EOS 50D プレミアムセット のクチコミ掲示板

高速連続撮影について

[パルキチ小僧]

50Dにシグマ150-500mmの望遠レンズを付けてモータースポーツ・Jリーグを中心に撮影を楽しんでいます。先日、ヤマダ電機に行った際にニコンD300が展示してあったので何気なく高速連続撮影をしてみたところシャッターの切れる速さにビックリしました。詳細を見たところ1秒間に7コマ切れると書いてあったのですが50Dも6.3コマとそんなに遅く無いはずですが私が設定してシャッターを切ると半分の3コマくらいしか切れていないような気がします。
もっと速く切れる設定があるのでしょうか？
ちなみに設定ですがTv優先でシャッタースピードは1/800秒くらいでISOはオートにしています。記録画質はRAWにて撮影しています。単にシャッタースピードを上げれば速くなるものなのでしょうか？シャッタースピードを上げると露出がオーバーにならないようにISOが1600〜3200になるのですがD300に比べたら遅いように思えます。
どなたか少しでも多くシャッターを切れる設定がわかる方がおられましたら教えて下さい。

書込番号：10378934

[nchan5635]

最近まで５０Ｄを持っていたのですが、既に７Ｄにしてしまっているのでうる覚えな書き込みです。

連写速度がどうのと言うことではなく、内蔵メモリーのバッファが一杯になって、連写が止まるからだと記憶してますよ。

公称値である秒間６．３枚は連写できているのですが、ＲＡＷでの撮影はデータ容量が大きいため、連写できる枚数が減ってしまいます。

秒間８枚、ＵＤＭＡ対応のＣＦで９６枚、クラス６対応のＣＦで１２６枚連写と公表している７Ｄも、ＲＡＷ撮影に切り替えると連写は６枚になります。大量に連写する必要があるときは、ＪＰＥＧのみでの撮影にしなければならないのです。

記録画質がＲＡＷだと言うことなので、こうした事も感覚的に関係していると思いますよ。

他にも高輝度階調優先機能をオンにしても、連写速度に影響しますし。

書込番号：10379012

[自然が１番]

＞私が設定してシャッターを切ると半分の3コマくらいしか切れていないような気がします。
まさかドライブモードが低速連続撮影設定になっているというオチではないですよねf(^_^;
僕のは４０Ｄですが…高速連続撮影だと６コマは出るかと思いますけど…

書込番号：10379266

[SX4]

パルキチ小僧 さん、こんばんは。

連写設定で高速と低速がありますが
違うかな。

書込番号：10379298

[mt_papa]

連写モードのマークのところに H の文字はあるでしょうか？（笑）

書込番号：10379341

[外野の素人]

最近見た口コミの中にあったのですが（うる覚えでゴメン）
EF-S並びに最近設計されたUSM付きレンズのみ6.3コマで撮影
出来るみたいです。
社外品、古いレンズだと連射速度は落ちる仕様みたいです
基本設計の古いEF50F1.8などは速度が上がらないみたいです
社外品（シグマなど）も6.3コマは無理だと思います

書込番号：10379401

[外野の素人]

口コミを見つけたので追加です
レンズEF50の口コミで『光る川』の投稿のコピーですけど
まず最初に結論です。

「これは仕様です。」

ＵＳＭのない古いレンズ（特に昭和期開発の現行レンズは、製造年がごく最近でもアウトなので要注意）、
他社製レンズ等は、AI SERVO 時に限って、連写が秒４コマ程度に落ちます。
平成元年あたりの最初期のＵＳＭ内蔵レンズで、同条件で秒4.5コマあたりです。
平成４年ごろの第２世代になると、秒５コマくらいまできます。
平成７年ごろになると、ＵＳＭがなくても秒５コマ、ＵＳＭは秒６コマ近くまでいき、
無制限（性能上限）で撮影可能になるのは、ＵＳＭでは平成１０年ごろ以降から、
ＵＳＭのないものはこの数年の「EF-S」のものに限ります。

注：それぞれの年号は大まかなものであり、またレンズ固体の製造年ではなく、その型のレンズの開発年です。

…というわけで、ISO 上げのうえ、ONE SHOT で若干絞り込んでがんばるか、
素直にあきらめるか、最近の速いレンズに変えるかですね。

仕様ですから、しようがありません＜言い古されたオヤヂで失礼（沈）

以上、コピーでゴメンなさい

書込番号：10379456

[パルキチ小僧]

nchan5635さん、自然が一番さん、SX4さん、mtpapaさん、早速のお返事ありがとうございます。ドライブモードの方は間違いなく高速に設定してあるのでOKです。
3コマしか切れないと言うのはオーバーかもしれませんがそれくらいD300と差がありました。
自然が1番さんは画質はRAWでしょうか？
nchan5635さん質問ですが店頭でD300で連写したときは画質はRAWでしたがCFカードが入っていませんでした。これはnchan5635さんの言う内蔵メモリーのバッファが一杯になると遅くなると言う意見からCFカードが無かったから速かったと言う事になるんですかね？
明日にでもRAWとJPEGで連写のスピードが変化するか試してみます。

書込番号：10379562

[自然が１番]

高速撮影モードだったんですね(^^ゞ
失礼いたしましたm(_ _)m
ちょうど低速撮影モードだと３コマになるので、もしかしたら…って思っちゃいまして…すみません。
＞自然が1番さんは画質はRAWでしょうか？
はい(^-^)
全てＲＡＷでの撮影です。
そうなると、やはりレンズの性能によるところが大きいのかもしれませんね…。
違うレンズでも試されるといいかもしれませんね♪

ちなみにＣＦはサンディスクのエクストリーム�V８Ｇと�Wの４Ｇを使用しています。

書込番号：10379608

[BAJA人]

こんばんは。
50Dは所有したことがないのですが、AFがAIサーボだと連写は落ちると思います。
ワンショットでも6コマ出ませんか？

因みにうちの7DでもAIサーボだと8コマは出ていないようです。

あと、ISO感度も上げるとコマ速が落ちますよ。

書込番号：10379619

[パルキチ小僧]

外野の素人さん、お返事大変有り難うございます。
結論から言うと純正でなければ設定道理には撮れないと言うことですか。
言われてみれば純正のEF-S18-200を取り付けた時は速いような気がします。
近い将来、EF70-20F4LISかEF300F4LISの購入を考えていますのでそれを購入すればバッチリかもしれませんネ！しかし、サポートセンターにTELしたときはそんな話はまったくでませんでした。レンズが純正と言わなかったからですかね？？

書込番号：10379661

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

「オートライティングオプティマイザ」か「高輝度側・諧調優先」が設定されると確か連射が落ちるように思います。

　当方４０Dで前出の機能は付いておりませんが、、、、後者の設定をすると連射が落ちます。他社製レンズやAISERVOよりてき面です。

　確認されてください。

　後、JPEGで構いませんのでストップウォッチで計りながら5秒間連射し、後にその枚数を数えるというのも手です。EXIFで確認出来ますよ。

　ちなみに自分は40DにてAI SERVO+Sigma150-500の組み合わせで1秒間に大体6コマは入ってますね。

書込番号：10379694

[maskedriderキンタロス]

すいません、RAWのみなら関係ないかもです。。。。

書込番号：10379704

[パルキチ小僧]

自然が1番さん、別件ですが測光モードの選択でお聞きしたい事があります。
サッカーの試合を撮る際には評価測光とスポット測光とどちらが良いでしょうか？
本日、有休を取って清水エスパルスの練習を見がてら写真を撮影してきたのですがサッカーの場合はプレーの中で人が重なり合う事が良くあります。評価測光だと手前の人にピントが合ってしまうことがたまにあります。この場合はスポット測光にすれば解決するのでしょうか？
何処かのクチコミで静止画は評価測光で動く物はスポット測光と書いてありました。

書込番号：10379739

[自然が１番]

僕はサッカーを撮影したことがないので、憶測ですが…
測光とＡＦは関係ないと思います。

もしユニフォームの色が白っぽくて、露出がおかしくなるようならＭモードで撮る方が良いと思います。
たぶん評価測光やスポット測光ではなくＡＦポイントをどこに設定するかの方が重要だと思います。
ＡＩサーボの際、通常はＡＦポイントを全点（自動選択）にしておき、中央で半押しすれば、ＡＦポイント全点で被写体を追いかけてくれるのですが、サッカーの場合は人が交差するのでＡＦポイントを中央１点にしていたほうがＡＦは合いやすいというのを聞いたことがあります。

書込番号：10379774

[nchan5635]

ご返答有難うございます。

質問戴いたＤ３００でのＲＡＷ撮影時に速度が落ちない件ですが、これは可能性ではありますが、書かれていた内容ではないですが、メディアが入っていなかったことに寄るのではと思います。

ものは試しと、本体は異なりますが、７Ｄで試験してみました。

本体の設定は開放２．８（早朝の部屋の中なので、ＡＦが確実に聞くようにしました）、モードはＡｖ、ワンショットオートフォーカス、評価測光、１９点自動選択、ＡＷＢです。

メディアはサンディスクのエクストリームプロ１６ＧＢ、ＵＤＭＡ　６に対応した現在最速のメディアです。

この状態でＲＡＷのみに設定したところ、連射可能枚数の表示に次のような枚数が表示されました。メディアの有無は関係してなかったですね。


　　　　　　　ＩＳＯオート　　　ＩＳＯ１００
ＲＡＷのみ　　１５　　　　　　　　１５
併用　　　　　　６　　　　　　　　　６
ＪＰＥＧのみ　　６４　　　　　　　　９６

そして実際の動作ですが、

１．ＣＦが入っている場合、連写可能枚数まで、スムーズに連写されるが、可能枚数に達した時点でメディア書き込みのため２秒程度連写が停止した。その後は開放されたバッファメモリーに書き込む、メデアに転送、バッファ開放、撮影の繰り返しのため、２枚程度撮れては停止を繰り返した。

２．メディアを抜いて試すと（メディア無しでも撮影可能に設定）、連写可能枚数までの挙動は一緒。その後は１秒未満一瞬停止して数枚連写、また１秒未満停止して再び数枚連写を繰り返した。

以上の挙動からすると、バッファが満杯になるまでは連写し、その後はメディアが入っていれば、メディア書き込み、バッファ開放、連写の繰り返しとなると言うことです。この書き込みとバッファ開放に、若干時間がかかると言うことでしょう。

メディア無しではこの停止時間が極端に短くなることから、メディアにどんなに高速なものを使用しても、バッファ開放と比較するとかなり低速な処理だと言うことですね。

総合して考えると、Ｄ３００が早かったのは、メディアがなかった関係であろうと推測されました。ただし、確実にこれが原因とは断言できないですね。メーカーも違えば開発コンセプトも異なりますので。対抗機種という設定は、あくまで雑紙等での内容で、メーカーがＤ３００は、このメーカーのこの機種の対抗機種ですよとは、言ってませんからね。

書込番号：10380193

[パルキチ小僧]

みなさん、お返事たくさんありがとうございます。
早速、朝よりカメラの設定をいろいろいじってやってみました。
SSに関してはやはり純正レンズの方がすごいですね。レンズの明るさも関係しますがF3.5でISO400で最高の1/8000でシャッターが切れました。コマ数もRAWで5〜6枚は切れました。もちろん、みなさんの意見を参考にしてAIサーボをAIフォーカスにしたりノイズ低減をしないにしたりとしました。しかし、レンズをシグマの150-500F5-6.3にするとやはり外野の素人さんの言うとおりSSは上記の条件では全く無理ですね。
自然が1番さんお返事ありがとうございます。しばらくはスポット測光で撮影してみて違いがあるか見てみたいと思います。
別件ですがカメラの設定を色々いじっていたら突然オートフォーカスが効かなくなってしまいました。レンズを交換したり外したり電池を抜いたりとしましたがまったくダメでSCにTELしたところ故障かもと言われました。しかし、AF-ONのボタンを押したら動くではありませんか。これは故障ではないなと思いもう一度、設定を確認しながら見ていたら原因が解ったのでよかったのですがSCってあまり当てになりませんネ！クチコミでみなさんに聞いた方が速いかも・・・・・。

書込番号：10381456

[くまおさん]

パルキチ小僧さん
こんばんは
シグマの120-400と同時に出た150-500ですから
120-400と40Dの相性問題で高速連写が出来なかった件と
関連はありませんでしょうか?
シグマに問い合わせてみる価値はありませんかね?

書込番号：10382630

[くまおさん]

これです

http://www.sigma-photo.co.jp/news/info_080527.htm

書込番号：10382932

[伊達真紀]

秒３コマと感じるとなれば、それはＫＩＳＳより遅いことになります。
すぐ近くにＫＩＳＳがあると思いますので、比べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：10385491

[パルキチ小僧]

くまおさん、伊達真紀さんお返事有り難うございます。
くまおさん、早速レンズの製造番号を調べてみましたが私のは1015384で対象外でしたネ。
たくさんの人のアドバイスで秒／5コマはいけてると思います。
別件ですが50Dのあのシャッター音はなんとかなりませんかね？
ニコンに比べたら何となく高級感がないような・・・・・。
まあ、これが良いという人もいるかもしれませんが。

書込番号：10386677

[エンジェル31]

こんにちは。

今更な話ですが、

>先日、ヤマダ電機に行った際にニコンD300が展示してあったので何気なく
>高速連続撮影をしてみたところシャッターの切れる速さにビックリしました。

一つの可能性としてのお話ですが、
店頭展示品となりますと、「ACアダプター」でつながってませんでしたか？

D300、MB-D10 or ACアダプタ接続の場合、8コマ/秒　切れるんじゃなかったかと。

であれば、「速い」のも頷けたりします。

書込番号：10415126

屋内撮影について

[hiro_m_2929]

EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットを今年2月に購入し、まだまだ勉強に励んでいます。
子供（幼稚園児）の運動会等では大活躍し、このキットのお陰でご近所さんからも高評価を得ています。

ここで皆様にアドバイスをお願いしたいのですが、この度、義弟の結婚式に参加することになり、披露宴で写真撮影をし、写真をプレゼントしようかと考えています。
また、子供の卒園式や入学式等、屋内で比較的距離の離れたところからの撮影の機会が増えそうなのですが、ストロボや別の種類のレンズは必要でしょうか？
必要だとされる場合、お薦めのものがありましたら御教示下さい。

被写体はほとんどが子供になり、各行事で屋内外問わず使用することがあります。
これからも使用しそうなものであれば購入したいと思っています。
使用頻度にもよりますが、予算的には5万程度です。

以上、よろしくお願い致します。

書込番号：10376601

[ts1000]

室内はTamron28-75mmF2.8（A09）をお奨めします。
ストロボを使えないシチュエーションでも何とかなりますしボケ味も良いです。

書込番号：10376626

[１０日坊主]

まずは外付けのストロボ５８０ＥＸ�Uか４３０ＥＸ�Uを買われるのがいいと思います。
ストロボは迷惑な場合や禁止されている場合もありますので、使用に際してはその都度確認したほうがいいと思います。

書込番号：10376635

[Frank.Flanker]

新郎新婦の雰囲気のある写真なら明るいレンズでノーストロボバックボカしもありだと思いますが、手堅くいくのなら１０日坊主さんの言われるように430か580の外付けストロボの購入が必要だと思います。

書込番号：10376683

[m.a.y]

こんにちは。

私は 六歳と三歳の子供メインに頑張ってます。

望遠は別にして標準域なら EFS 17-55F28IS と外付けフラッシュがあれば最強と思いますよ。

子供撮りや結婚式でバウンス IS 感度 1脚 をうまく使い分ければ撮れない物はないと思います。

レンズは予算外ですが、まずはフラッシュもしくは、もうすぐ出るタムロンの17-50のVCをみてみてはいかがでしょうか？

書込番号：10376713

[日本光學工業]

ストロボは必須です。
便利ではない(使い辛い)ですが
http://kakaku.com/item/10603310063/
580EX2とガイドナンバーはほぼ同じになります。580EX2と比べた場合の利点は値段だけですｗ(使っていけばもっとあるのですが、多分430EX2の方が良いと多分言われますｗ)
予算５万円であれば上記のストロボとタムロンA09が良いとは思います。
優先度は私感ではありますが
１．ストロボ
２．明るいレンズ(A09)

書込番号：10376715

[ゆーすず]

こんばんは。
そんなにストロボ使わないならば、純正でなくてもサンパックやニッシンのものでも十分だと思います。それにプラスしてタムロンA16でいいと思います。
ストロボが使える・使えない環境の両方に対応出来ます。

書込番号：10377261

[＃４００１]

写真は、今、目で見えてるモノが切り取られるように写るモノではありません。
ビデオの動画のストップモーション（キャプチャー画像）のイメージとも違います。

カメラで映像を写真に写し撮るためには・・・「光」とその光をフィルムや撮像素子（CCD&CMOS)に感光させる「時間」が必要です。

光が沢山豊富に有る明るい映像なら・・・その豊富な光を一気にドバッと当てる事で、短時間＝一瞬の内に感光させえる事が可能です・・・つまり速いシャッタースピードを使って動く被写体でも静止したように写し止める事が可能になります。

室内のように、光が少ない映像なら・・・チョロチョロと少しずつしか光を当てる事が出来ませんので・・・シャッタースピードを遅くして時間をかけてジックリ、じわじわと感光させないと写真に写ってくれません。
この光を感光させている時間内に被写体が動いたり・・・カメラを動かしてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。これがブレブレ写真の原因です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・カメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。

これは・・・古今東西、フィルムカメラだろうが、コンデジだろうが、キヤノンだろうがオリンパスだろうが・・・カメラに共通した「原理原則」で。。。
カメラの設定とか・・・性能や機能でドーにかなるモノではありません。。。

つまり・・・ノーフラッシュで撮影できるか？どうか？というのは、カメラ側の設定で強制的に設定できるモノではなく・・・あくまでも被写体の「明るさ＝光の量」によるもので、カメラはその被写体の明るさに合わせて設定をする以外に方法が無いモノです。

ブレ無いシャッタースピードで撮影するためには・・・
1）照明やストロボで光を補うか？？？
2）光を沢山取り込める明るいレンズ＝F値の数字の小さなレンズを使用するか？？
3）ISO感度を上げてカメラをドーピングするか？？（ただしノイズという副作用を覚悟）

この3つの方法しか手が有りません。。。

確実なのは・・・被写体の明るさに関係なく写せる　1）の方法です。
2）のレンズでF2.8と言うのは決して明るくは無いです。。。つまりその現場（部屋）の明るさ次第です（披露宴会場で明るい照明が使われるならノーフラッシュで撮影できる場面は多々あります）。
3）ISO感度は1）や2）と組み合わせる事で威力を発揮します。。。いたずらに上げてもノイズだらけの写真を量産するだけです。。。モチロン記録する事に価値が有る映像なら、ノイズを気にするべきでは有りませんが。。。

と言うわけで・・・^_^;
先ずストロボ・・・次に明るいレンズ（50mmF1.8�Uでも良いんじゃないかな？？）

書込番号：10377834

[anakin1973]

こんばんは。

結婚式でストロボ直射では雰囲気のない写真を量産しますので天井バウンスをお勧めします。
天井の高さにもよりますが、ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰの大きな580EXIIが汎用性があり良いと思います。（デカくて重いですが(^^ゞ）

因みに私は義妹の結婚式で17-55 F2.8 IS＋580EXIIで撮影し、プロより良い写真だと非常に喜んで貰えました♪


一番大切なのはお祝いする心なので、写真撮りに夢中にならず祝福してあげればいい画が撮れると思いますよ。
頑張ってくださいね♪


こんなサイトもありますので。。。↓
http://www.showmedia.jp/wedding/

書込番号：10377937

[hiro_m_2929]

皆様アドバイス有難うございます。
大変参考になります。

明るいレンズも前々から気になっていて欲しいのですが、とりあえず今回は外付けストロボの購入を考えたいと思います。
ストロボは純正以外でも良いのですね？
ストロボだと純正の580EX�Uか430EX�Uなのかなって思っていたのですが･･･。
この二者択一でも非常に迷うものがありますが、ここに他社製品も入ってくると余計に判断が難しいですね。
お薦めのストロボや実際使われてみての感想等ありましたら御教示頂ければ幸いです。

それと、もう１点教えて下さい。
外付けのストロボを使用する場合、レンズフードは装着するものなのでしょうか？
内蔵ストロボ使用の場合、ケラレが生じるためわざわざフードを外していたのですが、外付けだとケラレ等の心配はないのでしょうか？
逆にフードを装着しておいた方が良いのでしょうか？

以上、よろしくお願い致します。

書込番号：10380665

[日本光學工業]

>レンズフードは装着するものなのでしょうか？
レンズフードも付ける意味のないところでは役に立ちません。必要な時に付けるようにされてはいかがでしょうか？
内外問わずにストロボの使い方やレンズの使い方によってケラレます。こちらはご自分で判断された方が良いです。

>ストロボは純正以外でも良いのですね？
私の場合はメーカーが違うカメラを利用している為、純正以外を利用しています。(580EX2、430EXも持っていた事はありますが)
純正の利点については純正のマニュアル(http://cweb.canon.jp/manual/eosd/index.html)と社外メーカーの製品マニュアルを比較下さい。

書込番号：10380841

[hiro_m_2929]

日本光學工業さん

有難うございます。
外付けのストロボをつけていてもケラレるときはケラレるのですね。。
いろんなパターンで試し撮りしてみて、確認してみたいと思います。

ストロボ撮影も奥が深そうなので、早めに購入して勉強しなければなりませんね。

書込番号：10385763

道具としての使い勝手は良いですか？

[遊びの達人]

『動』の写真が撮りたくてデジイチを調べて見たのですが、

共通してデジイチは

対衝撃性とか生活防水にめっぽう弱いと書いてありました。

趣味の林道ツーリングバイクやスノーボードにもって行くことは難しいでしょうか？
（落とすとか転ぶではなく、移動中に起こるガタガタした揺れや急な天候変化で起こる少しの雨や雪もＯＵＴでしょうか？）


この日常における耐久性のみの障害で決断が鈍っております。


どこへでも持っていけるデジイチを探しているのですが、
このカメラが予算的にもドンピシャで先輩方のアドバイスを頂きたく思います。

やはりノートパソコンを持ち運ぶような特別な気持ちで扱わなければ壊れますか？

それとも携帯電話まで行かなくても、普通のデジカメやＭＰ3プレーヤーくらいの扱いでも大丈夫ですか？

書込番号：10376138

[里いも]

こんにちは
確かに一眼レフカメラはレフの部分へミラーが使われており、精密に高速で開閉動作をします。もう一つはレンズ内へピントを自動で合わせるための動くレンズがあり、これも精密です。
防塵防滴をうたった製品が最近出ましたペンタックスK-7です、価格も50Dと近いと思います。
取り扱いですが、十分なクッションで包んでカメラバッグへ入れて肩から提げ、バイクへ乗るには支障ないと思われます。

書込番号：10376203

[ニキャアルタッパス]

基本一眼は「でかい」「重い」「形がいびつ」なので
コンデジと同じ扱いだと壊れますね

壊れてもあきらめがつく値段の物を買うか
防滴だけならオリンパスのE-3がお勧めかなぁ

書込番号：10376265

[い-まさ]

どうにも質問が漠然としすぎてて答えずらいし
答えたところで参考にもならないと思いますが
携帯電話は落としたら壊れます
自重が軽いので落ちたときの衝撃度が比較的軽いと言えますが
それでも当たり所が悪ければ、一回の落下でおじゃんです
かばんやバックに入れていても、バックを放り出す感じで扱えば
落下と同じですよね
林道のツーリングとのことですが、基本柔らかい布等でくるんで
バッグに入れておけば大丈夫だと思いますが
同じバッグに硬い物が入っていればやはり危険です
防水に関しても、雨粒が表面についたくらいなら
拭けば済むでしょうが、カードスロットや外装の継ぎ目とかに入り込めば
一滴でも致命傷になりかねません
コンデジもまったく一緒だと思いますよ
結局は扱う人しだいなので、生活防水を謳ってないこの機種では不安です
過酷な状況下での使用を前提にしたプロ機ではありませんので
その部分は自己判断・自己責任が基本です
ただし私はまったく気にしませんけどね
車やバイクの振動で壊れたって話は聞いたことありませんし
(硬い物がこすれて傷は失敗したことがある)
水滴なんて拭けばいいのですから
ただしマウント部分に負荷がかからないようにとか
レンズ交換・電池交換・カードスロット蓋開け閉めには神経使ってます

書込番号：10376300

[遊びの達人]

皆さんありがとうございました。


シャワー実験までして防滴に定評がある
オリンパスの Ｅ−３の中古か　（タフさ優先）


5Ｄ2と同様のシステム採用でそこそこ防滴・防塵面でタフになったという
ＥＯＳ−7Ｄの新品がもう少し安くなるまで待とうと思います。（性能優先）

書込番号：10382773

購入に至って

[ちびっこノリダー]

近々初めて一眼レフを購入しようと思っています。
ボディは7Dと迷いましたが身の丈にあった金額､機能ということで50Dに決めました。
そこで迷っているのがレンズです。
被写体は主にスタジアムや練習場でのサッカーと室内での猫です。
サッカーを撮るには300､400といった望遠レンズが必要だと思うのですが金額も重さもかなりのものがあるので購入出来ません。
250､270､300といった望遠でも金額的にもさほどしないレンズがありますがあの程度のレンズでは無理なんでしょうか？
最低限撮れるオススメレンズがあればアドバイス頂けると幸いです。
あと室内で撮る明るい格安レンズも探しています。
そんなレンズはない！ということでしたら諦めて18-200レンズキットを購入しようと思います。
何とぞ宜しくお願いします。

書込番号：10375384

[里いも]

こんにちは
ご購入おめでとうございます。
50Dは価格もお買い得で、これと言った問題もなく、いいお買い物でした。
18-200の望遠側は暗く（F5,6とか6,3とか）なりますので、日中のスタジアムでは問題なく可能でしょう。
夜間ではF2,8クラスが欲しいところですが、高価になりますね。
サードパーテーのお安いレンズもあるようです。
室内用には28mmか35mmが適しています、ご予算に合わせて明るいレンズをお求めください。
50mm f1.8はお安いのですが、室内では長すぎると思います。

書込番号：10375417

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

屋外でしたら、EF70-300mm F4-5.6 IS USM で十分だと思います。


＞あと室内で撮る明るい格安レンズも探しています。

でしたら、何と云っても EF50mm F1.8 II ですね。
価格で右に出るものは無いです。

50D だと、ちょっと長めになるのが玉に瑕ではあります。

次の候補で価格を考慮すると EF28mm F2.8 が良いと思います。

書込番号：10375435

[Frank.Flanker]

＞あと室内で撮る明るい格安レンズ

Ｆ２→１０Ｄ師匠の言われるように50mmF1.8IIでしょう
被写体が人間でなく猫なら丁度良いかも

望遠はシグマ120-400 OS HSMはどうでしょうか
価格も以前にくらべお求めやすくなってきてます。

http://kakaku.com/item/10505011952/

書込番号：10375483

[文無しライダー]

予算はどれくらいでしょうか？

予算を提示された方が皆様おすすめしやすいかとおもいます。

安さ優先だと、ＥＦｓ５５〜２５０Ｆ４−５．６ＩＳですかね。
焦点距離が足りない分はトリミングで対応。
値段が二万五千円くらい。

室内用としてタムロンから今月末に発売予定の、１７−５０Ｆ２．８の手振れ補正つき。
こちらは現在六万円くらいですが、先に発売されたニコン用が五万円切っているようなので、キヤノン用も似たような値段に落ち着くと思います。

色々と悩むのも楽しいですよね。
５０Ｄと素敵なカメラ人生を送って下さい。

書込番号：10375647

[ちびっこノリダー]

皆様の的確なアドバイス本当に感謝しています。
参考にさせていただきたく思っています。

補足としましては予算の方は出来れば望遠レンズ､室内用と合わせて８万円くらいで買えたらいいなとは思っていますが実際問題厳しいだろうなとも思っています。

書込番号：10375744

[遮光器土偶]

　こんばんは。

＞予算の方は出来れば望遠レンズ､室内用と合わせて８万円くらいで

　その予算であれば、Ｆ２→１０Ｄさんの仰る、組み合わせがいいのではないでしょうか。EF70-300mm F4-5.6 IS USM は、私も持ってますが、焦点距離のわりに軽量で、ＭＦの覚悟があれば、ケンコーのテレプラスの使用も可能です。（EF-sレンズではテレプラスは使えません。）EF50mm F1.8 �Uも定評があります。
　この２本に、価格がこなれてきた、シグマの18-125 OS HSM を加えれば、大抵の撮影はこなすことが出来ると思います。
　

書込番号：10377735

[さくりんらん]

こんばんは。
私もスタジアムでサッカー撮影していますが、日中であればEF70-300mm F4-5.6 IS USMで
撮影は全然OKです。（私も以前使ってました）
ただ夕方〜夜だとちょっと厳しいです。（止まっている選手の撮影は問題なし）

スタジアムや座席位置によっては200mmでも十分なところと300mmでも厳しいところもあります。

早く購入されバンバン撮影してください。

書込番号：10377938

[ちびっこノリダー]

さくりんらんさんが指摘して下さったEF70-300mm F4-5.6では夕方からナイターは厳しいということですがISO感度を上げても無理でしょうか？
またこのくらいのレベルのレンズではやはり夕方からナイターは無理でしょうか？
無理ということならばキットレンズとEF70-300の間くらいのレベルのレンズはないでしょうか？
距離は300より短くなっても構わないので日中しか撮れないのであれば金額をもう少し押さえたいと考えています。
おかげ様で室内用はある程度決まりました。
無知で大変恐縮なのですがもう少し皆様のお力を貸して下さい。

書込番号：10378792

[遮光器土偶]

　ちびっこノリダー　さん。

　夕方やナイター撮影の経験がないので、断定は出来ませんが、かなり厳しいだろうと思います。ＩＳＯアップに伴うノイズにどの程度我慢できるかにもよりますが、本来なら、もっと明るいレンズを使いたいですね。ただ、予算的に、厳しくなるので、ノイズが気になるようなら、ソフトで対応するくらいの覚悟をしておいた方がいいように思います。
　ＲＡＷで撮って、ＤＰＰやフリーのレタッチソフトやノイズ除去ソフトで、補正をかけると言うことですね。

書込番号：10378903

[mt_papa]

EF70-300mmIS USM あたりがヒットしそうですが。。
50D なら無理すれば ISO3200 もＯＫなので、なんとかなりそうですけどね。

書込番号：10379355

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

サッカーではないのですが、野球でヤフードームでの話ですが、F5.6ですと、ISO3200で1/200秒、1/200秒程でした。かなり厳しいです。

被写体ぶれがおきなさそうなシーンを選ぶ等の工夫がいるかもしれません。。

書込番号：10379738

[ちびっこノリダー]

皆様のアドバイスを参考にレンズはEF70-300mm F4-5.6IS USMとEF50mm F1.8�Uに決めました。

今回は本当に助かりました。
皆様のお力にとても感謝しています。
ありがとうございました。

書込番号：10381258

ボタン類の誤操作対策

[デジタル魂]

50Dを肩から提げて歩いていると、いつのまにか液晶下部に配された操作系のボタンを誤って押してしまうことが頻繁にあります。

プレビュー画面が出てしまうくらいなら問題ないのですが、知らない間に設定が変わっていることがあっては困りますよね。

皆さんはなにか対策等されていますか？

書込番号：10368241

[R251]

はじめまして。
私も50Dユーザーです。
面倒ですが移動時には電源を切るようにしてます。

書込番号：10368286

[shim73]

僕は40Dですがこんなん作ってみました。
http://shimshim73.exblog.jp/9725868/

書込番号：10368347

[小鳥遊歩]

有名な対策（？）としては、縦グリを装着するという方法があります。重くなりますけどね･･･。

書込番号：10368373

[αyamaneko]

この機種にかぎったことではないと思いますが、
わたしも(50Dは使っていませんが)手に持つ時(撮影時)以外は、電源を切るようにしています。

肩に下げている時に、シャッターチャンスに出くわしたら、電源投入分遅れてしまいますが･･････。

書込番号：10368408

[1976号まこっちゃん]

クイックシューを付けるというアドバイスも40Dの時にありましたね。
1桁Dは縦位置にボタン配列なので、時期二桁Dは7Dのように統一されるかもしれませんね。

書込番号：10368498

[天国の花火]

肩から掛ける時にレンズが内側に向くように掛けていますので設定が変わってしまうことはないです。

液晶が外側を向きますからベルトなどにあたって傷がつくこともありません。

書込番号：10368501

[mt_papa]

基本的には電源OFFしてます。
オートパワーオフで移動するときは、撮影に入れるようにという状況
なので、前に下げて、片手を添えています。私はこれで大丈夫です。。

書込番号：10368577

[杉乃屋]

ﾎﾞﾀﾝが勝手に押されてしまうくらいｶﾒﾗをぶらんぶらんさせてしまっているのでしょうか？
それは周りの人にとっても自分にとっても大変危険だと思います
私は慌てて撮っても事故の元なので電源切ってます
ONする一瞬が待てないのなら肩から下げたｶﾒﾗに手を添えて歩くか常にｸﾞﾘｯﾌﾟを握っていると良いと思います

書込番号：10368888

[よびよび]

デジタル魂さん

こんばんは

肩から下げるというよりも、肩からタスキ掛けが良いと思います。
あとはレンズ下向きにではないでしょうか？

操作系のボタンが体にあたるということはレンズが外向き？
周囲の人にもレンズにも危ないのではないでしょうか？

書込番号：10368976

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

50Dではなく、20Dと5D2ですが．．．

気がついたら電源が切れてるコトが良くあります(^^
ソコまでじゃなくとも、サブ電子ダイヤルがOFFになってるコトもありますね。
モードダイヤルが変わってるコトもタマにあります。
そのまま気付かずに何枚か撮ってしまったり．．．(^^

もう、そういうモンだと思って使ってます。

書込番号：10369223

[デジタル魂]

皆様、沢山の回答有難うございます。
まとめて返信させていただくことをお許し下さい。

対策としては持ち方を変えるか、こまめに電源をOFFにするしかなさそうですね。
shim73さんの自作アイテムには感心しました。　道具を使いこなしてますね。

７Dのボタンが縦配置になったのはおそらくユーザーからの同様の声があったのではと想像します。

書込番号：10370223

[伊達真紀]

４０Ｄ使ってましたが、
ナナメ掛けして背中にカメラを回した時に、
ＳＥＴボタンでライブビューになってしまう以外、
誤動作はありませんでした。
片掛けや首に掛けて前に下げるときの誤動作はありませんでした。

書込番号：10385508

50D+SP AF90mm F/2.8 Di MACRO1:1(Model 272E)にて

[P型（Populaire）]

AF	MF(Live View)	AF	MF(Live View)

本来ならレンズ版の方なのかも知れないですか、50Dに関し幾つか一緒にお聞きしたいことがあり、こちらの板にて失礼します。

当方50Dを使っていまして先日オークションで、SP AF90mm F/2.8 Di MACRO1:1(Model 272E)を落札したのですが、皆さんの作品とは違ってどうも画像にシャープさがない(眠い?)絵になってしまうようで悩んでいます。

そこで三脚・レリーズも使って自然光(曇天・窓付近)の下で試し撮りをしてみました。これに関し下記幾つかお聞きさせてください。

1) 1枚目は上記条件でAFモードで撮影したものなのですが、こんなものなんでしょうか。どうも皆さんがアップされている作品のようなシャープさを感じません。絵全体的に同じ調子なので、これを見る限り微妙な前ピン、後ピンでもないように(*)思えます。
ここではコサイン誤差の疑いを取り除きたかったので目ではなく口の部分にフォーカスを合わせています。 (*)については2.に関連します。)

2) 2枚目は試しにライブビュー x10で確認しながらMFでピント合わせたものです。
明らかに口の部分の繊維の部分が浮き出てきたので、1)のAFは結局合ってなかったのではと思っていますが、こういう被写体の場合のAFの精度ってこんなものなんでしょうか。
しかしそれでもまだ全体的に眠い感じがするのですがご覧いただいて如何でしょうか。
スケールを使った簡易なピントチェックをしたものが3枚目、4枚目で、3枚目はAF、4枚目は上記同条件のMFでの絵になります。

3) ここでAFとライブビューMFで絵の明るさが変わるのですがこういうものなのですか?

4) そして一番お聞きしたかったのは、このレンズを調整に出すべきかどうかという点です。
別のスレッドでも調整に出されていい結果を得られている方もいらっしゃるようです。明らかな前ピン・後ピンであれば調整も出し易いのですが、こういうシャキっとしないと感じられる場合の調整依頼はレンズメーカにどう伝えればいいのかと悩んでいます。

5) 最後にひとつ確認させて下さい。撮影したJPEGデータをPCのモニタで確認する場合、絵の見え方はそもそも使用するソフトウェアによって全然違うものなんでしょうか。例えば、Windows標準のWindows Picture and Fax Viewerでの確認と、その他一般のビューアソフト、純正のZoomBrowser等での確認では、そもそもPCの画面上での再現性に大きく差があるものなんでしょうか?

いろいろ書いてしまいました部分的にでもコメントいただけると助かります。

書込番号：10365247

[興味津々です]

こんにちは

絞りを開放で撮られているみたいなので
1−2段絞って撮ってみてください
ピントはあっているようです

書込番号：10365274

[mt_papa]

＞全体的に眠い感じがするのですがご覧いただいて如何でしょうか。

ＭＦと比べてしまうと、ＡＦはピントが甘い感じがしますね。

書込番号：10365338

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞こういう被写体の場合のAFの精度ってこんなものなんでしょうか。

そんなもんと心得た方が良いでしょう。

一つ疑問なのは、両方ともAFの方は1/125秒でMFの方は1/100秒です。
そのへんも印象に関係あるのかもしれません。

全体的に眠いのは興味津々ですさんの通りで、絞り解放が最大の原因だと思います。

ピントというものは、目的の場所に合っているかどうかの違いはあっても、
かならずどこかにはピントは来ていますから。

書込番号：10365426

[クールJP]

わずかなピントのズレは感じますが、一般のオートでは平均的なズレかと思います。
マクロなら、マニュアルでのピント合わせは必須と思いますが。

また、マニュアルのほうがシャッター速度が速くなった分、AEではアンダーになり、発色が変わったように感じるだけかと思いますが。ご自分で補正すれば解決出来るかと思いますが。


しかし、納得いかないならば、調整に出されてみるのも良いかと。

書込番号：10365488

[TOCHIKO]

まぁこんなものじゃないですかね。
僕も使っていますがそれ程シャープな印象は無いです。
シグマ150マクロも使いますがこちらはキレまくりです（笑）
丁度、今月のカメラマンに比較が出ていましたが
このレンズの評価が低かったのはちょっと悲しかったです(泣)
シャープさが欲しければシグマが良いと思います。

書込番号：10367008

[田田denden]

　だいたい　こんな感じではないでしょうか・・
　この玉のとろけるようなボケは、やはり銘玉と言われるだけあると感じています。

　雑誌の評価は、私的には？でしたが・・・

　ライブビュー　Ｘ１０　ＭＦ　で最高のパフォーマンスを見せてくれます。
　ハイブリッドＩＳ　が出ても、気持ちが揺らぐことがナイですね。

書込番号：10367168

[P型（Populaire）]

皆さん、多数のコメントいただきありがとうございます。ひとまとめのお礼での無礼をお許し下さい。

レンズは開放が甘く少し絞ればシャープになるというのはこういうことだったんですね。いやはや勉強になりました。
まとめさせていただくとこんな感じかと思います。

(1〜4について)
・このレンズの開放ではこんな感じ。(そもそもシャープさよりもボケを楽しむレンズ)
・AF性能はこんな感じ(平均的な誤差範囲だろう)。だからマクロはMFでがんばるのが一番と言われる
・画像の明るさの差はSSが変わったことによる (気付いていませんでした。)

今後マクロは(ちょっと絞って)MF+ライブビューx10を使うようにしますが、ポートレート撮影においてAFとMFの微妙な差について
まだ気になるようでしたら、試しにAFマイクロアジャストメントを試してみようと思います。3rd パーティレンズでも使えるそうなので。

書込番号：10367531

[よびよび]

P型（Populaire）さん

こんばんは
タム９０マクロいいレンズですね、なかなかのパフォーマンスと思います。
私も欲しくなっちゃいました。値段も手ごろですね。

ピントは十分来ているのではないでしょうか？
ＡＦとＭＦの差は、露出の差と、P型（Populaire）さんが全体の雰囲気で自ら好みで合わせられたピントなので、どちらかと言えば、ｂｏｄｙのＡＦと好みが合わなかった？ということでしょうか？
私はＡＦでの撮影の絵が好みですが・・・マイクロアジャストなんて試されたらいかがでしょうか？

>皆さんの作品とは違ってどうも画像にシャープさがない(眠い?)絵になってしまうようで悩んでいます。
どのようなｂｏｄｙと比べられたかにもよりますが、このｂｏｄｙは１５００万画素機ですので、その分データ量が多いので１０００万画素機よりは密度が高くなり眠いと感じられるかもしれませんが、
それが花びらなんかマクロで撮影するといい感じで柔らかさがでて良いんですけどね（笑）
＊　Ｘ２など１２００万画素機とは差はわかりくいですが、４０Ｄの１０００万画素機との差は
　ＷＥＢで見てても明らかにわかりますね、４０Ｄだとシャープに見えますね。

書込番号：10367553

[dai1234567]

3) ここでAFとライブビューMFで絵の明るさが変わるのですがこういうものなのですか?

通常は、測光センサー　
ライブビューは、ミラーアップ状態　イメージセンサーを使用して、露出を決めますので
明るさが若干、異なると思います
なお、ファインダーを眼で見ているときは、良いですが、離しているときは
ファインダーから光が、測光センサーに入り、撮影画像が暗めになることがありますので
注意が必要です

書込番号：10367580

[P型（Populaire）]

よびよびさん、

＞ピントは十分来ているのではないでしょうか？

ありがとうございます。皆さんからも頂いていますがそう考えるべきなんですよね。

実は私が「ピンが甘い?」と感じる要因のひとつかも知れないのが使っているノートPCの液晶です。私の所有する複数台のノートPC(全部ThinkPad)の液晶がノングレアタイプで光沢感のないものなんです。もしかするとグレアタイプの液晶で見ると感じ方が違うんじゃないかなとも思ってたりしています。でも・・・こういうことってあるんですかね?


dai1234567さん、

ありがとうございます。構造的な違いから露出に差が出る可能性はあるってことですね。
今回はそもそもSSが変わっていることすら気付いていないなかった状態なので、今後は意識して見るようにします。

書込番号：10367897