EOS 50D プレミアムセット のクチコミ掲示板

画像のゴミについて

[tosingapore]

先日ようやく50Dを手に入れて、これまでのカメラとの違いをひしひし感じている所です。
今回どこに質問をもっていけば分からず、場所が違う！とおしかりを受けるかもしれないと思いつつ、いろいろなことをご存じの皆様にお聞きしたく書き込んでいます。
　質問というのは、これまで使用していたカメラのことです。ファインダーには見えない埃のようなものが写真上に見えたり見えなかったり、強く見えたり弱く見えたりする現象のことです。これは、どこから来るものなのでしょうか？そして、対処法はどのようにすればよろしいでしょうかご教授いただければと思っています。よろしくお願いします。添付の画像は、強く見えるものと、薄く見えるものを貼ってみました。

書込番号：10041380

[αyamaneko]

CMOS(ローパスフィルター)に付いたゴミです。

絞りを絞ると目立ちます。

＞強く見えたり弱く見えたりする現象のことです。

絞りの差でしょう。

CMOSのクリーニングは自分でもできます。

まずはブロワーで軽く吹き、
それでも取れない場合はメーカーに出すか、自分でクリーニングキットを買ってクリーニングするか。

ということになります。

いろんな機種で同様の内容のスレがいくつも立っています、検索されてみては？

書込番号：10041416

[αyamaneko]

アップされた画像は絞りは同じですね。

ということは、ゴミのあるところの色による差では？

または、ゴミが追加で付いたか。

ちなみに、購入してしばらくはボディ内部でゴミが発生することも多いです。

書込番号：10041450

[写画楽]

こんばんは
ローパスフィルターについたゴミですね。
一枚目は空の輝度が高いので目立ちませんが、
右上にある繊維屑のようなものは認識できます。
サービスセンターで清掃してもらってください。
あまり絞らない場合は、後方深度を外れるので目立ちません。

ゴミの由来ですが、
内部可動部位や潤滑系から生じるものと、外来のものがあります。

書込番号：10041565

[じじかめ]

ゴミは絞るほどハッキリとうつります。
少し絞り杉だと思います。Ｆ8でいいのではないでしょうか？

書込番号：10042129

[自然が１番]

既に皆さまが仰っていますがローパスフィルターについたゴミのようです♪

ゴミの確認方法を書いておきますね♪
コピー用紙などの白い紙を壁に貼り、レンズの焦点距離を５０mm以上にセットします。
レンズのフォーカススイッチを『ＭＦ』にし、無限遠(∞）にセット。
２０〜３０cm離れた場所から、絞り優先AEで絞りをF２２くらいに絞り撮影しますと
ゴミが付着している場合、画像に点々のように写りこみます。

既にＦ１６でこれだけのゴミが写りこんでいますので、掃除に出されるといいかもしれませんね♪
確か１０００円程度で掃除していただけますよ♪

２枚目の写真は空の部分が目立ちますが、ＤＰＰのツール⇒コピースタンプ機能を使って消すこともできます。

対処は絞り込むとゴミが目立ちますので、絞りすぎないこと♪
また絞り込みすぎると、小絞りぼけっていうのかな？
光の回折現象によって、シャープさを失ってしまいますので、じじかめさんが仰るようにＦ８〜Ｆ１１程度にされる方が良いそうです♪
とりあえずＳＣにて掃除されることをオススメします♪

書込番号：10042202

[manamon]

＞２枚目の写真は空の部分が目立ちますが、ＤＰＰのツール⇒コピースタンプ機能を使って消すこともできます。

こんな感じに・・


デジカメの場合、フィルムと違ってゴミがつくと次の画像次の画像、同じ位置に写りこむことが多いです。
一度付くと取れにくいですので、自分で清掃するかSCで清掃してもらってください。
SCに頼んだほうが安心かもしれません。
ゴミは、使ってれば自然と入り込みますし新しいうちは内部から出やすいのもあります。
防げないものは仕方がないですが、対処法はレンズ交換の際に気を付けるくらいでしょうか・・

書込番号：10042946

遠景写真のボケについて

[FD2]

F5.6 , 1/100 , ISO100 , プログラムAE	F5.6 , 1/100 , ISO100 , プログラムAE , トリミング	F9 , 1/60 , ISO100 , 風景	F9 , 1/60 , ISO100 , 風景 , トリミング

今までPanasonic DMC-LX2を使っていて、初めてのデジイチとしてEOS 50DとTAMRON AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model B003)を購入しました。

これが正常なのかわからないので、質問をさせてください。撮影の条件は以下の通りです。

・遠景写真
・モードはプログラムAE(P)
・AFフレームは中央一点
・最広角で撮影(焦点距離18mm)
・その他は特に標準設定のまま
・絞りF3-6程度ではオートフォーカスの焦点があっているにも関わらず全体的にボケている。
・絞りF9-11程度でもF3-6よりマシですがやっぱり全体的にボケている。
(添付は撮影手順を誤りプログラムAE(P)でなく風景モードで撮影をしてしまっています）

この状態は正常な状態と言えるのでしょうか？
・遠景写真を絞り開放で撮るとどこにもピントが合わない物なのでしょうか？
・F9-11程度でもこの程度しかピントが合わないのでしょうか？

今までのDMC-LX2でも同じ場所で取ったのですが、全然画像の鮮明度が違います。
何分、デジイチが初めてなので、正常かどうかも判断できず…

識者の方のアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：9811136

[BAJA人]

こんにちは。

>EF50ｍｍF1.8�Uも色々な意味で魅力的ですね。これでも万が一、同じ症状だったらちょっと
>ダウンしていしまいそうですが…（笑）

ですよね（^^;）
でも個人的には今回のAFトラブルはレンズ側にあるような気がしています。
なんの根拠もないのですが･･･

私も30D購入時にAFで悩んだ経験があり、他人事とは思えません。
AFが信頼出来ないのは辛いことだと思います。

30Dので恐縮ですが、AFについての記事を載せております。
http://rikusan5.blog16.fc2.com/blog-entry-168.html
の「ちょっとどうかな・・・？という点」のところ

参考にならないかもしれませんが、興味がおありでしたら一度覗いて
みてください。

書込番号：9892118

[FD2]

BAJA人さん　

ありがとうございます！また、返信が遅くなりすみません。（今週はバタバタで・・・）

早速ＨＰを見させていただきました。参考になりました！
BAJA人さんもAFでは悩まれたのですね･･･
フォーカスは写真の基本なので、それがうまくいかないとストレスが溜まりますよね･･･

驚きだったのが、「測距はAFフレームの■（四角）の中だけで行われているのでは無い」
ということですね。私もてっきり■の中だけで測定されるのかと思っていました。
これは要注意ですね。

私の方は、カメラとレンズのセットで調整に出しました。これで治ることを祈って･･･

書込番号：9904320

[FD2]

大変お待たせしました。(誰も待っていないですね(笑))　
長い道のりでしたが、本件結論がでました。

あの後、、50Dと18-270mmをセットで症状のAFが正しく働かないと思われる再現方法の手紙を添えてタムロンさんへ調整を出しました。その結果「仕様内でしたが、可能な限り調整しました。」とのこと。実物を確認しましたが、症状に全く変化ありません。

これはもう私の対応能力の限界と思い、片道300km程離れた通信販売で買ったお店の実店舗まで日帰りで行って相談をしてきました。事前にお店には連絡を入れておいたので、新品の50Dと18-270mmを用意しておいてくれて、私の50Dと18-270mmと色々な組み合わせで確かめました。

その結果、全ての組み合わせにて、AFの動作が同じであることを確認しました。ちなみに、CANON 18-200mmも借りて試しましたが、こちらは綺麗にAFが合います。

カメラ店の店長さんは、これはレンズの仕様ですね…とのこと（注：本当に共通仕様なのか、私とお店の在庫品の個別仕様なのかはわかりません)。ん〜仕様と言われればそうなのですが、私のカメラの使い方ではピンボケ写真ばかりになってまい、実質使用が困難なので、返品させてもらえないか相談をしたところ、店長にご理解をいただき返品させていただきました。
そして、改めて同じお店でCANON 18-200を購入させてもらいまいた。修理調整に出していた期間が長かったとは言え、通販で購入から1.5ヶ月も経っていたのに返品を受け付けてくれたお店には感謝です。

結果的に、最初から18-200mmのセットを購入するのに比べ費用も割高で時間と労力も使いましたが、良い勉強だったと思ってます。

この掲示板では、本当に皆さんのお世話になったので、今後、みなさんの参考になればと思い、今回私が直面した動きについてもう少し詳細を書かせてもらいます。
しかし、このような動き多くのプロ級利用者が見ているこの掲示板でも、このような話が無く、こんな小さな動きやピンボケに拘る私が異常なのですかね？自信が無くなって来ました…(汗)

みなさん、本当に、どうもありがとうございました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

私の設定条件（以下に共通）
・モードは絞り優先(ただし、絞り値に関係なく症状は一緒)
・AFフレームは中央一点に設定（標準の多点ではありません)
・その他は標準設定のまま

１）広角(焦点距離18mm)・遠景(30m程度)にAFフレームを合わせて撮影
・フォーカスをMFにして、フォーカスリングを最も近く(目盛0.49m付近)に回す。
・AFに切り替え、シャッターを半押しすると（目盛7m付近）にフォーカスが合う。
・一旦シャッターボタンを離し、再度半押しをすると、フォーカスリングの位置が
　今より無限大側に設定される（目盛30m付近)
・同じ事をもう一度繰り返すと、フォーカスリングが無限大側に一杯まで周り
　それ以上回らない状態になる。にもかかわらず合焦ランプは点灯する。

※：レンズ取扱説明書の記載及びLV(ライブビュー)+MFで確認するとわかりますが、フォーカスリングが無限大に周り切った位置は、どこにもピントが合っていない状態になります。

２）広角(焦点距離18mm)・近景（2m)にAFフレームを合わせて撮影
（→こちらは症状が出る頻度が１）に比べると少なかったです。）
・フォーカスをMFにして、フォーカスリングを最も近く(目盛0.49m付近)に回す。
・AFに切り替え、シャッターを半押しするとフォーカス(目盛2m付近)が合う。
　（実際にフォーカスが合っており、動作は正常）
・次にフォーカスを再びMFにして、フォーカスリングを無限大に回す。
・AFに切り替えて、シャッターボタンを半押しするとフォーカスリングは動かないにも
　関わらず（フォーカスリングが無限大に振り切ったまま）合焦する。

書込番号：9980358

[ts1000]

FD2さん

全く同感です。
私もB003の検証がしたくて純正EF-S18-200mmISを持っていながら購入しました。
その結果、不満ありTamronさんで調整して貰いましたが限界を感じ処分しました。

書込番号：9980556

[Thはじめ]

>FD2さん　
いろいろ大変でしたね
結論が出てこちらもすっきりしました
やはりレンズの仕様ということですか・・・
私の場合も特に標準レンズはいろいろ回り道をしてきて、結局は純正というパターンに落ち着いています。今までどれだけ授業料を納めたか・・・(ｰｰ;)

同じものが純正でなければしかたないので、サードパーティー製もいくらか持っているのですが、（決まったときの写りの良さは別にして）撮るときの安心感がなんか違う気がするんですよ・・・気のせいなのかもしれませんが、これってKissのWズームでも同じ感覚なんで手放せません

FD2さんが18-200ISで落ち着いて何よりです
これからは安心して撮りまくってください(^^;;;
一度経験したら次は楽ですから次のレンズも・・・って事になりますね

それにしてはまだ授業料が安くつきすぎてるかもしれませんよ(;^_^A ｱｾｱｾ･･･

書込番号：9980731

[ｈｏｔman]

なんとなく予想がついていたような、
自分も昔、EOS10Dとシグマの高倍率望遠レンズで経験したような、
今はそんな思いが・・・。

書込番号：9980955

[L_mama]

FD2さん、こんばんは。

片道300kmを含め、色々とお疲れ様でした。
でもB003の返品が可能！純正18-200では問題ないとの事なので良かったです。

これからやっと、デジ一を楽しめそうですね。
時間や労力はお使いになりましたが、解決できた事おめでとうございます。

書込番号：9981800

[GLINT MOMENTS]

皆様、お疲れ様でした。

一応、全て読ませていただきましたが、FD2さんの行動にとても新鮮な思いを感じました。（300kmを移動しお店に出向いた精神に脱帽)

> FD2さん
> しかし、このような動き多くのプロ級利用者が見ているこの掲示板でも、このような話が無く、こんな小さな動きやピンボケに拘る私が異常なのですかね？自信が無くなって来ました…(汗)

異常ではないと思います。しかし、最近のカメラは複雑すぎて、偏った知識ではなかなか的を得ず、実際に現物を手にしてテストしないと分からない事もありますね。ベテランと言われる方も、その多くの方はこの様なトラブルを経験されて来たのではないでしょうか。

今回のことはFD2さんにとっても良い経験であったと思うし、後々にきっと自信に繋がって行くものだと信じます。

これに懲りずに、コンデジを越えた一デジの風景写真を撮影できるようになりましたら、是非その際は教えて下さい。大変楽しみに思います。

久しぶりに、良い勉強をさせていただきました。

書込番号：9983672

[★ zero ★]

FD2さん

結果報告ありがとうございます。m(_ _)m
このスレちょっと気になってました。(^^;ゞ

私は40D+18-270VCですが、一度ボディ共に調整に出してからは、自分の使用法では大きな問題は出てないです。（ＡＦの迷いは純正より多いですが）

FD2さんの提示した写真や問題点も・・「撮影意図」が見えてこないのでどうなんだろ？と思ってました。

結果を拝見して、40Dで試してみました。
18mm遠景だと、たしかに合焦位置が変わりますね。
さすがに無限遠に振り切れることはないですが、7mあたりや無限遠手前に合ったりしました。
ピントを合わせる被写体を変えても同様。

次にマニュアルフォーカスに。
フォーカスエイドが効きますのでカメラが合焦と判断すればピッとAFフレームが光ります。
この場合も無限遠手前か、7mくらいで合焦。
7mからちょい先あたりではピピピと合焦したりしなかったりですね。
近景でもばらつきました。（さすがに無限遠まではいかない）
天候は曇りで光量は十分でないです、近景は室内なのでかなり暗いです。

この時、ファインダーで見ると完全にぼけてる最短距離からピントリングを回していき、肉眼でピントがあったと思える所で合焦サインがでます。
そのまま無限遠に回していくと肉眼ではピントに変化は感じられないのですが、あちこちで合焦サインが出てました。
でも無限遠まで行くと合焦はしない。

レンズ自体の無限遠は距離指標の無限遠手前にあります。
ＡＦはレンズ開放状態で作動しますので、おそらくですが・・・。
このレンズの開放での光学性能の限界なんでしょう。
ピントがあった位置からレンズ自体の無限遠までは肉眼でも差が分からなかったので、AFセンサーにも迷いが出てるものと推測されます。
（あっワタクシ眼には自身がないからイイカゲンかも(^^;ゞ。）




撮影意図ですが、18mm（35mmあたりまで？）遠景だとパンフォーカスを狙うのが普通？

>>ライブビューOFF,AF,VC ON、Ｆ3.5、1/500：×ピントが合いませんでした。
>>ライブビューOFF,AF,VC ON、Ｆ10、1/60：○ピントがクッキリ合いました！

との事なので、実用上は問題ない？のかなとも思えました。
でも結果を見るとそうでもなかったんですね、とても参考になりました。

このレンズのクセっていうか「使い方」（苦手なパターンとか）だいぶ分かってきましたので、あとは「使いこなし」だけだと思っています。

書き込むだけ書き込んでそのままって方も多いなか、詳細なレポートほんとうにありがとうございました。m(_ _)m

書込番号：9983927

[BAJA人]

FD2さん、こんにちは。

結果ご報告有難うございます。
いろいろと苦労をなさりましたね。お疲れ様です。

これに懲りず、今までの分も取り返すつもりでバンバン撮って、
本当のデジイチの世界を楽しんでください！！

書込番号：9984252

[自然が１番]

FD2さん
詳細なレポありがとうございます♪
気になっていたレンズなので大変参考になりました(^-^)

やはり純正が良いのでしょうね♪

書込番号：9985019

[FD2]

みなさん、こんばんは。ご返事ありがとうございます。


ts1000さん
ありがとうございます。やっぱり私と同じように疑問を持たれた方もいると、自分だけじゃなかった!と安心?します。


Thはじめさん
ありがとうございます。実は購入前にレンズを純正にしようかサードバーティーにしようか迷ったのですよね。サードバーティーは相性等の問題もあると聞いていたのですが、まさか自分の相性（というか仕様ですかね)に直面するとは思っていなかったです。相性なんてプロレベルの方の問題かと完全に甘く見ていました…。


ｈｏｔmanさん
ありがとうございます。そうなんですか!?似たような事を経験されているのですか??ということは、一眼レフの世界ではこのような事はある意味暗黙の了解のような事項なのですかね？ん〜色々な意味が奥が深そうです、、、一眼レフの世界は。


L_mamaさん
ありがとうございます。本当にサービスセンターにまで聞いていただいてありがとうございまいた！


GLINT MOMENTSさん　
ありがとうございます。

>最近のカメラは複雑すぎて、偏った知識ではなかなか的を得ず、
>実際に現物を手にしてテストしないと分からない事もありますね。

まさしく今回実感しました。実は実店舗に行く前に、買ったお店に電話したら、郵送で新品と交換をしてくると仰ってくださったのですよ。タムロンさんから「弊社仕様内です」のコメントを見る限り、新品に変えてもらっても治るとは思えなかったのです。

最終的には、実際にお店に行って、店長さん立会いで確認をしていただいて解決しました（店長さんも今まで初めてと仰っていました)。多分書面や電話でやり取りをしていたらもっと時間が掛かっていたと思います。今回、お店は近くは無かったですが(汗)、実際に人と人が話をしながら確認する事の重要性を実感しました。


★ zero ★さん
ありがとうございます。

>撮影意図ですが、18mm（35mmあたりまで？）遠景だとパンフォーカスを狙うのが普通？
確かに仰るとおりですね(笑)。

>>ライブビューOFF,AF,VC ON、Ｆ3.5、1/500：×ピントが合いませんでした。
>>ライブビューOFF,AF,VC ON、Ｆ10、1/60：○ピントがクッキリ合いました！
>との事なので、実用上は問題ない？のかなとも思えました。
>でも結果を見るとそうでもなかったんですね、とても参考になりました。
このチェックをしたときはF値が大きければOKかなと思ったのですが、
結局、後に、シャッターを半押しする度にフォーカスの位置は変わることがわかって、
最後は無限大に振り切れるたままになり、その状態ではF値が大きくても
どこにも焦点が合わなくなってしまうので、結果的にF値の問題で無いと判断しました。

ちなみに、★ zero ★さんの場合は7m付近や無限大手遠手前にフォーカスが合うとの事ですが、それぞれの時に撮影した画像はピンボケでなく自然に写っていますか?
(特にAFフォーカスのポイント(中央一点)において)
やっぱり、無限遠に振り切れた状態では無いので、きれいに写るのでしょうか?


BAJA人さん　
ホームページまで紹介していただいてありがとうございました。今日から私もお盆休みに入りましたので、2ヶ月近い遅れを取り戻す為に気合を入れて撮影してきます!
(実は撮影のターゲットがまだ明確に決まったいなかったりもしますが(汗))


自然が１番さん
こんばんは。私は、まだ一眼レフ初心者ということもあり、あまり説得力のある事はいえませんが、今後、もし私が、何を基準にレンズを選ぶか？と聞かれたら、性能、値段よりメーカと答えざるを得ないでしょうね…。ん〜…。

書込番号：9994502

[ts1000]

FD2さん

B003、デジイチのレンズとしてはズーム比が凄いですから便利なのですがその反動でしょうか、性能的に不満な面も出て来ますね。
私も疑問を持ちながらB003板にベタ褒めする方がいらっしゃるので使ってみたくなり買ってしまいましたがやはり失敗でした。
でもタムロンのレンズは昔から好きで随分持ってましたが現在でも下記の４本使っています。
１，180mmマクロ（MFで使っているが花などにはとても良い）
２，28-75mm（室内人物用だが画質良い）
３，28-300mmVC（5D2のお散歩レンズ、性能はイマイチ）
４，10-24mm（買ったばかりだがSPが付くだけあって結構良さそう）

書込番号：9994630

[★ zero ★]

電光掲示板へフォーカスロックの置きピン

FD2さん

>>ちなみに、★ zero ★さんの場合は7m付近や無限大手遠手前にフォーカスが合うとの事ですが、それぞれの時に撮影した画像はピンボケでなく自然に写っていますか?
>>(特にAFフォーカスのポイント(中央一点)において)
やっぱり、無限遠に振り切れた状態では無いので、きれいに写るのでしょうか?

テストカットは４枚残ってましたが、いわゆる被写界深度に入ってました。（F7.1でしたが(^^;）
キレイかどうかは、(^^;・・・・まぁ写りとしては問題ないように見えましたよ。
無限遠より先に振り切れればボケボケ？になると思います。

先日ちょこっと撮影してきました。
MK2Nx2にEF100-400とEF28-300で逝くつもりが・・100-400の代わりに70-200をもってきてしまった。(^^;ゞ
しょーがないのでEF28-300とEF24-70にしましたが、いいですねー。
この組み合わせだとオール満足です、18-270の出番はないです。
でも、その後EF28-300と40Dに18-270VC。

遠景カットは気になっており、何枚か撮ってから背面液晶で確認すると・・かなり甘く見えます。
ＥＯＳ５０Ｄ（の板なので(^^;）なら、ピント確認できるでしょうが、40Dの背面液晶だとムリです。
PCで見たら、まぁまぁちゃんと写ってました。
F9とかF10だったからですかね。
AFエリアはセンター以外も使いました。

とりあえず、ワタシの場合それほど問題ぢゃなさそうです。
ただし、プログラムモードだと気をつけないといけませんね。
光量が少ないとシャッター速度を稼ぐため絞りを開きがちですから、そんなときはAvモード、ISOでシャッター速度調整などの使いこなしで対処です。(^^)


・・でも、このレンズ不思議なんですよね。
ピンボケみたいなカット？が撮れるだけでなく、それこそ「えっ」って思えるナイスな写りのカットが撮れるんですよね。

書込番号：10012076

[★ zero ★]

ts1000さん

>>B003、デジイチのレンズとしてはズーム比が凄いですから便利なのですがその反動でしょうか、性能的に不満な面も出て来ますね。

B003は１５倍ズームですが、１０倍ズームのEF28-300LISは・・カンペキです。(^^)
まぁ値段が値段ですからね・・・。
シグマ18-200OSもKDXとなら満足できました。
たぶん解像度的には大したこと無いと思うけど、自分的に好みの描写だったからです。
このへんは官能的な部分なので性能？とは関係ないと思いますが。



>>私も疑問を持ちながらB003板にベタ褒めする方がいらっしゃるので使ってみたくなり買ってしまいましたがやはり失敗でした。

ボクは試写してシグマ18-200よりマシでしたので購入。
べた褒めっていうと、Mさんかな（と伏せ字にしてみたりする(^^;）。
何かの意図があるのかも知れませんが、内容はいい加減なのがあります。
しかし、このレンズはそれほど悪くないと思いますけどね。
M氏を含め、ほとんどの方が写りはそれなりと言いますがすばらしい描写をする時もありますし。

あっ、ここは50Dの掲示板でしたね・・・シツレイしました。m(_ _)m

書込番号：10012200

[ts1000]

★ zero ★さん

私もSIGMA18-200mmOS、使っていましたが結構良い作品も撮れたので純正18-200買うまで使いました。
B003、Tamronさんに調整して貰いましたが純正以上の満足度が得られませんでした。
Tamronさん、最善を尽くしたと言われたのでそれ以上追求するのやめました。
レンズもボディも当たり外れありますね。

書込番号：10012409

[ts1000]

★ zero ★さん

M氏のオリジナルサイズ見たことありません。
私のサイトにはオリジナルサイズたくさんアップしてあります。
私の場合、風景撮りに使うので周辺部の解像が悪いと困るのです。
人物撮りやスナップなら中心部だけ良くても使えるのかもしれませんね。

書込番号：10012454

[★ zero ★]

>>レンズもボディも当たり外れありますね。

そうですね、私の場合はメーカー調整でほぼ満足と言ったところです。
ボディとの組み合わせでも変わってきますから、画素数が増えた50Dだとまた評価は変わってくるでしょう。
しかし、被写界深度内？とはいえ、まさかオートフォーカスがあれほど迷うとは驚きです。


>>私の場合、風景撮りに使うので周辺部の解像が悪いと困るのです。
>>人物撮りやスナップなら中心部だけ良くても使えるのかもしれませんね。

このレンズは被写体を選ぶかもです。
自分はEF28-300が目立ちすぎる時か、ホントのサブなので・・。
とりあえず現状でオーケー、ズーム比を活かした「使いこなし」で対処です。(^^)



M氏は任意のＤＮＡ検査に応じませんから・・・なんともですが。
動体撮影に関しては、他のスレッドで提示されたリサイズ画像を見ても・・・限りなくクロです。(^^;ゞ

書込番号：10012647

[FD2]

ts1000さん

ありがとうございます。やっぱりレンズメーカの製品でも目的によっては、純正より優れている物はあるのですね〜。しかし、それは初心者や事前に情報が十分に得られないケースにおいては非常にリスクのある買い物ですよね…

私もts1000さん同様に広角風景写真がメインなのですよね。そうすると今回のレンズはちょっと私の用途には不向きだったと結果的には思います。


★ zero ★さん
ありがとうございます。そうですね、★ zero ★さんの場合は、あまり問題ではなさそうですね。やっぱり私が風景写真メイン＆何故か無限遠振り切れてしまうケースがある個体(with 50D)だった。ということなのでしょうかね…

ん〜でもやっぱり、サードパーティのレンズ選びは、私のような初心者には無理です!(笑)。当面はEF-S 18-200mmで大人しく撮影しています…(笑)

書込番号：10013562

[ts1000]

FD2さん

TamronでもA09のように解像感＆描写が優れているものありますがAF精度や速度に関しては純正が一番確実でしょうね。
最近買ったTamron広角のB001、純正10-22に比べてもなかなかの描写ですが純正を持った人間がある意味楽しんでいるのかもしれません。

書込番号：10020341

RAW現像

[えりーな]

お久しぶりです。

50DはJPEGは緩くてRAW現像でこそ実力が発揮される、とよく聞くので
私は常にRAW＋JPEGで保存しています。
ですがRAWを調整、というのは全然できていません。
（露出が失敗したものの明るさを変えるくらい）

そこで質問なのですが、
RAWで保存したものをDPPで全くパラメーターをいじらずに現像しても、
本体JPEGより何かしら画質が向上するのでしょうか？
調整しないのなら変わらないのでしょうか？

書込番号：10014143

[robot2]

判断　出来ないかも知れませんが、RAW→JPEG の方が圧縮率がカメラでの JPEG より低いので画質は良いです。
RAW は　画像調整と、カメラの設定の変更の為に有りますので、画像調整ソフトの勉強も欠かせないなと思っています。

書込番号：10014695

[robot2]

追伸
＞調整しないのなら変わらないのでしょうか？
RAW には、色はありません！光の情報ファイルです。
これに　カメラの設定と撮影情報が別ファイルで対に成って付いています。
これを　純正ソフトで開いた時のみ、カメラの設定を反映して色が付きます。
ですので　設定の変更が可能なのです。

純正ソフト以外の、画像調整ソフトでは、カメラの設定を反映しませんので、当然RAW＋JPEGで撮ったJPEG画像と
開いたRAWファイルの感じが違います。
ホワイトバランスは、反映するソフトが多いのですが、彩度、コントラスト、明るさ、色相、ノイズ除去、
フィルター類とかは反映しないのです。

書込番号：10014738

[thomyorke]

カメラ内の現像アルゴリズムとＤＰＰの現像アルゴリズムは異なるので、当然 生成されるJPEG画像にも差が出てきますよ。

私が見聞きしたことと自分の目で見た感覚からいうと、

・カメラ内現像･･･解像感やノイズ処理をバランスよくまとめた仕上げ。
・ＤＰＰ現像･･･解像感を重視した仕上げ（ノイズはやや目立つ）。←当然、NRをどれだけ効かせるか？で変わりますｹﾄﾞ･･･

という感じです。

何を持って「画質が良い」と定義するかで、どちらが良いかは判断が分かれると思いますが、画質に差があることは間違いないです。
ちなみに、ZoomBrouzerでしたっけ？（←使ってないのでうる覚え）あれのRAW現像アルゴリズムがカメラ内現像のアルゴリズムと同じらしいです（正確な情報を知っておられる方、ﾌｫﾛｰお願いします(>_<;)）


なお、露出や色調を調整する場合、JEPGの12bitﾃﾞｰﾀ（4096階調）に対し、RAWは14bitﾃﾞｰﾀ（16384階調）なので、RAWで調整後にJPEG変換した方が、階調の破綻を起こしにくいというﾒﾘｯﾄがあります(o￣∇￣o)ﾉ

ぜひRAW現像を活用してみて下さい！

書込番号：10014977

[thomyorke]

訂正･･･

1つウソ書きました。
JPEGは8bitﾃﾞｰﾀ（256階調）でした。

ｽﾐﾏｾﾝ(_ _。)

書込番号：10014990

[cantam]

ZoomBrowser から起動する RawImageTask は基本的に、カメラ内現像と
同じ結果が出るはずです。ですので、こちらで現像して、好みの設定を見つけて
かめらにそのままセッティングしてJpegで撮るのがよろしいでしょう。

DPP はカメラ内現像とはアルゴリズムが違うので、
設定を変えなくても本体Jpegとは異なる結果が出ます、というか、
どうセッティングしても同じような結果にはなりにくいです。


> 50DはJPEGは緩くてRAW現像でこそ実力が発揮される、とよく聞くので

これは 50D に限らずどのカメラにもいえることです。
ただし、現像の練習はしないといけませんし、はじめは大変です。
で、どのようにしたいのですか？

単に受け売りなら、「ここをこうしたい」という具体的な要望がでるまで別に何もしなくていいでしょう。

単にコントラストと輪郭強調を上げたいだけなら、カメラ内の設定を変えるだけでいいのではないですか？

書込番号：10015034

[cantam]

> 私は常にRAW＋JPEGで保存しています。
> ・・・
> 本体JPEGより何かしら画質が向上するのでしょうか？
> 調整しないのなら変わらないのでしょうか？

実際にやってみればすぐに分ると思いますが・・・

書込番号：10015090

[タン塩天レンズ]

えりーなさん、こんにちは。

50Dは所有していないのですが。

PCでの現像とカメラ内現像での違いですが、カメラによってはカメラ内現像の方が良い物もあります（ペンタックス K20D等）ので、RAWで全く調整しないなら、RAWかJPEGの好みの写真の方を使えば良いと思いますよ。

ちなみにJPEGでもPC上で「明るさ」「コントラスト」「色温度」「濃淡」「色の鮮やかさ」「赤目修整」「トリミング」ができますよ。

書込番号：10015151

[ミホジェーン�V]

金網の外からの撮影です。

こんにちは。

＞RAWで保存したものをDPPで全くパラメーターをいじらずに現像しても、
　本体JPEGより何かしら画質が向上するのでしょうか？

画質の向上かどうかは別にして変化はＹｅｓだと思います。

画面全域にかけて、ぐっとしまりのある画像になる印象を持っています。
個人的には折角ボカした箇所も一緒にしまってしまう為、そうした効果を
嫌いますが、基本はRAW＋JPEGで撮影に臨みます。

添付写真は頭のピンを外してしまいましたが、JPEG原画にＰＣにて多少
コントラストを引き上げたものです。

書込番号：10015373

[ξ^_^ξ]

RAW・CS3　色々触れて触りすぎに・・	今のモニターでは丁度良いのですがプリントしたら派手派手に・・

RAWで撮りなさい後処理出来るからと教わってます

殆ど　RAWで撮って触りまくってます　デジカメ歴一年も成らずモニター投資が出来てませんのでPX-G5300で印刷したら派手に成りすぎに・・・
触りまくっていたら　そのうちに自分なりの設定・画像が出来るのかと思ってます

モニターhttp://kakaku.com/item/K0000042973/このクラスのが有ればいいのですが

書込番号：10015594

[えりーな]

みなさん御回答ありがとうございます。
変わるけど、明らかに良くなるかどうかは不明なのですね。

自分で例えばシャープネスを目いっぱい強くしたりしたらパッと見すごく解像度が上がったような気がしますが、でもそれは見る人が見れば不自然な写真なのでしょうし、じゃあどのくらいかけるのが適当なのかといえば自分では判断し辛く、デフォルトの状態が一番ハズレが少ないんじゃない？と感じるわけです。
その他の項目も皆、目いっぱいいじれば変化は明らかですが不自然な写真になり私のような素人が自信なく細かくいじるよりは初期値が無難なんだと思います。
で、ほとんどパラメータをいじらずに、長い時間をかけてJPEG変換して、画質は向上してるのだろうかと疑問に思ったわけです。

JPEGだけにしようかなーと。

書込番号：10015597

[まよい道]

�@そのまま現像	�Aシャープ過剰	�B最適化

こんにちは。

撮影は、ほとんどＲＡＷで撮影してＤＰＰで現像しています。
彩度や露出調整も出来るので気に入っています。

たしかにシャープネスをかけ過ぎると不自然になりますね。
色もエッジが立って白っぽくなるし・・・。

日曜日に50Dで撮影した花火で、�@そのまま現像�Aシャープ過剰�B最適化と
現像してみました。

書込番号：10015967

[mt_papa]

明るさと、WB をさわるだけでもかなり違ってきますよ。
この２つと、圧縮率 8 or 9 くらいでいいと思います。

書込番号：10017379

[小鳥遊歩]

cantamさん

RITって、50Dとか5D2になってRAWで使えなくなったという認識を持っていたのですが、僕の認識が違うのかな。。。

確かに、以前はDPPとRITだと、RITがカメラ内現像に近いという認識だったのですが、キヤノンはDPPに一本化する方向で動いているそうです。

書込番号：10017869

[TSｾﾘｶXX]

40Dでｊｐｇ撮影		手持ち撮影	ホワイトバランスを「曇り」にしてオレンジ色を増しています

えりーなさん

　JPG撮影で十分だと思います(ファームウエア最新版として)。

特に高感度撮影では40D以降50Dも含めてJPGのほうがノイズ処理が良くなっているようです。

また、RAWでもJPGでも厳密にはCRT(ブラウン管)ディスプレイを使わないとより正確な調整は
難しいと思うのですが、将来のために容量が大きくなりますがＣＦカードが安くなったので
RAW+JPGで撮っておくのも悪くないと思います。

RAW撮影では後からホワイトバランスやピクチャースタイルを変えられる利点が有るので。

なお私は、難しい条件ではRAW＋jpgで撮る事が有りますが、99%jpgで足りています。
ただしPhotosop7.0なるソフトを使用しての話ですが・・・・・。


ξ^_^ξさん

　モニターをＣＲＴ（ブラウン管）に変えれば簡単に解決します。
私は数年前に7000円で買ったDELLの中古品を使っていますが、
染料インクのPM-3700Ｃとほぼ同じ色調の画面になります。
対して顔料インクのプリンター（PX-G900，PM-4000px）は、
それを基準に若干の補正をして印刷しています。
EPSONのプリンターは、人物は染料プリンター、
風景は顔料プリンターと分けて印刷しています。

書込番号：10017897

[cantam]

> RITって、50Dとか5D2になってRAWで使えなくなったという認識を持っていたのですが、

あらら、
DIGIC2 から進化した機種を使っていませんので、知識もほとんど進化しておりません。
数年前ですが、メーカーに直接確認した時は、カメラ内現像＝ＲＩＴアルゴリズムと聞きました。

GIDIC4 については未確認ですので、変更されていることも考えられます。

ひとまず、前言お詫びして撤回させていただきます。

書込番号：10018261

バッテリーグリップの違い？

[汁14]

現在50Dに付ける為のバッテリーグリップの購入を検討しております。

対応する物は調べるとBG-E2とBG-E2Nとなっているようなのですがこの二つの違いがよく分かりません。中古だとBG-E2が比較的安価なのでBG-E2でも対応するならいいかな思うのですがこれから購入するならどちらを選択するのがよいのでしょうか？

初歩的な質問で申し訳ありませんがご教授頂けますと幸いです。

書込番号：10009430

[G4 800MHz]

下記で比べてください。

http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/9444a001.html

http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2313b001.html

書込番号：10009445

[くまじろ〜]

オハヨーございます

私は価格に惹かれて、前モデルを買いましたよ〜
基本的には防滴パッキンの有無だけということで、そもそもカメラを濡らすつもりはないので(笑)安さ重視で購入しましたよー

皆さん言われてますが、実際縦位置にてグリップすると角材を握っているようなフィーリングでお世辞にもエルゴノミックデザインとは呼べない代物です（汗）
ですが、バッテリー２個搭載できること
縦位置でシャッターボタンを構えるときにやはり安定すること
大きな望遠レンズを装着してレンズ三脚座にて固定したときに、カメラ側が重いほうが前後安定すること
などはメリットですね

私はシチュエーションに合わせて着けたり外したりしてます
動きモノ撮影時と人物撮影時には着けるかな
単焦点一本で気楽スナップとかではボディのみにしています。

書込番号：10009471

[infomax]

バッテーリーグリップですから。
只の電池入れです。
デザイン、使いやすさを気にしてはいけません。
画質が変わるわけじゃないでしょ。

ならば安いほうで十分でしょう。

書込番号：10009650

[66901]

汁14さん、はじめまして。

バッテリーグリップですが、Nが付かない旧型は内部の電気抵抗が大きいそうです。
このため、電圧低下が起きてバッテリーの持ちが極端に悪くなる症状が出る個体もあるとのことです。
ただ、旧型の中古には対策済のものもあるらしく、そうであれば心配ないと思います。
これについて書かれているホームページがあるのですが、会社のネットワークが落ちていて、アドレスなど詳細が分かりません。
分かり次第、再度投稿します。

書込番号：10009690

[ロックスライド]

私は以前この旧型を使ってましたが、接点不良で作動しなくなる持病に悩まされました。。。
この旧型に関してはおそらく似たような経験をされた方が多いと思います。
Nに関してはあまり聞かないように思いますので（スミマセン、Nは使用経験がありません）、
おそらく大丈夫なのではないかと想像します。

BG-E2、まして中古品はおやめになった方が・・・
かなり高い確立で「ハズレ」に当る恐れがありそうな気がします。

書込番号：10009867

[ｈｏｔman]

これかな？
http://cweb.canon.jp/e-support/info/bg-e2.html

直結のほうが確実かも、
http://www15.plala.or.jp/taka1643/kizai/bg_e2.htm
改造は自己責任においてですが・・・。

書込番号：10009899

[conta-penta]

こんばんは。
私は、５Ｄ２・５Ｄ・５０Ｄを使っています。
縦撮りが多いので、３機種ともグリップを付けています。

５０Ｄは、08.12に新品を購入し、翌09.01にオークションにて中古グリップを購入した経緯があります。（グリップの下面など無傷で、使用感がないほど上程度でした。）

この板にて初めて旧タイプ（BG-E2）に問題点があることを知りました。
私のグリップは、旧タイプです。
シリアルNoを確認したところ、メーカーの修理対象製品となっていました。

しかし、現在まで使っていて何の異常にも遭遇していません。
また、電池の持ちも悪いという感じはありません。

従って考えられるのは、対策済みであった個体、又は当り品の個体かも知れません。

このようなことがありますので、購入を検討されているのでしたら、無難にNの方をお薦めします。

書込番号：10011115

[mt_papa]

新しいほうがまだ知られていない改良もされているかもしれないので、
私なら新しいほうにします。（笑）

書込番号：10011155

[汁14]

皆様ご返答ありがとうございます。

BG-E2にそのような過去があるとは全く知らず大変参考になりました。
しかし近所で売っていた中古の安さに惹かれ購入してしまいました・・・（汗

購入前にここで教えて頂いたことを元にシリアル番号をチェック（22万台でした）し、お店の方に確認すると対策済みのBG-E2は電池ﾄﾚーの接点が金メッキになっているそうです。

購入し、取り付けてみると・・・バッテリー残量が少なく表示されていました(ﾟДﾟ;)
その時点でのバッテリーの状態はRAWで約190枚、SRAW1でｽﾄﾛﾎﾞありで約350枚で撮った状態でしたがグリップ無しだと満タン表示でした（バッテリーは1本です）。

動作も不安定だったのでお店の方に相談するとまずバッテリーを満充電して試してくれとのことでした。。
その後に気づいたのですがAFモードがMFにしていないのに勝手にMFに固定され、AFモードが全く選択できなくなりました。さすがにもう返品しようと思い電源を入れたままにしておいたらAFモードが元の戻っており、選択もできるようになっていました（汗

心配なのでグリップを外したり付けたりをなんども繰り返して試しましたがその後は現在に至るまでバッテリーの残量表示以外は正常のようです・・・・。

しばらく使ってみて再び不具合が出るようなら大人しくNを購入します。

結果的に自爆なことになってしまいましたが皆様の親切なご返答、有難うございました。
大変勉強になりました（泣

書込番号：10012143

色温度と露出について

[yoshiyuki77]

普段1Dmark2を24-105Lと85の単焦点を使っているのですが、たまに50Dを使います
1Dより50Dの方が色温度では300Kぐらい高く露出が-1から-1.5ぐらい感じることが多いです。
色温度に関しては画像エンジンが違うので多少変化してもRAWで撮っているので困らないのですが、露出にかんしては少し困ります。
以前20Dを所有している時は気持ち（露出が）マイナスかなあとも思うぐらいでしたが50Dになってからは違うと感じるようになりました。（ひょっとしたら私の所有の50Dが不良品かもしれませんが）
みなさんはカメラのボディがかわれば露出の感度は変わると感じたことがありますか？

書込番号：9976498

[mt_papa]

20D と 50D を併用しています。
露出差はさほど感じていません。20D比較では、逆に ALO なんか効いている
と、明るめな場合が多いです。（20D は RAW/パラメータ2 , 50D は RAW/
忠実設定で使用）

なので、-1.5EV はちょっと変かもしれませんね。

書込番号：9976713

[atosパパ]

機種により、色合い、感度、ノイズ感、解像感
みんな違うと思っていますので、気になりませんし
そのほうが、それぞれのカメラの特徴が生かせるので面白いと思っています

感度は実際には、同じなのでしょうけど、黒のしまり具合や
中間部の明るさ、白とびの度合いなどで、トーンが違うのでしょう

レンズ交換の手間を省くために、２台体制にしている人には困りものでしょうけどね

私の持っているレンズは、ぴったり同じにならないものもありますね
それも、癖というか特徴だと思って使っています

味があっていいじゃないですか
フィルムのときも、表示感度と実際の感度が違うものもありましたしね

書込番号：9976723

[yoshiyuki77]

mt_papaさん　　
先ほど撮ってみたら露出は-1/3ぐらいで多少オーバー目に-1/2ぐらいでした。
すいません。どちらもDDPで忠実設定　シャープ３です。

atosパパさん
感度は実際には、同じなのでしょうけど、黒のしまり具合や
中間部の明るさ、白とびの度合いなどで、トーンが違うのでしょう

言われるとおりの違ってもおかしくありません。
画像処理がかわればトーンの違いが出ってもおかしくありません。

どうもありがとうございます。

書込番号：9977110

[mt_papa]

最大で 1/2EV の差であれば、機種間の差であり得る話と思います。

私の場合は 50D は、20D より露出の補正量は減りました。RAW 撮影＋
DPP で 1/6段刻みで微調整できるので、撮影した写真は１枚、１枚調整
しています。

書込番号：9977432

[ねこオタク]

センサーが無理をしているから、暗部のコントラストを上げ、暗部の輝度ノイズ、色ノイズ
を目立ちにくくしているのでは？
高感度に弱いα900はかなり暗部を潰した絵作りですよね。
（印刷物より暗部の階調が低いディスプレイ＝ビデオ屋の絵作り　とも言えますが）

書込番号：9978062

[小鳥遊歩]

僕も短い期間でしたが、50Dを使いました。

その時の印象でいうとAEに関しては5D、5D2よりも賢いというか、御しやすいという印象を持っています（1D系との比較ではありませんけど･･･）。ただWBが妙にマゼンダ寄りで･･･って、そんなこんなしているうちに先日改善ファームが出たんですが。。。笑

書込番号：9978076

[Type-R.]

ねこオタクさん

>高感度に弱いα900はかなり暗部を潰した絵作りですよね。
>（印刷物より暗部の階調が低いディスプレイ＝ビデオ屋の絵作り　とも言えますが）

α900を実際にいろんなシチュエーションでお使いになったことはおありになるのでしょうか。
十把一絡げに決め付けられているようですけど。

α900ユーザーから言わせていただくとそのような印象はありません。
デフォルトでも撮り方によって全然違ってきますし、Dレンジオプティマイザーの設定レベルを上げると、効果的に暗部を浮き上がらせる事が出来ます。ただ、ノイズとも増えてくる傾向があるので、ノイズとの兼ね合いによって効き具合の程度は調整する必要はありますけど。

α900のDレンジオプティマイザーは、他社の同等機能と比べると効き具合が段違いに違うと感じています。D700は実際に使ってましたし、キヤノン機50D・5DMarkIIについても撮影ツアーなどで借りて使ったことがありますので、効果の違いは実感しています。

書込番号：10002238

高感度ノイズの感じは？

[リュイーン]

今、KDXを使用して２年経過しました。RAW撮影でノイズリダクションなしのISO1600のノイズ
の出方はどんな感じでしょうか？KDXや４０D世代と比較して。１５００万画素になって同じくらいのノイズ量以下ならすごい欲しいんですが。最近はRAW撮影してDPPで現像しています。
５D２も持っていますが、APS−Cもサブで使って行きたいので。ノイズリダクションかけすぎるとモヤモヤするんでノイズリダクションは最小限にしています。

書込番号：9920537

[小鳥遊歩]

僕の感覚的なものでちゃんと検証はしていませんが、DPPでNRなし同士を比較した感じ5D2のISO3200が50DのISO1600って感じじゃないかなと感じています。
（5D2を買う前に50Dを手放してしまいました･･･ので）

僕も、NRをかけるとモヤモヤになる（特に50Dは5D2よりなりやすい）ので、NRオフで現像するのが好きでした＞50Dのとき。5D2だとちょっとぐらいNRかけても画質が維持できるが、50DのほうはNRを少しでもかけるとすぐにモヤっとなる印象もありました。画質面での余裕が少ないというか。

でも、NRなしですとISO1600ぐらいでもけっこう解像感もあって、ノイズも普通のサイズで観賞する分には問題ない程度と感じましたのでAPS-Cではやはり優秀なほうなんじゃないでしょうか。

書込番号：9920554

[mt_papa]

手持ちのカメラでの比較＆個人的な感覚ですが、50D の ISO1600 は
20D の ISO800 と同じくらいかなぁ。。

書込番号：9921148

[ts1000]

下記は私が昨年40Dと一緒にテストしたものです。
http://ts1000.s310.xrea.com/save327/index.html

書込番号：9924034