EOS 50D プレミアムセット のクチコミ掲示板

ライブビュー撮影時のAFについて

[jcxmx593]

40Dユーザーです。今さらながらで申し訳ありませんが、ライブビューの場合、オートフォーカスは働かないのでしょうか？　50D、X4はライブビューでもオートフォーカス可能のようなので、いづれかへの買い替えを検討中です。ご教授願います。

書込番号：12355036

[電産]

　大半の機種がそうだと思いますが、ライブビュー時のAFはファインダー撮影時と比べて非常に遅いです。何を撮るかによりますが、動かないものを撮る場合に限定した方がいいと思います。

書込番号：12355092

[藍川水月]

　40Dの場合、コントラストAFはないですが、一瞬ライブビューを中断して、AFを行う方式（50D以降のクイックAF）でのAFは出来ますよ。
　カスタムファンクションの「C.Fn�V：AF・ドライブ」内の「ライブビュー撮影中のAF」を「する」にする必要があります。

書込番号：12355228

[saki po]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/106838-6917-8-1.html

このボタンでAFすると思います

書込番号：12355252

[Frank.Flanker]

40Dでもライブビュー時にオートフォーカスは出来ますが、使ってもあんまりメリットを感じないので最近ではAFは使ってません
どうせ撮るのは静止物ですし、拡大表示してMFの方がピントの追い込みがしやすいです

書込番号：12355259

[ｈｏｔman]

とりあえずクイックモードで粗方合わせて置いて、拡大して対象物を表示しマニュアルで合わせる・・・
で撮影していますね。

書込番号：12355404

[mt_papa]

静物＋三脚必須ですね。（笑）

書込番号：12357030

[YAZAWA_CAROL]

夜景など三脚は便利です。

書込番号：12364059

[写真が好きっ]

鶴見緑地の黄金建造物	緑地公園	鶴見緑地のイスラーム建造物

★jcxmx593さん
こんばんは
ライブビュー時のAFについては40Dとほとんど変わりません、40Dと同じと言ってもよいと思います。
ですが操作性には変更点がありまして、50Dはライブビューに入るボタンが左上、つまりファインダーの左側のみになります。
40DのようにSETボタン（右手で操作可能）に変更できませんので、使い勝手に少し難がありました。
今現在のX4や60Dはまた右手が操作可能な場所に移ってきていますので、購入前に触ってみた方が良いと思います。
ただ、60Dなら良いかというと、今度はAF選択ボタンが40Dと大きく違いますので、やはり悩みますね…。(>_<)

書込番号：12366572

プレミアムセット

[venus-lake]

コジマネットのリニューアルセールで50Dのプレミアムセットが99800円です。セットのレンズは悪評の17-85IS USMですが、オークションで20000円位で売れます。50Dボディとスピードライトとカタログギフトのセットで実質79800円なら購入しても損は無いと思いますが･･･

書込番号：12350057

[infomax]

売れない製品の抱き合わせ販売
ヤフオクで売れる保証もないし手間
セットで80000いかなら一選択しかな

書込番号：12350160

[万雄]

こんにちは。venus-lakeさん

たぶん売れてない製品をリニューアルセールの目玉製品として
販売しているんでしょうね。

レンズを外して50Dボディとスピードライトとカタログギフトのセットで
実質79800円なら購入しても損は無いと思いますよ。

書込番号：12350928

[venus-lake]

17-85 IS USM このレンズ、新品でも20000円の価値は無さそうですね。シグマの17-70が30000円位で買えますからね。悪評のレンズに20000円かけるより、あと少し足してシグマのレンズを買った方がいいですね。レンズに20000円の価値が無いなら、このプレミアムセット全然特価ではないですね。すみません、失礼しました。

書込番号：12351061

[スーパーカブが大好き]

　もう完売ですね。私が早朝見たときにはまだありましたが・・・。EOS50Dは2年前の機種とは言え、私には魅力でしたがやはり10万円の絶対値に躊躇しました（まあ、懐具合から清水の舞台から転げ落ちる勇気がでなかったのが理由ですが）。
　しかし熱烈EOSファンには即買いだと思いますよ。おまけ（ギフトセット）もついてフラッシュ(実売2万円台）もとなると、それだけでだいたい3万円と見積もれば、S17-85レンズキットは実質7万円になりますね。
　付属のレンズは酷評されることが多いですが、銀塩のころからのカメラ愛好家には、それなりに画の素晴らしいところを認められているレンズではあります。広角端が樽型に歪むのは確かですが、色のりはキャノンファンには素晴らしいと思いますよ。パープルフリンジや白飛び等の発生もRAWで記録してPC上で修正すればなんら問題はありませんし（編集・加工等の手間が嫌な人は仕方ありません）。・・・しかし転売となると2万円は厳しいかもですね。店頭の中古で2万円台ですから(状態良くなければ1万円台も・・・)。
　無事購入できた人はお買い得だったと思います。懐具合がよければ、私も欲しかったです。
　

書込番号：12351622

[ｈｏｔman]

>悪評の17-85IS USM

30Dで使っていた経験から言うとそう悪くは無いですよ。
確かに広角側の秘積みは多いですが、ISの効きもそう悪くはないしUSMで結構早い。
その割には十分小型だと思うし。

↓α→EOSさんのスレッドですが参考にどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9085881/

書込番号：12353380

Ｌレンズ

[８８。]

200のキットレンズを持っているのですが、重いです。

最近、EF17 40 F4Lが気になっています。
５０Ｄに、相性、映り、バランスなど、どうでしょうか！どなたかこの、組合せでの作例いただけませんか？

よろしくお願いします。

書込番号：12349856

[遮光器土偶]

＞200のキットレンズを持っているのですが、重いです

　EF-S 18-200 F3.5-5.6 IS でいいのでしょうか？これで重いからEF 17-40 F4L を購入するというのが、失礼ながら個人的にはよく分かりません。望遠などを使ってますと、18-200などズーム領域の割りに軽いと思えるんですが・・・

　17-40の方が１ミリとはいえ広角なので、風景を広く取るには適していると思いますが、望遠は全くありませんし、手ぶれ補正も無いですが、いいですか？

　作例については、価格コムさんには悪いですが、小さくリサイズされたものしかアップできないので、ＧＡＮＲＥＦあたりでリサイズされてないものを検索して比較したほうがいいと思います。でもＬや２Ｌくらいの印刷が多いとするなら、一目見てその違いが分かるでしょうか？

　主たる被写体が何か存じませんが、軽さを求めるなら、キヤノンであればＸ４にしておくべきでしたね。

書込番号：12350016

[Canon AE-1]

遮光器土偶さんも書かれていますが、50Dと17-40、こちらに沢山作成がありますよ。

http://ganref.jp/items/lens/canon/42/photo?keyword=50D&term=

書込番号：12350268

[Frank.Flanker]

＞５０Ｄに、相性、映り、バランスなど、どうでしょうか！

画質や色のりは良いと思うけど、ズーム比めちゃ少な目で18-200からの買い替えだと望遠側が不足して不満が出るかもしれませんね

私も40Dに17-40L使っているけど、このレンズはAPS-C機で使うには焦点距離が中途半端
フルサイズで使ってこそ力を発揮するレンズだと思う。

書込番号：12350504

[okioma]

18-200　595g
17-40　　475g

確かに、17-40は軽いが軽いと感じるレベルかどうか･･･
望遠側が足りなくてもいいのですか？

18-55なら200gで軽いですよ。

書込番号：12350566

[harock]

８８。さん、作例が無くてスイマセン・・。
EF17-40 F4L 使ってます。

＞バランス・・

の意味がよく判らないのですが、一先ずレポート（と言う程でもないですが）。

個人的な感想ですが、やはり”EF-Sレンズ”は作られた感は有りますよね、それに比べると”Lレンズ（黒）”は、
「良くも悪くもそのまんま」と言う感じ。自分の腕がそのまま出てしまいます。
でも、５０Dとの相性は悪いとは感じません。５０D自体が若干露出オーバー気味に感じるので、EF17-40 F4Lを使う場合には　EF-Sレンズを使う時より、露出アンダー気味にセットするか、コントラストを落としてみると良いかも知れません。

バランスですが、重量的にはバッテリーグリップを装着した方がしっくりくるように思います・・。結構レンズ自体が重いので・・^^;。

余談ですが、同じ”Lレンズ”でも、白と黒では絵の作りにかなりの違いが有るのでご注意下さい。

書込番号：12351846

[YAZAWA_CAROL]

>最近、EF17 40 F4Lが気になっています。
>
持ってます。
使ってます。
まーまーです。
利便性です。

15mmm対角魚眼シグマも買いました。

書込番号：12352258

[DATYURA]

将来フルサイズに移行しないなら、
デジタル用としては大型ですが、EF-S17-55mm F2.8 IS USM（645g）
広角側が便利なEF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM（575g）
などの方が使いやすいと思いますよ。

私は7Dと20Dの2台体制で、EF-S 17-55 F2.8 ISは持っていますが、持った感じはバランスは良いと思います。

書込番号：12352531

[harock]

そうそう・・、
うっかりしていましたが、カメラのファームウェアーの関係で ”映り”は、変わってしまいますので、その辺は考慮に入れなくては・・・。

私は５０Dと７Dで EF17-40 F4L を使ってますが、正直・・４０Dで使ってた時が一番よかったかな・・（個人的に）・・。

書込番号：12352681

[アオイソラトシロイクモ]

私も１７−４０が気になり、かなり考えました。

ISがないことと、ズーム域があまりにも狭いために、あきらめました。

結局、１５−８５に行き着きました。１５−８５は広角域もある程度あり、写りもなかなかと思います。

私の場合、ＡＰＳ−ｃの５０Ｄですが、フルサイズへ移行する気がなかったので、１５−８５を気に入っています。

２４−１０５も使っていますが、広角域がいまいちで、使い勝手はよくありません。でも、写りはＬレンズと思います。

書込番号：12353056

[ｈｏｔman]

>EF17-40 F4L

30Dでの撮影の画なら有りましたので貼っておきます。
参考にはならないかもしれませんが・・・。

書込番号：12353463

[８８。]

皆さん貴重なご意見に作例ありがとうございます！ 安い買い物ではないので、じっくり考えます！

書込番号：12353798

[YAZAWA_CAROL]

> 私も１７−４０が気になり、かなり考えました。
>
Ｌレンズでは，

お値ごろです！

書込番号：12359233

ノイズを極力抑える設定は？

[ミッシェル��]

皆さんこんばんは。

以前どこかの板で、高感度撮影をする時に カメラ設定でやみくもにノイズを抑えると言われてる設定と何かの設定を組み合わせると余計にノイズが目立つ設定があると読んだ記憶があります〈覚えてなくてお恥ずかしいです〉
ご存知の方、いらっしゃいましたらご指導をお願いいたしますm(_ _)m

明日、子供の学芸会で体育館での撮影を控えております。
機材は50Ｄと70〜300 IS USMです。
暗いレンズなのは承知しておりますが、明るいレンズを買う余裕もないので、出来るだけノイズを抑えた高感度撮影が出来ればと思っております。

宜しくお願いいたしますm(_ _)m

書込番号：12314702

[すみっこネコ]

たぶんオートライティングオプティマイザの事だと思います。
要はボディ内でレタッチしてシャドウ（暗い部分）の色を持ち上げる機能です
ので、目立たなかったノイズまで色鮮やかに出てきます。
（高輝度側・階調優先機能は諧調をズラす機能で、シャドウ側を縮めて、
ハイライト側を拡張しているそうで、これ自体はノイズを左右しない筈です）

書込番号：12314759

[ミッシェル��]

すみっこﾈｺさん、回答ありがとうございますm(_ _)m

(高輝度側･階調優先機能は諧調をｽﾞﾗす機能で､ｼｬﾄﾞｳ側を縮めて､
ﾊｲﾗｲﾄ側を拡張しているそうで､これ自体はﾉｲｽﾞを左右しない筈です)

なるほどです。
勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：12314803

[ｈｏｔman]

この↓ページの下のほうに書いてあります。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20090622_295047.html

書込番号：12314826

[Kazu-A]

-> すみっこネコ さん

> （高輝度側・階調優先機能は諧調をズラす機能で、シャドウ側を縮めて、
> ハイライト側を拡張しているそうで、これ自体はノイズを左右しない筈です）

高輝度側・階調優先を「する」に設定すると、ノイズは若干増えます。
このことはマニュアルにも記載されていますし、実画像で比較してもノイズが
増えていることが分かります。

撮像素子から出力されたアナログ情報のゲインを抑え、アンダーに撮影すること
でハイライト側の情報を残し、現像時に元通りに明るく補正することで実現して
いる機能なんです。

書込番号：12314855

[ミッシェル��]

hotmanさん、回答ありがとうございますm(_ _)m

帰ってからPCで勉強させていただきますm(_ _)m

書込番号：12314897

[ｈｏｔman]

スレ主　ミッシェル&#58164;さん

携帯からでしたね。
よく考えずリンクを貼り失礼しました。

書込番号：12314979

[ミッシェル��]

hotmanさん
〉携帯からでしたね｡
よく考えずﾘﾝｸを貼り失礼しました｡


いえいえとんでもないです(^O^)
家に帰ってから勉強させていただきます。
ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：12315064

[すみっこネコ]

Kazu-A さん　

あ、これはご指摘ありがとうございました。
そう言えばそうですね。
ありがとうございました。

書込番号：12315519

[YAZAWA_CAROL]

>たぶんオートライティングオプティマイザの事だと思います。
>
設定はよいと思いますが，

たしか連写が遅くなりとかマニュアルに記載ありました？

書込番号：12325058

[ミッシェル��]

YAZAWA_CAROLさん、回答ありがとうございますm(_ _)m

連写はとりあえず考えずに、撮影してきました。
ISO3200で諸々の設定をすべてONか強めです。

思っていたよりノイズが無く、今更ながら驚きました。

書込番号：12325111

[YAZAWA_CAROL]

この機能は，結構評判は良いみたいですね。

どうしても動くものとか取るりますが，

今後もう少し使用してみます。

”有効”ですね！

ありがとうございました。

書込番号：12337351

[伊波礼毘古]

ミッシェルさんこんばんは。

高感度ノイズを抑えたいなら（というか、通常でも）sRAW1での撮影をお勧めします。

私の経験からすると、1/2段分〜2/3段分改善されます。

700万画素相当にはなりますが、A4プリント程度であれば、全然OKです。

書込番号：12338982

[ミッシェル��]

伊波礼毘古さん、こんばんはm(_ _)m
回答ありがとうございますm(_ _)m

〉高感度ﾉｲｽﾞを抑えたいなら(というか､通常でも)sRAW1での撮影をお勧めします｡

RAW撮りは私のPCのスペックが足りないので、敬遠してきましたが、今度挑戦してみますね。
貴重な情報ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：12339224

[Kazu-A]

-> ミッシェル�� さん

>> 高感度ﾉｲｽﾞを抑えたいなら(というか､通常でも)sRAW1での撮影をお勧めします｡
> RAW撮りは私のPCのスペックが足りないので、敬遠してきましたが、今度挑戦してみますね。

高感度ノイズを抑えることを目的とするならば、sRAW1は必ずしもお薦めできるとは
言い難いと感じております。

確かにsRAW1はフルサイズで記録する通常のRAWに比べて、等倍で確認するとノイズが
少ないのは事実です。これは画素縮小補間時に於ける画素平均と呼ばれる副作用が良い
方向に働くためです。

…が、sRAW1は記録画素数が少なくなるんですよね。
これは解像度が低下することを意味しています。

もちろん、A4プリント程度なら十分耐えられるというのも事実ですが、ノイズを除去
するにはこの他にノイズリダクションを掛けるという方法もあります。

ノイズリダクションも、画素数こそはそのままなのですが、解像感が低下するんです
よね。ただ、フル画素記録の場合、多少のノイズリダクションはA4プリント程度なら
十分耐えられます。

ここで重要になってくるのは、解像度(解像感)の低下に比較して、ノイズ除去効果は
どちらが高いのかと言った点です。

副次的メリットによって得られたノイズ低減効果とノイズ除去をターゲットに開発
されたノイズリダクション機能では、後者の方が有利だったりするんです。

もちろん、処理としては後者の方が重たいですから、PCのスペックが厳しい場合、
前者という選択肢も十分ありますが、ノイズ除去だけを目的とするなら、個人的には
sRAW1はお薦めしがたいです。

この辺りはぜひ、ご自身の目でご確認ください。
ただモニタでの等倍確認では拡大率の高い後者が不利ですので、ぜひプリントで確認
してみてくださいね。

書込番号：12341254

[ミッシェル��]

Kazu-Aさん、返信遅くなってしまいましてすいません。

回答大変勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：12345498

[kandagawa]

上の方でコメントされていますが昼夜を問わず、
ノイズ削減に「sRAW1」は有効です。

夜の街を、ISO感度　(3200)、カメラのNR (ゼロ)
で撮影し、目につくノイズは出ませんでした。

解像度を確保したいので念の為、DPPでノイズ処理
をかけました。但し、「色ノイス」は大きくかけても
画質に影響ありませんが、「輝度ノイズ」は画像が
ボケるので、少なめに抑制する必要があります。

sRAW1はノイズに強い」という書き込み、他にもあると
思いますよ。

書込番号：12347570

[ミッシェル��]

kandagawaさん、回答ありがとうございますm(_ _)m

皆様のご意見は大変勉強になります。
ありがとうございました。

書込番号：12347656

[YAZAWA_CAROL]

LARGE-RAW でもよいのではないですか？

基本的にLARGE-RAW撮影してます。

ただ１枚５０ＭＢですから，
ＣＦ　16ＧＢでＰＣもDUAL COREでも結構，現像などが重いです。

書込番号：12349216

[elran]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=12226664/#12226664
以前アップした比較画像です。ご参考になれば。まぁ撮影条件によりけりだと思いますが。

書込番号：12349465

[Kazu-A]

-> kandagawa さん

> 解像度を確保したいので念の為、DPPでノイズ処理
> をかけました。但し、「色ノイス」は大きくかけても
> 画質に影響ありませんが、「輝度ノイズ」は画像が
> ボケるので、少なめに抑制する必要があります。

DPPで「色ノイズ」を大きくかけると色が抜けたり墨っぽくなったりします。
色に影響があると小さなプリントでもとても目立つことがあります。

「輝度ノイズ」は画像がボケるのですが、元が十分な画素数を保持していると、
小プリントではさほど目立たないんですよね。

この辺り、プリントサイズによってそれぞれ適切なバランスというものがあり、
なかなか設定が難しい部分でもあるんですよね。

モニタなどで等倍確認される場合などは、とても拡大率が高いので「輝度ノイズ」
の方が目立つかもしれませんが、通常プリントでは意外に「色ノイズ」の除去の
影響って大きいですヨ。

書込番号：12349839

撮像素子クリーニング後の出来事

[neosuke]

60D	50D

初めて書き込みさせていただきます。EOS 50Dについての質問です。よろしくお願い致します。

さて、以前より絞るとかなり汚れが目立つのが気になり、先週、CANONサービスセンターへ撮像素子クリーニングのお願いをしました。また、EF-S18-200 ISの調子も悪かったので一緒に修理を依頼し、約一週間後の本日カメラとレンズを引き取ってきました。

さっそく帰り道、試し撮りをしてみました。まずはクリーニングの結果を知りたくて、グッと絞ってみたところ、以前と大差ないような気がして、そのままサービスセンターへ戻ろうかとも思ったのですが、とりあえずそのまま帰宅。戻って来たばかりのEF-S18-200 ISを50Dと60Dにつけて、それぞれ同じ条件で天井を撮影してみたところ、このような結果となりました。

60Dは先々週購入したものなので、キレイで当然かもしれませんが、クリーニングに出したばかりの50D、、、ちょっとひどくはないですか？このくらい普通なのでしょうか？せめてF8.0くらいでは汚れが目立たないといいのですが・・・。それとも、もっと他に原因があるのでしょうか？ちなみに自分では撮像素子の掃除などしたことないので、傷つけた・・・という記憶もありません。

もし原因がわかる方がいらっしゃいましたらお教えいただければ助かります。また、もしこれが普通ではない場合、再度サービスセンターへ持ち込むつもりなのですが、その際、なんと言って対応してもらえばよいでしょうか？皆様からアドバイスいただければ助かります。

よろしくお願い致します。

書込番号：12301684

[Depeche詩織]

その場でなぜ帰らなかったのかが惜しまれます。
自宅でレンズ交換の際についた汚れでは？の一言で終わらされそうですよね．．．

書込番号：12301708

[Dr.T777]

センサークリーニングは修理完了日より２週間と修理表に記載されていませんか？

このデータをメディアに入れるなりプリントするなりして再訪問すれば問題ないと思いますが
もちろんクレームと言う事で対応してくれるはずです。


再クリーニング完了後はその場でモニター確認してみるとかの確認作業をして見るなりしてもらうなりして下さい。

書込番号：12301805

[Dr.T777]

修正です
＞センサークリーニングは修理完了日より２週間と修理表に記載されていませんか？

では無く

センサークリーニングの保障は修理完了日より２週間と修理表に記載されていませんか？

です。



ついでに
原因はクリーニング液の乾燥時のムラだと思いますよ。
液を付けすぎたとかした時にアルコールなので速乾性がありますが多少残った部分がこんな感じに点々と跡になるようです。
再度クリーニングしてもらえば綺麗に消えると思いますよ。

書込番号：12302067

[neosuke]

Depeche詩織さん、Dr.T777さん、さっそくコメントありがとうございます。

>その場でなぜ帰らなかったのかが惜しまれます。
そうですね、言われてみればその通りです。ただ、デジカメ歴も浅く、クリーニングも初めてのことで、よくわからなかったものですから、自信を持って引き返すことができませんでした。反省ですね。

>原因はクリーニング液の乾燥時のムラだと思いますよ。
そうですかぁ！それならば安心しました。もし『残念、傷ですね』なんてコメントだったら・・・と心配していたものですから。

どちらにせよ、サービスセンターにクレームしに行きたいわけではないのです。本当に原因を知りたかっただけですので、このデータをプリントアウトでもして、再度窓口に行ってみようと思います。お二方様のコメント誠に助かりました。ありがとうございます。

書込番号：12302171

[AE84]

これはひどい・・・
思いっきり言ってもいいと思いますよ！

書込番号：12304411

[neosuke]

追記となりますが・・・

まずは、AE84さんコメントありがとうございます。

さて、本日夕方、再度サービスセンターへ行って参りました。これこれこういうわけで・・・とプリントアウトした紙と共に説明したところ「大変申し訳ございません」と、すぐに対応していただくことができました。クリーニングは当日受取は16：30までしか受け付けていませんが、時間を過ぎていましたが、当日に作業（0円で）してもらえました。
今度は満足の行く仕上りとなりました。問題が解決して本当に良かったです。
コメントくださった皆様ありがとうございました。

書込番号：12305455

[自然が１番]

問題が早々に解決できたようで、良かったですね(^-^)

僕は最近センサー掃除は、ペッタン棒を使って自分でやってます♪
作業は自己責任になりますが、簡単に綺麗になりますので、けっこう重宝しています♪♪

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-O-ICK1-PENTAX-%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88O-ICK1/dp/B000KQGM6A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1291200032&sr=8-1

書込番号：12305529

[lemaxai]

センサー汚れ、ひとまずはよかったですね。

ちょっと別ですが・・・
６０ＤＦ２２の右上の薄いシミ（２か所ほど）は気になりませんか？
５０Ｄの方にも同じ場所にあるようなので、レンズ側？なんでしょうか。

すいません、、気にしない方が良いのかも。

書込番号：12306057

[小鳥遊歩]

レンズのほうの修理と、本体と合わせた調整だけが行われ、撮像素子のクリーニングは忘れられていた可能性が高そうな気がしますね。でも、その後に満足いく対応があり解決したようでしたので何よりでした。

書込番号：12307387

[mt_papa]

F8 でもはっきりわかるので、これはひどかったですね。

書込番号：12308510

[YAZAWA_CAROL]

新宿ＳＣ時代に

ごみ取りに持参したら

もっとひどくなり返却。

あまりサービス良くないイメージあります。

書込番号：12308743

[さすらいの「Ｍ」]

遅レスですが．．．

ＳＣなどの簡易クリーニングで完全に落とせない場合は、修理センターで分解掃除してくれます。
１，０５０円の有償センサークリーニングで落ち切らない場合、伝票に「ゴミが落ちないで残っています」という旨のコメントが記載されていることがあります。
このようなコメントが有ったり、カウンター窓口でも口頭で伝えてくれる場合もあります。
修理センター行きということになり、分解掃除されて約１週間で帰って来ます。
修理センターに直接持ち込み、この経験があるので、間違いないです。
でも、２週間しか有効期間はありません。

書込番号：12309160

初心者 手ぶれ

[アロナー]

初心者の手ぶれ?で悩んでいます。普段は、仕事用で三脚固定、室内撮影ばかりですので何も問題ないのですが…。

たまに旅行などに出かけた時に、50Dと24-70　2.8Lを付けて持ち出します。

が、毎度の如く、手振れ?か深度系?で、帰宅後PCで見るとボケボケ等で、がっくりパターンです。カメラの設定は、絞り優先で、2.8-5辺りで取っています。感度はオートです。絞り優先がいけないんですよね???

初心者でも簡単に綺麗に撮れる方法は無いでしょうか?出来れば、内臓ストロボは使いたくないです。

書込番号：12288587

[アルアル2930]

アロナーさん　こんにちは

良いレンズをお使いで♪
暗いところでの撮影でしょうか？

失敗してしまったシャッタースピードもお伝え頂けると
みなさんから良い答えを頂けると思いますよ。。

書込番号：12288657

[＃４００１]

まず・・・自分の手ブレするシャッタースピードの限界を知りましょう♪

一般的には、1/焦点距離・・・と言うのが目安と言われていまして。。。
24mm（35mm換算：約38mm）では1/40秒。。。
70mm（35mm換算：約112mm）では1/125秒。。。
あたりが、手ブレする限界の目安って事です。

しっかりと、1眼レフカメラの基本の構え方を実践して、慎重にシャッターを切れば、1/60秒程度のシャッタースピードが有れば、そんなに手ブレする事はありません。
また・・・広角レンズ（例えば15mm＝35mm換算24mm）だからと言っても、1/30秒以下のスローシャッターになれば、大概の人は手振れします。
修業を積めば・・・1/8〜1/15秒でも50％程度の確率で止められるって人はいると思いますけど^_^;。。。

つまり・・・常に「シャッタースピード」に気を使うって事です。。。

シャッタースピードに気を使う事が出来ない人は・・・手振れ補正機構が付いていても手振れしますよ。。。^_^;
1/30秒以下のスローシャッターの世界では、手振れ補正が有っても手振れしますから^_^;。。。

手ブレするシャッタースピードにならないように・・・
絞りを開けたり・・・ISO感度を上げると言う事です。。。
それでも足りなければ・・・撮影を諦めるってのも・・・立派な撮影テクニックです♪

書込番号：12288678

[ｈｏｔman]

ブレるシャッター速度については＃４００１さんがお書きですので、
一眼レフでの撮影の基本に忠実に撮影されては、
足をハの字に開き左右どちらかの足を僅かに前に置く、
その状態で一度体の力を抜き体をリラックスさせる、
脇をしっかりと閉め、カメラを持ち上げ、
左の手のひらでカメラ全体の重さを支え、
視線はファインダー全体を見渡せる位置に置き、
グイッと顔に押し付けカメラを安定させる、
右手でグリップを軽く握り、レリーズボタンに指をそれえる。
半押しでAFの後、レリーズするときには押すのではなく、
指を下げるような感じでボディが動かないようにする。
こんな感じでしょうか？
自分は意識してやってないですけどね・・・。
あと、木とか壁とか体を押し付けてブレを防げる物があれば利用する。

手ブレ補正つきのレンズもありますので、予算があればその恩恵にあづかるのはどうでしょう？
ef17-55 f2.8 is usm とか ef24-105 f4 is usm なんか。

アップした画はef24-105での撮影です。

書込番号：12288860

[Frank.Flanker]

＞絞り優先がいけないんですよね???

絞り優先がいけないということはないですね
撮影になれてくれば９割がたは絞り優先で問題ないと思います

で、良くないのは構え方じゃないですか
脇を締めて左ひじは左胸に押し当て、左手でカメラを支え、カメラは額にしっかりつけて右手人差し指の指先だけにに軽く力を入れてシャッターを切る
それでもぶれるようなら、シャッター押す瞬間は息をとめるとか、足の開き具合も関係ありますし
またシャッター速度が確保できなければISOのオートを止めて高めに設定すればシャッター速度も確保できると思います

書込番号：12288928

[遮光器土偶]

　24-70F2.8L　は手ブレ補正がないので、手ぶれの可能性はあると思いますし、シャッタースピードや構え方に言及されるのは当然だと思います。

　ただ、

＞旅行などに出かけた時に、50Dと24-70　2.8Lを付けて持ち出します。

　旅行で夜景ばかり撮るなら話は別として、

＞絞り優先で、2.8-5辺りで取っています。感度はオートです。

　昼間なら十分なシャッタースピードが稼げるはずですよね。ボケた画像とデータ見ないと断言できませんが、もしかして被写界深度が浅すぎるんじゃないですか？

　近景から遠景まできれいに撮ろうと思えば、このクラスのレンズでももっと絞り込んで大きなＦ値を使わないと、ピントのあう範囲（被写界深度）が狭くて、ボケてしまう可能性があると思います。

　支障の無い範囲で、ボケた画像を添付して、そのときの状況も書き込んでいただければ、もっと原因がはっきりすると思います。

書込番号：12289203

[＃４００１]

なるほど・・・被写界深度の可能性もありますね^_^;。。。

旅先で、絵画の様な風景写真を撮影するなら・・・
画面の隅々まで解像感のあるシャープな映像が欲しいですから・・・
絞りを絞って被写界深度を深くする必要があります。
一般的にはF8.0〜F11.0程度まで絞ります。

シャッタースピードが遅くなって、ブレるからと言って絞りを開けると、被写界深度が浅くなるのと・・・レンズの性質から言って背景やレンズの周辺部がボケボケになります。

絞りF2.8〜5.0あたりでは、周辺部がボケボケの眠たい写真になるでしょうね^_^;。。。

晴天の昼間の撮影なら・・・F2.8だと露出オーバーになるかな？？^_^;
この場合もベールを一枚まとったような画像になりますね^_^;。。。

書込番号：12289356

[犬の耳]

左手で添える程度持って、右手にレリーズケーブルがポイントです

書込番号：12289704

[アロナー]

みなさん、有難うございます!!

正直、今まで室内だったため、絞りしか意識していませんでした。シャッタースピードと基本の構えですね。撮影自体は、晴れの日や曇りの日もありますが、要は基本の基本が出来ていないのがまず問題と言う事ですね。

今度出かけた時には、まず構えと、シャッタースピードを指定して挑戦してみます。

あっそれと序に教えて頂きたいのですが、超快晴時での古い街並み、黒い建物や神社仏閣などで人物入れて撮影したい場合は、露出等は何処で合わせればよいのでしょうか?以前撮ったら、黒潰れしてて、コンデジのは綺麗に撮れていました…泣

書込番号：12290082

[okioma]

う〜ん。
まずは、絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれと関わり合いを調べたほうがいいですね。
それと、被写界深度。
近所でいいですから、風景など、絞り優先で絞りを変えていくとどうなるか。
シャッタースピード優先で、シャッターを変えてどうなるか。
それぞれでISOを変えてどうなるか、試してみてください。
それと絞りは通常絞ってもF16位までにしておきましょう。
それ以上絞ると回折現象と呼ばれる現象が出てきますので、画質が劣化していきます。

カメラの基礎が書いてある本などを購入するのも良いですよ。

スナップ写真であればとりあえず、
な〜んも考えないでプログラムで撮るのも良いかも。ISOはオートで･･･

書込番号：12290194

[遮光器土偶]

　こんばんは

＞超快晴時での古い街並み、黒い建物や神社仏閣などで人物入れて撮影したい場合は、露出等は何処で合わせればよいのでしょうか?

　超快晴時でも、光の当たり方や人物をメインにするか、建物をメインにするかなどで、考え方が違ってくると思いますが、私はまだ経験が少ないので、オートブラケットでＲＡＷ撮影して、その中から、自分のイメージに近いものを選んで、トーンカーブを調整します。

　あと、秋ほども書きましたが、絞りによって被写界深度（ピントのあう範囲）が違ってきますので、ゆとりがあれば絞りを変えて何通りか撮るようにしています。

書込番号：12290241

[ｈｏｔman]

>超快晴時での古い街並み、黒い建物や神社仏閣などで人物入れて撮影したい場合は、露出等は何処で合わせればよいのでしょうか?

合わせる場所は、主題(人物)でよいのでは。
自分の場合は、露出補正を変えながら数枚撮影します。
時間があるときでは、絞りを決めまずAEで一枚撮影し、その情報を元に
マニュアルで撮影、絞り・シャッター速度を変えながら数枚撮影します。

書込番号：12290720

[＃４００１]

露出のお勉強を少し^_^;。。。

露出ってのは、読んで字のごとし・・・フィルムや撮像素子（CCD&CMOS)を光に晒して、映像を写し撮る事です。

つまり・・・露出ってのは、光に晒す度合い＝「光の量」とその光に晒す「時間」で決まるモノで・・・「光の量」をコントロールする装置が「絞り」で「F値」で表され、「晒す時間」をコントロールする装置がシャッターで「シャッタースピード」で表されます。

・・・で、自分のイメージ通りの明るさ、自分の肉眼で見たままの明るさの写真が写る露出を「適正露出」と言います。

「絞り」ってのは、レンズの中の光の通り道にある「穴」の事で、この穴の大きさを開けたり絞ったりして、可変させる（大きくしたり小さくしたりする）事で、カメラに取り込む「光の量を調節します。
一方「シャッター」は、その光をフィルムや撮像素子に晒す時間＝感光時間（露光時間）をコントロールするモノで、まさしくお店やガレージのシャッターの様な「幕」を開け閉めするする事で感光時間を調節します。

この露出（絞り＋シャッタースピード）には「法則」がありまして・・・
自分勝手に設定する事が出来ません^_^;。。。

1）晴天の昼間の様に、太陽光が燦々と降り注ぐ眩しい位豊富に光が存在する状況では・・・短時間で写真が写る＝シャッタースピードを速くする事が出来る。
2）逆に室内や夜景の様に光が乏しい状況では・・・時間をかけてじっくりじわじわと感光させないと丁度良い明るさの写真にならないシャッタースピードを遅くしないと感光不足で真っ暗な写真になる。

従って・・・
1）絞りを開けると・・・光が沢山カメラに取り込まれ、シャッタースピードが速くなる。
2）絞りを絞ると・・・光が少ししかカメラに入らないので、シャタースピードが遅くなる。
・・・という法則になります。

さらに・・・被写界深度（ピントの合う範囲（画面に対して奥行き＝深度方向の範囲）は・・・
1）絞りを開けると浅くなる（ピントの合う範囲が狭くなる）
2）絞りを絞ると深くなる（ピンのの合う範囲が広くなる）
・・・という法則があります。。。

つまり・・・
ピントをシャープにするために絞りを絞ると・・・シャッタースピードが遅くなってブレブレ写真になるリスクが高い・・・
ブレブレ写真が怖くてシャッタースピードを速くすると・・・絞りを開けて沢山光を取り込まないと真っ暗な写真になる＝被写界深度が浅くなってボケボケ写真になる。。。

要は、絞りとシャッタースピードってのは・・・アッチを立てれば、コッチが立たずの関係で・・・
絞りを絞りたいけど・・・シャッタースピードが上げられない！！！！って、ジレンマに陥るって話です（笑

このシャタースピードとの戦いを嫌ってほど経験すると・・・上達すると思いますよ^_^;
三脚やストロボのありがたみも理解できるようになると思います♪

ぜひ「露出」のお勉強をしてみてください♪

書込番号：12291421