EOS 50D プレミアムセット
「EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキット」に外付けストロボ「スピードライト430EX II」をセットにした製品。価格はオープン
タイプ：一眼レフ 画素数：1510万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量：730g
【付属レンズ内容】EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM
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このページのスレッド一覧（全2173スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 防塵について |
0 | 5 | 2008年12月24日 19:51 |
 送料込み１３８０００円 |
0 | 6 | 2008年12月24日 00:52 |
 せっかく値段が下がってきたのに… |
0 | 13 | 2008年12月23日 23:39 |
| ＥＦとＥＦーＳレンズについて |
23 | 19 | 2008年12月23日 22:15 |
| ボディは50D、レンズは・・・悩んでいます |
3 | 17 | 2008年12月23日 17:19 |
AEロックとは・・・？ |
49 | 10 | 2008年12月22日 23:28 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
書込番号：8828457
0点
実際に砂漠で30Dを使ったことがあります。
砂漠の中でのデジタルカメラのレンズ交換は避けたほうが良いです。
かなり細かい砂は常時舞っています
防塵でないにしても、通常使用であれば本体には影響がありません。
EOS-1D MarkⅢさんも言っていますが、問題はレンズです。
防塵仕様のレンズは問題なかったですが、防塵仕様でないレンズだとピント/ズームリング周辺から非常に細かい砂が入り込み、手動でリングをまわす時にジョリジョリ感が出てきます。
（特にピントリング）
心配であれば、使用するレンズを決めビニール袋に入れてレンズ前面以外をすべて覆うように密閉すれば大丈夫じゃないかと思います。
（レンズにはプロテクトフィルタ-を付けましょう）
書込番号：8832063
0点
やはり砂漠での使用は避けた方が良さそうですね。
防塵仕様のレンズでお薦めはありますか？
防塵仕様のレンズは普通のレンズに比べて値段は
高いのですか?
書込番号：8833607
0点
キャノンの防塵防滴レンズは、Ｌレンズの一部だけだったと思います。
Ｌレンズなので値段も高いですね。
書込番号：8833866
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット
http://item.rakuten.co.jp/kaden-sakura/10010157/
さくらやです！
延長保証も付けられます、欲しいけど今は現金がありません！
マップやおぎさくみたいに低金利ローンがあれば欲しい！
0点
こんばんは
幅85.6mm、高さ54.0mm、厚さ0.76 mmサイズのプラスチック製で
いわゆる魔法のカードでは＾＾
速く資金調達が叶うと良いですね
書込番号：8825329
0点
情報ありがとうございます。
かなりお安いですね♪
現表示は12月23日10時00分～の限定１個のようですね。
購入予定の方は頑張ってください♪!(^^)!
書込番号：8825338
0点
ちびすけチンさん こんばんわ。
本当に安いですね！
でも、これ以上ボディは増やせないので手が出せません。
半年前に40Dを買っていなかったら手を出していたことでしょう。
書込番号：8825344
0点
もう、売れちゃったみたいですね！
D5Ⅱは、手が届かないし、デジ１デビューのため、50D狙っているのですが地道に安いところを探します。
正月明けた方が、いいのかなって思います。
書込番号：8827053
0点
まだ売られています。
限定と言いながら１台ずつ売れたら在庫出しているのかもしれませんね。
書込番号：8828100
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
こちらへの書き込みは初めてかと思います。現在デジタルＸを使って、子供や景色の撮影を楽しんでいます。夏頃から、走り回る子供や、来年生まれる次の子供の姿を撮影するために、ステップアップしたいと思うようになりました。底値に近づいた40Ｄも考えたのですが、デジタル物は最新を、また高感度に強いボディが欲しくて50Ｄに決定しました。
それ以降、ボディ購入の為にコツコツ貯めて、妻を説得し、年内には10万円切りそうだから、10万円以下になったら、買っちゃわなきゃ！と思っていたら、意外と早く10万円以下に。おっと思っていたら先日9万5千円に。もう逝くかと思っていたら、仕事が忙しくなり …で、とうとう9万3千円台に。妻に、急に凄い安くなったから、買っちゃうよ、と許可を求めると、急に安くなったのならもう少し様子みたらって今カメラあるんだし…どうせなら9万切るの待ったら？って…。
まぁ不景気だし、年明けに出産あるし…欲しい時が買い時だよって言いたいのですが、なかなかそうも言えず。いつになったら買えるのか…
この勢いで、9万台になりますかね？まだまだ急な値下がり続くのでしょうか？なんでニコンのＤ90はあんなに安くなったんだろうか…
愚痴書き込みみたいで、スイマセン。
0点
daichan222さん こんにちわ。
>まぁ不景気だし、年明けに出産あるし…欲しい時が買い時だよって言いたいのですが、なかなかそうも言えず。いつになったら買えるのか…
出産前に９万円以下になると良いですね！
お子様が産まれると資金はそちらに回る可能性が高いかと．．．？
書込番号：8826760
0点
奥さんの説得にはなかなか苦労しますよね＾＾；
うちもそうですｗｗｗ
50mmF1.8に手をだしがために
28mmF1.8＆85mmF1.8が必要（←ここ大事）になってきて
今説得中です。
やっぱり大事と書いたこの点。
欲しいじゃなく必要なんだと自覚し、説得することが必要かと思います。
これによりうちでも意外と近い時期にこのレンズ手に入りそうな感じになってきました。
以上傾向と対策でしたｗｗｗ
がんばってください！ｗ
書込番号：8826767
0点
多分 9万円を切れば8万5千円が目の前だと言われそうですね・・
で8万5千円を切れば8万円切り・・・
で、「次機種を待てば」っと為りそうな予感・・・・
説得って難しいですね・・・＾＾；
書込番号：8826893
0点
来月、お子様が産まれるなら、尚更今、買う「必要」があるのではないでしょうか？せっかく奥様が許可くれてるんです。お子様が産まれて、20Dで撮影した画像を奥様が見て、「なんだ、キレイに撮れるじゃん。じゃ、わざわざ新しいカメラ買う必要ないよね？」と気が変わってしまうかもしれないその前に…。
最安値を待っていたら、きっと次の機種が出ちゃったりしますので、「欲しいときが買い時」ですよ！
書込番号：8826924
0点
デジタル製品ですから、時間とともに安くなっていく運命と思います。
また、そのうちキャッシュバックも始まるでしょうし。しかし、安くなるのを待っていたら、いつまで経っても買えないのが現実です。
そういった点から「買いたいときが買い時」と言われるのでしょうね。
また、奥様の「今カメラあるんだし…」という言葉は重いですね。まさにそのとおりだと思います。「高感度に強い」ということが本当に必要なら5DｍⅡになりますし、50Dを購入することを正当化するのは正直難しいですね。
ぶっちゃけ、「欲しいから欲しい。なのでもう待てない」と素直な気持ちをぶつけるのが正道かと。
書込番号：8826990
0点
もう一年待てば、いまの40D位の値段に。
狙い目だと思いますが、出産前が良いなら仕方ない事でしょう。
書込番号：8827161
0点
私にとって初デジイチがこの50Dですが、あるイベント事を撮りたく、発売から一週間で124000円で購入しました。
目的の為仕方なく、ではありましたが発売間もないこともあり、当時は注目の的でしたね～
更に、最新機材である寿命も長いことを考えると、いい選択だったと考えています。
やはり、最新である残り時間が短くなることが値下がりに繋がるということでしょう。
安い時に買っても、直ぐにモデルチェンジというのは、分かっていても淋しいとは思いませんか？
書込番号：8827295
0点
daichan222さん、私は40Dを今年、キャンペーン中に買いましたが、やっぱり、持ってみないと始まらないのでないかと。最初はオートを多用したのですが、最近は、薄暗い中の動物や夜間撮影もあるので、ISO3200も使います。40Dでは拡張なのですが、そういう点50Dは、余裕で対応、連写機能や1/8000のシャッタースピードも他の中級機にはないもの。
この値段で買えるなら、お得だと思います。40Dも十数万円からはじまってますから。
LE-8Tさんの、「次機種をまてば。」は、奥さんが言いそうな、こわ～い一言。
40DやPentaxK10Dが、型落ちして激安になっている事を知られないように。
でないと、待つ事に。
そして、ベジタンVさんが言われるように、出産時は入用です。多分、出産と育児に消えるでしょう。
昔、30年以上前、叔父さん自慢のカメラを見ていると、叔母さんが「あんな物に何十万円も使って！！。」と怒っていたのを覚えています。
深く潜行して、任務を全うしてください。
書込番号：8827610
0点
お子さん生まれるなら買って慣れてないと上手く撮れないと説得しましょう。
9万に下がるかもしれないですが、可能性の問題で値下がり前に売り切れたら振り出しです。
強い意志が必要ですね。
書込番号：8828074
0点
まだ、仕事中なので、個別にご挨拶出来ませんが、皆さん心強いお言葉有難うございました。
皆さんからのアドバイス、傾向と対策を研究して嫁に挑みます！
やはり、欲しい物は欲しいです！
書込番号：8828580
0点
daichan222さん こんばんは。
お子様が生まれたらカメラにお金が回らなくなる可能性もありますよね～。
欲しい時が買い時。本番前に練習は必要だから早めに購入してカメラには慣れておいた方がいいと思います。（言い訳です。（^^））
値段に関してはご自分がよしと思えば買いでしょう。一番安く買いたかったらあと一年待ちましょう。
今年の汚れは今年の内に～♪
不浄の念は今年の内に祓っておきましょう。（笑）
その方が新年を喜びで迎えられますよ♪
書込番号：8829021
0点
＞愚痴書き込みみたいで、スイマセン。
いえいえ、そんな事はありません。
明日になれば、また価格が下がっています。
待って、待って、購入を決意した時は60Dの噂が出てます。
そして今度は60Dが気になる。(笑)
キリがありませんので、年内に50DをＧＥＴして可愛いお子さんの成長を撮った方が幸せになれますよぉ～♪
書込番号：8829369
0点
daichan222さん、こんばんは。
いやぁ、カメラ購入時 最大の試練ですね。
子供が生まれると まずＯＫは出ないでしょうね。
（私の場合は、子供が生まれる前にフィルム一眼時代にレンズ沼にハマッテましたので一層規制が厳しくなってましたが）
方法としては、いろんな方の写真を奥さんに見せて（いろんなサイトやブログ）
こんなにキレイに撮れるんだよぉーって説得するのが正攻法でしょうか？
あとは、私が５０Ｄ購入した方法ですが「ヘソクリ大作戦」しかないですね。
当初４０Ｄターゲットでしたが、５０Ｄまで購入延期と
なってしまいましたけど。
５０Ｄも結構値段は下がってくると思いますが、そのすぐ後には
ニューモデル発売ってニュースが待ってますしね。
とりあえず、説得してダメなら「ヘソクリ大作戦」でどうでしょう？
書込番号：8830630
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
みなさんこんにちは。
また、ご意見お願いします。
５０Ｄと２４一１０５をメインに使用しています。
そこで、ＥＦとＥＦーＳレンズではＡＰＳ－Ｃでの性能発揮に違いがあるのでしょうか？
よろしくお願いします。
0点
レンズの描写は中心部に比べ周辺部にいくほど画質がおちたり、減光状態になったりします。
EFレンズはフルサイズ仕様ですからAPS-C機で使用すると、周辺部の悪い画質部分をカットしおいしい部分のみ使用することになるというメリットがあります。
またEF-SレンズはAPS-C用に最適化されたレンズでユーザーにとってのメリットはコンパクトになること、価格が安くなることかなと思います。
書込番号：8821739
1点
EFレンズに対してEF-Sレンズは、解像度について基本の設計思想が１．５倍ほど高いと思っても良い。
書込番号：8821768
3点
というこは、ＥＦーＳレンズの方が解像度が良く綺麗な写真が撮れるということですね！
書込番号：8821971
0点
keniayayuumaさん
誤解を招かぬように補足しますが、古い設計のEFレンズとEF-Sレンズとの場合は前記のように考えても良いですが、お持ちの24～105mmは比較的新しい製品で「L」レンズですし、APS-Cで使うことも意識して設計していると思いますのでEF-Sレンズと同等と考えても良いのではないでしょうか。
書込番号：8822096
0点
>EFレンズに対してEF-Sレンズは、解像度について基本の設計思想が１．５倍ほど高いと思っても良い。
???ソースは何ですか？ もしかしてご自身で検証されたのですか？
EFレンズに比べて、1.5倍も高い解像力のEF-sレンズがあるなら教えて欲しい物ですね、全てのEF-sレンズがそうなっている訳ではないでしょう？ ふるいEFレンズと比べたって、EF-sレンズの方が1.5倍も解像力が高いなんて話は聞いた事なですよ。ではでは(^^;;
書込番号：8822167
9点
EF-SがEFと比べて解像度が高いとは思えませんが、EFの古いレンズに比べればデジタル向けにコーティングをしてあると思いますので、マシだとは思いますが。
EF24-105mmであれば無理してEF-Sレンズを買う必要はないと思います。
書込番号：8822254
0点
どちらかというと、デジタルが主流になってきた頃から作られたレンズはKazuki__Sさんがおっしゃられているようにデジタル向けのコーティングがされているので綺麗な画が出やすいということだと思います。
例えば「EF28-135mmF3.5-5.6IS USM」と「EF-s17-85mmF4-5.6IS USM」を使用したことがありますが、後者の方がデジタルでは綺麗な画が出やすかったです。
綺麗な画が出やすいのは単焦点レンズやズームならＬレンズやF2.8ズームなどだと思います。(それだけには限りませんが)
書込番号：8822473
0点
20Dで24-105/4LとEFs10-22で使用してきましたが、20D使用時は24-105のほうが出てくる絵がよかったような気がしてましたが、50Dに変えてから10-22のほうが画質的に解像度が上がったような気がします。（数値で表せなく自分の感じだけかもしれません。）
50Dのほうが画素数も大きいので当然でしょうが、やはりAPS-C専用に設計されているメリットが発揮されたのかなぁーと感じたことは私自分だけではなかったのかと思って書き込みしました。
最近は50Dに10-22mmをつけっぱなしの状態です。20Dの出番が全くなくなりましたが、予備として置いておきます。
フルサイズが早く欲しいと感じています。（Lレンズたちが待っていますよ）73
書込番号：8822511
0点
>EFの古いレンズに比べればデジタル向けにコーティングをしてあると思いますので、マシだとは思いますが。
確かに最新のレンズでは、デジタル向けのコーティングはされている物が多いけど、それは逆光時などの特別なシュチュエーションでフレアやゴーストを抑える効果があるってだけで、レンズ自身の解像力には影響ないと認識してますが、間違ってますかね？？
例えば、↓全く同じ光学系でコーティングだけを換えて、デジタル化をしたタムロン90マクロでは、での比較記事です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0521/lens001.htm
なんだかニコン＆CANONの新コーティングのせいか、コーディングの効果が噂話の様に勝手に一人歩きしている様に思えています。ではではm(_ _)m
書込番号：8822523
1点
デジタル対応コーティングの話は除外しましょう。
で、EF-Sはショートバックフォーカスにしてあるので、設計上(特に広角レンズにおいて)解像度を上げるのが楽になるということでしょう。
乱暴に言えば、軽くて小さくてお値段もお求めやすく高い性能が得られる…ではダメでしょうか。
ただし、広角レンズでの周辺の描写まで良くしようとするとそれなりの値段の大きなレンズになりそうです。
書込番号：8822580
2点
  |
|---|
http://www.photozone.de/canon-eosの抜粋から |
>乱暴に言えば、軽くて小さくてお値段もお求めやすく高い性能が得られる…ではダメでしょうか。
それならまったくもってその通りだと思います。
ただ、最終的な出力時には、フルサイズ機と比べて1.6倍に拡大して出力されるので、最初の話に戻りますが、実際にはEFレンズに比べて1.6倍の解像力は無いので、中心部の解像力に限った話であれば、フルサイズ機+廉価レンズにも逆に落ちる事もあるでしょうね。
↓PhotozoneではAPS機での解像力チャートなどを公開していますが、これを鵜呑みにするかどうかは別として、私の使用感覚とも一致するのでご紹介しておきます。ではではm(_ _)m
http://www.photozone.de/canon-eos
書込番号：8822625
1点
Coshiさん
上の方に「誤解を避けるために」と補正をさせていただいていますが・・。
基本設計思想が、最少錯乱円を35ミクロン程度にしている旧レンズと22ミクロン程度にしているAPS-C用レンズとの差があるという意味です。
全てのレンズがその様（1．5倍の解像度）であるとは言っていないつもりですが、APS-Cカメラが出始めた頃に従来のレンズを使うと解像度が 今一 だった経験をお持ちの方々は多いはずです。
そして、本来の使い方に戻ったフルサイズが出たときに「フルサイズはレンズに優しい」等という訳の分からぬ褒め言葉が出て来ました。
具体的な数値は知りませんが、最近のAPS-C用レンズの解像度はとても良くなり、「解像度が必要なのでフルサイズが必要だ」と言われていた２～３年前とは随分事情が変わってきているようです。
と言うことで、APS-C用レンズの解像度は高いと思います。
でも2000万画素超のフルサイズが出て来たことにより従来レンズではメリットが出せなくなり、より高解像度のフルサイズ用レンズも出てくるでしょうね。ではでは(^^;;
書込番号：8822689
1点
骨＠馬さん、どうもです。
いや、分かってはいるんですが、ああいう風に書かれちゃうと、EF-sレンズはEFレンズの1.5倍解像力がよいのか！と、鵜呑みにされる方が必ず出るので、後の補足も含めても、あまりよい表現だとは思わないですよ。
>具体的な数値は知りませんが、最近のAPS-C用レンズの解像度はとても良くなり・・・
その具体的な例がない限り、一概には言えないと思うんですけどね～・・・
何度も書きますが、どんなに最近のEF-sレンズが良くなろうとも、最終出力的には、フルサイズ機に比べて1.6倍のデジタル拡大されて出力される訳ですから・・・
>「解像度が必要なのでフルサイズが必要だ」と言われていた２～３年前とは随分事情が変わってきているようです。
確かに事情は2～3年前とは変わりましたね、各社高解像度版のフルサイズ機が実際に出てきているので、高解像度＝フルサイズ機の認識は更に高まっていると思います。
私の知る限り、いくら50Dが1500万画素+新しいEF-sレンズで高解像度になろうとも、実際のプリントではフルサイズ機より高精細に感じるなんて事はないのですけど・・・まぁ、あくまでこれは私の私見ですね・・・ではではm(_ _)m
書込番号：8822729
2点
Coshiさん
以前、私は５Dと20Dを使っていました。
理由は、普通に使うときは殆ど20Dでしたが、風景などでは5Dの解像感に満足していました。
20D→30D→40Dへとアップし、画素数のアップに合わせて17～55等のレンズも高解像度になって行くのを実感していました。
訳あって最近全てのシステムをニコン系に変えました。
特に考えることもなくフルサイズとAPS-C機の二台体勢にしました。
ところがAPS-Cの16～85を使い、フルサイズ機と撮り比べてみた結果、フルサイズよりも良いのではないかと思えてきました。
もともとワイド四つ程度にしか伸ばさないので、1000万画素以上は必要ないので、二台体勢にした意味が無くなってしまったのです。
と言うのが具体的な例です。
この実験は私のアルバム 300-700 を見てください。
表現方法云々と言われると自信がなくなりますが「基本の設計思想」と言う言葉には深い意味を持たせたつもりでした。
書込番号：8822887
1点
再びどうもです。
>この実験は私のアルバム 300-700 を見てください。
骨＠馬さんが、ニコンにシステム変更されているのは存じていましたよ(^^;;
アルバムを見なくても想像は難しくないのですが・・・ただ、D300とD700で解像感の逆転みたいなのを感じられたのかな？なんて想像しますが・・・
ここでは深く述べませんけど、ニコン機にはニコン機の事情もありますから、一概にその感覚をCANON機にも適用はしない方が良いと思いますよ。
そして、ニコンにマウント変更されたのでしたら、高感度に特化したD3やD700をD300と比べるのではなく、解像力に特化したD3XとD300で比べられると本当の事が分かると思いますよ。5DMK2でも良いですけどね(^^;; ではではm(_ _)m
書込番号：8823011
2点
ごめんなさい、便乗質問失礼いたします。
ちょっと頭が混乱してきてしまったのですが「高解像度」「解像感」「高精細」「精細度」
「解像力」調べるうちに頭がパンクしてしまいました（笑）
解像度というのは画素数で良いのですかね？？
つまり『３０万画素より１００万画素のほうが高解像度だよ』的な使い方で合っていますか？
で、『100万画素の72dpiより100万画素の350dpiのほうが高精細だよ』みたいな使い方で
あっていますか？？
つまり解像度と解像力は言葉は似ているけど関係ないという認識で合っていますか？？
ん？解像力だから解像力が高い＝高解像度＝画素数が大きい。で合っているのかな？？（汗
そうなるとレンズの表現力を表すのに適当な言葉が見当たらないような。。。
う～んまた混乱してきました。。。
スレ主様、関係ない質問失礼いたしました。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
書込番号：8823251
0点
ごめんなさい、ちょっと出掛けなきゃ行けなくなったので、一言だけ・・・
>『100万画素の72dpiより100万画素の350dpiのほうが高精細だよ』みたいな使い方で
あっていますか？？
全然合ってません・・・他の方出来れば宜しく・・・ではではm(_ _)m
書込番号：8823269
0点
100万画素は72dpiでも96dpiでも100万画素です。印刷した場合は96dpiの100万画素の方が画像は小さくなります。
書込番号：8829400
0点
Coshiさん、日本酒で乾杯さん、ありがとうございます。
なんとなく解ってきました♪どうもです！！
書込番号：8829953
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
以前にこの板でボディについて質問をさせていたできましたが、最終的に50Dと12月20日発売のE-30に絞って検討し、本日キタムラでE-30を触ってきました。
思いのほかズッシリ感とか重厚感とか持った感触とかに乏しく感じ、50Dに決めました。
そこで次に悩むのはレンズです。
標準レンズ候補 ①EF24-105mm F4L IS USM ②EF-S17-55mm F2.8 IS USM
望遠レンズ候補 ①EF70-200mm F4L IS USM ②EF70-300mm F4-5.6 IS USM
広角レンズ候補 ①EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM ②近いうちに発売予定のタムロンSP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical
などを考えています。
どの組み合わせがいいのか、使われている方、同じように悩まれている方・・・アドバイスをお願いいたします。
0点
こんばんは。将来的に5D2といったフルサイズ機を考えておられないのなら、
APS-Cに特化したEF-S 17-55mm F2.8 IS USMやEF-S 10-22mm F3.5-4.5 USMがおすすめですね。
望遠ズームは、評判の良いEF 70-200mm F4L IS USMがよろしいのではないでしょうか。
書込番号：8823688
0点
こんばんは。
ご購入おめでとうございます♪
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさんと同じくフルサイズ移行の可能性があるかどうが重要ですね。
私も50Dユーザーですが、フルサイズ移行時には下取りに出せばいいと割り切っています。
た・ら・こさんが主にどのような写真を撮られるかが一番の判断材料です。
焦点距離や使う用途に応じた物をお選びになると幸せになれると思います♪
一応ですが、私は純製レンズの方が50Dの恩恵を活かせて良いと思います。
標準：②EF-S17-55mm F2.8 IS USM（明るくてIS付きは撮影場所を選びません）
室内撮りはあまりなく主に屋外使用であればEF24-105mm F4L IS USMも便利でイイですね。
望遠：①EF70-200mm F4L IS USM（焦点距離と明るさに問題がなければ、写り、機動力ともに最高です）
広角：①EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM（風景撮りには必携です。）
私は室内撮りが多いので、標準レンズは明るい②
望遠レンズはメイン風景撮り、室内撮影では機動力重視で①、焦点距離に不満を感じたらｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ購入により対処
広角は風景撮りのため①を購入しました。
レンズ評価はここの口コミによる沼の誘惑を参考にしました。（笑）
書込番号：8823954
0点
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|---|---|---|---|
EF-s10-22mmF3.5-4.5USM |
EF-s17-55mmF2.8IS USM |
EF70-200mmF4L IS USM |
EF70-300mmF4-5.6IS USM |
皆さんと同じ意見ですが、特にフルサイズを考えていなければ、「EF-s10-22mmF3.5-4.5USM」「EF-s17-55mmF2.8IS USM」のが使い勝手を考えた時最高の組み合わせだと思います。
実際に使用していますが画質も良く、どちらもクリアで繊細な描写をしてくれます。
望遠に関しては画質、F4通しを取るか、-300mmを取るかという感じですね。
僕は望遠域の広さを取って「EF70-300mmF4-5.6IS USM」を使用しています。
なんとなく望遠側でコントラスト等が弱くなる傾向があるように感じていますが、画質的には満足して使っています。
「EF70-200mmF4L IS USM」はキヤノンフォトサークルでレンタルしたことがあるのですが、全ｆ値、全ズーム域の非常に安定した描写に驚かされました。
※参考にはならないかもしれませんが、ご挨拶替わりにそれぞれで撮った画像を貼っておきます。
書込番号：8824013
0点
こんばんは。
自分は40DでEF-s10-22、17-55F2.8IS、70-200F4ISを使っています。
みなさんの意見と同じく、しばらくはAPS-Cを使う、
もしくはフルサイズ買ってもAPS-Cを残すようであれば、
EF-s10-22、17-55F2.8ISの両レンズは満足度高いと思います。
24-105F4ISと17-55F2.8ISを迷う方も多いようですが、
室内撮影などでの1段分は大きいかと思い、17-55F2.8ISを選択しました。
EF-sの質感はLレンズに劣る感じですが、軽量(10-22)、F2.8ISはメリット大きいです。
望遠は300mmが必要ならば仕方ありませんが、
とりあえず･･･、のような感じなら70-200F4ISはお勧めですね。
開放F4からシャキっとした描写で、ズームリングもしっとりした感触で質感は高いです。
書込番号：8824710
0点
こんばんは。
40Dで標準レンズとしてEF24-105mm F4L IS USM，広角レンズとしてEF16-35mm F2.8L II USM
を使っています。
EF24-105mmの方は，画像がクリヤーです。手ぶれ補正が働いているせいかもしれません。
EF16-35mmの方は，ワイドで迫力があります。
職場に出入りしている写真屋さん(撮影で生計を立てている人)は EF24-105mmを絶賛していました。画像が見たとおり，あるがままに映るので，すばらしいと言っていました。
で，結論ですが，財布とも相談して，最初はEF24-105mmから入ったらどうでしょうか。
書込番号：8825147
0点
ちょいとばかし小言っぽくないっちゃいますが、レンズ選びより何を撮りたくて
どんな長さが必要なのかの方が大事ですよ。
極端な話、被写体によっては単焦点50mm一本でOK、とかもあり得るので
頭から広角、標準、望遠を揃える必要は無いと思います。
私も（何回も）経験が有りますが、とりあえず欲しいからと買った
レンズはまず間違い無く出番はありません、物欲が満たされるだけです（笑
まずは18-200や18-125の様な便利ズームを導入し、その時自分が主に何を
撮っているのか？どの辺の距離を主に使っているのか？明るさが要るか
要らないか？等が分かってから、新たに必要なレンズを買い足した方が良いかと
思いますよ。
ちなみにEF70-200mmF4LISと、EF70-300mmF4-5.6ISは両方とも使用経験が有りますが、
私はEF70-200mmF4LISをお勧めします。
焦点距離が足らないのであれば、追加でEF14Ⅱエクステンダーと言う手も有りますし、
なによりエクステンダーはいろいろと潰しが利くので、持っていても損じゃありませんよ。
書込番号：8826039
1点
それだけのレンズを買う財力があるなら最初から５Ｄｍｋ２ってのはどうですか？
書込番号：8826293
0点
明るい単焦点も合せて計画したら良いと思います。
とりあえず、28/1.8、50/1.4、85/1.8、135/2Lに、100/2.8マクロが良いでしょう。
後は1.4倍テレコンですね。ここまでは一直線で考える必要がないと私は思います。
書込番号：8826359
0点
APS-C機では、16-35/2.8L2と、17-40/4Lが標準レンズとして使いやすいですね。
ニコンに対抗するためIII型か焦点距離の違う新型も出るではと不安と期待がありますが。
書込番号：8826370
0点
標準レンズ候補 ①EF24-105mm F4L IS USM (EF24-70mm F2.8 USM)
望遠レンズ候補 ①EF70-200mm F4L IS USM (EF70-200mm F2.8 IS USM)
広角レンズ候補 ①EF17-40mm F4 USM (EF16-35mmf2.8LⅡ)
が宜しいかと思います。(は予算がつけばです)
EF-sは将来を考えると止めたほうが良いと思います。
EFはフルサイズとAPS-C機両方使えますが、EF-sはAPS-C"しか"使えませんので。
書込番号：8826845
0点
標準ズーム：EF24－105LIS
望遠ズーム：EF70－700F4LIS
広角ズーム：EFS10－22
でよろしいかと。広角ズームを買われるのであれば、EFS17－55F2.8ISまで買う必要はないのではないでしょうか。
書込番号：8827006
0点
はじめまして、僕もお邪魔させてもらいます。
僕だったら、
標準ズーム：EF-S17-55mm F2.8 IS USM
望遠ズーム：EF70-200mm F4L IS USM
広角ズーム：EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM
でしょうか
一番評価の分かれる所は、標準ズームかな？
どんな被写体を撮られるかにもよると思いますが。
標準ズームとしては、最低でも35mm換算27mm～あった方が良いと思います。
標準ですし。
将来のフルサイズより、今何が撮りたいかだと思います。
書込番号：8827069
1点
EF24-105/4LISに対しての評価もありますが、欲しいであれば買って間違いないと思います。
問題はもう一本の広角寄りの標準ズームです。
EF16-35/2.8L2も、EF17-40/4Lも、EF-S17-55/2.8LISも、EF24-105/4LISとは喧嘩しません。
この三つのレンズが喧嘩してると思います。同じF4はちょっと必要性が低いかもですが。
それは後のことですから、後で悩みましょう。
書込番号：8827101
0点
た・ら・こさん、今日は。
私は４年前に20Dと、10-22mm,17-85mm,70-200mm(F2.8IS)の同時購入がEOSの始まりでした。その後24-105mmも手に入れて結構重宝しているので、私なら１＋１＋１かなあと思いましたが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8694811/
で、「町並みとか看板、寺社などを中心に撮っています。」とのことですので、標準は17-55mmの方が良いと思いました。APS-Cで24mm始まりは、町撮りでの機動性が悪いように思います（なので私は17-85mmも手放せません）。単焦点は「２４㎜、３５㎜、５０㎜、８５㎜」をお使いなので、17-55mmならほとんどつけっぱなしで間に合うのではないでしょうか。
なお最初は使えないと思っていた20DのISO1600も、最新のDPPの進化の所為か用途によっては十分実用になるので、F2.8とF4の差は余り気にならなくなりました。もちろん明るいに越したことはありませんが．．．
書込番号：8827382
0点
スミマセン、訂正です。
「２４㎜、３５㎜、５０㎜、８５㎜」はAPS-Cでお使いなのですね。なら24-105mmでも良いかも。
書込番号：8827467
0点
>将来のフルサイズより
ですからＥＦレンズの購入が良いと思います。
APS-C"しか"使えないEF-sより、ＥＦですね(フルサイズ、APS-C両方使えます)。
書込番号：8828373
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
先週50Dを購入してばしばし撮って練習をしている最中なのですが、AEロックの意味がわからず説明書を読んでもあまり理解できません。
どなたかわかりやすく教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
1点
露出制御を一時的に停止させ、露出値をロックしてしまう機能です。
何故それが必要になるかというと、ＡＥ（露出制御）はレリーズするまで測光を続けている
ので、最終的にフレーミングした時点での測光値をもとに露出値を決めてしまうのです。
ですが、必ずしも最終的にフレーミングした位置が測光に適しているとは限らず、場合に
よっては意図的に別のフレーミングで測光をしておいた方が良い場合もあるのです。
そこで、事前に、別のフレーミングで測光した値をロックしておくために
ＡＥロック機能というのがあるわけです。
同様に、ＡＥロックの変わりに、マニュアル露出モードを使って、
メータードマニュアルで測光し、固定しておく方法も有効ですよ。
マニュアル露出だと、フレーミングを変えても、セットした露出値が変わりませんから。
要するに、撮影者が任意の測光位置で測光した露出値をキープしておくための機能です。
書込番号：8820733
3点
 |
 |
|---|---|
中央重点測光 |
スポット測光＆AEロック |
AEとは？・・・Automatic Exposure の略で 日本語で言うと「自動露出」と言う意味です。
AEをロックする訳ですから・・・「自動」で測った「露出」を「固定」する・・・と言うことです。
シャッターボタンを半押しすると・・・カメラはピントを合わせる作業（AF=オートフォーカス）と共に、被写体の明るさを測定します（「測光」といいます）
カメラの測光には3種類在って。。。
1）評価測光（マルチパターン／多点測光）・・・画面全体を細かく分割して測光してその平均的な値で露出（写真の仕上がりの明るさ）を決定します。
2）中央重点測光・・・画面の中央付近重点的に測光して露出を決定します。
3）スポット測光・・・ピンポイント（自分の知りたい場所の明るさをを任意に）で測光して露出を決定します。
AEロックは、主に3）のスポット測光を使用して、自分の任意の場所の明るさを測って、そこの明るさで露出を固定したい時に使用します。。。
例えば・・・
上の写真の左側は・・・中央重点測光で測光しているため。。。曇天の空に露出を合わせた露出になっています。。。これでは、写真の通り手前の緑がドアンダー（暗く）写ってしまうので。。。
写真の右側のように、手前の緑をスポット測光で測光して、緑の明るさに露出を合わせます。。。そこでAEロック（露出を固定）して・・・フレーミングを元に戻して撮影すると。。。緑が丁度よい明るさで写ります（その代わり空は白く飛んでしまっていますが・・・）
AEロックの使い方がご理解いただけたカナ？？？
書込番号：8820737
22点
こんばんは。
測光モードをスポット測光や中央部重点測光にしている場合、カメラはファインダーの中央部で露出を決定します。
例えば人物の顔に露出を合わせて、なおかつ全身を撮りたい場合があるとします。
しかも逆光気味で評価測光で撮影すると、背景が明るいためにそっちに露出が引っ張られてしまい、人物が暗く写ってしまう。
こういう場合にはスポット撮影を用いて人物に露出を合わせます。
この場合でも、全身を撮ろうとするとファインダーの中心は胸かお腹になってしまいますね。
すると顔に露出が合いません。
そこで、まずは顔をファインダーの中心に入れてシャッターボタンを半押しにします。
そうすると、露出が顔の部分で固定されます。
この状態がＡＥロックという事です。
顔の部分で露出があっていますので、シャッターボタンを半押しにしたまま構図を決定してシャッターボタンを全押しすれば、顔に露出を合わせた状態で写真が撮れます。
自分は文章に自信が無いので、判り難いかとは思いますが参考になれば幸いです。
書込番号：8820755
9点
露出（絞りとシャッタースピード）の設定をロックすることです。
カメラの向きを変えれば露出も変わってしまいます。
AEロックを使えば露出の設定を変えることなく、フレーミングを自由に変えることができるようになりますよ。
公園などで天候が変わらなければ同じ条件で被写体を撮影できるという機能です。
書込番号：8820758
1点
既に、基本の説明は他の方がしていますので省きます。
コンデジでは、シャッター半押しでピントと露出も固定されますが、５０Ｄの場合、シャッター半押しではピント固定だけにしかならず、ＡＥロックは右上二番目のスイッチを押さなければなりません。
２０Ｄでは、シャッター半押しで露出も固定されたですが、４０Ｄあたりから分けた形になっています。
スポット測光を良く使う場合は、結構、面倒ですね。
書込番号：8821186
6点
nanaminmamaさんこんにちわ～
質問に対する答えは諸先輩方の説明で網羅されてるみたいなので
ぼくがしゃしゃり出る余地もないですが、
ぼく自身の知識の確認ということもあわせて書き込まさせていただきます。
間違い等ありましたらご指摘いただけるとうれしいです。
50Dの場合、デフォルトの状態では、
シャッターボタンには３つの役割が与えられています。
それは、（ご存じとは思いますが＾＾；）
１．設定されたフォーカスモードによりピントを合わせる（AF）
これはオートフォーカスにしていた場合、シャッターボタン半押しで
被写体に対するピントを合わせるということです。
２．設定された測光方法に基づき、被写体を測光し、露出を決定する。（AE）
これは、シャッターボタン半押しで、被写体の反射光を測定し、
最適だと判断したシャッタースピードあるいは絞りを決定するということです。
３．シャッターを切る。
これはそのままの意味ですね。
以上３点の要素があります。
ここで、この役割を全てシャッターに負わせると不都合なときが出てきます。
たとえば、サッカーの試合を撮影するときなど、動きの速い被写体の場合、
撮ろうと思った瞬間に全てが決定されると目の前を違う選手が横切ったりして
シャッターを切る瞬間にはすでに露出が狂っているとか、
フォーカスがずれているとかという状況が出てきます。
子供を撮影するときも、ちょこちょこ動くので、
顔が日陰に向いたり次の瞬間にはひなたに向いたり大変です。
こんな時ずっとシャッターボタン半押しであわせておくと意図したとおり撮れないです。
そんなわけでフォーカスに関してはフォーカスロックを使用したりサーボモードを使用したりするわけです。
それに対して露出も事前に決めときたい時がありますよね
そんなときのAEロックです。
で、
50DにはAFボタン（AF-ON）とAEボタン（*）があるわけです。
さらにカスタムファンクションのⅣ-1（シャッター／AF-ONボタン）
という機能を組み合わせ、この3つの役割を完全分業にしてしまうことが出来ます。
このカスタムファンクションで、0を選択すると
デフォルトの状態でシャッターボタン半押しで露出とフォーカス決定という使い方です。
これを3か4にするとAEとAFを分業できます。
3は、AFがサーボモードの時に大変有効で、まずAF-ONボタンで被写体を追っかけます。
子供でも、サッカー選手でもいいでしょう。
撮りたい瞬間にシャッターボタンを押すとその瞬間測光し、露出が決定されシャッターが切れます。
ちなみにこのモードにしておいても、AEロックボタンは機能します。
ただし、3にしといてAFをワンショットにすると、AF-ONボタンでAFとAEが固定され、シャッターボタンはシャッターを切るだけになります。
4にした場合、AF-ONボタンはAFの役割だけを担当します。
ではAEはどうなるかといいますと、シャッターボタン半押しが担当します。
さらにシャッターボタン全押しがシャッターを担当します。
これで完全分業です。
動きの無い被写体にじっくり向き合う時（風景なんか）は
ぼく個人的にはとっても使いやすい感じです。
ただ、このモードだとAEロックボタンの効き方が押とロックじゃなく
押してる間ロックとなります。（シャッターボタン半押しでのロックも同じです）
ですので、
AFサーボモードだと、AF-ONボタンも押し～のシャッターボタン半押し～ので
被写体を追っかけてシャッターを切るという自体になり
とっても指がぴくぴくしますｗ
が、動く被写体に対してAEロックすること自体あまりないでしょうから
4の場合はAFはワンショット固定で使うことになるんでしょうね
といった感じです。
ぼくが前使っていたカメラはAF-ONボタン無かったんで
このカスタムファンクション使うととても便利に感じますので
いろいろと試してみるのをお勧めします。
長文失礼いたしました。
書込番号：8821383
5点
>撮りたい瞬間にシャッターボタンを押すとその瞬間測光し、露出が決定されシャッターが切れます。
書いてから試して気づきました
ここ間違ってます。
正しくは
撮りたい瞬間にシャッターボタンを押すとその瞬間、AF-ONかシャッターボタン半押しをきっかけに測光され続けてきた露出が、最終決定されシャッターが切れます。
ていうことみたいです。
申し訳ないです。
書込番号：8821394
1点
AEロックボタンを押すと、そのときの構図で自動で最適と判断された
明るさに固定（ロック）されます。つまりシャッタースピート、絞りの値
が動かなくなります。
その状態で、構図を変えて、ＡＦして撮影できる機能です。
書込番号：8821442
1点
みなさん、私にでもわかる解説から詳しい解説までどうもありがとうございました！
自分なりに理解できたと思うのでこれからは実践とともにより深く理解していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号：8824339
0点
スポット測光や中央部重点測光、部分測光では、測光した範囲を反射率18%のグレースケール（白黒で言えばねずみ色）の明るさに、シャッタースピードや絞りを調整してしまいます。絞り優先なら、シャッタースピードを調整し、シャッタースピード優先なら絞りを調整します。
露出補正は、測光した範囲が、ねずみ色の明るさと比べて、明るいならプラス側、暗いならマイナス側にします。どれくらい（何段、何ＥＶ）明るく又は暗くすればよいかは、その明るさや暗さの度合いできまります。これが分かれば露出補正で自分なりの適正露出が決定できます。
AE（自動露出）ロックとは、測光した範囲で、露出補正する・しないにかかわらず、絞りとシャッタースピードを変えないことです。つまり、測光範囲を別の所にすると、明るさがかわりますから、AE（自動露出）では、ねずみ色を基準にシャッタースピード又は絞りを変えてしまいますが、AEロックしていれば変わらないのです。せっかく露出補正したのが、測光範囲が変わっただけで、再び変わって露出補正しなければならいのは二度手間になってしまいますからね。AEロックでシャッタースピードや絞りが変わらないようにするわけです。
書込番号：8824955
0点
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