PENTAX K-m 300Wズームキット のクチコミ掲示板

結婚式二次会の結果

[ともあきひろ]

失敗１：直フラッシュ	失敗２：ノーフラッシュ暗すぎ	まぁまぁ１：バウンス撮影	まぁまぁ２：ノーフラッシュ雰囲気写真

以前、ここで二次会の撮影についてアドバイスいただいたものです。

機材は外付けストロボ AF-360FGZと標準ズーム＋FA35F2で臨みました。

結果としてはあまり満足いくものではなかったです。
なんといっても会場が暗くてAFではピントが合わずにシャッターが切れない事が多く、
シャッターチャンスを逃したり、
外付けストロボの練習が足りなくて、上手く撮影出来なかったりしました。

途中からFA35F2でストロボなしの撮影にも挑戦しましたが、
結局は撮った10分の1ぐらいしか渡せそうな写真がありませんでした(涙)

今回はストロボの練習不足＋腕のなさで失敗に終わりましたが、
失敗例となんとか見られる写真を載せたいと思います。
ご批判・アドバイス等いただければ幸いです。

書込番号：11803987

[ちょきちょき。]

撮影お疲れさまでした☆
楽しい雰囲気が伝わりますね♪

携帯からですので細かいところまではわかりませんが…
天井が黒くてバウンスに向かない気がしますので
ディフューザーを使ったほうがよかったのでは？…と思います(^^)
生意気発言ゴメンなさい(>_<)

書込番号：11804076

[guu_cyoki_paa]

1枚目のお写真で、新郎さんの左側（オレンジの仕切りの上）は
新郎さんの元彼女ですか？　　（ヘ＿ヘ）

書込番号：11804324

[奥州街道]

僭越ながら・・・

RAWで撮影されているのであれば、もう少し色温度(WB)を追い込めばすっきりするかも。
3枚目は、花嫁さんだけ引き立たせる演出でしょうか？
両脇の二人も被写界深度内に入れたいのであれば、f5.6ー8ぐらいまで絞りましょう。

花の雰囲気撮影という事ですが、新婦を背景にぼかすのであれば、オレンジのタオル？
をもった人(新郎？）を入れるのは・・・論外ですし、シャッタータイミグ的にもいかが
なものかと。横位置の写真ですが、あくまで私なら新婦＋手前花の縦位置写真にトリミ
ングしますね。

書込番号：11804343

[ともあきひろ]

ちょきちょき。さん

ありがとうございます。
撮影時は夢中で自分は楽しむ余裕はなかったです。
周りは楽しそうでしたが(笑)

確かに会場は天井が黒く、しかも高い天井でバウンスには向かないシチュエーション
でした。
ディフューザーも知ってはいましたが、用意してませんでした。

今度同じような撮影機会があったら用意してみます！


guu cyoki paaさん

よく見つけましたね〜
そうです新郎の元彼女です(ｳｿ)
撮影した本人が気づいてませんでした(笑)

奥州街道さん

RAWでは撮影しておりませんでした。
PCがあまりに低スペックな為、RAW現像が苦痛にしか感じなかったので、
JPEGでの「数打ちゃ当たる」作戦にしました。
冬ボではカメラ機材よりもPCを購入したいと思います。

3枚目は花嫁さんに合わせたかったのですが、
おっしゃるとおり、絞って3人ともあわせるのもありですね。

花の雰囲気写真はそこまで考えてませんでした！
花=花嫁で縦の構図のほうがいいですね。

具体的なアドバイスでとても参考になります。
ありがとうございますm(_ _)m

書込番号：11805053

[ridinghorse]

　撮影お疲れ様でした。

　雰囲気を重視した色つくりをするのであれば、今のままで結構だと思います。
　もし、ウェディングドレスの白色を綺麗に出したい、肌の色を綺麗に出したいと思われるのであれば、RAWで撮影し、グレーポイントでWBの補正をしてあげればいいと思います。
　ただし、Silkypixを現像ソフトにご使用の場合は、Jpegでも色々いじれます。

　私が結婚式撮影をするのであれば、ISO400〜800、SS1/60、絞りF5.6のオールマイティ仕様でMモードで設定し、ストロボ撮影します。
　バウンスできる壁/天井の色で、ストロボが強力な場合はバウンス撮影をしますが、結構バウンス撮影が辛いシチュエーションも多いと思いますので、ディフューザーをストロボにかませて撮影することをお勧めいたします(WBは太陽光)。

　ストロボ撮影は、背景はカメラ側で露出を合わし、被写体はストロボで露出を合わせるといった考え方でいいと思います。

　ノーストロボ撮影は程々にして、歩留まりが上がるストロボ撮影をメインにしたら、新郎新婦に喜ばれる予感です。

書込番号：11806193

[よすみん]

2台体制便利ですよ。

来月の結婚式はFA77とシグマの30mmつけていきます。

1枚目トリミングで使えませんか？

書込番号：11806497

[pentax fun]

DA★50-135mmF2.8 三脚
FA77mmF1.8もしくは、DA★55mmF1.4
の2台体制

WB マニュアル 4000K 若干マゼンダ補正(グリーン被り対策)
F2.8 SS1/30 TAVモード
カスタムイメージ 人物 キー+4(これ大切!!)

常に人物の後ろが明るくなるように、動いて構図を調整する。
その際、中望遠レンズの方が余計なものが入らないので、構図が取り易い。

最後に、基本的にノーストロボで撮影。
2次会のレストランは大抵天井が高くかつ暗い事が多い。
天井バウンスしても白いチャペルと違い、複雑な反射対象物の壁色に左右され易く、
ライティングの調整が非常に難しくなる。また、人物だけ明るく背景が暗い写真もにもなりやすいので、
感度を上げて明るいレンズを使った方がメリットあります。

ペンタックスのカメラは、カスタムイメージで明るくできるので、
できるだけこれを活用しましょう。
暗いレンズでも、かなり救われます。

書込番号：11806646

[ともあきひろ]

ridinghorseさん

>ISO400〜800、SS1/60、絞りF5.6のオールマイティ仕様・・
そんなオールマイティ設定があることすら知りませんでした。。
勉強＆練習不足ですね。

ところで「背景はカメラ側で露出を合わし、被写体はストロボで露出を合わせると
いった考え方」とは
具体的にどんなやり方でしょうか？
被写体にはストロボのTTLで露出を合わせてスローシャッターで背景も写すという意
味であってますか？

確かに歩留まり悪すぎて自分で嫌気がさしてしまいました。
ビール飲みすぎという理由で逃げますが(笑)


よすみんさん

いろんな所でお名前はよくお見かけしますm(_ _)m
2台体制は便利でしょうね〜
実際に現場でレンズ付け替えるの面倒でしたし・・
ただボディがない＿|￣|○　
中古のボディ買う前にPCスペックアップが必要なので2台目はまだ先になりそうで
す。
1枚目は右下をトリミングで削ればいけそうですね。


pentax funさん

カスタムイメージは目からウロコ落ちました！
せっかくの機能なのに全然活用出来てませんでした。
中望遠のほうが構図が取り易いっていうのはなんとなくわかります。

アドバイスいただいた機材はワタクシには高嶺の花です。。
宝くじでも当たったら買いたいですね〜

書込番号：11810176

[pentax fun]

ともあきひろさん

標準ズームの場合、カスタムイメージ キー+4は絶大な効果がありますよ。
望遠側55mmでF5.6でも、明るくはなるはずです。
集合でない限り55mm固定でもいいかもしれません。

F5.6 SS1/30 TAVモード(ISO 400〜800)

構図は人物の背景に環境照明が入るように、手持ちで動いて調整。
AF-360FGZは縦位置バウンスができないので、横で撮るかAF-540FGZを追加購入するか、です。
横位置写真はどうしても記念写真っぽくなってしまいますからね。

私も書きましたが、暗い場所でストロボ使うと手前だけ明るくなりがち。
手ブレ被写体ブレしないギリギリのスローシンクロにさせて、写真の明るさを全体的になじませる。
そのために、ストロボは天井バウンスにさせてマニュアルモードに。
(P-TTLとかストロボまかせはダメです)
人物と距離がある場合は出力を1/4に、近寄った場合は1/16とかに調整。

レンズ追加しなくても、これだけでだいぶ変わると思います。

書込番号：11810270

[ridinghorse]

>ところで「背景はカメラ側で露出を合わし、被写体はストロボで露出を合わせると
>いった考え方」とは具体的にどんなやり方でしょうか？
>被写体にはストロボのTTLで露出を合わせてスローシャッターで背景も写すという意
>味であってますか？
　それも一つの考え方です。
　上に書いたオールマイティ仕様というのは、ストロボ撮影時に手ブレを起こさずに被写界深度をある程度とって、ある程度の背景の明るさも狙ったものです。
　ISOをストロボ撮影時に上げるのはその理由からです。
　幸い、ペンタックスのストロボはISO1600まで対応するみたいですし･･･(ニコンはISO1000までorz)。

　設定した露出だけでストロボを使わずに写真を撮ります。
　それが背景の写りになります。人物は暗く写りやすいと思います。
　上記に加えてストロボを焚きます。
　人物が明るくなった分がストロボの効果です。
　勿論、人物に近いところにある背景もそれなりに明るくなりますが、ストロボの範囲外はカメラ側で設定した露出で写ります。

　手持ちで撮れる様にSSを上げるもよし、スローシンクロで背景に露出を合わせるもよしです。

　次回も頑張ってくださいね。

書込番号：11810351

[ともあきひろ]

pentax funさん

カスタムイメージはそんなに効果ありますか！？
RAWで撮ったのも少しはあるんで今晩にでも試してみます！

外付けストロボは使う機会があまり無いと思って、
レンタルしようかもと思ったんですが、
ペンタのレンタルってレンズも含めてほとんどなくて
とりあえずオークションで360を買ったという感じです。
使いこなせるといい写真が撮れるんでしょうね。
練習してみます。


ridinghorseさん

わかりやすい説明ありがとうございます！
手振れを起こさない程度のシャッタースピード＝1/60で
ある程度の被写界深度＝F5.6
ということですね。

撮影時の設定はPモードもしくはAV(ほぼ開放付近)で
ISOはオートの100〜800でした。
とにかくAFでピントが合わずにシャッターが切れなくて
焦りまくった記憶が蘇ってきます。

次回(未定ですが)はもう少しましな写真が撮れるよう頑張ります！

書込番号：11810640

[よすみん]

色々書きましたが消えました…

K-xでけっこうよくなるかもです。

http://ascii.jp/elem/000/000/483/483320/index-2.html

書込番号：11811152

[ともあきひろ]

よすみんさん

正直言ってk-x欲しいです。。。
高感度に強く、AF性能も上がってる。

やっぱりデジタル物は新しいものがいいですよね。
ただ追加購入の資金もないもんで、k-mで頑張ります！
新型の噂もありますよね。
値段下がったら欲望に負けちゃうかもしれません(笑)

書込番号：11811359

シャッターが切れなくなりました

[にゅうまま]

k-mで一眼レフデビューして9カ月経ちました。
いまいち使いこなせていない初心者ですが、子供と風景の写真を撮るという
目的は果たすことが出来ていたと思います。

ところが先ほど室内にて写真を取ろうとしたところ、シャッターが切れなくなっていました。
何回か押すとまぐれで一回、しかもすごく遅い速度でシャッターが切れるという感じです。
室内ではどうしてもシャッターが遅くなることはわかっていたのですが、それにしても
遅すぎます。

3日前には暗い夜間の屋外でもストロボを使って人物撮影は出来ていたのですが…。

またいつ頃からだったか記憶にありませんが、ストロボを使うとジーッという音が
していました。これは普通のことなのでしょうか？

書込番号：11750128

[robot2]

こんばんは
レンズとボデイの　接点部分を、乾いた柔らかい布等で拭いて下さい。
多分　良くなると思いますが、駄目ならサービスセンターにお電話されるのが最良です。

ストロボの件は、それで普通です。

書込番号：11750222

[(=^・^=)だいすき]

こんばんわ、にゅうままさん　
この機種は持ってないですが、我が家(Ｋ100)のも室内の薄暗い環境では、シャッターが切れないときがあります。
ＡＦで、ピントが合わないときにシャッターが切れないときが多いので、一度ＭＦでピント手合わせでシャッターを切ってみてください。

あと、ジ〜〜〜て、音ですが、ピントが合わない(暗すぎ)ときに　よくそんな音がしますよ。

書込番号：11750227

[ちょきちょき。]

どこかにピントを合わせてシャッターを押してみてください。
シャッター半押しでレンズは動いて(AF)います？

書込番号：11750258

[餃子定食]

＞しかもすごく遅い速度でシャッターが切れるという感じです。

それだけ遅いシャッタースピードの場合撮影場所の明るさがかなり暗かったのだと思います
暗い場所でのAFはなかなか合いませんよ（どのカメラでも）

＞暗い夜間の屋外でもストロボを使って人物撮影は出来ていたのですが…。

ストロボ撮影の場合ピント合わせ用に補助光が発光しますのでピント合わせができます

＞ストロボを使うとジーッという音がしていました。

ストロボのコンデンサーに電気を充電する音なので気にしないでいいですよ

書込番号：11750263

[~(・・ )~〜]

基本的にAF-Sならピントが合わないとシャッター切れないと思います
コントラストの高い部分にピントを合わせるようにしたらどうかな
室内やと暗いからシャッター速度は遅くなります
もしキットの標準レンズを使っているのなら
広角端18mmで絞り開放、ISO800位で挑戦してみては？

書込番号：11750721

[にゅうまま]

皆様、早速のお答えありがとうございました。



robot2さん
＞レンズとボデイの　接点部分を、乾いた柔らかい布等で拭いて下さい。

こういうお手入れ方法もあるのですね。知りませんでした。

海外在住のため気軽に修理に出すことも出来ませんので、故障だったら
どうしようかと思っていたのですが、室内が暗いためにシャッター切れない
ようでした。
明日明るい屋外で撮影してみようと思います。
ストロボも音も普通だったんですね！
ありがとうございました。



(=^・^=)だいすきさん
MFでピント合わせて撮影してみましたが、AFと同様でした。
どちらもシャッター押してゆっくり10秒数えるとカシャッとシャッターが
切れます。
やはり暗い室内での撮影のためにこうなってしまうんですかね？？
ジーッという音も故障というわけではないようで安心しました。
ありがとうございました。



ちょきちょき。さん
シャッター半押しでレンズは動いています。シャッターを押してゆっくり10秒
数えると撮影されるので、やはり暗い室内だからスピードが遅くなってしまって
いるのでしょうか…。でも以前はこんなに遅くなかったのですが…？？
明日屋外で普通に撮影できるか試してみます。
ありがとうございました。



餃子定食さん
夜の室内での撮影は今までもあまり綺麗に撮れていなかったのですが、それでも
一応撮影は出来ていたので、今日まったくシャッターが切れなかったので焦って
しまいました。
明日明るい場所で撮影できるか試してみようと思います。
ストロボの音も異常ではないとわかり安心しました。
ありがとうございました。

書込番号：11750756

[にゅうまま]

~(・・ )~〜さん
＞広角端18mmで絞り開放、ISO800位で挑戦してみては？
これで撮影してみましたが、やはりシャッター押してから10秒後にシャッターが
切れました。
暗い室内だとこれくらいの速度になってしまうのでしょうか…。
屋外でちゃんと撮影できればいいと思っているので、室内での撮影が綺麗に撮れなくても
いいのですが、今まではここまで遅くなかったので心配になってしまいました。
ありがとうございました。

書込番号：11750784

[よすみん]

１０秒タイマーになっていませんか？

書込番号：11750794

[にゅうまま]

よすみんさん
まさか！！！と思って見てみたら、、、、10秒タイマーになっていました！！
キャー！！
どうやら子供にいじられてしまっていたようです…。
そんなこと思いつきもせず…。


皆様、ご親切に色々とアドバイス頂いたにも関わらず、結果は10秒タイマーに
設定されていたということでした。
よく確認せず、本当に申し訳ありませんでした…。

でも室内での撮影のことなど、色々と勉強になりました。
本当にありがとうございました。

書込番号：11750833

[Frank.Flanker]

カメラとお薬はお子さんの手の届かないところに置いて下さい（笑）

書込番号：11751129

[にゅうまま]

Frank.Flankerさん
まったくその通りですね。
普段カメラとパソコンは触らせないようにしているのですが、
なんでも大人の真似をしたがる年頃なので…。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
カメラは問題なく作動しています！今日も屋外でバッチリいい写真が撮れました！

書込番号：11755460

ntt-xストア 29,800円（税込・送料無料）

[ヒューヒューポーポー]

ボディのみですが、今だけクーポン(8,500円割引）を使って29,800円です（在庫僅少）
http://nttxstore.jp/_II_PT12639906?LID=mm&FMID=mm

書込番号：11694595

[ソロイスト]

私は18-55のレンズと合わせて30300円で購入できました。
NTT-Xにはメール登録だけでもしておくべきですね。

書込番号：11697384

[ヒューヒューポーポー]

おっ！ソロイストさん。30,300円コースがゲットできたのですね。おめでとうございます。

自分がメルマガを見たときには既に18-55が完売した後だったので
このセットは書き込めませんでした。
18-55の単体が3,500円でキットセットだと+500円の30,300円ですもんね。安いですよね。

末長く可愛がってあげてください。

書込番号：11697580

[ソロイスト]

2010年 6月16日 10:44の時点でNTT-Xが29800円で売ってますから、
レンズセットだから買ったという感じですね。
ボディの底値はまだまだだと思います。

書込番号：11698245

[ヒューヒューポーポー]

一か月以上も前からこの値段で販売されていたのですね。

今見たら完売になっていました。

たとえ一人にでもこのスレが役立ったのかなぁ〜と自己満足に浸って
完売ということでこのスレを締めさせていただきます。（特価スレなので解決済の印が押せませんが）
ソロイストさん。
お付き合いありがとうございました。

書込番号：11698642

M42レンズの購入検討中

[BrianMay]

Jena T 50/2.8 F2.8 1/1000 ISO200	Jena T 50/2.8 F8.0 1/90 ISO200	smc-takumar 28/3.5 F11 1/500 ISO100

５月連休中に父親の形見分けとして
　　smc-takumar 28/3.5
　　aus jena T 50/2.8　
が送られてきて多少のメンテナンス後、試し撮りしてみました。

30年以上も前のレンズですが、kmキットレンズより写りが良さそうでM42沼の畔まで行ってみようかと。

そこで皆様にご相談ですが、
　・予算２万円くらい
　・広角１本、標準〜中望遠で１本購入
とした場合、推薦レンズはどのような物がありますか？

なお先日キタムラジャンクコーナーで
　　980円　smc-takumar55/1.8
　　”前後玉　カビ大”
を買って分解準備中ですのでこれは除外でお願いします。

書込番号：11578232

[サル＆タヌキ]

ちょいと古いがＭ４２の記事があるので紹介しときまっせ。
ワシなら「MC JUPITER-9 85mm F2」を使ってみたいもんじゃ。１５枚の絞り羽根が魅力じゃな。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2006/09/08/4563.html

書込番号：11578432

[星ももじろう]

M42レンズなら2万円も出さずとも手ごろな値段であると思いますがペンタゴン
50-2.8などは隠れたツアイスなのでお勧め
ペンタックス135などもお勧め
できれば20ミリF2.8位もあれば便利です

書込番号：11579415

[星ももじろう]

ここに面白い記事がありました
http://hp.jpdo.com/cc08/196/joyful.cgi?

書込番号：11601088

[X-103]

ようこそM42レンズ沼へ。

smc-takumar 28/3.5は結構いいレンズです。私も時々使っていますが、古いレンズとは思えないいい写りをしてくれます。

予算2万円となると程度は別としてもある意味選び放題です。珠玉混在なのでM42レンズ沼は一度はまると抜け出しにくいので注意が必要です。

参考になりそうなページがありますので、ご一読を。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2006/09/08/4563.html

どのレンズがいいかはご自身で判断されるのが一番の得策です。専門店の店先で大いに悩んで最良のレンズを見つけ出してください。

書込番号：11630856

[星ももじろう]

Ｍ42アダプターの板ばねをはずしておくとレンズ側についてはずれます
ＹＣコンタックスがあればちょっとした改造で使えます
ペンタコンなどのドイツのレンズも良く写ります

書込番号：11687375

動く被写体を上手く撮るこつを教えてください

[kuhisa]

子供のバスケットの試合の写真を撮りたくて、スポーツモードでピントを合わせたままでシャッターを切りましたが、ボケてしまします。ｋ−ｍを購入時にスポーツを撮るならキャノンがいいと言われましたが、ｋ−ｍの方がコンパクトで良かったのでｋ−ｍを選びました。ｋ−ｍでは、動く被写体にピントを合わせる事は難しいのでしょうか？上手く撮れるコツがあれば是非とも教えて下さい。

書込番号：11643629

[浜やんｇｏｇｏ]

被写体ブレしていると思われるのでＦ値の明るいレンズにしてＩＳＯをあげ連写に設定しましょう。数うちゃあたるかも？

書込番号：11643695

[＃４００１]

残念ながら…
室内スポーツの写真は、「設定」だけでは上手く撮れるようにはならないと思います(^^;

F2.8より明るいレンズを装着して…
なおかつ、ISO感度を限界ギリギリまで上げ無いと難しいです。

ピント合わせもコツがあるので…
カメラ任せには、中々撮れる様にはならないと思いますよ♪

今の機材で撮影するなら…激しく動く所は諦めて…
動きの止まる瞬間(死点)を狙うようにするしか無いかな？

書込番号：11643796

[花とオジ]

ボケているのではなく、浜やんｇｏｇｏさんの仰る通り被写体ブレでしょう。
バスケなら最低でも１／２５０秒くらいのシャッター速度が必要と思われますが、どのくらいになっていましたか？。
　
絞り優先で開放絞りを選択し、ＩＳＯを３２００くらいにして、シャッター速度がいくらくらいになるか試して見て下さい。

必要なスシャッター速度が得られない場合は、ＩＳＯ６４００まであげるか、高価ですが明るい中望遠レンズを購入するしかないと思います。

これらの事はキャノンにしても同じ事です。
キャノンの方がＡＥが使えるレンズの選択肢は多いかも知れませんが・・・

書込番号：11643809

[Y氏in信州]

>ピント合わせもコツがあるので…

サラッと超難しいことを．．．（汗）。

バスケは基本的にセットプレーです。引き出しが多い方が強いのが普通です。
相手の裏をかくプレーを、クイック＆トリッキーに連続的・非直線的に展開してきます。
これらを予測できないとまともな撮影はまずできません。

これができた上で、カメラの構造的な問題が追加されるかと？


自分はバスケやってたので動きの予測はある程度できますが、娘の雄姿（バスケです）を撮るためといえども、
D3＋VR70-200はおいそれと手が届きません。当面はビデオで頑張ることにしました（笑）。

書込番号：11643879

[melbo]

レンズにお金を掛けるなら別ですが・・・　とりあえず以下の設定で試してみてください。

ＩＳＯ・・１６００、シャッター速度優先自動露出、シャッター速度１/２５０、ホワイトバランス・・オート、Ｊｐｅｇ、連続撮影Ｈｉ、ＡＦモード・・ワンショット、測距点切換・・スポット中央

撮り方としてはファインダーの中央に被写体を捕らえ続け、１秒ごとに或いはチャンスと感じるごとにシャッター半押しでフォーカス動作を続けてチャンスと感じたら迷わずシャッターを切ります。連続で３枚撮るような感じで切ってください。
体は斜めに構え腰から下は動かさず、腰から上を捻る感じで脇を閉めて被写体を追ってください。勿論捻っても届かない時には構えなおします。

たぶん３〜４枚に１枚程度はピンの合ったものがあるはずです。ただし、対象の選手が走っている最中やジャンプして空中にあるときは撮れません。選手が止まった瞬間と動き出す瞬間を狙ってください。

※コンテュニュアスＡＦを使わないのはこのカメラの動体予測性能とレンズのフォーカス速度に疑問があるからです。販売店の方がキヤノンを薦めたのは動体予測性能がキヤノンの方が高いのと、レンズに安価でフォーカス速度が速い（超音波モーター使用）ものがあるからです。
キヤノンですと４〜５万円の８５ｍｍＦ１．８や１００ｍｍＦ２をお勧めできるのですが、ペンタックスですとＦＡ７７が倍くらいの価格であり、しかもＡＦも高速なレンズ内蔵超音波モーターではありませんのでお勧めできません。
(^_^)/~

書込番号：11643984

[goodidea]

こんにちは
ことですか、次のプレーを予測すること（競技見てるとそのチーム、その選手の行動パターンがある程度わかります、ぶっつけ本番は厳しいです）、フィールドのどのあたりで撮ればどのくらいのシャッター速度になるかある程度わかっていること。できるだけ明るいレンズで撮ること。声を上げての応援しながらだと自分が興奮して微妙に手ぶれしてることが多いです。あくまで冷静に。
置きピンだとその場にこないと撮れないので流して撮ることになるのでプレーに合わせてカメラを動かせるように練習しておくこと。
自分の場合、室内の明かりに合わせてISOは800-1600ぐらい、絞りをレンズのほぼ開放値で露出補正も-1/3ぐらいにしてシャッター速度を稼いでいます。シャッター速度も1/125以上になるようにいろいろと設定変えています。ノイズが乗るのでノイズ消しができるソフトを用意してます。AFのポイントはセンター一点。連写っていいようでいて動きに合わせてカメラ動かせないと結局はピンぼけ（被写体ぶれ）に多発になるので自分はワンショットで撮ってます。

こんなことしても速いプレー、トリッキーなプレーを撮るときは結構きついので1試合で1000枚ぐらい撮って数枚いいのがあればいいという覚悟で撮っています。

これは室内競技にある程度共通してることだと思いますので、簡単に撮れると思わないで粘り強く撮り続けることだと思います。

書込番号：11644079

[ピンポンジルバ]

室内のスポーツは、難しいですね。
経験と研究の積みかさねでしょうか。

第一に、そのスポーツを何度も良く見て理解すること。
動く被写体は、速いシャッター速度で止める。
これが基本と思います。

カメラの設定は、出来るだけ高感度に設定する。
シャッター速度を出来だけ早くする。
室内なので露出が一定するように、ＡＥをやめてマニアルにします。

ＡＦは不規則に動く被写体に追従することは出来ないので、フォーカスは、マニアルが良いと思います。距離とフォーカスリングの回転角度をおぼえるとうまくいきます。
ＡＦしか出来なければ、位置が止まるところのタイミングでシャッターを切ります。

絞りを明け過ぎるとピントが浅くなるので、暗いレンズなら開放、明るいレンズならちょっと絞る。

ドライブモードは、連続ではなくシングルにしてそのスポーツの見所のタイミングに合わせて、手動で連続してシャッターを切ります。（連写では、タイミングが合わないことが多い）

書込番号：11644265

[マリンスノウ]

1/250sだと被写体ブレ多発です。

シャッター速度の下限は1/320s。もうちょっと頑張って1/400sです。

コート内で１０人の選手が入り乱れ、不規則・予想外の動きにピント合わせが大変かもしれませんが、バスケ専門撮りのワタシから言わせれば、「ざわざわ難しい撮影しなくてもいいじゃん♪」って感じです。

大抵の場合、このバスケ撮影では知らずにトリックに嵌ってしまいます。
何がトリックかというと、ボールの動きに気をとられることです。
ボールの行方を追いながら撮影するから複雑になる。

だから、ボールには目もくれず、ボールを持っていなくても狙った選手だけを追い続ければ、
案外ドンピシャに来るもんです。

ちょっとイメージしてみて下さい。
例えば、ボールを持ってフロントコートに入ってきた選手が次の瞬間、ポストにボールを入れ、自分はコーナースポットまで走り、更にベースライン側を駆け抜け、反対のショートコーナーでスクリナーになってり、見方が通り抜けたあとウィングポジションまであがり、ブロック（ニュートラルボックス）付近でハイポストからパスを受け、ジャンプシュートまたはペイントエリアに切り込んでシュート。

ペイントエリア周辺を一週する間、ボールは持っていませんが、最後のプレイでピントが合っていればＯＫでしょ。

しかし、この選手の動きをを考えず、パスの入ったポストプレイヤー選手にフォーカスし、シュートの局面で、さっきの選手にボールが戻り、そちらにフォーカスしようとしたらもうシュート体制！→間に合わない！

なんて事になります。

※ただし、風景っぽく全体（フロントコートあるいはペイントエリア周辺）を写すか、ポートレートっぽく狙った選手を大きく写すのかで、撮影テクニックは変わってきます。

書込番号：11644441

[マリンスノウ]

追記

昨日と本日、長野県では穂高で中体連の県大会が行われました。
昨日男子の試合を見に行ったのですが、県のレベルは地区大会とはダンチですね。

ちっと観戦した感想では、大町第１中学校のプレイってすごく感動したわ。
動きは速いしミスは少ないし、よく仕込まれていると思うわ。

でも、あのスピードを写真に収めるのって結構キツイかも？（場面によりますが〜）

写真屋さんも来てたけど、一体どんな写真撮ったのかしら？
見てみたいわ。

書込番号：11644464

[Y氏in信州]

>昨日と本日、長野県では穂高で中体連の県大会が行われました。
>昨日男子の試合を見に行ったのですが、県のレベルは地区大会とはダンチですね。
>ちっと観戦した感想では、大町第１中学校のプレイってすごく感動したわ。

行けば良かった．．．（涙）。


>ボールには目もくれず、ボールを持っていなくても狙った選手だけを追い続ければ、
>案外ドンピシャに来るもんです。

試合の序盤は、お子さんの動きをよく観察して、”どのゾーンで、どういった動きをすることが多い”
ということを把握されることをお奨めします。

バスケの撮影で上手く撮れないことの理由は、経験上
・みなさんご指摘のシャッタースピード不足による”被写体ぶれ”
・AFで追いきれなくなった場合の、AF復帰動作による”ピンぼけ”
が多いような気がします。

前者への対応は、明るいレンズを使うか、ISO感度を上げるしか方法がありません。
L〜2L版印刷限定位に割り切って、ISOを1600〜3200あたりまで上げられることをお奨めします。

また、PENTAX機はAFが合焦するまでシャッターが切れませんから、後者の問題は少ないと思いますが、
”AF合焦”→”シャッターが切れる”間のタイムラグが（バスケの動きに比して）結構大きいですから、
AFで追いかけるのはかなり厳しいかもしれませんね。
（AFが合ってなくてもシャッターが切れる他社とどちらがいいかはケース・バイ・ケース？ですが．．．。）

ゾーンからのセットプレーが中心のチームならば、動く範囲やパターンもある程度限定できますし、
動きの速さに目が慣れ、動きがある程度”予測”できるようになれば、
”置きピン＋マニュアルフォーカスによる微調整”でお子さんを追われるのがよいかもしれませんね。


ただ．．．（汗）。
うちの娘のチームの様に”バスケ”になっていない場合は手の打ちようがありませんが．．．（滝汗）。

書込番号：11644670

[社台マニア]

ＡＦ−Ｃ　　単写

毎週或る動物の運動会の撮影をしている者です　　(｡-ω-)ｧｧ

＞kuhisaさん

＞動く被写体にピントを合わせる事は難しいのでしょうか？

僕の撮影場所では[Canon]の白い大砲がズラッと並び
[Canon][Nikon]の寡占状態です　(-д-｀*)ｳｩ-

今日は別の被写体を撮りに行っていましたが
そこでも[Canon]の白い大砲がチラホラ・・・　　(-公-;)ﾑﾑｯ

動体撮影における（ピン抜け等のストレス）を感じたくないのなら[Canon][Nikon]にして下さい ＼_(*･ω･)ﾊｲ､ｺｺﾈ

それを知っていながらも僕は
[PENTAX K-7]＋[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]で[Canon][Nikon]に対抗する事を選んだ者です　(o^-^)o


性能の良い道具は（撮影を楽にしてくれます）が
良い写真は（道具を使いこなしてこそ撮れるもの）だと思っていますし　　
幾ら[AFの精度の高いカメラ]を使っても使いこなさなければ一緒だと云う事です　∩`･◇･)





[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 　　　　 社台マニア

書込番号：11644905

[よすみん]

踊っているのは撮ったことありますが、室内スポーツは撮ったこと無いんですけど。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111111/SortID=10553497/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8E%BA%93%E0%81%40


http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=%8E%BA%93%E0%81@%83X%83%7C%81%5B%83c&BBSTabNo=9999&PrdKey=K0000027412&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&act=input

http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%8E%BA%93%E0%81@%83X%83%7C%81%5B%83c&BBSTabNo=9999&PrdKey=00490111141&act=input&Reload.x=16&Reload.y=5

http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%8E%BA%93%E0%81@%83X%83%7C%81%5B%83c&BBSTabNo=9999&PrdKey=K0000072433&act=input&Reload.x=23&Reload.y=10

レンズ買いましょう。少しはましになるかも。

FA50mmF１.４

短いなら

FA77mmF1.8
AF評価低めでしたがそんなに遅くはないとおもいます。

撮影時間5分ぐらいすべてAF↓

http://engawa.kakaku.com/userbbs/251/picture/detail/ThreadID=251-11/ImageID=251-338/

これもAF↓

http://engawa.kakaku.com/userbbs/251/picture/detail/ThreadID=251-11/ImageID=251-398/


DA 70mmF2.4
FA77mmよりAF評価は良いですが、持っていないので速度は知りません。

FA135ｍｍF2.8そんなに遅いとは思いませんが、中古も売って無いかも。


スポーツならキヤノンよりニコンの方が良いかも

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059310/SortID=11326896/

書込番号：11646854

[＃４００１]

こんばんは♪
たぶん・・・皆さんのアドバイスの意味がさっぱり理解できないと思うのですよ^_^;。。。

私は「答え」だけ教えても・・・「何故？」その答えになるのか？が理解できる様にならないと、この手の写真は撮れるようにならないと思うので。。。

長文ですけど^_^;・・・根性が有れば読んでみてください（余計なお節介ですのでスルーでOK、返信不要です）。

皆さんのアドバイスにあるように、ボケてる原因は、ピントが合っていないわけでは無く・・・
「ブレ」です。
「ブレ」には2種類あって・・・
1つが、自分の持っているカメラを動かした事に起因する「手ブレ」。。。
もう一つが、被写体が動いている事に起因する「被写体ブレ」・・・です。
どちらもブレる「原因」は、「シャッタースピードが遅い」と言う事が、共通の原因になります。

したがって「答え」は・・・
「シャッタースピードを速くして撮影する」・・・コレが「コツ」です♪

でも・・・「シャッタースピード」は、好き勝手に速くする事が出来ません。。。
ドーしたら、シャッタースピードが速くなるのか？？？
※コレを皆さん一所懸命に説明してるんですが・・・^_^;

写真と言うのは・・・今、自分の目で見ている映像が、ビデオやDVDの動画の様に、ストップモーションで止めて、キャプチャー画像を取り出す（切り抜く）ように写るモノではありません^_^;。。。

写真が写る理屈は、フィルムもデジタルも全く同じで・・・
「光」を適切な「時間」をかけてフィルムや撮像素子（CCD&CMOS)に当てる（感光させる）事で写真が写ります。
要は・・・小学校で習った？「日光写真（青写真）」と、同じように映像が写ると思ってください。

したがって・・・ピーカンに晴れた昼間の屋外の様に、眩しい位に光が豊富にある状態なら・・・
その豊富な光をドバッと一気にフィルムや撮像素子に感光させる事で、短時間で写真が写ります。

逆に、室内や夜景の様に・・・光が少ない状況では、チョロチョロと少しずつしか光を感光できないので・・・時間をかけて、じっくりジワジワと光を感光させないと写真が写ってくれません。。。
無理矢理、短時間で感光を止めれば・・・感光不足で真っ暗な写真にしかなりません^_^;

この光を「感光」させている時間内に・・・映像が動いてしまうと？？？
その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。
コレが「ブレブレ」写真です♪
自分の持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」・・・と言うわけです♪

つまり、動いている被写体を、綺麗にボケずに写し止めたければ・・・
目にも止まらないような速いシャッタースピードで、一瞬のうちに写し撮ってしまう以外に方法が無いのですが・・・
先ほど説明した様に・・・室内では光が少ないので（自分の目には明るく見えても、屋外の太陽光下の100分の1〜50分の1位しか光が存在しません）。。。
短時間では、写真に写らない・・・というジレンマが有るわけです。

そろそろ・・・ピンと来ているころだと思いますけど（笑
この光を当てる「時間」を制御している装置が「シャッター」で・・・まさしくお店やガレージに有るような「シャッター」の様なモノ（幕）が、フィルムや撮像素子の前にあって、この「シャッター幕」を開け閉めする事で、光を当てる時間を調節しています。
その時間を表す数字が・・・
1/60秒とか・・・1/250秒・・・と言う数字で、この「時間」の事を「シャッタースピード」と言います。
まあ・・・ペンタックスのK-mには優秀な「手振れ補正」装置が有るので・・・「手ブレ」は無いモノと仮定すれば・・・「被写体ブレ」は以下のシャタースピードが目安となります。

1/60秒のシャッタースピードでは・・・ほぼ静止している状態の被写体ならブレません。
1/125秒のシャッタースピードなら・・・歩くスピード程度の動体ならブレ無いかな？？
1/250秒のシャッタースピードなら・・・小学校低学年の徒競争程度のスピードなら？？
1/500秒のシャッタースピードなら・・・スポーツ撮影なら・・・最低この位。。。
1/1000秒のシャッタースピードなら・・・水泳の水しぶきも鮮明に写せるかも？

皆さんのアドバイスにもある通り・・・
最低1/250秒・・・理想的には1/320・・・400・・・1/500秒で写したい！！

光が豊富に存在する屋外での撮影なら。。。
スポーツモードに設定しておけば、カメラ君が自動的に速いシャッタースピードを選択して、綺麗に写し止めてくれるわけですが。。。

光の少ない室内撮影では・・・キットレンズで写せば・・・多分1/2秒〜1/4秒位時間をかけないと・・・まともな写真にならない。。。真っ暗な写真になってしまうと言うわけで。。。
カメラ君は、1/250秒や1/500秒と言うシャッタースピードを選択する事が出来ませんな（笑
ですから・・・スポーツモードでカメラ任せに写せば・・・ブレブレ写真しか写せません♪

・・・つづく（笑

書込番号：11654325

[＃４００１]

連投スマソm(__)m・・・シャッタースピードの続きです。

しからば・・・ドーやってシャタースピードを速くするのか？？

シャッタースピードを速くするためには「光」が多く必要・・・と言うわけで・・・
照明を明るくするのが一番理想的ですが・・・（^_^;オイオイ）。。。

レンズを明るいモノに交換する事でもシャッタースピードを速くする事が出来ます♪

カメラやレンズの話題で「明るい」と言ったら、「写真が明るく写る」と言う意味ではありません。
光が豊富に存在して、速いシャッタースピードで撮影できる状況が「明るい」です。
したがって、明るいレンズと言うのは、レンズの口径が大きく、「絞り」が大きく開いて、少ない光でも沢山カメラに取り込めるレンズ＝速いシャッタースピードで写せるレンズが「明るい」です。

「絞り」と言うのは、レンズの中に有る「穴」の事で、この穴の大きさを開いたり、絞ったり、する事でカメラに取り込む「光の量」を調整する装置です。
この穴の大きさを表す数値が「F値」と言うやつで・・・
F1.0＞F1.4＞F2.0＞F2.8＞F4.0＞F5.6＞F8.0＞F11.0＞F16.0＞F22.0＞F32.0・・・
と言う数字で表します。
数字が小さいほど、穴が大きく開いた「明るい」状態で・・・数字が大きい方が穴を小さく絞った状態＝カメラに取り込む光が少ない＝「暗い」状態です。

・・・で、レンズの商品名のところに書いてある数字。。。
DA18-55mm F3.5-5.6AL�Uの「F3.5-5.6」と言う数字。。。
FA77mmF1.8Limtedの「F1.8」と言う数字。。。
この数字を「開放F値」と言って、そのレンズの最大に絞りを開いた状態・・・そのレンズの一番明るい状態の性能・・・つまり「明るさ」の性能を表しています。

DA18-55mmF3.5-5.6よりも数字の小さなFA77mmF1.8の方が「明るい」レンズで・・・開放F値で撮影すれば、FA77mmF1.8の方が速いシャッタースピードを選択できると言う事を意味します。

例えば、「F5.6」で撮影した時に・・・シャッタースピードが1/4秒だった時に・・・
「F1.8」のレンズに交換して撮影すると・・・シャッタースピードは1/20秒まで速くなります。
※およそ5倍の速さになると言う事です。

コレでも・・・まだ1/250秒までにはたりませんな^_^;（笑

そこで、皆さんが力説している「ISO感度」と言う奴を使います♪
ISO感度は、カメラ君の「ドーピング剤」だと思ってください（笑

カメラ君をISO感度でドーピングすると、光を感じる感度が敏感になりまして・・・早く逝っちゃう（下品な表現でごめんね。。。でも、コレが一番分かりやすいと思う♪）＝短時間で写真が写るようになる＝速いシャッタースピードが選択できるようになる。。。
という便利な機能なのですが・・・

ドーピングには「副作用」が付き物で（笑・・・ノイズと言う副作用が有ります。
この副作用にどこまで耐えるかは、カメラマンであるあなた次第で、どこまでザラザラした写真を許容するか？？・・・あなたの価値判断一つです。

で・・・先ほどのシャッタースピードに当てはめると・・・
ISO100　F5.6　シャッタースピード1/4秒
ISO200　F5.6　シャッタースピード1/8秒
ISO400　F5.6　シャッタースピード1/15秒
ISO800　F5.6　シャッタースピード1/30秒
ISO1600 F5.6　シャッタースピード1/60秒
ISO3200 F5.6　シャッタースピード1/125秒
ISO6400 F5.6　シャッタースピード1/250秒
・・・と速く出来ます。。。

FA77mmF1.8なら・・・
ISO100 F1.8 シャッタースピード1/20秒
ISO200　F1.8　シャッタースピード1/40秒
ISO400　F1.8　シャッタースピード1/80秒
ISO800　F1.8　シャッタースピード1/160秒
ISO1600 F1.8　シャッタースピード1/320秒
・・・と言う感じで、副作用の少ないISO感度で・・・なんとか撮影できそうじゃん♪と言うわけです。

「答え」
明るいレンズに交換して・・・ISO感度でドーピングする。。。
絞り優先オート（Avモード）にして、F値を、そのレンズの性能で一番明るい開放F値に設定すれば、そのカメラとレンズの組み合わせで最大に速いシャッタースピードが得られる。

と言う事です（笑

ご参考まで

書込番号：11654504

[スカじいさん]

子供のバスケを撮り始めた初心者です。
同じような境遇に思わず応援したくなり、ＩＤを取得して初投稿しています。

私はＫ１００ＤとＦ２．８のレンズを使い「置きピン」で撮っています。
あらかじめイイ感じの距離に立っている選手にピントを合わせてから、撮りたい選手が同じ距離に来た瞬間を狙っています。
前出で「置きピンはその位置に選手が来ないと撮れないから使えない」という記述がありましたが、私は同じ距離ならピントが合うと理解しているので、自分を円の中心とした仮想の円をイメージして、そこの上に来た瞬間を撮るようにしています。

また、「ペンタックスのワンショットフォーカスは合焦していないとシャッターがおりない。」との記述もありましたが、Ｋ１００Ｄの場合、「ＯＫ」ボタンをオートフォーカスに割り当てることができ、そうすることによって、合焦していなくともシャッターがおりるようになります。Ｋ-ｍでも同じような設定が出来るのではないかと思います。
しかも、半押しでオートフォーカスが動かなくなるので、シャッターボタンを押す時にオートフォーカスが動かないので超便利です。

最後に私が撮るときは大体次のような設定が多いです。
　・ＩＳＯ　　１６００
　・絞り値　　２．８
　・シャッタースピード　　１／２５０
　・連写はしません　

Ｋ−ｍはＫ１００Ｄより、いいカメラだと思います。
kuhisaさんも是非がんばって、お子様にいい写真を残してあげてください。

書込番号：11682530

ピントが合わなくなった

[adolove]

質問宜しくお願い致します。

k-m ダブルズームキットで購入しました。

最近、シャッターを半押しにしてもピントが合いません。
望遠のレンズ付けたかな？と思ったほどです。

どこか設定で変えてしまったのでしょうか？
AFボタンを押してみたりもしてみましたが、直りません…。

宜しくお願い致します。

書込番号：11646579

[kazushopapa]

こんばんは。
具体的には、
�@AFが全く作動しない
�A作動するけど、ピントが合わない
のどちらでしょうか？
また、まさかとは思いますが、左手下のレバーが、｢AF｣になってませんか？

書込番号：11646663

[kazushopapa]

訂正。
×｢AF｣になってませんか
○｢MF｣になってませんか
失礼しました。

書込番号：11646689

[花とオジ]

＞望遠のレンズ付けたかな？と思ったほどです。
これは具体的にはどう言う事なのでしょうか？。
望遠レンズでも半押しでピント合わせするのは同じなんですが・・・

ＡＦ動作はするのでしょうか？。
ウンともスンとも言わないのなら、ボディ側のフォーカスモードレバーがＭＦになっていませんか？。

最近会わなくなったと言う事なので、以下の可能性は少ないと思いますが・・・
ＡＦ動作はするが合焦しない。
　撮影距離が近すぎる。
　暗い所など、ピント合わせがし難い環境である。

ＡＦ動作をし、合焦音もするがピントがあっていない。
　ピント合わせがし難い被写体（同じ模様が連続して繰り返されている壁など）である。

明るい所で、ごく普通の記念撮影のような場合でもピントが合わないのなら故障かも知れません。

書込番号：11646736

[adolove]

kazushopapaさんの通り、
mfになっていました！
知人に貸していたので触られたのかもしれません^^;

助かりました、ありがとうございました！

書込番号：11646864