D3X ボディ のクチコミ掲示板

D3Xでのクロップ撮影画像について教えてください。

[itutujima]

D3で鳥撮している者ですが、どなたか教えてください。

�@　ISO感度1600（同条件）にて撮影
�A　画像加工無し（取り出し）でA3のびプリント時

D3撮影の場合とD3Xでのクロップ撮影の場合画素的には同等ではないかと思いますが、
どちらの方が綺麗か比較された方いませんか？

書込番号：9344332

[infomax]

フルサイズの素子がAPS-Cサイズにトリミングされるので解像感が落ちます。

書込番号：9344407

[itutujima]

infomaxさん　早速のご回答有難う御座いました。
又、何かありましたら質問させていただきますのでその時は
よろしくお願いします。

書込番号：9344530

[robot2]

D3X の　DX フォーマットは、23.6×15.7mm で画像を記録します。
この時　レンズ表記の1.5倍の画角に成るのですが、ご質問はこの状態でD3との比較ですよね。

D3X の　DX フォーマット時の画像サイズですが、Lサイズ→3968×2640Pix、プリント時のサイズ 50.4×33.5cm
と成ります（FX フォーマット＝6048×4032pix)）。

D3 の　FX フォーマットは、4256×2832pix、プリント時のサイズ 54.1×36.0cm ですから、ピクセル数でおおよそ同等と
言う事になりますね。
ただ　ノイズの出方とかでは差が有りますから、画質は同等とは成らないかもです。
でも　人の目では、判断不能の可能性が有ります。

こちらに、D3 のマニュアルが有ります。
http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/m_pdf_select.htm#heading01

書込番号：9344818

[itutujima]

　robot2さん御回答有難う御座いました。当方の質問不足でした、現在D3にて小鳥撮影
しています。
D2XSも所持していたのですが売却（非常に後悔）しましてD3のみで撮影しています
望遠域がほしい場合、D3XでのDXフォーマット撮影した場合の画像はどうかという疑問が沸きました（トリミングはどうにも好きになれません）
生意気なようですが、D3を使っていていまさら操作（ボタン配置、バッテリー）の違うD300又
は、D2X,D2XSの中古購入には抵抗があり踏み切れません。

そう言う訳で質問させていただきました。

書込番号：9345174

[robot2]

itutujimaさん すみません
鳥撮り　なさって居られるのは、最初に書かれていますので承知していました。
こちらの　記載ミスで申し訳ありません。

＞こちらに、D3 のマニュアルが有ります。
は、
こちらに、D3X のマニュアルが有ります。
と、書くべきでしたね。

書込番号：9345323

[itutujima]

　robot2さんせっかくのレスもらっていながら返答遅れまして申し訳ありませんでした。

一応私も、D3Xの取説ダウンロードしまして私なりに調べては見ましたが、D3　FXフォーマット時とD3X　DXフォーマット時のサイズは大差ないなと思っていました。
実際の所私は、D3X　DXフォーマットでの撮影画像を見たことが無いものですから購入に躊躇しています。もし　D3FX　D3XDXが大差ないようであれば
　明るい場所の撮影では、D3XDXフォーマット
　薄暗い林の中での撮影は、D3FXフォーマット
以上のような事が出来ないかと真剣に考えている馬鹿者（たいした資金も無いくせに）です。
もし、D3X、D3両方所持している方試してみてはもらえませんでしょうか？
　文章表現力　1　レベルでも仕分けありません。

書込番号：9347761

[D3xほしい]

クロップモードで撮影するより、現像時にクロップのほうがフレーミングが楽ではないですか。

書込番号：9353259

[wildnature]

itutujimaさん、こんにちは。

＞�@　ISO感度1600（同条件）にて撮影
�A　画像加工無し（取り出し）でA3のびプリント時
どちらの方が綺麗か比較された方いませんか？

”綺麗”という言葉が非常に曖昧で、主観になり、写真や映像の場合、
”美しさ”と相反する言葉に感じてます。
TVモニターのCFを見てれば発色がよければ綺麗、ノイズ、色のにごりがなければ綺麗とうたい、
本来の美しさ（物体の持つアンジュレーション、画素レベルの分離感）を覆いかぶした画像を
綺麗といってるのではないか？と感じます。
ISOについても同様、主観ですから。

＞D3　FXフォーマット時とD3X　DXフォーマット時のサイズは大差ないなと思っていました。

ここが、またまた使用用途や主観によるから非常に難しい所なんですよね。
ダメレンズ+D3Xならキッチリ写るレンズ+補完拡大の方が解像感は上がりますし、
テレコンかますのか、クロップに切り替えるのかもあります。
WEBアップ程度であればコンデジでOKですしね。
同じ野鳥撮影でも被写体の大きさはメートルからセンチまで様々、
別物ぐらいに違うと感じられる方もいらっしゃるし、大差ないと思われる方もいらっしゃいます。

なかなか同じ種を同じぐらいの構図でフルフレームとクロップ画像が
比較できるものがなかったのですがシロハラとかで勘弁して下さい。
どこの誰かに画像を使用されるかわかりませんしね。
下記リンクにトリミングなしのオリジナルサイズ画像をアップしておきますので
まずはご自分の目で確かめられ、プリントしてみる事をお勧めします。
ご自分の撮影されたD3のシロハラと比べていただいて、納得してからD3Xを購入した方が
後悔しないでしょう。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_ImageView.asp?key=1336968&un=43254

書込番号：9356516

[wildnature]

ニコンのオンラインアルバムがリニューアルで4/21まで使用できなくなったようです。
代わりに下記に、

http://www.imagegateway.net/a?i=47wjYLVFLq

書込番号：9356752

観桜の必需品

[趣味の時間]

レベルの低いスレで恐縮ですが、皆様の意見をお聞かせ下さい。

そろそろ東京でも花見のピークを迎えそうですが、プライベートで桜撮りするとして何を持って行きますか？
私の場合、極力レンズ交換をしたくないので便利ズームの２４−７０ｍｍとＤ３Ｘを考えてます。
もちろん”手振れ用ビール”も少々（＾＾；
ベテランの皆様が、どんな装備で、どんな撮り方で、どんな作品に仕上げるのか興味があっての質問です。
どうぞ宜しくお願いしますｍ（＿＿）ｍ

書込番号：9307942

[くらくらどん]

24ー70mmだけでも十分撮れると思います。

あとは、お弁当とレジャーシートだな。

書込番号：9310143

[footworker]

あ、そうそう！

本格的な「夜桜」見物なら、「出羽桜」必携(^^ゝ

VRレンズも必要になりそうです(^^;

書込番号：9310430

[くらくらどん]

出羽桜ですか！

でも予算無いから黄桜で。
フトコロが花冷え…

書込番号：9310456

[footworker]

趣味の時間さん、こんにちは。

身軽に。。標準ズーム24-70mmF2.8Gに一脚というのはいかがでしょう？(^^



「桜正宗」というお酒もありますね。

馬刺しの馬肉は「さくら肉」！歌うなら♪「夜桜お七」(^^;

失礼しました。

書込番号：9310681

[タミン7155]

スレ主さま


横レス失礼致します。。


footworkerさん

一言！「飲んだら乗るな！撮るなら飲むな！」以上でした！（笑）

書込番号：9311367

[趣味の時間]

皆さん、暖かくユニークなレス本当にありがとうございます。
ちゃびん２さん、すごい重装備ですね。とてもじゃないけど、私には持てません・・・と言うか買えません（笑）
天気によってはＰＬもいいかな・・・と考えてます。

footworkerさん、下見の重要性に感服しました。さすがです。　でも、飲み過ぎには注意して下さい（汗）

他の皆さんもご意見ありがとうございます。
桜は”観ても、撮っても、食べても、飲んでもいいもんですね。　＾o＾

書込番号：9311721

[footworker]

>タミン7155さん

酔っぱらった時のために、VR（Very Realistic）レンズがあります！！(笑）

書込番号：9311728

[ちゃびん２]

footworkerさん

酔っぱらって体を支える三脚も有ります(^_^;)　２つ合わせらゃ鬼に金棒　花見バンザイ(^_^)v

書込番号：9314436

[footworker]

ちゃびん2さん

空いたビール缶にカメラを載せれば、ローアングル！(^^;

書込番号：9314451

[タミン7155]

footworkerさん

で、いけない写真を撮ってお縄に！
で記念写真が指名手配写真に！（笑）

書込番号：9314573

[footworker]

ん、もう！

桜は、仰角で撮るんです！(^^;

書込番号：9314739

[ちゃびん２]

東京　明日は天気が良さそうだ

新宿御苑にでも行って桜でも撮るかな(*^_^*)　

タミン7155さん、肥後のfootworkerさん　花見で一杯どうですか? この板見ていて暇な方も
一緒に写真でも撮りましょう(^_^)v　

開園と同時にビール片手に入ってます(^O^)
　

書込番号：9315070

[タミン7155]

ちゃびん２さん

折角のお誘いですが。。。。
あいにく明日は芝刈りの。。。。。。（T_T)
くやじい。。。。

スレ主様

何度もすみません！

書込番号：9315356

[趣味の時間]

勘違いだったらごめんなさい。
新宿御苑は禁酒だったような・・・（＾＾；；
まあ、程ほどに桜色を楽しみましょう♪

あぁ、御苑に行きたいけどＰＩＥも・・・

書込番号：9318015

[ちゃびん２]

趣味の時間さん　おはようございます

＞新宿御苑は禁酒だったような・・・（＾＾；；

持ち込みはダメですが飲酒はOKです　園内でも販売してます

ＰＩＥやってたんですね　お姉ちゃん撮りに行くかなぁ（＾＾；；

書込番号：9319038

[タミン7155]

趣味の時間さん&皆様


未だ3〜4分咲きという感じです。。。
やはり来週半ば〜来週末でしょうね！＾＾

書込番号：9321114

[ちゃびん２]

タミン7155さん お早うございます

さすがD3Xって言う加増ですねぇ　写真見ながら一杯飲みたくなりました(^^;)　

朝からふざけるな(>_<)　反省m(_ _)m　

昨日、朝起きたら寒かったので新宿御苑をＰＩＥに変更　飲みながらお姉ちゃん撮ってました(^^;)

書込番号：9324359

[タミン7155]

ちゃびん２さん


おはようございます。＾＾

＞飲みながらお姉ちゃん撮ってました(^^;)

その手ぶれ補正ビール商品化すると売れるんじゃないですか！？？？（笑）
しかし、私の腕でもある程度撮れることが分かりウキウキしています。
D3Xは面白いですねぇ〜＾＾

書込番号：9324386

[モンスーンの庭2]

105mmF2.8クラスのマクロを開放にしてポイントの花を絞って撮影しましょう。 被写界深度が深すぎバックの花、枝がうるさ過ぎます。 まずはフレーミングと背景処理を考えましょう。 写真の腕が上がります。 それからライティングの授業に参加してくださいね。

書込番号：9335789

[D3xほしい]

どうやってライティングするのですか？

書込番号：9339757

ご教授ください。

[Naooooo]

以前から気になっていた事があったのですが、、しかし今日までなぁなぁにしてきた曖昧な事があります。
直接こちらの板とは関係のない話になりますが、こちらの皆様であればお詳しいかと思い、スレッドを立てさせていただく事をお許しください。


写真のデータファイルとして、最も色階調、レタッチ時の耐性などに優れているのがご周知のとおりRAWファイルです。
これを各種RAW現像用ソフトで仕上げ、その後保存、あるいはPhotoshop等に展開するわけですが、、、

そこでです。

私の場合、AdobeRGBでRAW現像を行い、その後AdobeRGBのまま16bitTIFF、あるいは16bitPSDに変換するのですが、これっていうのは無圧縮ファイルなわけですが、、、
その際、RAWの時よりも色階調、あるいはデータの間引き等が行われてしまっているのでしょうか？
またTIFFとPSDファイルのどちらの方が、より良い形で書き出し変換、あるいは保存ができているのでしょうか？

さらに疑問として、例えばRAWファイルをRAW現像用ソフト上でトーンカーブを許容範囲内で少し調節するとします。
それとまったく同じ内容のトーンカーブ調整を、AdobeRGB 16bit PSD（あるいはTIFF）で書き出されたファイルにPhotoshop上で与えた場合、画質劣化というのは、異なってくるのでしょうか？
（このPSDファイルデータは、RAW現像時には全くレタッチは行われていないファイルデータとします。つまりRAW現像用ソフト上にデフォルトで開かれたものと同じとします。）


結果、見た目には全く同じに見えますし、ヒストグラムや情報などにもほとんど変化が無い様に思います。

こんなことから、「ということは、やっぱり一緒なのか？」などと思いながら、気にはなっていましたが、気にしていなかったという様な、そんな状況にはずかしながらずっとなっていました。


ちょっとややこしい文章になりましたが、ご理解しにくい場合は申し訳ありません。


何方かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。

書込番号：9306787

[ニッコールＨＣ]

先のレスの、データ劣化に関しては、例えばＳ字をかけたとき、16bitTIFFデータには補間処理がなされます。
傾きを補正する場合、デジタルシフトをかける場合、これら全て補間機能が働きます。
ですからヒストグラムに変化が少ないように見えるということです。
トーンカーブのアルゴリズムもソフトによってかなり性能差があります。
アンシャープやリサイズ補間にしても、PSよりプラグインソフトが優れているものが多いです。
PSのトーンカーブは優れていると思います。
でも画像を注視すれば必ず劣化は判ります。
劣化という言葉がなじまないなら、データが置き換えられるという認識でも良いです。
レッタチャーさんが何十枚、何百枚もレイヤーを作るのは見栄えの良さももちろんですが、劣化を最小限にするためです。
安物のソフトでＳ字をかければより顕著にヒストグラムでも画像でも劣化が見えると想像します。

TIFF or PSDは、Naoooooさんの周辺環境で決まるものだと思います。
どちかが流通に適しているかという意味では、極めて汎用性の高いTIFFだと思います。
TIFFにしろPSDにしろアドビがデファクトスタンダートとすることに成功したファイル形式ですよね。
これからもPSが画像ソフトのスタンダードであり続けるというのは容易に想像できるので、再現性を考慮してPSDという意見が多いのだと思います。

本当に長いスパンで考えると、RAWもデコーダー無しでは画像に出来ないので汎用性の高いTIFFでの保管がプライオリティが高いかもしれませんね。

余談ですが、RAWから16bitTIFFへの変換でデータ損失があるか否かという問いかけは無意味だと思います。
RAWデータの構成を理解されれば劣化にあたる基準がないこと、データの性質が違うことを諒解されると思います。
TIFFはコンタクトプリントで、RAWは撮影前後でゾーンシステムを採用できるようなものです。

書込番号：9312926

[Naooooo]

ややこしい質問に、皆様おつきあいいただいています事を感謝いたします。


とりっくすさん

はじめまして。スレありがとうございます。
デザイン系のお仕事をさえているご様子ですので、取り扱いファイルにはお詳しいかとお見受けいたします。
TiffとPSDの写真に対する画質クオリティーが同じであると、とりっくすさんがおっしゃるとおりであれば、
後は私の用途でのチョイスとなるわけですが。。
それだと、どちらの保存方法で今後にデータを残した場合でも安心なのですが、もしよろしければその同じだといわれる理由をお教え願えたらとても嬉しいです。



ピリ辛セブンスターさん

こちらこそ、ご挨拶遅れました。よろしくお願い致します。
再度ご返信ありがとうございます。

ファイル形式など、未来にはどのように変わるか分からないので、プリントに残すのが一番であると、、、
なるほど。それも一理ですね。さらに写真というものは、紙になって初めて写真であると実感できるものですよね（私の場合ですが。。）

しかし今回の場合、あくまでデータで残す事において、TIFF or PSDのどちらがいいのか、、で悩んでいる次第です。
しかし参考になるご意見、ありがとうございました。



レッドクーパーさん

今後にデータを残す為のバックアップですね。はい、それなら私もぬかりなくやっているものですが、しかしこれも万全とはいえないのがデジタルデータの怖さです。
レッドクーパーさんはTIFFで保存されているようですね。それは何故なのでしょうか？
もしよろしければご意見お聞かせ下さい。



passo4さん

不躾な私の呼びかけにも関わらず、ご丁寧なご説明をいただきました事感謝いたします。

様々な理由でレイヤーを残す場合はPSD、ラインアウトした場合は汎用性からTIFFと言う事ですよね。
仮にラインアウトした写真データで、汎用性を考慮する必要もなく、ただただ調整済み写真データの保存状態をベストにするファイルとしては、どちら？なのでしょう。。　やはり、どちらでも同じなのでしょうかね。。そんなに気にする事はないのでしょうか。。


ちょっとお話かわりますが、16bitと８bitのどちらで入校した方が印刷が奇麗にあがるのか？という事を、
出版社の編集部の方を介在してですが、印刷所へ聞いていただいた事があります。
もちろんその返答は印刷所の機材にもよるものですが、一方はどちらでも結果はほとんど変わらないという答えで、もう一方は　16bitで入校してもらった方が、奇麗にあがる。ということでした。
印刷所での色調整を入れる可能性から、16bitの方がいいのかな？とも思いましたが、まあとにかく大切な印刷写真は16bitで入校するようにしています。

また一度PS上で8bitに変換してしまいますと、再度本当の16bit階調に戻す事はできません。
上記理由などから、私はほとんどの調整後の写真を16bitで保存するようにしています。その上さらに調整レイヤーまで残したPSDとなると、一枚のデータがかなりの大きさになりますので、ストレージがぁぁ〜〜と、、（後はご理解できると思いますので、、（笑））

後々に再度同じ写真を見た場合に、色調に対する感覚も異なりますので、調整レイヤーを取っておく必要のあるものはそうしますが、なるべくであればラインアウトして、少しでもデータ量を小さくしたいのです。

そこで、、、その保存をTIFF or PSD??という事になっております。

（もちろんpasso4さん仰るように、印刷が終わった写真などは削除するのが一番ストレージに負担を掛けないものですが、例えば作品として残している写真などは、私的には削除の対象にはなりません。しかも多くの調整レイヤーを使用して自分なりに追い込んでレタッチした写真に関しては、RAWから再度同じ事を。。という気力にはなれないので、RAWがあるからいいやという気にもなれず、レタッチした写真をそのまま保存しておきたいものです。）




ニッコールＨＣさん

ご教授ありがとうございます。勉強になります。

PS上でTIFFに例えばS字をかけると、画素補間されるのですね、、恥ずかしながら、これは知りませんでした。（PSDでも同じなのでしょうか？例えばPSDに調整レイヤーでも、画素補間がかかりますか？）
画像回転や、傾き補正などに関してはさすがに疑いを持っていましたが、やはりこれも画素補間されてしまうという理解でよろしいのですよね？

それと、しつこく皆さんに伺っております、TIFF or PSD 保存に関しては、やはり自分のチョイスとなるのでしょうね。
その後の環境であるとか、汎用性であるとか、そういったものは無視して、「保存クオリティー」として、どちらが勝っているのか？という事をお聞きしたかったのですが、皆さんのお話をお聞きしていますと、どうもそういった事ではないのかもしれません。

クオリティーはどちらも同じで、用途によってのチョイスになる。やはりそういった感じなのでしょうか？


>>余談ですが、RAWから16bitTIFFへの変換でデータ損失があるか否かという問いかけは無意味だと思います。
RAWデータの構成を理解されれば劣化にあたる基準がないこと、データの性質が違うことを諒解されると思います。
TIFFはコンタクトプリントで、RAWは撮影前後でゾーンシステムを採用できるようなものです。


これまた、ナイスなアドバイスをありがとうございます。
RAWデータの構成とか、そういった事には疎いのですが、RAWとTIFFでは別物なので、劣化の比較対象にはならないという事ですね。
それであれば、もしかしてTIFFとPSDも構成が別物なので、どちらの方がクオリティー高く保存されるか、、というのも、比較対処にならないのでしょうか？


質問ばかりですいません。。

書込番号：9313485

[ニッコールＨＣ]

>「保存クオリティー」として、どちらが勝っているのか？

Naoooooさんごめんなさい、わたしには判りません。
画像の再現性、簡便性であればPSDという理解ですが。
レタッチャーさんは秘密主義なので書き込みしてくれませんね(笑）。

書込番号：9313522

[passo4]

Naoooooさん

>>16bitと８bitのどちらで入校した方が印刷が奇麗にあがるのか？という事を、
出版社の編集部の方を介在してですが、印刷所へ聞いていただいた事があります。
もちろんその返答は印刷所の機材にもよるものですが、一方はどちらでも結果はほとんど変わらないという答えで、もう一方は　16bitで入校してもらった方が、奇麗にあがる。ということでした。
印刷所での色調整を入れる可能性から、16bitの方がいいのかな？とも思いましたが、まあとにかく大切な印刷写真は16bitで入校するようにしています。<<

おわかりなのだと思いますが基本特殊な美術印刷などを除き通常、イラレ、インデザイン、クォークなどのソフトでデザインし、CMYKデーターにする際8bitに変換するので階調に大きく影響する位いじる場合を除いて通常8bitと16bitの見分けや差はない様に思います。

そこまでの階調の差を印刷で表現することは無理だと思います。

校正によって色調整をする場合はすでに8bitCMYKなので8bitで十分だと思いますが、印刷所のプロファイル、輪転の色の転びやクセを良く知っている場合RGBの時に調整する場合16bitの方が有効だがその差がそのことによって認められるケースより印刷の技術自体のクオリティの高いところの印刷所のほうが綺麗と私は思っています。

結局のところレイヤーを多用し、かなり追い込んで一度自分が気に入って状態でなおかつファイルサイズを小さくしたくてそれでなおかつなるべくデーター量が画質について今現在最高のものを選ぶとしたらやはりLR2,camera Rawで現像、レタッチなら16bit PSD、でしょう。

ニコンの場合、NX2で出来る範囲のレタッチならNEFだと思います。

そして人に渡す際それに応じたファイル形式にするのが最適なのではないでしょうか？

ただしどちらの方がクオリティー高く保存されるかというのも比較対処する方法は知りませんがそれらを画像として、印刷であったりプリントであったりモニターであったり認めることのできる最終エンド形態自体あるのかな？って感じです。

ちなみに私は基本Rawは残していて仕事の場合、資料として残すのはJPEGでそして今まで作品として残す場合は今まではほとんどnonシャープの16bitTIFとシャープをかけたJPEGで残していて、最近はレイヤーを多用した場合に限り、レイヤーを統合していないnonシャープの16bitPSDとJPEGです。

それを大切なのはダブルバックアップ、JPEGはあちこちにおいています。
それを3.5インチHDDでラック式で抜き差しできるようにしていて保存していますがHDDだらけです。(笑）
本当に時々HDD確認と機械的にまわしてあげる意味で動かす作業が面倒です。
しかしこういうときにデーターや、HDD自体壊れることがあるみたいです。

しかしやっぱり写真はポートフォリオとしてプリントしブックにする形がよいと思っています。

書込番号：9313747

[とりっくす]

おはようございます。

>TiffとPSDの写真に対する画質クオリティーが同じであると、とりっくすさんがおっしゃるとおりであれば、
後は私の用途でのチョイスとなるわけですが。。
それだと、どちらの保存方法で今後にデータを残した場合でも安心なのですが、もしよろしければその同じだといわれる理由をお教え願えたらとても嬉しいです。

双方同じビット深度のファイルであれば、それらは同じです。
それぞれのファイル形式は、「保存するデータを開く時に、元のデータと同じ様に開く事を保証しているから」です。
例えば、双方のデータ内容が違っていたら、PSDファイルを開き、TIFFで保存したら、違ったデータ内容（画像品質）になってしまいます。
同一データであればどちらで保存しておいても、同じ画像内容です。
画像データを入れる器の大きさが同じだけど、器のブランドの違い、見たいな（^^
Naoooooさんはフォトショップをお持ちでしょうから、どちらでも良いのではないでしょうか。

書込番号：9314696

[Naooooo]

passo4さん

再度ご返信いただき、本当にありがとうございます。

passo4さんがここでおっしゃっていただいた多くの方法を、私もほぼ同様の事をやっていましたので、安心しました。
レイヤーを残しての保存はPSD、RAW止まりならNEL、調整レイヤー等で追い込んだ画像でレイヤーをまとめたものはnonシャープのTIFF、さらにはダブルバックアップ（わたしはトリプルにしてますが・・w）、「これ」という写真はA3+などにプリントするなどなど、当然の事といえばそれまでですが、同様の保管方法に近くて良かったです。


印刷物入稿の件は、確かにCMYK変換されますね。16bitCMYKもありますが、やはり８も１６もそんなに結果は変わらないものですかね。。まあ、確かに見た目には分からんですよね、点の集合体ですし。紙の質にもよりますし。
印刷はともかく、写真にプリントする場合には、違いがあるかないかというよりも、安心感からやはり16bitからおこなっています。でも、これは８と１６で違いがあると思います。




とりっくすさん

ご返答ありがとうございます！
いや〜〜〜いやいやいや。　まさに、のどに詰まっていた餅が通った感じです。
非常に納得のいく理由とご説明で、かなりクリアになりました。
ありがとうございます！！

>>「保存するデータを開く時に、元のデータと同じ様に開く事を保証しているから」
まさにその通りだと思います。だということは、もちろん開いた時にはTIFFでもPSDでも、保存する前と同じ状態だということですものね。

>>画像データを入れる器の大きさが同じだけど、器のブランドの違い、見たいな（^^
これも非常に分かり易い例えでしていただきました。

本当にありがとうございます。ようやく求めていた答えとその理由をお聞きできた次第です。


いろいろお力になっていただいた皆様にも、心から御礼申し上げます。
御陰さまでクリアになりました。
ここの掲示板は、本当にすばらしいなぁ〜

ありがとうございました。

書込番号：9315514

[じじQ6600]

お久しぶり、ちょっと東京の写真関係の某イベント行っていたので、このスレがこんなに続いているとは、思いませんでした。

　CCDはアナログで、アナログだけの話ならスレ主さんに話で納得するのですが、RAWはデジタルですから、桁と数字で認識するんです。

JPGで、同じサイズで室内でも風景でも撮った場合、JPGファイルをフォトショプ開いたときに展開ファイルの大きさは同じです、なぜかは、デジタル色は、数字で表現されます。極端な話真っ黒だから「0」ではない諧調が256あるとすれば仮に「0/256」(こんな値ないけどね)
　１ピクセルあたり、色の分母大きさは決まっているから、あとは三色だから3倍桁になる
　
　　　デジタルではどんなに小さい値でもでも桁数のある数字になる

RAWですが、１センサーの色の話もまったく同じです。

　デジタルでは、CCDが感じた明るさがどんなに「0」近くでも、色として識別するには、桁と数字表示しなくてはならない、

　これで分かるかな、真夜中で疲れているからこのぐらいで、寝ます。

書込番号：9323814

[レッドクーパー]

時間の都合で見れない日も多くて…解決されていたのですね。私は調整していじらない、レイヤー不要なので16ビットTIFFとJPEGです。ビット数は画質より音質の方が分かる差は遥かに大きいですが(笑)いずれにしても現時点での最高ビット数での保存が将来性と精神上の保険と考えても良いと思います。

書込番号：9325850

[kuma_san_A1]

レイヤー統合後であればTIFFで良いと思います。
PSDとTIFFでの差は無いと思いますのでPhotoshopで作業再開用(や他での編集にそれを反映させるため)にはPSDという選択ではないでしょうか。


とりあえず私の考え方が書かれていますのでご参考に。
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/community/bbs/?mode=al2&namber=580&no=0

トーンの変更や拡大縮小リサンプリングがあとの工程ではいるならシャープ処理なしの16bitで、それらは変更しないなら各色8bitで充分という考え方をします。
トーンカーブについては、どちらもRGBマッピング後の操作であれば差はわからないとして良いと思います。
RGBマッピング前の広帯域色空間の輝度に対して与える調子のカーブの変更であれば、後でターゲット色空間を変更した際の調整が少なくてすむということはありますが、これも「どっちが優れている」と言われると「違いはわからない可能性が高い」としか言えません。
自分のワークフローで信じた方法でどうぞ。

書込番号：9325932

[Naooooo]

じじQ6600さん
レッドクーパーさん
kuma_san_A1さん

レスありがとうございました。
かなり一般的にはどうでも良いような内容のスレッドを立ててしまいましたが、
どうもず〜っと心に引っかかっていた問題でして。。

周りの方々にこの件を聞いた時も、こちらの掲示板で伺ったときも、同じなのはみなさんそれぞれ答えが違うという事でした。

今回御陰さまで最終的には、とりっくすさんのご意見で私的にはかなり納得できました。
しかし今回の経緯からも感じた事は、これだけみなさんの答えがいろいろだということは、実は皆様自分なりにRAWとかファイルデータとか、１６bitなどなどについてのそれぞれの解釈をされていますが、しかしその実態というものは、なかなか難しいものなのではないでしょうか。。

もちろんみなさんの用途によってその捉え方、使い方、考え方は様々なのですが、しかし見事にみなさんのご意見が別れるものだな〜と思った次第です。


お世話になった皆様、再度御礼申し上げます。

書込番号：9328690

[新・元住ブレーメン]

RAWの展開は非破壊、TIFFやPSDに一旦してしまうとその後のどんな編集も破壊編集というのが一番の違いと思います。またRAWからの展開は現像ソフトの進化によって画質も進化するので、画質第一であればRAWファイルを保存しておいて最新の現像ソフトで都度伸張するのが一番です。

書込番号：9336029

[kuma_san_A1]

＞しかし今回の経緯からも感じた事は、これだけみなさんの答えがいろいろだということは、実は皆様自分なりにRAWとかファイルデータとか、１６bitなどなどについてのそれぞれの解釈をされていますが、しかしその実態というものは、なかなか難しいものなのではないでしょうか。。

別に難しくないと思いますよ。

書込番号：9336598

[D3xほしい]

＞別に難しくないと思いますよ。



むずかしいですよ。簡単に説明お願いします。

書込番号：9339821

[kuma_san_A1]

＞むずかしいですよ。簡単に説明お願いします。

私での理解になりますが…
・RAWファイルデータ
撮影時の設定をタグに記述かつ表示用画像も埋め込まれているが、データ本体はカラーフィルタを通過した各ピクセルにおける光のエネルギー(光電効果による電荷量->電圧変換)をAD変換により記録したもの。
基本的に非線形変換は行われていない。
最初期は8bitリニア、すぐに10bitリニア、大多数は12bitリニアと進化し、14bitリニアデータを記録するカメラも現れた。
非線形であるガンマ変換およびS字トーンなどを経てsRGBやAdobeRGBなどの色域にマッピングしたRGB各色8bit画像を得るのに12bitRAWが最低限必要とされる

・16bit
通常のRGB画像においては直線量子化しているデータではないので、データの桁が多いことのみに等しい。
レベル補正、トーンカーブ(レイヤーによる合成も)そして色空間変換、カラーモード変換などの作業でのbit落ちを防ぐことが可能(各色8bitデータから行うとbit落ちは避けられない)。

・TIFFかPSDか
PSDはPhotoshopネイティブのファイル形式なので作業をやり直す、途中から再開する等の目的に適する。
必要に応じてヒストリーも書き出しておくと便利かもしれない。
画像編集や色空間変換がその後行われるであろう場合は16bitで保存が望ましい。
TIFFは方言が色々あるが主に非圧縮、LZH可逆圧縮がよく使われる。
アルファチャンネルも含められるので必要であればマスク用のレイヤーもアルファチャンネルとして一緒に保存できる。

RAWデータから直接Labに変換するものは知らないので、通常RAW現像された段階でターゲット色空間にクリップされる。
色飽和した部分はRGBデータ編集では救えない。

間違ってたらごめんなさい。

書込番号：9343634

[oxlife]

Naoooooさん、こんにちは。kuma_san_A1さんが技術的な背景を明解に解説してくださったので、屋下に屋を架すようで恐縮です。どなたかの参考ぐらいにはなるかもしれないと考え、少し書き記してみます。

最初にお断りさせてください。私はD3Xを所有も、使用もしていません。趣味で使っているDSLRはD40とD700です。なので、D3Xを使ったことない者の意見なぞ参考にならん、とお考えの方は、この先は読まないでください。時間の無駄です。

みなさんそれぞれのワークフローを確立されているでしょうから、ファイルやデータの形式や使用方法には一家言あるはず。仕事の流れで論文に使う組図版を日常的に作成しており、デジタル画像はPhotoshop 2.0の頃から導入しました。そこからの経験では、

RAWデータ -> 銀塩フィルムにおける潜像
16bit TIFF -> プリント
PSDファイル -> 切り貼りやレタッチの中間作業
8bit TIFF -> 出版社へ送る版下

と、私の場合は感じています。実際には、使っている画像入力機器によってはRAW出力に対応せず、TIFF（昔の機器ではBMPやPICT）が出発点の画像ファイルになることもあります。その場合は、なるべくチャンネルあたりのbit数の大きなファイルフォーマットで出しておきます。

RAW > 16bit TIFF > 8bit TIFF >= BMP and PICT

RAWの素晴らしいところは、何度でも条件を変えて現像処理できること。銀塩ではそうは行きません。組み合せる写真の調子を現像段階でおおまかに合わせられるのは大変ありがたい。同じ顕微鏡でも対物レンズが異なればコンデンサ等の光路が異なり、調子がなかなか合いません。現像後にPhotoshopへ持ち込むファイルは16bit TIFFとし、可逆圧縮します。また、RAW出力以外の画像機器の場合、いったんPhotoshopで開き、別名で保存を使って16bit TIFFへ変換しています。

PSDではトリミングした写真をレイヤーに分けて貼り込み、レイヤーの表示／非表示で切り替えながら、レイアウトの具合と組み合せる写真を確認します。その後、マスクを切った調整レイヤーで細かな調子合わせを行い、必要に応じて文字や矢印等を別レイヤーで書き込みます。調整レイヤーがPhotohopで使えるようになった時は、私たちは欣喜雀躍しました。元の写真を非破壊でレタッチできるわけですからね。この点では一時期Live Pictureに期待しましたが、いなくなってしまった。これが中間作業の段階で、PSDフォーマットで保存しておけば画像品質は可逆的に保証されています。

これで行きましょう、となったらレイヤーをすべて統合し、RGBからCMYK、16bitから8bitへ変換し、TIFフォーマットで保存します。今のところ、大多数の学術出版社は8bit CMYK 非圧縮TIFFを要求していますが、ぼちぼちRGBを指定するところも現れてきました。もちろん、投稿した図版がいきなりacceptされる事はまれで、たいていはrevise（rejectも）が入るので、統合前のPSDファイルも残しておきます。また、統合までの色空間はAdobe RGBで通しています。

kuma_san_A1さんがおっしゃるようにTIFFにはいろいろな方言があり、複数の写真が一つのファイルにまとめられているMultipage TIFF（私の分野ではコンピュータ断層撮影機器や共焦点顕微鏡に多い）というものもあるので、拡張子にtifがついているからといって油断できません。よその研究施設で撮影する場合も、なるべくプレーンなフォーマットで保存するよう注意しています。この点でTIFFの汎用性とPSDのアプリケーションネイティブ性との間で、Photoshopへ持ち込んで編集するという前提においては違いは少ないと感じています。

現時点ではファイル管理と現像にAdobe Lightroom 2 (現2.3)を使っております。繰り返しになりますが、RAWは露光済み未現像の潜像、LRで現像後の16bit TIFFはある条件で現像・定着処理したフィルム（カラーポジあるいはモノクロネガ）およびそのプリントとおもっています。投稿した論文がめでたく受理・出版された暁には、出発材料のRAWデータ（あるいは、それに準ずる元画像ファイル）と最終稿のレイヤー統合前のPSDファイルを残して、すべて破棄しています。

長文になりましたが、少なくとも私のワークフローではRAWとTIFF、PSDの使い分けは単純かつ明快です。もちろん、他の分野では事情が異なるでしょうから、すべてにおいて簡単と言い切るつもりもありません。

D3Xは明視野光学顕微鏡に載せるカメラとして注目しています。顕微鏡メーカー各社が出している専用デジタルカメラに比較して、接続に使うPCとアプリケーションを含めても遥かに安価ですから。また、このスレッドの皆さんのおかげで自分のワークフローを見つめ直す機会を得るとともに、各種ファイルやデータの違いや用法について明らかになりました。ありがとうございました。

書込番号：9344496

[小粋な凡夫]

oxlifeさん

すばらしい実例の作業サンプル説明ですね。吸い込まれるように一気に読みました。
やはりこの掲示板、捨てたものではないですね。参考になりありがとうございました。

Naoooooさんの質問が、いろいろと転回して良い風に転がります。

書込番号：9346257

[ざこつ]

>RAWの展開は非破壊、TIFFやPSDに一旦してしまうとその後のどんな編集も破壊編集

これを筆頭になんかいろいろ違いますね。ビックリしました。

TIFFはそのとおりですが、PSDの場合色調/階調補正（わかりやすく言うと、トーンカーブなど）に関しては、
調整レイヤで行えばオリジナルは100％保護されます。何百回保存しても失われません。
これをレイヤ統合したPSDもしないPSDもほとんどデータサイズ（展開時も）は変わりません。
本スレッドで挙げられているADOBEのレイアウトソフトでも表示品質・表示速度も変わりません。
現実的なのは解像度を落とした（簡易校正出力用のリサイズした）データを作成しレイアウトに利用、
入稿時にai(indd)と同一階層に高解像度PSDを入れ替えるのがセオリーです。（オフセット前提）
逆に言うとオフセット前提だと（tiffはもちろん）16bitPSDをレイアウトに使用する利点は99.9％ありません。
illustratorやindesignは8bit表示しか対応していません。（読み込みじたいは16bitのままでもできます。）
なので最初に8bitのpsdをリサイズしたデータを使うのが利便性に優れています。

8bitのデータで充分なのは網点で再現されるからではなく、ほとんどの場合CMYKインキで印刷されるからです。
ちなみに最近はオフセットでもRGBで最終入稿できるところがほとんどです。
データサイズが単純に3/4になりますし、色空間もCMYKと比較にならないほど残せますから。
製版を工程にはさんでもRIPが彩度を考慮してCMYK版に最適に振り分けます。
出稿側でCMYKにする必要が生じてくるのはよほど古い印刷機か製版機（あるいはRIP）をつかっている
アウトプット側の都合です。現在ではほとんどありません。

※特色インキ（dic/pantoneなど）多色刷り（７色など）を含む特殊高級印刷は除いています。


また現場でデザイナーがEPSを使うのが通例、というのも古い情報です。
確かにos9でillustrator8などを使っている人たちも多くいますが、それでもpsdで作業するのが自然でしょう。
吊るしのPM7500などで作業している人はいまどきいないでしょうから（いたらごめんなさい）
バイナリEPS（8bit）で保存する限り可逆圧縮ですから問題ないですが、PSDを遥かに超えたデータサイズ
になります（Photoshopメモリ展開上のサイズは同じです）この際EPSプレビュー情報を利用するのですが、
ガビガビで精細なレイアウトはできません。
CS以降ではEPSプレビューをレイアウトに使用するか、実データを使うか選択できます。
TIFFをそのままレイアウトするデザイナー・オペレーターも皆無と思います。
カメラマンから渡されたものがTIFFな事はよくありますが、
取り回しを考えてまずpsdにするのがセオリーです。（データサイズが倍になりますから）
うっかりaiを保存するとリンク情報がなくなり全て画像埋め込み巨大aiになるイラレのバグも手伝い、
16bitTIFFは「うっとうしい」入稿データナンバー1として有名です。

oxlifeさん、kuma_san_A1さんのお話とほぼ重なりますが、
PsdとTiffの現場の取り扱いについて言及されていないので、
「TIFFの汎用性」はPhotoshop使用前提だとほぼ失われていること、
その他もろもろレイアウトを含めたワークフローでの「出稿側」の意見として補足いたしました。

Naoooooさんに申し添える事としたら、RAWを破棄する前提なら
16bitpsdは調整レイヤを残し、レイヤ結合せず（Naoooooさん流だと「ラインアウト（？？）せず」）
保存するのが（HDDに占める）データサイズ的にも最適、ということになるかと思います。

書込番号：9364367

[ざこつ]

よくよく読んだらスレ主さんのNaoooooさんは〆てたんですかね。。。
なんかお邪魔しました・・・・（＾＾；

書込番号：9386910

[Naooooo]

返信おそくなり、申し訳ございません。
ちょっと出ておりまして。。

ん〜しかし、だんだん複雑なお話になって参りました。
みなさんおっしゃっていただいた事が重複している部分もあれば、そうでないところもあったりで、
真を得るのが難しいですね。

編集中はPSDで入校用はTiffとおっしゃる方もいれば、16bitTiffはうっとおしいデータNo1という意見もあったり、
あるいはPSDはレイヤーありでもなしでも、データ量的にはあまり変わらないなど。。
（私のMac+CS4では、レイヤーありと統合済みのデータでは、大きくデータ量ことなります。）

さらに最近はオフセットでもRGBで最終入稿できるところがほとんどというご意見もいただきましたが、
こちらでは実際に入校されているのはCMYKだという方々も多いようです。
（私が実際に関わりあっている印刷所のいくつかも、現在CMYK入校というところもあれば、RGBでも構わないというところとそれぞれです。まあ、これは設備によるものも大きいと思いますが。）

先の私の返信内で、「しかしその実態というものは、なかなか難しいものなのではないでしょうか。。」と申し上げましたが、ここでは言葉を少々オブラートに包んで「難しい」という言葉を使いました。
しかしその真意を書かせていただくのであれば、これだけ多くの異なった意見が出るという事は、もちろん私も含み、その正しい理解や取り扱い方を、みなさんそれぞれで理解しているように思えて、実際は分かっていらっしゃらないというのが多いのではないかと正直感じている次第です。

しかしこちらでのやり取りはとても参考になりました。
ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございます。

このスレッドも大分奥まできてしまいましたので、ここらで閉めさせていただきたく思います。

書込番号：9387863

[kuma_san_A1]

＞言葉を少々オブラートに包んで「難しい」という言葉を使いました。
しかしその真意を書かせていただくのであれば、これだけ多くの異なった意見が出るという事は、もちろん私も含み、その正しい理解や取り扱い方を、みなさんそれぞれで理解しているように思えて、実際は分かっていらっしゃらないというのが多いのではないかと正直感じている次第です。

真意はすでに伝わっていたので、[9336598]で「別に難しくないですよ」とコメントさせていただきました。
今回の言い方であれば、「多くの方が分かっていらっしゃる」と思います。
ご理解いただけると嬉しく思います。
では失礼しました。

書込番号：9388051

連結撮影用のソフトは何をお使いですか？

[z−400FX]

最近キャノンからニコンに引っ越してきました。

皆さん、連結撮影用のソフトは何をお使いでしょうか？
カメラコントロールプロ2をお試しで使用してみましたが、キャノンではタダのソフトが2万円もするので購入に躊躇しております。

今のところ候補は、キャプチャーワン4プロですが、まだ日本語版が出ていないのと、D3Xの連結撮影がまだ出来ないので様子を見ております。（D3やD700は連結撮影が可能）

アパチャーも試してみましたがちょっと私のは使いにくく感じました。

書込番号：9189726

[robot2]

PCに繋いでの　撮影はCamera Control Pro 2！　ニコン機の場合はこれが最善です。
cameraの殆どの操作設定を、PCを通して可能にしています。
ライブビューも　勿論可能です。
ライブビュー三脚モードでは、PCモニタの任意のポイントをクリックすると瞬時にそこにフォーカスポイントが移動します。

いま　一つのメリットは、カメラの設定を体系的にカスタマイズする事が出来る事で重宝しています。
まだ色々有りますが、省略します。
機能を考えれば、安いのではないでしょうか（以前は、機能は違いますが無料のソフトでした）。

Capture One 4 Proの　最新有料版を持っていますのでD3を繋いで見ましたが、出来る事は限られています。
このソフトを　使うので有れば良いのかも知れませんが（撮影すると画像がC1に表示されます）、
カメラの設定はカメラ側でする事に成ります。

書込番号：9190334

[ニッコールＨＣ]

z−400FXさん

カメラコントロールソフトはニコンだけが有料ですよね。
ただCamera Control Proは、EOS Utilityより機能が豊富で使いやすいです。
Capture One 4の連結撮影は以前からキヤノンに有効に作られていますから、あまり期待しない方が良いですね。もともとDB前提ですから。
Capture Oneに関しても日本語対応でなくても、まったく問題はないですよ。
DPPより使いやすいかもしれません。
現像時に、デフォルトでC1がナニをやるかだけは把握はしたほうが良いかもしれません。
作業の迅速化に対しての考え方が他のソフトと違うので。
日本語に対応すれば画面右上のpreferencesから日本語が選択できます。
またインターフェイスが英語ですが、ヘルプやフェーズのサービスに関することは日本語のPDFが用意されています。

書込番号：9191625

[z−400FX]

皆様レスありがとうございます。

にこじいじさん　
＞「Camera Control Pro 2」で良いのでは？(性能に問題がある気はしますが)
ってどんなところが問題ですか？


robot2さん
＞PCに繋いでの　撮影はCamera Control Pro 2！　ニコン機の場合はこれが最善です。
Capture One 4 Proもお使いの方がそうおっしゃるとがぜんCamera Control Pro 2がいい様な気になってきました。


ニッコールＨＣさん
＞Camera Control Proは、EOS Utilityより機能が豊富で使いやすいです。
以前はEOS Utilityで連結撮影をやっていたのですが、使用中にカメラを認識しなくなったり、転送が急に遅くなったりとさんざんでした。

MacBookPro 2.33G core2Duo Ram3Gのパソコンでの使用ですがめちゃストレスを感じていたので同じ様な物なら嫌だなーと思っていました。

皆さんに背中を押されてCamera Control Pro 2を買う気になってきました。

書込番号：9192404

[Macinikon]

z−400FXさん、

>MacBookPro 2.33G core2Duo Ram3Gのパソコンでの使用ですがめちゃストレスを感じていたので同じ様な物なら嫌だなーと思っていました。

　Mac使いの方ですね。私はCamera Control Pro2も使っていますが、Aperture2.1のTether機能も手軽に使うこともあります。もし、Apertureをお持ちになっているなら試してみたらと思いました。Apertureがないなら素直にCCP2をお買いになった方が良いでしょう。機能も遥かに多いです。

書込番号：9192593

[z−400FX]

Macinikonさん

こんばんわ。Apertureも試してみたのですが、私には向かない様です。私はアホなので、直感的に操作出来ないと使えません！パソコンも苦手です。仕事なので仕方なく使っています。（笑）

カメラに付随する道具は脳で思考しないで使えるべきだ！と勝手に考えております。（笑）もちろん転送ソフトはあくまでパソコンのソフトなので、パソコンの操作の範囲内でしか使えませんよね。

元々ApertureやCaptureone 4 ProはRaw現像に重きを置いているソフトで転送やカメラコントロールなどは2次的な目的なのかもしれません。

特にCaptureoneはローパスフィルターのないデジタルバックでモアレを消したり超広角レンズの色ムラを取り除くレンズキャストをするためのソフトですので。

撮影中はテンパってますので、ソフトの使い方が難しかったり、動きが遅かったりすると撮影に集中出来なくなります。そのようなストレスから解放されて絵作りに集中したいものです。

そうすると皆さんがおっしゃるようにCamera Control Pro 2が一番私に向いているようです。ただEOS Utilityの様に撮影中にトラブルが続くのは困るのですよねー。（苦笑）

書込番号：9192904

[passo4]

z−400FXさんこんばんは。

まずお聞きしたいのですが連結撮影用のソフト使う1番大きな用途はどういった形ですか？

カメラ自体をコントロールしたいのでしょうか？

ダブルバックアップ的な使い方でしょうか？

それとも閲覧的な意味でしょうか？

カメラコントロールならCamera Control Pro 2でしょう。

ダブルバックアップでそのあと処理に続くならCaptureone 4 Proかな？

閲覧的な意味ならWT-4を買われてFTPサーバー、アクセスポイントをを利用してJPEGのみ送信でしょう。

主にどういった目的ですか？

書込番号：9192974

[z−400FX]

passo4さん

いつもレスありがとうございます。

私は建築やインテリアの撮影がほとんどなのですが、引きがないためカメラを壁ぎりぎりまで寄せて撮影します。

壁ぎりぎりに三脚を据えるとカメラと壁の間に自分の頭が入りません。そのためパソコンにつないで連結撮影をしています。

またカメラのそばに自分が立つと、体の重心が少し動いただけで床がしなるためシャッタースピードを変えて後で合成したりHDR合成をする場合、画像がずれて重なりが合わなくなります。

なので使用目的はカメラコントロールですね。

書込番号：9193259

[passo4]

建築やインテリアの撮影なんですね。

そしたらCamera Control Pro 2が1番良いですね。

建築やインテリアなら問題ないと思いますがモデルなど大量に撮影する場合Camera Control Pro 2はPCの性能で固まったりして使えなくなることがあります。

おそらくメモリの使用オーバーによる32bit OSのメモリ制限によるものと思われます。
この場合保存するフォルダを変えてあげるなどしてソフトの再起動しなければなりません。

しかし建築やインテリアのカメラ自体のコントロールならCamera Control Pro 2の方がいいと思います。

しかし確かにキャノンでただのソフトがニコンでは有料ですから違和感持つのも理解できます。
NC4の時は付いていたんですけどね。でも現像ソフト自体有料でした。

おわかりだと思いますがD3XのRawはファイルがでかいのでUSBの転送で環境によるかもですが5〜7秒ほどかかると思います。

WT-4ならアクセスポイントを利用しても15秒ほどです。リズミカルな撮影には全く使えません。

でもカメラコントロールならCamera Control Pro 2で正解でしょうね。

書込番号：9193365

[z−400FX]

皆様

色々参考になるご意見ありがとうございます。
Camera Control Pro 2　購入でいくことになりそうです。

マイナーなレスにおつきあいいただきありがとうございました。
　

書込番号：9193531

[にこじいじ]

> 性能に問題がある気はしますが
直観的な感覚なので的を得ていないかもしれませんが
次の撮影までの時間がストレスを感じる程長くなってしまう気がします

書込番号：9193584

[z−400FX]

にこじいじさん

＞次の撮影までの時間がストレスを感じる程長くなってしまう気がします

ゲッ！一番恐れていた事がー。マジですかー！それだけは言わないでー。

カメラメーカーのソフトはNX2にしてもそうですが、遅いですよね。私せっかちなのでトロイの苦手なんですよー。

写真をきれいに仕上げるためならまだ遅いのも我慢出来ますが、、、。（本当は我慢出来なくてphotoshopのcameraRAWで現像してます。）

ムムムどうしようまた迷いがー。自分の性格をバージョンアップしたい。

書込番号：9193725

[CAMEROSITY]

Mac使いと聞いて久しぶりに一言。

今のMacのOSの最新である10.5.6ではCameraControlPro2は不具合が出ているので要注意です。
ライブビュー中に突然カメラとの接続が切れてその後システムが不安定になりソフトだけでなく本体の再起動をしなくてはならなくなります。
長くて2分、短くて1分でこの症状は現れます。
症状が現れる前にライブビューを切れば問題なく接続出来たままになりますし、カメラのコントロールやダウンロード自体は出来ますが、、、。

これは手持ちのMacProでもMacbookProでも同じ症状が出ていますしNikonにも確認済みです。
どうやら10.5.6の問題らしく自分も10.5.5にダウングレードすれば問題なく使えています。
カメラとNikonのソフトの問題ではないという事でD3X、D3、D700でも同様の問題は起きています。

私は根っからのNikon使いなのでこのソフトも買いましたが、今では無くてはならないソフトですね。
改善して欲しい所と言えばカメラ本体でレリーズすればバッファーのある限りレリーズする事が出来るのに、パソコンでレリーズしようとするとデータが送りきられなくては次のレリーズが出来ないって事くらいかな？
私も建築系の仕事をしていますがもたついて困る事はその点くらいですかね。

書込番号：9194655

[z−400FX]

CAMEROSITYさん
＞どうやら10.5.6の問題らしく自分も10.5.5にダウングレードすれば問題なく使えています

私は10.5.3と10.4.11のマシンでまわしています。
ニコンはwin色が強いメーカーですよね。
macだと最新バージョンに対応してないソフトが多いのでバージョンアップしないようにしています。

＞改善して欲しい所と言えばカメラ本体でレリーズすればバッファーのある限りレリーズする事が出来るのに、パソコンでレリーズしようとするとデータが送りきられなくては次のレリーズが出来ないって事くらいかな？

自分は連結撮影にためだけに購入予定なので、それが一番困るのですよね。（涙）

書込番号：9197093

[bumpkinbumpkin]

バイクはカワサキ、パソコンはマックか。
私もスズキ→ヤマハ、とずっとマックです。

それはさておき、写真は仕事ではないのですが、スレ主さんに質問があるのです。
パソコンは仕事で使うので、いつも最新バージョンにしています。
すると、当然家のパソコンも最新バージョンにしてしまうのですが、
ニコンのソフトをマックで使うと不具合が出ることが多いのでしょうか？
私の場合CCP2ではなくNX2なのですが、Boot Campって考えたことありますか？
そんなの使うくらいなら、ウィンドウズマシンを一つ増やした方がいいのでしょうか？
Apertureも検討中で、あれもこれも買った後ではますます移行しにくくなりそうで・・・。
くだらない質問で、ごめんなさい。

書込番号：9200808

[z−400FX]

bumpkinbumpkinさん

macの最新バージョン10.5.6だとニコントンスファーでCFの転送が出来ません。
なので買ったときの10.5.3に戻しました。

Capture NX 2は10.5.4までしか対応してません。（動作に問題があるかは、わかりませんが）

PSのCS4からWINベースで開発しているので、macだとバグがありますね。これからは、アドビのソフトも６４bit対応ですしWINのほうがいいのかもしれません。

Boot Campはためしたことがないです。だだmacとwinを自由自在に行き来できる訳ではないようなので私ならmacだけでなんとかします。
winを別に買うとフォトショとイラレもwin用をまた買わなくてはなりませんので。

書込番号：9201077

[bumpkinbumpkin]

おっしゃるとおりです。
すべてアップグレードではなく新品購入でしたね。計算したら、D3Xに24-70mmが買えそうです。
当分はマックで何とかすることにして、娘がウィンドウズを欲しがったときに、
少しずつウィンドウズに手を伸ばすことにします。

書込番号：9201767

[ピリ辛セブンスター]

自分もz−400FXさんと同業でインテリアなどをよく撮影してます。
z−400FXさんと同じく？パソコンなどは苦手で、デジにしてから仕方なく覚えた口で、
撮影そのものはなるべくシンプルに、ストレスなく進めたいと常ずね感じていますし、極力
そうしています。
カメラとパソコンをどうしてもつながなくてはならない、クライアント立会いのモデル撮影や、
シズル感を気にする料理の撮影などでデザイナーなど居る場合は仕方ないですが、建物への引きがないという理由で閲覧用としてパソコンを使っているというのならば、アナログ的ですがニコンのアングルファインダーを試されてはどうでしょう。実用性は今でも十分です。
まあ、同業とはいえバッティングはたぶんないでしょうから（笑）＝ＤＲ−５というニコン円窓用アングルファインダーがありますから、それを使われるのが、パソコン的なストレスもなく現実的だと思います。

あと、

露出を変えてのＨＤＲ合成で、画像がずれて・・・とありますが、周囲への写りこみの問題も同時にあるわけで、
ワタシの場合はセルフタイマー（これもアナログ的）で対応しています。
最低３ＥＶ値変えて２枚をＲＡＷで撮影後、露出を変えてＴＩＦに変換すれば１ＥＶ差程度の同じコマは５〜
６コマは作成されるので、実際シャッターーをキルのは２回で済み、撮影も早いですし、
なにより余計なストレスから解放されると思いますヨ。

撮影はなにより被写体に集中したいですし、ＰＣを含めた電気的トラブルに悩まされるのは、
極力避ける方策を考え、ご自分のスタイルにされるとよいですね。

ただＨＤＲ合成もひところはやりましたし、それなりのダイナミックレンジが得られますが、
シャンデリア程度の発光体には対応できても、ダウンライトなどには、効果的では無いように感じてまして、露出切り詰めの一発露光に復活しています。カメラの持つダイナミックレンジにもよりますが。ＨＤＲ合成はおおむね立体感が乏しくなりますね。

書込番号：9208786

[passo4]

ピリ辛セブンスターさんのご意見シンプルですがお見事だと思います。

アングルファインダーを使うことで確かにひきに対する対処は解決すると思いますし、なにより構図の決定のスピードに効果的です。

しかしクライアントを前にした場合PCでの操作はパフォーマンス的に効果的ですね。

D3Xでインテリアの方も広角での問題を考慮してもデジ一が使えるようになったことはスピードアップと天気の状況に対応しやすくなりましたね。

御二方もプロなのでご存知かと思いますがPS CS4の被写界深度の拡大の新機能は有効ですよね〜リアルな被写界震度にも回折現象にもゴミ問題にも、つまりリアルな全ピンに貢献しますね〜

>>ただＨＤＲ合成もひところはやりましたし、それなりのダイナミックレンジが得られますが、
シャンデリア程度の発光体には対応できても、ダウンライトなどには、効果的では無いように感じてまして、露出切り詰めの一発露光に復活しています。カメラの持つダイナミックレンジにもよりますが。ＨＤＲ合成はおおむね立体感が乏しくなりますね。<<

32bit HDRは有効かそうでないかが判断が難しいことがあると思いますがインテリアならPS CS4の被写界深度の拡大の新機能を照明のオン、オフを計算すれば自然光でない場合有効に、効果的に使えることが多いと思います。

つまりピントを合わせる為のショットを撮る際にPS CS4の被写界深度の拡大の新機能を利用し撮影ショットごとに照明の明るさ、オン、オフを調整するのです。

計算は必要すが撮影時にPCで操作する時間と同時間でカメラをキープしたままPC上で確認が可能だと思います。

完全な静物にあたるインテリア撮影では可能だと思います。慣れれば出来る気がします。


インテリアのカメラマンでない私が偉そうに申し訳ありません。

32bit HDRも被写界深度の拡大の新機能も基本同じ考え方なので物撮、インテリア、建築の方には有効な機能だと思います。

書込番号：9209012

[ピリ辛セブンスター]

passo4さんのアドバイスありがたく拝聴しました。

＞＞つまりピントを合わせる為のショットを撮る際にPS CS4の被写界深度の拡大の新機能を利用し撮影ショットごとに照明の明るさ、オン、オフを調整するのです。

それは銀塩時代からの常套手段ですが、ケースバイケースでオンオフできるとき、できないときが主催者や館主などもろもろの事情でありますからね。
個人的には、発光体に対して昔ほどには神経質にならなくなりました。
光るものは光る！と（笑）　　もちろんそこは押さえてますけれど。
＞PS CS4の被写界深度の拡大の新機能＝そこはおさえておりませんでした、勉強します。

書込番号：9209707

[z−400FX]

皆様貴重なご意見ありがとうございました。
Camera Control Pro2を購入しました。

また相談に乗ってください。

書込番号：9227547

倍率色収差補正機能について

[伏見の住民]

とってもいい機能です。さすがです。
搭載にぱちぱちです。（拍手ね、、）
キヤノンを使用してますが、キヤノンはまだ搭載されていないので
うらやましいかぎりです。
ところで
12mm,14mmなどの超広角とかのレンズでの使用感
シグマとかの円周魚眼とかの情報をお持ちの方よろしく
お願いします。

また、あとはSILKYPIX などのソフトとかの併用で色収差はさらに
効果をあげるもんですか？
http://silkypix.exblog.jp/10960176/

書込番号：9189107

[☆ババ☆]

初めまして、おはようございます。

>また、あとはSILKYPIX などのソフトとかの併用で色収差はさらに
>効果をあげるもんですか？
ＲＡＷで撮ったとしますと、この条件ではニコンもキヤノンも変わらないはずです。
変わるのは純正ソフトであるＮＸ２を使った場合で、ニコンの倍率色収差補正は他と違った
ロジックを採用してるようです。また、倍率色収差補正を解除することもできます。
ＪＰＥＧですと、ニコンの場合はカメラ内で自動的に補正されるので、後からの補正の必要は
ございません。

結局倍率色収差補正に関しての他社との差は、
・より綺麗に補正される
・ＪＰＥＧではカメラ内で補正されたデータが出力される
です。

書込番号：9189248

[伏見の住民]

☆ババ☆さん　＞＞＞＞＞

さっそく、ありがとうございました。
きれいですか、、、うらやましい。

同じ質問になって恐縮なんですが、具体的には
周辺部での青みやピントとかも、うまく改善できるのでしょうか？

書込番号：9190620

[ニッコールＨＣ]

>周辺部での青みやピントとかも、うまく改善できるのでしょうか？

実際に倍率色収差を見たことがありますよね。
かなり鮮明に色が分解されているから目立ちやっかいです。
倍率色収差は絞っても改善されないので、これに対しニコンは真剣に取り組んだと思いますよ。
周辺部の青みやピントというのはフリンジや周辺描写のことでしょうか。
これは撮影技術、絞り、レンズ固有の問題なので個人で解決するものです。

ニコンは撮影に使用しない、周辺画素を利用して色ズレのデータを取得、jpeg TIFFではデフォルトで、RAWではNX2デフォルトで色ズレを補正します。
NX2では色ズレを楽しみたい方のために外すことも出来ます。

色ズレ補正はレンズには依存しません。
純正レンズでなくても、シグマでも、コシナのレンズでも同様に非常に高いレベルで色ズレを検知して補正します。
カメラ内で取得した色ズレのデータはNX2でないと取れないのでしょうね。
他のソフトに比べ補正の精度は一桁違って見えます。
他のソフトでこのレベルに仕上げるのは無理でしょう。

>キヤノンを使用してますが、キヤノンはまだ搭載されていないので
うらやましいかぎりです。

パテントらしいのでキヤノンに搭載されることは無いと思います。

書込番号：9191522

[ピリ辛セブンスター]

伏見の住民 さん
画像周辺部に目立つ色滲み（倍率色収差）は、前出されたニッコールＨＣさんが言われているので、重複は避けますが、
（私の場合で恐縮ですが）建築等の撮影ではどうしてもエッジが目立つ絵になります。
かつてのＤ２ｘやＤ７０はそのエッヂに色滲みが目立ち、後処理で苦労させられました。ですが最近のニコンの機種は、撮影時に画像処理エンジンで、raw,jpg,tifの画像にフリンジ消去の処理をしています。これも既出ですが、ニッコールに限らず、ご心配の１２〜２４（シグマ
のことでしょうか）のような、他社製のレンズにも適用されています。　シグマの円周魚眼はわかりませんが・・・
撮影時にほぼ完璧に処理されているので、他のソフトでの２度かけの必要はないと思います、それほど見事にフリンジ消去されます。raw画像ではＮＸ２で処理ナシ（色滲みあり）の選択もアリです。

　色滲みが消えているとそれだけで解像感もアップして見えますね。
オールドニッコールがＤ３などでも遜色なく使える大きな理由だと思われます。
ニコンの開発陣が、レンズの解像度の良否に占める倍率色収差の割合が
最も大きいとも言っています。この倍率色収差はＤ３ｘの他のスレッドでも今話題になっていますので、覗かれてみてはいかがでしょう。
倍率色・・の件では他社から一歩抜きんでていますが、ノイズつぶしでは今一歩の感があります。

書込番号：9192378

[Giftszunge]

☆ババ☆さん
> また、倍率色収差補正を解除することもできます。

これの主語は何か？

「D3X」？
「SILKYPIX」？
「NX2」？

書込番号：9204622

[Giftszunge]

ニッコールＨＣさん
> >キヤノンを使用してますが、キヤノンはまだ搭載されていないので
> >うらやましいかぎりです。
> パテントらしいのでキヤノンに搭載されることは無いと思います。

倍率色収差補正そのものがパテントではないだろう？
Nikon独自のやり方の、ロジックや方法論がパテントではないか？

倍率色収差補正そのものは、D3やD300が登場する以前から、
それぞれ異なる手法で、各社のRAW現像ソフトにすでにあった。
ゆえに、別の手法での倍率色収差補正機構の搭載したCanon機の登場は、
その可能性を否定することができない。

書込番号：9204630

[☆ババ☆]

Giftszungeさん＞
>これの主語は何か？

>「D3X」？
>「SILKYPIX」？
>「NX2」？

「NX2」です。
「NX2で現像した画像の自動色収差補正のチェックボックスを外すことにより、補正を解除することもできます。」
が分かりやすいでしょうか。

書込番号：9206187

[ニッコールＨＣ]

おっしゃるとおりですね。
もしかしたら、もう開発されていて、近いうちにキヤノン機にも搭載される可能性があります。

私が言ったのは、スレ主さんがおっしゃる、ニコン機と同じのようにカメラ内部で取得した色ずれデータを利用して補正する機能はキヤノン機には搭載されないということです。

以前ニコンの方に、他メーカーのレンズでも同じように倍率色収差は補正できるか、訊いたことがあります。
ニコンが過去に発売した純正レンズの殆どで検証し、単焦点、ズーム、焦点距離に関わらず、高いレベルで補正に効果があることを確認しているとのこと。

また、倍率色収差補正は画像として出力しない周辺画素を使用して色ずれを検知していること。

これらは高速で処理を行い撮影のレスポンスに全く影響しないことを聞きました。

実際に純正レンズ以外で撮影してみると、シグマ、タムロン、ツアィス等のレンズでも純正レンズ同様高いレベルで補正出来ることがを確認できました。

NX2の倍率色収差補正は他のRAW現像ソフトに比べ、一、二割ではなく一桁ほど精度が高いように見えます。

RAWで倍率色収差補正を外せるようにしたのは先のレスでの理由です。

当然、NX2では、カメラで検知した色ずれ情報が取得出来て、他のソフトではこの情報が取れないということでしょう。

この機能は、現像時間の短縮にもなるし、解像度も上がるし良い機能だと思います。

書込番号：9206265

ご教授お願いいたします！

[タミン7155]

皆様

以前にも書き込みがあったとは思いますが、
「PC＋モニター」に関するアドバイスを頂ければと存じます。
基本的に大量のバッチ処理は行わないのですが、
出来れば早い方が良いことに越したことはないので、
現状のCore２Duo 2.6G→Core i7 965 3.2Gへ、メモリーも4G→6G、
OSも32ビット→64ビットなどへのUPグレードを考えています。
（Win７が出てからでも…とは思っておりますが…）
ソフトはやはり画質の良いNX2でと考えております。

問題は、モニターなんです。。。
キャリブレは当然のことですが、
皆様はどんな機種をお使いでしょうか？？？
PC本体も含め、ご示唆＆ご教授頂ければ幸甚です。
何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：9175898

[タミン7155]

I LOVE Uさん


アドバイスありがとうございました！
確かに今は過渡期かもしれませんね！！！！
もう少し冷静になってみます！（笑）
助かりました！＾＾

書込番号：9177809

[はるくんパバ]

タミン7155さん

さて、パソコンについてですが、いくつか注意点を書かせていただきます。

１．ＯＳ６４ビットについて
ソフトが対応していない場合、結局、３２ビット互換モードで動かすことになると思います。
その場合、３２ビットですので、そのソフトが使えるメモリーの上限は変らないように思いますが、要ご確認のほど。
フォトショはｗｉｎｄｏｗｓのみ６４ビット版があるんでしたっけ？
しかしながら、ＶＩＳＴＡ６４ビットはデバイスドライバがそろっていないようですので、お使いになられている、もしくは購入を予定されているハード機器のデバイスドライバの供給の有無を確認する必要があるかと思います。

また、年内、早ければ秋、Ｗｉｎｄｏｗｓ７の発売が予定されています。
今のタイミングで、ＶＩＳＴＡの購入はお勧めいたしません。

２．ＣＰＵについて
　ちょうどインテルのプラットフォームが代わってｉ７になりましたが、ハイパースレッデリングで、４コアが８コア（１個のコアに仮想コアを１個割り当てることができる）という技術が再度導入されています。
ただ、ソフトの方がマルチコア対応が２個までしか対応してなかったように思います。
今後、インテルのコアは、物理的にコア数が増えていく傾向にあります。
サーバー用途のＸＥＯＮはすでに物理コアが６コア搭載されていて、８コア、１２コアが発表されつつある状況です。
今後、マルチコアが大前提になりますので、ソフトのマルチコア対応が進むまで待たれたほうがいいかと思います。

もし、どうしても、今の環境をすぐにでも見直したいのであれば、ＬＧＡ７７５ソケットのＣＯＲＥ２ＤＵＯをお勧めします。

また、Ｄ３ｘの画像データに対応できるパソコンの構成を考える上で、今後、画像データの肥大化を考えると、どこにボトルネックが出てくるかということを考えないといけません。
ＦＳＢのクロックや、メモリーチャネルのマルチ化が必須のように思われますが、コスト見合いで影響はさほどないと思います（ｉ７にしてメモリへのアクセスが劇的に変わるかというと体感できるほどではないという話を聞きます）。
ＨＤＤの読み書き速度が一番のボトルネックになる可能性があります。
ですので、ＲＡＩＤ構成をお勧めします。
障害対策を含めて考えてＨＤＤ３台でＲＡＩＤ５を構築することをお勧めします。
ＲＡＩＤ０の場合、高速ですが、故障率がアップします。２台のうちどちらか一方が壊れてもデータの復旧は難しくなりますので。

いずれにしろ、バックアップの為にＨＤＤは別途用意が必要かと思います。

３．モニターについて
ＣＲＴのほうが画像の確認はしやすいのではないかと思っています。
一度、ご検討をお勧めいたします。

以上、ご参考いただければ幸いです。

書込番号：9179550

[じょばんに]

はるくんパバさん、こちらこそ失礼いたしました。
やはり携帯だと、言葉が少なくなり誤解しやすいみたいですね (^^;

私のPC環境は自分の使用用途と予算のからみで決定しますから、
あまりスペックの勉強をしていませんが、はるくんパバさんの
情報は私にも参考になりました。

ありがとうございます。

撮影によって、２〜３時間で1000枚撮ったり、半日で2000から
3000枚撮る場合、画像確認しながらの露出やWBの微調整だけで、
何日もかかります。

Capture NX2 を使うかぎり、PCスペックをMAXまで高めても、
作業量には極端な差が出ないようにも思っています。

2400万画素になると、タミン7155さんの御心配も理解できます (^^;

書込番号：9179613

[footworker]

タミン7155さん

私は、写真専用にノートPCを使用していますが、

・Intel Core2　Duo CRU　T7500　＠2.20GH　メモリ3.5GBというシステムで
・NECのシャインビューEX3液晶です。

・プリンターはエプソンPX-5800。

この環境でも、D3Xの画像ファイルの現像についてNX2を利用することに不自由はないし、
カラーマッチングをあれやこれや（覚えてません（汗）やったので、

液晶モニター表示と、プリントアウト画像がほぼ一致しております(^^ゝ

先々、CPUやプリンター等々の相当の進化がみられたら入替えを考えようとは思っていますが。。。

書込番号：9179643

[footworker]

追記

エプソンのデシタル暗室システムに興味は持ちましたが、
グラフィックデザイナーでも画像処理プロでもないし（プロにはなれないし）、

週一回の撮影で、150〜300枚の処理しかしない私には必要なかろうと断念しました。

現状のシステムに、ご不満が出てからでよろしいのでは？と思います(^^ゝ

書込番号：9179679

[はるくんパバ]

あれは、ご本人が削除依頼されているものと思っています。
いかがでしょうか？

書込番号：9179986

[タミン7155]

はるくんパバさん
じょばんにさん
footworkerさん


詳細なアドバイスありがとうございました！
心から感謝いたします。
何れにしましても、今回は慌てず状況を見ながら先ずモニター環境から再構築してまいります。

しかし、小生の度量の無さなのか板が荒れてしまい本当に申し訳ありませんでした。
深くお詫び申し上げます。

書込番号：9180183

[footworker]

タミン7155さん

お詫びなんて、とんでもないですよ！！！

持ちつ持たれつ、亀ラ仲間。。。楽しく、じっくり歩んでまいりましょう(^^ゞ

書込番号：9180211

[はるくんパバ]

タミン7155さん

こちらこそすみません。

ちょいと場所をお借りして、遊ばせていただきました。（＾＾）

有難うございました。

書込番号：9180409

[passo4]

タミン7155さんこんばんは。

はるくんパバさんの意見私の意見と近くて同意します。
実は私自身PCには余り興味なかったのですが速いPCを求めるがあまり自作に走り今ではどっぷりつかっています。

そして勝手ですが今出来るコストパフォーマンスの高いPCの構成を書いてみます。

ケース　　　　　 ANTEC Nine Hundred Two
電源 　　 ANTEC TruePower Trio TP3-650
マザー 　　 ABIT IX38 QuadGT
CPU 　　 Core 2 Quad Q9550 BOX
クーラー Thermalright TRue Black 120 ＋ファン2個
メモリ 　　 Transcend TX800QLJ-2GK (DDR2 PC2-6400 2GB) x4
グラフィックカード EN8600GT SILENT/HTDP/512M
CドライブSSD　　 BUFFALO SHD-NSUM64G x2 ストライピング
DドライブHDD HGST HDT721064SLA360 (640GB SATA300 7200)
保存用HDD HGST HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)

そしてお好きなドライブ、

IEEE 1394bがさせるカード、（UDMAのCFカードを高速転送するのに欠かせません）

eSATAのさせるカード、

http://www.ratocsystems.com/products/subpage/pe30s.html

そして保存用HDDを簡単に取り外せる物

http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-kit/cers-bk.html

↑これを上のeSATAのさせるカードの中のeSATA部分につけるとPC起動中でもHDDの取替えが可能です。（写真を保存するストレージとして今のところ最も低価格で高速コピー可能です）

そしてOSはXP proで３GBスイッチの設定をあて、

http://topic.unmimic.com/?eid=382587

８GB分のメモリのうち３GBだけ使い残りの５GBをRamDiskにしてそこにキャッシュ、tempをあてます。

そしてできれば十分OCしても大丈夫な構成にしているのでOCして12000位のファンを入れれば3.8GHz位まで可能でしょう。
常用を考えれば静音も考えて8000位のファンで3.5〜3.6GHz位が良いかもしれません。

このケース、このCPUクーラー、この電源、このマザーならOC耐性バッチリです。

ただこのマザーが手に入りにくいかもしれません。その際には他のもので今あるので相性のいいものをお店で聞いてください。

ちょっとマニアックですが20万以内で出来る現像PCとしてはいいと思います。

書込番号：9183430

[タミン7155]

passo4さん

レスありがとうございます！＾＾
しかし、自作ですか！！！
そうですよね！必要になられれば自然とそうなられるんですよね！！

でも凄い＾＾
システム参考になりました！
私にとっては猫に小判のようなシステムかもしれません！＾＾
慌てずオーバー2000万画素に対応するシステムを作っていこうと思い直しました。＾＾
細かく丁寧なアドバイス本当にありがとうございました。
深く感謝申しあげます！＾＾

書込番号：9183703

[dandanpapa]

>NEC:LCD2690WUXi2
>MITSUBISHI:RDT262WH

私もこの２機種が気になっています。
IPSパネルはこのくらいでしょうか。

キャリブレーションモニターを前面に出し広告しているモニターメーカーは、
量販店に派遣されている販売員を見てがっかりしました。
あきらかにライバルメーカーをおかしな設定にして比較させていました。

PS3等がつながれていたら要注意です。
ライバルメーカーにはダウンコンバートしたデータを流しています。

上記の２機種がいいと思います。
型落ちしたRDT261を狙っていたのですがなかなか見つかりません。

モニターを決めて、残りの予算で本体を検討されると良いと思います。
カスタマイズが幅広いショップブランドで良いと思います。

書込番号：9184246

[タミン7155]

dandanpapaさん

有益な情報ありがとうございました！＾＾
しかし、そのようなマネまでするんですね。。。。
そこまでやられたら、普通の人はイチコロですね。。。
十二分に気をつけます！
ありがとうございました！！！＾＾

書込番号：9184272

[ラウニィー]

タミン７１５５さん、こんにちは。

先週、中国から戻りました。

私もパソコンで悩んでいて、先月、見積もりを取ってみました。
参考になれば、幸いです。

CPUは、Core i7-920 ２７９８０円。
マザーボードは、DX５８５０　２６８００円。
メモリは、KVR1066D3N7K3BG １２８００円。
HDDは、WD1001FALS　１０４８０円。≪１テラのもの≫
ドライブは、BDR-203BK/WS ２８８００円。≪ブルーレイ≫
グラフィックボードは、GLADIAC998GTX＋　２６８００円。
PCケースは、Nine Hndred Two ２０８００円。
電源は、　EA-650 ９９８０円。
OSは、XP　Home　SP３　１０８００円。

です。

ここまでで、１８３７４０円です。【ポイントは、１％】


これは、秋葉原のソフマップ、リユース総合館で店員と相談しながら見積もりました。
２００９年２月５日の価格ですので、今は、もうちょっと安くなっていると思います。

更に組み立て費が、１０５００円。

そうなんです。別にソフマップのまわし者ではありませんが、相談しながらパーツを
選べて、お金を払って組んでもらい、保証までつくんです。≪パーツごと≫
組み立て期間は、１週間から１０日前後。

秋葉原のショップでは、他のお店もこういう自作？をしてくれます。
私も自作できるほど、パソコンにくわしくないので、お店で組んでもらおうと思って。

モニターは、Flex Scan SX-2461W　１２９８００円。【ポイント２０％】
キャリブレーターは、EasyPix １９８００円。

ここまでで、全部で３５万円前後だと思います。

秋葉原に行かれて、お店を回り、気に入ったお店で、自分でパーツを選び、
店員と相談しながら、お店に費用を払って、組んでもらう・・・

という手もありますよ。

私も現在、検討中です。

PCケースは、大先輩のPASSO４さんのおすすめと同じですが、
かなり派手なので、奥さまに言われるかもしれませんけど(笑)

・・・・・青く光ります。

書込番号：9196112

[タミン7155]

ラウニィーさん


凄く素人の私にご丁寧なアドバイス感謝申し上げます。＾＾
確かにそうですよね。。。
自作を手伝ってもらう。。。。確かに！
ただ、最速のパソコンを！が希望ですので、
Win7が出るまで液晶までを用意し、心臓部はその後そろえるように致します。＾＾

お気遣いいただいたアドバイス心から御礼申し上げます。＾＾

書込番号：9197572

[はるくんパバ]

ヨコレス、失敬します

ﾗｳﾆｨｰさん
気になる点についていくつか。
9800GTX+必要ですか？
そのビデオカードに電源650Wでは不足ではないかと危惧します。
アイドル時で100Wで負荷時に、200W近く消費するのではなかったでしょうか？
HDDが一台というのもいかがかなものかと思います。
最初は一台でも将来の拡張を考えると、電源とビデオカードのバランスはについては慎重に決めるのがよろしいかと思います。
最新のビデオカードのほうが消費電力は少なかったと思います。そのあたりはどのようにお考えですか？

私はPASSO4さんのご提案された8600GTサイレントのほうが用途にあっているように思います。

それとメモリーは一枚ざしですかね？


ところでWIN7をいれたやつに聞きましたらXPなみにさくさくだったそうです。
パフォーマンスに期待できます。
楽しみですね。

書込番号：9197883

[ラウニィー]

横レス、すいません。

はるくんパパさん、ごめんなさいね。
私もパソコンにとても詳しいワケではないのです。
ソフマップの人に、これで大丈夫と言われて、自分でも検討しております。
HDDは、後で増やせると言われ、自分でも、これで当面はいいかな。。。と。
自分は、なんとか、３５万円以内に収めたいので。

私も自作できるほど、詳しくないので、ショップでも組み立て料を支払うと
本体２０万円以下で、かなりの希望のものが、できますよ。
とお知らせしたかっただけです。
メーカー品だと、高額になってしまうので。。。

ショップをたくさん回れば、電源が少ないかも。と言われたかもしれませんね。
ブルーレイがいらなければ、除けばいいし、GTX+が必要ないと思えば外せばいいし。

自分の希望を伝えて、相談できて、いろいろとできるのが、
ショップパソコンの良いところかもしれないと思います。

書込番号：9198121

[passo4]

タミン7155さん、はるくんパバさん、ラウニィーさんこんばんは。

PC作りは好きなのでまた口をださせてください。

ラウニィーさんの仰ったの今のPC作り感でいいと思います。
お店の方が進めてくださる感じ、良くわかります。
でもなんとなくゲーマーPC感がしますね。

確かにゲームPCと現像PCは似たところがあります。グラボ以外は....

ゲーム用はグラボがややオ−バースペックなのですが今後CUDAがソフトに対応してくると大きな効果を生むのでいいグラボを入れておくのも手かもしれません。

ただグラボは簡単に替えれますし、CUDAを大いに生かそうと思えばやはり10万以上クラスのほうが効果が高いでしょう。

でもBTOで組んでもらうことは良い提案だと思います。

ただ確かタミン7155さんは熊本在住だったと思うのでパソコン工房当たりが良いかと.....

はるくんパバさんのご意見のように確かにグラボと電源のバランスで言えば9800GTX+では足りないかな？って感じです。

私が8600GTサイレント進めたのはデュアルリンクなので大きいモニターの出力の際、対応可能でよいかなと思ったしだいです。

でもWin7と同時ならラウニィーさんのお勧めのi7にされた方がよいですね。
時期を待って64bitOSにするというのもありだと思います。

ちなみに32bitではCore2は有効ですが64bitではパフォーマンスが落ちてしまいます。

この点i7は64bitに有効です。

ソフトが64bitに対応して効率よく動くなら最高ですね！
そしてソフトがCUDAに対応したら10万オーバーのグラボにしても価格に見合ったパフォーマンスが得られると思います。

タミン7155さん。また作られる時期にスレ立ててくださいね。

とりあえずモニターは良いの(高いの）勝っても後悔はなく満足が得られると思います。
IPSパネル、AdobeRGB再現モニター......　最高です！

でも高い。

IPSをとるかAdobeRGB再現とるか....はたまた両方とるか.....ご趣味では難しい選択だと思います。

十分10万超えて20万近くするモニターって一般では異常な感覚ですから.....

でも写真をするなら大きな意義も意味もあるかも....

書込番号：9198433

[新・元住ブレーメン]

D3Xが届いてまだ数日なので、ほとんどテスト撮影らしいことすら出来ていませんが、CaptureNX2を購入したのでちょっと実験してみました。

MacOSX 10.5.6と、Windows Vista Business 32bitを同じハードウェア（ちょっと前のMacPro 8コア・3GHz、4GBRAM、GeForce9800GT、30インチディスプレイ)にインストールして（デュアルブート）、D3Xで撮影したロスレス圧縮RAWのファイルを開いたところ、かかった時間は以下のような感じ（手動計測なので）でした。Mac用のAdobeなどのソフトはIntel CPUへの最適化に時間がかかったので、ここでもひょっとして、ということで、MacはPowerPCベースのPowerMac G5（クアッドコア 2.5GHz、4GBRAM）というちょっと古いマシンでも試してみました。

ファイルオープン（「開く」コマンドでファイルを開いてから画像がフル表示（1:1ではない）されるまで）
Windows: 3.8秒
MacPro: 4.5秒
PowerMacG5: 9.9秒

画像を開いた状態で、カメラ調整メニューからカラーバランスを変更し、反映されるまで
Windows: 4.9秒
MacPro: 6.3秒
PowerMacG5: 11秒

事前の予想では64bitのMacOSが早いかな？と思ったのですが、意外にWindows 32bitがちょっと早いという結果になりました。ハードは同一なので、OS、ソフト、ドライバーの差ということになります。また、Mac版は（まぁ当たり前ですが）順当にIntel CPUが早いという結果でした。

これを見ると現状ではカラーマネージメントさえしっかり出来ればWin機も悪くないという気がしてきます。あるいはMacPro（Neharem機が出ましたね）で作業ごとに使い分け（？）るか。ちなみにD3X対応をうたったCameraRAWをMacOSにインストールしましたが、Apertureでは正常に表示できませんでした（サムネール程度の大きさでしか表示されない）。CS4の方はベータ版のプラグインで問題なく動作しています。

書込番号：9202220

[タミン7155]

passo4さん
はるくんパバさん
ラウニィーさん
新・元住ブレーメンさん　

皆様
レスが遅くなり大変失礼いたしました。（T_T)
3日ほど留守をしておりましたので・・・。
どうかご容赦ください。

色々とご教授ありがとうございました！！＾＾
まずは今月中にD3X他を入手いたしまして、
また色々とご相談させて頂きます。
心からアドバイスへ感謝申し上げます。

追伸

passo4さん

私は東京在住です！（笑）
熊本在住＝肥後のドン＝footworkerさんです！（笑）
それと、パソコンの購入時には必ず再度ご教授いただきますし、
ご報告させてください。
ありがとうございました！！＾＾

書込番号：9212708