AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G のクチコミ掲示板

アメリカへの修学旅行での使用

[カズキング0812]

題名の通りですが、10月にアメリカの方に修学旅行に行くのですが、現在、d5300のダブルズームキットを持っています。ですが、撮影スポットが多そうなアメリカで一眼を使う際に、f値がより低く描写力がある単焦点レンズの方が、街や景色のスナップ写真、夜間の撮影、室内でのスナップなどなど便利な点が多いと考えたり、キットレンズより単焦点の方が描写力が上だと聞いたからです。
そこで、純正の35mm、50mmと検討しているのですが、やはりスナップ写真でさっとスムーズに撮れるのは、より画角が広い35mmかなぁなんて思ってます。ちなみにフルサイズ換算は理解した上での考えです。
一応、70〜300mmの望遠は持っていく予定です。

予算は学生なので、20000円前後しか出せません。

どうかみなさんのご意見をお聞かせください。

書込番号：22045269　スマートフォンサイトからの書き込み

[座敷笑爺]

＞カズキング0812さん
予算忘れてました、ゴメンナサイ。

予算内だとＤＸ３５mm位しかないですね。

書込番号：22046201

[魚鉢]

こんにちは。

修学旅行…い〜な〜^^
私ならキットレンズをそのまま使ってスピードライトを準備しますかね。標準ズームの広角側はいろいろ重宝すると思いますし、移動の車内や室内はバウンスできるスピードライトの有無で写真がずいぶん変わってきます。
ボディがD5300なら、できれば縦横に動くSB-500（ちょっと予算オーバー）がお勧めですが、SB-300でも効果は十分感じれると思いますよ。

どうしても明るめのレンズが欲しければ、sak39さんお勧めの「17-50mm F2.8 EX DC OS HSM」に一票。
室内で内蔵ストロボを使う際は、名刺バウンスとかちょっとした工夫で味のある写真が撮れるかも。是非本番前にお試しを^^

せっかくの修学旅行、時折オートモードで友達に預けて自分もたくさん撮ってもらいましょう。
Let's enjoy♪

書込番号：22046334

[カズキング0812]

＞Paris7000さん
やはりそうですか！
あーわかりました。そっちも持っていくことにします。経験談を交えたお教えありがとうございます！
望遠は使う機会が少ないのですね。ちょっと検討していきます。

＞sak39さん
SIGMAのレンズの件ですが、自分で調べてみたところ、とても良さそうなレンズで本当にこれ一本で自分の目的は果たせるような気がします。こちらのレンズを買うという形で進めていくつもりです。
tamronの方も調べてはみたんですが、AFの音や動きが鈍いのが少し気になるといったレビューを見かけましたので、少し予算を出してでも手ぶれ補正までついたSIGMAの方を買おうと思います。

＞９４６４６４９さん
写真までご親切にありがとうございます！
手ぶれ補正はあまり気にする必要はないのですね。
ですが、tamronのレンズは少し黄色がかる時があると聞いたのですが、その辺はどうですか？この写真を見る限り、気になるほどではなさそうですが…。

＞座敷笑爺さん
やはりそうですよね…。

＞魚鉢さん
スピードライトですか…。全く考えていないことでした。前向きに考えていきます！

やっぱりそうですか！今のところSIGMAのそのレンズを買う方向でいます！

そのような技もあるのですね。今度ぜひやってみます。ありがとうございます。
そうですね。たまには撮ってもらいます！

書込番号：22046720　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞カズキング0812さん

シグマ17-50も35mmも両方持っていますが、現在はほとんどシグマのレンズばかりを使っています
少しサイズが大きくて重いですが、明るくて手振れ補正があるので通常撮影から室内や暗いところでもこれ一本で大丈夫という感じです
長期的な旅行であれば、キットの18-55も持って行くともしもの時に安心かと思います

あと、シグマ17-50ですが調べて見かけたかもしれませんが初期状態でピントずれの個体が多いという情報が多いです
すぐにピント調整に出すつもりで購入したので、それに関しては問題ありませんでした
実際少し前ピン気味だったので調整してもらって綺麗に写るようになりました
送料は着払いで大丈夫ですし、対応も丁寧だったので購入後にチェックして気になるようであれば調整に出すことをお勧めします

書込番号：22047000

[gda_hisashi]

＞カズキング0812さん

しょっちゅう行かず何でも撮りたい場合
単焦点よりズームが良いかと思いますよ

画質云々よりもっと広角、もっと望遠
ってストレスの方が大きいと思います

キットレンズがお勧め

予算からすると追加機材は無くても
(無理して使わなくても)
良いかなと思います

書込番号：22047126　スマートフォンサイトからの書き込み

[カズキング0812]

＞sak39さん
なるほど。わかりました。
sak36さんからみて、どちらのレンズの方が解像度や描写力などが上ですか？

そこの点がとても気になっていました！
もしピンずれが起きていた場合、どこに問い合わせればいいのでしょうか。また、どのくらいの期間で戻ってきますか？
話が戻って申し訳ないですが、そもそもどのようにピンずれが起きているかを確かめればいいんでしょうか？連続の質問になってしまってすみません！

＞gda_hisashiさん
やはりズームですか。
それはもう極論ですね！正直、キットレンズでも十分なのかななんて思っていたりもします。

書込番号：22047488　スマートフォンサイトからの書き込み

[流離の料理人]

＞カズキング0812さん
修学旅行でアメリカですか。良いですね。。

みなさんのご提案で良いかと
で
僕から　は　かっぱらいが多そうなんで　ニコンのブランドがデカデカと入ったストラップは　標的にされそうなんで　お持ちでなければ　ノーブランドに交換しましょう。ボデイの白抜きのNIKON も　テープで隠した方がいいですね。
担ぐバックも　日本の方あまりやらないけど。胸の前にする方が安全です。（内側から開くタイプか　スリング）で　バックと体の間の胸元に
貴重品袋　仕込んだ方が良いです。
万が一やられたら　むやみに追わない方が良いです。（スマフォとか　予備に１つ）
（物騒な国で　大学生さんが。。。。とかニュース有りますんで）

あとは　予備バッテリー＆カードですかね。

では　良い旅を。

海外在住中のおっさんより。

（今は一時帰国で撮影旅行してます）

書込番号：22048256

[gda_hisashi]

＞カズキング0812さん

修学旅行で撮影旅行では無いですよね

多くを周って沢山撮る訳ですよね

ある目的の撮影に集中したり1箇所でじっくり撮れる場合は画質も大きい要素だとは思いますが

その場合画質より撮影の柔軟性の方が重要だと思いますよ

僕は
良い画質＝良い写真では無い場合も多いと思うんですよ
写真んてアングルや露出やシャッターチャンス等ます撮る要素が重要で
その上で画質と考えます
（アングルやシャッターチャンスの悪い高画質の写真が有っても・・・）

ですから画質云々より持ち運んで撮りやすい機材が良いかと思います
（予備電池は必要かも）

書込番号：22048389

[sak39]

シグマ17-50	ニコン35mm

＞カズキング0812さん
どちらのほうが解像度や描写力などが上かと言われると正直あまり詳しくないので難しいですが
個人的にはシグマのほうがシャープに写るかなという印象です
両方のレンズで同じ条件で撮影してみたサンプルをアップします
シグマのほうは35mmぴったりにうまく合わせられなかったので36mmですがその他の設定は全く同じです
同じ設定でも35単焦点のほうが明るく写ってますね

シグマのピント調整はメーカーのＨＰから依頼できます
カメラ本体ごと工場に送って一週間くらいで戻ってきました
ピントの確認はＨＰで見つけた目盛りが書いてあるシートを印刷して確認しました
ピント確認とかで検索すると色々出てくるのでそちらを参考にするとよいかと思います

書込番号：22049730

[里いも]

35mm F１.８はとても軽いけど、シグマ17-50 F2.8はとても重いので、カメラへ付けても前下がりになります、それには覚悟が必要かと。

書込番号：22049792

[カズキング0812]

＞流離の料理人さん
そこまでしなくてはいけないんですか？！
怖くて怖くて、修学旅行どころではなくなりますよ笑
ですが、忠告ありがとうございます。気をつけて行ってきます。

＞gda_hisashiさん
本当にその通りだと思います。
そう考えると、少しでも軽いタムロンの方がいいんですかね？でも調べてみたところ、風景とかにはよりシャープに写るシグマの方がいいとか書いてあったので…。

＞sak39さん
わざわざサンプルまで用意していただいて、ありがとうございます。
やはりシグマの方がシャープさでは上みたいですね。
個人的にシャープネスが強めの風景写真や、スナップが好きなので、ズームもできますし、シグマの方で購入を進めていこうと思います。

わかりました。ありがとうございます。

＞里いもさん
スポーツをやっているので、その辺の心配は大丈夫かもしれないです！
と、いってもやっぱり軽いのはいいですよね…。

書込番号：22050520　スマートフォンサイトからの書き込み

[魚鉢]

こんにちは。
＞sak39さん
>同じ設定でも35単焦点のほうが明るく写ってますね

撮影されたお部屋の照明が蛍光灯（特に交換されてから日が経ってる場合）だったりすると、SS：1/60でも若干フリッカーの影響が出てるのかもしれませんね。


＞カズキング0812さん
シグマ17-50 F2.8の重量はキットレンズ（18-55）の約2.5倍で、思った以上に重量感あります。
D500等大きめ（重め）のボディだとそう感じないかもしれませんが、D5300だと結構フロントヘビーになってバランス悪いよと、里いもさんはおっしゃられてるのではないでしょうか。
私がスピードライトでSB-500以下をお勧めしたのも同様で、機能的にはSB-700以上がよいのですが、D5300にはトップヘビーになってバランス悪く使いづらいためです。

機材のバランスって何気に撮影（気持ちにも）に影響するかと。量販店にボディを持ち込んで試してみられては^^

書込番号：22050893

[カズキング0812]

＞魚鉢さん
なるほど。そういうことですか！確かにバランスを重視した方がいいかもしれないです。海外旅行に行くのに、あまり重いレンズでなおかつバランスが悪いとなると少し利便性に欠けますしね。

ここまでみなさんに沢山のアドバイスやご意見をいただいたのに、とても恐縮なんですが、SIGMAのレンズ、nikon 35mmの単焦点の購入をやめて、キットレンズの18-50と、新たにnikon 50mmのフルサイズ換算で75mm中望遠となるレンズを購入して、修学旅行に挑む。という形でもいいのかなと思いました。
自分は、望遠レンズの圧縮効果やボケが好きで、世界の一部分を切り取るのも好きです。
なので、アメリカで風景写真を撮ることになったら人物を入れたり、少し工夫を施しながら、50mmのレンズを使っていくのもいいなと思ってしまいました。
その他の理由としては、軽いこと、単焦点がやはり欲しいからです。
それでもやっぱりSIGMAかtamronの標準ズームレンズを買って、旅行に行った方がいいですかね？

書込番号：22050970　スマートフォンサイトからの書き込み

[カズキング0812]

続けてすみません。
前の返信をしてから、また少し調べたりして自分なりに考えたのですが、35mm単焦点の方が様々なことに使え、汎用性が良さそうなので、やっぱり35mmにしようかと思います。
SIGMAのズームレンズについては、今のキットレンズに不満を感じてきたら、購入を考えていきます。

書込番号：22051065　スマートフォンサイトからの書き込み

[座敷笑爺]

＞カズキング0812さん
こんにちは

３５ｍｍでいいんじゃないでしょうか。
自分で出した結論が、最良です。

圧縮効果は、７０−３００で問題ないはずです。

楽しんできてください。

書込番号：22051178

[sak39]

＞魚鉢さん
一応気になって何枚か撮って同じような結果だったのですが、フリッカーについては気にしていませんでした
LEDのシーリングライトですが、気になるのでまたチェックしてみます

書込番号：22051250

[魚鉢]

こんにちは。
＞sak39さん
私も詳しくはないのですが、LEDでも周波数によってフリッカーが出るケースもあるみたいですね。
照明がなければ晴れの日の昼光か、SSとISO上げるしかありませんかね。

＞カズキング0812さん
ご自分でいろいろ検討した末に決断された結果なので、一番よろしいんじゃないでしょうか^^
私も50mm（フルサイズ標準距離）より、35mm（APS-C標準距離）をお勧めします。

あと、たまにフルサイズ換算とおっしゃられますが、あくまで画角の話であり焦点距離は変わりませんので、両方のボディを使い分けされない限り気にする必要はないと思います。
こちらの皆様でフルサイズ機をお使いの方々は脳内で自動変換されますし^^;

書込番号：22051366

[gda_hisashi]

＞カズキング0812さん

>少しでも軽いタムロンの方がいいんですかね？でも調べてみたところ、風景とかにはよりシャープに写るシグマの方がいいとか書いてあったので…。

画質テストデータとか微妙には違うかも知れませんが普通の撮影（修学旅行写真）では大差無いですよ
１８−２００とかも撮影には便利そうです

書込番号：22051382

[カズキング0812]

＞座敷笑爺さん
そう言ってもらえると、とても心強いです！
そうですね。
アドバイス本当にありがとうございました！

＞魚鉢さん
そのようなお言葉がバックアップとなり、安心して購入することができます。

あ、そうなのですね！
ご指摘ありがとうございます。
今まで沢山のご意見ありがとうございました。

＞gda_hisashiさん
そうなのですね。わざわざ教えていただいたのに、すみません。35mmの単焦点を買うことに決めてしまいました。

高倍率の便利ズームレンズもいいですよね！

書込番号：22052066　スマートフォンサイトからの書き込み

[カズキング0812]

＞gda_hisashiさん
＞魚鉢さん
＞sak39さん
＞座敷笑爺さん
＞里いもさん
＞流離の料理人さん
＞９４６４６４９さん
＞Paris7000さん
＞okiomaさん
＞うさらネットさん

自分のワガママな相談に付き合ってくださって、本当にありがとうございました。
そのおかげで、一番ベストな選択をすることができました。
教えていただいたスピードライトとシグマ、タムロンのレンズ、高倍率ズームは次のレンズの購入の時に、候補に入れていきます。
本当にありがとうございました！

無事に届いた35mm単焦点の写真を載せておきます。

書込番号：22057589　スマートフォンサイトからの書き込み

ディズニーランドでのグリーティングについて

[がるがるぼ]

閲覧ありがとうございます！

ディズニーランドにニコンd5600の一眼レフを持っていこうと思っています！
ですがまだ持っていくのは2回目で使うのも2回目くらいのレベルです。
前回行った時はダブルズームキットのキットレンズをそのままもっていてパレードやグリーティングに使いました。
特にミートミッキーというグリーティング施設が好きなのですが前回行った時はSB700という外付けストロボ有りでも黄色がかった写真になってしまいました。
設定がオートだったのもあるのかもしれませんが明るいレンズを買ったらもっと綺麗に撮れるのかなと思い今回こちらのレンズを購入しようか迷い色々見てみました。
すると、SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSMというレンズも出てきてこちらは標準ズームレンズなのですが、明るく失敗も少ないという記事も見て悩んでいます…
この2つなら初心者の私はどちらの方が使いやすいでしょうか？
それともWBなどをいじるとキットレンズでも黄色がかった写真は治りますか？

書込番号：21762090　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞がるがるぼさん

度々申し訳ありませんが、カメラにストロボが付いていれば、それを使用するのが一番良い結果を得られるのではないかと思いました。
もし、カメラにストロボが付いていなければ、やはり直射の方が良いと思います。
部屋や屋根が白ければ良いですが、そうでなければ、着ぐるみを来ている人はまぶしくて可哀そうですが、直射が良いと思います。
尚、ディフューザーというストロボ光を和らげるものも有りますので、こちらもご検討いただければと思います。

書込番号：21763072

[もとラボマン ２]

がるがるぼさん 返信ありがとうございます

＞ストロボも次行く時は角度を変えようと考えております！

写真ありがとうございます

写真を見ると　やはり電球色の光源とストロボ光のミックス光のようですし　バウンス光とISO感度上げている為　ストロボの影響が少なくなり電球色が強い写真になってしまっているように見えます。

その為　バウンス角度を変えても同じような結果になってしまうと思いますが　ミックス光の対応策は難しく　このような光源の場合　電球色のフィルターをストロボに付け　色温度同じにするような対応するしかないように思います。

書込番号：21763433

[量子の風]

＞がるがるぼさん

勝手にデータを借用して申し訳ありませんでしたが、私使っているLightroomで色の調整を行わせていただいたものをアップさせていただきました。
尚、もとラボマン ２さんの電灯色というのは気が付きませんでしたが、ストロボを使用すれば、ストロボ光の方が優勢になる為、問題は無くなるのではないでしょうか。

書込番号：21763484

[抜造]

＞がるがるぼさん

普通は被写体の目を見れば、ライティングの状況がわかるのですが、このお写真の場合、ミッキーの鼻が銀玉のように全てのライティングを写していて、面白いですね。

このお写真、綺麗に撮れていると思います。天井バウンスで撮影と書かれていますが、恐らくストロボは最低光量、ほぼ写真に影響していません。それなのに、WBはフラッシュ（5000〜5500K程）となり、地明かりの電球色ライト（3500〜4000K程）で黄み掛ったものと考えます。
ノーフラッシュで撮られた方が結果は良かったかもしれません。

原因はISOが上がりすぎていること。ISO200〜400程度で撮れば、ストロボ光量も上がり、ストロボ撮影っぽい写真になると思いますが、どちらの写真がお好みかはスレ主様で判断してください。

＞SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
お写真のロケーションなら、ストロボ無しで十分綺麗な写真が撮れると思います。

書込番号：21763520

[量子の風]

＞がるがるぼさん

念のため、もう一枚のほうもアップさせていただきました。
それと、もし色の問題が照明で発生している場合は、今の設定のままでストロボ使用をやめると、却ってひどくなる可能性が有る事にご注意ください。

書込番号：21763547

[パクシのりた]

＞がるがるぼさん　今見ました。遅レス失礼。
後でいじるのはダメなんでしょうか？
Macですけどデフォルトの画像ローダソフト・
プレビューでちょっとだけいじってみました。
これで僕は十分キレイと思ってしまいましたが

撮り方は、暗所はまずは光を足すが基本と思いますので
今の撮り方でいいのではないかと思います。
わざわざレンズ追加に悩んだり出費することないんじゃないかなと。

書込番号：21763665

[パクシのりた]

＞がるがるぼさん　Exifの方は、これまた今見ました。

1/60秒・F4.5・ISO1100
1/60秒・F4.8・ISO3600

とのことで、シャッター優先とかで撮ったのかな？？？
設定としてはISO感度はオートでいいと思うんですが
上限はISO800くらいまでにしておくか
あるいはとにかく最高画質にしたいなら
最低感度のISO100固定でもいいのかも。
フラッシュの光量は十分でしょうから。
色みとは違うお話ですが、これもやってみては。

書込番号：21763681

[AE84]

天井は白かったの？

書込番号：21763800

[量子の風]

＞がるがるぼさん

何となく謎が解けて来たのですが、感度設定が高いのは天井が高くて光がキャラクターまで届かなかった為で、黄色っぽくなっているのは照明のせいの様ですね。
そうだとすれば、バウンスの角度を変える事が有効だと思いますが、私はそれだと状況に応じて角度を考えるのは疲れるので、内蔵ストロボになんらかのディフーザーを付けて影を柔らかくした方が良いと思います。
因みに、直射した場合は発光量が少なくて済む為、そんなに影は目立たないし、内蔵ストロボの方がレンズに近い為、影が出来ずらいですし、被写体までの距離が近いので内蔵ストロボで問題ないと思います。
内蔵ストロボの方が荷物を軽く出来るので、その分、夢の国での楽しみが増えると思います。
兎も角、室内でいろいろと試してみていただきたいと思います。
また、明るいレンズを買うのも一つの選択肢かも知れませんが、照明の問題を解決するのであれば、私はストロボの使用法を検討し、それでも満足が行かない場合は、現像ソフトで色の微調整を行われた方が良いと思います。

書込番号：21763846

[量子の風]

＞がるがるぼさん

D5600に合うかわかりませんが、こんなのはどうでしょう。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001077877/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=2026363138699368777&gad6=1o2&gclid=EAIaIQobChMI-bfymovG2gIVCZS9Ch2EHgzaEAkYAiABEgISE_D_BwE&xfr=pla

書込番号：21763874

[LECCEE]

＞がるがるぼさん

こんにちは。
既に何人かお答えになっていらっしゃいますが、、、

↓こちらも参考にしてみてはいかがでしょう？
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=21760077/
同じ事聞くとマルチになるので、ちょっとアレですけど。

ディズニーのことなので私もアドバイスできたらいいのですが、如何せんスピードライトは使ったことがないのでさっぱりわかりません(；・∀・)

他社機種ですが、ストロボ使って上手に撮られる方がいらっしゃるので、、、。
私も勉強になるのでご意見聞いてみたいです( ´∀｀)

書込番号：21764080　スマートフォンサイトからの書き込み

[CRYSTANIA]

RAWでも記録しておいて、RAW現像ソフトでJPEGに現像処理をすると、WBのミスはある程度はカバーできます。

ストロボ撮影が前提ですと、あまり大口径レンズにこだわる必要も無いかと。
大口径ですと被写界深度も浅くなるので、たまに見かける「鼻にピントが合ってて、目や耳がボケてる」状態になることも。

書込番号：21765618

[もとラボマン ２]

ストロボ光基準	外光基準

がるがるぼさん　度々すみません

少し気になったので　ホワイトバランス調整してみましたが　天井から反射しているストロボ光が当たっている顔の部分に合わせると　周りの部分の赤みが残り　周辺にホワイトバランス合わせると　顔の部分が青くなると　ホワイトバランスだけでは　調整できませんでした。

でも　写真的には　周りが少し黄色くても顔の部分が正常だと　あまり気にならないので　撮影後　パソコンで補正する事覚えるンも良いかもしれません。

書込番号：21765665

[がるがるぼ]

＞抜造さん
返信が遅くなり申し訳ありません><

ストロボはSB700を使っているのですが、初期設定のままで使っていてフル発光の仕方がわかりません><
isoを下げたらオート設定でも発光量があがるということなのでしょうか？

書込番号：21774555　スマートフォンサイトからの書き込み

[がるがるぼ]

＞もとラボマン ２さん

isoを下げたらストロボ(オート設定)の光量もおおきくなるのでしょうか？

書込番号：21774561　スマートフォンサイトからの書き込み

[がるがるぼ]

＞量子の風さん
返信遅くなり申し訳ありません

丁寧にありがとうございます！
バウンス角度を変えてみようかなと考えております！
レンズは見送ってみますね！

書込番号：21774567　スマートフォンサイトからの書き込み

[がるがるぼ]

＞パクシのりたさん

返信遅くなり申し訳ありません

今回はレンズを見送ってみようかと思います！
ありがとうございました！

書込番号：21774569　スマートフォンサイトからの書き込み

[がるがるぼ]

＞パクシのりたさん

設定はオートで撮った気がします！

isoの上限を低めにしておいたらストロボの光量が多くなるのでしょうか？
無知ですみません><

書込番号：21774572　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

がるがるぼさん 返信ありがとうございます

＞isoを下げたらストロボ(オート設定)の光量もおおきくなるのでしょうか？

光量が大きくなるわけではなく　外光の影響が少なくなるため　正常な色の範囲が広くなるのですが　外光の影響が少なくなる分　周りが暗くなる可能性強です。

それよりも　今回のように赤くなる場合限定ですが　付属のオレンジ色のストロボの発光部に付けるフィルターの様な物付けると　外光と同じような色になる為　色の差が無くなり　赤みが消える可能性が強いですし　変わらず赤いままの場合ホワイトバランスを電球に変えるとよくなると思います。

書込番号：21774609

[娘にメロメロのお父さん]

＞がるがるぼさん
手軽に失敗しない方法は、RAWデータも取っておくことです。

撮影時の設定は環境が変わると色もあかるさも異なってきますし、
後から明るさも調整したくなります。

撮影時は、オートホワイトバランスにして撮っておき、
良い写真はそのまま利用。
気になる写真はパソコンでNikonのNX-Dを使ってRAW現像すると
失敗がないです。
だいたいが、暗い場所での写真のいろが気になるだけだと思います。

書込番号：21780900

nikonの35mmとシグマの30mm F1.4 DC HSM [ニコン用]の性能の違い

[藤カラー]

単焦点レンズ購入を検討してる者です。

単焦点を買おうと思ったきっかけは、「ズームレンズよりボケた写真が撮りたい」と言うカメラ初心者丸出しの理由なのですが、
初の単焦点レンズという事で、入門的存在のAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gの購入を検討していたのですが、
色々調べてみるとシグマの30mm F1.4 DC HSM [ニコン用]も良さげなので、Amazonで価格を見てみたら
なんと35mmの方と18,000円も違うではありませんか。
何故ここまで値段が違うのか初心者の僕には分かりません。

つまり何が言いたいのかと言いますと、「nikonの35mmとシグマの30mmはどんな違いが有るのか」です。
回答お待ちしておりますm(_ _)m

因みに、カメラの機種はD5500です。

書込番号：21650468

[藤カラー]

返信遅れて申し訳ありません！
一気に返信させていただきます。

＞Paris7000さん
F値の数値でここまで違うんですね(-_-;)

カミソリのようなピントですか・・・
僕にF1.4が必要なのかは微妙な所ですが、F1.4を扱ってみたいと言う気持ちは有ります。

＞謎の写真家さん
不思議な空間ですか！ お店に行って、試し撮りしてみてみようかと思います。

やっぱりピントはシビアなんですね(^_^;)
難しそうですけど、一度味わってみたいものですね。

＞うさらネットさん
やはりF1.8とF1.4の違いなのですね。
レンズ沼は怖いですね(-_-;)嵌まっていかないように
気を付けます・・・

＞おかめ@桓武平氏さん
おこぼれちょうだい ですか(笑)
45mm相当になるのは全然問題無いのですが、
F1.4はピント調整がシビアそうなので
そこが純正と違って難しそうですね。

＞もとラボマン ２さん
その値段差は えげつないですね(笑)

シグマのは純正よりボケ味が綺麗なんですね！
やはりピントがシビアなのですね(-.-)

＞パクシのりたさん
値段の差はやはりF値の違いなのですね。

うーん、Nikonは無難な写真。シグマは結構難しいけど、撮影意欲は沸く感じですかね？

僕的には、35mmF1.8で全然問題ないんですけど、
ひとつ問題なのが見た目なんですよね (^_^;)
あとは、解像度とかですかね。

＞akira_gaoさん
シグマの方が解像してるのですね！

AFに関しては問題ないと思います！

僕も450g程度なら重いとは感じないと思います。
焦点距離に関しては、ズームレンズ等で試してみたのですが、僕は35mmでも30mmでも違和感は
感じませんでした。

やっぱり純正は無難な感じなんですね。
どっちにしようか迷います(^_^;)

＞９４６４６４９さん
僕がF1.4を使うかどうかは分かりませんが、
体験してみたいと言う気持ちは有りますね( ´∀｀)
うーん、迷いますねぇ・・・

＞イスオ君さん
うーん、確かに目が肥えてない初心者は違いが
あまり分からないかもしれませんね。
どちらにすればいいか ますます迷ってきました(^_^;)

書込番号：21655961　スマートフォンサイトからの書き込み

[イスオ君]

＞藤カラーさん
価格差は純正35mmは昨年秋まで、大手家電量販店で3万前後で売られていたので、値段の差は気にしない方が良いと思います。

自分の使用感では、この純正３５ｍｍでシャープを狙うとF5.6まで絞っていたので、今使っている16-80の方はF4通しで許容としているので、明るく（シャッター速度を稼いで）使っています。

レンズは一般的に解放f値から一段位絞って、ベスト解像とされていますが、純正35mmf1.8の場合、大部絞るので値段が下がって当然だと思います。

シグマの30mmf1.4はサードパーティーなので、カメラの自動ゆがみ補正は適用できなくなりますが、試す価値はあり、自分も興味が湧いてきました。

書込番号：21656109

[Paris7000]

＞藤カラーさん

＞僕にF1.4が必要なのかは微妙な所ですが、F1.4を扱ってみたいと言う気持ちは有ります。

ニコンのポートレート用レンズの最新作として105mm単焦点のF1.4というレンズがあります。（お値段17万超＾＾；；）

先日のCP＋でD850で試写したサンプルです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000942558/SortID=21650421/#21650451

等倍で見るとわかりますが、瞳にピントを合わせていますが、そこから少しでも前後するともうボケているのがわかります。
顔が斜めを向いていると、ピントを合わせた瞳の反対側の瞳はもうピンボケしていたりします。
こういうレンズを使いこなすには正確なAF能力をもつボディも必要になるなーと痛感しました。

で、お持ちのD5500ですが、私のD5300と同じAFモジュール使っているのですが、このAFモジュール、やはり入門機用のふた昔前のAFモジュール
D850やD7500などに使われているAFモジュールより性能が落ちます。
実体感なのですが、ピントが前ピンとか後ピンとかどちらか一方にズレるのではなく、暴れるんです。つまり前にズレたり後ろにズレたりとランダムにズレたります。
上のリンクの最初の3レスはD5300での作例ですが、たくさん撮った中からがっつりピントがあっているものを選別しています。逆にいうと、等倍チェックすると微妙にズレているものがとても多く、ガチピンになっていて、なおかつ露出や構図がいいものは本当に少ない・・・

でもD850ではそれがいとも簡単にほとんど全てガチピン、しかもF1.4という開放でピント面が薄いにも関わらず。
ですのでD5500でしたらF1.8ぐらいにしておいたほうが、良いような気がします。F1.4だとボディのAF能力が追いつかないかもです・・・

ちなみに、上3レスはD5300にF4通しのズームレンズを開放F4で撮影しています。D850とのボケの質の違いもわかると思います（＾＾）

書込番号：21656282

[パクシのりた]

＞藤カラーさん
見た目ってのはレンズの？写真の？
35mm F1.8はいわゆるかわいい単焦点なかんじで
全然悪くないですよ。フードも確か付いてるし。
絵になるレンズと思います。

出てくる絵にしてもキットレンズから比べると
単焦点だけにひとつ上の絵が出てきますよ。
とても撒き餌レンズとは思えない。
これは明らかにニコンのサービス品ですし
既出のようにCanon EFマウントみたいに
同様のレンズがないわけではないのだから
１本持っておくに越したことはないかなと。
ニコンにはこのレンズがある以上、
わざわざシグマって選択はどうかなと思います。
やるならParis 7000さんがお書きのように
焦点距離違うところでF1.4やるのがいいような
（とはいえ予算が許せば、にはなりますが）。

書込番号：21656395

[イスオ君]

口コミ_16-80ですが寄ればボケます

＞藤カラーさん
ボケ方はｆ１．８とｆ１．４の違いというより、被写体に寄れるかが大きいので、最初から性能に頼らないほうが撮影が楽しいかもしれません。

先ほど書き込んだ解像ですけど、スレ主さんの立場ならFX対応の35mmf１．８も候補に勧められます。これならシャープにほしい時も少し絞れば良さそうなので、後々ボケ味以外のことにも使えるレンズかな！
AF-S35mmf1.8G_ED：
http://kakaku.com/item/K0000610338/

書込番号：21656547

[藤カラー]

＞イスオ君さん
そうですね。やっぱり、純正の方にしとこうと思います。

自動歪み補正なんてあるんですね！
サードパーティ製だとそれが無いんですか・・・

＞Paris7000さん
やはりボディも関係してくるんですね。
話を聞いてると、僕のボディではF1.4は扱いきれなさそうですね(^_^;)
35mmにしたいと思います

＞パクシのりたさん
あ、見た目の話ですね。
まぁ、見た目は別にいいんですけどね(^_^;)

そうですねー。やはり僕にはF1.4は扱えなさそうなので、純正にしたいと思います(´・ω・`)

書込番号：21656664　スマートフォンサイトからの書き込み

[イスオ君]

＞藤カラーさん
正しい決断かもしれません。DX35は手軽かもしれません。後は程度がよろしければ良いと思います。（自分の個体ではピントがズレていました）

自動ゆがみ補正はレンズごとに調整が異なり、サードパーティーのレンズは補正データがありません。
もちろん、カメラのMENUで設定をONにしておかなければ機能しません。又純正で新レンズが出ると、補正データがないため、ニコンのダウンロードページで新バージョンが待たれるわけです。
ゆがみはどんなものが表れるかというと、海を写すと、水平線の円がきつく描くように写るとか、看板を正面から写すと、直線でないとか。それを補正するものです。もちろん正面から写すのではなく、斜めから撮ることが多いので、気にならなくて良いという人もいます。

書込番号：21656747

[藤カラー]

皆様、こんな初心者に親身に回答していただき、
ありがとうございます！シグマは今回は止めておこうと思います。

その代わり、もうひとつ候補が出てきてしまいました。

「AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G」です。

35mmより性能が高いという事で、元々候補には上がってたのですが、人物等をボカして撮影するには
F2.8ではあまりボカせないかと思ってたのですが、
僕は人物撮影の時はバストアップ撮影が多いんですけど、バストアップ撮影ならかなりボケる様なので、此方でも良いかなと思ってます。
マクロ撮影も好きなので！
どうでしょうか？

何度も質問ごめんなさい！
因みに、タムロンの90mmマクロ(旧型？)を持ってるので、別に35mmでも良いとは思いますが・・

書込番号：21656773　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞藤カラーさん
40mm F2.8の方が35mm F1.8より性能が高いとのことですが
どんな部分について言ってるのでしょう？
というか、どんな部分に魅力を感じているのか。


まず値段ですが、少し前は両者ほぼ変わらなかったのですが
今や35mm F1.8がここまで安くなっていて（１万円差ってすごい）、
この点では35mm F1.8にしない理由はないです。

ボケ量については開放絞り値が１段以上違いますから
同じ条件で撮れば明らかに35mm F1.8の方がボケます。

画角については35mmは換算52.5mmのほぼ標準、
40mmは60mmで若干望遠気味で
望遠好みなら性能的には優れてる、っていうのかな？

マクロの性能で言えばこれは餅は餅屋で40mm F2.8 macroでしょう。
どうやらタム９もお持ちのようですが、
画角が２倍以上広いわけで絵はずいぶん変わりますし
なによりワーキングディスタンスが全然違うと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000019618_K0000271170_10505512020
タム９は換算135mmですから中望遠なわけで、
少し遠目からポトレに使うかんじだったのが
標準近辺に変わるかんじですね。
今のタム９よりもより近づいてマクロ撮影したいような場合は
40mm F2.8ならば近寄って撮れていいでしょうね。
タム９と同じくらいの最短撮影距離でよくて
よりボケの方を重視するならやはり35mm F1.8でしょう。
もちろん被写体の切り取り方次第なところもあるんですが

書込番号：21656819

[イスオ君]

自分ならスナップでも使うので、40mmのほうが使い勝手が良いものなのかもしれません。
背景をあまり入れないポートレートは中望遠のレンズがベターという人もいると思うので、DXでFX対応の60mmマクロレンズも選択の余地があるかもしれません。

これから先は、ご自身の勘に頼るのも、当たり・ハズレが楽しみかもしれません。

書込番号：21656857

[パクシのりた]

確かにタム９はフルサイズ用で90mmでってかんじなんで
タム６F2なんかはDXにはいいのかもしれないですね
（FX対応ではないだろけど）。そうなっちゃうともう完全に、
最初の換算50mm付近の標準の話ではなくなっちゃってますけど（爆

書込番号：21656869

[イスオ君]

＞藤カラーさん
マクロレンズに目を向けたことはある意味、賢い選択かもしれません。というのも解放から使えそうだからです。ｆ１．８のレンズはボケるからといって、絞っていっては元もこもありませんし、このDX35を解放で使うものなら、画像周辺が流れているのか、ボケ味なのかごっちゃ混ぜで、とりあえずボケているだけのレンズかもしれませんね！

＞最初の換算50mm付近の標準の話ではなくなっちゃってますけど
ニコンのフルサイズで標準は58mmf1.4がありますから、DXで40mmなら、換算60mmなので、それでも標準域かなと過大評価しています。

書込番号：21657084

[akira_gao]

＞藤カラーさん

前回のコメントで別レンズなのであえておススメしなかったDX Micro 40mm f/2.8Gに行き着きましたか(笑)
他にはAF-S 50mm f/1.8Gとかもどうかなと思ったのですが(笑)

こちらのレンズも所有しておりますが、開放からきっちり解像するレンズです。AFはDX35mmよりも遅めな印象です。

DX Micro 40mm でポートレートで背景をぼかしての撮影はしたことありませんが、人を撮影するとDX35mmより硬く写る印象があります。(このレンズで解放でポートレートをやったことが無いので…)

タムキューも所有とのことですが、背景をぼかすならタムキューでも良いのでは？と思ってしまします。

マクロレンズとしてはかなり優秀で、室内での小物撮影では大変重宝します。

等倍撮影をするならレンズと被写体が当たりそうになるくらい近づけることになるため、屋外で花の撮影などをするときは「近づけるか」が重要になっていきます。

DX Micro 40mmも良いレンズですが、人を撮影するのであれば35mmの方が無難だと思います。

書込番号：21658507

[イスオ君]

DX35mmですが、価格的にいつでも気軽にゲットできるかもしれません。
待っていれば、リニューアルするかもしれないですね！

Micro40ｍｍですが、ニコンのページでやわらかいボケ味と特徴を紹介。ポートレートのサンプル画像もありました。
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_micro_nikkor_40mm_f28g/features01.html

書込番号：21658539

[パクシのりた]

＞イスオ君さん
あ、ごめんなさい。標準域でなくなっちゃうのは
DXでFX換算90mmの中望遠になってしまうタム６の方の話です。
40mm MACROではなく。

にしてもこのレンズ、ここまで下がるとは・・・
マップの中古良品を２万数千円で買ったのが悔しい！
もちろんほぼ同額で売って減価償却分は儲けましたが（爆

書込番号：21658560

[ぎたお３]

ニコン機にニッコールレンズとシグマやタムロンを取り混ぜて使っています。以前ニコワンにアダプター経由でDX35mm F1.8を検討しました。D700もあるのでクロップで試用しました。開放が甘めとのコメントがありましがニコンのレンズにしては開放から割としっかり描画する方だと思います。AFは正確だけど遅めの印象です。バーゲンプライスで全DXユーザーが持っておくべきレンズだと思います。

シグマは今の30mm F1.4は所有していませんが、前のソニー用の30mm F1.4はホントキレのある気持ちの良いレンズでした。ソニー用はHSMでなかったのでAFはストレスでしたが、HSMなら快適でしょうね。これも捨てがたいです。

最後は焦点距離で選ばれてみてはいかがでしょう。単焦点を使い出すと単焦点で焦点域を網羅して行きたくなります。30mmを軸に長い玉、短い玉を揃えるか、または35mmを起点とするかですね。どちらがしっくりくるでしょうね。

書込番号：21658822　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞藤カラーさん

＞F2.8ではあまりボカせないかと思ってたのですが、
＞僕は人物撮影の時はバストアップ撮影が多いんですけど、バストアップ撮影ならかなりボケる様なので、此方でも良いかなと思ってます。
＞マクロ撮影も好きなので！

F2.8でも結構ボカせますよ〜
特にバストアップでの人物撮影ですと、そこそこボケます。
このリンク先からの3レス全てF2.8での撮影です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21484950/#21518901

焦点距離が色々なので50mm付近のものが参考になると思いますが、
これとか
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21484950/ImageID=2922850/
これとか
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21484950/ImageID=2922859/
これとかは
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21484950/ImageID=2922865/
50mm付近なので40mmのマイクロでのボケ感に近いと思います。
開放でF2.8ですが、結構十分bけていると思いませんか？
それにマクロ撮影もできますので、ある意味使いかってあるレンズですよね！

自分はフルサイズ用の60mm/2.8マイクロ持っているので、今度ポートレート用に持ち出してみようかな？（＾＾）
意外と使えるかも〜〜と自分も思いました！

書込番号：21658835

[藤カラー]

皆様ありがとうございました！
まだ色々と迷っているのですが、
軽くて、旅行にも使えそうな DX35mmにする可能性が高いです！

書込番号：21659870　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

藤カラーさん
おう。

書込番号：21660668　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞藤カラーさん

先日量販店にてF1.4のレンズで絞りを変えてボケ感を比較して見ました

F1.4とF1.8では、ほとんど差がない感じしたが、F2.8まで絞ると明確に差がわかる感じでした。
確かに40mmのマイクロは面白いと思いますが、ボケ感を優先するのでしたらやっぱりDXのF1.8の35mmの方が良いかもです。。。

F1.4と1.8では2/3段の差ですが、f1.8と2.8では1＋1/3段の差ですので当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが、感覚的には、それ以上の差を感じました（＾＾；；；

やっぱり、両方のレンズを試して見てボケ感を確認された方が良いと思います。

書込番号：21661295

動物撮影 AF速度

[Sefia]

D7500で使用しているのですが、動物などを撮る際にAFが迷ったり、
ピントが違うところに跳んでいってしまうことがあります。
撮影モードはMで、ピントはAFにしていたのですが、Mだと思ったように被写体に合うのですが、
動いてしまうとすぐにリングを回して調整しないといけないので大変です。

まだキットレンズから4本目であり、単焦点はこれが初めてです。
このレンズはAFがほかと比べて制度はよくないのでしょうか？
修理に出すレベルなのか、それとも動物などには向いていないのか、
アドバイスをお願いします。

書込番号：21577112

[おかめ@桓武平氏]

＞Sefiaさん

>> 撮影モードはMで、ピントはAFにしていたのですが、Mだと思ったように被写体に合うのですが、
動いてしまうとすぐにリングを回して調整しないといけないので大変です。

AFモードは、「AF-S/AF-C/AF-A」のどれにされていますでしょうか？
AFエリアモードは、「シングル/ダイナミック(9・21・51点)/3D-トラッキング/グループエリア/オートエリア」のどれにされていますでしょうか？

あと、AE-Lボタンを「AF-ON」に変更し、親指AFで対応するといいかと思います。

書込番号：21577839

[おかめ@桓武平氏]

＞量子の風さん

>> 横から失礼します

はい、荒しの投稿は不要です。
しかも、パナのミラーレスオンリーユーザーのことですし。
これ以上、このスレの投稿に継続される場合は、荒しになる可能性があるので、ご注意下さい。

書込番号：21577848

[うさらネット]

本機は当然ながら、動画はミラーレスと同じコントラストAFです。
AFの選択は、AF-S/AF-Fとなっています。
AF-Fはフィーチャモードで静止画のAF-Cに近いものと勝手に理解。

AF-Fで、外れたと思ったらレリーズ半押しで戻す （再合焦） のがベターでしょう。

書込番号：21577927

[量子の風]

＞うさらネットさん

＞本機は当然ながら、動画はミラーレスと同じコントラストAFです。

横から失礼しますが、コントラストAF用に設計されたミラーレス用レンズのフォーカシングユニットの駆動速度は、一般的に位相差検出AF用に設計された一眼レフ用のレンズより素早い事にご注意ください。

書込番号：21578073

[おかめ@桓武平氏]

＞Sefiaさん

ファインダーを覗いて撮影されているのか、
ライブビューを覗いて撮影されているのかの情報がないのですけど・・・

一眼レフでのライブビュー撮影は、どちらかと言いますと、三脚に載せ、風景を撮影するのが精一杯かと思います。
まあ、最近のAF-Pのレンズの場合は、AFは改善されています。

どうしても、ライブビュー撮影で動体撮影されたい場合は、D7500の使用を諦め、ソニーα、富士フイルム、パナソニックやオリンパスなどのミラーレス一眼にされることをおすすめします。

書込番号：21578178

[おかめ@桓武平氏]

＞Sefiaさん

AF-Pレンズの場合、最近のSTM(ステッピングモーター)を搭載されているレンズでは、
ライブビューでのAF動作は以前のレンズより高速化されています。

なので、以下の「量子の風さんの書込番号：21578073」の情報は、半分無視されても結構でございます。

横から失礼しますが、コントラストAF用に設計されたミラーレス用レンズのフォーカシングユニットの駆動速度は、一般的に位相差検出AF用に設計された一眼レフ用のレンズより素早い事にご注意ください。

書込番号：21578210

[うさらネット]

＞量子の風さん

今、問題はミラーレス用のとかレフ用のとかの話ではないです。
私は、10年近く前のG1 m4/3ミラーレスユーザですから理解しております。

書込番号：21578246

[量子の風]

＞うさらネットさん
＞Sefiaさん

私のミラーレスカメラでは、このような問題は嘗て一度も経験した事が無い為、何か一眼レフ特有の問題でこのような事象が発生しているのではないかと思ったのですが、そうだとすれば、原理的な所から解決の糸口が導けるかもしれないと思ってコメントをさせていただいた次第です。
もし、私の考えが誤っていた場合は、深くお詫びを申し上げます。

＞おかめ@桓武平氏さん

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gは、AF-PではなくてAF-Sである事にご注意ください。

書込番号：21578287

[もとラボマン ２]

Sefiaさん　こんにちは

MFで追えるのでしたら　AF-C　フォーカスポイント1点で　ピント合わせたい所にフォーカスポイントを置き撮影してみたらどうでしょうか？

書込番号：21578317

[おかめ@桓武平氏]

＞Sefiaさん

横レスを失礼します。

＞量子の風さん

>> AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gは、AF-PではなくてAF-Sである事にご注意ください。

1999年からずっとニコンユーザーですので、そのぐらいの情報は知っています。
従って、貴方からの注意は不要です。

書込番号：21578323

[Sefia]

質問の通り動物撮影で、ファインダー越しの撮影です。
ライブビューは動画や空の撮影などの撮影にしか使用しておりません。

書込番号：21578340　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Sefiaさん

>> 質問の通り動物撮影で、ファインダー越しの撮影です。
>> ライブビューは動画や空の撮影などの撮影にしか使用しておりません。

ありがとうございます。

カメラの設定を
AFモードを「AF-C」のレリーズ優先、
AFエリアモードを「シングルポイントかダイナミック(9点)かグループエリアのいずれに」にされ、
AE-Lボタンを「AF-ON」に変更し、親指AFにより撮影された場合、如何でしょうか？

あと、松永弾正さんのコメントも参考にして下さい。

書込番号：21578375

[量子の風]

＞Sefiaさん

いろいろな事を横からコメントして申し訳ありませんでした。
ところで、D7500とこのレンズでは、手振れ予防機構が一切存在しない事にいまさら気が付きました。
手振れが発生すると、一般的にAFは合わなくなるのですが、撮影時にしっかりカメラを構えて撮影をされていますでしょうか。
多分という事ですが、D7500は高画素機なので、画像のブレを予防する意味でも、AFの正確化をする意味でも、一脚を使用された方が良いかもしれません。
これはミラーレス機もレフ機も同じですが、AFのモードはAF-SにしてAFの合焦サインがでたら即座にシャッターを切るようにすれば、高速な被写体をまじかで撮影するような事でもしないかぎり、AFは合うと思いますし、それでAFが合わなければ、故障している可能性があるので、その場合はカメラを点検、修理に出された方が良いのではないでしょうか。

書込番号：21578398

[うさらネット]

＞Sefiaさん
＞各位

早っとちりで、読んでいたようで、動画撮影じゃなくて動物撮影ですね。
D7500側は、AF-C/Autoとかでしょうか。鳥撮りの専門家が詳しいのですが。

D7500の設定を試行してみてください。

書込番号：21578477

[sak39]

＞Sefiaさん

＞ピントが違うところに跳んでいってしまうことがあります。

ピントが違うところに飛ぶというのは
�@オートエリアAFで、AF時に思っている場所にフォーカスポイントがいかない（フォーカスポイントが違うところに飛ぶ）
�Aフォーカスポイントは照合したい場所に設定される、もしくはオートエリア以外の設定でフォーカスポイントは自分で決めているのにその部分にピントが合わない
のどちらでしょうか？

�@の場合ですとシングルポイントにして自分でフォーカスポイントを決める
�Aの場合ですとAF微調節機能で調整する、もしくはカスタマーで調整してもらう
という感じになるかと思います

書込番号：21578798

[イスオ君]

3年以上前ニコンカレッジで（ファインダー撮影）AF-Sでツルツルの面でAFが迷う時は、AF-Cにすると改善すると聞きました。
もちろん動体ならAF-Cにされている思いますが・・

又他のAF-Sレンズと比べ、AFは早いほうではないが合焦はすると思います。
このレンズは安レンズなのかAF微調整でジャスピンになったと感じています。

書込番号：21581465

[始まりはStart結局はエロ助…]

スレ主の質問もろくに読まず、使用されているレンズの事も把握せず、よくもまあアドバイスしますよね。
いつも思うんですが、なんでそんな教えたがりなんでしょう。とっても理解できません。こことは言いませんが同じような回答が続いていてもしつこくまた同じような回答を重ねて書く。他の人が先に同じような回答していたら、自分は黙っておくとか出来ないんでしょうか、と思う事が多いです。

スレ主さんの疑問に答えるためにはあと一つ情報が足りません。被写体までの距離に関する情報です。それによってDX35mmというレンズでのAF抜け易さの判断も適切なAFの選択も変わると思われます。

書込番号：21581476　スマートフォンサイトからの書き込み

[グッドフォト]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

それは、皆さんグッドアンサーを狙っているからだと思います。
似たような内容でも少し違えば良いみたいな。

もちろんナイスもゲットしてメダル獲得。

書込番号：21587072　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞Sefiaさん
ところで、動物などの撮影って動物園ってわけじゃないですよね？
確かに動物園では柵などが邪魔になって、そちらにピントが持って行かれることはありますが、そういう訳でも無さそうで・・・。

動きものはAF-C1点か9点で、被写体をフォーカスポイントの中心から外さないように追い続けるのがいいかなと。
私はスポーツ撮影などをすることが多いので、Sモードで1/500秒以下にシャッタースピードを固定して使っています。
親指AFで連写することが多いです。

と言っても、D7500ユーザーじゃないですけどD7200でもできるのですからD7500ならもっとできるのかなと。

＞このレンズはAFがほかと比べて制度はよくないのでしょうか？
ということは、他のレンズではしっかり撮影できるということでしょうかね。
焦点距離の問題なのかもしれませんよ。
35mmって意外と短いですから。
ちなみに私はこのレンズも持っていますけど、スポーツではタムロンの70-200F2.8や24-70F2.8を使って撮影します。
屋外で望遠撮影ですとシグマ100-400です。
ご参考までに。

書込番号：21590111

[sak39]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

おっしゃりたいことはわからないでもないですが、それを指摘してどうされたいのでしょうか？
不満がある方が見えて改善させたいのであれば直接名指しで指名するといいですよ
いうだけ言って何もしないのであれば書く必要のないことかと

質問者としてみれば、同じような回答であっても悩みに対して多くの回答が得られたほうが良いと思います
同じようなコメントでも些細な違いで解決することもありますし

迷っていますというような問い合わせであれば、同じ回答が多ければ他の人の意見がどちらによっているかという目安になりますし
なによりも、同じようなコメントなら書くなと言われてしまったらコメント控えになってしまう人が出てしまい、よくはないと思いますよ

書込番号：21591878

出来るだけ明るく、細かく写す、ベストのF値は？

[sister_aki]

先日、このレンスを購入して、撮りまくってます。
いや〜、撮る写真が全て綺麗で鮮明で、何を撮っても楽しいです！

ところで、このレンズで開放F1.8で遠景を撮ると、少々ボケます。
かと言って、絞ると、全体的に暗くなっていく。

被写体の背景のボケ加減はどうでも良いという条件で、出来るだけ明るく、出来るだけ細かいところまで描写するのに、
ベストなF値はいくつぐらいでしょうか？

書込番号：21428753

[kfib5vr]

ちょっと質問の意図が読み切れませんが、とりあえず一般論で言うとどんなレンズでも開放では甘くなるもんです。たいていの場合、開放から1/3段や2/3段ほど絞るとキリッと締まります。
逆に絞ると暗くなるのは、光の通る穴が小さくなるからでこれもどんなレンズでも同様です。でその暗いのをカメラが自動でシャッタースピードを遅くしたりISO感度を上げたりしてちょうどいい露光に調整してくれてる（マニュアルモード以外）わけですが、それでも希望の露出にならないことは往々にしてあります。その場合はユーザーが露出補正の+−で調整します。

書込番号：21428800

[うさらネット]

解像だけで言うと、中央はF2.8、周辺まで高解像を望むとF4です。

書込番号：21428825

[King-Child]

シャープネスがほしい時は、自分の個体ではF5.6に絞っています。

撮影モードをA（絞り優先AUTO)にすれば、露出（明るさ）は変わらないと思われます。

遠景を撮るにはカメラ用語の「被写界深度」のことを理解する必要があります。

解放でのピント調節は、個体により前ピンだったり、後ピンだったりが考えられるので、三脚を用意し、壁に新聞紙などを貼り、撮ってみて拡大（等倍）画像を見ながら、カメラの「AF微調整」の機能を使うのも方法で、機能が無ければニコンのサーピスセンターに持参し、相談し、治ればジャスピンということに！

書込番号：21428842

[おかめ@桓武平氏]

＞sister_akiさん

>> 絞ると、全体的に暗くなっていく。

露出は、シャッタースピードと絞りとISO感度の３要素で決まるので、
シャッタースピードかISO感度の値を変更すると、「全体的に暗く」はならないかと。

>> 出来るだけ細かいところまで描写する

まあ、遠景の撮影ですと、絞りをF8からF11で絞って見て下さい。

書込番号：21428877

[ハタ坊@30代]

F1.8〜のレンズであれば解像度はF4くらいから少しずつ頭打ち
になるのかなと思います。

ISO、SS、F値の関係性を理解した上で
今の撮影スタイルのように「撮りまくる」ことで「すごい解像感」と
思える写真が撮れると思います。

書込番号：21428878

[gda_hisashi]

絞ったからってそれが単に原因で暗くはならないんじゃない

暗くなるのは複合的要因があるからだと思うよ

書込番号：21428920

[９４６４６４９]

＞sister_akiさん
日中屋外での話でしょうか？
プログラムオートで十分です。

書込番号：21428935　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

ISO上げれば絞っても明るくなりますよ。^^

書込番号：21429073　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞被写体の背景のボケ加減はどうでも良いという条件で、出来るだけ明るく、出来るだけ細かいところまで描写するのに、
＞ベストなF値はいくつぐらいでしょうか？

被写体までの距離にもよりますから、
F4~F8の間で出来るだけ細かくわけて個別に撮影してみてください。

書込番号：21429101　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
F4~F8の間で出来るだけ細かくわけて個別に撮影してみてください。

正
F2.8~F8の間で出来るだけ細かくわけて個別に撮影してみてください。

書込番号：21429105　スマートフォンサイトからの書き込み

[King-Child]

＞sister_akiさん
他のサイトにはこうあるので、参考までに
http://digicame-info.com/2011/06/af-s-dx-nikkor-35mm-f18g-1.html

書込番号：21429146

[＃４００１]

こんにちは♪

概ねこの手のレンズは、F4.0〜F5.6辺りがシャープネスのピークになります。
↑ただし・・・コレは、あくまでも平面（チャート）を撮影した場合の話で。。。

被写体によってと言うか？？　風景等、「遠近（奥行き）」のある被写体の場合。。。
被写界深度を深く取らなければ、深度内に入らない被写体はボケますので、F8.0辺りまで絞ったほうが、画面全体がシャキッ！として見えると思います。
小絞りボケとトレードオフしてでも（絶対的なシャープネスを犠牲にしてでも）、被写界深度を深く取った方が（ボケを排除した方が）シャキッとする被写体も有ります♪
↑なので・・・その被写体や構図によって「ベスト」は異なるわけです（^^;;;

さて・・・皆さんのアドバイス同様。。。
>かと言って、絞ると、全体的に暗くなっていく。
↑この文言が気になります（^^;;;

一般的には・・・チャンと露出（絞りとシャッタースピードのバランス）が設定されていれば・・・絞りを絞っても写真が暗く写ることはありません。

↑少なくとも・・・自動露出（オート露出＝AE）で撮影しても。。。
「絞り優先オート（Aモード）」か・・・「プログラムオート（Pモード）」で設定している限り、絞りを絞っても暗くなる事は無いはずです。
※モチロン、極端に暗い＝露出限界を超える場合、話は別ですけど（^^;;

写真の明るさと・・・絞り（F値）とシャッタースピード（感光時間）の関係は・・・下のような簡単な「算数」と同じで。。。

露出（写真の明るさ）＝絞り（F値）＋シャッタースピード（感光時間）で表せます♪

つまり・・・その被写体の「明るさ」が「５」と言う数字だった場合。。。
「５」＝○＋●　　○が絞り（F値）で　●がシャッタースピード（感光時間）
「５」＝１＋４
「５」＝２＋３
「５」＝３＋２
「５」＝４＋１
↑この4つの組み合わせで、絞りとシャッタースピードを設定すれば・・・写真の明るさ「５」は一定（同じ）と言う事です。

従って・・・
1）絞りを１つ絞ったら・・・シャッタースピードを１つ遅くする。
2）絞りを１つ開けたら・・・シャッタースピードを１つ速くする。
↑こー言う法則で設定すれば良いわけです♪
↑この法則に従って設定すれば・・・写真の明るさは一定＝絞りを変化させても暗くなる事は無い（^^;;;

「５」と言う答えなのに・・・○や●に「７」とか？　使えない数字を設定するから暗くなるわけで（^^;;;（^^;;;（^^;;;
あるいは・・・１つ絞ったのに・・・シャッタースピードを人１つ遅くしなかった場合・・・写真は暗くなる。。。
手ブレするのが嫌で・・・速いシャッタースピードを維持しようとすると・・・写真は暗くなるって事です（^^;;;

だから・・・絞りを絞ると・・・ブレブレ写真を量産する事はあっても・・・写真が暗くなる事は無いはずなんです（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：21429147

[okioma]

暗くなるのは
露出はISO固定でマニュアルで絞りを絞っている？

露出の制御に関して熟知していないのであれば
絞り、シャッタースピード、ISOの役目はご存じ？
さらにはそれぞれの関わり合いは？

出来るだけ明るくって何か勘違いしていませんか？
明るいレンズを使ったから明るくなるって思っていたら大きな間違いです。
適正露出であれば絞りを変えたからといって明るくはなりません。

明るく撮りたいのであれば、露出オーバーにすれば明るくなります。
簡単なのは、露出補正でプラス側に持って行きましよう。
でも出来るだけって言ったら、露出オーバーで白飛びしてしまい。真っ白くなってしまいますよ。。。


ベストな絞り値を求めたいのであれば機材をお持ちなのでご自身で確認出来ますよね。
一般的には1段から２段ほどが良いと思います。
開放では甘く、絞り過ぎによって回折現象（小絞りボケ）も出てきますからね・・・


あと遠景が風景とかであれば大気の汚れとか揺らぎとかで悪影響も出ますからね・・・

書込番号：21429469

[sister_aki]

皆さん、たくさんのご回答ありがとうございました！
質問を見直してみたら、「出来るだけ明るく」というのが、自分でも妙な書き方をしてしまいました。
すみません！
皆さんのご意見どおりに、いろいろ試してみます。
ありがとうございました！

書込番号：21429943

[ありがとう、世界]

＞いろいろ試してみます。

大別すると、実は2~3種類ぐらいのレスなのですが、勘違いされていませんか？

書込番号：21430006　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうか、解像度優先でF値を選ぶより、表現優先で選んだ方が良い。

書込番号：21430263　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

sister_akiさん
＞質問を見直してみたら、「出来るだけ明るく」というのが、自分でも妙な書き方をしてしまいました。

結局、質問の真意は何だったんですか？
回答、よろしくお願いします。

書込番号：21431360

[King-Child]

このレンズはどの絞り値でも、標準露出が明るく写ると思われるので、除外しても良さそうに察します。

書込番号：21433135

[ありがとう、世界]

TTLでもそういう現象があるのでしょうか？

書込番号：21433142　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

上のお二人

？

書込番号：21433230

明るさがほしい時とはどんな時？

[King-Child]

トワイライト

添付画像は日の出前が綺麗と思って、トワイライトを手持ちで撮りました。驚いたことに、暗部でもAFが合焦したことです。
皆さん、このレンズは明るさほしい時に使うと、ちらほら見かけるので具体的にどんな時にどう役立つのでしょうか？

書込番号：21419648

[９４６４６４９]

＞King-Childさん
これだけ暗い中でAFがしっかり働くのは、D500のオートフォーカスセンサーモジュールとRGBセンサーモジュールが高性能だからですね。
D7200やD7500でも行けると思いますけど、D5000系だと厳しいかもしれません。

F値の小さなレンズは一般的にはぼかし撮影に有利なのでは。
明るさが欲しいというか、キットレンズの18-140などに比べてF値が小さいので必然的に明かりを取り込める結果として、暗い場面でもISOを抑えることができるという話だと思います。

お写真の明るさを上げたいなら、露出補正などすればいいと思いますけど。

書込番号：21419657

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

King-Childさん
役に立ってるゃん。

書込番号：21419684　スマートフォンサイトからの書き込み

[King-Child]

＞９４６４６４９さん
D7500の他の口コミの星空写真の件で、AF-P10-20は暗いレンズなのでAFを合わせられなく、14-24f2.8ではAFが合わせられるという口コミを見ていますし、D500の暗所性能とは別にこのレンズは明るさを取り込めていると考えられます。

添付画像のことは、夜明け前の実際の明るさなので、露出がほしい訳でなく、自然に見えるように後処理でシャドーを上げていますが。

書込番号：21419717

[デジカメの歴史。]

＞King-Childさん

ファインダーが、見易い。

書込番号：21419745

[＃４００１]

おはよーございます♪

レンズやカメラの話題で・・・「明るい」と言ったら。。。
写真が明るく写る・・・と言う意味で使われることはほとんどありません。。。(^^;

お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・眩しい位に豊富な光を、一気にドバっ！とフィルムや撮像素子センサーに感光させることで、「短時間」で写真が写る＝速いシャッタースピードを使って、素早く動く物体でもブレずにシャープに写し止められる「状況」の事を「明るい」と表現します♪

室内や夜景等・・・シャッタースピードが遅くなる「状況」が・・・「暗い」です♪

なので・・・明るいレンズと言ったら。。。
「絞り」をガバっ！と大きく開けて・・・少ない光を沢山かき集めて集光できる＝室内等の撮影でも比較的速いシャッタースピード使って撮影可能なレンズを「明るい」と言うわけです♪
英語では「High　Speed　Lens」と表現します♪

つまり・・・「明るさが欲しい」と言うのは・・・「もうチョット【光の量】が欲しい」＝「シャッタースピードが欲しい」＝「ブレ無いシャッタースピードを稼ぎたい」と言う意味です♪

室内や夜景等・・・手持ちで撮影すると「ブレブレ写真（手ブレ）」を量産する状況の時。。。
サッカーや野鳥等・・・被写体の動きが素早く「ブレブレ写真（被写体ブレ）」を量産する状況の時。。。
↑こー言う時に「明るさ（光の量）」が欲しいと言うわけです♪

ご参考まで♪

書込番号：21419801

[うさらネット]

明るさが欲しい時は、
三脚が使えない、黄昏時や曇天の街角スナップ、屋内人物達スナップとかでしょうか。
ただ、人物達スナップの時に、このレンズは画角が狭くて、部屋が狭いとヲイヲイ引けないぞ。

書込番号：21419841

[９４６４６４９]

＞King-Childさん
星空撮影でオートフォーカスですか(^_^;)

書込番号：21419901　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞King-Childさん

明るさが欲しい時
○速いシャッター速度を切りたい
○背景をボカしたい
○MFでピントの山が掴やすい
○明るいファインダーで確認したい
○低いISO感度で使いたい
○低照度時、AFの精度が保ち易い
○テレコンがAFへの対応
○絞り込みによる画質向上
○開放側でセンターや、レンズに付着したゴミがボケ易い
（逆に見落とすのが欠点）

書込番号：21419925　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞King-Childさん

・室内など暗いところで手振れを防ぎたいとき
・背景をぼかしたいとき
ですかね
このレンズに限ったことを言えば、背景をぼかした写真を撮りたいから購入するという人が多そうですが

書込番号：21419935

[遮光器土偶]

　キャノンユーザですのでスルーして頂いて結構ですが、３５ミリＦ2という同じようなＦ値のレンズを持っているので一言。

　ＡＦについては、レンズが取り込む光の量による影響はあると思いますが、やはりボディ本体の性能差が大きいと思います。その点については私も経験していますので、ボディ側の性能差は無視できません。

　あと、これは単にたとえでしょうけど、穂のクラスのレンズで星空を撮るとは思いません。とくにＡＰＳ−Ｃ機では画角が狭すぎて特定の目的があって赤道儀でも使うのでない限り、星撮りには使いません。

　私の場合であれば、街撮りのスナップで、被写界深度を浅くしたい時とか、室内や薄明の時間帯で三脚が使えない場合ですかね。

　あとは蛍撮影なっでも使いますね。

書込番号：21419965

[小ブタダブル]

日本で『明るい』と形容されるレンズ。

どうやら英語圏では『highspeed』と言われるそうです。

レンズ以外を同じ条件下（同じカメラでおなじ固定ISO設定）で使おうとしたとき、より速いシャッター速度まで選択肢に入る故と聞いています。

書込番号：21420108

[King-Child]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
マウント側の口径が大きいことに魅力を感じましたが、手にして正解でした。

＞デジカメの歴史。さん
添付画像で、撮る時に確か、ファインダーが暗いとは感じませんでした。

＞＃４００１さん
ｆ値が明るいことは、良いことだと思いました。

＞うさらネットさん
他のレンズの時、三脚の出番を重要視するとは知りませんでした。

＞９４６４６４９さん
星空はLV（ライブビュー）で一等星など被写体を拡大し、フォーカスする人もいると思います。

＞謎の写真家さん
一番目の”速いシャッター速度を切りたい”わかりやすくありがとうございます。

＞sak39さん
自分は明るくないレンズでも、被写体に近づけば背景がボケることを知っているので、このレンズでなくてもと・・

＞遮光器土偶さん
カメラ性能も重要ということですね！

書込番号：21420133

[King-Child]

＞小ブタダブルさん
『highspeed』ですか。これでモヤモヤしなくなってきた感じ

書込番号：21420144

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

King-Childさん
おう。

書込番号：21420146　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞King-Childさん

>自分は明るくないレンズでも、被写体に近づけば背景がボケることを知っているので、このレンズでなくてもと・・

まあそれはそうなのですが、F値の大きいレンズよりも背景をぼかしやすい、綺麗にぼけるということですよ
背景をぼかしたいという目的が薄いのであれば関係ない話になりますが
カメラを始めた人が綺麗に背景をぼかしたいわゆる「ゆるふわ」系な写真が撮ってみたいと思ってる人にお勧めという意味です

書込番号：21420990

[King-Child]

＞sak39さん
このレンズはボケるといいうのと流れるという見方で、価格相応のレンズだと思います。

本当にボケの評価だったらFXの単焦点でｆ１．４シリーズならボケが自然で芸術的だと想像します。

書込番号：21421327

[King-Child]

f1.8 の当レンズを使用	f3.5-5.6 の他のレンズを使用

＞デジカメの歴史。さん
気になって再度トワイライトを撮りに行き、ファインダーの見え方を比べたが、変わりありませんでした。

＞９４６４６４９さん
最初の添付画像の時とは同じトワイライトでも、実際に明るくなってきましたが、18-140のレンズでもAFが合焦したことをお伝えします。

書込番号：21427957