AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G のクチコミ掲示板

明るさがほしい時とはどんな時？

[King-Child]

トワイライト

添付画像は日の出前が綺麗と思って、トワイライトを手持ちで撮りました。驚いたことに、暗部でもAFが合焦したことです。
皆さん、このレンズは明るさほしい時に使うと、ちらほら見かけるので具体的にどんな時にどう役立つのでしょうか？

書込番号：21419648

[９４６４６４９]

＞King-Childさん
これだけ暗い中でAFがしっかり働くのは、D500のオートフォーカスセンサーモジュールとRGBセンサーモジュールが高性能だからですね。
D7200やD7500でも行けると思いますけど、D5000系だと厳しいかもしれません。

F値の小さなレンズは一般的にはぼかし撮影に有利なのでは。
明るさが欲しいというか、キットレンズの18-140などに比べてF値が小さいので必然的に明かりを取り込める結果として、暗い場面でもISOを抑えることができるという話だと思います。

お写真の明るさを上げたいなら、露出補正などすればいいと思いますけど。

書込番号：21419657

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

King-Childさん
役に立ってるゃん。

書込番号：21419684　スマートフォンサイトからの書き込み

[King-Child]

＞９４６４６４９さん
D7500の他の口コミの星空写真の件で、AF-P10-20は暗いレンズなのでAFを合わせられなく、14-24f2.8ではAFが合わせられるという口コミを見ていますし、D500の暗所性能とは別にこのレンズは明るさを取り込めていると考えられます。

添付画像のことは、夜明け前の実際の明るさなので、露出がほしい訳でなく、自然に見えるように後処理でシャドーを上げていますが。

書込番号：21419717

[デジカメの歴史。]

＞King-Childさん

ファインダーが、見易い。

書込番号：21419745

[＃４００１]

おはよーございます♪

レンズやカメラの話題で・・・「明るい」と言ったら。。。
写真が明るく写る・・・と言う意味で使われることはほとんどありません。。。(^^;

お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・眩しい位に豊富な光を、一気にドバっ！とフィルムや撮像素子センサーに感光させることで、「短時間」で写真が写る＝速いシャッタースピードを使って、素早く動く物体でもブレずにシャープに写し止められる「状況」の事を「明るい」と表現します♪

室内や夜景等・・・シャッタースピードが遅くなる「状況」が・・・「暗い」です♪

なので・・・明るいレンズと言ったら。。。
「絞り」をガバっ！と大きく開けて・・・少ない光を沢山かき集めて集光できる＝室内等の撮影でも比較的速いシャッタースピード使って撮影可能なレンズを「明るい」と言うわけです♪
英語では「High　Speed　Lens」と表現します♪

つまり・・・「明るさが欲しい」と言うのは・・・「もうチョット【光の量】が欲しい」＝「シャッタースピードが欲しい」＝「ブレ無いシャッタースピードを稼ぎたい」と言う意味です♪

室内や夜景等・・・手持ちで撮影すると「ブレブレ写真（手ブレ）」を量産する状況の時。。。
サッカーや野鳥等・・・被写体の動きが素早く「ブレブレ写真（被写体ブレ）」を量産する状況の時。。。
↑こー言う時に「明るさ（光の量）」が欲しいと言うわけです♪

ご参考まで♪

書込番号：21419801

[うさらネット]

明るさが欲しい時は、
三脚が使えない、黄昏時や曇天の街角スナップ、屋内人物達スナップとかでしょうか。
ただ、人物達スナップの時に、このレンズは画角が狭くて、部屋が狭いとヲイヲイ引けないぞ。

書込番号：21419841

[９４６４６４９]

＞King-Childさん
星空撮影でオートフォーカスですか(^_^;)

書込番号：21419901　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞King-Childさん

明るさが欲しい時
○速いシャッター速度を切りたい
○背景をボカしたい
○MFでピントの山が掴やすい
○明るいファインダーで確認したい
○低いISO感度で使いたい
○低照度時、AFの精度が保ち易い
○テレコンがAFへの対応
○絞り込みによる画質向上
○開放側でセンターや、レンズに付着したゴミがボケ易い
（逆に見落とすのが欠点）

書込番号：21419925　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞King-Childさん

・室内など暗いところで手振れを防ぎたいとき
・背景をぼかしたいとき
ですかね
このレンズに限ったことを言えば、背景をぼかした写真を撮りたいから購入するという人が多そうですが

書込番号：21419935

[遮光器土偶]

　キャノンユーザですのでスルーして頂いて結構ですが、３５ミリＦ2という同じようなＦ値のレンズを持っているので一言。

　ＡＦについては、レンズが取り込む光の量による影響はあると思いますが、やはりボディ本体の性能差が大きいと思います。その点については私も経験していますので、ボディ側の性能差は無視できません。

　あと、これは単にたとえでしょうけど、穂のクラスのレンズで星空を撮るとは思いません。とくにＡＰＳ−Ｃ機では画角が狭すぎて特定の目的があって赤道儀でも使うのでない限り、星撮りには使いません。

　私の場合であれば、街撮りのスナップで、被写界深度を浅くしたい時とか、室内や薄明の時間帯で三脚が使えない場合ですかね。

　あとは蛍撮影なっでも使いますね。

書込番号：21419965

[小ブタダブル]

日本で『明るい』と形容されるレンズ。

どうやら英語圏では『highspeed』と言われるそうです。

レンズ以外を同じ条件下（同じカメラでおなじ固定ISO設定）で使おうとしたとき、より速いシャッター速度まで選択肢に入る故と聞いています。

書込番号：21420108

[King-Child]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
マウント側の口径が大きいことに魅力を感じましたが、手にして正解でした。

＞デジカメの歴史。さん
添付画像で、撮る時に確か、ファインダーが暗いとは感じませんでした。

＞＃４００１さん
ｆ値が明るいことは、良いことだと思いました。

＞うさらネットさん
他のレンズの時、三脚の出番を重要視するとは知りませんでした。

＞９４６４６４９さん
星空はLV（ライブビュー）で一等星など被写体を拡大し、フォーカスする人もいると思います。

＞謎の写真家さん
一番目の”速いシャッター速度を切りたい”わかりやすくありがとうございます。

＞sak39さん
自分は明るくないレンズでも、被写体に近づけば背景がボケることを知っているので、このレンズでなくてもと・・

＞遮光器土偶さん
カメラ性能も重要ということですね！

書込番号：21420133

[King-Child]

＞小ブタダブルさん
『highspeed』ですか。これでモヤモヤしなくなってきた感じ

書込番号：21420144

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

King-Childさん
おう。

書込番号：21420146　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞King-Childさん

>自分は明るくないレンズでも、被写体に近づけば背景がボケることを知っているので、このレンズでなくてもと・・

まあそれはそうなのですが、F値の大きいレンズよりも背景をぼかしやすい、綺麗にぼけるということですよ
背景をぼかしたいという目的が薄いのであれば関係ない話になりますが
カメラを始めた人が綺麗に背景をぼかしたいわゆる「ゆるふわ」系な写真が撮ってみたいと思ってる人にお勧めという意味です

書込番号：21420990

[King-Child]

＞sak39さん
このレンズはボケるといいうのと流れるという見方で、価格相応のレンズだと思います。

本当にボケの評価だったらFXの単焦点でｆ１．４シリーズならボケが自然で芸術的だと想像します。

書込番号：21421327

[King-Child]

f1.8 の当レンズを使用	f3.5-5.6 の他のレンズを使用

＞デジカメの歴史。さん
気になって再度トワイライトを撮りに行き、ファインダーの見え方を比べたが、変わりありませんでした。

＞９４６４６４９さん
最初の添付画像の時とは同じトワイライトでも、実際に明るくなってきましたが、18-140のレンズでもAFが合焦したことをお伝えします。

書込番号：21427957

標準ズームレンズとの画質の違い（明るさ、ボケ以外で）

[sister_aki]

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR　という標準ズームレンズを今まで使っていました。
単焦点レンズに興味がわいて、私もAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G　を買ってみようかと検討しています。

単焦点の方が、F値を下げられるために、明るく出来て、ボケさせられるというのは分かっています。
同条件で撮影した場合、他に異なる点はないでしょうか？
画質自体が、単焦点の方がきれいだったりしますか？

書込番号：21415876

[９４６４６４９]

＞sister_akiさん
私は18-300とDX40を使っていますけど、やっぱり単焦点の方が好きですね。
ただ、35mmにしても40mmにしても、焦点距離の短いレンズですので、ここから広い風景などを撮るのか、接写でマクロ的に使うのかでも違ってきます。
当然ながらズームはできませんので、足ズームを駆使するしかありません(^_^;)

マクロならDX40microがお勧めですよ。
別にマクロ専用という訳ではなく、風景からマクロまで何でも撮影できます。
暗所での撮影もなかなかです。
ところで、本体は何をお使いですかね？

書込番号：21415898

[おかめ@桓武平氏]

＞sister_akiさん

>> 単焦点の方が、F値を下げられるために、明るく出来て、ボケさせられる

DX18-105でも、露出補正でプラス方向にすると、明るくすることは出来ますけど・・・

F値が小さいと、SSを稼げ、動体撮影では、画質のノイジーが軽減することは出来ます。
但し、被写界深度が浅くなるので、ピント面が狭くなり、思った画にならない場合もあります。

書込番号：21415942

[KID.R33GTR]

D90+35F1.8G	D90+35F1.8G	D90+35F1.8G	D90+35F1.8G

綺麗だったりすると思います。
以前D90+18-105使っていてその後DX35F1.8追加したんですが、
よく写るなぁと感動した覚えがあります。
コンパクトだし、イイですねこのレンズ。

今は別の機種とレンズ使っていますが、
今となってはD90とこのレンズの写りが好きだったなぁと両方買い戻したい感じです。

書込番号：21415945

[うさらネット]

F4以上に絞った状況では、DX 35mmの解像が気のせい程度には優れています。
やはり、メリットは明るさですね。

書込番号：21415959

[謎の写真家]

＞sister_akiさん

一般論ですが、単焦点レンズのほうが、
ベールを1枚 剥いだようなクリアさが有ります。

考えられる、１つの理由として
レンズ構成枚数が少なく、通過率が高い為に、色純度が高く、透明感をもたらすのでしょう。

どことなく、同じ絞りで撮られた、ズームレンズより、立体感を感じるカットも有ります。

書込番号：21415990　スマートフォンサイトからの書き込み

[@yacchi]

＞謎の写真家さん

本スレのレンズと異なるレンズによる写真を載せるときは、意図をきちんと説明するべきです。
レンズばかりか、カメラもニコンじゃないし、そんな一般論がここでも当てはまるのかどうか検証が必要です。

書込番号：21416551

[Paris7000]

＞sister_akiさん
＞画質自体が、単焦点の方がきれいだったりしますか？

はい、明らかに単焦点の方がきれいだったりします！
解像感が違います。
ものすごく解像するので、等倍鑑賞してもまるで望遠レンズで撮影したような綺麗さです
ズームは焦点距離を変更できる分画質はどうしても犠牲になります。
単焦点はその焦点距離で性能を高めることができるのでズームに比べ描写力は高くなります！

このレンズのレビュー書いてますのでご参考までに！（＾＾）
http://review.kakaku.com/review/K0000019618/ReviewCD=645225/#tab

ズームに飽きたらまず購入したい標準レンズです！

書込番号：21416632

[五真蔵]

＞sister_akiさん
こんばんは！
単焦点レンズスキーの私は完全に単焦点推しなので主観が入りますが、単焦点レンズで撮った写真はヌケがいいといいますか、全体的に画質がよく感じますね。
単焦点はレンズ構成の枚数が少ないのでその分クリアに写ると思います。
と言っても、言葉だけではわからないと思うので買って使ってみるのが一番のような気がします。
このレンズはかなりお手頃なので買っても損した気分にはならないも思いますよ！
以上、参考までに^ ^

書込番号：21416817　スマートフォンサイトからの書き込み

[sister_aki]

＞Paris7000さん
まさに、百聞は一見に如かず。
参考写真を見せていただいて、一発で購入を決定して、早速注文しました。
これだけの描写力なら、文句なしですね。
ありがとうございました。

他のみなさんも、コメントいただけて、感謝いたします。

書込番号：21416824

[しんぷー]

解決済みですが、単焦点レンズとズームレンズの違いについて、補足させて頂きます。
単焦点の方が四隅の歪みが少ないです。
集合写真を撮った際、(特にズームレンズの広角側)中心部分以外の人物が不自然に歪みます。
また、単焦点の方が解像度が高いので、一人ひとりの表情が鮮明に写る事も併せて、集合写真撮影の際は単焦点レンズが有利です。
ただし、被写体全体を撮るには、結構な距離が必要になります。

書込番号：21417191　スマートフォンサイトからの書き込み

拡大画像が良くなる利点とは？

[King-Child]

35mm単、本レンズ	ちなみに他の高倍率ズームで

添付画像は同じ大きさの被写体を、他のレンズである18-140と撮り比べたものです。
単焦点で撮ったものは、拡大画像で解像感が優れていると思います。
拡大画像がUPする点でどうゆうことに役に立つものでしょうか？

書込番号：21408042

[secondfloor]

King-Childさん、こんにちは。

> 拡大画像がUPする点でどうゆうことに役に立つものでしょうか？

すいません、このご質問なのですが、何をお聞きになりたいのかが、いまいち分からなかったので、もう少し詳しくご説明いただけますでしょうか？

書込番号：21408132

[謎の写真家]

＞King-Childさん

視力が足りなくて、良く判らない時に、
拡大すれば良く判る。
時くらいでしょうか？

例えば 画数26画の文字
拡大しなければ 良く判らない。

書込番号：21408141　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞King-Childさん

トリミング耐性が上がりますね！
あと、拡大せずとも解像感は単焦点の方が上に見えます

こちらのDX35mmで撮った写真を↓
http://review.kakaku.com/review/K0000019618/ReviewCD=645225/ImageID=151193/
思いっきりトリミングしてもしっかりした描写です↓
http://review.kakaku.com/review/K0000019618/ReviewCD=645225/ImageID=151195/

書込番号：21408186

[King-Child]

＞secondfloorさん
「大判プリントに反映には影響ないものと思いますが、どういったことに優れた特徴があるか？」という問いです。

＞謎の写真家さん
画数２６が文字って何？

＞Paris7000さん
トリミング耐性が上がるとは、例えばスナップなら20mmf1.8 を付けて持ち歩けば、後トリミングに依存できるということに！

書込番号：21408269

[Paris7000]

そうでーす！

書込番号：21408278

[パクシのりた]

＞King-Childさん
実際はレンズごとに様々な点が違うのですが（色合いや逆光耐性のようすなど）
解像の点のみについて比較するとしたら

思い切り大伸ばしに印刷したり等倍表示するような場合に
解像が優れているものの方がキレイに表示される、という点ですかね。

つまり閲覧・印刷環境がそういうものを求めていないのなら、
この点はあまり役に立たないとも言えます。
スマホで全体表示でしか見ないかんじだったら300万画素くらいでも
解像悪いレンズで撮ってもメリハリある写真なら
それなりにキレイに見えちゃうと思います。
大伸ばし印刷したり等倍で見たりトリミングを多用するような場合は
元絵の解像がよいに越したことはない、ということです。

等倍で見るにしても、解像感が少し劣るものでも画素数落としすれば
（例えば6000x4000で撮ったものを3000x2000とかにしてやる）
等倍で見ても解像感ある絵になると思います
（一方で全体表示と等倍表示の拡大倍率は落ちるわけですが）。

また、等倍まで解像感高くキレイな絵でしたら
そこまではどんな切り取りでもキレイに見えるでしょうから
好きなサイズにトリミングした写真を存分に楽しめるわけです
（等倍の解像感が劣る場合は、画素数落とししたところまでと
その範囲が狭まるわけです）。

書込番号：21408301

[King-Child]

ちなみに他の高倍率ズームで_再

＞あと、拡大せずとも解像感は単焦点の方が上に見えます

スレの主旨と離れていますが、解像感が好評な18-140なので、撮り直しに行きましたのでお詫びします。

書込番号：21414639

片ボケでしょうか？

[King-Child]

口コミ画像

F5.6に絞った状態で壁に新聞紙を撮ってみると、左右均等でテストはOK。

しかしこの画像は、右のほうに若干被写界深度が展開しているように見えます。
この絞り値で片ボケを問うのは問題外ですか？

書込番号：21390616

[でぶねこ☆]

ちゃんと被写体に直角に向いていないように見えるのは私だけでしょうか？

書込番号：21390657

[うさらネット]

概ね良好に見えますが。
片ボケの場合、多くは流れを伴います。
もともと、このレンズの周辺解像は、F1.8では結構甘い。

絞り開放で評価することは問題ないです。
が、段階的に試写する必要はあると思います。

書込番号：21390714

[もとラボマン ２]

King-Childさん　こんにちは

近距離の場合　少しの傾きのずれでもピントの違いが出る事もあるので　まずは　遠景でテストするのが良いと思いますよ

書込番号：21390853

[King-Child]

三脚を使い、壁に新聞紙を平行に（レンズの向きと直角に）テストした経緯は何だったのかになりますが、
遠景を絞りを控えて撮れば、それで納得するか決定的な答えが出そうですね！

書込番号：21390931

[King-Child]

口コミ画像

このレンズは遠景に向いているかわかりませんが、遠景で試写しました。

片ボケについては、許容内とみましたがどうでしょうか？

書込番号：21391060

[うさらネット]

周辺全般に流れるようにぼけが出ていますが、個体としては悪くないと思います。

当方個体では、中心でF2.8、最周辺まで含めてF3.5-4まで絞ると、かなり高解像になります。

書込番号：21391104

[もとラボマン ２]

King-Childさん　

周辺の流れは気になりますが　ピントの位置が手前の草の部分と考えると　開放と言う事もありますし許容範囲のような気がします。

でも　絞りを絞っても改善されないのでしたら　一応点検してもらうのが良いかもしれません。

書込番号：21391184

[King-Child]

F3.5	F5.6

自分の個体の場合、F5.6 で解像が良くなるみたい。

書込番号：21391231

[King-Child]

添付画像について、真ん中の戸建ての2階窓下部分にピントを合わせています。

追加事項：AF微調整は、カメラの自動機能でマイナス１９を指し、それに合わせています。

書込番号：21391246

[＃４００１]

ピントは透明なガラス板のような面で存在し、厚みに入らない部分がボケる	絞りを絞るとガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなる	被写体がピント面に対して並行であれば、ボケ無い＝ピント面が斜めになるとボケる

既に解決済みですけど。。。

片ボケ（レンズの偏芯／もしくは撮像素子の異常）であれば・・・絞っても出ます（＾＾；；；

まあ・・・新聞とか？カレンダーでも良いのですけど。。。

一般的には・・・3〜5m程度離れた　壁（タイルやレンガ張りが好適）に、キチンと「正対(水平垂直を出す）」して撮影します。
※近接撮影もレンズの収差があってわかりにくいので・・・撮影距離を取った方が良いし、室内でのテストもおススメできません。

でぶねこ☆さんや、もとラボマン２さんのアドバイスに有る通り、被写体に対して、少しでもアングル（角度／アオリ）が付いてると、テストになりません（＾＾；；；

まあ・・・遠景でも良いのですけど・・・空が多かったり、遠近（パース）のキツイ構図（例えば広角レンズ）だと分かりにくいので。。。
やはり、出来るだけ遠近の無い平面的な被写体でテストした方が良いです。

まあ・・・画像を見る限り方ボケは無さそうです♪（＾＾；；；

書込番号：21391303

[King-Child]

＞＃４００１さん
＞片ボケ（レンズの偏芯／もしくは撮像素子の異常）であれば・・・絞っても出ます（＾＾；；；

そうですか、「新聞にF5.6に絞ってテストしその時は問題なかったので・・」　テストをしておいて良かったと思います。　

東京駅丸の内側のレンガを撮る時は、左右均等に解像してくれればと思っています。

書込番号：21391371

[Paris7000]

＞King-Childさん

片ボケが気になったら、同じ被写体をカメラを上下逆さまにして撮影して
逆さまで撮影した画像を180度回転させ2枚を比較するとすぐにわかります。

同じ場所のボケ方が同じなら問題ないですし、どちらかがボケたら片ボケ疑えばいいわけです。

書込番号：21391793

[量子の風]

＞King-Childさん
既に解決済みですが、私の方ボケの判定法は、Paris7000さんの方法に近いのですが、少々違うと思うのでお伝えしますが、アンテナや木の葉などの対象を決め、その対象をセンサーの中心部でピントを合わせを行い、その対象をボケていると思われる側の端のぎりぎりの箇所に持って行って撮影し、もう一度、その対象をセンサーの中心部でピントを合わせを行い、今度は、反対側の端に持って行って撮影して対象の写り方の違いを確認するという方法です。
Paris7000さんの方法と本質的には変わりはないかも知れまえんが、カメラを逆にしなくても良いというのがメリットだと思います。
ただし、私の方法だと、光量が変わって撮影条件が変わり、対象を比較しズラくなる場合がありますので、この事には注意する必要があります。
因みに、私は非常に神経質だからだと思いますが、これまでレンズの偏芯によると思われる方ボケや、異常な色収差の発生によって、一本のレンズと一台のコンデジを売却し、一本のレンズを調整を試みて壊してしまった経験があります。
ネットの情報でも方ボケの情報がそれなりに出てきますが、メーカー側でしっかり組み立てを行うようにしたり、光学性能の検査をしっかりやってもらいたいものだと思います。

書込番号：21391931

[アバンカ]

＞Paris7000さん
＞量子の風さん

まあそんなところですが、補足しておきます。

＞アンテナとか木の葉
風に揺れるような木の葉で比較しているようだとダメです。
そんな検証写真をSCに持って行っても、その程度の人だとナメられます。

道路標識とかの文字が書いてあるものが判別しやすいです。
また、多重露光で1枚の写真に収めるのも1つの方法です。

家のなかでの新聞紙や、屋外で建物に正対して検証したというのもあてになりません。
正確に正対するのがむずかしいからです。
そのような方法を提案する回答者がいたら、そいつは怪しい奴です。

書込番号：21392107

[量子の風]

＞アバンカさん
>家のなかでの新聞紙や、屋外で建物に正対して検証したというのもあてになりません。
きちんと正反対にしている事が確認出来れば、検証結果と出来ると思いますよ。
因みに修理部門の方は、ユーザ申告内容の検証を行ってから修理なり交換なりを行うはずですから、この程度の検証結果でも、受け付けを行っていただけると思いますよ。
まあ、私が異常な色収差が出ていたレンズを購入した直後に、症状が分かる画像を修理部門に送付した時は、確認の結果異常なし(許容範囲内?)だったという事で、修理なり交換をあっさり断られてしまいまい、自分で修理しようとしたら、悲惨な結果になってしまたのですが・・・

書込番号：21392171

[＃４００１]

こんにちは♪

たはは・・・(^^;;;
確かに・・・被写体に正対させるのは簡単な事ではないです(^^;;;

なので・・・素人がレンズチェックするってのは･･･思ってるほど簡単では無いって事です(^^;;;
チャンとやろうとすると・・・手間隙掛かります♪
Paris7000さんの方法は簡便でよい方法だな〜〜♪って思いました。

まあ・・・今時のカメラはファインダーやライブビューにグリッド線が表示されるので・・・
時間をかければ、結構正確に「正対」させることは可能です♪

まあ・・・ある程度の道具も必用ですが。。。(^^;;;

私は・・・上の図のような「二等辺三角形」を良く使います（まあ、今回は分かりやすく直角三角形の定理で説明します(^^;;;）♪
（用意する物）
○巻尺
○荷造り用のビニール紐　（6ｍ程度）2本
○小さな水準器
○布テープ、もしくはビニールテープ

撮影する壁面の中心とするところに布テープで印をつけます。
その印から巻尺で左右に３ｍずつ測って、そこにも目印をつけます。
ビニール紐の長さ5ｍの所に目印をつけておいて、紐の根元を３ｍの地点にテープで貼り付けます。
左右に貼り付けた紐を引っ張って、5ｍの目印が重なったところが二等辺三角形の頂点になります♪
ココに三脚の前脚を設置し、残りの2本の脚を、伸ばした紐の線上に設置すれば、概ね正対したポジションに三脚を置けます♪

ココからは・・・水準器を使って三脚に乗せたカメラの水平垂直出しをして・・・最後はグリッド線で微調整をすれば、ほぼほぼ壁に正対した画像を得る事ができます♪

私の場合・・・雲台にギヤ雲台を使ってるので。。。(^^;;;
ギヤ雲台使うと・・・こー言う撮影での微調整がやりやすかったりします♪
※雲台にも目印をつけて0/90/180度が分かるようにしてます(^^;;;

私の場合・・・自分が利用している駐車場の塀や・・・近所の学校の壁を利用させてもらってます♪
まあ・・・さすがに東京駅の赤レンガでこの方法は試せないと思いますけどね(^^；；；

ご参考まで♪

書込番号：21393936

[量子の風]

＞＃４００１さん
>確かに・・・被写体に正対させるのは簡単な事ではないです(^^;;;
私の方法は、同じ被写体をセンサーの右側と左側において撮影して比較するという方法ですから、カメラを正反対にする必要もないし、平面の被写体を探し出して正対させる必要もないというのが売りです。
但し、私の方法の場合、センサー全体の状況を確認できない為、方ボケ専用の検証方法となります。
この検証方法は、カメラ販売店の修理担当者の方に症状を理解していただければいいというレベルの方法ですが、ここまでやれば、一般ユーザとしてやるべき事は出来ているという事になると思います。
当然修理部門では、申告に基づいて正確に片ボケの検査を行うはずですから。

尚、
>片ボケ（レンズの偏芯／もしくは撮像素子の異常）であれば・・・絞っても出ます（＾＾；；；
についてですが、レンズの偏芯による方ボケの場合は、むしろ絞った方が症状がはっきり表れる場合さえあるのではないかと思いますが、撮像素子が傾いている場合は、絞ると被写界深度が深くなって、撮像素子の傾きの影響が分かりにくくなってくると思います。
因みに、廉価なプラスチックボディーのカメラは、望遠レンズでボディーが歪んで方ボケが発生しやすいと思いますので、超望遠でしっかり撮影を行いたい方は、ボディがしっかりしたものを選ぶ必要があるでしょうね。

書込番号：21394027

D3100につけて使いたいです

[桜エビのかき揚げ]

親戚の子を撮ってみました	アップルパイ

カメラは初心者ですので、初歩的なことを教えて下さい。ヘンな質問でしたら申し訳ないです
カメラ好きだった主人が病気で他界し、遺品を少しづつ整理していましたらたくさんのカメラやレンズが出てきました。
自分で使いこなせないものは人に譲ったりしましたが、この単焦点レンズNIKON　DX35ｍｍ1.8Gで試しに撮ってみたら
人物などとてもきれいに取れましたので、せっかくなので自分で使おうと思っています。
私の持っている一眼はD3100で、初心者にも気軽に使えて気に入っています。が、ほとんどオートかガイドモードでポートレート、とか風景や街並み、とかに設定して簡単に撮影したことしかありません。スポーツを見に行って選手を撮ったりするのが好きですが、動きのあるものはスポーツモードでとってもなかなかうまく取れないのが現状です。
カメラ教室にも通いたいのですが、日程が合わず歯がゆい思いです。

D3100に、このレンズを付けて使うとなるとモードは何モードにすればよろしいでしょうか。
撮影においては、先端のリングをピントが合うまで回して　被写体に合わせて撮ればいいのでしょうか？

まことに素人質問ですが、最近写真を撮るのが楽しいので　ぜひ活用したいと思います。下手ですが、このレンズで撮った写真を載せておきます。アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：21187929

[うさらネット]

撮影モードはA 絞り優先で、前ダイアルで絞り値を設定します。

いわゆる開放が1.8になり、最も背景などがぼけますが、
本レンズの特性として開放では少し甘くなるのでF2.8〜が良いでしょう。
さらに風景では、全体に焦点が合うようにF6.3〜に絞るなどの工夫をします。

ピント合わせは、レンズ鏡筒のSWをM/Aにすることで、オートフォーカスとなります。

書込番号：21187981

[パクシのりた]

F1.7で	F8で

＞桜エビのかき揚げさん
思いのある品と思うので、存分に使ってあげてください。
昨年までD3100使い・こちらのレンズも一時持っていました。
軽いカメラに軽い単焦点ですので快適に使えますし、
なにより開放F値がF1.8と小さいのと標準画角35mmなんで、
室内のような暗所でのちょっとしたもの撮りにはいいですよね。

オートでもガイドモードでも、うまく撮れればそれでいいとは思いますが、
つまり、もう少し自分から積極的に意図してることをやれれば、ってことですよね。
おおまかには、シャッタースピードを決めてしまうか、絞りを決めてしまうかんじで、
それぞれSモードかAモードになります。両方指定するのがMモード。
（１）シャッタースピード優先Sモード
シャッタースピードを自分で決めて設定できます。動きが速いものなんかだとブレやすいのですが、
それを止める（あるいは意図してブレた写真を作る）時にはこれが便利です。
スポーツモードなんかはシャッタースピードを1/500秒より速くを選ぶようになっていて、
ブレにくいはずなんですが・・・
（２）絞り優先Aモード
絞り値を自分で決めて設定できます。特に35mm F1.8のようなレンズをF1.8で撮るとと被写界深度
（ピントが合ったように見える前後範囲）が狭いので、前後ボケを楽しめるわけです。
このボケ量を、絞り値を変えることで自分でコントロールできるのです。
せっかくこういうレンズですから、普段はAモードで使うのがよいかなと思いますよ。

あとはお写真を見ると、ISO感度は400に固定されてしまってるかもしれず、
これはISOオートにしたらよいかと思います。説明書だとp74です。
上記Sモードのときシャッタースピードが速すぎると真っ黒な絵が出る（露出アンダーなのです）
ことがありますが、自動でISO感度を上げるように設定しておいてあげるとその失敗は減ります。

もっとボケにくいカメラの絞り優先モードでF1.7とF8で撮ってみましたが、ようす分かれば。
ISO感度も自動で3200まで上がるように設定しています。
その上限までで足りないと今度はシャッタースピードが遅くなってくるかんじで。
露出（シャッタースピードと絞りとISO感度の関係）はこちらが参考になれば。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/2018/Page=2/SortType=ThreadID/#2018-10


スポーツの撮影でスポーツモードでもうまく撮れない、というのはこのレンズの話でしょうか？
このへんは少し説明あったほうがよいかもしれません。

書込番号：21188026

[Paris7000]

＞桜エビのかき揚げさん

私もこのレンズ持ってました。とても解像感高いいいレンズで、ボケも堪能できますよね！

> D3100に、このレンズを付けて使うとなるとモードは何モードにすればよろしいでしょうか。
> 撮影においては、先端のリングをピントが合うまで回して　被写体に合わせて撮ればいいのでしょうか？

先端のリングを回すということは、レンズについているAF（オートフォーカス）のスイッチがMになっているのでしょうか？
このレンズはAFレンズですので、ピントはカメラ任せで大丈夫です。「M/A」（マニュアル優先オートフォーカス）に設定することをお勧めします。
「M/A」（マニュアル優先オートフォーカス）だと基本はAFでピントを合わせ、もしそれでもうちょっと別の場所にピントを合わせたいとなれば、ピントリングを回せば良いです。でも大抵はAFで事足りると思います。
まずこの設定を確認しましょう。

次にカメラのモードですが、とりあえず、オートモード（緑のカメラマーク）か、発光禁止オートモードで始めましょう。
被写体の状況に応じて、カメラが自動判断してくれますので、素人があれこれいじるよりは、ニコンの設計者がこれがオススメですという設定で良いと思います。
またシーンモードでポートレートにしたりスポーツにしたりで良いと思います。
スポーツモードでスポーツがうまく取れないのは、ピントが合っていないのか、SS（シャッタースピード）が遅いのかのどちらかのような気がします。
ピントなら、さっき書いたAFモードを確認、SSなら今度はSS優先で撮ってみる（大体1/250以上に設定）で試してみましょう。
うまく撮れないスポーツ写真をここにアップすればまたコメント・アドバイスつくと思います〜（＾＾）

書込番号：21188066

[DLO1202]

＞D3100に、このレンズを付けて使うとなるとモードは何モードにすればよろしいでしょうか。

どのレンズもどのカメラも被写体によりケースバイケースです。

私、絵を描きたいんですけど、水彩が良いですか？油絵が良いですか？
墨絵が良いですか？って聞かれても答えようがないです。
それはスレ主さんが決める事だから。

＞モードは何モードにすればよろしいでしょうか。
って言うのとよく似てると思います。

なので、まずは基礎知識を蓄えましょう。そこからが始まりだと思います。
ただ、残念ながらそんな難しい事ではないんですね。
斜に構えて、意気込んで、力んで、って事ではありません。
絞り、シャッター速度、ISO感度とレンズの焦点距離
４つの組み合わせです。互いに相関関係があります。

たかが４つの事とその相関関係を知るだけの事です。
https://www.youtube.com/watch?v=hkA3rSMKOvk
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/

↑こんなん見たり読んだりすれば凡そのスタイルが見えてきます。

そこからはスレ主さんの創意と工夫、アイデア、センスのみ
（実はそれこそが最大に難しい事柄です。）

Aモード（絞り優先モード）でF1.8の開放で撮って背景をボカしてみたけど
絞り込んである程度背景も見せた方が良かった気がする・・・
ああ・・・また失敗かぁ。。。クソッ！！ってな具合ですね。

http://photohito.com/
↑こんなサイトで写真いっぱい見て
その写真をクリックするとexif、撮影データも載ってますので
そこから少しづつ勉強（楽しんで）すれば良いと思います。

書込番号：21188196

[sak39]

＞桜エビのかき揚げさん

私もこのレンズを持っていますが、このレンズはF1.8という明るさを活かした撮影が面白いかなと思っています
ダイヤルはAモードでF値は一番小さい1.8にして撮影するとピントが合っていない背景などがすごくぼけます
この設定で人物や物を撮影すると背景がきれいにぼけて写真が上手くなった気分になります

慣れてこないと設定などを論理的に理解しようといろいろ調べてもよくわからないかもしれないので
とりあえずはいろいろ撮影してみるのをお勧めします

ピントリングを回すと言われているのでマニュアルフォーカスになっているかもしれませんが
ほかの方の説明のようにオートフォーカス設定にして撮影すれば問題ないと思います

ということでまずはAモードでF値を小さくしたり大きくしたりして同じものを撮り比べてみるといいかもです
それでなんでそういう風に映るのかと考えるようになったら調べはじめてもいいかもしれませんね

書込番号：21188299

[okioma]

使用するモードはどれが良いという物でもありません。

使っていってどれが桜エビのかき揚げさんにとって
使いやすいかになるかと。

それには設定を変えながら沢山撮ることではないでしようか？
沢山撮ることによってどれが良いか分かってくるかと。

カメラをこれから自分の好みの物が撮れるように、
少しでもカメラの基礎は知っておいた方がよろしいかと。
絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役割とそれぞれの関わり合い。
被写界深度ってなにとか・・・


ちなみにこのカメラではありませんが
私は、シーンに関係無く、絞り優先（A）で撮ることがほとんどです。
被写界深度って言って絞りによってピントが合う範囲を考えながら
絞りを決めます。
シャッタースピードはISOで調整・・・

書込番号：21188424

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

桜エビのかき揚げさん
エンジョイ！

書込番号：21189266　スマートフォンサイトからの書き込み

[桜エビのかき揚げ]

皆さん、本当にありがとうございます。またまた　超初心者モード質問で　気を悪くされたらすいません。


＞うさらネットさん　　
簡潔でわかりやすいレスありがとうございました。数年前カメラ教室に行って教えてもらったことを思い出しました。

＞パクシのりたさん
やはりAモードがよさそうですね。スポーツはこのレンズで撮ったのでなく、このカメラを買ったのはダブルズームレンズキットだったので、それについてた望遠レンズで撮っています。単焦点の方がスポーツは向いてますでしょうか。望遠の55-300ｍｍですが、レンズがジージー動いてピントを合わせてくれるのですが、スポーツモードだといつまでもジージーいっていたなかなかピントが合いません。

＞Paris7000さん
＞「M/A」（マニュアル優先オートフォーカス）だと基本はAFでピントを合わせ、もしそれでもうちょっと別の場所にピントを合わせたいとなれば、ピントリングを回せば良いです。でも大抵はAFで事足りると思います。

M/Aになっていました。実は、このレンズには先端に　　Kenko　PRO1　D protector　W 52mmがついていました。これはどんな役割をするのでしょうか。

＞DLO1202さん
確かにカメラの基本的知識がかけています。学校で習うものでもないですし…（笑）　　習うより慣れろ、でこのレンズで涼しくなったら
外に出かけていろいろとってみます。リンクも参考にさせていただきます。
＞sak39さん

＞私もこのレンズを持っていますが、このレンズはF1.8という明るさを活かした撮影が面白いかなと思っています
ダイヤルはAモードでF値は一番小さい1.8にして撮影するとピントが合っていない背景などがすごくぼけます
この設定で人物や物を撮影すると背景がきれいにぼけて写真が上手くなった気分になります
慣れてこないと設定などを論理的に理解しようといろいろ調べてもよくわからないかもしれないので
とりあえずはいろいろ撮影してみるのをお勧めします

確かに背景のボケた写真が憧れです。とりあえずいろいろ撮影することですね。

＞okiomaさん

確かに設定をかえていろいろ撮るのがいいとわかりました。マニュアルでもう一度基本は復習してからですね。

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

カメラライフをエンジョイします！

書込番号：21190405

[sak39]

＞桜エビのかき揚げさん

＞Kenko　PRO1　D protector　W 52mmがついていました

これはレンズを保護するためのプロテクターですね
本来はレンズがむき出しなので、ゴミや汚れなどが直接ついてしまったりしますが、プロテクターを付けることでレンズ本体の汚れや傷を防ぐことができます
スマホとかの液晶に貼る液晶フィルムと同じような意味合いのものですね
外してしまっても問題はないですが、付けておいた方が気持ち的に安心かと思います

書込番号：21190822

[桜エビのかき揚げ]

＞sak39さん
ごめんなさい、先ほどの発言に>sal39さんと書くのを忘れました

プロテクターはあったほうが良いですよね、このままにしておきます。ありがとうございます。

書込番号：21190841　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

桜エビのかき揚げさん
おう。

書込番号：21267969　スマートフォンサイトからの書き込み

こんな音がするもの？

[しろう155]

初めての一眼レフとしてd5600を購入しました。
レンズキットのずーむれんずではフォーカスの時に
スースーと機械が動いている音がするのですが
このレンズだと、ぎーぎーみたいな少し怖い音がします。
これって正常な音なのでしょうか？
それとも初期不良品なのでしょうか？

書込番号：21261219　スマートフォンサイトからの書き込み

[@yacchi]

HPに「SWMによる、静粛性に優れたスムーズなAF」って書いてあるから、おかしいかもね。

＞ぎーぎーみたいな少し怖い音

でもどんな音なのかよくわかんないよ。
スマホの動画で音を録音するとか、もう少し具体的に伝える工夫はできないの？

書込番号：21261247

[うさらネット]

D5600のAF-Pレンズに較べると、多少音は大きい。ギィーギィーとは鳴りませんけど。

書込番号：21261290

[遮光器土偶]

　仮に実店頭購入で、購入して間が無いのであれば、店舗に持ち込んで、同じレンズの在庫があれば、それと比較させてもらうという手があります。たとえ在庫が無くても、カメラ専門店であれば、明らかな異常なら判別できると思いますので、購入店舗に持ち込むか、もしニコンのサービスセンターまで出かけるのに支障のない範囲であれば、サービスセンターに持ち込んでみるのがいいと思います。

書込番号：21261293

[okioma]

解決済みになりましたが

このレンズを持っています。
非常に小さい音ですがギュン〜ギューンと言う感じの音がします。

でもね、同じ音でも聞く人が変われば表現は変わるかと

D5600のキットレンズは駆動するモーターの機構が違いますので
その音と比較しても意味がないと言うか、同じような音にはならないかと。

気になるのでしたら、買ったお店に持ち込んで確認するとか
ニコンに相談してみてはいかがでしょうか？

書込番号：21261327