E-620 レンズキット のクチコミ掲示板

E-500からE-620を検討中

[rise-t]

E-620でシリーズ終了と下のスレであったので、びっくりしました！
しばらくE-500を使用していて、いい加減手ブレ補正付が欲しくなり、E-620の検討を始めた矢先でした･･･
上位機には手を出せないし、とりあえずE-620を買っておくしかないかな？

E-500を使用したことのある方、操作性や画質等、比較してみていかがですか？

書込番号：11926665

[SPY SHOOTING]

Eシリーズは、E-1とE-520以外全て使いました。

E-620は上位機と同じようにオートWBだけを感知する窓が付いています。
そのため、AWBの精度は上がっています。

が、、E-500を含む前の機種と、それ以降の機種は別物と考えたほうが良いです。
センサーのために色合いが異なりすぎるます。

あと、ここからはお仕事カメラとして使った感想ですが、確かにE-500以降の機種よりかはAF等の信頼性は上がりました、しかしクリップオンフラッシュなどを使った際に発生する灰色がかった画像はなんとも…

参考になるかは分かりませんが、この方と以前ラオスの山奥でお会いしました。
基本的に仕事はオリンパスで撮影されているのと、地球の歩き方の中表紙を撮影されていたこともあります。
以下のURLをご参照いただければ。。

http://laoburi.at.webry.info/

書込番号：11926773

[LE-8T]

E-500の画が好みならばE-620を購入された場合　多分違いに驚かれるとは思いますが、すぐ慣れるとは思います。
買い替えでは無く、買い増しの方向で動かれると良いでしょう。

あと、パナライカの手振れ補正機能付きのレンズを購入する手も有ります。
オリンパスのレンズよりは、高価ですが、手振れ補正機能は、便利ですね。

書込番号：11927180

[よっちゃん＠Tokyo]

こんにちは。
私もE-500、E-620を含むOLYMPUS機を所有し、酷使しています。
あくまでも私感ですがOLYMPUSのデジタル一眼は面白いことに機種ごとに多少方向性が違ってるような気がします。
コダックCCDのE-1、E-300、E-500でも出てくる絵は違います。
E-300が一番「こってり」していて、E-500はわりと「あっさりめ」な感じがします。
パナソニックCMOSのE-330、E-510、E-620でも面白いように違います。
E-330はコダックCCD機種に近い感じで、E-510は「くっきり感」があり、E-620はE-510ほどのくっきり感はなく、色合いもわりと「あっさりめ」に感じます。
カメラ内での設定でかなり調整できるのですが、それでも機種ごとの差異を感じます。
私が感じる同じ「あっさりめ」という表現でも、E-500とE-620では違いがあります。
言葉で表現するのは難しいのですが「百聞は一見にしかず」ということで、OLYMPUSのHPの「fotopus」というところで各機種ごとにユーザーの投稿した写真を見られますので、下記URLの中程の「撮影機材で検索する」からカメラの型式を指定して探してみて下さい。

http://fotopus.com/index.html/module/Search/action/FotoPusSearchNew

ちなみに私は古い機種の方が好きで、よくE-1やE-300、E-500、E-510で撮影します。E-620が一番使ってないかも（汗
手ブレ補正についてはE-3が「最強」らしい（持ってないのでわからない）のですが、E-510やE-520もなかなか活躍してくれます。
E-620から手ブレ補正の方式が変わったようで、E-520とくらべるとやや劣るようです。
高感度撮影が必要なときにはE-620がよろしいかと思います（が、他社と比べてはいけませんorz）…最新のE-5は他社のAPS-C機に追いついていて欲しいです。
アートフィルターについても後出しのE-P2やE-PL1の新しいアートフィルターがRAW現像からでも使えるようにして欲しいところですね。
AFについてはE-620は3桁機唯一の7点測距(うち中央5点はツインクロスセンサー)ですからなかなかいいですよ！E-30に近い出来です。
あっ、E-500からE-620へ換えるとバッテリーの型式が違うので使い回し出来ませんから気をつけて下さい念のため。

書込番号：11929942

[tendo]

メーカーが「もう止めました」という構えなのに「まだ買うよ」というお客様がいる。それはそれで美しいお話かもしれません。でも、あと１年もしたら、きっとオリンパス４／３の良質・格安のレンズやらボディやらが市場にどっと溢れ出ててくるでしょう。この辺は相場観の問題です。あまり慌てずに、良い物を安く手に入れて長く使う作戦を考えましょう。

書込番号：11949021

[rise-t]

皆様、ご回答をありがとうございます！
E-500の色は素人ながらに、気に入っていたのですが･･･

パナライカのレンズを付けるのもいいですね！
でもお高い･･･

カメラを買い増すとのご意見もありますが、使い分けるほどのこだわりもないのでE-500は下取り（査定額は1万円）に出すつもりでいます＾＾；
今後、E-xxxシリーズが出るようなら様子を見ようかとも思いましたが、出ないなら早めに買って使い倒すのもいいのかな？
もう少し悩んでみようと思います。

書込番号：11981124

[VAGELIUM]

E-5のクチコミ
オリンパスはフォーサーズのレンズはもう開発しない。
E620などの後継機はもう開発しない。
フォーサーズはE-5だけとの事です。

書込番号：11991074

[「よ」]

こんにちは、rise-tさん。

E-620、私自身先日、急な入り用で購入しましたが、購入しての感想は「もっと早く買っておけば良かった...」です
おそらく、E-P1との発売時期があれほど近くなければ、もっと評価されていたであろう機種だと思います。
そういった意味では、(現状・今後を考えるに、強くは勧められませんが)買って損したという事は無いと思います。^o^






>VAGELIUMさん

わざとだとは思いますが、

＞オリンパスはフォーサーズのレンズはもう開発しない。

公式に完全否定されてますね。
正確には、現在はマイクロのレンズラインナップの拡充に注力中のため、フォーサーズレンズの開発は停止している。
将来、マイクロのレンズラインナップが出来上がった時に、ニーズがあれば開発する。ですね。

＞フォーサーズはE-5だけとの事です。

三桁機はマイクロのペンタイプに集約されるのは確かのようですが、E-5がラストとは公式には発言されていませんね。
公式には、ミラーレスでレフ機と同等以上の機種の開発の目処がたつ迄、フォーサーズは続けると。
つまり、ミラーレスの開発状況によっては、フォーサーズの後継機が出る可能性は否定出来ません。
因に、先日のフォトフェスタへ行かれた方の発言をみるに、ミラーレスのプロ機=ペンタイプのミラーレス機という訳でもないようですし、フォーサーズレンズも過不足無く使えるものを目指しているようです。

書込番号：11991984

[LE-8T]

1万円の査定ならサブで持ってた方が良い様に思えるんだけど・・・

コンデジでも1万円位だと安い機種しか買えないだろうし、コダックCCD搭載のフォーサーズ機は、もう出ないでしょうから・・・

書込番号：11994594

明るさが足りない時の撮影

[もぐたんちゃん]

全くの初心者ですが、E-620 ダブルズームキットを購入してから３ヶ月が経ちます。

持ち運びに関してもストレスなく、写真の写り具合も充分満足しています。

ただ、曇空や夕方の時の撮影で、ブレが大きくなってしまうのに困っています。


本では『ISO感度をあげる』『シャッタースピードをあげる』『三脚を使う』などとなっているように感じます。

ISO感度をあげてもブレるし、シャッタースピードを早くすると真っ暗な画像になってしまいますし、三脚は常時もっているわけでもないのです。

完全な写真を求めてるわけではないのですが、もう少し上手に撮れないかと思った次第です。

勉強不足は否めませんが、アドバイスをいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：11902757

[身之助]

一番良いのは、明るいレンズに変える事ですが、予算もあるでしょうから。
三脚は無理なら、一脚を持ち歩く。
それも、無理なら、建物や立木に体を固定してブレを抑える。オリ機はボディが軽いので、長めのレンズではブレやすい傾向にあります。
三脚や一脚では無くても、体に固定する補助具を利用するのも手だと思うよ。

書込番号：11902787

[右手が彼女]

『明るさが足りない時の設定』
・ISO感度をあげる（ノイズ量が増える）
・シャッタースピードを下げる（ブレやすくなる）
・絞りを開く（レンズによって限界値が決まっている）

この場合、単焦点のように明るいレンズを使えばもっと楽に撮影できます。


＞『三脚を使う』
E-620にはせっかくフリーアングルの液晶があるのですからね、
地面に置いて石か何かで角度調整しながら撮ればいいと思います。
石の代わりにお手玉のような物を持ち歩くとか…
低感度でもスローシャッターで綺麗に撮れるはずですよ。

書込番号：11902830

[じじかめの愛人]

オリンパス仲間として力になってあげたいところですが。

皆さんが言っておられる以外に…

シャッタースピードを速くすると暗くなると、暗くなるとありますが、どのモードを使用してますか。そのような場合、Pモードのプログラムシフトで、手振れしないギリギリのシャッタースピードを見つけ、変更した方が無難かもしれません。
他のモードだと、シャッタースピードが速いと暗く写るという書き込みを見たことがあります。

あと、ISO感度はE620の場合、実用800位なので、そこまで高めてますか？

書込番号：11902884

[G55L]

撮影対象は何なのでしょう

書込番号：11902918

[こいちにぃ]

他の方が書かれているように、地面や塀などに置いてしっかり角度を調節し、タイマーで撮るという手もあります。オリの標準レンズで商品撮影をする場合などもタイマーだとブレずに撮影できますよ。

書込番号：11902923

[じじかめの愛人]

追伸
オリンパスの場合、ボディ内手振れ補正が結構、強力なので、その様なお悩みはあまり聞かないです。

念のため、手振れ補正がオフになっていないか確認してください。
取説の「手振れ補正」の項目も一応、目を通した方がいいと思われます。

書込番号：11902988

[ジュエルＭ]

もぐたんちゃんさん

はじめまして。
当方もE-620を使用していますが、夜景等の暗闇でも
特に困ったことはありません。

低感度でシャッタースピード遅くしてなるべく集光時間を
長めにとって撮影すると非常に綺麗に撮れますよ。
具体的には、

�@三脚　or どこかに置いて固定する
�AISO　100　に設定
�BSモードにして　1/10秒以下にする

上記設定で試してみられては？

書込番号：11903807

[もぐたんちゃん]

みなさまありがとうございます。

たくさんのコメントに感謝致します。

頭の中では撮影している場所や被写体がわかっているのですが、文章にすると全然伝わってないのがよくわかりました。。。

申し訳ありません。



＞身之助様

一脚と言うものがあるのですね！
無知でした。。。

早速現物を確認してみたいと思います。

「体に固定する補助具」とはどのようなものでしょうか？


＞右手が彼女様

「単焦点のように明るいレンズを使えば・・・」

レンズに関しても疎いので、的外れの質問かもしれませんが、望遠レンズで撮影することがほとんどです（標準レンズはあまり使いません）

単焦点レンズだと遠い距離は撮影できないのかな？と思いました。

どちらかと言うと、遠い距離からの撮影が多いような気が致します。


＞じじかめの愛人様

「Pモードでギリギリのシャッタースピードを見つける」
そうなんです。
とりあえずPモードで撮影したらうまくいったりしています。

いろいろイジるより、ある程度カメラに任せたほうがキレイにとれるのでしょうか。

シャッタースピードの変更・・・
やってみます！

ISO感度はオートか800ぐらいにしています。


＞G551様

申し訳ございません。

一番肝心なことが抜けておりました。。。

今回、困っているのは対象が人物の場合です。
先日、夕方のストリートライブをしたのですが、照明もついてますし、全然暗くはないのですが、ライブだけに人物に動きがありますので、ブレまくりです。

ある程度明るいところでは、キレイに撮れたりするのですが、少し場所が変わるとブレてしまいます。

被写体の人物が動いてたりするのでやむを得ないのかもしれませんが、念のため隣でケータイで撮影もしてもらう始末です( ´･ω･)

夕方、夜間の撮影のせいか、ピントもあいにくく、シャッターボタンを押してもシャッターがおりなかったり。

明るさが足りないところでの撮影は難しいと思いました。


＞こいちにぃ様

今回は明るさが足りないところでの人の撮影でした。

タイマーを使っての撮影もあるのですね。
カメラに触れない分、ブレる可能性は低くなるのでしょうか。

ありがとうございます。

書込番号：11903810

[もぐたんちゃん]

＞ジュエルＭ

夜景等の撮影時に参考にさせていただきます。

�BSモードにして　1/10秒以下にする

この「以下」の設定とは、更にシャッタースピードを早くするというこでしょうか？

書込番号：11903834

[じじかめの愛人]

返事を伺ったところ、手振れではなく、被写体ブレの様ですね。
それならPモードのプログラムシフトで、できる限りシャッター速度を速くすればいいかもしれませんね。
夕方になると光量が不足するので、カメラまかせだとシャッター速度が遅めになり被写体ブレを起こしたのでしょう。

書込番号：11903849

[salomon2007]

もぐたんちゃんさん

Wズームレンズの望遠は40-150mmのF4.0-5.6ですから望遠端の150mmだと開放（一番絞りを開けた場合）でもF値（レンズがどれくらい光を取り込めるかの指標で、数値が低い方が「明るい」レンズと言われる）が5.6ですからどうしてもSS(シャッタースピード）が遅く（1/15とか1/8とか）成りますので、手振れはIS（オリのボディ内手振れ補正機構）である程度防げても被写体が動いてるとSSが遅いので「被写体ブレ」が起こってしまいますね。

ステージなどで動きのあるものを撮るにはなるべく近くに寄って、フラッシュを使って撮る、フラッシュが使えない場合はレンズは明るいレンズ（F値の小さいレンズ）を使うことですね。
（http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera60.html）

例えばF値1.4の単焦点レンズで絞りを開放にして（絞り優先モード）、その時の露出でSSが1/250より遅い場合はISO感度を1600までは上げてSSを稼ぐとかしかないですね。
手持ちに明るいレンズ（単焦点でもZD150mmF2.0のような望遠レンズもありますが高いです+_+;)が無い場合は、標準レンズの広角端（14mm）で開放にして（F3.5)、SSを稼ぐためにISO1600（写ればよいのなら3200まで）にして撮るしかないですかね。

（http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera5.html）

望遠でない単焦点で明るいF値のレンズとしてはシグマの30mmF1.4、50mmF1.4やパナの25mmF1.4がありますね。　価格は30mmF1.4 < 50mmF1.4 < 25mmF1.4です。

（http://kakaku.com/camera/camera-lens/ma_0/s3=21/）

書込番号：11904194

[映画泥棒]

>照明もついてますし、全然暗くはないのですが、ライブだけに人物に動きがあり

演奏者の周りは暗くなっても良いのでは？
スポット測光で撮影すればいいですよ。
それでも暗く感じたら露出補正で自分好みに合わせれば良ろしい。

書込番号：11904575

[ファイヴＧ]

Ｗズームキットのレンズだと暗いところでの撮影は厳しいと思う。
ましてや動き物はかなり厳しい。
レンズをZD14-54mmなど明るいレンズに変えると少しは改善する。
ただし劇的に改善されるわけではありません。
皆さんの書き込みを参考に今のレンズのまま色々工夫してみて、次の段階として明るいレンズの購入も考えた方がいいです。
Ｗズームキットは２本とも極端に暗所が弱いです。E-620は悪くないと思う。

書込番号：11905080

[七号＠推し]

オリンパスでWズームの望遠と同等で撮影できて、明るいレンズというと安価なところで50-200mmでしょうか。(新品で10万円程度してしまいますが)
200mm側だとF3.5でWズームの望遠端F5.6と比較すると1と1/3段速くできる計算ですね
仮にISO1600、F5.6、1/50秒で適正な場合、50-200で撮るとISO1600、F3.5、1/125秒になります。

裏技的ですが、RAWで撮って、-1.0EVアンダーで撮影し、PCで+1.0EVすれば(ISO3200相当)1/250秒まで稼げます。
画質もISO3200に設定するより僅かに良好です。

撮影時に稼ぎたいのならシグマの70-200mm F2.8(こちらも10万円弱)で50-200mmよりさらに2/3段稼げます。これなら撮影時に1/200秒程度になりますね。

究極は150mmF2(20万円程度)ですかね〜
70-200mmよりさらに1段稼げるので同条件で1/400秒まで出ます。

薄暗いところの動体は難しいですね〜
でもシビアな撮影ほど良いレンズが必要になり、レンズ沼にようこそｗになるんですよ

書込番号：11906129

[霧Ｇ☆彡。]

スレ主さまへ　こんにちわ！

ファインダーの周りのゴムが顔（目の上）と密着してますか？

離れているとブレが多くなりますが　どうかな！　です。

意外と接触していない人が多いと思いますが・・・

書込番号：11906779

[OM1ユーザー]

先ず基本的に自分の限界手ブレSSを知る必要が有ります。
その望遠を使ってSSを段々遅くしていってどのSSならばぶれないで撮れるかを把握されるといいと思います。
SSが1/60秒で確率80%、1/30秒で確率50%と言う様な感じで把握しておかれると実際に撮る時にSSをいくらにするか判断出来ます。
なおこの限界手ブレSSは構え方・シャッターの押し方の訓練によって改善されます。
初心者とベテランはそこで2、3段位違うかもしれません。

被写体ブレについても同じようなテストをしてこの動きの被写体の場合どのくらいのSSが必要か把握します。
後は明るさによってISOを上げて撮れるのか、明るいレンズの購入が必要なのか、動きが止まった時に撮るのか諦めるのかの判断が出来る様になると思います。
頑張って下さい。
限界を越えてどうしても撮りたいとなるとプロ級のカメラとレンズが必要になります。

書込番号：11907967

[もぐたんちゃん]

みなさまありがとうございます。

構え方や押し方、レンズの種類を変えるなど試すことが多そうです。

レンズを交換するほど技術があるわけでもないし、余裕もないので、ファインダーに目の辺りを当てているか・どのぐらいで暗くなるかなどできることから検証していきたいと思います。

たくさんのご意見をありがとうございました！！

書込番号：11909437

アートフィルターの絞り値は変更はできない？

[いちすけの助]

Ｅー６２０購入後、自分なりにパシャパシャと撮ってます。
特にアートフィルターが面白くて、色々なモードで撮って楽しんでます。

露出補正は出来ますが、Ｆ値の変更は出来ないのでしょうか？
Ｆ値の変更が出来ればもっと楽しめると思うのですが。

先輩方教えて頂けた有難いです。
お願いします。

書込番号：11808450

[13秒]

アートフィルター使用時でもプログラムシフトで絞りなど変更できます。

書込番号：11808612

[robot2]

プログラムシフトは　モードダイヤルを、Ｐ→プログラムにした上でのプロフラムシフトでしたね。
絞り値と　シャッタースピードの関係は変えられますが、カメラが考える適正露出からの変更は露出補正で行います。

アートフィルターと　シーンモードを使う場合は、モードダイヤルをART/SCNにしますが、プログラムモードで
アートフィルターが使えましたっけ？
ART/SCNの　メニューを選択しますと、カメラが自動的にフィルター／シーンに適した撮影条件を設定しますので、
ほとんどの機能は変更できない筈ですが。

書込番号：11810435

[robot2]

ローキー	バイカラー	ハイキー	Velvia

追申
PS CS とかの　プラグインのフィルターソフトで…
nik Color Efex Pro 3.0 Complete Edition と　言うのを使っています。
フィルターの　後がけですが、これはこれで楽しいですよ（画像）。

書込番号：11810595

[せっこき]

> アートフィルターと　シーンモードを使う場合は、モードダイヤルをART/SCNにしますが、プログラムモードで
> アートフィルターが使えましたっけ？

　逆ですよ。
　アートフィルターを選択すると，自動的にプログラムモードで動作するようになってるんですよ。
　ですから13秒さんのおっしゃるとおりに，ダイアルを回せばプログラムシフトとなり，絞り値あるいはシャッター速度を任意の値に設定することが可能です。
　ちなみに，やや明るめにとか暗めに，といった露出補正操作は，シャッターボタン右横の[+/-]ボタンを押しながらダイアルを廻します。

書込番号：11810917

[チンシャ猫。]

好きなモードでRAWで撮ってからOLYMPUS Masterでアートフィルターを適用するとかはいかがでしょうか。

書込番号：11811698

[ブルーキャンバス]

OLYMPUS Viewer 2がいいのかも。

http://support.olympus-imaging.com/ov2download/index/?Lang=JPN

書込番号：11811885

[いちすけの助]

13秒さん、robot2さん、せっこきさん、チンシャ猫。さん、ブルーキャンバスさん
お答えありがとう御座います。

アートフィルター選択時に、ダイヤルを回し試してみましたが、回し続けてＦ値が変わりだす時と、幾ら回しても変わらない時があります。
これは、故障なのでしょうか？

OLYMPUS Master、OLYMPUS Viewer 2でのアートフィルターも試してみたいと思います。

書込番号：11813013

[せっこき]

こんにちは。

> 回し続けてＦ値が変わりだす時と、幾ら回しても変わらない時があります。
> これは、故障なのでしょうか？

　明るさ(測光値)によってはそういう時があると思います。ですから多分，故障では無いと思いますよ。ダイアルを3クリック以上回さないと値が変化しないことは私のE-620でもしばしばありますし。
　また，ダイアルを左に(or 右に)回しても全く設定が変らないが，反対方向の右に(or 左に)回してみると絞りとシャッター速度の組み合わせが変化するのでしたら，正常に動作しています。


話がちょっと脱線しますが……
　アートフィルターをRAW現像時に後でかけても同じじゃないかと言うヒトがおりますけど，実際にやってみると分かりますが，現場にてライブビュー画面で実際に効果を確認しながら撮影したものと，後でPCに向かってゴニョゴニョ試してみるのとでは結果がまるで違いますよ。
　最大の(あるいは最適の)効果を得るために露出補正をかけたり構図を変えたりしながらアートフィルターで撮影した結果が，(いつもどおりに)漫然と撮ったモノを後でPC上でアートフィルターをかけたものと同一のクオリティであるワケがありません。写真は個人の感性がモノを言うのですから。

　"後がけ" もそれなりに面白いモノですけど，その場でアートフィルターで撮ったものとはまた別物であると，そう捉えた方が良いと思いますよ :-)

書込番号：11814756

[いちすけの助]

せっこきさん、ありがとう御座います。

ダイヤルをゆっくり（ガチャガチャと回してしてました。）と回すと、変更出来やすいみたいです。
異常ではないのですね。安心しました。

後掛けのアートフィルターも納得です。それぞれを理解して上手に付き合いたいと思います。
ありがとう御座いました。

書込番号：11828224

撮影。

[りさっこ]

以前こちらでお世話になりました。
E620を購入し撮影し、
頑張って勉強しているんですが解決できず、どなたか教えて頂きたいのです。

設定はｵｰﾄ。
室内で同じ風景を撮影。
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰとﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰでとると
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰは暗かったり明る過ぎたりします。露出は0です。

ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰは見た目と同じくらいになるのですが
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰでの設定が変なんでしょうか？


初歩的なことになるかもしれませんが
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：11777908

[メカロク]

にゃぎゃ〜さん、こんにちは。

疑う訳じゃありませんが、念のため！
本当に、「全く同じ条件にて撮影」でしょうか？
例えば、近くで誰かが動いたとか、屋外で太陽位置が少し移動したとか、風が吹いたとかいうようなことはありませんか？

というのは、「スポット測光」で撮影とのことなので、例えば晴天下でも、太陽の位置が少し動いたとか、風が吹いたとか、人物写真であれば顔の向きが僅かに変わったとかだけで、光（木漏れ日や反射光などを含む）の当たり方が変わり、測光部分の明るさが変わることがあります。

ご承知の通り、「スポット測光」の場合は、測光範囲が非常に狭いので、画面全体の明るさは殆ど変わらない場合でも、測光部分の明るさが変わると、カメラは敏感に反応します。

もしそのような状況が考えられるようでしたら、撮影された写真の中心部の明るさを較べてみてください。
中心部の明るさがほぼ同じであれば、「測光は正常」ということになります。

なお、もし、測光後にフレーミングし直したようであれば、上記比較は意味がありません。
　　このような撮影方法をされたのなら、「測光位置が完全には同じでなかった！」という可能性もあります。
　　
このように、「スポット測光」の場合は、測光位置の微妙な違いや測光部分の局部的な明度変化にまで敏感に反応しますので、「全く同じ条件にて撮影」を担保するのはかなり難しいと考えられます。
できることなら、「評価測光」か「中央重点平均測光」で再比較されることをお勧めします。

また、「SS：1/20」と「SS：1/13」は「2/3 段」の差ということになりますが、たまたま、一方は「正常値 +1/3 段」、他方は「正常値 -1/3 段」であったことも考えられ、これなら「誤差範囲」と考えられます。

以上の通り、色々な要因が考えられますので、気になるようであれば、「N 数をもう少し多くして試験された方が良いのではないか！？」と考えます。

書込番号：11802011

[にゃぎゃ〜]

ファインダー撮影	ライブビュー撮影

メカロクさま、ありがとうございます。

不勉強のため、「評価測光」と「N数」がよくわからなくて・・・。
的外れかもしれませんが、測光方式をデジタルESPと中央重点平均測光にて
再度テストしてみました。

カメラは三脚で固定しておりますが、何分おもちゃのような三脚ですので、
少しだけ動いてしまってるようです・・。

結果は、ESP測光の場合前回と同じSSに違いが出で（ファインダー撮影の方が露光時間が短い）、
中央重点の場合は、SSに差はありませんでした。

が、さらに疑問が深まったのが、中央重点の場合です。
WBとISOは固定でF値はともに3.5なのに、撮った画像をパソコンで見比べると、
明らかにファインダー撮影の方が暗いのです。（若干ピントの具合も違います・・）
この中央重点平均測光で撮影した画像をアップ致します。

う〜ん。
わかりません・・・。
アドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

書込番号：11802204

[メカロク]

にゃぎゃ〜さん、こんばんは。

＞「評価測光」と「N数」がよくわからなくて・・・

中途半端な語句を使ってしまい、申し訳ありません。
「評価測光」は「ESP 測光」のことです。
「N 数」とは、試験・実験における「サンプル数」のことで、ここでは「試験回数」程度の意味で使いました。

＞が、さらに疑問が深まったのが、中央重点の場合です。
WBとISOは固定でF値はともに3.5なのに、撮った画像をパソコンで見比べると、
明らかにファインダー撮影の方が暗いのです。（若干ピントの具合も違います・・）

EXIF 情報を見る限り、仰有る通り、ISO／SS／F 値が全て同じなのに、ライブビューの方が少し明るいですね。

正確な理由は判りませんが、次のようなことは考えられるかと思います。

１．蛍光灯などの照明器具の特性に伴う明るさ変化の影響。
　　　測光時と撮影時で、明るさが違った。

２．ライブビュー撮影時に、アイピースカバーをしていなかった。
　　　XJR1250さんも仰有っている通り、アイピースカバーをしないと、露出のばらつきの原因になります。
　　　取説の 37 ページにも、次のような記載があります。
　　　　ファインダから強い光が入ると、正しく測光できない場合があります。
　　　　その場合はアイピースカバーを取り付けてください。
　　　これは、アイピースからの逆入射光があると、より明るいと判断して、露出を切り詰めるためです。
　　　撮影時には、ミラーが上がるので、逆入射光の影響はなくなりますが、測光時に、
　　　実際にはファインダー撮影の測光時よりも少し暗かったのに、逆入射光の影響で、
　　　ファインダー撮影の測光時と同じ明るさと判断したということは考えられます。

何れにしても、せいぜい 1/3 段（1/3EV）程度の差と考えられ、やむを得ない程度の誤差ではないかと考えます。
この程度の誤差を問題にするのであれば、RAW で撮影し、0.1EV 以下のピッチで明るさ調整できる現像ソフトで現像するか、グラフィックソフトで明るさ調整するしかないのではないか？・・・と考えます。

書込番号：11802539

[にゃぎゃ〜]

メカロクさま

詳しく説明していただきありがとうございます。
ご指摘の件、１については数秒間の撮影間隔ですので、
環境光の変化はほぼないと思いますが、２については、
窓を背にして撮影してましたので、おっしゃる通り
影響があったのかもしれません（アイピースカバーはしておりませんでした・・）。

でも、
＞やむを得ない程度の誤差
というのが正解なんでしょうね！
ただ、以前「おやっ」と思うくらい明るさが違う場合がありましたので、
ご指摘の件を気をつけながら今後も検証＆勉強したいと思います。

口コミに参加したのは初めてだったんですが、やっぱり素晴らしいですね！
ありがとうございます。


スレ主様
便乗質問させていただきありがとうございます。

書込番号：11802685

[メカロク]

↑ のレスで、
　＞やむを得ない程度の誤差ではないかと考えます。
と書きましたが、これについて、少し補足説明します。

私はほぼ 100%、A（絞り優先）モード撮影で、P（プログラム）モードでの撮影は皆無ですので、P モードのときの SS が無段階調整なのか、1/3EV ピッチでの調整なのか判りませんが、少なくとも A モード撮影撮影の場合は、1/3EV ピッチでの調整になっているようです。

この場合、調整可能な SS のちょうど真ん中が適正露出であったときは、1/6EV だけプラス側にするか、1/6EV だけマイナス側にするしかない訳で、例え測光に全く誤差がない場合でも、プラス側にした場合とマイナス側にした場合では、1/3EV の差が出ることになります。

実際には測光にも誤差がありますし、同じ SS 表示でも毎回全く同じ SS になる訳ではないでしょうし、同じ F 値表示でも毎回全く同じ位置まで絞られるとは限らないでしょうから、誤差（バラツキ）はもっと大きくなるはずですね。
　　そういえば、同じ表示の SS や F 値でも、実際にはバラつく可能性がある点を、
　　前回の「考えられる理由」に入れていませんでした。

以上は、同じカメラ（機種ではなく個体）の場合の話で、カメラが異なれば、個体差もプラスされますので、差は更に大きくなるはずです。

書込番号：11802699

[メカロク]

にゃぎゃ〜さん、

＞１については数秒間の撮影間隔ですので、
環境光の変化はほぼないと思います

イエイエ、数分とか数秒とかではなく、数十分の一秒の話なんです。
つまり、蛍光灯などは、人の目には明るさ一定に見えても、実際には交流電源（50Hz or 60Hz）の電源電圧の変化に伴い、明るさは常に変化しているので、測光時とシャッターが切れる瞬間では、「厳密には明るさが異なるだろう！？」ということなんです。

書込番号：11802800

[にゃぎゃ〜]

メカロクさま


重ね重ねありがとうございます。

環境光については、照明は点灯してなかったんで（うろおぼえ・・）
変化はなかったんではないかと思ったんです。

＞そういえば、同じ表示の SS や F 値でも、実際にはバラつく可能性がある
これも正解ですよね。撮影する側（ひと）もカメラ側も100％同じ条件と
同じ結果を揃えるのは無理だということですよね。



ちょっとまた話が変わるんですが（スレ主様すみません・・）
メカロク様はAモードでの撮影ということですが、仕上りのモード（VIVIDなど）や
露出補正（A方向、G方向）はどのように設定されてますか？

自分はまだ仕上りモードについては答えが出せていません。
露出補正については、無調整の場合写した写真がかなり赤っぽく見えてしまいます。
特に晴れた日のアスファルトなんかは、かなり赤紫に見えてしまうので、A方向を
マイナス側に振っているのですが、ひとの顔色がかなり悪くなることも・・。

ISO800以下でも、非常にノイズが気になることもシバシバで、この掲示板での予習も
含めて、熟慮に熟慮を重ねて購入したカメラなんですが、どうも「これだ！」と
思う結果が出せません。もしかして故障してるんじゃないか？と疑ってしまう始末。


不勉強と言われればそれまでですが、みなさまの使用状況（設定）なんかも
聞いてみたいと思いまして・・・。

書込番号：11803054

[メカロク]

にゃぎゃ〜さん、

＞メカロク様はAモードでの撮影ということですが、仕上りのモード（VIVIDなど）や
露出補正（A方向、G方向）はどのように設定されてますか？

私の場合、機種が違う（E-3／E-P2）ので、仕上がりモードの設定は余り参考にならないと思いますし、同じ機種でも、仕上がりモードは好みが分かれ易い部分なので、他人の設定は余り参考にならないと思いますが、私は、E-3：VIVID、E-P2：iFINISH が基本です。
　＊E-P2 にはアートフィルターもありますが、ジオラマを試したことがある程度です。

また、「露出補正（A方向、G方向）」とありますが、「（A方向、G方向）」は、「露出補正」ではなく、「全 WB モード補正」ですよね。
これも機種により発色が異なるし、好みが分かれ易い部分なので、他人の設定は余り参考にならないと思いますが、私は、E-3：A-1／G-1、E-P2：A-2／G±0 です。

「露出補正」は、サブダイヤル（E-3：前ダイヤル、E-P2：縦型ダイヤル）に割り付けて、こまめに調整していますが、「少々暗くなっても、嫌いな白飛びを避ける」ことを基本としていますので、殆どマイナス補正です。
　＊全て「RAW＋JPG」撮影で、暗くなった分は、現像時に調整します。
　＊E-P2 では、EVF（電子ビューファインダー）に露出補正も反映されるため、EVF を見れば
　　白飛びするかどうかほぼ判り、露出補正の経験や勘は、余り必要なくなりました。
　
「ISO」については、ノイズと SS との兼ね合いで決めますが、原則として、E-3：ISO640 以下、E-P2：ISO800 以下で、できる限り、基準感度（E-3：ISO100、E-P2：ISO200）を使うようにしています。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

書込番号：11803994

[霧Ｇ☆彡。]

スレ主さまへ

ファインダーの撮影とライブビューの撮影では
メカ的に撮影する状態が違います。

レンズ内の絞りの状況（撮影プロセス）として

ファインダーでは、撮影する前は　数値的に絞っていても開放です。
ライブビューでは、初めから　絞られています。

この違いが明るさの違いになると思います。

ファインダーでは　計算上の絞り値　実測値と異なり
ライブビューでは、絞られた入射光によって測光してます。

少し絞って、レンズの前から見て
ファインダーとライブビューの切り替えをしてみてください。
今回の原因が理解できると思いますが〜

書込番号：11804185

[メカロク]

にゃぎゃ〜さん、

先ほどの補足です。

私の場合、現像を他社ソフト（SILKYPIX DS Pro）で行っている関係で、カメラの設定は、「露出補正」と「WB」以外は、現像時に反映されません。
また、「WB」は反映できますが、JPG と同じ色にはなりません。

では、なぜ、カメラ側でも設定するかというと・・・撮って出しの JPG を現像時の参考にするというか、ライバルと見なし、これを超えるように努力するためなんです。
　　時々、どうしても撮って出し JPG に敵わず、純正ソフトで現像したり、
　　撮って出し JPG をレタッチすることがあります。

なお、「WB」は、ほぼ 100%、「オート」です。
これも、現像時の参考にするためです（勿論、記憶も加味します）


霧Ｇ☆彡。さん、

＞ライブビューでは、初めから　絞られています。
＞ライブビューでは、絞られた入射光によって測光してます。

これは、「常に正しい」とはいえないようですよ。
つまり、絞りの動きを見る限り、「絞り開放では調整しきれないほど明るい場合に、ある程度（多分、F5.6 程度まで）絞る」というのが実情のようで、例えば、F16 とか F22 に設定しても、ここまでは絞られないし、暗い場合には解放のままのようです。

考えてみると、ここまで絞ると、AF は機能しない筈ですよね！？
　　AF の機能限界は、公称「F5.6」で、実際には、テレコンを装着したときの経験から、
　　それより多少暗くても機能する場面が多いようです。

書込番号：11804310

[salomon2007]

取扱説明書にＦｎに「プレビュー/ライブプレビュー」を割り当てておくと、撮影時にＦｎを押して設定した値まで絞り込むとありますが、
「プレビュー」割当てだとファインダーで被写界深度を確認する場合に使え、「ライブプレビュー」割当てだとファインダー撮影からすぐにライブビューになって確認できるということみたいですから、ライブビュー撮影時にはファインダー撮影と違って絞り値を設定すれば絞り込んだ状態で既にモニターに写っているって訳なんですね？

書込番号：11804340

[霧Ｇ☆彡。]

にゃぎゃ〜さん　こんにちは

なるほど〜　ですね！　ありがとう　参考になりました。

書込番号：11805255

[霧Ｇ☆彡。]

ライブビューの絞り値を調べましたので
ご興味のある方は、どうぞ〜

●ライブビューの絞り固定値

E-420 + 14-42mm 1:3.5-5.6 (14mm) F3.5 固定
E-420 + 14-42mm 1:3.5-5.6 (42mm) F5.6 固定

E-3 + 12-60mm 1:2.8-4 (12mm) F3.2 固定
E-3 + 12-60mm 1:2.8-4 (60mm) F4.0 固定

E-510 + 14-35mm 1:2 F3.2 固定
E-510 + LX025mm 1:1.4 F3.2 固定

●確認方法

MENU より
Fn ボタン機能　→　ライブプレビュー　に設定
ライブビュー　の状態から　Fn ボタンを押して
絞りの状態を目視にて確認（変化しない絞り値）

●まとめ

F3.2より大きい場合は、その絞り値の最小値（開放）
F3,2より小さい場合は、F3,2固定

他のレンズもありますが予想できますので・・・省略

書込番号：11806118

[メカロク]

霧Ｇ☆彡。さん、
テストお疲れ様でした。

＞F3.2より大きい場合は、その絞り値の最小値（開放）
F3,2より小さい場合は、F3,2固定

これは、「レンズの解放 F 値が・・・」ということですね！？
また、にゃぎゃ〜さんの使用レンズは、14-42mm 1:3.5-5.6 と考えられますよね？
　　14-35mm／14-54mm／12-60mm も考えられないではないですが・・・

であれば、あなたのテスト結果が正しいなら、ファインダー撮影の場合はもちろん、ライブビュー撮影の場合も絞り開放で測光していることになり、にゃぎゃ〜さんご指摘の現象には「ライブビュー時の絞り」は無関係、つまり、

＞今回の原因が理解できると思いますが〜

という訳にはいかない・・・ということですね？

書込番号：11806553

[にゃぎゃ〜]

う〜ん。
すみません。わたしには全く理解できない状態になっております・・・（汗）。

私のレンズはダブルレンズキットのものですので、14-42mm 1:3.5~5.6です・・・。

書込番号：11806860

[霧Ｇ☆彡。]

メカロクさん

言われる通りです。

３脚に固定して
Ｍモードで撮影した時に、ライブビュとファインダとの明暗の差は
あまり無いように感じますが〜

グレーカードを撮影して撮影されたファイルのデーターを比較解析すれば
違いが解るかもしれませんね！

なんとなく　今回の件は　レンズ（絞り機構）の故障のような気がしますが？？？

書込番号：11808572

[にゃぎゃ〜]

えっ！？

ぼくのも故障ですか・・・？

書込番号：11808597

[霧Ｇ☆彡。]

にゃぎゃ〜さん　こんばんわ〜

以前、私の使用しているレンズがこのような現象が起きて
Ｍモードにしてレンズを前方から絞りの動きを見ていたら
繰り返しシャッターボタンを押したときに
絞りの口径が異なる事を発見して修理に出しました。

あくまでも　私の　経験談ですので・・・　あまり気にしないようにしてくださいね〜

書込番号：11808681

[りさっこ]

皆様、お返事ありがとうございました。
大変遅くなり恐縮です。

色々難しいお話で
もう少し勉強しなおします。
参考にさせて頂きました。

書込番号：11887580

[霧Ｇ☆彡。]

りさっこさん　こんち

頑張って勉強してくださいね〜　では、さいなら。(*^。^*)！

書込番号：11891517

後継機の発売予測と、E-PL1の購入について。

[ringou隣郷]

現在使っている機種は、デジイチ＝E-330。デジカメはDiMAGE A2やF100ですが、最近デジカメにSONY DSC-TX5を買ったが、設定がほとんど自動となってしまい、ナジメません。
　そこで、デジイチのE-620かE-PL1の購入を（同時購入も含めて）考えています。これらの機種を取り上げたのは、(1)小形軽量な点が重点です。（高齢者で、体力が低下して来た。）　(2)E-330より機能が改善された。
　ただ、迷っているのは近々後継機が出る予想があれば、しばらく待つのが良いようにも思われる点です。

　ご意見をいただければ、幸いです。

書込番号：11767535

[よっちゃん＠Tokyo]

こんばんは

私もE-330使ってますが、E-620も持ってます。
残念ながら今度出るという噂なのはE-3の正常進化版らしいので、軽くはならないと思います。
光学ファインダーがお好きならE-620で、電子ファインダーでもかまわないならE-PL1でよろしいかと思いますが…E-PL1はダイアルないので、そこが馴染めるかどうかですね。

書込番号：11767565

[shiba.n]

＞ringou隣郷さん
よっちゃん＠Tokyoさんのおっしゃるように、E-620かE-PL1を含むペンシリーズでしょうかね。
小形軽量な点が重点なのであれば、E-PL1がいいと思いますよ。

書込番号：11767867

[VitaminV]

こんばんは。
Ｅ-３３０用になにか購入したレンズがあればＥ-６２０がよろしいかと。
E-PL1にマウントアダプターでＥマウントレンズはバランス悪そうで
つけないと思いますので。
　ちなみに私はＥ-３００を持っています。お蔵いりですけど（笑）。
その時購入した14-54がなかなか良いレンズでしてなんとかＥ-６２０が
ほしいと思っておりましたが・・・。
　Ｅ-３３０のころよりデータ処理速度は速くなっているので店頭でいじってこられたら
よろしいかと思います。速さならＥ−６２０、軽さならE-PL1とそこでどちらか
選んだ方が良いと思います。

書込番号：11768501

[ringou隣郷]

よっちゃん＠Tokyoさん
早速のカキコミを有難うございました。
> 光学ファインダーがお好きならE-620で、電子ファインダーでもかまわないならE-PL1でよろしいかと思いますが…

　上の２方式ファインダーは共に使用していて、長短は分かっているつもりです。どちらでも構いません。

> E-PL1はダイアルないので、そこが馴染めるかどうかですね。

ご指摘の「ダイアル」は、何を指してみえるのかお教え下さい。

shiba.nさん
> 小形軽量な点が重点なのであれば、E-PL1がいいと思いますよ。

　E-620とEｰPL1とはそれぞれ特徴が違うので（動体撮影のし易さや、小型軽量な点など）、欲張って２台共買おうかと思っています。

書込番号：11768502

[sarsan]

ringou隣郷さん、はじめまして。E-620の使用者の一人としてご参考になればとおもい書き込みます。
実はつい最近E-PL1を買いましたが皆さんが仰っている通りコントロールダイヤルがないため二度操作しないと設定が出来ない場合があります。例えばAモードにおける絞りや露出補正など。またUSB接続のリモートコントロールスイッチが使えず花火など長時間露光が難しいです。私など高齢者にとって慣れるまでちょっと時間がかかります。また液晶画面も小さくて暗いです。というわけで良いところもあったとは思いますがE-P2に変えてしまいました。もしE-PL1を購入されるのであれば値段との兼ね合いもありますが再考されることをお勧めします。

書込番号：11768702

[よっちゃん＠Tokyo]

>>ringou隣郷さん

おはようございます。
sarsanさんが解説して下さりましたが、ダイアルとは設定を変える際に回すダイアルのことです。
E-P1やP2にはついてますが、E-PL1ではさらなる小型化のためか？はたまたコストダウンのためか？省略されてますのでE-330からだと慣れるまでが面倒かも知れません。
2台買う可能性があるとのことなら蛇足ですが…。

私はどうもEVFには馴染めず、光学ファインダー搭載のフォーサーズ機ばかり買ってしまいます。
ポートレートや花や風景を撮るならEVFでも大丈夫ですが、鉄道やスポーツだと若干のタイムラグが気になってしまいます。
E-PL1でカワセミを撮っておられる方がいらっしゃいますので、慣れの問題だと思いますが、私はもう少しEVFの機能がアップしてからでないとマイクロには移行しないつもりです。

書込番号：11768783

[ringou隣郷]

VitaminVさん
> Ｅ-３３０用になにか購入したレンズがあればＥ-６２０がよろしいかと。
E-PL1にマウントアダプターでＥマウントレンズはバランス悪そうでつけないと思いますので。

　早速のカキコミを有難うございました。E-330用のレンズは11mm〜200mmまで竹で揃えました。アダプター付レンズはバランスが崩れるように私も思います。

sarsanさん
> 実はつい最近E-PL1を買いましたが皆さんが仰っている通りコントロールダイヤルがないため二度操作しないと設定が出来ない場合があります。例えばAモードにおける絞りや露出補正など。またUSB接続のリモートコントロールスイッチが使えず花火など長時間露光が難しいです。

詳しくご説明を頂きよく分かりました。有難うございました。ただ、シャッター速度は最長60秒まで使えるように、仕様には書いてあるようですが。（バルブはもっと長いけれど、リモコンが使えぬのは、頂けないです。）

> 私など高齢者にとって慣れるまでちょっと時間がかかります。

　sarsanさん」のプロフィールにお歳が未記載なので何とも書けないのですが、私は後期高齢者を数年経ているのと、数回入院したので、最近体力が大きく低下しました。

> また液晶画面も小さくて暗いです。というわけで良いところもあったとは思いますがE-P2に変えてしまいました。

私は電子ファインダーを主力にする積りです。（これの欠点は、タイムラグですが今迄使っていたMiNOLTA DiMAGE A2で、大分慣れたので動体撮影もあまり問題とならない予想です。）

よっちゃん＠Tokyoさん、ご丁寧なカキコミを有難うございます。
> ・・設定を変える際に回すダイアル・・・、E-330からだと慣れるまでが面倒かも知れません。

　ダイアルやスイッチ類が少ない機種は価格は安くなるが、それなりに使い難いです。

> 2台買う可能性があるとのことなら蛇足ですが…。

　説明不足の点がありましたが、E-620の後継機が近々発売されるようだったら、E-620を買うのを待とうと思います。（改善を期待するのは、1)メモリカードをSDにしたい。2)動画を撮影したい。3)液晶の解像度を２倍以上にしたい。4)そのた。）

書込番号：11770133

購入を考えているんですが・・・

[hk_FT_PX]

Ｅ−５１０で撮影しました1	Ｅ−５１０で撮影しました2	Ｅ−５１０で撮影しました3

どうも初めまして！hk_FT_PXと申します。
以前から、E-510（他にはﾍﾟﾝﾀ_k-x_ｼｸﾞﾏ_DP-1S）を使用しているのですが、E-620も発売より１年以上が経ち、値段も底値近くになってきた様なので購入を考えています。
そこで、皆さんにお聞きしたいのですが、階調（ダイナミックレンジ）・暗部ノイズはE-510と比べて改善はされているのでしょうか？
主によく撮るのは風景・猫さんです。
皆さん宜しくお願い致します。

書込番号：11735027

[ブッチのパパ]

レビューは読まれましたか？
だいたいのことは書いてあると思いますよ。
個人的にはＫ−ｘを持っているならそれでＯＫかと思います。
階調（ダイナミックレンジ）・暗部ノイズには期待はしない方が良いかと。。
ちなみに私は６２０のデザインが気に入り買いました＾＾

書込番号：11735200

[万雄]

E-620＋ZDED50-200mmF2.8-3.5SWD	E-620+ZD14-54mmF2.8-3.5	E-620+SIGMA50mmF1.4EXDGHSM	E-620+SIGMA50mmF1.4EXDGHSM

こんにちは。hk_FT_PXさん

僕も発売より１年以上が経ち値段も底値近くになってきた
ので7月にE-620とパワーバッテリーホルダーHLD-5と一緒に
購入しました。

僕もhk_FT_PXさんと同じく猫さんを撮影しているし望遠レンズも
使うのでE-620単体だと不安定なのでパワーバッテリーホルダーHLD-5
を装着して使っていますが想像してた以上に軽くて1日中持ち歩いて
も疲れにくいですよ。

hk_FT_PXさんが気になっている階調（ダイナミックレンジ）・暗部ノイズはE-510と
比べて改善はされていて被写体の猫さんの体毛の1本1本見事に再現してくれますし
液晶モニターも改善されていてE-510よりも見易くなっています。

手ぶれ補正機構もE-510・E-520よりも進歩してると思います。

バッテリーの持ちは僕はパワーバッテリーホルダーHLD-5にリチウムイオン充電池
BLS-1を2個と予備に2個を使っていますが1日で1000枚〜1500枚ほど撮影しても予備
のバッテリーと交換したこと無いのでバッテリーの持ちは良いほうだと思っていま
すがライブビューを常に使うと減りも早いと思いますよ。

僕も駄作ですが猫さんの画像を貼り付けさせて頂きますね。

書込番号：11735248

[hk_FT_PX]

撫でようとするとすぐ逃げちゃいます

＞ブッチのパパさん
そうですか・・・E-510よりは進歩してる事を期待しているのですが・・。
E-3後継機はまだ先になりそうなので、購入を検討している事とレビューではかなり評価が高いので期待してたんですけど。
k-xも良いカメラです。でも、慣れからかどうしても使用頻度がE-510に傾きがちになるんです。

＞万雄さん
以前、ＨＰ拝見しました。猫さんの写真さすがですね〜。
E-510よりは改善されていますか！日中明る過ぎる時の海沿いや山の空を含めた写真では、かなり白トビし易かった（私の腕ではですが・・・）ので、喜ばしいですね。
あと、上手くはないですが一応見られるのを貼っておきます。
近所の三毛さんです。

書込番号：11735419

[万雄]

E-620+ZDED12-60mmF2.8-4.0SWD	E-620＋ZDED50-200mmF2.8-3.5SWD	E-620＋ZDED50-200mmF2.8-3.5SWD

訂正です。

2枚目の使用レンズを間違えました。

ZD14-54mmF2.8-3.5じゃなくZDED12-60mmF2.8-4.0SWDでした。



>hk_FT_PXさん

ブログご訪問ありがとうございます。
そしてお褒めのお言葉ありがとうございます。

hk_FT_PXさんも上手く良い表情を撮られてますね。

E-620はE-510・E-520よりもかなり改善されていますしファインダーも
見易くなりライブビュー時の視野率100％なのも良いと思いますよ。（僕
はあまり使いませんが）

E-620も発売より１年以上が経ち値段も底値近くになった今が買い時だと
思いますよ。

書込番号：11735747

[hk_FT_PX]

>万雄さん
２枚目の猫さんの表情が良いですね！
先日も大阪のオリンパスプラザにZD9-18の修理に寄って来た時にE-620に触れてきました。
E-510よりも凄くコンパクトな印象を受けました。
E-620と一緒にZD12-60SWDも買ってしまいそうです。
E-3後継機も気になりますし、懐具合と相談ですね・・・。

書込番号：11736292