E-620 レンズキット のクチコミ掲示板

脱初心者の道

[suzuki_uy]

持っているのはコレではなく、最安デジイチとしての地位を固めているE-410なのですが、活発なここの掲示板に書き込むことをお許しください。

もう２年近くE機を使用していますが、Pモードでピントを合わせて撮る、以外の撮影スタイルがなかなかできず、解像度と色乗りが良くなっただけのコンデジ写真、しか撮れません。

主な撮影場所が、照明が充分でないイベントルームということもあり、露出を生かして背景をボカそうとするとFが落ちて写真が使い物にならないレベルになります。このパンフォーカスに近い写真ということが、感性に訴えられない理由だと思うのですが、どうでしょうか。

今まではちょっとカッコをつけて設定を変えると、真っ暗、ブレブレ、シャッター遅れ、被写体真っ白で背景真っ黒・・・こんなのばかりでした。

ぼかしたかったらフルサイズに変えろと言われそうですが、Eシリーズを使い続けるという前提で、初心者の域から脱してもう少し人の感情を動かす写真を撮る具体的かつ簡単な方法を教えていただけると嬉しいです。

Eシリーズ全般、というかデジ一全般のような質問で申し訳ないのですが・・・

書込番号：10083883

[クマウラ-サード]

こんばんは、

とりあえずＡモード（絞り優先ＡＥ）から始めたら良いかと。

書込番号：10083901

[ここにしか咲かない花]

そうですね。
Ｐモードはそろそろ卒業して、絞り優先（Ａモード）を使って開放絞り（Ｆ値を最も小さく）で撮影してみましょう。

また、高倍率の望遠レンズを使うとボケも大きくなります。

書込番号：10083939

[写画楽]

こんばんは
＞露出を生かして背景をボカそうとするとFが落ちて写真が使い物にならないレベルになります

背景をぼかそうとすれば、絞りを明るい方に開けていきます。（F値の小さい方へ）
やはりAモード固定で、F値を自分で決めるという撮りかたで写り具合の違いを確かめていくのがいいでしょう。
ZD50mmF2などはマクロからポートレートまで対応力が高いと思います。

書込番号：10083997

[会津の文太�U]

ZD50mmF2などはマクロからポートレートまで対応力が高いと思います。
＼(^o^)／思い切ってぼけます。ぼけすぎ注意(＠_＠;)

書込番号：10084044

[ファイヴＧ]

suzuki_uyさん、こんばんは。
技術的なことは初心者レベルの私に言う資格ないですが、他力本願で機材に頼るという手もあります。
suzuki_uyさんの撮りたい写真に合うか分かりませんが、ED50mm Macroで撮影すると確実にカメラが１〜２ランク上がります。
ＡＦは遅いので被写体ボケは免れませんが、メチャクチャぼけ易いし、凄いクリアに写るし、少々暗くても大丈夫です。
上手くなったような気にさせてくれるので、カメラに向かう気持ちもアップし、撮影が楽しくなると同時に腕を磨こうとする気持ちも前向きになると思います。

それと他人の写真を沢山見て、いいなぁと思える写真を真似るのも手ですね。どうやって撮影するのかわからなくても、色々調べて自分なりに試行錯誤していくと、身に付くことがあるかも知れません。
そういう私もほとんどＰモードです。

書込番号：10084091

[テレマークファン]

失敗写真を上げてもらうと、アドバイスしやすいかも？　また、どう撮りたかったかを書いてもらうと、それもいいアドバイスの元になると思います。

あとは、こういった講座を受けてみるのも良いかもしれません。
http://fotopus.com/school/real/

撮りたいものにあわせて、思い切ってレンズを買うのは良いですね。
ぼかしたいなら、SIGMAの30mm F1.4やZUIKO 50mm F2.0
望遠で撮りたいなら50-200mm、広角なら9-18mmなどはどうでしょう？

書込番号：10084407

[suzuki_uy]

縮小してますけど、失敗例

皆様こんな曖昧な質問に答えてくださり感謝です。

Aモード、今まで試しては挫折を繰り返してきましたが、試してみることにします。

失敗例ですか・・・記録写真としては合格だが、作品として見ると全て失敗と感じます。

レンズに関してですが、価格コムを見ていると単焦点などに憧れますが、海外の小国住まいで、キヤノン、ニコンしかレンズが売ってないんです。（しかも日本の２−３倍高い）
というか、その２社以外のデジ一は存在しない。

これからしばらくは標準ズーム＋Aモードを究めていきます。

書込番号：10085782

[Oh, God!]

suzuki_uyさん、こんにちは。

＞今まではちょっとカッコをつけて設定を変えると、真っ暗、ブレブレ、シャッター遅れ、被写体真っ白で背景真っ黒・・・こんなのばかりでした。

　カメラって、結局は「シャッター・スピード」と「絞り値」の組み合わせで「露出（明るさ・暗さ）」が決まるだけのものですが、これが簡単そうで奥が深いですよね。

　私の意見ですが、いきなり「Aモード」に行くのではなく、「Pモード」の「プログラムシフト」機能を使いこなすことが良いかと思います。

　まず「Pモード」でシャッター・ボタンを半押しにすると、カメラが一応の適正露出を教えてくれますよね。もっともE-410/510は、ややアンダーな露出を示すかと思いますが（少し暗く写る）。そこで露出補正をしているかと思います。

　問題は、その段階を卒業して、絞りやシャッター・スピードを自分で操作するにはどうしたら良いか、でしょ？うかつに弄ると真っ黒になったり、真っ白になったりする（笑）。そこで私は「プログラムシフト」をオススメします。

　これは適正露出を維持したまま、シャッター・スピードと絞り値の組み合わせをカメラが変えてくれるモードです。シャッター・スピードに着目すれば「Sモード」のように、絞り値に着目すれば「Aモード」のように使えます。これだといきなり「Sモード」や「Aモード」を使うのと違って、失敗が少なくなります。ということでオススメです。

　あとは、「シャッター・スピード」、「絞り値」の加減をどう考えるかですが、目安を言えば、1/60秒を切れば歩いている人が動き出す感じ、1/125秒で走っている人が止まる感じ、1/500秒もあれば、体操の選手が止まる感じで、絞り値の方は、開放F値だと被写界深度が浅くなって背景がボケる、ソフトな印象になる、逆にF8とかF11位に絞り込むと、パンフォーカスになる、シャープになるという感じです。良く判らなければ、「F5.6」位にすると大概は普通に写るでしょうか（笑）。

　要するに、色々と実験してみることだと思います。また何か一冊、「写真の撮り方」を書いた本を読まれると良いかと思います（別に日本語の本でなくても良いかと思います）。

書込番号：10086276

[梶原]

こんにちは　suzuki_uy　様

始めタイトルを見たときには，「カメラあるいは写真を通してさまざまな人との交流を続け，カメラ雑誌などを定期購読していれば，１年もすれば初心者からは脱却できるのではないでしょうか。」と書こうと思ったのですが，書き込みをお読みすると，そのようなことではないようですね。

今の場合当てはまらないとは思いますが，一般によい写真を撮るためには，光の使い方が大切です。　自然光の場合には，朝撮るのか，昼撮るのか，曇りの日に撮るのか　といったことになりますし，人工的に照明を当てる場合にはどの方向からどれだけの照明をあてるのか，といったようなことだと思います。

今の場合はそれはできないということだと思いますので，解決策は　機材を工夫する　ということになってしまうのではないでしょうか？

できるだけ明るいレンズを使い，できるだけ高感度に強いカメラを選ぶ　というのがスタートになってしまうと思います。

書込番号：10086388

[R2-400]

＞記録写真としては合格だが、作品として見ると全て失敗と感じます

自分の場合記録写真と作品の境界線はかなり曖昧ですが･･･。
重要なのは「何を表現したいのか？」だと思います。
上の写真で言えば、講演者の姿勢なのか？聴衆の表情なのか？
撮る前に撮影者本人が「何を伝えたいのか？」
そして「それを伝えるのにどういう方法を使えばいいのか？」
大雑把にでも把握しておかないと、ただ撮っているだけになってしまうと思います。

例えば、講演者の姿勢を強調したかったら、広角で講演者にうんと接近するとか、
望遠で横顔だけアップにするとか。
聴衆の表情なら気に入った部分だけ望遠で切り取るとか。
絞り優先で山のように撮ってりゃ色々な方法を掴んでいけると思います。
（最初のうちはオートブラケットで3枚ずつ撮っていってもいいと思います。）

当然、失敗写真も山のように増えますが「勉強代」だと思えば苦にならないでしょう。
フィルム時代に先輩から教わったことの一つは「100枚撮って必ず1枚当りが撮れるようならプロになれるってw」です。

書込番号：10086546

[isoworld]

　写真歴は４７年もあるもののまったく上達していませんので大したことは言えませんが、Ｐモードはもちろん、絞り優先モードもシャッター速度優先モードもカメラ任せのところがありますから、なかなか自分の思い通り（何をどう撮りたいのか）には写ってくれません。

　当時私がいじっていたカメラは絞りもシャッター速度も全部自分で決めましたから、最初は失敗が多くても失敗から学べたわけで、それでカメラ（写真撮影技術）のことがよく体得できました。

　アナログの銀塩からデジカメに変えたいまの私は、絞り優先モードもシャッター速度優先モードも使いますが、いちばん思い通りに撮れるＭモードで使うケースがやはり多いです。Ｐモードでは…使ったことが皆無です。どのように撮れるか分からないからです。

　カメラ任せにすると失敗から学べるチャンスが少ないのではないか、というのが私の見解です。Ｐモードから脱却することが次のステップに進む第一歩で、絞り優先モードもシャッター速度優先モードがそれなりにマスターできた頃にさらに次のＭモードでも使えるようにチャレンジすることが「脱初心者の道」でしょう。山ほどの失敗が出てこそ学べるものは多いと思いますよ。

書込番号：10086651

[1 cd]

こんにちは
質問と筋違いになってしまうかもしれませんが、
主題や構図を意識して工夫するだけでも随分と写真の印象は変わるのかな〜。と最近感じています。
聴衆のアイレベル位の少し低いから撮ったり、ローアングルから聴衆が講演者を見上げている構図をイメージして撮るとか‥。
と、書いてみるものの言うはやすしでいざとなるとシャッター押すだけで精一杯な私なのですが‥。(^^;)

書込番号：10086797

[405RS]

suzuki_uyさん

こんにちは。アップしていただいた写真1枚だけの判断ですが、私もR2-400さんと1 cdさんのご意見に同意です。
私も同じ経験があります。やっすいコンデジでもハッとする写真を撮る人もいますし、やっぱり撮る人次第か、ガックシ・・・と思いきや、やはりある程度の機材の性能も大事なようで。^^;

キットレンズは十分きれいに写るものの、背景をぼかしにくかったりシャッタースピードを稼げなかったりと表現の幅という点では制約が大きいので、できれば14-54mmなどの明るいレンズがあるといいですね。
加えて、暗めのイベント会場がメインであればFL-36Rなどの外部フラッシュもあると絞り込んでも光量を確保できるのと天井バウンスもできるので、かなり自由度の高い撮影ができると思います。

構図は、写真1枚で全てを伝えようとするとどうしても記録写真的になるので、1枚の中に意味を詰め込みすぎず、その場の雰囲気の一部分をどんどん切り取っていく感じで撮り、当日撮った一連の写真で意図が伝わればいいのではないでしょうか。
また、カメラの視線の位置も効果大で、中腰になったり、しゃがんでみたり、ダイナミックに動くといつもとは違った写真になると思いますよ。

書込番号：10087100

[やまだごろう]

suzuki_uyさんこんにちは。

私はむりに高望みせず、Ｐモードを使い続けて行ってもいいんじゃないかと思いますよ。
ただそのかわり、Ｐモードをとことん使い込みましょう。

オリンパス機はどうなのかわかりませんが、私が使っているキヤノンやニコンのカメラでは「プログラムシフト」といって、Ｐモードのままシャッタースピード（ＳＳ）や絞りを変えることができます。操作は単純で、レリーズボタンを半押しして露出が決定されたら、そのままダイヤルを回すだけです。

また、他の人も言うとおり、露出補正を活用するといいですね。

書込番号：10087413

メニューボタンの操作について

[Ulitzen]

みなさんここでは初めまして。
Ulitzenと申します。

E-620の購入を検討しています（他にk-mも）。
昨日両機を触ってみてk-mと比べてどうかなあと思っていることが3つあり2つはこの板で解決しました。
１．親指AF
　AEL/AFLボタンに割り当て可能
２．ファインダー拡大
　L10のオプションアイカップで対応可能
３．片手操作
　未解決

で質問は、３のことです。
E-620はメニューボタンが左側にあり、このボタン押すには左手を一度レンズから外さないとなりません。つまり右手だけで操作ができません。
右手だけで操作可能な代替方法はありますでしょうか？
左手使っても特に問題ないということでも構いません（理由をご記入いただくとありがたいです）。

あと、私は眼鏡使用（かつ左目で見る）ですが、L10のアイカップの使用感なんかも教えて頂けるとありがたいです。

以上よろしくお願いします。

書込番号：10067803

[405RS]

Ulitzenさん

こんにちは。E-620と同じくMENUボタンが左にあり、メニュー構成もほとんど同じのE-420ユーザーです。
MENUボタンで撮影〜設定まで全ての機能を呼び出せますが、撮影中に使う機能はOKボタンで呼び出せるスーパーコンパネとその他の右側のボタンで行えるので、MENUボタンは撮影中はほとんど、というか全く使っていません。ですので、ほとんどの操作は右手で行えます。

E-620もほとんど同様の操作体系ですが、再生ボタンと削除ボタンも右にあるのでさらに便利です（全削除はMENUボタンです）。私が撮影中に左手でボタン操作をするのは、INFOボタンの再生画面切り替えと左肩にあるフラッシュのポップアップだけです（自動ポップアップをオフにしているので）。

オリンパスのスーパーコンパネは全メーカー中でもトップクラスの使いやすさですので、おすすめですよ。

L10のアイカップについては使ったことがないので分かりません。ゴメンナサイ。

書込番号：10068572

[せっこき]

純正アイカップ(左)とパナL10のマグニ(右)

Ulitzenさんこんにちは。

　メニューボタンの位置ですが，確かにあまり使い勝手の良い位置ではありませんね。
　が，405RSさんがおっしゃるようにオリンパスはスーパーコンパネを採用していますから，撮影(作業)中に[MENU]ボタンを操作することってまず無いです。せいぜい，アスペクト比の設定変更時に[MENU]ボタンに触れる程度ですよ。
(このアスペクト比の変更って私個人は意外に使うので，ホントはこれもスーパーコンパネで操作できると良いのですが。)

　むしろ，その隣にある[INFO]ボタンの方が使いづらいかもしれません。
　[INFO]ボタンはライブビュー時の液晶画面の表示情報の変更の他に，画像再生時の表示情報切り替えにも使うので，撮影中の操作として意外にこの[INFO]ボタンを操作する機会があります。
　で，操作するときには，ファインダーをまたいで右手親指をグイッと伸ばして操作するか，右手人さし指で操作します。

　私の場合，( E-620はマルチアングル液晶ですから，)背面液晶を普段はひっくり返して閉じた状態で使用していて，必要がある度に液晶画面を横に開いて使用するため，ファインダーをまたいで右手の指で[MENU]ボタンや[INFO]ボタンを操作しても何ら不便でもありませんし邪魔にもならないということは言えます。

--

次に，パナL10に同梱のマグニファイヤーアイカップの件ですが…
　私もE-620を入手直後はパナL10のマグニファイヤーアイカップに交換してしばらく使っていましたが，貼付写真をご覧になればお分かりかと思いますが( 左がE-620純正のアイカップ，右がパナL10のマグニファイヤーアイカップ。)，E-620のアイカップってとても薄いんですよ。
　ですから，アイカップを交換すると派手に出っ張ってしまい，せっかくのスリム(肉薄)なボディのメリットが半減しちゃうなと感じ，私は2〜3日で純正のアイカップに戻してしまいました。

　パナL10マグニファイヤーアイカップを付けますとたしかに1.2倍に大きく見えますが，そのためファインダーの下側にある情報表示が読み取りづらくなってしまいます。(私は普段背面液晶を閉じたままで撮影していることが殆どなので，なおさらファインダー内の情報が見づらいと不便なんです。)
　さらに "私の場合は" ですが，1.2倍に拡大してもそれほどピントの山が掴みやすくなるという実感もなかったですし，そもそもE-620のファインダーはそのままでも意外にピントの山が掴みやすいことに気づきましたので，上に書いた "出っ張る" ことも相まって，純正アイカップで使用しています。
　私はファインダーによるマニュアルフォーカスを多用するのですが，マグニファイヤーがなくても特に困ったことは今のところありません :-)

　ただし，パナL10マグニファイヤーアイカップに交換すると液晶画面との段差が大きくなり，(特に左目使用の場合は)液晶画面に鼻の脂がつきにくくなって便利だというメリットはあります(笑

　なお，私もメガネ常用，普段は左目使用( 被写体が動体でAFに頼るときのみ右目。)です。

書込番号：10068911

[Ulitzen]

こんばんは。

＞405RSさん
とても判りやすい回答ありがとうございます。
LX3のQ.MENUのような、スーパーコンパネっていう便利な機能があるんですね。
カタログにも載ってないし（k-mは載ってた）、お店ではそこまでは気づきませんでした。
でも折角便利な機能ならちゃんとカタログに載せればいいのに^^;。

＞せっこきさん
なるほど、INFOボタンの方が不便そうですね。
親父のEOS KDXでやってみましたが、仰る通り右手をちょいと伸ばした方がなんとなくやりやすい感じですね。
アイカップの方も詳しい解説ありがとうございます。
確かにすっきりイメージのE-620が不格好になりそうですね^^;。
でも鼻の脂が付きにくくなるのはかなり嬉しいかも。左目確認では宿命のようなものですからね^^;
あと私は逆に設定確認はファインダーより液晶で見ることが多いので、E-620買ったらL10のアイカップ試してみようと思います。

おかげさまで胸のつかえが取れました。
E-620、前向きに購入を検討したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：10070494

アートフィルターの「ラフモノクローム」、違和感がある？

[スマィル]

E-620を購入してから、「ラフモノクローム」にハマり、
モノクロの写真に魅力を感じています。

フィルムカメラは未経験の私なので
粒子が粗い高感度白黒フィルムが表現できる、
と言われているアートフィルターはまさにフィルムのようだと感じています。

しかし、写真好きの方に、300pxくらいに縮小した写真を見せたところ、
「デジタルカメラの画像処理だね」とズバリ言い当てられてしまいました。

やはり、フィルム経験者から見ると、
縮小しても、一発でデジタルと分かり、
モノクロ写真として違和感があるものでしょうか？

書込番号：10057435

[robot2]

D3_24-70mm F2.8_砂町銀座	色のついた方です

スマィルさん　こんにちは
でしょうね(^^
いまだ　デジタルは、フイルムを追い越しているとは　いえない場合も有ります。
差し支えなければ、その画像をここに貼り付けられると良いなとも思いました。

デジタルモノクロも　色々有りますし、例えフィルターを使ったとしてもソフトで追加調整も可能です。
この位にすると、判らないかもしれませんね（画像１）。

書込番号：10057529

[yuki t]

＞「デジタルカメラの画像処理だね」とズバリ言い当てられてしまいました。
本当のコトなんだから良いのでは？
そのひとが凄いんですよ〜

それとも・・・
だましたかったんですか？

書込番号：10057553

[興味津々です]

ラフモノクローム	モノクローム

スマィルさん　さんこんにちは

ラフモノクロームの絵作りは端的にいえばモノクロの写真を知り尽くした人が
自分の撮影意図や表現方法としてフィルムの現像からプリントの仕上げまで自分の手で
仕上げられる人がたどり着く方法だったと思います

だから写真をよく理解しておられる方はあなたがフィルムを知らずにデジタルから興味を
持ち始めたことを知っておられたらあてずっぽうでもわかると思います

書込番号：10057698

[スマィル]

皆様、回答ありがとうございます。

カラーで、パネルなどで大きく引き伸ばしたものを見ると、
色調が豊かでフィルムは断然綺麗！と分かりますが
ラフモノクロームのコントラストの強い写真でも
やはり高感度白黒フィルムとは違うと分かるものなんですね！

どんなところに違いがあるんでしょうか。
勉強してみたくなりました。


興味津々ですさん
＞ラフモノクロームの絵作りは端的にいえばモノクロの写真を知り尽くした人が
自分の撮影意図や表現方法としてフィルムの現像からプリントの仕上げまで自分の手で
仕上げられる人がたどり着く方法だったと思います

なるほど！モノクロームと違って、ラフモノクロームは敷居の高い表現法という見方もあるんですね。
私はフィルムの高度の違い、としか認識してませんでした（汗）

ちなみに写真を見せた人は、私が撮ったとは思ってなく
純粋に写真だけ見て判断されたようです。しかもサイト上で。
すごい方ですね・・・

書込番号：10057817

[興味津々です]

興味津々です

そうですか！
その人はかなり写真通でしょうね

書込番号：10057843

[XJR1250]

スレ主さんはフィルムカメラ未経験なのですから、当たる当たらない以前の問題ですネ。

書込番号：10057884

[robot2]

＞スマィルさん
＞しかもサイト上で。
こんばんは
そうかも？と　思いましたから、画像貼り付けられたらどうかなと書きました。
ここに　画像を貼りつけると、使用したカメラが判ります（私の画像の撮影情報を見て下さい）。
興味津々ですさんのは、E-P1 ですね(^^
サイトの画像は、撮影情報を消していなければ、使用したレンズも判かる場合が有ります。

JpegAnalyzer
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/080119/n0801193.html

書込番号：10058488

[スマィル]

こんなソフトがあるんですね！
理論が理解できずに使いこなせなかったせいか。。
robot2さんの画像で試させていただきましたが
画像サイズと変更日時くらいで、あとは空欄でした・・・＾＾；

いずれにせよ、サイトに貼ってあっても
画像だけ取り出せなければ使えないんですよね？
私が貼ったのは画像が選択できないサイトなんで確認できませんでした＞＜

書込番号：10062540

[robot2]

＞robot2さんの画像で試させていただきましたが…　＜
こんばんは
ここに　貼って有る画像は、Exif を残して貼りましても、価格.com 側で消去をするように成っていますので、
撮影情報は残っていません。
私の　アルバム(D3砂町銀座)の殆どは Exif を残していますので、これらの画像でお試しに成って見て下さい。

それから、画像をダウンロードしなくても、画像の上で右クリックするだけで Exif を見る事が出来るソフトも有ります。
Exif Quick Viewer
http://softwarefactory.jp/japan/products/exifquickviewer/

Web の　画像の上で右クリック→Exif Quick Viewer をクリックするだけです。
撮影情報の無い　画像は無理ですよ(^^

書込番号：10063837

[ミックタイガー]

ﾗﾌﾓﾉｸﾛ　ｺﾝﾄﾗｽﾄ100　白黒C100	ﾄｲﾌｫﾄ　ｺﾝﾄﾗｽﾄ100　白黒C100	ﾗﾌﾓﾉｸﾛ　EV0.3 明-20 C100等

スマイルさん

要はもっとフィルムっぽくならないかと言う事ですかね？
アートフィルターもそこそこ有名ですし、フィルムをスキャニングした場合は独特の感じ（埃とか）があるので何となくデジタル処理って察しがつきますよね。
Exifは右クリックとか出来なくても、ＨＰ丸ごと保存してから画像ファイルを見て確認する事も出来ます。
目的が分かりませんが、デジタル処理ってバレても困るような事も無いとも思いますが・・・


昔の写真（これらは明らかにフィルムですから）風を目指すと現在よりはフィルム感が出るとは思います。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/photo/?cls=srch&page=1
↑こういう感じにならないかとやってみていますけど、難しいですね。
たどり着けそうにありません。

取り敢えず、オリンパススタジオではラフモノクロームと同時に明るさやコントラストもいじれるので色々とやってみても良いかと思います。

書込番号：10068707

[atosパパ]

1,2枚目は、TRY-Xを2段増感したもの
3,4枚目は、D40を白黒にしたものですけど
モノクロ印画紙に焼いたものは、すぐにわかりますが
フロンティアあたりで焼いたものは、そんなに違わないと思いますけどねぇ

特に、モニターで見ると、丁寧に仕上げていれば、私には、わかりません

一般的なモノクロ写真ですとかなり軟調ですよね
それを見慣れていると、1,2枚目みたいに、コントラストを強くすると
デジタル加工したんじゃないかと見えるのではないでしょうか？

もっとも、スキャンしていれば、デジタル加工しているわけですけどね

書込番号：10069108

[Alfa-SEED]

ｽﾚ主様〉ﾓﾉｸﾛﾌｨﾙﾑを、増感現像をし、更にﾌﾟﾘﾝﾄの段階でも硬めに焼くと、ﾗﾌﾓﾉｸﾛｰﾑと変わらないようなﾌﾟﾘﾝﾄは出来ます。一番の違いは、ﾌｨﾙﾑでは潰れてしまっている部分まで、ﾃﾞｼﾞﾀﾙでは写っているところだと思います。何れにしても、ﾗﾌﾓﾉｸﾛｰﾑは、凄く手の込んだﾓﾉｸﾛ処理を、簡単に、誰でも体験・体感できることが素晴らしいと思います。E-3を使っていますが、ﾗﾌﾓﾉｸﾛｰﾑが使えたらなぁと思う時があります。

書込番号：10070783

ＣＦカードとカメラのインナーケース

[メロンタンナ]

初めて書き込みをします。
至らない点もあるかと思いますが
よろしくお願いします。

ネットでダブルズームキットを購入しました。
こちらの過去の書き込みを読んだのですが
ＣＦカードはどこのが一番いい（相性がいい）のか
よく分からないので、教えて頂ければと思います。

それと、カメラのインナーケースで
お勧めがあれば、それも教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

書込番号：10052164

[VallVill]

メロンタンナさん こんにちは｡
CFカードはSANDISKかレキサーメディアなら間違いないと思います｡

書込番号：10052267

[ワイルドＳＴ]

まず相性と言うのであればオリンパスはサンディスクでテストしているようなので
サンディスクを買えば問題ないかと思います。

キタムラにてＥ−１を５年保証が切れる前に気になる点を修理に出しましたが、メディアは
何を使っていますか？と聞かれて、そのときにはたまたまサンディスクを入れていたので
サンディスクです。と言うとそれならば問題ないですね。修理しておきます。と言っていました。

速度の点で言えば、下記のテストでもあるようにトランセンドの３００倍速のメディアが
一番速いようですよ。１６ＧＢでのテストですけど。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20090724_304244.html

インナーケースは分かりませんので分かる人お願いします。

書込番号：10052639

[メロンタンナ]

VallVillさん、ワイルドSTさん
返信ありがとうございます。

お二方とも挙げられてるサンディスクを買おうと思います。
ワイルドSTさんが教えてくださったサイトは16GBでしたが
値段的にも高いので、4〜8GBのを買おうと思います。

初歩的な質問に答えて下さり感謝です！
ありがとうございました。

書込番号：10052874

迷い多き、中年です。

[でぶ・どん太]

初めまして
私はデジカメは、殆ど初心者です。　カメラへの興味は昆虫の接写をしたいのがきっかけとなり、　フィルム時代には、最も接写の機材が揃っていたオリンパスで固めました。　接写は、シャープさに勝る、短焦点レンズだけを使用していたため、カメラバックが重くなります。　最近は、機材の重さとフィルム管理も面倒になり、以前ほどの真剣さに欠けてしましました、結果的に確実にその気持ちが、被写体に反映され、最近は良い写真も撮れなくなりました。　何時かはデジカメと思いながらも、暫くは性能と価格が納得出来うる時期を見てきたつもりですが、そろそろと感じております。
されど、デジカメは、全く勉強不足なため知識も無く、しかも、毎年進化している中では、まだ最終段階のカメラの購入には至らない想いもします。　今はE-620を考えています、されどこれで良いかの判断が出来ません。　それなりに無理しても、E-30かなと思いますが、暫く後の自分としての最終的なモデルも待つとするなら、やはりE-620が妥当にも思えてきます。　勿論E-520や他メーカーも否定はしませんが、どうしてもOMレンズが使用可能なオリンパスになります。　また皆様に教えていただきたい事は、E-30かE-620の何れが良いのか、E-620にした場合にはＷズームキットを予定してます。　
ここで1：1マクロが可能なED 70-300mm F4.0-5.6は魅力ですが、検討レンズは、全てズームになり、しかも安価傾向のため、被写体への甘さが気になりますが如何でしょうか？　あまり、予算が無いのも･･･ウーン･･･なのです。
ご指導、宜しくお願い致します。

書込番号：10052105

[里いも]

こんにちは
ベテランの方とお見受けします。
オリの仕様を見てもはっきりした表現の違いがありませんが、ファインダーが620まではミラーらしく、E-30から本格的ペンタプリズムとなるようです。
マクロでは重要かと思いますので、是非お店でお確かめいただきたいと思います。
ボクの思い込みが正しければ、E-30をおすすめいたします。

書込番号：10052196

[暗夜行路]

でぶ・どん太さんはじめまして。
70-300mmは1:1マクロではなくハーフマクロとなります。オリンパスのレンズだと１：１マクロは35mmF3.5マクロだけです。50mmF2マクロもハーフマクロになります。
他のフォーサーズシステムのレンズだとシグマで105mmF2.8と150mmF2.8マクロがあり、こちらは１：１マクロだったと思います。

デジタルカメラのマクロ撮影だとライブビューを利用した撮影などフィルム撮影時代とは違う撮影手法などもありますね。

書込番号：10052255

[写画楽]

こんにちは
マクロ領域：
三脚を使ってライブビュー拡大モードで撮影することで飛躍的に歩留まりが上がります。
光学ファインダーに大きな期待はかけられません。
手持ち優先でしたら35mmF3.5がぶれにくいのですが、ワーキングディスタンスが短くなります。
その他背景のボケや写りこむ範囲撮影距離などは以下の記事を参照してください。
まずはレンズ選びが重要でしょう。
デジカメウォッチより
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/11/14/4995.html

ボディーはどういう要素を重視するかで判断が変わってきますね。
個人的には、フォーサーズには軽快さを求めているので、迷いなく620になります。

書込番号：10052323

[写画楽]

＞手持ち優先でしたら35mmF3.5がぶれにくいのですが
50mmF2を開放域で使用するような場合はまた話は別です。

書込番号：10052342

[と ら ね す]

里いもさんの思い込みではなく、ほんとにE-620はミラーです。
E-30・Ｅ-3に比べたらやはりファインダーはつらいです。でもそのぶん軽いです。

>>暫く後の自分としての最終的なモデルも待つとするなら、やはりE-620が妥当にも思えてきます

との事ですので、かなりオリンパス（他社も？）機種に詳しいかと感じました。いまお買い得なE-620、やはりダブルズームキットでデジタル（一眼）の良し悪しを体験していただいて、レンズ選定はそれからでよいのではないでしょうか。最新モデルなので長く使えますし、あとで中級機種を購入されても買い損にはならないと思います。

マクロではLV拡大モードも活用してます。液晶の屋外での視認性もなかなかですし、おすすめですね。

書込番号：10052417

[せっこき]

OM 90mm/F2 Macro	OM 90mm/F2 Macro	ZD ED 70-300/F4-5.6

でぶ・どん太さん，こんにちは。

　ボディはE-30でもE-620でもどちらでも良いと思いますが，里いもさんのおっしゃるとおりに実際にファインダーを覗いて確認されるのがよろしいかと思います。

E-30とE-620の二者間で比較したうえでの長所・短所をちょっと挙げておきますと，

1) ファインダーの視認性とオートフォーカスの性能は断然E-30が良い。(ただし，E-3と比べますとE-30のファインダーはそれほどピントの山が掴みやすいとは感じられません。ほんの僅か，E-620よりもピントの山が掴みやすいかな，という印象です。ホントにピントの山を掴みたいと思ったらE-3にするしかないです。)

2) 右肩部にサブ液晶画面のあるE-30の方が撮影情報を確認しやすい。(E-620はこれが無いため背面液晶を閉じているとファインダーを覗く以外にシャッター速度や絞り値などの設定情報を知る術がなく，意外に不便を感じることがあります。)

3) 画像処理技術は，E-620の方が後発である分だけ僅かながら良好なようです。

4) 背面液晶の視認性はE-620の方が断然良い。(ライブビューを使用したマニュアルフォーカス操作時にこの違いを顕著に感じます。)

　そのほかに，大きさ・重たさの違いは当然ながら，E-30とE-620で大きく異なるのは(右手用の)グリップ形状ですね。E-30は典型的なグリップの形状ですが，E-620のグリップは指を引っかける程度の形状で非常にスリムです。
　これは各個人差があると思いますが，普段OMシリーズのようなグリップのないカメラに慣れている方は，もしかするとE-620のグリップの方がしっくり来るのではないかと思います。(私も今だOM-1/2で写真を撮ってます。)


次に，

> 70-300mmは1:1マクロではなくハーフマクロとなります。オリンパスのレンズだと１：１マクロは35mmF3.5
> マクロだけです。50mmF2マクロもハーフマクロになります。
> 他のフォーサーズシステムのレンズだとシグマで105mmF2.8と150mmF2.8マクロがあり、こちらは１：１マク
> ロだったと思います。

という暗夜行路さんのコメントですが，フィルムカメラを今まで使ってきたヒトにこれを言うとマズ間違いなく勘違いされるので補足説明しておきます。

　4/3(フォーサーズ)の0.5倍は35mm判銀塩カメラの等倍マクロと写せる範囲はほぼ同じ，つまり4/3の0.5倍マクロは「フィルムカメラの等倍マクロ相当」になります。

　どういうことかと言いますと，例えば36mm×24mmの範囲を35mm判フィルムのフォーマットいっぱいに写すことを "等倍" と言うわけですが，4/3のフォーマットは「フォーマットの対角線長が35mm判フィルムの半分の長さ」と定義されているため，17.3mm×13.0mmいう小ささです。つまり，同じ36mm×24mmの範囲をフォーマットいっぱいに写し込んだとしても，35mm判では等倍となるが，4/3では0.5倍という数え方(36×24の範囲を17.3×13というフォーマットに収める≒0.5倍)になります。

　貼付写真の1枚目(左)と2枚目(中央)はOM-1等で使えば0.5倍マクロでしかないOM ZUIKO 90mm/F2 Macroをマウントアダプタを介してE-620に装着して撮影したものです。最短撮影距離で撮影したモノですが，これで例えばOM-1にOM 80mm/F4 Macro等の等倍(1:1)マクロで撮影したのと同じ大きさ(＝等倍相当)で画面に収まります。
　つまり4/3の0.5倍というのは「35mm判等倍相当」の大きさにクローズアップして写りますということです。
　ですから，1:1マクロであるOM 80mm/F4 MacroやOM 135mm/F3.5 MacroをE-620やE-30に装着しますと，最大で(35mm判換算)2倍相当の大きさにクローズアップできるということになります。
　1枚目は(多分)ウスモンオトシブミだと思いますが，フィルムカメラの0.5倍マクロですとここまで大きくは写せないはず(この半分の大きさになるはず)ですし，2枚目のシロツメクサもフィルムカメラの0.5倍マクロではここまで画面いっぱいに撮影することは出来ないと思います。


　で，3枚目ですが，これはZD ED 70-300mm/F4-5.6をほぼ最大倍率(0.5倍＝35mm判等倍相当)で写した例です。
　ちょっと曇りがちの条件下で感度がISO640まで上がっておりますので，少々粗く感じるかもしれません (^^;
　開放絞りですと描写は甘い感じがします。特に白が輪郭部等で滲んだように写りやすく，シャープに撮りたいと思えばf/8まで絞った方が良いようです(f/7.1でも被写体によってはやや白滲みが気になります。)。
　ですから写りにこだるのでしたら，少々お値段が張るかもしれませんがZD 50mm/F2マクロがベストチョイスだと思いますよ。(ただ，50mmですと昆虫撮影にはワーキングディスタンスが少々短いかもしれませんね。)


　マクロ撮影の際，E-30やE-620ですとライブビューを使った方がピント合わせも確実に行えますが，ただ昆虫となりますとじっとしていないモノの場合，ライブビューでピント合わせというのはよほど慣れないと難しいかもしれませんね。
　ちなみに，貼付写真の1枚目も2枚目も，E-620にOM 90マクロを装着し手持ちでファインダーを覗きながらマニュアルフォーカスして撮影したものです。
　(私の場合ですが)50mm以上の焦点距離のレンズであれば，E-620のファインダーでのピント合わせは特に苦になりません。E-1，E-3，E-30を除くE-三桁機の中では，E-620のファインダーはピントの山が掴みやすい方だと思います。
　とはいうものの，これは個人差が大きいと思いますので，実機のファインダーを覗いて確認してみてください (^^;


　もう一つ付け加えておきますと，E-620レンズキットに付属の標準ズームレンズ(14-42mm/F3.5-5.6)の最大撮影倍率は35mm判換算0.4倍弱という大きさにまでクローズアップでき，E-30レンズキットに付属の標準ズームレンズ(14-54mm/F2.8-3.5)では35mm判換算0.52倍という，35mm判フィルムカメラの0.5倍マクロと同じ倍率にまでクローズアップ撮影が可能です。
　小さな昆虫を撮るには少々キツイですが，標準ズームが0.5倍マクロの機能も兼ね備えているというのはホントに便利ですよ :-)

書込番号：10053036

[LE-8T]

ズイコーレンズをお持ちでマクロ撮影されるのであればE-620で宜しいのではないでしょうか。
三脚を使用しライブビューで撮影すれば歩留まりが良く為る筈です。バリアングル液晶を使ってのピント合わせは、ファインダーを使うより余程楽です。

書込番号：10053547

[でぶ・どん太]

素晴らしい。　思わずそう感じてしまいました。

先程、会社から帰宅して、皆様の適切なご意見を伺い、感激しました。
何といい加減なやつと思われるかもしれませんが、実は、私は恥ずかしながら、まだカタログ上でしかカメラを見ていません。　モチロン・・・・実物を見ていないので、E-620とE-30の比較など行ってもいませんでした。
まさに、皆様の仰せの通りで、一度は実物を見なくてはと思わず感じさせられました。
フィルムカメラは、今でも時折出動はするのですが、使用は夏場に多い傾向で、ここ4〜5年前からチョッと使用頻度は下がり-------さぼり気味です。

デジカメに触るのはバカチョンだけでしたので、皆様の貴重なご意見を拝読させていただき、結構、これは奥が深いなと感じいり、心して取り組みなばと考えさせられました。
まだまだ、勉強不足でしたので、ひっこきさんのご説明でOMレンズでも35ｍカメラと比較すれば、2倍相当になるとのお言葉は、実に嬉しい誤算です。
OM、もしくはOM用のマクロレンズは、広角以外はある程度、揃えておりますので非常に楽しくなって参りました。

皆様のアドバイス誠に有り難う御座います、本当に助かりました。お蔭様で迷いも消えました。　
勿論、お金に余裕があればE-30としたいのですが、今後の新機種を楽しみに見つめながら、近々にE-620を購入する予定です。　そしてオリンパスのデジカメ用レンズが軽いとなればとても助かります。
皆様に、叱られそうですが、実物を見ないまま、今回は、安さに・・ひっかかりそうですが・・この[価格com]で購入するかもしれません。

購入後に、また皆様にご報告致します。有り難う御座いました。

書込番号：10054586

[でぶ・どん太]

カメラが届きました。
皆様のアドバイスの･･･お陰様です。　昨日、９月1日にE-620Ｗズームキットが届きました。

　里いもさん　 　せっこきさん　 　とらねすさん　のアドバイスを参考に、何とか販売店でE-3 、E-30、E-620を比較する事が出来ました。　皆さんの仰せの通り、価格順にファインダーの見易さが納得できました。　本音では、E-30に若干心が揺れましたが、持ち運びの機動力も含めて、今は慌てずで、E-620で行く事にしました。　確かに今の私にはE-620でも十二分満足行くカメラと思います。
私は、本当にデジカメに付いては、全く勉強しておりませんでした。　とても自慢にもなりませんが、フィルムカメラのおごりが僅かにあったのかも知れません。　それでいて主に昆虫の接写主体では、決して腕も良い訳でも無く、それが証拠に昆虫写真でも良いと言える作品は無に近い思いをしてます。

　せっこきさん　 　写画楽さん　の「アドバイスと素晴らしい写真」を拝見して、ビックリ、フィルムカメラでは、1：05の世界すらマクロレンズを使用しないと難しいのに、デジカメでは、マクロレンズ1：1以上は、当り前にある事に、正直に驚きを感じました。
フィルム時代には、マクロの世界は趣味的領域が強かったと思っていましたから、デジカメでは、一般的な世界へと、とつもなく近くなった事を改めて感じ、嬉しく思いました。　

　写画楽さん　 　LE-8Tさん　 　せっこきさん　 　とらねすさん　 　里いもさん　 　暗夜行路さん。　ご親切を有難う御座います。

今度の週末が今から待ち遠しい想いです。

写画楽さんとせっこきさんの接写を拝見し、お伺いします。　ストロボは常用してますでしょうか、カメラ内臓のストロボでも暫くは、間に合いそうですか、やはり無理でしょうか？
適切なご意見が有りましたら宜しくお願い申し上げます。

書込番号：10088237

[せっこき]

でぶ・どん太さんこんにちは。

　E-620になさったのですね，仲間が増えて嬉しいでーす(笑

> ストロボは常用してますでしょうか、カメラ内臓のストロボでも暫くは、間に合いそうですか、
> やはり無理でしょうか？

　私の場合はフィルムカメラの時代からそうなんですが，フラッシュを殆ど使いませんので内蔵フラッシュの使用頻度は僅かですし，ですから外付けフラッシュが欲しいと思うシーンは年に1回あるかないか，という程度です(汗

　何をどういう状況でどのような意図で撮るか，によって要不要が決まると思いますので，まずはE-620の内蔵フラッシュを使ってあれこれ試し撮りをしてみた感触から外付けフラッシュを導入するかどうか判断されてみてはいかがでしょうか?
　デジカメはこういうとき便利ですよ。何枚試し撮りしようが "タダ" ですし，撮った結果が "即" 確認できます ;-)


　私の場合は，内蔵フラッシュを使用するのは家族のスナップなどを撮るときが最も使用機会の多いケースだと思いますが，E-620の内蔵フラッシュって意外に使いやすいですよ。
　フラッシュを使用した写真にありがちなのが "顔がテカってノッペリ" という写りだと思いますが，E-620はそのまま何も考えずに撮っても，このテカりだとかノッペリという印象の薄い写りになってくれるような気がします。


　私はまだ試したことがないのですが，昆虫撮影などのワーキングディスタンスの短いマクロ撮影で光を十分にまわらせたいというときには，例えばケンコーから出ている「かげとり」のようなディフューザーを使用しますと，内蔵ストロボで絶大な効果を発揮できるようです。
　例えば昆虫写真家の海野さんなどは咄嗟のことで手持ちの機材が無いときなどに，ご自分でトレーシングペーパーなどを加工して簡易なディフューザーに仕立て上げて撮っているようですし，工夫することで内蔵フラッシュは案外使い手があるようです。


　遠方に光を飛ばす(大光量が必要な)用途やバウンズ撮影などであれば外付けフラッシュに頼らざるを得ませんが，3〜4m以内の近距離であれば内蔵フラッシュも工夫次第で意外に使えるモンだなと，私もデジカメを使うようになってから内蔵フラッシュを見直したクチです(笑

　例えば，私も時々やるのですが，FUJI FILMの35mm判のフィルムを買ってくると，白い半透明(白濁)のフィルム容器に入ってますよね?，それを両面テープで内蔵フラッシュの発光面にペタッと貼り付けて簡易ディフューザーとして利用することもあります。これはさすがにマクロ撮影には使えませんが，例えばちょっとした小物を近距離で撮りたい場合などに案外便利です。

　デジカメは何が便利って，こういう試行錯誤を延々と繰り返しても全く財布が痛くならないという点に尽きると思います(笑
　じゃんじゃん試行錯誤して，面白い使い方を見つけてみてください ;-)

書込番号：10114991

[でぶ・どん太]

せっこきさん、ご意見有難う御座います。

適切なアドバイスに感謝です。　面白いですねー、内蔵ストロボにトレペでデュフェザーのアイデア・・・・今度、色々試してみたく思います。　確かにせっこきさんの仰せの通り、デジカメにはあまりストロボは必要ないように感じました。

カメラが来て、早速と思いきや、土曜日は、近くの桜の木にあまりにも毛虫が多く、その駆除に大苦戦でヘトヘトになりカメラを持ち歩きで、写真を撮る元気が全く消え失せてしまいました。
よく日曜の午後に（かなり寝坊のため）やっと自然界でファインダーを覗き、赤とんぼとノシメトンボを試し撮り、その後クルマバッタモドキを撮る機会があり、思わずニッコリでした。　
更に夕刻、太陽の光は徐々に翳りだした中に、ユリの花が落ちた先端に眠りに入るキアゲハが2匹、勿論太陽の光はもう当っていない状態で、付属のレンズ14-42�oと40-150�oで撮ってみて、その後にタムロンのSP90�oで比較撮りする事が出来ました。
レンズのシャープさでは、SP90�oが一番でしたが、一瞬やはり短焦点かと思うところですが、もう一度挑戦には、すでに夕闇の支配が自然光を大方奪い去っており叶いませんでした。
比較できた状況でも、フィルムカメラではストロボのお世話になる所ですが、デジカメには十分に可能でとても満足でした。　しかも、これは多分にAFとMFの比較が出たとも感じております。やや暗くなった時、AFの絞り値は最小で、焦点は自分の意としない部分に合っていたかも知れません。 SP90では、2段絞込みで撮っていたと思います。　しかも私はAFに慣れておりません。従って、全てMFで比較すれば良かったと思います。　何せ太陽の当る中でのAFで40-150�oで撮ったクルマバッタモドキの解像度には改めてビックリでしたのでした･･････。
まだ十数枚〜二十数枚の比較程度なので、これからが楽しみと感じます。しかしながら、デジカメは機能が多すぎてズボラな私には、覚えるのも大変そうです。　と言っても兎に角、小さく軽く、･･･････以前から小さすぎて物入れと化したアルミカメラバック。　OMカメラではワインダーと標準ズーム（35-135�o）を付けるとカメラ一台がやっとのバック、それに何とE-620に14-42�oを付け、しかもレンズ2本（40-150�o・SP90�o）が入りました。（E-30では多分に無理です。）
これは、今までのフィルムカメラバックの1/3以下の重さと思われます。　
今、チョッと無理して、70-300�oを注文中です。　これが来るとほぼ自分の必要な領域が、満足に近い世界でカバー出来そうです。　そして何にも増して、小さく軽く簡単に何処でも持って行けそうな機動力は抜群と感じています。　

今回もせっこきさんのご意見に従い兎に角内臓ストロボで色々と試す事が一番と考えさせられました。（結構・虫さん、夜に撮る事も多いです。）　しかもご指摘通り、デジカメの利便性は、やはり、その場で被写体を確認できる事は誠に素晴らしく、これはホントにフィルムに比較したらとても優れた機能と実感しました。

･････　お陰様です。　実物が来て、実写して見て、本当にE-620気に入って参りました。･･････
またご質問の機会があったらお尋ねしたいと思います。その時にもアドバイス宜しくお願い申し上げます。

書込番号：10122557

7点のAFセンサーの精度

[らりぽん]

どなたか詳しい方教えてください

E-620のAFセンサーですが7点あって
どこか1点で撮影する場合
場所によって精度が変わりますか？

全部同じでしょうか？

初心者の私にご指導ください

書込番号：10043664

[暗夜行路]

らりぽんさん
たしか、７点のうち、中央５点はツインクロスセンサーで精度は同じですが、両端の２点はツインセンサーで精度が落ちます。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/e620/feature/index.html#ancTwinSensor
こちらを見れば説明が書いてあります。

（引用開始）
7点全点ツインセンサーは、AF精度を高めるため、7点全点が2ラインのツインセンサーで、そのうち中央部の5点は、縦横それぞれ2ラインのツインクロスセンサーを採用。計24の測距点データで構成されています。クロス式の採用により、縦･横いずれの被写体パターンも正確に検出でき、被写体に影響されないAFを実現しています。さらに、各2ラインの位相をずらした構成 (千鳥配置) にすることで、AF精度を大幅にアップすると共に、低輝度のAF性能も向上しています。
（引用おわり）

書込番号：10043685

[らりぽん]

暗夜行路さん

ありがとうございます

5点のなかで選択して撮ってみます。

書込番号：10046722