E-620 レンズキット のクチコミ掲示板

10年ぶりの海外旅行です。

[キモノ・ステレオ]

数回目なので観光地巡りというより庶民の街並みを撮りたいと思ってます。

機材はこんな感じで、スナップ用にXZ-1も持って行きます。
オリンパス　E-1
http://kakaku.com/item/00501810259/
オリンパス　E-620
http://kakaku.com/item/K0000022001/
ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/9-18_40_56/index.html
ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/14-42_35_56/index.html
ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/50_20macro/index.html


そこで質問です。現在8GBと2GBのCFを持ってます。
海外旅行を機に追加で購入しようと思っています。
容量はともかくスピードクラスで悩んでいます。8GBはトランセンドのｘ400のモデルです。E-620用として使ってます。２GBのほうはｐｑ1と書いてあります。１２０という文字もあるのでｘ120でしょうか？E-1用に使ってます。

トランセンドの下のクラスでｘ133というのがありますが、価格的に半分程度なのであまり差がないようならｘ133でもいいのかなと考えてます。
速いほうがいいのは間違いないのでしょうが、主に静物のスナップの場合でもｘ400との差は大きいでしょうか？

アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：14559689

[yjtk]

http://www.robgalbraith.com/bins/camera_wb_multi_page.asp?cid=6007-12451

オリンパスのデーターがないのでNikonでのテストですが、３倍くらいの差じゃないでしょうか。

ただ、Transcendは同じ型番の商品でも、ロットによってスピードが全然違うので当てにならないですけど。

それと、せっかくの海外旅行なら、RAW＋JPEGにして、気に入ったものはRAWから仕上げてみてはどうでしょうか。

個人的には、信頼性から言って、SanDiskのExtremeの輸入版の16GBか32GBがお勧めです。

書込番号：14559759

[azaras]

確か、E-1もE-620もx400倍速のスピードまで対応していなかったような…
間違えていたらごめんなさい

僕はE-1を持っていますが、UDMAに対応していないため、
書き込み速度はあまり早くありません。
ただ、PCに取り込む時のスピードはCFが速いと
全然違います。

ご存じかと思いますが、E-1はホワイトバランスが良く狂うので、
容量を上げて、RAW+jpagで撮った方が失敗が少なくなると思います。

でも、E-1はすばらしい色合いを出してくれるんですよね(^^)
僕も未だに手放せません。

旅行、楽しんできてくださいね。

書込番号：14559791

[robot2]

こんにちは
海外旅行ほか　大事な撮影は、トランセンドとかより定評の san を使われた方が良いです。
トランセンドは、一度トラブルがありその後使っていません。
メディアは、出来れば安いのは買わない方が良いです（信用を買う）。
速度は、速いに越した事は無いです。

書込番号：14560125

[キモノ・ステレオ]

ご意見ありがとうございます。

yjtkさんお勧めの品はこちらでしょうか？
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B005JVM8EQ/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=A1ELE493AO2LA1

こちらで問題なさそうなら、みなさんのお勧めでもありますので、奮発して買いたいと思います。8GBと２GBはE-1で使いたいと思います。
E-620はS+RAWで撮ろうかと思います。トランセンドについてはPCパーツのメモリメーカーとしては水準以上の品質があると認識してるので、安価ということもありよく使ってます。レビューを見る限り、結局当たり外れしだいって感じですね。それにUDMA仕様を考えると、トランセンドもサンディスクも価格的に変わらないですね。だったら当たり外れが低そうなサンディスクのほうがよさそうですね。

思いきって2枚買っちゃおうかな〜（＾＾

書込番号：14563842

E-620 この機種の優れいる所を

[kitayan200r]

教えて下さいm(_ _)m

フォーサーズの優れた所620の長所を聞かせてください。

極端な否定的なコメントはご遠慮下さい。

優れている所が知りたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：14008059　スマートフォンサイトからの書き込み

[その先へ]

コンパクトでありながら、手振れ補正が本体に内蔵していることです。
レンズ２本で24mm〜600mmまでズームでカバーすることも可能です。

ただもう、販売終了機種であり、メーカから後継モデルも出ていません。レンズメーカも
フォーサーズ用レンズから撤退しつつあり、「シリーズとして終了する」流れの中にある
事を前提にご検討ください。

書込番号：14008114

[その先へ]

既に購入をされているのですね・・・
メーカが既にシステムの継続をあきらめている感があり、現行はE-5のみ、しばらく新しい
レンズも出ておりません。反面、そういった事情もあり、レンズの中古はかなり安くなって
いるので、画質の高いレンズが安価に手に入ります。

高感度をいわなければ、E-3が4万円以下で購入できたりとアウトドア派の人や海外でハード
な環境で使われる人などには、魅力的だとは思います。

書込番号：14008123

[あふろべなと〜る]

まあフォーサーズは最近僕も手を出しましたが（笑）

ボディはなんでこんなにでかくて重いのだろう？？？
とはいつも思うのですが

結局魅力はレンズまで含めたトータルだとかなり小型軽量だし
さすがデジタル専用として出ただけあって
テレセン性とか非常に考えられて、画質（低感度では）面は安心して使える事ではないですかね？

望遠レンズ派ならフルサイズ換算６００ｍｍがこんなちっちゃいレンズでいけるんだ
と感動ものです（笑）

書込番号：14008158

[kitayan200r]

なんで、ですかね〜

まぁ〜聞きたいだけですね〜

返事はいりませんので、どうもです。

書込番号：14008163　スマートフォンサイトからの書き込み

[大場佳那子]

その先へさん、ちょっと待ったあああああああ！

元々、流通数の少ないズイコーデジタルレンズが、E-5発売後その中古の数を減らし、今ではヤフオクですらまっとうな品が激減している状況です。
現状、HG以上で見つかる程度の良い中古は、50マクロ以外にそうはありません。

そして主殿へ。
このカメラの良いところは、一眼レフとしては比較的軽目で振り回しやすいことですかね。
画質も、高感度でなければ十分鑑賞に耐えることでしょう。

書込番号：14008180

[ようこそここへ]

いいとこいっぱいあるよ。

つぅか、コンセプト上は、いいとこばかりで足りないところはあっても悪いところがない。素晴らしいカメラだよ。

ただ、あなたが目的としているボクシングの撮影には向かない。
撮れないことはない。チャレンジもできる。しかし、得られる結果は、画質も、歩留まりも、決して満足できるものではないだろう。

だからキミは、迷ってあわあわしながらスレを乱立させてるわけだろ？

1454は、もうヤフオクで買っちゃったんだよな？
ということは、ボクシングの撮影は4/3路線でこのまま突っ走るつもりかな？
仕切りなおしてマウント替えするつもりはない？

だったら、キミの選択肢は E-5 に はまるしかないよ。

書込番号：14008256

[kitayan200r]

あわあわ乱立ですか…？

そんな感覚は無かったです。
それぞれの感覚は違うので
そんな捉えかたをされるかもですね、、、

いろいろな所からの声聞きたくて。

書込番号：14008265　スマートフォンサイトからの書き込み

[ようこそここへ]

前にも思ったんだが、キミは、ヒトの意見を聞きたがるわりには、ヒトの意見を聞いてないよな？強情なのか？

キミの生い立ちを詮索するつもりはないが、少し変わってる感じはするな。
それがキミのキャラクターであるのならば、それはそれでオレは気にしない。

4/3やE-620 についてだが、ネット上だけでも情報は溢れてる。
こんな衰退した、活気のない場所でスレッドせっせと立てるくらいなら、自分でどんどん調べたほうがいいよ。

それに第一、キミはE-620 を持ってるんだろ？

これでオレはこのスレから撤退する。あとはご自由に。

書込番号：14008287

[infomax]

終わった企画のカメラ
回顧趣味のコレクターアイテムかな

書込番号：14008347

[じじかめ]

良いデジカメだと信じて使えば、良い写真が撮れるかも？
信ずる者は救われる！

書込番号：14008481

[＃４００１]

おはよーございます♪

逆に言えば・・・
1）ISO高感度ノイズ性能が弱い
2）明るい単焦点レンズが無い

この2つを除けば、悪い所が無いカメラだと思います^_^;
※まあ・・・次点で高性能レンズの値段がバカ高いってのもありますけど^_^;。。。

書込番号：14008527

[kitayan200r]

生い立ちですか…笑 カメラの質問に生い立ちを言ってくる。メンタリティーが残念…
最初に聞いてどうすると、言われても、意見をもらいたいのは、気持ちのある人間ですね。聞いてどうするとか、生い立ちを出して来るのは、どうなんですかね…

書込番号：14008607　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

そーいえば、今わ亡き沖縄のテーゼおばちゃんが、E-620で素敵なお写真撮ってたよん。　i（*'‐'*)

書込番号：14008725

[LE-8T]

E-620は、結局買わなかったけど　小型軽量で手振れ補正機能、バリアングル液晶が付いてうえにアートフィルターも付いてると言う機能は、発売時には他社には無い先端技術のカメラだと思いますよ。
他社ユーザーが、要らないと言ってた機能も他社は後追いした事からもオリンパスの先進性が判るとは思います。

小さい小さいと言われ続けてきた映像素子にしてもニコンはもっと小さい映像素子を載せたミラーレス機を出してきたし、キヤノンはコンデジとは言えフォーサーズ規格と自社APS機の中間の大きさの機種を発表しました。（多分キヤノンはフォーサーズの大きさを意識して少し大きめの映像素子を載せて来たように小生は勘繰ってます。もしかしたらシグマのAPS映像素子のおおきさか？）

小生は、よくE-410を持ち出しますが、取り回しが良いし、防塵・防滴仕様で無いにも関わらず雨の中で使ってても故障知らずなのは重宝します。（故障した場合は、自己責任ですけど）

短所は勿論有ります。最大の物は　やはり映像素子の大きさからくるファインダー像の小ささ。それに因って動態物が捉え辛いし、ピントも判り辛い。
他社比対ノイズ耐性が低い、AF性能はエントリー機種等有りますが、そこを理解して使えば問題は有りません。

最大の短所欠点は、フォーサーズ機の板には、他社の板では絶滅危惧種に為ったネガキャン専門人がキャンキャン吠える事です。

書込番号：14008728

[kitayan200r]

皆様 詳しく書いて頂いているのですが…

端的に、ここが長所・こんな被写体を撮るのに向いている。

短所は向かない被写体を書いていただいたら。嬉しいです。

書込番号：14008754　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

向いている被写体
1）天気の良い日に外に出て
2）風景の一部を切り取る様なスナップショット
3）マクロレンズや望遠レンズを装着したネイチャーフォト

苦手な被写体
1）室内、子供（ペット）、ノーフラッシュ
2）インドアスポーツ
3）夜景スナップ

書込番号：14008771

[momo_1993]

E-620ユーザーです。

デジタル一眼レフカメラはこれしか持っていないし、使った事は無いので、他製品に比べてどこが良いのかは分かりません。

しかし、「欧州を代表するフォト・アンド・イメージング・アワード“TIPA Award 2009” 賞」を受賞しているので、当時は良いカメラだったのではないでしょうか。

向いているところは、明るいところでの望遠撮影

向いていないところは、暗い室内での撮影

でしょうか。

エントリー機なので、過剰な期待が無ければそれなりだと思います。
あとは、レンズですよね。
12-60ＳＷＤ、50ｍｍMacroを良く使います。

書込番号：14008787

[kitayan200r]

あざっ〜す☆

書込番号：14008874　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

やっぱフォーサーズと言えば岩合光昭さん


望遠に強いからネーチャーフォト撮りたくなりますね♪

書込番号：14009369

[万雄]

こんにちは。kitayan200rさん

僕もE-620は猫さん撮影で使用しています。
E-620の優れたところはボディに内臓された強力な手ぶれ補正機構と
ゴミ取り機能（ダストリダクション）と小型軽量ですかね。

使うレンズは9-18・11-22・12-60・50マクロ・40-150・50-200です。

書込番号：14010192

[さくら印]

沖縄のテーゼおばちゃんって死んじゃったの（・ω・；

書込番号：14014271

[ニセろ]

>2）明るい単焦点レンズが無い

明るいズームレンズがあります。
14-35mmF2.0
35-100mmF2.0
90-250mmF2.8

単焦点は確かに弱いかもしれないけれど、望遠は強み
50mmF2.0
150mmF2.0

書込番号：14019114

[アットホームペンギン]

てぶれ補正がボディに入っている（なんとなく安心）
アートフィルターが入っている（遊ぼうと思えば遊べる）
バリアングル液晶（裏返せば傷つかず持ち運べる）

E４２０ユーザーですが、Ｅ６２０についている機能が欲しい。

去年の夏　Ｅ４２０に１４−４２のキットレンズを着け、
ＪＲのホームから見える東京スカイツリー（電車賃初乗りだけの大回り）めぐりをしました。

夏場暑い時期、小さく軽く、フォーカスに不自由なく、１７：００ごろまでフツーに愉しんでました。
自分はオジサンなので、こういう旅？はでかいカメラだといろいろ面倒。
元々スナップ用に２５ｍｍパンケーキが欲しくて買ったカメラ。
光学ファインダーが着いているので、一眼レフカメラの機能は普通にあります。
ダイヤルもあるので、設定もしやすいほう。

感度が・・・といわれる人もいますが、ＩＳＯ１６００は、フィルムより粒子粗れてないですよ。
お祭りでは、ノイズがあったほうが写真らしいし、モノクロも、わざとノイズを入れたりします。
躍動感とか、夜撮ったんだなとか、後からパッとみて分かる

ある種のイルミネーションにでも使えます。イルミネーションは暗い！と思われがちですが、
当たり前だけど明かりが灯っている部分は、ＩＳＯ４００でも１／８秒以上で撮れたりします。

あと、比較的早めにライブヴューが着いたオリンパス機。エントリーモデルでのダブルスロット。
いいところは結構ありますね。

スレ主さんもいっぱい写真とカメラを愉しんでください。

書込番号：14027816

E-20から E-620に移行したのですが、被写体深度が足りません

[amp8-com]

E-20で撮影した物	E-620で撮影した物

１０年以上、E-20を伸べ10台使用して来ましたが、入手出来きなくなり、E-620に移行したのですが、被写体深度が足りません。
使用機器
　E-620　Wﾚﾝｽﾞｷｯﾄ
　35mm　f3.5　Macro
　40mm　f2.0　Macro
　25mm　f2.8
撮影方法
　絞りは9〜16
　ｽﾋﾟｰﾄﾞは1/60〜1/80
　内蔵ｽﾄﾛﾎﾞを1/64で発光して、外部ｽﾚｰﾌﾞを４台固定＋２台を適宜使用

書込番号：13882831

[愛茶（まなてぃ）]

以前のトピとおんなじだけど、コンデジ使うか
トリミングするか、合成するかしかないと思うよ。

書込番号：13882847

[guu_cyoki_paa]

だって、E-620のほうが狭い画角で撮ってて、センサーがE-20より大きいんだから
被写界深度が浅くなるのあたりまえじゃん。　　(；~β~)ノ

書込番号：13882956

[Seiich2005]

被写界深度が足りないなら、もっと絞り込むしかないでしょう。
最小絞りまで絞ってください。

書込番号：13882976

[じじかめ]

やっぱ、コンデジがいのでは？

書込番号：13883204

[メカロク]

amp8-comさん

guu_cyoki_paa さん の仰る通りですね。

もう少し具体的にいうと、4/3（フォーサーズ）の撮像素子は文字通り 4/3 インチ型で、E-20 のそれは 2/3 インチ型ですので、4/3 の方が辺の長さで２倍、面積なら４倍の大きさということになります。
　＊正確に２倍ではないかも知れませんが、ほぼ２倍と思って間違いない筈です。

さて、同じ撮影距離で、画面の中に占める被写体の大きさが同じになるように撮影するためには、撮像素子が大きいほど焦点距離の長いレンズを使う必要があり、辺の長さが２倍になれば、焦点距離も２倍のレンズを使う必要があります。
この場合、同じ絞り値で撮ると、焦点距離２倍の方が、ボケの大きさも２倍になるとされています。

つまり、同じ撮影距離、同じ絞り値で、画面の中に占める被写体の大きさが同じになるように撮影すると、4/3 のボケが E-20 のボケの２倍になるということであり、同じ大きさのボケにするためには、4/3 の絞り値を E-20 の絞り値よりも２段分大きくする（絞り込む）必要があるということです。

さらに、添付画像の「E-620 で撮影した物」は「E-20で撮影した物」よりもはるかに大きく写っています（撮影倍率が大きい／画角が狭い ?）ので、例え２段分絞って撮影したとしても、「E-620 で撮影した物」の方がボケは大きく（被写界深度が浅く）なります。

なお、「もっと絞れ!」というご意見もありますが、ある程度以上絞ると、被写界深度は深くなっても、回折の影響で全体的にボケてきますので、4/3 の場合は、F8〜F11 程度に抑えるのが良いとされているようです。

同じ距離から同じ大きさに撮る場合、被写界深度を揃えるためには、２段分絞る必要があるが、回折の影響を避けるためには絞れない!・・・場合には、どうすればいいかというと、次の性質を利用することが考えられます。
　撮像面からピントを合わせる面までの距離と、撮像面からピントが外れる面までの距離の比率が、
　　・後ボケの場合は小さい（ボケる被写体が相対的に遠い）ほど
　　・前ボケの場合は大きい（ボケる被写体が相対的に近い）ほど
　ボケが大きくなる。

しかし、amp8-comさんの被写体の場合、被写体相互の位置関係を変更することはできないようです。
では、どうすれば良いかというと、撮影距離を伸ばせば、撮像面からの距離の比率は小さく（後ボケの場合）なる筈ですから、望遠レンズを使って撮れば良い筈ということになるのではないでしょうか?
　＊望遠レンズでは寄れず、希望する大きさで撮れない場合は、中間リングかテレコンを挟む、
　　クローズアップレンズを使う、トリミングするなど、工夫してください。

最後に、このようなご質問をされる場合は、画像の Exif 情報を残したままアップされるよう、お勧めします。
　＊Exif 情報を残してあれば、焦点距離や絞り値が判るので、実情に応じた、
　　より的確なアドバイスが受けられると思います。

書込番号：13883576

[amp8-com]

E-20で撮影	E-620で撮影

皆さん、ありがとう御座います。トリミング前の写真をUPします。

書込番号：13883624

[amp8-com]

機種選定で、E-30も考えましたが、取りあえずE620にしてみました。
追加レンズは、 14-54mm F2.8-3.5　と　ED 18-180mm F3.5-6.3　を試して見ます。
下記も、考えたのですが、寿命が短くないですか？
　　12-60mm F2.8-4 SWD
E-20の経験から、２万ショット／２年位の寿命では無いですか？

書込番号：13883655

[robot2]

こんばんは
絞り込むと、小絞りボケが出るので良くないとされていますが、絞りこんでテスト撮影をしてみて下さい。
F11 から F22 位まで、順次絞ってテスト撮影→ボケたらアンシャープマスクを掛け結果を見て下さい。

今一つは、長焦点のレンズを使い、距離を置いて撮るようにされると良いです。
撮像素子の大きさ、レンズの焦点距離、F値、対象までの距離で被写界深度が決まりますが、
その、Depth of field の計算はこちらが便利です。
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

書込番号：13883726

[amp8-com]

３脚が使用できず、カメラを、手で持って撮影するので、シャッター速度1/60が限界で、そんなに絞り込めないのです。
又、これ以上、ストロボが焚けません

現在、左上から２台、前上から１台、右上から２台の５台が常設（ガイドNO-56）
これに、２台ガイドNO-55）を適宜追加しています。

被写体内に光る物があるため、全てのストロボは、拡散させています。

書込番号：13883766

[R2-400]

シャッター速度1/80秒、絞りF13、ISO感度100となっていますが、

ISO感度を400に上げたらもう少し絞れませんかね？

書込番号：13885366

[もとラボマン ２]

amp8-comさん　こんばんは

E-620　のレンズ42�oになっていますが　ズームレンズでしょうか？

でしたら　35�oマクロの方が合っている様な気がします。
また　今回の写真E-620　の方が斜めから撮っている為もう少し水平に撮れば少しは良くなると思います。
それと　撮影距離近いとパンフォーカスになり難いのでもう少し離れて撮れば良くなってくると思います　
最終的にどうしてもダメでしたら　撮影距離もっと離れて小さめに撮り　必要な部分をトリミングする形にすれば解決すると思います。
（被写体から離れるほど　同じ絞りでも被写界深度深くなります）　

書込番号：13885537

[amp8-com]

E-620で撮影、機器の外観	E-620で撮影、機器の内部全体

撮影距離と向きは制限（固定です）があります（1.5m位）。
手前には、移動出来ますが、未撮影部分が出来、２枚必用となり、出来ません。
机の上の機器を上から取りますので天井一杯で取ります。
光る物があるので、ストロボの向きや光量を変えます。

書込番号：13886183

[amp8-com]

E-620で撮影、内部の細部	E-620で撮影、内部の細部２

斜めに取らないと、表現出来ません。
50mmで取りました、かなり改善されました。

書込番号：13886203

[さすらいの「Ｍ」]

５０mmで正解です。
被写体が極近接の場合・・・離れた方が　ボケが減ります。
すなわち　広角マクロよりも　望遠マクロの方が　撮影範囲が同じ場合
前後の圧縮で　ボケが減らし易いことになります。

�@各パーツ間の距離は一定
�A広角では　パースがきつい（遠近間が出る）

望遠がボケるのではなく　撮影距離に対するパーツまでの距離の比が　問題になります。
たとえば　一例をあげると
撮影距離５００mm（５０cm）に対して
最前列パーツまでの距離が　４５０mm(４５cm)
最後列パーツまでの距離が　５５０mm(５５cm)
これを　レンズを広角に変えて（できるだけ同じ範囲をフレームすると）
撮影距離２５０mm（２５cm）まで近づいたとすると
最前列パーツまでの距離が　角度がついて　２００mm（２０cm）付近
最後列パーツまでの距離が　角度が変わって　３００mm（３０cm）付近

距離の比率が　変わりますよね？
広角（マクロ）レンズが　必ずしも　被写体（界）深度が深く取れるとは言えません。
撮影距離が深く関わり　適切なF値とアングルの決定が重要です。

書込番号：13886319

[amp8-com]

皆さん、色々ありがとう御座います。
早速、「SIGMA 105mm F2.8 EX DG MACRO 」を試して見ます。

http://www.sigma-photo.co.jp/lens/macro/105_28_os.htm

書込番号：13887769

[さすらいの「Ｍ」]

SIGMA 105mm F2.8 EX DG MACRO

このレンズはディスコンです。
中古品をお探しください。
リンク先の現行品は　４/３対応ではありません。
４/３に対応している現行サードパーティレンズは
シグマ３０mmF1.4EX DC HSM のみです。

http://www.four-thirds.org/jp/fourthirds/lens_chart.html

現在　シグマ１５０mmF2.8マクロ もディスコンになっています。

書込番号：13887820

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

amp8-comさん
レンズ変えたら被写体深度、
変わって来るから気を付けてやー！

書込番号：13890232

[amp8-com]

修理机正面

撮影する場所をＵＰします。
機器の全体像の撮影＝この修理デスクの真中に乗せ、真上から天井一杯にカメラを持ち、撮影します。

細かい所の撮影＝手前上から、撮影。場合によりこの方向からからストロボを増設。
取り外した部品等の撮影＝少し手前に傾けて撮影

ストロボ（PE560やPE5651）は右に２台、前に２台、左に２台が常用。

書込番号：13892478

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

amp8-comさん
すげえー！

書込番号：13892787

[amp8-com]

ガラスパネル機器の正面撮影	下に敷いている、カレンダーの裏紙が反射します！

最近は外観も撮影します。
前、前右、右、後右、後、後左、左、前左。
下前、下前右、下右、下後右、下後、下後左、下左、下前左。
真上、真下。
以上の１８枚
常設のストロボに加え、手前左右から２灯追加します。
写真の様に、パネルがガラスだと、ガラス裏の埃の状態がでて、綺麗に取れません？
下に敷いている、カレンダーの裏紙が反射します！
本等は、３脚を使用し、ストロボ無しで取れば良いのでしょうが？
これらの、写真の仕上がり？　は下記にあります。
http://amp8.com/tr-amp/foreign/mcintosh/c-29-4.htm

書込番号：13894716

[amp8-com]

SIGMA 105mm F2.8　で踏み台に載り撮影	SIGMA 105mm F2.8　で踏み台に載り撮影、両脇にラッピングが見える

「SIGMA 105mm F2.8 EX DG MACRO 」で同じ所を撮影しました。
長所
　１．深度は深くなりました。
　２．手前つぼまりが無く、平衡になります。
　３．レンズが明るいので、絞り込みが上がります。
欠点
　１．カメラが重くなり、左手でフラッシュを持つとき、撮影場所がずれる。
　２．撮影距離が増した為、踏み台が必用。

書込番号：13895208

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

amp8-comさん
あんじょーやってやー。

書込番号：13896032

[ようこそここへ]

要は心象的なものよりも、被写界深度を確保しながら細かい文字や形状がハッキリクッキリ写る解像度が欲しい世界だべ。

なんでも工夫して撮っちゃいそうなスレ主さんだからどうにでもなりそうだけど、コンデジかネオイチで撮ったほうがいいと思うよ。
もともとE-20で満足できてたわけでしょ？だったら尚更そう思うけど。

あと、ふと思っただけなんだけど、センサーちっちゃいけどよく写るニコンのV1とかペンタのQとかは、こういう撮影には向かんのかな？

書込番号：13896378

[yamadori]

amp8-comさん
　工夫と苦労されておられますね、尊敬しちゃいました。
私もこの手の撮影を時々しますので、私なりの工夫を書いときます。
少しでも参考になればと思います。

・カメラ：D700+ズームレンズ（24-70mm）、小さな部分は105mmマイクロで接近。　絞り：F16、F11を多く使います。
※フルサイズなので被写界深度が不足する場合はF22まで絞りますが、フォーサーズなら不足することはないと思います。
・物体の反射防止
（１）PLフィルターで反射を抑えています。光源は可動アーム式蛍光灯を数灯のみか、天井に向かってストロボ（GN54/iso100）一発バウンズを加えることもあります。
（２）カレンダー裏紙反射防止策：色画用紙（ざらついたもの）を使います。
・（画像にある）アンプ全体程度のものを撮る場合は、撮影距離を確保するために机上に置かず床の上に置くようにしています。
・私は三脚使用派なのですが、このような撮影の場合はGITZOのエクスプローラ三脚を使い、カメラを真下や下斜めに固定できるようにしています。　その場合は、アングルファインダーを使います。（E-620ならバリアングル液晶＆ライブビューで済みますね）

まとめますと
※１．真下撮影可能な三脚を使いスローシャッターを可能にしておき、光源をアーム付き蛍光灯（＋ストロボ天井バウンズ）で、反射はＰＬフィルターで抑える。
※２．ハンディタイプのＬＥＤワークランプを手に持って補助光源に用いることもあります。（三脚を使うので片手が空くため）
※３．レンズはズームレンズが便利です。
　　→　E-620ならフルサイズやＡＰＳ−Ｃサイズのデジ一眼より被写界深度が深いので（E-20に比べれば浅いですが）、標準域ズームレンズで被写界深度が不足することはまず無いかなと思います。

　断片的ですがコメントさせていただきました。

書込番号：13906429

[yamadori]

amp8-comさん
　書き忘れましたので、一点追記。

＞追加レンズは、 14-54mm F2.8-3.5　と　ED 18-180mm F3.5-6.3　を試して見ます。
→14-54mm F2.8-3.5を使ったいたことがありますが、ズーム範囲もこの手の撮影に適していると思います。　ひずみ（歪曲収差）が少ないし画質も良い、コストパフォーマンスも良い名玉ですよ。

＞下記も、考えたのですが、寿命が短くないですか？
　　12-60mm F2.8-4 SWD
→価格も高くなりますし、そこまで投資しなくてもいいんじゃないかと思います。

書込番号：13906470

[amp8-com]

ありがとう御座いました。
現在の撮影機器
１．E-620 Wレンズキット 1台＋E-620レンズキット 2台
　　35mm F3.5 Macro 　２台　
　　50mm F2.0 ZUIKO DIGITAL Macro 　１台
　　SIGMA 105mm F2.8 EX DG MACRO 　１台
　　14-54mm F2.8-3.5 　明後日来ます
　　購入予定
　　SIGMA 18-50mm F2.8 EX DC MACRO
　　ZUIKO DIGITAL ED12-60mm F2.8-4.0 SWD

過去の例から、年間１万ショットを取るので、カメラとレンズは固定し、最低３台使用しています。
経験から、２マンショットで絞りモーターが動かなくなりました。
、

書込番号：13909198

[amp8-com]

14-54mm F2.8-3.5　で撮影	4-54mm F2.8-3.5　で撮影

14-54mm F2.8-3.5 を使用してみました。
オークションで２．３万円でした。
ＡＥの早いのには、びっくりです。
もう１個必用なので、�Uを狙っています。
明後日、SIGMA シグマ 18-50mm F2.8 EX DC MACRO が来ます。

書込番号：13939678

[amp8-com]

PLフィルター使用	そのままで撮影

PLフィルター試して見ましたが、効果有りませんでした。
OLYMPUS Ｅ−６２０＋「SIGMA 18-50mm F2.8 EX DC MACRO」。

書込番号：13967122

[amp8-com]

カメラ＝Ａ	カメラ＝Ｂ	カメラ＝Ｃ	カメラ＝Ｄ

皆さん、色々ありがとう御座いました。
下記４台使用で落ち着きました。

Ａ．３脚で固定し、測定機器を撮影用（撮影距離＝２ｍ、絞り＝４〜５）
　　　「OLYMPUS Ｅ−６２０」＋「ZUIKO DIGITAL14-54mm f2.8-3.5 」
Ｂ．内蔵ストロボ使用（1/64）＋外部スレーブストロボ＋マクロレンズを付けた物（撮影距離＝１０Cｍ以下、絞り＝８〜１８）
　　　　「OLYMPUS Ｅ−６２０」＋「ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro、又は　ＺＵＩＫＯ　ＤＩＧＩＴＡＬ　35mm　f3.5　Macro」。
Ｃ．内蔵ストロボ使用（1/64）＋外部スレーブストロボ（撮影距離＝１０〜３０Cｍ、絞り＝８〜１８）
　　　　「OLYMPUS Ｅ−６２０」＋　「SIGMA 18-50mm F2.8 EX DC MACRO」。
Ｄ．内蔵ストロボ使用（1/64）＋外部スレーブストロボ（撮影距離＝３０〜８０Cｍ、絞り＝８〜１８）
　　　　「OLYMPUS Ｅ−６２０」＋　「SIGMA 105mm F2.8 EX DG MACRO」。

書込番号：13967151

子供撮りに適したレンズ選びについて

[naominmin5555]

出産時にこちらのダブルレンズキットを購入し、
その後、シグマ30mm　f1.4、14-54mm　f2.8-3.5の旧タイプのレンズを購入しました。
現在は14-54のレンズをほぼ付けっぱなしにしています。

ただ、だんだん子供の動きが速くなってきて
なかなかオートフォーカスが合わないのが現在の悩みです。
C-AFモードにしたりいろいろ試しているのですが、なかなか…　
ピントを中央一点にして合わせる使い方をしています。

公園でcanonのkissにシグマ30mm　f1.4を使っていた方がいらっしゃったのですが、
ファインダーをのぞかずにシャッターを押して
オートフォーカスが迷っていなかったのに驚きました。
私のカメラ＆レンズだったら、あっちいったりこっちいったりして
よくやくシャッターを押せる、って感じなので。

私の技術不足によるところも大きいのだと思いますが、
レンズやカメラによって、ストレスがなくなるのなら
購入したいな、と考えています。

25mm　f2.8のパンケーキレンズの購入を考えているのですが、
この悩みは解消されるでしょうか？
もしくはもっと他のおすすめのレンズはあるでしょうか？

このカメラはとても気に入っているのですが、
NIKON（D5100あたり）canon（60Dあたり）の一眼レフ、もしくはミラーレス機まで選択肢にいれて
もっとオートフォーカスの速いカメラがあるのでは、とも考えてしまいます。

背景ボケのある柔らかい雰囲気の写真を撮りたいと思っています。

どうかアドバイスをよろしくお願い致します。

書込番号：13684434

[影美庵]

こんにちは。

私はE-510＋14-54（無印）ですが、そんなにAFが遅いですか？
尤も、私は動体撮影は余り（ほとんど）行いませんが…。

お子様の動きが速くなって…とは、naominmin5555さんの周囲を走り回ると言うことでしょうか。
距離が余り変わらないなら、MF・置きピンにして、多少のずれは被写界深度でカバーすると言う方法も有ります。
下記は14-54 IIの深度表です。（無印は不明。過去製品を見ようとしても見られない。たぶん変わらないでしょう。）
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/14-54_28-35_2/spec/popup03.html

ISO感度を若干高くし、その分、絞りを絞って、大体の距離に合わせておいて、その距離付近でシャッタを切るようにすれば、ピンぼけは防げます。
被写体ブレはシャッタ速度でカバーする以外、方法は有りませんから、ぶれない程度のSSになるよう、ISO感度と絞りを選ぶ必要が有りますが…。
ただ、この方法だと被写界深度が深い分、背景ぼけは余り期待できません。

＞背景ボケのある柔らかい雰囲気の写真を撮りたいと思っています。

このような写真だと、50mm以上の長焦点レンズで、しっかりピントを合わせて撮る必要が有ります。
ポートレートに適していると言われる、35mm判換算で、80〜135mm程度の明るいレンズ（出来れば単焦点レンズ）が良いと思います。
AF速度が速いのは、キヤノン機＋USM付きレンズと聞きます。
思い切って、マウント変更もアリではないでしょうか。

最近、オリンパスはゴタゴタしています。
E-3桁機はマイクロ4/3機になり、E-1桁機は残るようですが、ゴタゴタの内容からすると、カメラ部門の身売りも可能性ゼロではありません。
見切りを付けるなら、早い方が良いです。
私はマウント変更の資金がなく、沈む船なら、運命共同体となりそうです。


＞25mm　f2.8のパンケーキレンズの購入を考えているのですが、この悩みは解消されるでしょうか？

25/2.8のAF速度が、14-54無印と比べどうなのかは分かりませんが、被写界深度は焦点距離が長くなる分、浅くなります。
背景ぼけは14-54の望遠側より小さくなります。
14-54の25mm相当より、Ｆ値は小さいと思いますが…。

パンケーキレンズの良さは、小型軽量で、持ち運びが楽とか、取り出し収納が素早くできる等のハンドリングが良いことだと思っています。
街中でのスナップでは適していると思いますが、お子様の撮影ではどうでしょうか…。

書込番号：13684706

[robot2]

こんにちは
AFスピードの要因は、ボデイ、レンズの両方にあります。
動体の追尾については、ニコン機、キヤノン機に一日の長が有ると言っても間違いでは無いかもです。
スポーツの分野で、キヤノン機、ニコン機が使われていますが、そのノウハウが総ての機種に生かされているからです。

ニコンの　D7000は、フォーカスポイントが39点もあり、ニコン独自の予測AFで動体をグループで追尾します。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7000/
使用説明書
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

まぁ　しかし、E-620を、使いこなす＝それなりに使うのが最良です。
絞り値を絞って、しっかり追いかける。
置きピン（予測して待つ）。
静止の時。
近距離から、∞に成るレンズを使う（小さい場合はりサイズします）。

書込番号：13684851

[万雄]

こんばんは。naominmin5555さん

僕もE-300・E-620・E-1で14-54（無印）を使っていますが、AF速度は
遅いと感じたことはありませんが。
AFポイントを中央1点にしてISO感度をあげて置きピンで撮影されたら
いかがでしょうか。

書込番号：13685811

[naominmin5555]

影美庵様

走ってくる表情を正面から撮りたいな、と思っているので、
どんどん近づいてくる感じなのです。

おっしゃるとおり、将来の分からないフォーサーズのレンズを買うより、
まだあまりレンズ資産がないうちにマウント変更もいいのかな、って気がしてきました。

小型軽量のレンズは魅力的ですが、
私の求めるものとはちょっと違うのかもしれないですね！

カメラ自体の買い替えをちょっと見当してみようかと思います。
アドバイスありがとうございました。

書込番号：13686464

[naominmin5555]

robot2様

そうですよね。
カメラの機能に頼りきって新しいものを買うより、
アドバイスして頂いたように練習した方が
写真の腕は確実にあがりそうです。

いつも自分が追いかけ回して撮影しているので
置きピンして待つということも
やってみたいと思います。

ただ、NIKON&canonのオートフォーカス
やっぱり憧れてしまいます…

ありがとうございました！

書込番号：13686500

[naominmin5555]

万雄様

ブログ、拝見させて頂きました！
素敵な写真がいっぱい！！
こんな風に撮れたらいいのですが…

たくさんのカメラを使いこなしていらっしゃる万雄様が
そう言うのですから、
やっぱり腕の問題みたいですね（泣）

ISO感度と置きピン、早速やってみます。
上手にならないと、いいカメラを買っても
宝の持ち腐れになっちゃいますもんね。
もうちょっと練習してみて、うまくなってきた所で
NIKONかcanonの中級機を買ってみようかな、と思い始めました。

アドバイスありがとうございました！

書込番号：13686533

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

naominmin5555さん
ボディー、レンズ、の性能も有るからな。

書込番号：13688055

[405RS]

naominmin5555さん

まだ見ていますでしょうか？
E-620の絵作りが気に入っていることが前提なんですが、E-620＋25mm F2.8より、E-PL1s or E-PL2＋LUMIX G 20mm F1.7 or M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8をおすすめしたいです。
理由は・・・

・E-620よりAFポイントが増える（11点）
・C-AF+TRが使える（AFポイントに関係なく被写体を追い続ける）
・顔検出、E-PL2ならさらに瞳検出が使える
・暗所でもまずまずAFが合う、MSC機構付きのMZD45mm F1.8なら日中のAFが本当に速い
・アートフィルターがある（子供撮りならファンタジックフォーカス！）
・E-620と絵作りがほぼ同じ、使い勝手や設定もほぼ同じで併用に便利
・圧倒的に小型軽量
・E-PL1sやE-PL2が異常に安い

E-620はズーム担当で併用し、単焦点はマイクロフォーサーズというのが個人的なおすすめです。
おそらくnaominmin5555さんの悩みをほぼ解決できると思います。
ミラーレスは動体に弱いと言われていますが、顔検出の便利さがデメリットを帳消しにしてくれる感じです。
上記の組み合わせが気に入れば、ZD14-42とシグマ30mmは売却してもいいかも。


ちなみにE-620なら、お子さんの肌など色の変化が少ないところではなく、目や輪郭など、なるべく色の変化が大きい（＝コントラストが高い）ところにAFポイントを合わせてみてください。いくらかAFが合いやすいと思います。

書込番号：13759805

canon G9からの乗り換えなんですが。

[Mr.Eleven]

先日、E-620のダブルズームキットを購入しました。
その後、今まで使っていたcanonのG9と色々撮り比べしたんですけど、
何というか「やっぱ一眼スゲェ!」って感じが出ないんですよね…。
まぁ、まだ使いこなせてないっていうのも当然ありますが。
皆さんはどのくらいのタイミングで“一眼クオリティ”を実感しましたか？

似たようなステップアップを経た方がいたら是非意見が聞きたいです。
よろしくお願いします。

※写真はG9の物です。canon Gシリーズのマクロ性能はかなり高いと思う。

書込番号：13741997

[不動明王アカラナータ]

E-620持ってないんですが、G9は昔使ってました。
G9はコンデジばなれした高画質ですし、
デジイチに比べて、かなり派手めに色が出ます。
デジイチの写りが地味だと感じてませんか？

私の場合はもともと一眼使ってて、サブ用にG9買ったのですが、
目がデジイチ基準になってる私の場合、
G9は派手すぎで、彩度とかだいぶ落として使ってましたね。

書込番号：13742015

[デグニードル]

>皆さんはどのくらいのタイミングで“一眼クオリティ”を実感しましたか？

EOSの時も、αの時も、キットレンズからピン売りのレンズに付け替えて撮った時に・・・。

書込番号：13742092

[Mr.Eleven]

>不動明王アカラナータさん

個人的にG9はマルチロール機で大体どんな場合でも『8』イケるって感じです。
デジタル一眼では場面の"切り取り力"に期待したいというかここ！っていう時に『10』
出したい、と思ってます。

写りに関して言うと、そんなに差は感じないですね。ラーメンに例えると
濃いめの塩ラーメンと薄めの醤油ラーメンくらいの差ですね（良くわからん

書込番号：13742146

[クリームパンマン]

G10を使っています。
キャノンのGシリーズは良く出来たコンデジ、一眼に引けを取りません。しかし、一眼はレンズを替えると変貌します。特に単焦点だと違いを実感します。

書込番号：13742210

[Mr.Eleven]

>デグニードルさん
>クリームパンマンさん

なるほど。一眼ってのはレンズ交換してなんぼですか。でも高いっすね、正直。
最近だとこのE-620 ダブルズームキットは大体￥45,000前後で売られてるんですけど、
このレンズ欲しいな〜って思ったらほぼ同価格ですからね。

まずは付属の標準望遠(?)で修行したいと思います。
返信された方一同、ありがとうございました。

※PHOTOHITOで評価を貰いたいですね〜

書込番号：13742993

[Faultip]

Mr.Elevenさん　こんばんわ
私も最近E-620の入手して
G9との違いを今ひとつ感じられずにいます
まったく同じ疑問を持った方がいてびっくりしてます

3年弱後からE-620が発売されてるのに
オートホワイトバランスとか　ダイナミックレンジとかあれ？って
思うことが多いです

諧調をオートでなく　標準にすると　シャドー部を無理に持ち上げなくなるので
デジタルっぽいジャキーがなくなるような気がします

なんだか使うのが楽しいカメラですけどねー

書込番号：13745570

[Mr.Eleven]

>Faultipさん

まだ「これG9でも撮れるやん」レベルの写真しか撮れてないんすよー。

E-620は確かに使ってて面白いし、外観も音も大好きなんですけど、
だからこそG9を超えて欲しいというか。
で、他の方の返信にあったようにピン売りの別レンズで25mm/F2.8と70-300mm/F4.0-5.6
の購入を検討しています。しかし、SDモデルとは言っても"一眼"なんで
「G12買える」とか「標準でついてきたレンズ使わんなる」
とか思って手が出ないんですよね。

やっぱコンデジと一眼は世界が違うや（特にお金）、って感じですわ。

書込番号：13745955

[ジョナ33]

620は持ってますが、G9を持っていないので画像が綺麗でビックリしました。

25パンケーキは持ってますけどそんなに変わらないかもですね。あれはどちらかと言うと携帯性を楽しむレンズだと思います。

書込番号：13751846　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mr.Eleven]

>ジョナ33さん

返信どうも^^
25mmで撮りたい写真は大体コンデジで撮れるって感じですか。
でも、パンケーキ付けたE-三桁は抜群に可愛いですよね。
むしろ25mm付けたカメラを撮りたくなってしまうくらいに。
（この可愛さがOLYMPUS選んだ要因の一つでもあるんですけど）
後、オススメのレンズなどあれば教えて下さい^^

G9に関して言うと、接写は対象に1~1.5cmくらいまでは寄れるんでマクロは
相当なレベルです。また、マニュアルが使い易いので安価でも三脚があれば
結構良いものが撮れますよ。素人意見で恐縮ですが。

書込番号：13752883

[Hiro Clover]

ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD	ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD	ED 50mm F2.0 Macro	ED 50mm F2.0 Macro

Mr.Elevenさん、こんばんは。
解決済みのスレッドですが、、、。
自分はE-510のダブルズームキットで2007年に一眼デビューしました。
（それまで、コンデジも持ってませんでしたが、、）
E-510ダブルズームキットも十分気に入って使ってましたが、
描写に感動したのは、
2年後に購入したED 50-200mm F2.8-3.5 SWDで撮った写真をPCの画面で初めて見た時です。
高い解像感と立体感に驚きました。
このレンズは今でも一番のお気に入りです。

値段も高くて大きく重いレンズですが、自信を持ってオススメできるレンズだと思います。
これ以外には、ED 50mm F2.0 Macro も感動できる描写をしてくれると思いますよ。(^_^)

書込番号：13753020

[Mr.Eleven]

>Hiro Cloverさん

うおぉ!!毛並のレベルが違う…。さすが、というべきか。
目と鼻の湿り具合、これも違うなぁ〜。いや、これは素人でも分かる違いですよ。
これも自分が言いたかった“一眼クオリティ”の内の一つです。

うぅ〜む…、魅力的だなぁ^^
しばらくは練習、練習、貯金、貯金。

書込番号：13754292

写真の色合いについて

[sonrie]

E620が初の一眼カメラで全くの素人です。購入は二年ほど前にダブルレンズキットを購入。
大変勉強になるコメントがたくさんあるので、もし誰からからアドバイスいただければと思い書き込みさせて頂きました。オートやAモードでの仕上がりの色合いが全体的に暗い？感じに思います。
ホワイトバランスをあげて明るくしても色が抜けている？というか実際目で見ているより薄い感じがするのですが、これはカメラの特徴でしょうか。コンパクトカメラで撮った写真と見比べてもやはり色合いが薄く感じます。
また、ポップアート昨日はかなり色が強調されて好きなモードなのですが、肌色系もほぼ赤くなってしまい目が疲れるような色になってしまいます。これもカメラの特徴でしょうか。
以上、カメラの設定によって何がかえられるのかアドバイス頂ければ嬉しいです。
もしくは、後で修正で手を加える事が常なのでしょうか。
また、室内の人物（結婚式で歩いている人など）もなかなかうまくとれません。
ISOを高くして、ｆ値もさげているのですが。シャッター音もゆっくりで、ぶれぶれになってしまします。
腕の問題もあると思うのですが、なにかこつはありますでしょうか。
身近にカメラの事をきける人がおらず、カメラの本など読むのですがどうもその通りにはならず・・・
よろしくお願い致します。

書込番号：13740161

[seresci]

sonrieさん
今晩は

色の件ですが、どの状態ででしょうか。つまり、モニターで見たときでしょうか、ご自分でプリントされたときでしょうか。それとも、カメラやさん等にプリントを依頼されたときの色でしょうか。

モニターや自分プリントの場合でしたらキャリブレーションが必要です。これに関してはモニターやプリンターの板を調べてみてください。

結婚式ですが、周りが暗い為にその暗さに引っ張られて露出がオーバーになり、その結果シャッター速度が遅くなってしまった可能性が高いように思われます。
この機種についてはよく知りませんが、おそらくスポット測光が出来ると思います。ISOを高くしてスポット測光で撮影すると何とかなるように思います。

書込番号：13740305

[robot2]

			HDR（ハイダイナミックレンジ）処理

＞ホワイトバランスをあげて明るくしても色が抜けている？というか実際目で見ているより薄い感じがするのですが…
こんばんは
WB は、上げると言うより適正に設定しなければなりません。
晴天であれば晴天に、室内で有れば蛍光灯、電球色とかですね。
しかし　どのメーカーのどの機種でも、人の見た感じ或いは好みには出来ませんので、
WB に関する機能が複数付いている訳です。
晴天とかのプリセット。
K 直接指定。
WB ブラケット（BKT）。
マニュアルプリセット WB 。
上記、それぞれの微調整機能。
マニュアルプリセットWB には、便利なツールが有りますので、ググったりされると良いです。

それでも　希望の色に成らない場合がありますので、RAW に設定して撮り、画像調整ソフトで任意に調整する訳です。
明るさ、色を見た感じ、思ったようにするために RAW ＆ 画像ソフトが有ると思って大丈夫です。
色は、明るさで変わりますので、露出補正と WB の微調整がポイントに成ります。

今　見ている色を評価する場合、PC モニタの調整をそれなりにでもする必要が有ります。
そして　PC モニタ、ビューワー、画像調整ソフト、プリンタのカラープロファイルを同じにします。
画像ソフトで、色が変わるサンプルを貼りますね。

書込番号：13740512

[sonrie]

seresciさん　
早速のアドバイスありがとうございます。
色合いは撮った直後のカメラのモニター、またその後みるパソコン画面で感じます。
モニターキャリブレーションがある事を初めてしりました！検索してみます。
スポット測光も是非試してみます！！
お恥ずかしい事ながら、機能も熟知しておらず、
いったい、いつ使うの！？効果あるの！？と思っていました。
オリンパスE620専用の使い方がわかる書籍を探したのですが、出版されていないようでした。
ありがとうございます。

書込番号：13740563

[sonrie]

robot2さん
コメントありがとうございます。写真もわかりやすく載せて頂いてありがとうございます！
ホワイトバランスをあげて＝露出の事を下記間違えておりました。すみません。
実際、ホワイトバランスはあまり気にしていませんでした・・・・・
ホワイトバランスも詳しく調べてみようと思います。
同じ場所を一眼とコンデジで撮り、写真をモニターで見比べた時に、あまりにも色の鮮やかさが違い、
え！？完全オートなのにコンパクトデジカメの方が見た目に近い色がでてる！？なぜ！？と感じ、
デジタル一眼で撮ったものは全部後修正が必要なの！？大変だわ・・・・・
そして、これは単にカメラの機種の違いなのでは！？と悩みはじめました。
（その時の写真を探してまたアップしたいと思います）

修正テクニックも同時に勉強していきたいと思います。
RAWで撮った方が品質をおとさず修正できると言うのを読んだことがありますがjpegで撮影しています・・。
RAW設定の撮影も試してみます！

曇りの日の写真・・・・・同じ建物　
写真1はAモード　　　写真2はポップアートで全体がオレンジになりすぎている感じ！？

書込番号：13740800

[Evecy]

sonrieさん、僕も2009年5月にE-620でデジイチデビューした口です(^ ^)

以下、すでに試された内容でしたらすみません。
色が全体的に暗いとのことですが、仕上がりの設定はどれを使っていますか?
色を濃くするならVIVIDや、人肌重視ならPORTRAITなどはいかがですか?
彩度をあげることで鮮やかになりますし、コントラストを上げたり、露出補正を少しマイナスにすることでも、濃い色の印象になりますよ！

色々な設定を撮影しながら変更するのが大変な場合は、RAW+JPGで撮っておき、Olympus Viewer2で好きな設定を詰めるのがいいと思います。
その設定をカメラに反映するとイメージに近付けるかもしれません。
同じ設定にしても撮って出しとは違う絵になることもありますが汗


結婚式場ってあんなに輝いてるのに、以外と光量少ないですよね。
そんな時は、シチュエーション毎にライブビューでちょうど良い明るさになるようにマニュアルモードで設定すると、構図に露出が引っ張られずに撮れると思いますよ！

書込番号：13740896　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

sonrieさんの画像です	色被りを補正（更に微調整は可能です）

こんばんは
画像拝見しました、最初の画像は少し赤被りしていますね、これは建物の色に引っ張られた為だと思われます。
画像をお借りしてやって見ましたが、記憶色が有りませんので…　
このように、調整は可能です（画像の無断拝借すみません）。
要は、色は思いどうりに（カメラで）設定し、画像ソフトで調整すれば良いと思います（普通の事なのです）。

ポップアートですが、お考えのように写真をしっかり見た感じに近い感じで撮りたい場合は、この設定にしてはいけません。
要は、ポップなアート風にするフィルターだからです。
水彩とかの、加工用のフィルターの一つですからね。

プリセットマニュアルホワイトバランスには、私はこれを使っています。
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html

書込番号：13741140

[robot2]

銀残し

追伸
ポップアートとか　フィルター類は、対象に応じて掛けた方が良いかなと感じた時に使います。
そして　掛けないのと比較して、良い方を選択されたら良いです。
私は　フィルター類は、PC で後掛けをしています。
画像は、フイルムの銀残し風ですが…

書込番号：13741278

[sonrie]

Evecyさん
コメントありがとうございます！
デジイチ奥深く、難しいですね。
カメラの機能がありすぎて使いこなすのに一苦労！
基本カラフルが好きなのでvividに設定しているのですが、通常モードで撮ると思ったより
ビビッドではなかったり・・・・・他の設定を怠っているからだと思います・・・・苦笑
天気のいい日はそれほど感じないですが、曇りの日が特に暗くなります。
設定を色々調整して試してみたいと思います！

結婚式・・・いつかあの暗いところでも、いい写真がとれるようになりたいです！
マニュアルモードはまだ試したことがないです・・・取り扱い説明書から読み直します！

書込番号：13741404

[sonrie]

robot2さん
何度もコメントありがとうございます！
基本的に明るくカラフルな写真が好きなので、ポップアートもよく使うのですが、
写真にもあるように赤い花が潰れてしまうほど赤くなってしまって・・・・苦笑

ホワイトバランスフィルターなんていう便利なものもあるのですね！ちょっとお値段高いですが。
勉強になります！

書込番号：13741517

[メカロク]

sonrie さん

＞基本的に明るくカラフルな写真が好きなので、ポップアートもよく使うのですが、
写真にもあるように赤い花が潰れてしまうほど赤くなってしまって・・・・苦笑

明るさは、露出補正で調整できます。
明るいのが好きなら、＋補正してください。
　＊調整方法は、取説の P52 参照。

なお、輝度差（明るさの差）が大きいと明部が白飛びし易くなりますが、＋補正すると更に白飛びし易くなります。
対処方法としては、「階調」を「オート」にする（取説 P79）、RAW で白飛びしないように撮影し、現像時に「トーンカーブ」で暗部を持ち上げる（明るくする）などがあります。
　＊「階調」が「オート」の場合、ノイズが増える傾向があります。

カラフルが「鮮やかさ」を意味するのであれば、「仕上がり」で「VIVID」を選び、それでももの足りなければ、「VIVID」の「彩度」を＋側に調整してください。
なお、「コントラスト」や「シャープネス」も＋側に調整すると、ハッキリクッキリしますので、より鮮やかに見えます。
　＊調整方法は、取説の P78 参照。
　＊明るくすると、色の濃度が落ちるので、鮮やかさは減るように見えます。
　　従って、明るくしたうえで鮮やかに見せるには、「彩度」をかなり上げる必要があります。

「ポップアート」は、「彩度」だけでなく「色相」も変更してあるので、見た目に近い色にはなりません。
なお、RAW で撮影して、現像時に「ポップアート」を適用し、色温度で色相を、「彩度」で鮮やかさを調整、必要に応じて「コントラスト」や「シャープネス」も調整すれば、ご希望に近く調整することは可能ですが、ある程度の習熟が必要です。

書込番号：13741747

[seresci]

sonrieさん　

再レス失礼いたします。

まず、モニターのキャリブレーションの件ですが、コンデジとE-620で色合いが異なると言うことに関しては、キャリブレーションは関係有りませんでした。
しかし、sonrieさんが見ている画と、他の方が見ている画とで色が異なっていると話が合わないので、最小限のキャリブレーションは試みられておくと良いと思います。

キャリブレーションにはピンからキリまでありますが、あまり厳密な方法は気にされる必要はないと思います。

何かのソフトに付いているものがあればそれで十分ですし、スキャナをお持ちでしたら何種類かの色を一度にスキャンしてみて、モニターの色と実際の色とに違和感がなければ良いという程度で十分かと思われます。

結婚式ですが、
スポット測光を用いられる場合は、人の肌を測光するようにしてください。スポット測光では、衣装などを測光することになりそうな場合は中央重点測光のほうを使ってみてください。

写真の測光理論の詳しいことは省略しますが、
カメラを空に向けたときと、地面に向けたときでシャッター速度や絞りがが変わるのはお気づきと思います。しかしながら写真としては、本来、両方とも同じ値になりで空は明るく、地面は暗く写ってほしいわけです。

多くの被写体では平均的な明るさが、人の肌の明るさくらいなので、カメラはその様な被写体を撮影するのだと仮定して露光を決定しています。

従って、白いものが多い被写体では露出が不足気味になり、暗いものが多い場合は露出がオーバー気味になります。

既にご存じのことでしたらスルーしてください。

書込番号：13746314

[SHimoNs]

　E-620はまだ持っていませんが(もうすぐ購入予定) EOS kissx4で似たようなことを買ってすぐは感じてました。全体的に色が薄く感じたり、露出制御がコンデジよりアホに感じたり。

　露出制御の違いに関しては未だにわかりませんが、色が薄めなのはレタッチしやすくするためだと他の方から聞きました。
　一眼レフは、それなりにカメラの知識を持った人が使うものだろうと思われてるのかもしれません。

　しかし大抵の一眼には、色の濃さやシャープネスなどなど豊富な設定項目が用意されていると思いますので、それらを駆使して自分の思う色を作っていくのが一眼レフの使い方だと考えています。
　

書込番号：13747290

[sonrie]

メカロクさん
ページ数まで詳しく教えて下さりありがとうございます！
「彩度」「コントラスト」「シャープネス」も+にして違いを確認してみたいと思います。
あとは「トーンカーブ」の補正はまだまだ勉強中なので、こちらもぜひチャレンジしてみたいと思います。
ポップアートと通常モードをうまく使い分け撮影できるようになりたいです！

書込番号：13748167

[sonrie]

seresciさん　
再度詳しく説明して頂きありがとうございます。
キャリブレーションは何か簡単にできる方法を探してみます。

＞＞カメラを空に向けたときと、地面に向けたときでシャッター速度や絞りがが変わるのはお気づきと思います。しかしながら写真としては、本来、両方とも同じ値になりで空は明るく、地面は暗く写ってほしいわけです。

seresciさん、その通りなんです！

＞＞スポット測光を用いられる場合は、人の肌を測光するようにしてください。スポット測光では、衣装などを測光することになりそうな場合は中央重点測光のほうを使ってみてください。

大変勉強になります。測光理論をもうちょと勉強してみようと思います。まだまだ知識不足だと痛感します！

書込番号：13748185

[sonrie]

SHimoNsさん
コメントありがとうございます。
EOS kissx4でもそうなんですか！？
＞＞色が薄めなのはレタッチしやすくするためだと他の方から聞きました。

コンデジは最近本当に優れていますし、カメラにあまり興味がない人でもお手軽にいい写真が撮れる。
それとは違ったおもしろさが一眼にはあるということ。
なんか妙に納得してしまいました。

書込番号：13748209