E-620 レンズキット
E-620と標準ズームレンズ「ZUIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6」のセットモデル。価格はオープン
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タイプ：一眼レフ 画素数：1310万画素(総画素)/1230万画素(有効画素) 撮像素子：フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量：475g
【付属レンズ内容】ズイコーデジタル ED 14-42mm F3.5-5.6
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E-620 レンズキット のクチコミ掲示板
（8608件）
このページのスレッド一覧（全380スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 三脚購入相談＆皆さんのレンズ・三脚の組合わせを教えて下さい |
9 | 17 | 2011年3月17日 11:53 |
| クッキリ感 |
14 | 15 | 2011年3月16日 11:07 |
| 水平を測るにはどうしたらよいでしょうか |
3 | 8 | 2011年3月3日 19:19 |
| 波の撮り方 |
19 | 20 | 2011年3月2日 23:09 |
| E-P1とE-620に差はありますか？ |
34 | 22 | 2011年3月1日 23:03 |
| ふち無しプリントした時の切れ？について |
11 | 13 | 2011年2月22日 16:13 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット
初めまして。
去年にダブルズームキットで一眼デビューしました。
これまでコンデジ・ビデオカメラ用に
ベルボンのP-MAXという三脚を使っていたのですが
一眼用ではないため、新しい三脚の購入を検討しています。
（実際にE-620+summiluxではかなり不安定でした。当然ですが）
そこで調べた結果、以下の二つが目に留まりました。
・SLIK カーボンスプリント634PRO（比較的軽いが耐加重3kg、高さ170cm弱）
・SLIK カーボンマスタースポーツ（ギア式EVが便利そう）
用途としては記念撮影。使用レンズはWズームの他
ZD9-18mm
ZD70-300mm
summilux(25mm/F1.4)
ZD12-60mmです。
予算は3万前後くらいで考えています。
三脚選びのアドバイスのほか、みなさんがE-620+どんなレンズと三脚の組み合わせで
撮影しているかを教えて頂けますか？
もちろん上2つのほかに、こういうのがオススメ！などありましたらお願いします。
0点
う～ん。3/4の70-300mm・・・
焦点距離にインフレを起こしていて、この最大望遠の300mmってのは35mmフィルム換算で600mmなワケで・・・。軽くても超々望遠である事には変わりないんですよ。
で、重量ではなく画角的に保持させるだけのしっかりした雲台を活用させるという理由の方で、しっかりした脚が必要になってきてしまうんですね。
そうすると、22mm径の634は圧倒的に力不足になってしまいます。カーボン製は「サイズに対して軽くできる」のであって、サイズダウンさせても大丈夫なワケではないんです。
カーボンマスタースポーツの方ですが・・・これ、標準だと雲台別売りですけれど、その予算は入ってますか？しかも、ボディ保持になる70-300mmだとSH-806では力不足で、もうワンサイズ上のSH-807クラスは必要になると思います。
脚のサイズとしては24～5mmカーボン3段で足りると思いますが、載せる雲台まで加味すると28mm径を使用した方がいい（24mm径にSH-807を載せると、それだけでトップヘビィ）と思います。
70-300mmでの使用を諦めて携行性を重視する、なら。
SLIK 723EX-II（24mmカーボン・3段）かVelbon G5300-III（25mmカーボン・3段）辺りが～150mmでの下限でしょう。もちろん、カーボンマスタースポーツ＋SH 806で予算に納まるなら、この方がいいとは思いますが。。。たぶん、1万円以上、予算オーバーでしょう。
あと、3段じゃ収納時に長いといって4段（やそれ以上）にするのはやめた方がいいです。4段目の脚が細くなりすぎて、4段あっても伸ばせないという状況に陥ります。4段目の太さ、10～13mmくらしかありませんので。
書込番号：12760308
2点
Snow Ballさん
三脚もそうですが、
現物は、見たんかな？
書込番号：12761969
0点
ご回答ありがとうございます。
＞ばーばろさん
重量だけでなく、画角的な問題があるのですね…。
雲台がついていないことは知っています。ただ、考えていたのは自由雲台の
SBH-120DQなどで、これでは到底力不足のようですね。
カーボンマスタースポーツはとあるネットショップで2万円台中盤で
新品が出ていましたので、これと雲台で3万ちょいくらい、と考えていました。
70-300mmの使用頻度を考え直して、もう一度三脚を調べてみようと思います。
あ、4段は考えないことにして。
＞nightbearさん
調べてから一応、三脚は新宿のヨドバシで実物は「見て」来ました。
ただ、売り場がごちゃごちゃしていて、なかなか思うようにいじれなかったのですが。
周りにン十万クラスの三脚がゴロゴロしていて、多分まともに判断できそうにありませんでした。
書込番号：12764265
0点
Snow Ballさん
あんまり人が、多いいと触れんしな、
やっぱり、カーボンがええかな？
書込番号：12764474
0点
Snow Ballさん、こんばんは。
>調べてから一応、三脚は新宿のヨドバシで実物は「見て」来ました。
>ただ、売り場がごちゃごちゃしていて、なかなか思うようにいじれなかったのですが。
私も新宿ヨドバシで見に行った口ですが、確かにごちゃごちゃしていますが
店員さん言えば簡単に見せて貰えますよ。又、見る時はレジ前辺りで見せてもらえると
良いと思います。
私は延々一時間ぐらいとっかえひっかえ弄っていました。（自分のカメラも持参してましたので試写もしていました）
書込番号：12764664
1点
＞nightbearさん
カーボンにこだわり、というわけではないのですが、
カーボンの方が金属製と比べて振動を吸収しやすいとどこかで
聞きかじりました。
今、持っているのが金属製というのもあり、カーボンに的を絞って
探しておりました。
金属製でおすすめがあればご紹介していただけますか？
＞PC進化着いて行けず
ご回答ありがとうございます。
私が行ったときはたまたまですが、店員が誰かしらお客に付いていた、というのも
あるのですが、次に見に行くときは声を掛けてみようと思います。
ちなみに先にも書きましたが、比較する時に気をつけるポイント、などありましたら
ご教示願えますか？
書込番号：12766661
0点
Snow Ballさん
カーボンは、
でかい割には、軽いからな。
書込番号：12766950
0点
カーボンの振動吸収
確かに間違いではないんですが・・・それを考える前に、自分の使用機材・状況に足りてる脚を使う事を考えませんと。
スペックが足りるギリギリまでコンパクト化させた時に、その限界が多少上がる、という意味では間違いじゃないです。が、そもそもスペックに足りてなければ、カーボンだろうがアルミだろうが変わりません。逆に、じゅうぶん余裕がある脚でも変わりません。
カーボンに拘らないなら、毎度毎度になりますがManfrotto 055XB（30mmアルミ）＋SLIK SH-807が何とか3万円で納まる最下限のセットになるでしょうか。4/3とはいえ300mmズームを使うなら、この程度は必要です。逆に、300mmズーム以外だとちょっと大袈裟かな？と感じるかもしれませんが、まぁデカい分には問題ないので我慢するしかないでしょう。
4/3の300mmって、そういうレンズなんですよ。
国産のSLIK・Velbonは製品のメインがカーボンに完全に移行してしまっていて、あまりデキのよいアルミ三脚がなくなっちゃってるんですよねぇ。特に、小～中型の一般ユーザーがメインにするサイズで。
さらに、この中型クラスまでは一部の例外（最初に挙げられたカーボンマスタースポーツなど）を除いて「雲台と抱き合わせ」で販売されているので、余計に薦めづらいんです。雲台が自慢できるくらい精度の高いものなら別なんですが。。。
三脚、どれがいいですか？って訊いた時にGITZOやManfrottoなどの舶来を薦められてしまうのは、こういう理由があってなんです。特に後者。雲台ってのは三脚の中で一番触る部分ですから。
GITZOのアルミは、今はやめた方がいいかな。現行モデルは、ちょっとエンプラの使い方を間違えていて昔ながらのGITZOのアドバンテージはないと思います。GITZOのアルミならManfrottoのアルミの方が良くできてます。
SLIKのアルミ三脚だと「ザ」のつくプロ、VelbonだとMark-7（どちらも大型で、それを考慮しても重い）くらいしか残ってないですね。
書込番号：12766968
1点
ご回答ありがとうございます。
＞PC進化着いて行けずさん
前回の書き込みの際に敬称を忘れていました…。申し訳ありません。
＞nightbearさん
デカい割りには軽いのは、いいこと、という意味でしょうか？
＞ばーばろさん
ご紹介頂いた055XBを調べてみました。本当に定番のようですね。
今度実物を見に行こうと思います。ちなみに自由雲台を検討していましたが
過去の書き込みを見て3ウェイの方が良さそうですね。
また、新型のSH-807EではなくSH-807なのはクイックシューではないという点がポイントでしょうか？
書込番号：12769493
0点
Snow Ballさん、こんばんは。
敬称あまり、お気使い無く。。。わざわざありがとうございます。
で、私の場合は読まれたかどうかは判りませんがある程度、ここでの過去スレ参考にして
スレをたてました。そこで根気よくお付き合いして頂いた猛者様達に叱咤されながらも
気持ちいい回答でマンフロットにいきつきました。
購入結果は『大満足』です。多少重みもありますが安定感はあって、下手な私でも綺麗に撮れそうです。
ちなみに私は動き物を（多分）撮らないとおもいますので３Ｄ雲台を購入しました。
風景画等はこれで十分すぎます。
最後に量販店でやったことは
本体＋70-300㎜の組み合わせでテレ側の焦点距離で低速（SS1/2ぐらい）壁につってある看板を撮ってみました。
脚（3種類=マンフロット・アルミ、ハスキー、スリック８２３Ｐｒｏ、マンフロット・カーボン）と
３Ｄ雲台（2種類：ハスキー、スリックＳＨ８０７）での撮り比べで微ﾌﾞﾚしているかやってみました。
結果は私が阿呆で手振れを切るの忘れて、惨敗です。ですが一応、マンフロとハスキーは
しっかりした画が撮れたと思います。
書込番号：12769891
1点
Snow Ballさん
軽くて使い難い場合も有るらしいからな。
書込番号：12770401
1点
>また、新型のSH-807EではなくSH-807なのはクイックシューではないという点がポイントでしょうか？
うん、そう。
何でクィックシューにしたがるのか、理解に苦しむのですよ。
確かに、着脱だけは素早いです。けど、その前に準備しておかなきゃいけない・・・シューアダプタをボディに装着する作業・・・ですし、ここで斜めにつけちゃうと、パン軸と光軸がズレますので、慎重になります。
ボディを入れ替えって言っても、まず、ボディや（三脚座のあるレンズなら）レンズの数だけシューアダプタを用意しなくちゃいけません。
入れ替えでアングルが・・・と言っても、フィルム時代みたいに「同一ボディで使用」する訳じゃないでしょう。そうすると、光軸～ボディの底までの長さが違ってきますから、当然アングルは変わります。あんま、意味無いでしょう？
さらに、余計なジョイントである事には変わりませんから、当然ガタが起きやすくなります。
また、サポート・・・シューアダプタの販売・・・がいつまで続くのか。私の141RCに使われている200-PLは、すでにモデルチェンジして（旧製品は新型シューに付けられない・新製品は一応旧型にも使えるけど、圧着面が減った）います。
基本的にアルカ互換のモノ以外は専用シューですので、入れ替える場合はシューアダプタごとになります。
これらデメリット以上に、着脱の楽さがメリットなのかなぁ、とね。
ダブルナットだって、慣れれば10秒程度で着脱できるようになるハズですよ。
書込番号：12770455
1点
すっかり返信が遅くなりすみませんでした。
＞PC進化着いて行けずさん
貴重な体験談ありがとうございます。
（ボディ＋レンズ込みでの三脚談は初めてです）
ハスキーは初めて出てきましたが
全体的にお値段が高いですね…。
ちゃんとした三脚、という意味では
この位の値段が相場なのかもしれませんが…。
＞nightbearさん
軽い方が扱いづらい…。
安定感の問題でしょうか？
長い時間持ち歩く場合、軽さと安定感はトレードオフになると思いますが
2kg～3kgあたりがそのボーダーラインになるのでしょうか？
＞ばーばろさん
クイックシューは着脱が楽な分、デメリットも多いというわけですね。
長く使うと、ガタの問題だけでなく、シューアダプタの在庫の問題もあるのですね。
細かく分かりやすい説明、ありがとうございます。
今の三脚がクイックシュー式で、これしか知りませんので
実際にいじってみて、判断しようと思います。
と、ここまで話が出てこなかったのでみなさんに伺いたいのですが
ギア式エレベータの使い勝手はどうでしょうか？
特に重い機材を乗せているときに、高さ調整をしたい時など便利そうですが
実際には不要なものですか？
書込番号：12784370
0点
Snow Ballさん
重さの事何か、気にした事無いなー。
金額と、触って決めたからな。
ほとんど、微調整せえへんけど
出来る方が、ええと思うで。
クイックシューは、無いやつを買って、
後で、買って付けたやんけど
使いかってが、悪くてな。
書込番号：12784755
1点
ギア式とラピット式
う～ん。。。慣れ、かな。重量級の機材で使うならギア式の方が楽は楽。自重3kgクラスのサンニッパとかゴーヨンなどとか、中判・大判がベースならギア式の方がありがたみはあるでしょう。
ただ、Snow Ballさんは4/3のE-620と70-300mmクラスですから・・・
重量増となるギア式よりラピットの軽量化の方がメリットが大きいんじゃないかなぁ。この辺りって、トレードバイなんですよ。どっちの利便性を上にするか、なんですね。
32mm径以上の脚を使って重量級の機材で使用するなら、ギア式による重量増は誤差程度になります。
が、28mm以下の脚で小型機材を使用する状況なら、少しでも軽くした方がメリットが大きいんじゃないかな？と思うワケです。
あとは、使い手さん次第ですね。
書込番号：12784845
1点
＞nightbearさん
なるほど…。
触って決めるとなると、ある程度の経験が無いと難しそうですね。
クイックシューはここではあまり評判が良くなさそうですね。
あとは、実際に触って決めようと思います。
＞ばーばろさん
少なくとも私のシステムではギア式はそれほど必要は無さそうですね。
持ち歩くことを考えてなるべくシンプルなシステムで考えようと思います。
以上で解決済みとさせていただきます。みなさんありがとうございました。
書込番号：12788577
0点
Snow Ballさん
経験なんて無いんやけどな。
１本目は、すすめられて買ったし、
２本目は、それしかダメ！て言われて買ったしな。
書込番号：12789115
0点
E-620使用して一年位経ちます。
バリアングルや小ささには満足しているのですが、解像感というかクッキリしないというか…。
色々な作例をみても同じ印象です。
これは、SHGクラスのレンズであれば改善されるのでしょうか。
E-5も考えましたが、持ち出さなくなりそうですし。
E-PL2は、作例をみると良さそうな感じがしますし、ドラマチックトーンにもかなり惹かれています。
いっそ、マイクロに移行しようか。CやNに行ってしまおうかとも思い始めています。
何か設定などで改善されるのであればご教示いただけないでしょうか。
レンズは、以下を持っています。
・WズームKit
・旧14－54
・25F2.8パンケーキ
・50F2マクロ
・30mF1.4（SIGMA）
0点
できればサンプル画像をアップしたほうが、適切なアドバイスが得られると思います。
書込番号：12771100
1点
解像感に関しては、愚鈍な小生には解りかねますが、シャープな写りを求めるのであればHGクラスの11-22mm、12-60mmが良いかと思います。
14-54mm（旧）は、柔らかな内に芯の有る様な描写ですね。
50mmマクロは、持ってませんが、そこそこシャープな写りをするのではないでしょうか？
SHGクラスのレンズは、とても買えないのですが、サンプル画を見る限りシャープな写りをすると感じます。
書込番号：12771109
0点
屋外でピントがしっかい合ったマクロでもダメですか？
それ以前にボケたモニターとかへたったプリンタでクッキリ感がないとか言ってたりして。
案外多いこのパターン
書込番号：12771138
1点
画像ソフトでアンシャープマスクをかけるのも手かと
画像いじるのならRAWがお勧めですけどね
書込番号：12771173
0点
>色々な作例をみても同じ印象です。
ということは、どのレンズも作例程度の解像感は得られていると・・・。
一度、撮影された写真とその等倍トリミング画像をアップされてはどうでしょう？
皆さんから意見が付くと思われます。
書込番号：12771197
1点
皆さま すばやい返信ありがとうございます。
のちほど、サンプルをあげたいと思います。
ピント合ってないのかなぁ…。
書込番号：12771198
0点
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|---|---|---|
apapiadさん
こんにちは。
おそらく、低感度からノイズリダクションがかかっているせいではないでしょうか。私も当初はE-420より解像感がないなと思っていましたし・・・
というわけでサンプルをアップしてみますが、どうでしょうか？
設定はノイズリダクションOFF、シャープネス-2、レンズは一般的にソフトな描写と言われるLEICA 14-50mm F2.8-3.5です。
書込番号：12771471
3点
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|---|---|---|
こちらは50macroです。
これまでの写真はすべて無加工で、サイズ縮小と等倍トリミングのみです。
個人的にはこれだけ写れば満足していますが・・・
書込番号：12771479
3点
405RSさん
作例ありがとうございます。
確かにこれだけ写れば良いと思います。
ノイズリダクションは弱、シャープネスは0だったと記憶してます。
ノイズリダクションは、RAWで撮ってオリンパスビューワでOFFでも同じですよね。
設定試してみます。
書込番号：12771885
0点
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|---|---|---|
E-510で電車 |
E-620でカモ |
E-PL1で梅 |
apapiadさんこんにちは。
私も同様にE-620ではどうもいまいち「くっきり」しないなぁと考えていた一人です。
とくにE-510と比べてしまうと、510の方がかなりくっきり感が強いので余計にそう感じてしまいます。
以前価格の掲示板かどこかで読んだ記憶があるのですが、E-510（410）はローパスフィルターを薄くして発売したらモアレが出やすく、E-520（420）以降はローパスが厚くなったようで、E-P1で再び薄めのローパスになるまでは厚いようです。ですからE-620も厚めのローパスのせいでそのように感じるのではないかと思っています。
この前、同じ素子のE-PL1を買ったらびっくりしました…E-620とはまるで違ってくっきり感があったからです。E-5は欲しいけどお値段がorz。
いま私はなるべくE-620を持ち出していろいろ撮って、ベストな設定値を模索しているところです。被写体によっても変わってくるから難しいですね。
添付した写真はE-510とE-620が70-300でE-PL1は40-150です。
書込番号：12772264
2点
本体側でシャープネスをあげる。
階調は、もしもオートになってたら標準にする。
といったあたりも試してみてはどうでしょうか？
書込番号：12772633
0点
＞解像感というかクッキリしないというか…。
レンズ選択
ピント＆被写界深度（絞り値）
輪郭強調↑
コントラスト↑
彩度↑
露出補正↓
諧調補正機能が有る場合はOFF
ホワイトバランスに留意
色収差に留意
色飽和させない
RAW設定（画像調整ソフトで調整します）
露出補正
アンシャープマスク
色収差補正
色飽和修正
彩度
コントラスト
WB
書込番号：12772682
0点
自分は E-620 は持っていませんが、E-620 と同等の写りをすると言われている E-30 を使っていました、
２年前に使い始めた当初から、スレ主さまの感じられていることと似た感じを持ちました、
スレ主さまは、 ＞解像感というかクッキリしないというか…。 という言い方をされてますが、
自分は "ヌケがよくない" と感じました、 これは つまり、同じことではないかと考えるんですよね・・・・
いろいろと理由はあるんでしょうが、一番の原因は "色の出方がよろしくない" ということではないかと思い至りました、
ピンクっぽい・・・とか、マゼンタ被り・・・と言うか、もちろんそんなにはっきりと言いきれるほどの症状では
ないんですけどね、なんとなくそんな感じがするよなぁ みたいなところで、
405RSさんが作例を上げられていますが、自分の目には同じ傾向の写りに見えてしまいます、
この傾向も、光量十分の晴天日中の撮影ではあまり感じることはありませんでした、
曇天、あるいは晴れとは言っても雲の量が多い日に 自分は感じました、
ですから、そういう条件のあまり良くない日は、なかばあきらめてシャッターを押していました、
ホワイトバランスやら コントラストやら 赤と緑の個別色調整やら、考えられうるすべての調整を試してみましたが
自分で納得できるほどの改善はみられませんでした、
この原因は 第一にローパスフィルターの変更と、それをもとにして得られたデータを処理する画像処理エンジンの
仕様にあったと思います、
現に E-P1 以降の開発機種では またローパスフィルターの変更を行ったようで、その写りは自分の目には
E-510 までの "ヌケの良い" オリンパスらしい画像に戻ったように感じています、
＞何か設定などで改善されるのであればご教示いただけないでしょうか。
自分が E-30 で数ヶ月の間、いろいろ試行錯誤した結果 改善できませんでしたので、その答えは 「無い」 とお答えします
誤解のないよう言っておきますが、これは E-620 や E-30 が良くないカメラだと言っている訳ではありません、
この一点を除いて他は、機能・性能は十分に満足できるものでした、
良くないカメラだったら ２年もの間、愛機として使い続けることはないでしょう f ( ＾ ＾ )
スレ主さまが、解像感・クッキリ感を最重要視されるのであれば、E-510 以前の古い機種に換えられるか
E-P1 以降のペンシリーズか E-5 を購入されるしかないと、自分はそう思います （ ＾ ＾ ）
書込番号：12775213
2点
私もE620を持っていますがあまり感じたことがないですね(^_^;)
でも、確かにモニターで見るとモヤッと感はあります。
PCに取り込んだり、写真にすると全然違いますね。
レンズとして50マクロは解像、シャープネスともに定評のあるレンズです。
ズイコーレンズは解放からシャープに撮れます。
しかし、1段絞るとなお一層シャープになるので、
絞ってみるといいと思います。
また、私は 常にシャープネス+1 で撮影しています。
（+２だとギザギザ感があるので）
レンズに関して言いますと、私は竹レンズを一通り持っていますが
キットレンズではやっぱり解像感が低く（特に周辺）
１２-６０とは雲泥の差を感じます
またスレ主様もお持ちのシグマ３０ミリですが、F2.8位まで絞ると
シャープに移る印象があります（解放ではかなり甘いですけど）
SHGに関して
おそらく値段ほど変化ないでしょう
E5でやっと真価を発揮したとさえ言われているレンズですから
E６２０では宝の持ち腐れかと・・・
またC社、N社にコンバートにても劇的な変化はないと思います。
もちろんどこまで投資するのか によりますけど
ズイコーレンズはかなりの性能を誇っていますし
またコストパフォーマンスも高いです。
同じような性能を持つレンズを買おうと思うと
かなりの金額になると思います
どうしてもダメならE5でしょう。
ローパスが薄いので、ベールを剥いだようなヌケのいい絵が定評ですから(^_-)-☆
書込番号：12782799
1点
昨日まで電気が来ず、返信が遅れました。すみません。
落ち着いたら、また考えたいと思います。
皆様、色々なご意見ありがとうございました。
書込番号：12786080
0点
昨秋、410に加えて、620をゲットしました。
410には水平をはかる、グラフ線が入っていましたが、620にはありません。
風景画などの水平を測るにはどうしたらよいでしょうか。
先輩諸氏の知恵をお借りしたく、よろしくお願いします。(*.*)
1点
エツミ 水準器ツーウェイ(シュー付)E-6044
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2006/01/24/3009.html
こういうのをつかいましょう
書込番号：12733976
0点
今、思いつくのはシューに付ける水準器を用意するか、ＰＣ上でソフトにて傾き補正するか
＞ベルボン デジタル水準器
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2008/05/15/8484.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000997949/index.html
書込番号：12733986
0点
音が出るのもあるよん。 ( ^_^)／
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001114907/index.html
書込番号：12734061
1点
ライブビューなら、INFOボタンを押して表示を切り替える事によって、罫線表示出来ますよ。
取扱説明書のP43、P112に説明が乗ってます。
垂直もとなると、他の方が進めるように、水準器を購入するしかないかと...。
書込番号：12734103
1点
ライブビューで表示してみましょう。
良い機会だから説明書を読む癖をつけましょう。
絶対的な水平撮りたいなら620はホットシュー取り付けタイプ買うしかない。
書込番号：12734231
0点
えっと．．．
もう既に総てのアイテムが出ちゃってるので．．．
建築用の小型の水準器なんてのはどうでしょうか？
使い方はカメラ用と同様ですがね．．．
でもやっぱりデカイな．．．
ま、スルーでお願いします(笑;
書込番号：12734239
0点
早速にご教示、ありがとうございました。
410では自動的に方眼が出ていた経験から、620の使用方法が見つかっていませんでした。
取説の読み込み不足、ですねえ。すみません。(*.*)
書込番号：12734295
0点
こんばんは。
、
絶対的な水平が必要なら機械が必要かと思いますが、
ご自身の作品として楽しむといった用途なら、必ずしも機械はなくてもよいと思います。
人間の目は絶対的な水平が水平に見えない時もあるので、
ご自身の目で見て『ココが水平！』って感じる所で撮ってみるのも
よいかと思いますが、いかがでしょうか？
、
慣れは必要ですが、
水平が必要な大きなフラワーアレンジを作る時に、
いちいち定規等で計らないのと同じかと思います。
、
ビルを建てるなら、、、
機械必要ですねf^_^;
失礼しました。
書込番号：12735037
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット
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|---|---|---|
portrait -0.3EV ｺﾝﾄﾗｽﾄ+1 WBAuto |
portrait -1.0EV ｺﾝﾄﾗｽﾄ-2 WBAuto |
Natural 0.0EV ｺﾝﾄﾗｽﾄ0 WBAuto |
海の波の撮り方について
海を撮影するのは2回目ですが、
どうも波の表情がプラスチック（ビニール）のように写ります。
きらきらした反射や、波のうねった状態がもう少し
生き生きした写りになる設定はないでしょうか？
添付写真はJPEG撮影しています。
レンズは14-42を使っています。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
0点
定番は、C-PLフィルターを使ってみることです。
余分な光の乱反射が抑えられ、表現の幅が広がります。
（今は効き具合をライブビューで確認できるので効かせ過ぎも
事前に解るので撮りやすいですね）
或いは、絞り込んで思い切ってスローシャッターで撮ってみると
いうのも独特な表現になります。
シャッター時間を長くするほど、並みの動きが平均化して平ら
になり、鏡のような海を写す事もできます。
まあ、カメラは道具であり、表現方法はたくさんありますので、
色々挑戦してみてください。
書込番号：12660695
5点
どんな被写体でも同じですが、百回くらいは撮りに行かないとモノにならないですよ。 特に風景や、表情の変わりやすい波は、手を変え品を変え、色々な条件で色々な設定で撮って初めて、自分の表現したい写真が見えてくるのではないでしょうか。 兎に角沢山撮って下さい。
書込番号：12661182
1点
きらきらした反射という点でクロスフィルターはいかがでしょうか？
クロスフィルター、波、画像、でグーグル検索すると
良さげな画像例が見られますよ。
書込番号：12661994
0点
仕上がりモードをPORTRAITにされていますが、コントラストが柔らかくなりますのでご希望の描写には不向きです。
コントラスト調整はいろいろ試されていらっしゃるようですね。すばらしい姿勢だと思います。
生き生きした写りにするには、白トビ黒つぶれを恐れないことです。思い切って露出も大胆に補正をしてみましょう。
書込番号：12662196
2点
波の撮影に並々ならぬ努力ですね。大いに研究してください。
書込番号：12663844
3点
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船の上からだと、わりと面白い波が撮れるかもしれません。
添付写真は、新潟港→佐渡島のフェリー（早朝便）にて撮りました。
カメラはE-P1、レンズは9-18mmなど。
Adobe LightroomでRAW現像。色等々いじってます。
書込番号：12664080
1点
スレ主です。
たくさんのアドバイスありがとうございます！
＞RIN(Mac&Win)さん
クロスフィルターは綺麗ですね。
キラキラした感じがいいです。
検索してみたのですが、キラキラ感がいいですね。
海だけでなくイルミネーションもいいのですね。
確か、E-5でしょうか？フィルターなしでもドラマチックトーンを使うとキラキラ感が出てた画像を見たような・・・
また、検索した画像のなかには
F値を随分と絞り込んだとき、
光芒（というんでしょうか？）が出てキラキラ感がでるような...
そういう解釈でいいのでしょうか？
できればフィルターなしで表現したいです。
山の中なので、海までは車で最短２時間かかります。
絞りの効果は、夜景などでも試して探ってみたいと思います。
＞Tranquilityさん
露出をもっと大胆に振ること、今度試してみます。
ハイキーな感じもローキーな感じも両方好きです。
できるだけ、写実的な写真より、
その時の心象風景のようなものを写真に記録したいと思ってます。
そのため、Normalモードでも記録的に撮りますが、
それ以外のPortraitやVIVIDなどを使うことにしています。
アートフィルターも使います（E620を選んだ理由のひとつ）。
トイフォトやファンタジックフォーカスをはじめ、
搭載の効果は、どれもすごくいいので、今も使います。
ただ、アートフィルターは全般に効果が強いし、
自分でカメラを設定して、思う効果に近づけたいと思うようになった次第です。
できれば、人の手（開発者）を経たソフト的なフィルター効果からは少しつ離れたいです。
＞アンチダストさん
すごいです...
２～４枚目。
なぜこうも波の粘性というか、とろっとした、力感が表現できるのですか？
そして透明感！
露出は-0.3が多いのですね。
シャッタースピードはそれほどシビアでないですね。
絞りはF4～5.6で割と開放なんですね。
絞り優先で撮るのでしょうか？
ソフト加工の効果は色彩でしょうか？
思っても見なかった表現は1枚目です！
このサラサラ感は…
船の後方の波だからですか？
カメラの設定ですか？
いずれの4枚とも
Exifに出ない設定を教えて頂きたいです...
4枚共に共通するのは、
直射光と反射光の入れ方の巧さと思うのですが、
この辺で気を付けてみえることもご教示頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。
書込番号：12665810
0点
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4832iさん、こんばんは
海ではありませんが波は時々撮ってます。
皆さんのアドバイス通りC-PLやクロスフィルターは有ると表現が広がりますよ。
特にC-PLは長時間露光用に応用も効きますし光をコントロールするには便利ですから持ってて損は無いと思います。
撮影する時にBKT機能で露出補正±1段ほどずらしたカットを写したりシャッタースピード違いで何枚か写しておくと色んな表情が残せるのでその中から気に入ったものを選ぶと良いのでは。
水面を写したもので面白い表現になったものをいくつか載せてみます。
シャッタースピードなどの参考にしてみてください。
1枚目は鯉が泳いだ時の水面のうねりに反射した光をクロスフィルターで強調したもの、C－PLフィルターも併用して余分な光をカットしてます。
2枚目は堰の後の流れが渦巻いてる部分をシャッタースピード長目で撮ったもの。
3枚目、4枚目もC-PLとクロスフィルターを重ねてます。
クロスフィルターを使うと光の加減によっては4枚目のような幾何学的な模様が出る事も有ります。
色々と設定やフィルターを使ってみて好みの表現を見つけると良いですよ。
書込番号：12666536
2点
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遅出しですが、ご参考まで。
私は海がキラキラ光るのが好きです。
かつ山歩きも。
広島に住んでいますので、周辺の里山を歩くと、必然的に海が見えます。
で、パチリ。
作例は、大竹市の行者山中腹から撮りました。
午前中の登りで、丁度朝日に照らされた海がきれいでした。
書込番号：12672263
1点
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4832iさんの画像です |
4832iさんの画像です_SILKYPIX Pro 5 Beta |
こんにちは
白波ほかが、沈んで目立たないからかな？と思いやって見ました（無断拝借すみません）。
調整は、
使用ソフト：SILKYPIX Developer Studio Pro 5 Beta
新機能の HDR → 67％ 設定のみです（見掛けのダイナミックレンジの拡大）。
C-PL フィルターは、試す価値有りと思います。
実際の、明るさの再現がポイントかもです。
RAW 設定で、シロ飛びさせないで撮れば、4832iさんのお好みに調整可能です。
書込番号：12692177
0点
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追申
海は 波が少ない時は、ビロードのように成りますので、波がある時がやはり一番でしょうね。
波の、画像が有りますので貼りますね、この時は飛沫を撮りたくてシャッタースピードを速くして見ました。
書込番号：12692679
1点
随分と返信が開いてしまいまして、すみません。
スレ主の4832iです。
＞聖遼さん
C-PLフィルターおよびクロスフィルター
試してみたいと思います。
どこかの板で、
フィルターの重ね使用はお勧めできないような書き込みを見たことがありましたが、
この2種類はいいのですね。価格見てみます。
1枚目の鯉の泳いだ後のような表現してみたいです。
多分、室内外の照明効果にも効果がありそうですね。
＞senda3さん
静かな表現で素晴らしいです。瀬戸内海はまた日本海とは違いますね。
（私が行くのは日本海）
写真は、C-PLは使ってみえるのでしょうか？
＞robot2さん
加工ありがとうございます！
波の白い部分の強弱がついて動きが出ました。
ソフト加工は得意でないので、波は自然に任せ、
C-PLは試してみたいと思います。
実は、
撮影当日も冬の日本海の荒波を期待していったのですが、
天気予報に沿わず穏やかでした…。
しばらくはちょっと撮影に行けそうにないのですが、
3月にはトライしてみたいと思います。
書込番号：12693670
0点
たびたびすみません。
聖遼さんはじめC-PL、クロスフィルターを教えてくださいました皆様へ
ご使用のC-PLおよびクロスフィルターのメーカーと種類をお教えいただけないでしょうか？
フィルター板を見てみますと、
いろいろあるのですが．．．
聖遼さんの1枚目および3枚目の写真のような表現にするにはどれがいいのでしょうか？
径は58mmです。
宜しくお願い致します。
書込番号：12693744
0点
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GIMP 2_きらめき |
＞フィルター
クロスフィルターはケンコー
C－PLも ケンコーで良いでしょう。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/index.html
58mm を選択。
蛇足ですが、
クロスフィルターが無くても、後から画像調整ソフトを使い付加する事も可能です。
長さ、強さ、クロスの数とか設定できます。
画像は、フリーの GIMP 2 の「きらめき」の機能です（クロスは GIMP 2 で付加）。
画像調整は 得意ではないとの事ですが、直ぐなれますから…
書込番号：12696088
1点
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先に載せた一枚目を写した状況 |
露出補正でマイナスにしなかった場合 |
フィルターは使ってませんが条件次第ではこんなのも |
4832iさん、返事が遅れてしまいすみませんでした。
使用してるフィルターはケンコーのC-PLの標準タイプ（広角用薄枠で無い方）と同じく6条クロスフィルターですが2枚重ねの時は注意が必要です。
両方とも2重構造で回転するタイプなのでフィルター同士をきつく締めてしまうと非常に外し難くなります。
フィルター同士は軽く締めるだけにしてください。
フィルターのメーカーはケンコーでもマルミでもどちらでも大きな違いは無いので手に入りやすい方で良いと思います。
（C-PLはマルミのDHGスーパーサーキュラーP.L.Dの方が汚れ難く手入れが楽です）
クロスは4条（十字の光芒）、6条（光芒が6本）、8条（光芒が8本）と種類が有るので好みで選んでください。
水面のように沢山光源が有る場合は4条や6条の方がうるさくなり過ぎず向いてると思います。
光源の数が少ない場合は8条の方が目立ちますが使うシチュエーションちょっと難しいかも。
取り付けの順番ですがクロスをレンズ側、その外側にC-PLを取り付けて水面の反射をC-PLで調整しながら写しました。
クロス外側だとまた違った感じになるので試してみるのも良いと思いますよ。
露出補正で少しマイナス目にして光条が目立つようにしていますが最初は段階露出してみて後から好みのものを選ぶと良いのでは。
光条は光の当たり方や方向によっても変わってきますが絞り開放やズームの望遠側の方が派手に出やすく絞ったりズームの広角側だと控えめになっていきます。
太陽が高い時間帯より低い時間帯の方が水面の広い範囲でキラキラします。
太陽の方向は波の方向にもよりますがサイド方向から逆光を狙うと光が目立ちやすくなります。
日本海側だと日中は太陽を背にする順光状態になり易いので朝夕など太陽が高くなり過ぎない時間帯が狙い目だと思いますよ。
最初に載せられた写真の一枚目のような状況ならC-PLで大気のクリア感も増すはずなので一石二鳥だと思います。
3枚目の写真だと丁度逆光でキラキラ感を出すには良い状況ですが波が弱いと面光源状態になってしまいクロスが上手く出ない可能性が高いです。
（光芒は点光源でないと出難いです）
波がもう少し立ってる時や構図の取り方を調整して面光源になり難いように工夫すると良いと思いますよ。
表現としては難しくなりますが近寄って写したり望遠を使えば水面の動きと光のキラメキをメインに写す事も出来ます。
太陽を構図に入れたり水面からの反射がきつい状況だとC-PLをつけてても目を傷めやすいのでライブビューを活用する方が良い場合も有ります。
電池の消耗は早くなりますが目を傷めてしまうよりは良いので状況に応じて使い分けると良いですよ。
オリンパスのライブビューは使い勝手も良いのでこういう時に差が出ますね。
好みの表現が見つかるまで撮影条件や設定を色々変えながら写してみてください。
段階露出（BKT）や露出補正を使い連写すれば短時間の内にいろんな設定が試せますし写した中から後でじっくり選べば良いですよ。
それでは、楽しみながら写してくださいね。
書込番号：12698042
1点
レス、すっかり遅くなりましてすみません。
いろいろお褒めいただきまして、恐れ入ります(^_^;
> 露出は-0.3が多いのですね。
日中は、いつもだいたい-0.3が多いです。
白とび回避のほか、個人的に、適正より気持ち暗めが好みのためです。
> シャッタースピードはそれほどシビアでないですね。
絞りはF4～5.6で割と開放なんですね。
絞り優先で撮るのでしょうか？
撮影モードは、絞り優先かプログラムのどちらかだったと思います。
なので、シャッタースピードはあまり意識していませんでした。
M.ZUIKO 9-18mmは、とても写りが良く、逆光性能も抜群なので
絞り開放から安心して使っています。
あと、日中はなるべく、ISO200で撮るようにしています。
（ISO200が、ダイナミックレンジが一番広く高画質らしいので）
> ソフト加工の効果は色彩でしょうか？
波の青は、RAW現像ソフトで、かなり強めに加工しています。
（Adobe Lightroomのプリセット「ポジフィルム調」＋微調整）
加工は、素の画像データのクオリティが高ければ、調整の幅も大きくなります。
なお、フォーサーズで撮った画像の加工耐性は、APS-Cと同等だと思います。
古いコンデジで撮った画像などは、ちょっといじるとすぐに破綻してしまいます。
> 4枚共に共通するのは、
直射光と反射光の入れ方の巧さと思うのですが、
この辺で気を付けてみえることもご教示頂けないでしょうか？
これはもう、現場で見て本当に「美しい」と思って、ただシャッターを切っただけです。
優秀なカメラとレンズのおかげです。
とにかく、常日頃カメラを持ち歩き、良い場面に出会ったら撮る、という感じでしょうか。
あと、光の捉え方については、モノクロで撮ると（もしくはカラー撮影後にモノクロ化すると）
結構、意識が高まるかもしれません。やっぱり写真は光と影の世界だなあと。
以上、説明としては不充分かもしれませんが、多少でも参考になりましたら嬉しいです。
書込番号：12701164
1点
スレ主です。
皆様お忙しい中いろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。
ケンコーのフィルターを検索してみました。
標準（太枠）とワイド薄枠があるようですが、
聖遼さんのご使用になってみえる標準のほうを
3月になったら購入しようと思います。
いろんな表現方法とその設定や、フィルターの存在とその特徴、ソフトの存在など
教えていただきありがとうございました。
何処へ行っても、なぜか水には惹かれるものがあります。
海は近くないですが、川やダムは近いです。
今回思いがけず、
波だけではなく、瀬戸内海や池など、暗い水面み浮かぶ、水面のきらめきの撮り方
なども教えていただき、大変参考になりました。
いろんな水の表現にトライしてみたいと思います。
ありがとうございました！
書込番号：12711256
0点
フィルターの太枠と薄枠は広角レンズでケラれる可能性の違いしか差はないのではないかと思います。
２枚以上を重ねて使うのでなければ太枠の方が値段が安いので、そちらを選ばれても良いでしょう。
ただ、クロスフィルターと重ねて使用するのであれば、ワイド端ではケラれる可能性がありますので撮影の際には注意が必要だと思います。
まあ撮った写真を見て、写真の四隅が黒く欠けていたら少しズームにして欠けないようにするだけなんですけども。
書込番号：12715355
0点
まっく=さん、補足ありがとうございます。
4832iさん、お使いのレンズが標準ズームだと広角側18mm前後以下で2枚重ねだと周辺部がケラレます。
これを回避する方法としては大き目のフィルターをステップアップリングを使って取り付ける方法が有ります。
例えばZD14－42mmF3.5-5.6ならフィルターの取り付けサイズが58mmなので62mmサイズのフィルターと58mm－62mmのステップアップリングを使うという方法です。
ZD9-18mmやZD11-22mm、ZD12-60mmなどは72mmサイズなのでこれらのレンズでフィルター重ね付けしようとすると更に大きなフィルターが必要になるので77mmくらいのフィルターの方が良いかもしれませんが値段がかなり高くなるのでお使いのレンズや将来的な増強計画も考慮して選んでみてください。
書込番号：12717078
0点
まっく=さん
聖遼さん
フィルターに関する注意事項読ませていただきました。
14-42では、ほとんどワイド端は使わないので
ケラレに関しては大丈夫だと思います。
ありがとうございます！
書込番号：12731725
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット
２台使ったことのある方しか解らないと思いますが、現在E-P1のWレンズキットを使っております。そこそこ良い写真が撮れるので満足しておりますが、ズームも買おうと思っています。
ミラー有りの一眼は写りが良いとのことで、買おうと思っているのですが、620の評価が高いので、P1よりキレイに撮れるのであれば買おうかと考えています。いかがでしょうか？
当方、学生時代はAE-1、社会人になってCLE。4年前にLX2。昨年P1と言うカメラ履歴です。もらったD40+VR18-200もあるので、D90、D7000も候補ではありますが、Nikonの赤いグリップが好きになれないので．．．．
お財布にも優しい620の写りはいかがでしょうか？被写体は主に風景です。
1点
golftsi2008さん こんばんは。
＞ミラー有りの一眼は写りが良いとのことで、買おうと思っているのですが、
＞620の評価が高いので、P1よりキレイに撮れるのであれば買おうかと考えています。
ミラー有り無しと画質とは関係ないですよ。むしろレフ機はミラーショック問題まで考慮したらミラー無しの方が良い可能性があるかもしれませんし(検証はしてません)
E-620とE-P1は発売時期がさほど差がないので画像自体はそれほど差がないかもしれませんが、こちらで比較してみてはいかがでしょうか。
http://www.imaging-resource.com/MFR1.HTM?view=Olympus_reviews
E-620とE-PL1なら自分も持ってますが、E-PL1の方が画像処理エンジンやローパスの機器が弱くなった分、同じ解像度でもE-620よりキレがあり解像感も上です。
E-PL1
http://www.imaging-resource.com/PRODS/EPL1/FULLRES/EPL1hSLI0100NR2D.HTM
E-620
http://www.imaging-resource.com/PRODS/E620/FULLRES/E620hSLI0100_NR_STD.HTM
ここのボトルラベルの「人のイラスト」とか、その右のボトルの「PureBrewD」の解像感を見るとE-PL1の方が画質は上ですね。高感度特性もE-PL1の方が良くなってます。
E-620の良さはバリアングルモニタの利便性とか、ファインダー撮影も必要なら可能とか、コントラストＡＦか位相差ＡＦを選べるハイブリットオートフォーカスとか、フォーサーズ用のレンズがそのまま使えるとか、その辺りが必要かどうかだと思います。
バリアングルモニターは確かにとっても便利です。人ごみの中でも腕を伸ばせばハイアングルで撮影できますし、地べたに這わなくてもローアングル撮影が可能です。
書込番号：12694320
5点
ここにしか咲かない花さん 解説ありがとうございます。ミラー有はサイズが大きいので写りが良い物と思っていました。変わりが無いのならD7000にしますかね～重そうだけど．．．
書込番号：12694441
1点
golftsi2008さん
いえいえ、どう致しまして。ミラーショックに関して説明不足でしたので少しだけ補足させていただきます。
「一眼レフが抱えるブレ問題，その深刻さが明らかに」
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090427/169454/
一眼レフ機（ミラー有り一眼）はミラーショックによりブレを起こすことがあります。逆にミラーレス一眼(ペン等)はミラー自体が存在しないので「ミラーショックによるブレ問題」がありません。コンデジもミラーが無いので、この問題はミラー有りの「一眼レフ」特有のブレのようです。
「手振れ補正（本体もしくはレンズ）」と「デジタル一眼レフ」の組み合わせで、どれだけミラーショックが緩和されるか、もしくは全く緩和されないかは私にはわかりません。もしご存知の方は情報を提供していただけると嬉しいです。
ネットで「ミラーショック」で検索するとたくさん解説がありますので、お時間がありましたら参考にしてみてください。今はミラーレス機と一眼レフはお互いの利点や弱点があり共存する関係ですが、将来的には画質（ミラーショックを含め）、ＡＦ性能でミラーレス機が主流に移行していくのでしょうね。
書込番号：12694699
5点
E-P1とE-620を使っていました。
E-620はE-5に買い換えました。
風景撮影においてE-P1の写りより更にアップした写りが欲しいという事なら、フルサイズに行くか、E-5しか選択肢は無い様な気がします。
むしろE-P1用にレンズを揃えられた方がいいのではないかと思います。
風景でしたらM.ZD9-18mmの広角ズームは絞り開放から素晴らしい写りですのでお薦めします。
http://ganref.jp/items/lens/olympus/1551/capability/sharpness?fl=9
書込番号：12695124
4点
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E-P1で撮影です |
ここにしか咲かない花さん度々ありがとうございます。ミラーショックですか～初めて聞きました。色々あるんですね。参考になりました。
OM1ユーザーさんありがとうございます。E-5ですか～良さそうですね。でも重いし高いですよね。E-P1はずっと使うつもりなのでレンズは買い増しします。ピラミッドヘッドカメラを優先するかレンズを買うか。貧乏人には難しい選択です．．．
書込番号：12695176
1点
「解像感」についていえば、Ｅ－５はフルサイズのものと比べても遜色ない
という人もいるくらいです。ミラー有りの世界でも、画質がよいもの、そう
でもないもの、いろいろです。
Ｅ－Ｐ１は小型なうえにレトロなデザインではありますが、撮像素子サイズは
ミラー有りのＥ－６２０やＥ－５とも同等ですし、画質的にもなかなか
あなどれないと思います。弱点があるとすれば、速いスピードで動くものを
望遠で撮る、といった用途で、そうなればキヤノンのミラー有りあたりを
買うのが無難、ということになります。
スレ主さまの作例を拝見すると、おそらく風景中心で撮られる方かと
お見受けいたしました。そうであればレンズの買い増し、というのが
のちのち楽しみなのではないでしょうか。そして、さらに画質を追求
するということになれば、現有レンズが使えるので、ペンデジタルの
新しい機種を買い増すことにすればよいと思います。Ｅ－ＰＬ２あたり
でもかなり高画質と聞きますし、ペンシリーズにも高級機が予定されて
いるようです。
Ｗレンズキットを買われたのであれば、すでにペンのためのレンズを
2本お持ちということになります。そうであれば、ペンシリーズで
レンズを買い増していくのが良いように思います。
書込番号：12695407
2点
E-P1だと、ファインダーが無いので望遠の側のズームレンズは、手ブレが発生しやすいと思いますが、いかがでしょう。
あと、背面液晶が太陽光で見難い事ありませんか？
そう言った事で、ファインダーがある機種がいいと思うのですが、いかがでしょう。
書込番号：12695462
1点
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E-P1で撮影です |
影虎さん ありがとうございます。レンズを買いますかね～レンズ１本でXZ-1が買えますからね～難しい選択です。ところで ＞ペンシリーズにも高級機が予定 に反応しました！いつ頃でるんでしょうか？つまらない質問ですいません。
書込番号：12695467
0点
hiderimaさんもありがとうございます。おっしゃる通りです！もう天気の良い日は液晶がさっぱり見えず（歳のせいもありますが）写りが確認できません。骨董品のような液晶です！ファインダーに憧れます！でも「貧乏金なし」なので皆様のように同時に色々買えないのですね．．．．
書込番号：12695489
0点
こんにちは 皆様
できあがった写真に関係する要素として，カメラの構え方もあるのではないでしょうか？ 望遠レンズの場合，カメラを頭の一部につけて構えるスタイルの方が撮影しやすくないでしょうか？
書込番号：12695506
0点
わたしもペン高級機を待っているクチです。
スレ主さま同様Ｅ－Ｐ１を持っています。
高級機の開発はメーカーも言明しているので｢出るのは確実」ですが
時期についてはまだ推測の域を出ません。それでも今年中、しかも前半
じゃないか、ともいわれています。どのメーカーも予定より遅れるのは
常ですし、一方、出すときはドドッと出すのがオリンパスなので、
時期の予測は難しいです。
今年はペンのための｢高級単焦点レンズ」も出ますし（これはモックアップが
すでに発表されてます。ただ、値段も焦点距離すらもまだ秘密）、ペンの世界も
おおいに充実しそうです。しかも、元祖のＥ－Ｐ１以外は外付けファインダーが
使えます。これから出る高級機も確実に使えるでしょう。そうなれば、望遠も
だいぶ使い易くなると思います。レスポンスも機種が新しくなるたびに良くなって
いるので、早晩、ＡＦもパナのマイクロフォーサーズ機くらいのスピードにはなる
でしょう。あのレベルまでいけば望遠の連写も、もう実用範囲と言えます。
書込番号：12696102
2点
ミラーショックは、ミラーの質量・速度・ブレーキ・ダンパー・空気の逃げ等々の条件が組み合わさって出ます。 なので、ミラーショックの影響を受けやすいシャッター速度範囲が各メーカー各期でまちまちです。 メーカーもこのあたりの情報は重要な機密なので公表しないでしょうから、自分でテスト撮影して、対策を考えるしかないですね。
書込番号：12697931
1点
写りの良し悪しは解像感だけではないと思いますが…、
解像感を求めるのなら、レンズに寄るところも大きいと思います。
なので、5020Macroやパナライカの25mmF1.4など、竹クラス以上のレンズがそのまま使えるE-620も悪くないと思います。
スレ主さんが「写り」という言葉を用いているのに、「解像感」という言葉にすり替わっているのが何となく違和感を覚えました。
「写り」は解像感を含めた全体的な総合評価だと思います。
その観点から言っても、レンズに寄るところは大きいのではないでしょうか？
アダプターを使って竹レンズなどを使えば、M.ZUIKOとの「写り」の違いは感じられると思います。
風景が主なのですから、ファインダーは必要ないでしょうし、E-P1で十分だと思います。
また、M.ZUIKOでも今後竹クラス並では？と期待される単焦点レンズが出る予定なので、それを待つのも良いかと思います。
（ただ、やはり、マイクロフォーサーズはその規格ゆえ、レンズの性能の限界はあると思っています。）
ミラーショックについては…、
オリンパス以外のカメラはミラーショックで解像度がスポイルされているという記事を読んだことがあります。
その点、E-3は優秀、といった内容だった気がします。
（つまり、１年以上前の記事です。）
とは言え、あまり気にする必要はないのではないかと思います。
ミラーレスとDSLRの双方の絵を、ミラーショックという観点で見くらべても、ほとんど区別できないと思います。
書込番号：12698893
1点
皆様色々ご教授ありがとうございます。奥が深いですね～
ところでヤンペロンさんが書かれている「竹クラス以上のレンズ」これは何ですか？「ズイこれ」にも良く出ますし、オリンパスには松竹梅の区別があるんだとは感じていましたが、メーカーのカタログに「竹レンズ」とか出てるのですか？初歩的な質問でしょうがどなたかご教授ください。
書込番号：12699330
0点
おはようございます、私も一言。
E-P1とE-620はどちらも持っています、画質的には殆ど変わらないと思いますが、操作性ではファインダーが井戸の底だと悪口を言われていますがE-P1よりは使いやすいです、パナソニックのGH1やG1も持っているのですが、オートフォーカスならEVFのファインダーよりE-620の光学ファインダーの方が見やすいです、マニュアルフォーカスになるとE-620の小さいファインダーではピント合わせが難しいですが、その場合はライブビューを使えば良いので特に問題は無いと思います。
バリアングルは便利ですが私はコントラストAFが遅いので殆ど使いません、ローアングルで撮るならパナソニックのGH1やG1を使うかノーファインダーで数を打って当てる方式にします。
E-5を持っているのでE-620はあまり出番がありません、散歩なら軽いE-P1に17mmのパンケーキやパナソニックのLUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH.などを付けて出かけますがXZ-1を買ったのでE-P1も出番が減りそうです。
M.ZD9-18mmはコンパクトでいいレンズのようですね、私はZD9-18mmを持っているのでアダプタを使えばE-P1などにも使えるのでパナソニックのLUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH.を買いました、広角側の9mmと7mmではわずか2mmですが、かなり表現に違いが出てきます、使っていて楽しいレンズですので、もし広角レンズを買う予定なら両方を較べて検討されたらどうでしょうか。
E-620はもしかしたらOVFのE3桁機の最後になるのかもしれないので使わなくても手放しはしません、E-P1は後から次々と新しくて性能の良い製品が出てくるので、買い替えも検討したのですが、マイクロ一眼の初代機なのでこちらも手放しはしません、買い増しはせずプロ仕様の高級機が出るのを待っています。
竹レンズとか松レンズですが、オリンパスのフォーサーズ用のレンズはグレードで三段階に分かれています、スーパーハイグレード、ハイグレード、スタンダードを松竹梅と俗称したようです、スタンダードの中でもさらにコンパクトなレンズキットの14-42mmや40-150mmなどを小梅とよんでいるようです。
書込番号：12699486
3点
愛ラブゆうさん さっそくありがとうございます。確かにメーカーのカタログに「スタンダード」とか出ていました！「松竹梅」とは上手いこと言いますね～
ところでカメラもレンズも沢山お持ちのようで羨ましい限りです。しかし次から次へと新しい機械がでて、値段も下がるので貧乏人には決断が難しいです。正直
書込番号：12699532
0点
皆様色々教えていただき誠にありがとうございました。
熟慮した結果先ほど「CX4」をデジカメオンラインでクリックいたしました。広く浅く使える機種だと考え。レンズはまたお金を貯めてから考えます。
書込番号：12701223
0点
画質に関してはたしかにレンズの性能も大いに関係あります。
オリンパスは、たとえ梅のレンズでも他社比で「とてもよい」
と感じています。とくに「おまけ」で付いてくる(？)キット・レンズ
の性能はピカイチでしょう。
マイクロ・フォーサーズは、レンズと撮像素子のあいだの距離が
短いゆえに無理なくレンズを小さくできます。マイクロじゃない
フォーサーズに比べて画質面で不利になる規格というわけでは
ありません。広角になればむしろ｢マイクロ」のほうが高画質に
しやすいくらいです。
ただ、現行機種では｢松｣クラスのレンズが出ていないという
不利はあります。でもまぁマイクロじゃないフォーサーズでも、
｢松」のレンズが買える人は、とても恵まれた少数の人、という
気がしないでもありませんが･･･。
書込番号：12701540
4点
あまり詳しく調べたわけではありませんので、間違っていたらごめんなさい。
マイクロフォーサーズ規格のレンズは、そのフランジバックの短さと、コンパクトにしなければならないという命題が影響して、フォーサーズのレンズより収差や歪みが大きいというような記事を読んだ記憶があります。
その収差や歪みをカメラの側でデジタル補正することで、フォーサーズの梅クラスに負けないほどの画質を保証したとも。
実際、フォーサーズの竹クラスのレンズと比肩できるマイクロのレンズは、（少なくともM.ZUIKOには）まだないのではないでしょうか。
また、パナのマイクロレンズをオリンパスで使用すると、歪みや収差が補正されず、その逆もまたしかり、とあるブログで読みました。
そもそもフォーサーズは、テレセントリック性を考慮して設計された規格なので、カメラの方で収差や歪みを補正しなくてもいいという利点があるんですよね。
（つまり、レンズそのものの性能はフォーサーズのほうが上でしょう。）
マイクロはその利点を捨ててしまった規格なのではないでしょうか。
小さくしなければならないので高価になりやすく、かつ、その上でメーカー特有、レンズ特有の補正をしなければならない、というのがマイクロのレンズの現状だと思っています。
が、どのみち、レンズを通った光りは、結局はデジタルデータになるわけです。
また、どの写真をマイクロで、どの写真をフォーサーズで撮ったのかを看破できる人は少数でしょうし、そこまで気にする必要もないかもしれません。
それから…、オリンパスのマイクロフォーサーズのレンズロードマップによると、予定されている単焦点は、8mm Fisheye、11mm、50mm Macroではありませんでしたか？
（正確な焦点距離は不明ですが、恐らくこれで落ち着くでしょう。）
どれも竹クラスの出来が期待されていますが、50mm Macroは特に気合いが入りそうですよね。
このレンズがフォーサーズの5020マクロに負けない絵を出せば、オリンパスのマイクロユーザは増えると思います。
書込番号：12702268
3点
E620とPENはE-PL1所有なのでE-P1とと言われると
お兄さん、ちゃいまんがな！って言われそうですが
自分が感じる今の所のフォーサーズとマイクロの違いは
レンズ！だと思います。。
最近、竹レンズに手を出しましたが梅とは全然違う。。。
差はレンズに有りかもと感じます。。
今のところマイクロはレンズ遊び（コンタGやミノルタSRとのレンズ遊び）の域は
出て無い私はE620＆竹の出番が圧倒的です。。
書込番号：12725860
0点
ため。さん ありがとうございます。
レンズですね～ 竹ですか～
良いですね～
書込番号：12725993
0点
おじゃまします。
マイクロ用のレンズがそれほどでも～、ということであればMFで名玉と言われるものを使えば良い結果が得られるのでしょうか？
（私はOMの9020、4020をヤフオクで買いました）
AFは望めないものの、オールドレンズをお持ちの方が当初PENに付けられると、ずいぶん売れましたよね。私は逆で、フォーサーズに付けるためオールドレンズが集まってきましたが、
それをMFで使うにはミラーレースもありか？と最近検討中です。
PEN、PEN L, NEX
（動かない物、人限定で）
書込番号：12726913
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット
こんにちはreomeiです。
Ｅ５２０ユーザーですが、返信が貰えそうなＥ６２０でおじゃまします
自宅のプリンタ（エプソンＰＭ３７００）でＬ版にプリントアウトする際に
左右に余白があると嫌なので、ふち無しを選ぶんですが、上下がトリミング？されてしまい
ますよね。
例えば、子供を撮って印刷時、ふち無しにすると頭のてっぺんが切れたりして
歯がゆい思いを何度かしております・・・・・・・。
無知ですいませんが、カメラ側設定で治るのか、Ｌ版（エプソン使用）でも他社のだと
左右が余白にならない用紙とかあるのでしょうか？
こういう場合の良い対処方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
0点
こんにちは。
＞左右に余白があると嫌なので、ふち無しを選ぶんですが、上下がトリミング？
基本的に縁なし印刷をすれば、どうしても上下左右が多少はトリミングはされてしまいます。
そのことをまず踏まえた上でです。
＞こういう場合の良い対処方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
写真の縦横比とプリント用紙の縦横比が違う以上どうしようもありません。
＞左右が余白にならない用紙とかあるのでしょうか？
Ｅ５２０の縦横比は3:4ですから同じ縦横比の用紙に印刷すれば良いことになります。
でもＬ判プリントと仰っていますよね？
Ｌ判サイズは 89 mm × 127 mm ですから上下が切れるのでは無く左右が切れるのでは？
私の勘違い？σ(^^;)
いずれにしてもL-DSC（またはDSC）サイズというのが有るはずです。
これなら 89 mm × 119 mm ですから、縦横比が3:4になるのでカットされる部分は最小限になります。
書込番号：12691405
1点
経験上、キヤノンのプリンターでもエプソンのプリンターでもＬ判のフチ無しはＬ判のフチ有りに比べてトリミングされる度合いは大きいように思えます
書込番号：12691484
2点
＞私の勘違い？σ(^^;)
私の勘違いでした。(-_-;)
上下が切れますね。m(_ _)m
書込番号：12691501
1点
>こういう場合の良い対処方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
フチありで全部が入るように印刷して、後から余白を切り取ればよいと思います。
書込番号：12691534
4点
プリンターの設定で縁のはみ出し量を調整してみてください。
最小にして、印刷プレビューで確認。それでもダメなら、縁あり＋トリミングですね。
書込番号：12691600
0点
こんにちわ♪
自分の場合は、印刷したいサイズのアスペクト比に合わせて、元画を別のソフトでトリミングします、
それでも 若干のカットはされてしまいますが、最小限におさえられます、
昔、焼き増しで写真屋さんに出すと、違った方向にトリミングされてがっかり・・・ということもありましたね （笑）
＞フチありで全部が入るように印刷して・・・・
アスペクト比の違いが問題なので、この場合は少し違うのではないかと・・・・
あっ、他のソフトでトリミング・・・と書きましたが、オリンパスカメラ付属の RAW現像ソフトでも出来ますし、
他に フリーソフトでもほとんどのものが出来ます、
自分の想定外のトリミングをされたくなかったら、それなりに "ひと手間" かけないといけないということですね ( ^ー゜）b
書込番号：12691605
0点
デジカメde!!同時プリント9
http://ai2you.com/imaging/products/dpe9/dpe9.asp
こういうソフトを使うと簡単です。
便利なトリミング機能があり、プリントする用紙に合わせて必要な範囲を簡単にトリミングすることができますから、必要なところを切り取られないように事前に調整が可能です。
書込番号：12691698
1点
DPPなら縦横比を指定して、任意の位置でトリミング出来ますので、
キヤノンのデジ一眼を買うというのもありですね。(^^;)☆＼(-_-;)
書込番号：12691716
0点
プリントサイズに応じてアスペクト比を指定してトリミングするしかないでしょうね。
L判サイズは89：127だから約1：1.43
3：4 = 95.25：127で7％程切れるのでその分余裕をもって撮る必要あるけど視野率100％じゃないのでファインダー見たままで本当にギリギリでなければ切れないと思うけど、フチナし印刷は拡大してはみ出させる設定。プリンター側でフチなし印刷時のはみ出し量の指定もできるけど最低にしても数％切る仕様。ふちありが左右の大きな余白の問題ということならトリミングしてふちありで印刷するのがいいのかも。
OLYMPUS Viewer 2
http://olympus-imaging.jp/product/software/olympus_viewer2/index.html
Picasa
http://picasa.google.co.jp/
書込番号：12691748
0点
こんにちはreomeiです。
書き込みをして、幼稚園から半日で帰ってきた娘を食事に連れていき
帰ってきたら沢山の返信に驚きました！ありがとうございます！。
まずは、Ｆ２→１０Ｄさんに教えてもらった、L-DSC用紙を探して試してみたいと思います！
返信して頂いた内容を見ますと、やはり皆さん一手間・二手間掛けているのですね・・・。
私もOLYMPUS Viewer 2使用してますので、事前トリミングする様にしてみます。
書込番号：12691807
0点
こんにちは
紙のサイズ＝印刷紙のサイズは、規格が有り決まっています。
また カメラも、機種により違いますが決まっていますので、紙のサイズと縦横の比率が合わないのが原因です。
対策ですが…
* プリントする前に、紙の比率に合わせて構図を考えてトリミングする（お薦め）。
* ふち無し指示をしないで、後からふちをカットする。
* 撮影する時、印刷時にカットされるスペースを考えた構図にする（これもお勧め）。
* ふち有りで良しとする。
書込番号：12691910
1点
reomeiさん、こんにちは。
もう解決されましたか？
ちょっと応用編という事で自分の写真生活を紹介しますね。
僕は1年間で5万枚以上撮影しまして、その中から1000枚位を印刷しています。
用紙サイズはA4のみで、これには訳があります。
それは100円ショップのクリアポケットファイルで保管しているからです。
因みに40ポケットのクリアファイルでは80枚収納出来ます。
前置きが長くなりましたね、すみません。
A4用紙は3:2ではないので当然トリミングが前提となります。
印刷にはプリンターにバンドルされたソフトを使ってまして、印刷範囲を任意に設定しています。
気に入った写真はA4一枚に印刷し、沢山印刷するときはレイアウトを変更してA4用紙1枚に2分割、4分割して印刷します。
常に同じ大きさのクリアポケットファイルを使ってるので保管が楽なのと100円ショップで買えるのがポイントです。
書込番号：12692060
0点
robot2さん
対策案を頂いて、撮影時にカットされる範囲を踏まえた構図にすることにします、広めに
しとけばカットされるでなく、任意でカット出来ますからね！その方が精神的に良い気が
します！！
uss-voyさん
すごい大量の数を印刷しているのですね～。僕はL版しか経験ないけどA4だと、もっと規格が
違うから大変そうですね・・。そろそろ挑戦してみようかな（*^_^*）
みなさま沢山のアドバイスありがとうございました。
書込番号：12692129
1点
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