E-620 レンズキット のクチコミ掲示板

購入検討していますが。。

[こなっぺ]

野鳥撮影にＥ−６２０を検討しています。レンズセットを購入し、のちにＥＤ７０−３００�oのズームも買い足す予定です。
ただ、気になるのが、トゥルーピクス�Xを搭載して年末辺りか来春辺りにでもＥ−６３０が出るのかなぁ・・と気になっています。
トゥルーピクス�Xを搭載して、後継機は出そうなのでしょうか？
みなさんのご意見宜しくお願いします。

書込番号：11971627

[やまのもと]

E-620と70−300mで鳥撮りをしてますが、軽いし、写りも結構いいのでお勧めです。
後継機ですが、ここで以前書かれていますけど、出ないようです。軽量一眼ならマイクロフォーサーズを使ってくださいとオリンパスが言ってるようです。
残念ですね。

書込番号：11971713

[電産]

　私はE-620を使用しています。夜間撮影に弱いという弱点があり（ISOが高いとノイズが多くてまともな写真になりません）、メーカーも新機種開発に力を入れていないと思われるのが残念ですが、日中普通に撮影するには問題ないですし、フリーアングル液晶と軽量なのが魅力です。
　APS-Cにこれより軽量なものが出るとは考えにくいので、将来別な機種（別なマウントでも）を購入する可能性があるとしても、サブ機して持って損はないと思います。

書込番号：11971803

[「降臨」]

もうE-5しか生産しません。

いずれ暴落するので、持ってると損します。

書込番号：11972176

[こなっぺ]

やまのもとさん、電産さん、降臨さん、早速のご意見ありがとうございます。やっぱり後継機は出そうもないのかな。。せめて、ファインダー像をちょっと広げて、トゥルーピック�Xと９点ＡＦセンサーを搭載して貰いたかったです！！

書込番号：11972546

[sarsan]

スレ主さん、はじめまして。
電産さんのコメントの中の
>私はE-620を使用しています。夜間撮影に弱いという弱点があり（ISOが高いとノイズが多くてまともな写真になりません）
全く同感です。私は数年前大病を患いまた今年古希を迎え体力の衰えもあり使用していたキヤノン5DMark�U及びLレンズ一切を処分してE-620及びレンズ群を揃えましたが高感度ノイズ、AF精度などに悩んでおりました。今回E-5をfotoPus感謝祭で試写してきてMark�U同様重いですがE-5を購入する事にしました（予約だけは発表時にしておきました）。感謝祭の時のオリンパス側の説明の中に要望に応じてE-×××も考慮しなければ・・と漏らしておりました。そうなってほしいですよね。断っておきますがあくまで私個人の考えですのでお間違えなく、カメラメーカー各社ともそうですが上級機はそれなりの性能があると常々思っております。私も今回キヤノン5DMark�UからE-620に代えて実感しました。
スレ主さんも購入の際は充分時間を掛けて検討してください。私もそうですがほしいと思うと周りが見えなくなりますから。長文失礼しました。

書込番号：11973436

[こなっぺ]

saysanさん、ご回答ありがとうございます。購入を急いでいる訳じゃないと考えると、来年の春まで待とうと考えますね。後継機が出そうな感じなんですかね。。

書込番号：11976496

[sarsan]

ファン感謝祭でプロカメラマンが私たちの代表の形でオリンパスの渡辺さんにE-××、E-×××について執拗に聞いてくださり、渡辺さんはお客様のご要望に応じて考えない事もないというようなニュアンスの回答でした。もし有りでしたらE-620が2008.12発売でしたから2011年秋ごろではないでしょうかね？

書込番号：11976768

[こなっぺ]

sarsanさん、のんびりと後継機に期待をかけようと思ってます。フォーサーズにこだわる理由は、７０−３００�oで換算６００�oになるからです。しかも、オークションでは、３万程で購入出来ます。他のメーカーでは数十万もします。是非とも開発して貰いたいですね！

書込番号：11977662

[「降臨」]

出ないってば。

っつうか、今後は出しません。

書込番号：11985951

明るさが足りない時の撮影

[もぐたんちゃん]

全くの初心者ですが、E-620 ダブルズームキットを購入してから３ヶ月が経ちます。

持ち運びに関してもストレスなく、写真の写り具合も充分満足しています。

ただ、曇空や夕方の時の撮影で、ブレが大きくなってしまうのに困っています。


本では『ISO感度をあげる』『シャッタースピードをあげる』『三脚を使う』などとなっているように感じます。

ISO感度をあげてもブレるし、シャッタースピードを早くすると真っ暗な画像になってしまいますし、三脚は常時もっているわけでもないのです。

完全な写真を求めてるわけではないのですが、もう少し上手に撮れないかと思った次第です。

勉強不足は否めませんが、アドバイスをいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：11902757

[身之助]

一番良いのは、明るいレンズに変える事ですが、予算もあるでしょうから。
三脚は無理なら、一脚を持ち歩く。
それも、無理なら、建物や立木に体を固定してブレを抑える。オリ機はボディが軽いので、長めのレンズではブレやすい傾向にあります。
三脚や一脚では無くても、体に固定する補助具を利用するのも手だと思うよ。

書込番号：11902787

[右手が彼女]

『明るさが足りない時の設定』
・ISO感度をあげる（ノイズ量が増える）
・シャッタースピードを下げる（ブレやすくなる）
・絞りを開く（レンズによって限界値が決まっている）

この場合、単焦点のように明るいレンズを使えばもっと楽に撮影できます。


＞『三脚を使う』
E-620にはせっかくフリーアングルの液晶があるのですからね、
地面に置いて石か何かで角度調整しながら撮ればいいと思います。
石の代わりにお手玉のような物を持ち歩くとか…
低感度でもスローシャッターで綺麗に撮れるはずですよ。

書込番号：11902830

[じじかめの愛人]

オリンパス仲間として力になってあげたいところですが。

皆さんが言っておられる以外に…

シャッタースピードを速くすると暗くなると、暗くなるとありますが、どのモードを使用してますか。そのような場合、Pモードのプログラムシフトで、手振れしないギリギリのシャッタースピードを見つけ、変更した方が無難かもしれません。
他のモードだと、シャッタースピードが速いと暗く写るという書き込みを見たことがあります。

あと、ISO感度はE620の場合、実用800位なので、そこまで高めてますか？

書込番号：11902884

[G55L]

撮影対象は何なのでしょう

書込番号：11902918

[こいちにぃ]

他の方が書かれているように、地面や塀などに置いてしっかり角度を調節し、タイマーで撮るという手もあります。オリの標準レンズで商品撮影をする場合などもタイマーだとブレずに撮影できますよ。

書込番号：11902923

[じじかめの愛人]

追伸
オリンパスの場合、ボディ内手振れ補正が結構、強力なので、その様なお悩みはあまり聞かないです。

念のため、手振れ補正がオフになっていないか確認してください。
取説の「手振れ補正」の項目も一応、目を通した方がいいと思われます。

書込番号：11902988

[ジュエルＭ]

もぐたんちゃんさん

はじめまして。
当方もE-620を使用していますが、夜景等の暗闇でも
特に困ったことはありません。

低感度でシャッタースピード遅くしてなるべく集光時間を
長めにとって撮影すると非常に綺麗に撮れますよ。
具体的には、

�@三脚　or どこかに置いて固定する
�AISO　100　に設定
�BSモードにして　1/10秒以下にする

上記設定で試してみられては？

書込番号：11903807

[もぐたんちゃん]

みなさまありがとうございます。

たくさんのコメントに感謝致します。

頭の中では撮影している場所や被写体がわかっているのですが、文章にすると全然伝わってないのがよくわかりました。。。

申し訳ありません。



＞身之助様

一脚と言うものがあるのですね！
無知でした。。。

早速現物を確認してみたいと思います。

「体に固定する補助具」とはどのようなものでしょうか？


＞右手が彼女様

「単焦点のように明るいレンズを使えば・・・」

レンズに関しても疎いので、的外れの質問かもしれませんが、望遠レンズで撮影することがほとんどです（標準レンズはあまり使いません）

単焦点レンズだと遠い距離は撮影できないのかな？と思いました。

どちらかと言うと、遠い距離からの撮影が多いような気が致します。


＞じじかめの愛人様

「Pモードでギリギリのシャッタースピードを見つける」
そうなんです。
とりあえずPモードで撮影したらうまくいったりしています。

いろいろイジるより、ある程度カメラに任せたほうがキレイにとれるのでしょうか。

シャッタースピードの変更・・・
やってみます！

ISO感度はオートか800ぐらいにしています。


＞G551様

申し訳ございません。

一番肝心なことが抜けておりました。。。

今回、困っているのは対象が人物の場合です。
先日、夕方のストリートライブをしたのですが、照明もついてますし、全然暗くはないのですが、ライブだけに人物に動きがありますので、ブレまくりです。

ある程度明るいところでは、キレイに撮れたりするのですが、少し場所が変わるとブレてしまいます。

被写体の人物が動いてたりするのでやむを得ないのかもしれませんが、念のため隣でケータイで撮影もしてもらう始末です( ´･ω･)

夕方、夜間の撮影のせいか、ピントもあいにくく、シャッターボタンを押してもシャッターがおりなかったり。

明るさが足りないところでの撮影は難しいと思いました。


＞こいちにぃ様

今回は明るさが足りないところでの人の撮影でした。

タイマーを使っての撮影もあるのですね。
カメラに触れない分、ブレる可能性は低くなるのでしょうか。

ありがとうございます。

書込番号：11903810

[もぐたんちゃん]

＞ジュエルＭ

夜景等の撮影時に参考にさせていただきます。

�BSモードにして　1/10秒以下にする

この「以下」の設定とは、更にシャッタースピードを早くするというこでしょうか？

書込番号：11903834

[じじかめの愛人]

返事を伺ったところ、手振れではなく、被写体ブレの様ですね。
それならPモードのプログラムシフトで、できる限りシャッター速度を速くすればいいかもしれませんね。
夕方になると光量が不足するので、カメラまかせだとシャッター速度が遅めになり被写体ブレを起こしたのでしょう。

書込番号：11903849

[salomon2007]

もぐたんちゃんさん

Wズームレンズの望遠は40-150mmのF4.0-5.6ですから望遠端の150mmだと開放（一番絞りを開けた場合）でもF値（レンズがどれくらい光を取り込めるかの指標で、数値が低い方が「明るい」レンズと言われる）が5.6ですからどうしてもSS(シャッタースピード）が遅く（1/15とか1/8とか）成りますので、手振れはIS（オリのボディ内手振れ補正機構）である程度防げても被写体が動いてるとSSが遅いので「被写体ブレ」が起こってしまいますね。

ステージなどで動きのあるものを撮るにはなるべく近くに寄って、フラッシュを使って撮る、フラッシュが使えない場合はレンズは明るいレンズ（F値の小さいレンズ）を使うことですね。
（http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera60.html）

例えばF値1.4の単焦点レンズで絞りを開放にして（絞り優先モード）、その時の露出でSSが1/250より遅い場合はISO感度を1600までは上げてSSを稼ぐとかしかないですね。
手持ちに明るいレンズ（単焦点でもZD150mmF2.0のような望遠レンズもありますが高いです+_+;)が無い場合は、標準レンズの広角端（14mm）で開放にして（F3.5)、SSを稼ぐためにISO1600（写ればよいのなら3200まで）にして撮るしかないですかね。

（http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera5.html）

望遠でない単焦点で明るいF値のレンズとしてはシグマの30mmF1.4、50mmF1.4やパナの25mmF1.4がありますね。　価格は30mmF1.4 < 50mmF1.4 < 25mmF1.4です。

（http://kakaku.com/camera/camera-lens/ma_0/s3=21/）

書込番号：11904194

[映画泥棒]

>照明もついてますし、全然暗くはないのですが、ライブだけに人物に動きがあり

演奏者の周りは暗くなっても良いのでは？
スポット測光で撮影すればいいですよ。
それでも暗く感じたら露出補正で自分好みに合わせれば良ろしい。

書込番号：11904575

[ファイヴＧ]

Ｗズームキットのレンズだと暗いところでの撮影は厳しいと思う。
ましてや動き物はかなり厳しい。
レンズをZD14-54mmなど明るいレンズに変えると少しは改善する。
ただし劇的に改善されるわけではありません。
皆さんの書き込みを参考に今のレンズのまま色々工夫してみて、次の段階として明るいレンズの購入も考えた方がいいです。
Ｗズームキットは２本とも極端に暗所が弱いです。E-620は悪くないと思う。

書込番号：11905080

[七号＠推し]

オリンパスでWズームの望遠と同等で撮影できて、明るいレンズというと安価なところで50-200mmでしょうか。(新品で10万円程度してしまいますが)
200mm側だとF3.5でWズームの望遠端F5.6と比較すると1と1/3段速くできる計算ですね
仮にISO1600、F5.6、1/50秒で適正な場合、50-200で撮るとISO1600、F3.5、1/125秒になります。

裏技的ですが、RAWで撮って、-1.0EVアンダーで撮影し、PCで+1.0EVすれば(ISO3200相当)1/250秒まで稼げます。
画質もISO3200に設定するより僅かに良好です。

撮影時に稼ぎたいのならシグマの70-200mm F2.8(こちらも10万円弱)で50-200mmよりさらに2/3段稼げます。これなら撮影時に1/200秒程度になりますね。

究極は150mmF2(20万円程度)ですかね〜
70-200mmよりさらに1段稼げるので同条件で1/400秒まで出ます。

薄暗いところの動体は難しいですね〜
でもシビアな撮影ほど良いレンズが必要になり、レンズ沼にようこそｗになるんですよ

書込番号：11906129

[霧Ｇ☆彡。]

スレ主さまへ　こんにちわ！

ファインダーの周りのゴムが顔（目の上）と密着してますか？

離れているとブレが多くなりますが　どうかな！　です。

意外と接触していない人が多いと思いますが・・・

書込番号：11906779

[OM1ユーザー]

先ず基本的に自分の限界手ブレSSを知る必要が有ります。
その望遠を使ってSSを段々遅くしていってどのSSならばぶれないで撮れるかを把握されるといいと思います。
SSが1/60秒で確率80%、1/30秒で確率50%と言う様な感じで把握しておかれると実際に撮る時にSSをいくらにするか判断出来ます。
なおこの限界手ブレSSは構え方・シャッターの押し方の訓練によって改善されます。
初心者とベテランはそこで2、3段位違うかもしれません。

被写体ブレについても同じようなテストをしてこの動きの被写体の場合どのくらいのSSが必要か把握します。
後は明るさによってISOを上げて撮れるのか、明るいレンズの購入が必要なのか、動きが止まった時に撮るのか諦めるのかの判断が出来る様になると思います。
頑張って下さい。
限界を越えてどうしても撮りたいとなるとプロ級のカメラとレンズが必要になります。

書込番号：11907967

[もぐたんちゃん]

みなさまありがとうございます。

構え方や押し方、レンズの種類を変えるなど試すことが多そうです。

レンズを交換するほど技術があるわけでもないし、余裕もないので、ファインダーに目の辺りを当てているか・どのぐらいで暗くなるかなどできることから検証していきたいと思います。

たくさんのご意見をありがとうございました！！

書込番号：11909437

撮影。

[りさっこ]

以前こちらでお世話になりました。
E620を購入し撮影し、
頑張って勉強しているんですが解決できず、どなたか教えて頂きたいのです。

設定はｵｰﾄ。
室内で同じ風景を撮影。
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰとﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰでとると
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰは暗かったり明る過ぎたりします。露出は0です。

ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰは見た目と同じくらいになるのですが
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰでの設定が変なんでしょうか？


初歩的なことになるかもしれませんが
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：11777908

[電産]

　ライブビューは電子的な映像なので撮影した写真と同じになるのは自然です。
　ファインダーから見た映像というのはレンズやミラーは通していますが、(電子ビューファインダーは除いて)目で直接見ているのと同じです。
　ファインダーを見たままに写せるのであれば、フォーサーズ最大の弱点である暗い場所の撮影の問題など生ずるはずが無いので、明るさについては見た通りにならなくても止むを得ません。なお、基本的にE-620はISO800を超えると仕上がりが極端に悪くなります。

　ファインダー撮影については、試行錯誤で(特に暗い場所の撮影は)設定を覚えていくしかありません。

書込番号：11778047

[花とオジ]

ライブビューを使って撮影したものは普通に撮れるが、
ファインダーを使って撮影したものは、暗かったり明るすぎたりすると言う事でしょうか？。

Ｗズームのどちらのレンズでもそうのようになるのでしょうか？。

ちょっと考えられないような現象ですね。
Ｅｘｉｆデータ付きで、両方の写真を見ないと良くは分かりませんが、
故障じゃないでしょうか・・・

書込番号：11778075

[Frank.Flanker]

一眼レフ使っていてファインダーの明るさの変化なんて気にしたことないですが

もしかしてFnボタンを押してプレビュー機能が働いている(レンズの絞りが絞り込まれている)なんて落ちではないでしょうね

書込番号：11778103

[霧Ｇ☆彡。]

スレ主さまへ　こんにちは

ひょとすると測光の関係かも・・・

測光をスポットにして特に撮影したいポイントにファインダの中心に合わせて
撮影してみてください。

ライブビューでは、撮影される状態に近い状況で液晶表示されますが
光学ファインダでは、見た目より暗く撮影されたり　明るく撮影されます。

いつもＥ−３・Ｅ−５１０（光学ファインダ）などのカメラで撮影してますが
カメラによってファインダがＥＶＦ（電子ビューファインダ＝後部液晶画面と同じ）の
ものがあり、見た目と同じ状況で撮影できます。

この利点を考えてＬＵＭＩＸ　Ｇ１（ＥＶＦ）も使っています。

書込番号：11778265

[405RS]

りさっこさん

こんにちは。オートで撮っているのならカメラの設定が悪いということはあまりないと思いますが、気になるのは室内の状況です。例えば暗めの室内に外光が入る窓があるとか、真っ白なお皿に黒や茶色のケーキだったり、つまり明暗差がある風景ではないでしょうか？（違ってたらスミマセン）

その場合、カメラが自動的に明るい窓か（相対的に暗めの）室内のどちらかに露出を合わせることになり、窓に合えば外の風景はきちんと写って室内は暗く、室内に合えば室内がきちんと写って窓周辺は真っ白になったりします。

ライブビューならカメラが自動的に判断した明るさを撮る前から分かりますが、ファインダーの場合は撮ってみないと分からないので、結果としてファインダーだけ意に反した明るさになって変に感じるのではないでしょうか？
慣れればシャッタースピードや絞りの数値でファインダーでも判断できるようになりますが、こればっかりは光学ファインダーの弱点とも言えます。（おそらくカメラや設定は正常だと思います）

カメラは画面全体の明るさを判断（＝測光）して露出を決めますが、所詮機械がすることなので常に人間の思い通りにはならないのと、カメラのセンサーは人間の目と比べると比較にならないほど明暗差に弱いので、肉眼では室内も窓の外もきちんと見えてもカメラには見えないんです、実は。（そう考えると人間の目はすごい）

試しに明暗差が少ないシーンでライブビューとファインダーで写りを比べてみてください。これで明るさにあまり差がなければ間違いなく上記が原因です。

カメラが明るいところと暗いところのどちらに合わせるかは、測光方式を変える（マニュアル51ページ）ことである程度思い通りになります。
明るいところと暗いところ、何とかどっちも写したい場合は、階調をオート（マニュアル79ページ）にするか、より効果的なアートフィルターのライトトーン（マニュアル5ページ）がおすすめです。こちらも試してみてください。

書込番号：11778395

[Ｄあきら]

りさっこさん、こんばんは!!

この製品は持っていませんが
おそらくファインダーとライブビューの測光は別システムなのだと思います。
ファインダー使用時は、ファインダー内もしくはボディ内のセンサーで測光していて、ライブビュー時は撮像センサーで測光した値も加味されているとか、そんなところじゃないかと思います。
ピントの検出方式もファインダー使用時とライブビュー時は違っていますから測光もそうなのだと思います。

なので、違って当然かと。

楽しいデジカメライフを!!

書込番号：11779855

[XJR1250]

同じ被写体を全く同じ構図で撮り比べて露出がばらつくのならカメラの故障でしょう。
ライブビュー時の露出はセンサーで測りますが、実際の撮影時の露出はファインダー時と同じくAEセンサーで測りますので、カメラが正常なら両者で撮影画像の露出がばらつく事はないはずですので。

書込番号：11782637

[花とオジ]

例え別々の測光センサーが使われるとしても、目に付くような露出差があるのは故障だと思いますよ。
そうでなければ、ユーザーは大変大変困りますよね。

しかし、
＞室内で同じ風景を撮影。
＞ﾌｧｲﾝﾀﾞｰとﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰでとると
＞ﾌｧｲﾝﾀﾞｰは暗かったり明る過ぎたりします。露出は0です。
＞ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰは見た目と同じくらいになるのですが・・・
この部分の解釈が難解ですねぇ〜。

解釈１）・・・（私の解釈です）
室内で同じ風景を撮影した。
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ使用での撮影とﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ使用での撮影。
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ使用での撮影分は、見た目より暗かったり明る過ぎたりする。
ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ使用での撮影分は、見た目と同じくらい・・・

解釈２）
室内で同じ風景を撮影しようとし、
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰとﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰを見比べて見た。
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰは暗く見える時と明る過ぎに見える事がある。
ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰでは見た目と同じくらいに見える。

解釈３）
前半略。
Ｆ使用で撮影した結果を、ファイイダーから見える像と比べると、
撮れた結果が暗かったり、明るすぎたりする。
ＬＶ使用で撮影した結果を液晶モニターで再生して見ると、目で見たものともほぼ同じ。
（又は、ＬＶで見えていたものとほぼ同じ）

スレ主さん、どれが正解なのでしょうか？。

書込番号：11782940

[花とオジ]

エ〜〜〜ッ！！！
３つとも「ブッブゥ〜」で「ピィ〜ンポォ〜ン」無しィ・・・　(>_<)

書込番号：11782955

[りさっこ]

電産ｻﾏ。
設定の仕方、これから勉強します。

Frank,Flankerｻﾏ。
Fnボタンは押していないです。

霧G☆ｻﾏ。405Rｻﾏ。
測光調べました。
撮影方法を再度確認します。
明る過ぎは逆光だったから白とびしたのかなと思います。
しかしﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰだときちんと補整されるんですよね。
勉強不足です。

Dあきらｻﾏ。
測光のが別だからということも
あるんですね。

XJR1250ｻﾏ。
同じ条件下で撮影していますので
故障が疑わしいですかね。
花とオジｻﾏ。
ダブルズームの1442です。解釈1が私の言いたい解釈です。
解りづらく申し訳ありません。

書込番号：11783026

[りさっこ]

皆様、本当に
御返事ありがとうございますm(__)m

書込番号：11783045

[りさっこ]

皆様申し訳ありません。
明る過ぎはただの白とびのようです。
逆光（外）
撮影もｵｰﾄではなくて
Aモードでした。
s4000 F4,3 ISO2500
wbｵｰﾄ 露出0

が真っ白でした。
同じ条件下で
ｵｰﾄ
s640
F10
wb晴れ
露出0
でまともにとれています。

室内で暗くなるのはやはり
光の具合、測光が問題な感じがしました。
写真が失敗したと思い
削除したので
設定の振り返りができませんでした。

皆様初心者の私に本当にありがとうございました★

書込番号：11783159

[salomon2007]

絞り優先モード（A)でF値を4.3に設定したことで、カメラ側がシャッタースピードをMaxの1/4000に設定しても光量が多く白とびしたって事でしょうけど、問題はISOが2500っていうのが分らないですね。

絞り値4.3に設定してカメラ側が1/4000でも露出オーバーと判断していたなら露出オーバーのサインが出ていたはずで、適正露出に成る様に更に絞ることも出来たはずですね。

ISOオートだ白とびするぐらいの明るさなら最低感度の100ぐらいに成りそうな気もしますが、室内の暗い所での撮影時にISO感度を手動で上げていて、そのまま変更せずにAモードで屋外撮影したからですかね、それなら分らないでもないですが（実はISO2500でなくISO250とかのオチもありそうな+_+;)

書込番号：11783469

[メカロク]

りさっこさん、こんばんは。

＞明る過ぎはただの白とびのようです。
逆光（外）
撮影もｵｰﾄではなくて
Aモードでした。
s4000 F4,3 ISO2500

これは、ISO の設定ミスですね。
A モードで、SS が最高速に達していますので、カメラとしては最早調節のしようがなく、
やむなく露出オーバーになっています。
A モードのままで露出オーバーを回避するには、ISO を小さくする（ISO-AUTO でも良い）か、
絞るか、ND フィルター（PL フィルターでも代用可）を付けるしかありませんが、
SS 最高速でも露出オーバーになるほど明るいので、
ノイズ低減のためにも、先ずは、ISO を小さくすべきだと考えます。
　

書込番号：11783501

[りさっこ]

salomon2007ｻﾝ ﾒｶｸﾛｻﾝ

ISOの設定がおかしかったんですね。


もぅ一度質問が(*_*)
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰとﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ
で
モードAで同じ物を撮りました。

皆様、SSは20くらい変わりますか？
2パターン撮り
ISOはすべて200、露出0

ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰのがやはり明るくうつり、�@100とか�A125
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ�@80とか�A100

になるんですよ。

正常範囲だと思われますか？？

何度も申し訳ありません。よろしくお願いします。

書込番号：11787808

[花とオジ]

それは、半押しした時にファインダー内や液晶に表示される数値ではなく、
実際に撮影した画像のＥｘｉｆ情報ですか？。
Ａモードなので絞りは固定として、
ＳＳに差がある・・・・
ＩＳＯ値に変化はありませんか？。
実際に撮った画像の明るさに違いがあるのですよね。
同じレンズ、同じ構図ですよね。
測光方式は何ですか？。（評価測光、中央重点、スポット）

まさかＦ撮影では測光方式が選べるけど、ＬＶ撮影の時は評価測光のみって仕様じゃ無いですよね・・・

微妙な差異ですね〜
我慢できないほどじゃないけど、全く無視するような小さなものでもない・・・

私なら、
ＩＳＯ固定で試して見て、それでも差異があるなら一応サポートに問合せします。

書込番号：11787920

[りさっこ]

早速御返事ありがとうございます。

実際撮影した情報です。
ﾌｧｲﾝﾀﾞｰもﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰも
評価測光です。

ISOはｵｰﾄ撮影で撮影後200
同じレンズ、同じ構図です。

一度サポートに聞いてみます。

書込番号：11787995

[XJR1250]

ISO感度固定で絞りも固定。
その条件でシャッター速度が速いライブビュー撮影の方が明るく写るという事はないです。　条件と結果が一致しません。
あと、人工光源下での露出はバラつきやすいので、実験は晴れている昼間の屋外の方がよいです。
また、ライブニューのときはアイピース（接眼部）はカバーをしてください。
そうしないとここでも露出が多少バラつく原因になります。

書込番号：11792229

[にゃぎゃ〜]

初めて書き込みます。

価格コムの口コミを参考にして、半年ほど前にE-620を購入した、
デジイチ初心者のものです。

わたしも、ファインダー撮影の場合とライブビュー撮影の場合の、
仕上がりの違いに気付き、原因を探っておりましたがさっぱりわからず・・。
この口コミを参考にしてテストをしてみました。

カメラを三脚に固定し全く同じ条件にて撮影。
撮影モード：プログラム撮影
ISO：200固定
WB：CWB 5000
AF：S-AF（中央）
測光：スポット測光

＜撮影結果＞
ファインダーの場合／SS：1/20　F3.5
ライブビューの場合／SS：1/13　F3.5

上記のようになり、ファインダー撮影のほうが、SSが早い分、やや暗めの
仕上がりになります。

このような動作は正常なのでしょうか？

普段はプログラムモードで、ISOとWBともにオートで撮影しているからか、
明暗の差はもっと大きくなってしまい、非常に違和感を感じます。


いかがでしょうか？
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

書込番号：11801570

[メカロク]

にゃぎゃ〜さん、こんにちは。

疑う訳じゃありませんが、念のため！
本当に、「全く同じ条件にて撮影」でしょうか？
例えば、近くで誰かが動いたとか、屋外で太陽位置が少し移動したとか、風が吹いたとかいうようなことはありませんか？

というのは、「スポット測光」で撮影とのことなので、例えば晴天下でも、太陽の位置が少し動いたとか、風が吹いたとか、人物写真であれば顔の向きが僅かに変わったとかだけで、光（木漏れ日や反射光などを含む）の当たり方が変わり、測光部分の明るさが変わることがあります。

ご承知の通り、「スポット測光」の場合は、測光範囲が非常に狭いので、画面全体の明るさは殆ど変わらない場合でも、測光部分の明るさが変わると、カメラは敏感に反応します。

もしそのような状況が考えられるようでしたら、撮影された写真の中心部の明るさを較べてみてください。
中心部の明るさがほぼ同じであれば、「測光は正常」ということになります。

なお、もし、測光後にフレーミングし直したようであれば、上記比較は意味がありません。
　　このような撮影方法をされたのなら、「測光位置が完全には同じでなかった！」という可能性もあります。
　　
このように、「スポット測光」の場合は、測光位置の微妙な違いや測光部分の局部的な明度変化にまで敏感に反応しますので、「全く同じ条件にて撮影」を担保するのはかなり難しいと考えられます。
できることなら、「評価測光」か「中央重点平均測光」で再比較されることをお勧めします。

また、「SS：1/20」と「SS：1/13」は「2/3 段」の差ということになりますが、たまたま、一方は「正常値 +1/3 段」、他方は「正常値 -1/3 段」であったことも考えられ、これなら「誤差範囲」と考えられます。

以上の通り、色々な要因が考えられますので、気になるようであれば、「N 数をもう少し多くして試験された方が良いのではないか！？」と考えます。

書込番号：11802011

アートフィルターの絞り値は変更はできない？

[いちすけの助]

Ｅー６２０購入後、自分なりにパシャパシャと撮ってます。
特にアートフィルターが面白くて、色々なモードで撮って楽しんでます。

露出補正は出来ますが、Ｆ値の変更は出来ないのでしょうか？
Ｆ値の変更が出来ればもっと楽しめると思うのですが。

先輩方教えて頂けた有難いです。
お願いします。

書込番号：11808450

[13秒]

アートフィルター使用時でもプログラムシフトで絞りなど変更できます。

書込番号：11808612

[robot2]

プログラムシフトは　モードダイヤルを、Ｐ→プログラムにした上でのプロフラムシフトでしたね。
絞り値と　シャッタースピードの関係は変えられますが、カメラが考える適正露出からの変更は露出補正で行います。

アートフィルターと　シーンモードを使う場合は、モードダイヤルをART/SCNにしますが、プログラムモードで
アートフィルターが使えましたっけ？
ART/SCNの　メニューを選択しますと、カメラが自動的にフィルター／シーンに適した撮影条件を設定しますので、
ほとんどの機能は変更できない筈ですが。

書込番号：11810435

[robot2]

ローキー	バイカラー	ハイキー	Velvia

追申
PS CS とかの　プラグインのフィルターソフトで…
nik Color Efex Pro 3.0 Complete Edition と　言うのを使っています。
フィルターの　後がけですが、これはこれで楽しいですよ（画像）。

書込番号：11810595

[せっこき]

> アートフィルターと　シーンモードを使う場合は、モードダイヤルをART/SCNにしますが、プログラムモードで
> アートフィルターが使えましたっけ？

　逆ですよ。
　アートフィルターを選択すると，自動的にプログラムモードで動作するようになってるんですよ。
　ですから13秒さんのおっしゃるとおりに，ダイアルを回せばプログラムシフトとなり，絞り値あるいはシャッター速度を任意の値に設定することが可能です。
　ちなみに，やや明るめにとか暗めに，といった露出補正操作は，シャッターボタン右横の[+/-]ボタンを押しながらダイアルを廻します。

書込番号：11810917

[チンシャ猫。]

好きなモードでRAWで撮ってからOLYMPUS Masterでアートフィルターを適用するとかはいかがでしょうか。

書込番号：11811698

[ブルーキャンバス]

OLYMPUS Viewer 2がいいのかも。

http://support.olympus-imaging.com/ov2download/index/?Lang=JPN

書込番号：11811885

[いちすけの助]

13秒さん、robot2さん、せっこきさん、チンシャ猫。さん、ブルーキャンバスさん
お答えありがとう御座います。

アートフィルター選択時に、ダイヤルを回し試してみましたが、回し続けてＦ値が変わりだす時と、幾ら回しても変わらない時があります。
これは、故障なのでしょうか？

OLYMPUS Master、OLYMPUS Viewer 2でのアートフィルターも試してみたいと思います。

書込番号：11813013

[せっこき]

こんにちは。

> 回し続けてＦ値が変わりだす時と、幾ら回しても変わらない時があります。
> これは、故障なのでしょうか？

　明るさ(測光値)によってはそういう時があると思います。ですから多分，故障では無いと思いますよ。ダイアルを3クリック以上回さないと値が変化しないことは私のE-620でもしばしばありますし。
　また，ダイアルを左に(or 右に)回しても全く設定が変らないが，反対方向の右に(or 左に)回してみると絞りとシャッター速度の組み合わせが変化するのでしたら，正常に動作しています。


話がちょっと脱線しますが……
　アートフィルターをRAW現像時に後でかけても同じじゃないかと言うヒトがおりますけど，実際にやってみると分かりますが，現場にてライブビュー画面で実際に効果を確認しながら撮影したものと，後でPCに向かってゴニョゴニョ試してみるのとでは結果がまるで違いますよ。
　最大の(あるいは最適の)効果を得るために露出補正をかけたり構図を変えたりしながらアートフィルターで撮影した結果が，(いつもどおりに)漫然と撮ったモノを後でPC上でアートフィルターをかけたものと同一のクオリティであるワケがありません。写真は個人の感性がモノを言うのですから。

　"後がけ" もそれなりに面白いモノですけど，その場でアートフィルターで撮ったものとはまた別物であると，そう捉えた方が良いと思いますよ :-)

書込番号：11814756

[いちすけの助]

せっこきさん、ありがとう御座います。

ダイヤルをゆっくり（ガチャガチャと回してしてました。）と回すと、変更出来やすいみたいです。
異常ではないのですね。安心しました。

後掛けのアートフィルターも納得です。それぞれを理解して上手に付き合いたいと思います。
ありがとう御座いました。

書込番号：11828224

赤ちゃん

[チョッパヘッド]

子供が産まれたのを機にデジイチを買おうと思っているカメラど素人です。
E-620がなんとなく気にいったのですが、暗所に弱いというのがちょっと気になりました。
室内で赤ちゃんを撮りたいのですが、このカメラは不向きでしょうか？

書込番号：11578900

[身之助]

標準レンズでなくて、明るいレンズを使えば良いのでは？

書込番号：11578939

[やまのもと]

室内で撮るんでしたら、キヤノンKISSX4なんかがいいんじゃないでしょうか？
動画も録れますしね。
E-620はアートフィルターが付いて楽しめるカメラですが、個人的にはISO400までかなと思っています。

書込番号：11578969

[チョッパヘッド]

明るいレンズですか・・・・・でも高価ですよね？
キットレンズではやはり厳しいんですね？
x4とかならキットレンズでもいけそうなんでしょうか？

書込番号：11578992

[身之助]

明るいレンズは高いですねえ。しかし、それなりのメリットもあると思います。
このカメラの可動モニターははいはいする赤ちゃんの撮影に使うと便利だと思いますよ。

書込番号：11579072

[harmonia1974]

　それなりの出費は必要ですが、明るいレンズを使えば問題ないですよ。私は明るいレンズ（F1.4とか2.0,2.8と書いてあるフォーサーズ用レンズ）を使って我が子を撮ってます。明るいレンズだと感度あげなくても大丈夫です。特に困ったことはないです。
　本体＋明るいレンズだとレンズキットやWズームキット買うより高くつきます。もし予算的に厳しければパナソニックのGF1のパンケーキキット（明るい単焦点レンズがついています）が安いです。今ならキャッシュバックもやってますし。但し、お子さんが走り回るようになったらGF1で本格的に撮るのは厳しいです。コンデジよりはマシかもしれないですが、動く物を撮るのは難しいです。
　屋内で標準レンズだと他のメーカーでもしんどいかもしれないです。E-620よりは感度という点ではCANONやNIKONのほうが有利なのは確かです。E-620よりセンサーの大きさが大きいためです。
　E-620はいいですよ。アートフィルターも遊べますし、可動式モニターですので下から見上げるような写真を撮ったり、地面にはいつくばって写真を撮らなくてすみます。また、子どもさんが大きくなられたら運動会などで活躍しますよ。「70-300mm」という超望遠レンズがあります。フォーサーズだと600mm相当になります。同じ画角のレンズを他社製で買うと高くつきますが、フォーサーズだと比較的安価で超望遠撮影ができます。

書込番号：11579110

[R2-400]

室内と言っても照明の種類とか場所によって条件はけっこう違います。
（基本的に蛍光灯は、カメラにとっては暗いです。）

キヤノンだと1万円で買える50mmF1.8を薦める人が多いと思いますが、
近くで絞り開放で撮るとボヤッとした感じに写る事が多いので、
購入する前にサンプルとかよく見て判断した方がいいです。

自分は暗くてどーしよーもなかったらストロボ焚くか、
レフランプで被写体を照らすか（個人的には一番いいと思う）、
手ブレ補正頼りにスローシャッターで雰囲気出すが、
開き直って（ノイズだらけになってもいいから）ISO感度を上げます。

書込番号：11579147

[よすみん]

子供撮りにK-x＋30mmF1.4をよく使っています。

ボディに手ブレ補正機能が付いているので、
安めの単焦点レンズも手ブレ補正がきく、K-xと単焦点レンズどうですか？

高感度の画質を比較できます比べてみてください。

機種を選んで画像を2回クリックで拡大

ISO3200あたりがわかりやすいと思います。

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

書込番号：11579165

[harmonia1974]

　ちなみに私はE-620＋パナライカ25mmF1.4(50mm相当)を一番よく使います。SIGMA 30mm F1.4もあります。(60mm相当)。安くて明るいのならオリンパスのパンケーキ25mmF2.8も。子ども撮るならこのくらいの画角が撮りやすいですね。キヤノンの1万円で買える50mmF1.8は75mm相当ですから屋内では撮りにくいようです（そのパターンで知人が買わされて失敗していた）。
　もしE-620で子どもさんを撮られるなら、2000円ほどしか変わらないのだから、ボディだけよりレンズキット買われて、シグマ30mmF1.4　37,000円(http://kakaku.com/item/10505011537/)も買い足されることをオススメします。パンケーキなら30，000円ほどです。ストロボをたいて撮ると言う方法もありますが、内蔵のストロボで撮ると変に（不自然に）白っぽい素人っぽい写真になり台無しです。外付けストロボを買えばまた違ってくると思いますが。子どもにフラッシュはやめたほうが良いように思います。自然が一番。寝顔も撮りたいでしょうし。
　キャノンのX4が気になるようでしたら、X4のスレでレンズキットでの屋内撮影が可能かどうかについて尋ねられると良いと思います。

書込番号：11579336

[うる星かめら]

4/3全般は弱いですね。本当は35ミリ判（5D2）が欲しいですが、予算も予算ですので、
結局APS-C（X4）にする人が多いと思います。ダブルズームキットがお買い得ですが、
X4にした場合、お勧めのレンズは50/1.4と、100/2.8マクロの二本です。

書込番号：11579385

[よっちゃん＠Tokyo]

こんばんは。

私も1歳3ヶ月の子どもをE-620その他のEシステムで撮影しています。
産まれたての子どもはほとんど寝ていますからどのカメラでも撮れます。
問題は多少動くようになってからですが、明るいレンズは高いですね…古いレンズでMFのみですが、フィルムカメラ用のレンズを安く買うという方法もありますよ！
ただ、フォーサーズでは焦点距離が2倍になりますから注意が必要ですが、昔の単焦点レンズならF1.4とかF1.8でも5千円くらいで買えると思います。
ピントが合う範囲が薄いからMFでのピント合わせが難しいですが、背面液晶でライブビューを使うと楽になります♪

あと、赤ちゃん撮りに絶対おすすめなのがアートフィルターの｢ファンタジックフォーカス｣です。ソフトな感じでかわいく撮れます♪
間違ってもラフモノクロームは使わないように気をつけましょう！

書込番号：11579469

[チョッパヘッド]

多くのレスありがとうございます。

>キヤノンの1万円で買える50mmF1.8は75mm相当ですから屋内では撮りにくいようです（そのパターンで知人が買わされて失敗していた）。

このレンズめちゃくちゃ安いですね。写りも自分的にはとてもいいと思ってしまいました・・・・これだけでキャノンになびいてしまいそうになりそうです。

>古いレンズでMFのみですが、フィルムカメラ用のレンズを安く買うという方法もありますよ！

そんな方法もあるのですか!。そのままつくんでしょうか？MFは慣れれば初心者でもできそうですか？

書込番号：11580677

[staygold_1994.3.24]

子供を撮るのも大事ですが、少しは自分の用途も想定してみては？
まぁ、決めた機種（メーカー）から次に買いたいレンズを探してもいいのですが、
メーカーやフォーマット次第ではその選択肢も激減してしまいます　＾＾；

MFレンズはマウントアダプターを介して装着が可能です。（別途購入）
MFなのでピントは自分で決めます。
ファインダー越しのピントが難しければライブビューでも確認しながらピントを取れます。

書込番号：11580761

[＃４００１]

たぶん・・・全国のパパママカメラマン憧れの撮影シーン（笑

「室内」「子供」「ノーフラッシュ」・・・
この3つのキーワードを含む撮影シーンを重視されていると思います。

この撮影シーンを簡単に撮るには・・・
1）ISO高感度ノイズに強い機種（具体的にはISO感度を上げた時にノイズが少ない機種）
2）F2.0寄り明るい（F1.8とかF1.4）という単焦点レンズを使う。

コレによって「ダカフェ」さんのHPのような、子供クッキリ、背景ボケボケ・・・の憧れの写真を写す事が可能になります。

キットレンズではF値が3.5-5.6と暗いので、フラッシュを使用せずに撮影するのは困難です。
私は、経験上、ISO感度を上げてもダメだと思いますね。

残念ながら・・・フォーサーズ勢は、ISO高感度ノイズに強いとは言えず・・・F2.0以下のF値を持つレンズのラインアップも少ないです。

と言う事で・・・
カメラは・・・
キヤノンX4/X3、ニコンD90/D5000、ペンタックスK-x　SONYα550の4機種から選択する事をおススメします。

レンズは、各社50mmF1.4（F1.8）　35mmF2.0（F1.8）　
シグマの30mmF1.4
この辺りのレンズを購入する事をおススメします。
キヤノンの50mmF1.8�Uは1万円でお釣りがくる価格ですので魅力的ですな♪
その他35mmやシグマの30mmでも3〜4万円で買えるレンズですので・・・レンズの値段としては決して高価ではありません^_^;。。。

ご参考まで

書込番号：11581383

[よすみん]

ｋ−ｘ勧めましたが、子供を撮っていてバリアングルがあると便利だろうな〜と思うことがよくあるので、

デジタル一眼レフではＬＶのＡＦも他社より速く、

自由に角度を変えられる、チルト可動式液晶モニター のα５５０よさそうですよ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10627996/

書込番号：11583082

[Ｒ−ＣＭＡ]

わたしは、現在、オリンパスとニコンを併用していますので、その観点から書きます。

　室内の子供撮り、ノーフラッシュなら、オリンパスもニコンもレンズ次第だと思います。
F2.0以下のF値を持つ明るいレンズは、オリンパスでは50ミリマクロとパナライカ25mmF1.4、ニコンでは35mmF1.8をもっています。
　これらのレンズを使用すれば、オリンパスでもニコンでも感度をあまり上げずにとることができるので十分綺麗に撮ることがきます。
　私が今まで使用してオリンパスが不利だと感じたのは、バレーボール等の室内スポーツです。シャッタースピードをかなり上げる必要があるので、明るいレンズでも高感度を必要とするからです。
高感度においては、やはり、１段はニコンのほうが有利です。
ただし、室内でもピアノの演奏会などでは、あまり動きもなくある程度明るいので、50-200ｓｗｄが他社純正の半分程度の値段で手に入るオリンパスが有利かなとも感じたりします。

　確かに、パナライカ25mmF1.4は８万円程度するレンズですが、高いのは開放からシャープに写る高性能のレンズだからです。サンプル写真を見る場合は、Ｆ値のところも十分見たほうが良いです。Ｆ4.0に絞っていたらＦ1.4より、３段シャータースピードが落ちますから。
　レンズの性能テストです。
パナライカ25mmF1.4
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/detail/capability/229
EF50mm F1.8 II
http://ganref.jp/items/lens/canon/detail/capability/73

　でも、トータルとして安く仕上げたいなら、ニコンＤ90＋35mmF1.8もお勧めです。

　

書込番号：11583603

[XJR1250]

経験上、赤ちゃん撮りに可変液晶とライブビューは必須だと思います。
E-620は両方を兼ねていますが、ライブビューの使い勝手が良くありません。
ミラーアップダウン音がせわしないし、コントラストAFはお世辞にも速くありません。
私のお薦めとしてはパナのG2またはGH1にG VARIO 14-45mmです。　これにF1.7のパンケーキを加えれば不満を感じる事は無いと思います。
使った事はありませんが、SONYのNEXも向いていると思います。

ノイズに関しては、昼間は日当たりのよい場所に居させるでしょうから、ISO感度もあまり上がる事もないはずです。
夜は普通は20時になれば寝てしまいますしね。
光量は外付けフラッシュ＋天井バウンスでどうにでもなりますから、使い勝手を優先した方がよいと思います。

書込番号：11587495

[テレマークファン]

手だけアップ、マクロレンズで	E-620の機能のファンタジックフォーカスで撮影	旧世代のE-510のキットレンズで撮影

大きなカメラ、レンズは持ち出さなくなる可能性もあるので、E-620は良い選択では無いでしょうか？

参考までにE-620で撮った写真を添付します。

　レンズは明るいレンズ（F値が小さなレンズ）が、あるとより暗いところで撮りやすいですが、日中のやさしい光の中であれば、どのカメラでも上手く撮れますし、ISO1600で25mm F2.8のパンケーキなどを使っても、結構撮れますよ。

書込番号：11589000

[テレマークファン]

25mm F2.8のパンケーキレンズで撮影

25mm F2.8のパンケーキレンズでとった例

書込番号：11589106

[よすみん]

ＩＳＯ4000、キーマイナス４．コントラスト＋２。彩度＋１

>このレンズめちゃくちゃ安いですね。写りも自分的にはとてもいいと思ってしまいました・・・・これだけでキャノンになびいてしまいそうになりそうです。

気に入ったらそれで良いと思いますよ。

ただ、ボディに手ブレ補正機能が無いので手ブレ補正は効きませんが手ブレ補正機能必要ありませんか？


安く上げるなら、ボディ内手ブレ補正のK-xレンズキットとMACRO 50mmF2.8 EX 計65000円位どうですか。

http://review.kakaku.com/review/10505011309/

UPしたのはキーマイナスの設定を試し撮りしたものでコントラストが高すぎますがISO4000NR弱です。

ズームレンズF2,8ISO感度 1600

http://engawa.kakaku.com/userbbs/251/picture/detail/ThreadID=251-1/ImageID=251-405/

手持ちシャッター速度 1/13秒 焦点距離 50mm F3.2

http://engawa.kakaku.com/userbbs/251/picture/detail/ThreadID=251-1/ImageID=251-4/


K-xも16種類のデジタルフィルターがあり強さも変更できますし、何度も重ねられます。

K-mですが↓K-xでもできます。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/251/picture/detail/ThreadID=251-19/ImageID=251-315/

http://review.kakaku.com/review/00491011153/ReviewCD=208160/ImageID=6699/

http://review.kakaku.com/review/00491011153/ReviewCD=208160/ImageID=6696/

書込番号：11589391

[うる星かめら]

＞ E-620は良い選択では無いでしょうか？

ないでしょうね。今のデジ一の中では画質の悪い部類ですから避けた方が良いと思います。

書込番号：11589791

後継機の発売予測と、E-PL1の購入について。

[ringou隣郷]

現在使っている機種は、デジイチ＝E-330。デジカメはDiMAGE A2やF100ですが、最近デジカメにSONY DSC-TX5を買ったが、設定がほとんど自動となってしまい、ナジメません。
　そこで、デジイチのE-620かE-PL1の購入を（同時購入も含めて）考えています。これらの機種を取り上げたのは、(1)小形軽量な点が重点です。（高齢者で、体力が低下して来た。）　(2)E-330より機能が改善された。
　ただ、迷っているのは近々後継機が出る予想があれば、しばらく待つのが良いようにも思われる点です。

　ご意見をいただければ、幸いです。

書込番号：11767535

[よっちゃん＠Tokyo]

こんばんは

私もE-330使ってますが、E-620も持ってます。
残念ながら今度出るという噂なのはE-3の正常進化版らしいので、軽くはならないと思います。
光学ファインダーがお好きならE-620で、電子ファインダーでもかまわないならE-PL1でよろしいかと思いますが…E-PL1はダイアルないので、そこが馴染めるかどうかですね。

書込番号：11767565

[shiba.n]

＞ringou隣郷さん
よっちゃん＠Tokyoさんのおっしゃるように、E-620かE-PL1を含むペンシリーズでしょうかね。
小形軽量な点が重点なのであれば、E-PL1がいいと思いますよ。

書込番号：11767867

[VitaminV]

こんばんは。
Ｅ-３３０用になにか購入したレンズがあればＥ-６２０がよろしいかと。
E-PL1にマウントアダプターでＥマウントレンズはバランス悪そうで
つけないと思いますので。
　ちなみに私はＥ-３００を持っています。お蔵いりですけど（笑）。
その時購入した14-54がなかなか良いレンズでしてなんとかＥ-６２０が
ほしいと思っておりましたが・・・。
　Ｅ-３３０のころよりデータ処理速度は速くなっているので店頭でいじってこられたら
よろしいかと思います。速さならＥ−６２０、軽さならE-PL1とそこでどちらか
選んだ方が良いと思います。

書込番号：11768501

[ringou隣郷]

よっちゃん＠Tokyoさん
早速のカキコミを有難うございました。
> 光学ファインダーがお好きならE-620で、電子ファインダーでもかまわないならE-PL1でよろしいかと思いますが…

　上の２方式ファインダーは共に使用していて、長短は分かっているつもりです。どちらでも構いません。

> E-PL1はダイアルないので、そこが馴染めるかどうかですね。

ご指摘の「ダイアル」は、何を指してみえるのかお教え下さい。

shiba.nさん
> 小形軽量な点が重点なのであれば、E-PL1がいいと思いますよ。

　E-620とEｰPL1とはそれぞれ特徴が違うので（動体撮影のし易さや、小型軽量な点など）、欲張って２台共買おうかと思っています。

書込番号：11768502

[sarsan]

ringou隣郷さん、はじめまして。E-620の使用者の一人としてご参考になればとおもい書き込みます。
実はつい最近E-PL1を買いましたが皆さんが仰っている通りコントロールダイヤルがないため二度操作しないと設定が出来ない場合があります。例えばAモードにおける絞りや露出補正など。またUSB接続のリモートコントロールスイッチが使えず花火など長時間露光が難しいです。私など高齢者にとって慣れるまでちょっと時間がかかります。また液晶画面も小さくて暗いです。というわけで良いところもあったとは思いますがE-P2に変えてしまいました。もしE-PL1を購入されるのであれば値段との兼ね合いもありますが再考されることをお勧めします。

書込番号：11768702

[よっちゃん＠Tokyo]

>>ringou隣郷さん

おはようございます。
sarsanさんが解説して下さりましたが、ダイアルとは設定を変える際に回すダイアルのことです。
E-P1やP2にはついてますが、E-PL1ではさらなる小型化のためか？はたまたコストダウンのためか？省略されてますのでE-330からだと慣れるまでが面倒かも知れません。
2台買う可能性があるとのことなら蛇足ですが…。

私はどうもEVFには馴染めず、光学ファインダー搭載のフォーサーズ機ばかり買ってしまいます。
ポートレートや花や風景を撮るならEVFでも大丈夫ですが、鉄道やスポーツだと若干のタイムラグが気になってしまいます。
E-PL1でカワセミを撮っておられる方がいらっしゃいますので、慣れの問題だと思いますが、私はもう少しEVFの機能がアップしてからでないとマイクロには移行しないつもりです。

書込番号：11768783

[ringou隣郷]

VitaminVさん
> Ｅ-３３０用になにか購入したレンズがあればＥ-６２０がよろしいかと。
E-PL1にマウントアダプターでＥマウントレンズはバランス悪そうでつけないと思いますので。

　早速のカキコミを有難うございました。E-330用のレンズは11mm〜200mmまで竹で揃えました。アダプター付レンズはバランスが崩れるように私も思います。

sarsanさん
> 実はつい最近E-PL1を買いましたが皆さんが仰っている通りコントロールダイヤルがないため二度操作しないと設定が出来ない場合があります。例えばAモードにおける絞りや露出補正など。またUSB接続のリモートコントロールスイッチが使えず花火など長時間露光が難しいです。

詳しくご説明を頂きよく分かりました。有難うございました。ただ、シャッター速度は最長60秒まで使えるように、仕様には書いてあるようですが。（バルブはもっと長いけれど、リモコンが使えぬのは、頂けないです。）

> 私など高齢者にとって慣れるまでちょっと時間がかかります。

　sarsanさん」のプロフィールにお歳が未記載なので何とも書けないのですが、私は後期高齢者を数年経ているのと、数回入院したので、最近体力が大きく低下しました。

> また液晶画面も小さくて暗いです。というわけで良いところもあったとは思いますがE-P2に変えてしまいました。

私は電子ファインダーを主力にする積りです。（これの欠点は、タイムラグですが今迄使っていたMiNOLTA DiMAGE A2で、大分慣れたので動体撮影もあまり問題とならない予想です。）

よっちゃん＠Tokyoさん、ご丁寧なカキコミを有難うございます。
> ・・設定を変える際に回すダイアル・・・、E-330からだと慣れるまでが面倒かも知れません。

　ダイアルやスイッチ類が少ない機種は価格は安くなるが、それなりに使い難いです。

> 2台買う可能性があるとのことなら蛇足ですが…。

　説明不足の点がありましたが、E-620の後継機が近々発売されるようだったら、E-620を買うのを待とうと思います。（改善を期待するのは、1)メモリカードをSDにしたい。2)動画を撮影したい。3)液晶の解像度を２倍以上にしたい。4)そのた。）

書込番号：11770133