E-620 レンズキット のクチコミ掲示板

マクロレンズとカメラ講座

[パンケーキ２５]

こちらでお世話になるのは２度目です。

先月ダブルズームキットとパンケーキを同時に購入し、
私には十分すぎるレンズ揃えに満足して１ヶ月あまり、いろいろ撮って楽しんできました。

レンズ３本ということに満足していたのですが、最近少し気になることがでてきました。

それはマクロモードにしても、私が思っていたほどには大きく撮れないということです。

たとえばコスモスの花くらいの大きさのものを画面いっぱいに撮ってみたいのです。
あるいはコスモスの花半分で画面をいっぱいにしたいのです。

デジタル一眼レフはもちろんカメラの初心者で、
カメラにあるマクロモードにすればある程度大きく撮れるようなつもりでいました。

クローズアップレンズも購入してみたのですが、そこまでは大きく撮れませんでした。

やはりマクロレンズが必要なのでしょうか？

その場合私が望んでいるくらいの大きさに撮るにはどんなレンズがいいのでしょうか？
できるだけ安価なものを希望しています。


オリンパスの基礎編、応用編のカメラ講座に申し込んだのですが落選してしまいました。
次回は９月末だそうですが、それとて当選するとは限りません。

WBとは、とか絞りとは、などという初歩的なことを教えてくれる講座って
なかなかないように思いますがどうでしょうか？

本を買って読んでいますが、実際カメラを触りながら習いたいと思っています。

そんな講座のネットでの探し方も教えていただけるとうれしいです。

よろしくお願いします。

書込番号：9720120

[fmi3]

パンケーキ２５さん、こんばんは。

ZD35/3.5、でしょうね。
他に、ZD50/2、ｼｸﾞﾏ105/2.8、ｼｸﾞﾏ150/2.8、もありますが、
>できるだけ安価なものを
とのことなので。

書込番号：9720138

[rifurein]

こんばんは

＞たとえばコスモスの花くらいの大きさのものを画面いっぱいに撮ってみたいのです。
　あるいはコスモスの花半分で画面をいっぱいにしたいのです。

PCをお使いならトリミングってご存知ですか画像の切り出しですが

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GGLL_jaJP302JP302&q=%E7%94%BB%E5%83%8F+%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0&revid=797472560&ei=NyI6StKnD86MkAXWs-nqDQ&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=top-revision&cd=1

基礎知識としては判り易いとこだと思います
http://cert.yahoo.co.jp/text/digicame/chap3/index.html

書込番号：9720195

[OM->α]

一眼レフでのマクロモードは、コンパクトデジカメのマクロモードと違って、近くまで寄って撮影できるようになるわけではなく、絞りとシャッター速度の組み合わせがマクロ撮影に向いているように設定されるようになる、というものです。（と言っても、具体的にどのような設定になるかは知りませんが。すみません。）

　このため、マクロ撮影にはそれなりのレンズを用意すると吉です。
　fmi3さんがお勧めのZD35mmF3.5が安価、軽量、等倍撮影可能で、私もお勧めです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/35_35-macro/index.html


　

書込番号：9720320

[Ｒ一郎]

お住まいが東京か大阪ならば直接オリンパスプラザにカメラを持ち込んで係の人に基本的なこと教えてもらえないですかね？
今はE-P1の発表後で混雑してますが、普段はほとんどお客さんいません
昨日E-P1を見に行った時もコンデジを持ち込んで操作方法を聞いている人がいました(E-P1の担当ではないスタッフが対応してました)
しかし講座って抽選するほど人気なんですね〜

書込番号：9720417

[salomon2007]

大阪だとE-620の基礎編、ステップアップ編が午前・午後２時間ずつでそれぞれ１０名の定員ですね。
何とか会員でそれぞれ３０００円ですから、一日両方で４時間６千円ですか*_*;。

ＮＨＫの趣味悠々の番組をもれなくＤＶＤ（２３０分）に収録して付録にした教則本は１８９０円ですね。
「撮り方自由自在　デジタルカメラ写真術」（マイコミムック　毎日コミニュケーションズ）
何度も見直せるし、講師の方も分かり易く説明されてる（本も参照するとなお良い）のでお薦めですよ^o^/。　

書込番号：9720729

[テレマークファン]

35mmマクロで撮影、最大撮影倍率ではありませんが…	50mmマクロで撮影	HGレンズの50-200mmで撮影、重いですが私は一番のお気に入りです。	25mmパンケーキで撮影

トリミングでよければ、安くすみますね。
カメラ付属のソフトのオリンパスマスターでも、トリミングできます。

また、マクロレンズを比較した記事としては、
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/11/14/4995.html
などがあります。
こちらを見ると、マクロレンズであれば、どれでもご希望のような大きさで撮れると思うので、その中で一番安く一番大きく撮れる35mm F3.5マクロがご希望に沿うかと思います。


あとは、余談ですが・・・

ちなみに最大撮影倍率というのが、そのレンズで最大どのくらい大きく撮れるのかということを示していて、たとえば25mm F2.8のパンケーキだと、0.19倍
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/25_28/spec/index.html
35mm F3.5マクロだと、1.0倍なので、パンケーキの約5倍の大きさで撮る事ができます。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/35_35-macro/spec/index.html

なお、レンズは重くなるのですが、70-300mmレンズも最大撮影倍率が0.5倍なので、かなり大きく撮れます。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/70-300_40-56/spec/index.html

こちらだと、望遠で狙うことになるので、少し離れた位置から狙うことができます。

もし、東京に近辺に住まわれていらっしゃるのなら、オリンパスのショールームに行けば、オリンパスのレンズなら頼んで試用できますよ。
　しばらくは、EP-1の発表で混雑しているかもしれませんが、しばらくは土曜日も空いているので、それはそれで良いかもしれません。（普段は平日のみ）

書込番号：9720844

[パンケーキ２５]

■fmi3さん

早速のご回答ありがとうございます。

よくみなさんの間で３５３５と書かれているレンズですね。
今のレンズだけでも分不相応だと思っているものですから
あんまり高価なものには手をだせないんです。
このレンズのクチコミで少し調べてみたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：9721731

[パンケーキ２５]

■rifureinさん

トリミングすればたしかにどんな風に撮ったものでも
画面いっぱいだろうが半分だろうが思うままにできますね。
それに気づきませんでした。

だけど・・・やっぱりドアップでお花を撮ってみたい。
花びらの重なりが透かして見えたりしたら最高！
なんて考えます。

WBとは？絞りとは？と書きましたが
言葉の意味だけではなくて、こんな場合はこのWB、
この場合は絞りはいくつで、ISOは・・・
といった感じで状況にあった設定を実際に習ってみたいです。

ありがとうございました。

書込番号：9721807

[パンケーキ２５]

■OM->αさん

＞一眼レフでのマクロモードは、コンパクトデジカメのマクロモードと違って、
　近くまで寄って撮影できるようになるわけではなく

そうだったんですか！
そういう説明を聞きたかったです。
コンパクトデジカメのほうが寄れたかも・・・？
なんて考えていたんです。

安価の次に軽量というのは重要なポイントです。
ただ持っているパンケーキが２５ｍｍでこのマクロが３５ｍｍ。
数字が近いですがマクロだからふたつの役割は全く別物なんですよね？
初心者で質問が見当はずれでしたらごめんなさい。

ありがとうございました。

書込番号：9721886

[パンケーキ２５]

■R一郎さん

残念ながらその次に大きい？街の近くに住んでいますので
オリンパスプラザには行けそうにありません。
一応いろいろな設定を操作することはできるのですが
実際の撮影にあった設定を習いたいと思っています。

講座は人気なんですねー。
私も申し込めば行けるのかと思っていましたが
カメラを始める人が多いんですね。

ありがとうございました。

書込番号：9721922

[パンケーキ２５]

■salomon2007さん

趣味悠々の番組は見ていました！
その頃はコンパクトデジカメしか持っていませんでしたので
一眼ほしいなあと思いながら見ていました。
雑誌が出ているのは知っていましたが、DVDも付いてくるんですね。
それはちょっと魅力的ですねー。

あの番組の先生、清水先生が今度オリンパスのフォトフェスタの講師をされるんですよね。
私もそれに行くつもりで、楽しみにしているところです。

貴重な情報をありがとうございました。

書込番号：9721992

[パンケーキ２５]

■テレマークファンさん

マクロレンズの比較の記事はとても勉強になりそうです。
教えていただけてよかったです。
作例が私の理想なので、レンズがますます欲しくなりました。
レンズさえ買えば同じように撮れるのか？という問題がありますので
やはり講座なり、詳しい人に習えるならいいのにと思います。

＞一番安く一番大きく撮れる35mm F3.5マクロ

そうなんですね。
それを聞けてよかったです。

＞35mm F3.5マクロだと、1.0倍なので、パンケーキの約5倍の大きさで撮る事ができます。

そうなんだー、とひとり感心してしまいました。
数字を見ているだけではわからないことを教えてもらえました。

親切で丁寧なご回答ありがとうございました。

書込番号：9722059

[パンケーキ２５]

■salomon2007さん

紹介していただいた本の先生は別の人でした。
NHKの趣味悠々といっても何冊か出ているんですね。
はやとちりをしてしまいました^^;

書込番号：9722125

[ミックタイガー]

35ｍｍ　トリミング	8ｍｍ　ノートリミング	35ｍｍ+EC-14 トリミング

パンケーキ２５さん

皆さんが既にアドバイスされているので大まかに。

物を大きく（撮影）したいのであれば「寄れるレンズ」があると便利です。
セットレンズはコンパクトなのですが、被写体にあまり近寄れないのが非常に厳しいです。

トリミングすれば良いですが、手間の問題や粗が出やすいので出来るだけ拡大せずそのまま使用したいと言うのもあると思います。

私は大胆に寄りたい場合は35ｍｍか8ｍｍフィッシュアイをよく使います。
私に止まった蚊とテレコン使用のカマキリの目の部分です。（E-330で撮影)
ユリは8ｍｍフィッシュアイで撮影です。

ただ、汎用性があまり無いので結構寄れて且つ普段からも使いやすい14-54ｍｍも意外と良いかと思っています。
望遠側を強化したいなら重いですが、50-200ｍｍも大きく撮影しやすいレンズです。

花粉の粒とかまで撮りたいなら35ｍｍが良いでしょう。
テレコンも足したら更に凄い世界がありますが、ここまではいらないですかね。

とにかく、現状のレンズでは目的にはちょっときついと言う事ですね。

書込番号：9729347

[merkeydaze]

42mm	150mm	150mm+クローズアップ装着

パンケーキ２５さんさんこんにちは！

E-620WズームとケンコーのPRO1デジタル AC C-UP No.3 58mmを使用しています
が、コスモスぐらいでしたら画面いっぱいに撮れるような気がしますよ。
画面いっぱいが実際どのぐらいか微妙ですが、上記の組み合わせで撮影した物
が有りますので、参考で出しておきますね。

１枚目が、14-42mmのワイド端で42mmです。ほぼコスモスと同サイズです。

２枚目が、40-150mmのワイド端で150mmです。コスモスより若干大きい花サイ
ズですが、ギリギリまで寄っていません。

３枚目が、40-150mmのワイド端で150mmでクローズアップ装着です。ピントを
合わせてある場所は額紫陽花の中央部(両性花)です。

40-150mmで画面いっぱいに撮ることは可能だと思いますが、物足りなければク
ローズアップレンズを装着すれば、間違いなく撮れると思います。

新レンズを購入出来るなら、他の方のお勧めレンズを購入されると良いと思い
ますが(その方がお手軽に撮れる気がします)、ただ、もう少し持ってる機材を
入念に使い込まれてからの方が、良いような気がします。

参考になれば幸いです。

ちなみに画像は投稿用にリサイズしてありますが、トリミングは無しです。

書込番号：9729766

[パンケーキ２５]

■ミックタイガーさん

＞汎用性があまり無いので結構寄れて且つ普段からも使いやすい14-54ｍｍも意外と良いかと　思っています。

全くの初心者の質問で恐縮ですが、キットでついてきたのは14-42ｍｍですが、
それとはどう違うんですか？

せっかく説明してもらったのにテレコンの意味もわからないです、すみません。

お返事ありがとうございました。

書込番号：9741333

[パンケーキ２５]

■merkeydazeさん

どの写真もすっごくきれいですねー。
私の写真はもしかして全部ピンボケ？と思ってしまいました^^;

>もう少し持ってる機材を入念に使い込まれてからの方が、良いような気がします。

その通りなんです！
まだ十分に使っていない・・・という気がありますので
すぐに購入に踏み切れないし、買うにしても安価なものを、と思ってしまいます。

画面いっぱいというのは、画面が花でいっぱいになって余白がない
というくらいです。
３つの写真のなかで大きさで選べばやっぱり３枚目の写真くらいが希望です。
ただ先ほども書きましたが、写真としては３枚ともすごくきれいで好きです。

私もまた14-42mmのワイド端と40-150mmのワイド端とクローズアップ装着で
撮ってみようと思います。

そしてここに写真を載せてみようと思います（いつになるかわかりませんが^^;)

貴重なアドバイスをありがとうございました。

書込番号：9741437

[ミックタイガー]

コスモスは超初心者の頃、過去に１回だけしか撮った事が無いので取り敢えずは参考画像１枚だけですいません。
これは14-54の14mmでノートリミングです。
記憶がありませんが、ピントの合うぎりぎりまで近づいているかと思います。
54mmならもっと画面いっぱいに写せるであろう事は想像つくと思います。

今回の件において、14-54と14-42の違いの内最短撮影距離は
14-54　最短撮影距離　0.22m
14-42　最短撮影距離　0.25m

で、14-54の方が14-42に比べて3cm被写体に近づいて撮影出来ると言う事です。
たかが3cmかもしれませんが、近くの物でファインダー覗きながら被写体に3cm近づいてみれば結構違うのが分かるかと思います。
更に望遠側が12mm違うので、より大きく写せる訳です。

テレコンはレンズ焦点距離を伸ばすので、
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/ec14/index.html
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/ec20/index.html
例えばテレコンのEC-20を使えば、14-42レンズが28-84に40-150レンズが80-300になります。
より大きく写そうとするのであれば、比較的容易な方法ではあります。

ただ、暗くなってシャッタースピードが稼げなくなるので被写体ブレや手ブレの確率が上がってしまう訳です。
特に近づいて撮る場合は（素子上）被写体の移動幅が大きくなるので、シャッタースピードが速い方が良いと言う事になります。

こういう問題があるので、皆がより良いレンズを欲しがるのです。
もしかしたらその先のレンズ沼にハマる事を考えると、知らない方が良い世界なのかもしれませんね。

書込番号：9743292

[メカロク]

おはようございます。

焦点距離を併記してあるので、間違える心配はなさそうですが、merkeydazeさんが勘違いされ、スレ主さまもそれを鵜呑みにされているようですので、念のため･･･

＞１枚目が、14-42mmのワイド端で42mmです。
＞２枚目が、40-150mmのワイド端で150mmです。
＞３枚目が、40-150mmのワイド端で150mmでクローズアップ装着です。

これは、何れも「ワイド端」ではなく、「テレ端」ですね。
「ワイド端」とは、ズームレンズの最も広角（wide-angule／焦点距離が短い）側のことで、最も望遠（terephoto／焦点距離が長い）側のことは「テレ端」といいます。

ご存知の通り、望遠側ほど大きな像が得られ、広角側ほど小さな像になりますので、ズーム全域で最短撮影距離が同じレンズの場合は、テレ端で撮ると、最も大きな像が得られます。

書込番号：9744179

[merkeydaze]

クローズアップ有り無し比較150mm

> これは、何れも「ワイド端」ではなく、「テレ端」ですね。
あっごめ〜ん、書き間違えました。
メカロクさんの言われるとおり、テレ端です。

> テレコンの意味もわからないです
コンバージョンレンズ
http://ja.wikipedia.org/wiki/コンバージョンレンズ
下の方に書いてあります。

> 全部ピンボケ？と思ってしまいました^^;
> まだ十分に使っていない・・・
とりあえず今有る写真を出してみてはどうでしょう？
ピンボケも手ブレだったり被写体ブレだったりしますので、実際に撮った物を
見せれば、皆さんから対応方法をアドバイスもらえるかもよ？

添付したのは、上側が150mmでNo.3のクローズアップ装着、下側が150mmのみで
す。
3倍ちょっとまで大きく写せるので、コスモスなら希望のサイズで撮影出来ま
す。
クローズアップ装着の写真は、部屋でささっと撮ったので手ぶれ＆ピンアマで
すが、外光が有れば比較的劣化の無い写真が撮れると思います。
ピントはかなりシビアですが・・・・

簡単にレンズに付けたり外したり出来るので、お気軽と言えばお気軽なんです
が、被写体までの距離を意識しながらのピント合わせになるので、撮影その物
を気軽に済ませたいなら、マクロレンズの方が良いと思います。
ただしクローズアップは、価格面でのアドバンテージが大きいので、もっと今
の機材を生かした撮影が出来るようになってから、高額なレンズを購入した方
が、もっとそのレンズを生かせるかな〜なんて思います。

書込番号：9746087

[テレマークファン]

うーん、クローズアップレンズも、どのクローズアップレンズを買うかで、撮れる大きさが違いますからね。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/ac345.html#ac
　スレ主さんがどのクローズアップレンズを買ったかで、そのあたりはアドバイスできそうではあります。

ただ、ZUIKO 35mm F3.5マクロはそこまで高くは無いですし、持ち歩いても軽量小型なので、思い切って買われてはいかがでしょうか？

　クローズアップレンズ何番だと、どこまで寄れるから〜、クローズアップレンズだと画質劣化が〜なんて考えるより、まずはマクロレンズを使ったほうが、お手軽かと思います。

書込番号：9748529

[メカロク]

パンケーキ２５さん、こんにちは。

ドアップが大好きで、「ドアップのメカロク」と自称したこともある、メカロクと申します。
といっても、ドアップには体力（特に持久力）や忍耐力を要するので、還暦を遥かに過ぎた身には段々きつくなり、ドアップ比率はかなり減少しています（汗）。

近くのものを大きく撮る方法は、実にたくさんあります。
私が実際に試した方法について、思いつくままにご紹介します。

＜１．トリミング＞
既にご紹介されています通り、「撮る」ではなく「加工する」ですが、追加投資なしで簡単に試行できますので、試して、画質的に許容できるなら、これでいいと思います。
私も、けっこう多用しています。

長所
　追加投資不要。
　大きさは、撮影後に自由に変更できる。
　　一枚の写真から、小さいもの、大きいものなど数種類作ることも簡単。
　他の方法とも併用できる。
短所
　画素数が減少するので、解像度が劣化する。
　　トリミングの程度やプリントする大きさによっては、ほとんど問題にならないことも多い。
　JPG を加工すると、画質が劣化する。
　　プリントする大きさによっては、ほとんど問題にならないことも多い。
　　RAW 現像時にトリミングすれば、解像度以外の劣化は避けられる。

＜２．クローズアップレンズ＞
既にお持ちとのことですし、他の方からもご紹介されていますが、比較的安価に実行できます。
私の場合、コンデジでは使っていたけれど、デジイチでは試し撮りしただけです。

長所
　比較的安価。
　様々な倍率、グレードのものが市販されていて、希望に合うものが選び易い。
　　多過ぎて、選択に困ることにもなり兼ねないが･･･
　必要に応じて、複数枚重ねると、撮影倍率を大きくできる。
　　例えば、�ｂQと�ｂRを重ねれば、�ｂT相当になる。
　レンズの明るさが変わらない。
　　つまり、シャッタースピードが落ちないので、ブレにくい。
　AF も働く。
　　ただし、ある程度以上のドアップの場合は、どの方法でも、
　　最終的には MF での調整が必要と考える。
短所
　画質が劣化する。
　　光学系（レンズ）を追加すると、多かれ少なかれ、劣化は避けられない。
　　画質よりも、汎用性と低コストを念頭に設計されているものが多い。
　　このような訳で、主としてレンズ交換できないカメラ用。
　ある一定の距離より遠くには、ピントが合わない。
　ねじ式のため、着脱に多少手間と注意を要する。
　　プラスチック鏡胴のレンズでは、ねじ山を壊すおそれも多いので、
　　頻繁な着脱は、あまり勧められない。

＜３．中間リング（エクステンションチュ−ブ／接写リング）＞
レンズは、繰出す（撮像面から遠ざける）ほど、近くにピントが合います。
しかし、レンズの繰出し量には限りがありますので、繰出す代わりに、レンズとボディの間にリングを挟んで、レンズを撮像面から遠ざけるものです。
E-System 用には、EX-25 があります。

長所
　バヨネット式（レンズと同じ着脱方式）のため、着脱が容易。
　レンズの明るさが変わらない。
　　ただし、レンズには繰出すほど暗くなる性質があるため、実効 F 値は大きく（暗く）なる。
　画質の劣化が少ない。
　　単なる筒であり、光学系追加に伴う劣化はない。
　　ただし、マクロレンズ以外の一般レンズは、中･遠景での性能に主眼を置いて設計されている
　　ことが多いので、最短撮影距離よりも繰出すと、画質が多少劣化するものが多い。
　使用するレンズやズーム位置によっては、かなり大きく撮れる。
　　詳しくは、下記サイトの一番下の表参照。
　　　http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/AccM/DI004041J.html#ex25area
短所
　ある一定の距離より遠くには、ピントが合わない。
　現在は EX-25 のみのため、使えない（ピントが合わない）レンズも多い。
　　詳しくは、上記の表を参照。
　ワーキングディスタンス（レンズ先端から被写体までの距離）が小さくて、撮りにくいことがある。　　特に広角系レンズや標準ズームの広角側では極端に小さく、非常に使いにくい。
　基本的に AF は使えない。
　　実は、上記のサイトでは MF になっていても、AF が使えることもかなりある。
　　前述の通り、ドアップでは MF 必須と考えると、必ずしも短所とはいえない。
　やや高価。


（字数制限のため、分割します）

書込番号：9750341

[メカロク]

（つづきです）


＜４．テレコン（リアコンバータタイプ）＞
レンズとボディの間に挟んで、焦点距離を伸ばすもの。
E-System 用には、EC-14（1.4 倍）と EC-20（2 倍）があります。

長所
　バヨネット式のため、着脱が容易。
　EC-14 と EC-20 は、全てのフォーサーズ用レンズに使える。
　　これは、他社にない特長。
　　マウントアダプタを介して使うことができる他規格レンズの多くにも使える。
　画質の劣化が小さい。
　　光学系を追加するので皆無とはいえないが、性能優先で設計されており、
　　少なくとも EC-14 では、劣化がほとんど判らない（EC-20 は持っていない）。
　マスターレンズ（元のレンズ）でピントが合う全ての距離に、ピントが合う。
　　接写だけでなく、遠いものを大きく撮りたいときにも役立つ（一般的には、こちらが主用途）
　　クローズアップレンズや中間リングに較べて、実用上はかなり大きなポイントと思う。
　　私は、EX-25 を多用していたが、本項と次項のため、EC-14 導入とともに出番がなくなった。
　ワーキングディスタンスが、ほとんど変わらないので、広角域でも使い易い。

短所
　合成 F 値が大きくなる（暗くなる）ため、シャッタースピードが遅くなり、ブレ易くなる。
　　1.4 倍で１段分、2 倍で２段分、暗くなる。
　暗いレンズでは AF が使えない。
　　公式には、 F5.6 より暗いレンズに取り付けると、AF が使えないことになっているが、
　　実際には使えることも多い。
　　前述の通り、ドアップでは MF 必須と考えると、必ずしも短所とはいえない。
　かなり高価。

＜５．テレコン（フロントコンバータタイプ）＞
レンズの前に取り付けて、焦点距離を伸ばすもの。
主としてレンズ交換ができないカメラ用。
私の場合、クローズアップレンズと同様、デジイチでは試し撮りしただけです。

長所
　ほとんど思いつかないのですが、既に持っている人は、試して見るのもありと思います。
短所
　画質が劣化する。
　　フロントコンバータもピンキリで、専用設計の高価なものは、かなりの画質のようだが、
　　一般的なものでは、余り良い画質は期待できない。
　　ただし、私の経験では、同価格帯のワイドコンバータよりは、かなり良い感じ。
　大きく重いものが多い。
　　クローズアップレンズよりもかなり重いので、プラスチック鏡胴のレンズでは、
　　ちょっとぶつけただけでも、レンズ前枠などを壊すおそれがある。
　　フロントヘビーになり、やや使いにくい。
　　持ち運びにも不便。
　ねじ式のため、着脱に多少手間と注意を要する。
　　プラスチック鏡胴のレンズでは、ねじ山を壊すおそれも多いので、
　　頻繁な着脱は、あまり勧められない。
　価格は、やや高い〜かなり高い。

＜６．マクロレンズ＞
一般のレンズの中･遠景重視に対して、接写重視で設計されているため、かなりのドアップができるとともに、マクロ域での画質が良くなっています。

長所
　マクロ域での画質が良い。
　　3535 マクロでも、14-42mm と上記の何れかの方法を組み合わせるより、かなり良いはず。
　　　14-42mm は持っていないので、撮り較べたことはないが･･･
　レンズ単体で接写できるので、面倒でないし、重量の増加もない。
　もちろん、無限遠までピントが合うし、AF も働く。
短所
　価格が、やや高い〜かなり高い。

＜番外．レンズ逆付け＞
50mm 程度以下の焦点距離のレンズを前後逆に取り付けると、比較的高画質で、大きく（焦点距離が短いほど大倍率になる）撮ることができます。
安価に大倍率が得られますが、制約が多く使いにくいので、ここでは、これ以上の説明は割愛します。
興味がある方は、私の旧ブログで特集を組んでいますので、ご覧ください。
　http://plaza.rakuten.co.jp/mekaroku/diary/200604120000/
なお、次の点について、予めご了承ください。
　・１３回の連載で、途中に他の記事を挟んでいる場合がある。
　・３年以上も前の記事のため、市販品の種類や価格が変わったり、リンクが切れているものもある。

なお、私のお勧めは、やはりマクロレンズで、当面は 3535 マクロで良いと考えます。
これで不満を感じてきたら、不満の内容により、他のマクロレンズを追加する、テレコン（リアコンバータタイプ）を追加する、辺りでしょうか。
不便な撮り方に喜びを感じるようなら、逆付けがお勧めです（笑）

長文かつ駄文で、失礼しました。

書込番号：9750346

[パンケーキ２５]

■ミックタイガーさん

お礼が遅くなり申し訳ありません。

テレコンが何なのかおかげさまで理解できました。

私がどこかで目にして、同じように撮りたいとあこがれている超ドアップは
マクロレンズにテレコンなるものを装着して撮影されたものかもしれません。

それでしたらちょっと私には手が出ませんが、
みなさんがおっしゃる「レンズ沼」が少し理解できる気がしてきました。

私はとりあえずクローズアップレンズで、
それからどうしても欲しくなったら３５３５マクロを購入しようと思います。

書込番号：9751138

[パンケーキ２５]

■メカロクさん

丁寧なご説明ありがとうございます。

アップにもいろんな方法があるんですね。
不便なのと面倒なのは苦手ですし、AFが使えないのも困りますので
クローズアップレンズの次にはやはりマクロレンズにしようと思います。

メカロクさんのHPを拝見させていただきました。
HPがたくさんあったのでまだざっとしか目を通せていませんが
今後じっくり見させていただきます。

興味を引かれるアップの写真が多くあり、また疑問が沸いてきましたら
そちらでも質問させていただくかもしれません。

そのときはよろしくお願いします。

書込番号：9752017

[パンケーキ２５]

25mm No.2＋No.3(ケンコー）	42mm No.4(マルミ）	150mm　No.4(マルミ）

■merkeydazeさん

添付写真ありがとうございます。
よーくわかりました^^

今日トマトの写真を撮りましたのでちょっと載せてみます。

トマトの大きさは直径３ｃｍです。
３枚ともAモード、F10、解像度1400×1050です。

こちらにアップできるのが4MB以内とありましたが、
4MBにする方法がわからなかったので2800×2100をリサイズしましたが
HP等にアップするときもこの方法でいいでしょうか？

フォーカスモードはいつもS-AF＋MFにしていて、
AFで合焦マークが点灯したらそのままシャッターを押しています。
このやり方でいいですか？

アドバイスしにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

書込番号：9752526

[パンケーキ２５]

■テレマークファンさん

持っているクローズアップレンズは
25mmのパンケーキ用にNo.2とNo.3（ケンコー）
ズームキットレンズ用にNo.4（マルミ）です。

あまりよく考えずに購入したので、どれかが無駄な買い物だったかもしれないですね^^;

レンズは小型軽量に限ると思っていますので
お薦めのレンズは私の好みにぴったりです。

書込番号：9752574

[merkeydaze]

150mm	150mm+No.3

パンケーキ２５さん、こんばんは！

トマトの写真拝見しました。
150mmのトマトは若干ピンアマに見えますが、ピントはトマトのヘタの茎の部
分でしょうか？
リサイズ前の画像で、ある程度納得できるぐらいのピントが合っていればOKだ
と思います。
たぶん、撮影時の液晶の拡大画像よりは、実際に撮った画像の方がピントが甘
めに見えるはずです。
このピンアマを改善しようとするなら、マクロレンズにしたほうが良いんでし
ょうね〜

> HP等にアップするときもこの方法でいいでしょうか？
ファイル容量を減らす方法は、一般的にjpgの場合は、画像のピクセル数を減
らすか(今回の方法)jpgの保存時の画質を下げる方法が有るので、状況により
使い分けます。

>フォーカスモードはいつもS-AF＋MFにしていて
それで目的のピントがえられればOKだと思います。

私の場合は、手持ち撮影の場合はS-AFのみで、三脚を使用する場合は、一端AF
を行い、Fnボタンを押してマニュアルに切り替えてから、さらにピントを追い
込みます。FnボタンにAF＆MF切り替えを割り当ててあります。

S-AF＋MFでのマニュアルによるピント合わせは、シャッターボタンを半押しし
たまま行う必要が有るので、ピント合わせ時にカメラを少し移動させたりした
時に、シャッターから指が離れてしまったことがあり、じっくり合わせずらい
ので、S-AF＋MFは使わなくなりました。
ほとんどAFだけでE-620は大丈夫ですけどね。

添付は、150mmでNo.3有る無しのサイズ比較です。
うちにあった小さなシーサーですが、高さは3cmです。
ちょい斜め上からの撮影です。
2枚の違いは、AモードF5.6絞り優先AE、No.3有る無しの違いだけで、他は設定
変更無しです。
No.3無しは、有りに比べて焦点が遠くなるので、AFが効くまで距離を離してま
す。

書込番号：9753508

[senda3]

今頃カキコしても遅いでしょうが。
3535所持者として。

＞よくみなさんの間で３５３５と書かれているレンズですね

私は、ヤフーのオークションで手にいれました。2万円弱。

ご参考まで。

書込番号：9755842

[パンケーキ２５]

■merkeydazeさん

返信ありがとうございます。

トマトのピントはヘタの部分です。
うちで採れたトマトのヘタがくるんっとしててとってもかわいかったので。

フォーカスモードはAFだけにしておけばいいみたいですね。
＋MFにしておく必要が私にはないことがわかりました。

画像の添付ありがとうございます。
シーサーがきれいに撮れていますね。

今回トマトを撮ってみて、３パターンのうち150mmにNo.4をつけたものが
１番大きく撮れるのだとはじめて分かりました。

持っているものを十分使いこなしていないことを再認識しました。

書込番号：9762811

[パンケーキ２５]

■senda3さん

ヤフオクという手がありましたねー。

購入の際には１度のぞいてみることにします。

情報ありがとうございました。

書込番号：9762829

[ディセンバー]

私もクローズアップをいろいろ集めましたが、画質の劣化が激しく結局満足できる作品は作れませんでした。
接写で美しい画を作りたいならお金はかかるけどマクロレンズを購入したほうがいいと思います。
クローズアップを買い集めたお金と写真づくりにかけた数ヶ月を徒労してしまいました。
今ではマクロレンズで満足な作品を作れるようになりました。

書込番号：9889461

画面の線。。。

[shuw]

画面の右下に1センチほど線がはいっています。
ドット抜けとはいわないのだと思うのですが、横に8個の点で色が反転して表示されています。ちかちかして、めちゃめちゃ気になります。。
これって保障でなんとかなりますかね？？
高い買い物だったので、できれば完璧な状態で使いたいです。。

書込番号：9846709

[shuw]

8個っていうのは無視してください。全然8個じゃありませんでした。
横に1センチです。

書込番号：9846738

[ミスターKEH]

いつ、どこで買われたのですか？買われたばかり交換してくれる可能性大ですし、保障期間内なら当然無料修理してもらえるはずです。

書込番号：9846768

[Creative Suite]

最近多いですね…掲示版を万（よろず）相談所代わりにするこういうスレッドが。

盗んだ品物ではなく、ちゃんとお金を払って手に入れた物でしょうから、まずはお店に間に入ってもらってメーカーに掛け合ってもらうか、直接SCに持ち込むかするのが通常の手順でしょう。
保証でなんとかなるのかどうか、それをカメラを持ち込んで説明して、その結果が出てから事の顛末を
『こんなことがありまして、こういう対応をして頂きました』
とここに書き込む方がレスも返し易いのですが。
ここはオリンパスのSCではないのですから。

『今度持って行ってみます』でここは一旦締めるしかないと思いますが。

書込番号：9847052

[ToruKun]

「画面」というのが液晶の話か撮影画像の話か分かりませんが、画像の話であればピクセルマッピングで改善しませんか？

書込番号：9847135

[shuw]

ミスターKEHさん　
ありがとうございます。キタムラで最近買いました。オリンパスは他社と比べてドット抜け対応が悪いと聞きましたので、質問してみました。

Creative Suiteさんへ
他の方がどういう行動をとられたのか、どう対応してもらったのかを知ることができれば、修理をお願いするときの参考になります。
知らなかったら無視していただけばいいし、知っている方がいれば書いていただければいいんじゃないでしょうか。
知らない人、気に食わない人はレスをしていただかなくて結構なのですが。。。

ToruKunさん
すみません、画像ではなくて液晶です！画像は大丈夫です＾＾

書込番号：9848306

[ちいろ]

>オリンパスは他社と比べてドット抜け対応が悪いと…

初耳ですね。
液晶のドット抜けは「pixelマッピング」である程度対応出来る筈です。
でも基本的にドット抜けは余程極端でなければ「仕様の範囲」で片付けられることが多いと思います。特にPCの液晶なんかはそう”らしい”ですね。

他のデジカメで写してUP出来れば、また違ったアドバイスも出てくると思いますよ。

書込番号：9848371

[delphian]

> 液晶のドット抜けは「pixelマッピング」である程度対応出来る筈です。

これは無理です。
ドットが不良になった受光センサーから出力されたデータへのピクセルマッピングは可能ですが、
物理的に不良になった表示用液晶のドットはソフトウェア処理では対処できません。

書込番号：9848390

[ちいろ]

あぁ、そうなんだ…
じゃ物理的に液晶を交換するしかないんですね。

スレ主さん、ゴメンナサイね、いい加減なこと言って。

書込番号：9848414

買い方で迷っています。

[雷鳥栗毛]

こんばんは。
デジタル一眼レフデビューをしたいと思っている初心者です。

E620本体＋マクロレンズ(35mm)＋望遠レンズ(70−300mm)にするか、
レンズキット＋マクロレンズ(35mm)＋望遠レンズ(70−300mm)にするかで迷っています。

予算の都合で、50mmのマクロレンズは厳しいです。

撮るのは主に、水鳥や花、動物、風景などです。人物は年に２〜３回程しか写しません。

現在、水鳥はテレコンバージョンレンズを使って、花はクローズアップレンズで大きく撮っています。あとは、背景をぼかした写真も撮っています。

マクロレンズは、マクロ撮影だけでなく、風景・スナップ写真なども撮れるという説明があったので、レンズキットは必要ないかと思ったのですが、初心者が最初に購入するなら、どの様な買い方がよいと思われますか？

アドバイスよろしくお願いします。

一応、どの様な写真を撮っているのか、画像を添付しておきました。

よろしくお願い致します。

書込番号：9783205

[MIZUYOUKANN]

雷鳥栗毛さん　こんばんわ

一眼レフ一年生のMIZUYOUKANNと申します。

良いかどうかは分かりませんが、レンズは一辺にかわないで良く分かってきてから
じっくりと一本づつ買っていかれたほうが、良いかと思っています。

私はαSDのキットレンズ付きを購入しましたが、キットレンズは使っていません
（正直、要らない物を買ってしまったと思っています）

意外とボディ本体に35mm換算で50mm程度の（フォーサーズだと25mmになるんでしょうか）
単焦点レンズ一本で始められると良いかもしれません

その後はご自分の欲求にしたがって一本づつ買ってゆかれたらいかがでしょうか

書込番号：9783350

[staygold_1994.3.24]

レンズキット買うひとつの理由になるのはキットだから格安ということがいえます　＾＾
ショップによってはボデイ価格にプラス5,000〜10,000でキットレンズの１本が手に入る。
用途が特になければ、わざわざレンズキットを買わなくてもよいですね。
後に上のグレードの標準域を買うのも手です　＾＾
また、いつか予算が追い付けば、風景には9-18mmの選択もありますし。

さて、用途がはっきりしているのでレンズ選びもし易いかとは思います。
ただ、マクロレンズ(35mm)＋望遠レンズ(70−300mm)はどちらも動作が遅いですよ　＾＾；
上記レンズを始めいろいろな作例はフォトパスから探してみて下さい。
http://fotopus.com/

書込番号：9783468

[αyamaneko]

1枚目は広角を使われているようですが、広角は不要ですか？

35mmレンズでも35mmフイルム換算で70mmになりますが。

書込番号：9783576

[押忍.]

まずは、ダブルズームキットがよいかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000022003/
それを使いこなす中で、必要な用途のレンズを購入すればよいでしょう。
ご存知かと思いますが、オリンパスの手ブレ補正はボディ内で行っていますので、望遠ですとファインダー内が揺れます。（もちろん、手持ちの能力や、三脚、一脚の使用でクリアできますが。）

書込番号：9784022

[ねぇむい]

同じく、レンズキットまたはダブルレンズキットをおすすめします。
チョイスされているレンズでは広角側が足りないように思われます。
いざ撮りたいときにレンズがないと寂しいですよ？
いろいろレンズを試せるのが一眼レフの醍醐味なので、レンズは
少ないよりも多いほうがいいのは間違いないです。

書込番号：9784333

[syuziico]

とりあえず、ボディ + ZD14-54�U というのはいかがでしょう？

　Ｆ値は明るいし、寄れるレンズなので、マクロもどきのお写真も撮れますよ♪

一眼デビューで いきなりマクロと 70-300 というのは少し冒険かもしれません

標準系ズームで数ヶ月撮ってみて、そのあと徐々にレンズを買い足していく、というのが

順当な道とは思います〜 f(^_^)

書込番号：9784494

[テレマークファン]

70-300mmで妻が撮影	これも70-300mm	E-420で50-500mm	ちょっとぶれてますが、BORGを使用して1/4にトリミング

雷鳥栗毛さん、ご自身で初心者といわれますが、なかなか考えられた良いチョイスをされていると思います。

現在使用されているDMC-FZ8は、35mm版換算　焦点距離36〜432mm相当(EX光学ズームで648mm相当）になります。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/02/27/5627.html
フォーサーズの場合、35mm版の焦点距離に換算するばあい、焦点距離を2倍すればよいので、70-300mmは、140mm〜600mm相当、35mmマクロは、70mm相当となります。多少望遠側が足りませんが、1200万画素あるので、トリミングにも十分耐えます。1/4の範囲を切り出したとしても、400万画素ありますし、35mm版の焦点距離だと1200mm相当になりますので今の2倍程度の大きさには撮影できることになります。
これ以上になると、テレコンを足すか、SIGMAの50-500mmとかBORGとかになります。50-500mmも慣れると手持ち可能です。

・マクロレンズ(35mm)＋望遠レンズ(70−300mm)だと、今まで使用していた広角側が使えないことになります。ちょうどDMC-FZ8だと、一番広角にしたところ（ワイド端）から、2倍〜4倍ズームまでの範囲が使えないことになります。

雷鳥栗毛さんが、これで納得されるならマクロレンズ(35mm)＋望遠レンズ(70−300mm)のみで良いことになります。

　ただ、一般的な話をしますと普段も使おうと思うと、広角側も欲しくなるので、通常14-42mm(35mm版換算28〜84mm)をカバーするキットレンズを購入されておいたほうが、良いと思います。また、同時購入のレンズキットは、後で別途するよりかなり安い値段になっています。
http://kakaku.com/item/10504011836/
普段は使わない、撮り鳥＆マクロ専用なら、キットレンズは買わないのも手ですが、その差は数千円です。

なので、お勧めとしては
・レンズキット＋マクロレンズ(35mm)＋望遠レンズ(70−300mm)がよろしいかと思います。

なお、70-300mmはAFが遅いという話がありますが、これは一度あわせたAFを外した場合の話で、AFを合わせ続ければ実用上問題ない速度だと思います。

書込番号：9784562

[salomon2007]

テレマークファンさん
３枚目のE-420での写真、ブレてないですね、確かE-420って手ブレ補正付いてなかったですよね？
１枚目はE-30の手ブレ補正が効いてるようにも思えますが、３枚目見ると「腕」のように思えます*_*;。

＞なお、70-300mmはAFが遅いという話がありますが、これは一度あわせたAFを外した場合の話で、AFを合わせ続ければ実用上問題ない速度だと思います。＜

こういうコメントを見ると、軽くてお財布にやさしい望遠を購入希望の者には嬉しいお言葉です+_+;。（だって超音波駆動のって高いんですから〜*_*;)

書込番号：9784749

[雷鳥栗毛]

皆様、お返事ありがとうございました。m(__)m

質問して良かったです！！

広角の事全くわかりません(気にしていません)でした^_^;

はやく欲しいですが、ここで焦らず、もう少し考えてみます。


テレマークファンさん、写真ありがとうございました。

ボートの写真、躍動感が伝わってきます！！　カワセミもぶれている様には見えません。
とても綺麗です！！
私は動き物を撮るのが苦手ですが、練習したら私もあの様に撮れるのでしょうか…(+o+)



購入したら、報告します。

本当にありがとうございました。^_^

書込番号：9786177

[梶原]

こんにちは　雷鳥栗毛　様

決着していますが，はじめはキットのレンズ２本のみでおはじめになるのがよいのではないでしょうか。

予算の問題もあるとは思いますが，その後にお買いになるレンズは，できればＨＧグレード（グレードがダブりますね）のレンズをお買いいただきたいです。　結局それがコスト的にも一番有利なような気がします。　２本のレンズで写真を撮りながら，少しずつ貯金なさるのがベストと思います。

書込番号：9786315

[テレマークファン]

キットレンズ14-42mmのテレ端(42mm)で撮影	これもキットレンズ	アートフィルタで	おまけで魚眼

salomon2007さんコメントありがとうございます。

　3枚目の写真はシャッタースピードが1/1000秒なので、ブラさずに撮るのはそんなに難しくないです。
　手ブレ補正が効くのは、てきとうに撮ったときとか、無理な姿勢とか、暗くて早いシャッターが切れないときなので、E-420でも、晴れてればこのくらいは撮れますよ。
　ちなみに、1枚目を撮ったのは妻なので、IS2を活用してます。2〜3回撮り方をアドバイスするとうまく撮れたみたいです。

　とはいえ、実体験から言えば流し撮りのほうが、止まっているものを撮るよりもシャッター速度は遅くできる感じがします。人間の筋肉って、止めているより動かしているほうが、安定する気がします。

オリンパスのレンズは、キットレンズなどに代表されるSTANDERDシリーズは、小型軽量、コストパフォーマンスの点から非常に良いレンズだと思います。ただ、梶原さんのおっしゃられるように、やはり描写はHIGH GRADEシリーズのほうが上だと私も思います。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/index.html
ただ、やはり現在使われている焦点距離より、半分ぐらいのWズームの40-150mmは、いくら描写が安定していても、満足できるかなと思いました。また、50-200mmとかは、非常に良いですがレンズを知らないと高いと思ってしまうと思います。

　なので、授業料になってしまうかもしれませんが、まずは70-300mmを楽しんで、興味が出てから50-200mmとかを楽しまれてはどうでしょうか？　40-150mmも中古でならキットレンズとWズームの差額に近い値段で変えないことも無いですから。

　ちなみに、私も2年ほど前に初めてデジ一を手に入れたときに、SIGMAの50-500mmを試したのですが、あまりの重さに手持ちは無理だと思い、入手を断念しました。（というか、手持ちを姿を店員に苦笑いされました）
　しかし、その後50-200mmを手に入れて使っているうちに、慣れたらしく、今では50-500mmも手持ちですしBORGも基本手持ちです。


　あと、70-300mmや35mmマクロのAFが遅いとは言っても、現在使われているDMC-FZ8よりは早いと思うので、使いこなしだと思います。

　基本としては、ピントは自分でどこを狙うか決めてからカメラに合わさせる。狙うポイントまでカメラ任せにしないってとこでしょうか？

　たとえば、動き物を狙うとしたら、
・被写体にはピントを合わせやすいポイントとあわせにくいポイントがあるのでそこを狙う。（人間だと、肌とか一様な部分は苦手で、目とか口とか立体的な部分が得意です。）
・狙うと思っている距離に一度ピントを合わせておいて、そこから狙うと、カメラがピントを合わせる時間が短くなる。
・AFは、カメラ任せの全点AFではなく、一点AFを使うほうが早い（E-30とかなら、5点AFも有効)
・AFを大外したら、レンズがピントを探してサーチし始めるので、そうなりそうになったら、カメラ任せにするのではなく、すばやく手動で無限遠にあわせる方が早いと思う。（そのために、AFはS-AF+MFを常用）
・C-AFよりもS-AFの方が、早くて良いかも？
・動き物をS-AFで撮るときに、半押しでAFが合ったのを確認してから撮るとタイムラグで、ピントズレすることがあるので、一気に全押しのほうが、良いかも？？
・絞れるなら、ちょっと絞る（F8〜F11ぐらい）

あとは、ほかの人の写真のシャッタースピードとか、絞り、焦点距離など設定に注目することでしょうか？　やはり、同じような設定で撮ったり自分の撮った写真のそのあたりの設定を後で見直すことが、上達の早道のような気がします。
（どのくらいでブレるとか、どのくらいの焦点距離だと、上手く撮れてるかとか・・・）

　あと、おまけでキットレンズで撮った写真を添付しておきます。
　山登りとかだと、荷物が重いし、レンズ交換も面倒くさいので、E-420やE-620と、このキットレンズの組み合わせも結構良いですよ。

書込番号：9788617

[テレマークファン]

一点だけ追加。
最初は撮れば撮っただけ、上手くなると思うので、CF容量は大き目が良いと思います。
　ブレも連写で何枚も撮れば、ブレて無いのが撮れることもあるので、バシバシ撮りましょう。
　そのあたりの反応の良さもデジ一の良さだと思います。

書込番号：9788664

[カピバラさん？]

雷鳥栗毛さんこんばんは。

ご質問から少々ズレてしまうのですが、
お写真、感動しました。
掲示板に貼ってある写真は大抵見ないんですが、
この写真はサムネイルを一目見たときにビックリしました。
クリックして拡大して見て、何だかとても優しい雰囲気のする写真だなと感動しました。
やっぱり写真は心で撮るもんなんだなぁと、改めて気付かされました(笑)

ご質問の件ですが、
レンズはまとめて買うより、後から足していった方がいいような気がします。

自分はE-520のダブルズームセット＋70-300でデジイチデビューしたのですが、
14-42は良く使いましたが40-150は殆ど使わずだった（望遠は70-300が多かった）上、
その後14-54IIを買った後は、キットレンズのダブルズーム2本の出番がなくなりました。

レンズキット＋3535マクロ＋70-300はとても良い選択肢だと思いますが、
レンズキットのみ、もしくはレンズキット+70-300を購入し、様子を見るのもいいかもしれません。

自分だったら・・・そうですね、
我慢できないので、まとめてレンズキット＋3535マクロ＋70-300を買っちゃうと思いますケド(笑)

書込番号：9789564

[mosyupa]

E-620のボディ単体とレンズキットの価格差は殆ど無い（というか、キタムラネットショップとかでは逆転している）ので迷わずレンズキットにされればよろしいかと思います。

書込番号：9789750

[雷鳥栗毛]

こんばんは。^_^

お返事ありがとうございました。m(__)m


テレマークファンさん
撮り方等、いろいろ教えていただき、ありがとうございます。^_^
これからは動き物にも挑戦してみようと思います！！　
添付していただいた写真と、フォトパスの14-42レンズの写真をいろいろ見て、やはりキットかなと思い始めています。



カピバラさん？さん
全くの素人の写真を気に入っていただき嬉しいです。ありがとうございます！！
でも、カメラ(FZ8)のおかげかも…^_^;


梶原さん
E620を購入し使って行くうちに、自分でも、グレードの高いレンズが欲しくなるだろうと思います。^_^;　キットレンズで勉強している間に貯金ですね！！



mosyupaさん
早速キタムラのホームページを見ました。
下取りカメラありで、レンズキットの方が安くなっていますね(+o+)
カメラ・レンズに何かあった時にすぐ持っていける様に、自宅から50ccバイクで行ける距離にある、カメラのキタムラで購入しようと思っているので、FZ8は手元に残すつもりでいたのですが、下取りに出そうかと迷っています^_^;


明日オリンパスから新製品が発売になりますが、発売になった後がE620の買い時かな…などと
勝手に考えています。^_^;









　

書込番号：9793327

[mosyupa]

＞　FZ8は手元に残すつもりでいたのですが、下取りに出そうかと迷っています^_^;

FZ8を手放す事は無いと思います。
どこかに壊れたカメラ転がっていませんか？
どうしても無ければお店に行って相談してみれば、ふと気がつくといつの間にか下取り用のカメラが手の中にあったりするかも知れません。
お店のジャンクコーナーで一番安いのをゲットするのもありだったと思います。

書込番号：9793462

シャッタースピード

[マッコンブ]

初めまして、初投稿です。

実は先日、生まれて初めてデジカメを買いました。
なので、初心者も初心者です。

E-６２０のデザインとコンパクトさに惹かれ購入したわけですが、取扱説明書を読んでも、カメラの専門用語に頭が混乱しております・・・

お聞きしたいのは、アートフィルター使用時のシャッタースピードについてです。
アートフィルターを選択して撮影しようとする時に、シャッタースピードがどうすれば変えられるのかがどうしてもわかりません。
説明書を読んでも分かりませんでした・・・

ISO感度もホワイトバランスもボタン一つで変えられるのですが、シャッタースピードだけはどこのボタンを押しても変えられません。

ジョグダイヤルを右に左に回してもF値が変わるだけで、シャッタースピードの数字が出ません。

どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくおねがいします。

書込番号：9775958

[じじかめ]

撮影モードは、何にしているのでしょうか？
シャッター優先モードかマニュアルモードで試してみてはいかがでしょうか？

書込番号：9776149

[まふっ!?]

アートフィルターを選択している時には
プログラムしか使えないので任意の絞りとシャッタースピードは選択出来なくなります。

F値が変わってからも根気良くジョグを回転させていけば、そのうちシャッタースピードも変わってきますよ。

ISOがAUTOになっているとシャッタースピードより先にISOが変わっているのかもしれないので
ISOを固定しておけばF値と一緒にシャッタースピードも変わると思いますよ。

書込番号：9776244

[staygold_1994.3.24]

多分、まふっ!?さんの説明でいいと思います。
＞アートフィルターを選択している時にはプログラムしか使えないので
＞任意の絞りとシャッタースピードは選択出来なくなります。

私も最初は驚きましたが直に諦めました　＾＾；
今は夜なので「根気良くジョグを回転させていけば」は試せませんが、
露出補正も多少は援護射撃になります。

ISO感度の変更はMENUボタンから入らないと変更が出来なさそうです。

書込番号：9777080

[staygold_1994.3.24]

失礼しました　＾＾；
ISO感度変更は「OK」ボタン下の「ISO」ショートカットからも入れます。

書込番号：9777252

[マッコンブ]

皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます<m(__)m>

アートフィルター選択時は、シャッタースピードはカメラ任せなのですね。
ただ、ライブビューのマルチにシャッタースピードが表示されないので、どの程度のスピードで写真を撮っているのかが、分からないんです。F値の横に出ないんですよね・・・

確かめる方法ってありますか？

カメラのパンフに紹介してあるアートフィルターで撮影された写真(宮崎葵とリリーフランキーがモデル)は、どれもシャッタースピードが記載されているので、自分もトライしてみたかったのです。

しかし、根気よくジョグを回せばシャッタースピードが変えられるという、根気とはどの程度のものなのでしょうか・・・

ひたすら回せば、カメラが諦めてシャッタースピードを変えてくれるというのは、機能上どうなんでしょう？

ビギナーの私にアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：9777535

[テレマークファン]

アートフィルタのライブビュー画面

シャッタースピード自体は表示されてますよね？

E-30・E-620のARTフィルタは、基本的にシーンモードと同じく、基本は(P)プログラム撮影（プログラムモード）と同じ動きになります。

　プログラム撮影では、シャッター速度と絞り値の組み合わせが自動的に決まってしまいますが、シャッターチャンスには強くなります。
　その組み合わせを変えるのが、プログラムシフト Psです。プログラムモードで、ダイヤルを回すとPsと表示が変ります。
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI101636

E-620のマニュアルで言うと、2.露出の先頭にプログラム撮影の説明が、あり、P.147 資料にプログラム線図（絞り値・シャッター速度の組み合わせ）があります。

　なので、アートフィルターでダイヤルを回すと、絞り値とシャッター速度の組み合わせが変更されて、結果絞り値が変ります。

ここまで書きましたが、7月1日のバージョンアップで、RAW撮影しておけば、オリンパスマスターであとからアートフィルターをかけられるバージョンアップが行われるそうなので、Aモードで撮影してPCでアートフィルターをかけるというのも、手かもしれません。

　オリンパスにユーザー登録すると、アンケートが送られてくると思うので、それに答えると今後のバージョンアップで反映されるかも！？

書込番号：9777931

[ぺすん]

マッコンブさん、こんにちわ。

もうご存知かもしれませんが、本日からOLYMPUS MasterとOLYMPUS Studioの最新バージョンが公開されました。今回のバージョンアップで、アートフィルター機能が搭載されている機種（E-620、E-30、E-P1）のRAWデータ現像時に、アートフィルターを適用できるようになっています。

PC上でのRAW現像が許されるのであれば、これからはシャッタースピード優先モードでRAW撮りしておいて、アートフィルターをかけられますね。すでにお使いのPCにOLYMPUS Masterをインストールされているのであれば、起動したあと、「ヘルプ(H)」→「ソフトウェアのアップデート」を実行すれば、最新バージョンにアップデートできます。

早速バージョンアップして試してみましたが、あとからアートフィルターを選べるので、なかなか便利ですよ。ただ、ファンタジックフォーカスは、フィルター適用時だけでなく、その他のパラメータをいじる時にも、少々処理時間がかかるのが困りモノです。

こういうやり方もできるということで、ご紹介いたしました。
少し面倒ですが、PCでRAW現像をされるのであれば、一度、お試しください。

書込番号：9786732

[ぺすん]

連投すみません。

すでにテレマークファンさんが、今回のバージョンアップの件について記載されていますね。
失礼しました。

書込番号：9786745

ボディ内手ぶれ補正について

[もりころっくす]

3日前にＥ-620を購入しました！
そして、昨日やっと使い始めたのですが・・・

ボディ内手ぶれ補正って、もしかして設定しないといけませんか？
説明書を読んでいると設定する項目があったのですが、
私は設定しなくてもデフォルトであると思っていたのですが・・。

そして、それって設定しなければならないのなら
もしかしていちいち毎回電源入れるたびにやらないといけないんでしょうか？


21日からカメラと共に旅立つのに、全然わかっていません（汗）
説明書にそこまで書いていたかなあと思いながら
見落としていたら申し訳ありません！

書込番号：9727063

[ミックタイガー]

もりころっくすさん

確か最初はＯＦＦになっていたと思います。
取説のＰ６９〜７０に書いてあります。
流し撮りしないのであれば通常はＩＳ.１で、三脚を使う時はＯＦＦにして下さい。

電源を切っても設定は切る前のままです。

書込番号：9727164

[高知といえばかつを]

横からですが失礼します。
ミックタイガーさん、情報ありがとうございます。私、本日手に入れ、ただ今充電中です。初期設定がOffとは考えませんでした。
明日、デジ１デビューでいきなりF1の撮影です。ということは、手ぶれ補正Offでないと流し撮りできないのですよね？

書込番号：9727474

[高知といえばかつを]

すみません、マニュアル読んで自己解決しました。縦方向のみ補正モードがあるのですね。色々と設定するところがあり、複雑ですね。

書込番号：9727534

[テレマークファン]

あとは、あまり無いかもしれませんが、ファームウェアのアップデートをおこなうと、カメラの設定が初期状態に戻り、手ブレ補正がOFFになることがあります。
ISは、本体にボタンがありますから、慣れてきたら場面によって切り替えて使ってほしいということなんでしょうね。動くものを撮るとき以外はIS1でOKです。

書込番号：9727798

[もりころっくす]

＞ミックタイガー様
やはり、オフですよね。
ボディ内手ぶれ補正を期待して買ったのに！！と思っていたら設定しないとダメだったとは・・・。
解決しました、ありがとうございます！

＞高知といえばかつを様
最初買ってついてるもんだと思った方が他にもいらっしゃってよかった＾＾；
確かにＦ1だったらそういう補正の方法もあるんですねー。

＞テレマークファン様
アップデートのことなんかこれまた全く頭になかったのでいい情報をありがとうございます＾＾
普段はＩＳ1でいってみますね。

書込番号：9731942

迷ってます。アドバイスお願いします。

[tarouman]

アドバイスお願いします。

いままでコンデジしか使ったことしかなく、この夏いろいろなイベントがあり、もっと綺麗な写真を撮りたいと思い一眼デビューを考えております。　アートフィルターがオシャレで楽しそうなのでE−620を考えておりますが、E−P1も外観がカッコよく気になってしまいました。フラッシュが外づけなのは気になりましたが、サイズや価格以外で620の優位点等教えていただけたらと思います。主に景色や風景を撮影したいと思ってます。

新作が気になってしまい・・・　　初心者ですがよろしくお願いします。

書込番号：9711712

[テレマークファン]

位相差AFなので、動体を撮影するには、E-620などが良いでしょう。また、大きな望遠レンズはEP-1には似合わないし使いにくいのではないかと思います。
バリアングル液晶は、低いところにある草花を取るときや、三脚で撮るときなどに、便利です。
イルミネーションボタンは、地味ですが夜撮るときに便利ですね。

逆に普段から持ち歩いてのスナップだと、EP-1のほうが良いでしょうね。一度触って、AFのスピードが気にならない、ライブビューのほうが使いやすいなら、EP-1が良いのではないでしょうか？

書込番号：9711728

[TAIL5]

あくまでコンパクトカメラの延長線上で使いたいなら、E-P1でも十分です。
風景や景色なら、これでも良いですね。

ただ少しでも動きのあるものや、連写性そのたもろもろ一眼レフ的なオールマイティーさを
求めるなら、E-620やE-30のほうが遙かに機能が高いです。E-P1は女流一眼を名乗っている
G-1よりはるかに「旅のお供」的なカメラですので・・・

メーカはコンパクトの最初のステップアップという位置づけで出していますが、
カメラのサイズ・可搬性に問題がなければ、KissX2・X3・D60・E-620など「一眼レフ」
をまずは体験して欲しいと思います。方向性が全く違いますので！

書込番号：9711736

[影美庵]

一眼レフカメラをお勧めします。

E-P1、標準ズームでも、レンズは意外に伸びるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=6/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#9711905
E-P1には、17mm F2.8 を付けて、スナップが似合うようです。

＞この夏いろいろなイベントがあり、もっと綺麗な写真を撮りたいと思い一眼デビューを考えております。

夜間撮影があるなら、フラッシュは必要ですね。
この点でも、E-P1は不向きと思います。
外付けフラッシュを装着すると、E-P1のコンパクトさが損なわれます。

夕刻や、照明下での人を、ノーフラッシュで撮る場合、明るいレンズと高感度に強いボディが必要になります。
私はオリンパスが好きですが、この点だけはキヤノンの方が良いと思います。

色々ご検討ください。

書込番号：9712087

[４che]

E-620には、ちゃんとしたファインダー使用での撮りやすさがありますよね。
軽量なことや動画機能が付いていること等を除けば、スペック的にE-620の方がほとんどの部分で勝っていると思います。
また、レンズの選択幅も非常に広いですよね。
撮影の快適さという点では、こちらにかなり分があるかと。

書込番号：9712721

[のぞのん]

皆さんが挙げている以外にE-620の良いところと言ったら価格でしょう！
E-P1は発売前ということもあって価格が少々お高め・・・。
でもE-620は発売から2カ月以上経過しているので価格が下がってきました。

それと、
E-P1は7月までまたなければ手に入れられませんがE-620はすぐに手に入れられます！(笑)

もう少し時間がたつと新商品が出てさらに迷いが増すかもしれないので今が買い時かもしれませんね。

書込番号：9717296

[のぞのん]

価格以外でって書いてましたね・・・＾＾；
失礼いたしました。

書込番号：9717300

[tarouman]

みなさん、アドバイスありがとうございます。
やはり、E-620を購入したいと思います。
今後も、よろしくお願いします。

書込番号：9722971