EOS Kiss X3 ボディ のクチコミ掲示板

どうなんでしょうか？

[とある地方のマニア]

本年度、友人が全国高校ラグビー大会に行くため、色々な手配のお礼として私が愛車MPVの運転で行き、観戦する予定です。（日程さえ合えば）
そこで、X3持参し撮影したのですが、さすがに250ｍｍのキットレンズでは選手の撮影は厳しいですかね？
一応、ＯＢ側の席を確保して頂く予定ですがよくよく考えればＯＢ側の席ってどこですか？
ご存知の方・常連の方、ご教授願います。

書込番号：12265776

[guu_cyoki_paa]

OBの席って、はるか彼方なんじゃないですか？　　(・-・)
ファーー。　　(^／o＼^)

書込番号：12265885

[だっち。]

表情が見えるような写真を求めるなら、キットの55-250だと小学校の運動会が精一杯でしょう。

せめて、500はいるんじゃないですかね…

書込番号：12266382

[カルロスゴン]

＞色々な手配のお礼として私が愛車MPVの運転で行き

この文はここでの質問とまったく関係ない話ということでいいでしょうか？
場所は花園ですよね。
OB席は知りません。
250mm絶対足りませんね。
一脚があるといいかも。
良いお写真を！

書込番号：12267572

[とある地方のマニア]

guu_cyoki_paaさん・だっち。さん・カルロスゴンさん、返信ありがとうございます。
場所は花園ラグビー場で、私はその学校出身ではないんですが友人が利便性を考えてその近場に席を確保していただく予定でいました。
しかし、やぱり250ｍｍレンズでは足りませんよねぇ〜。
あと、愛車の話は文章を盛るために書いただけで、気にしないで下さい。
男性3人+各人のデジイチ+宿泊セットを積載するとコンパクトではキツイので、家でミニバン所有の私が運転することになっただけです。

書込番号：12270669

[とある地方のマニア]

先日、全国高校ラグビーフットボール大会へ行ってきました！
年末渋滞を気にして、途中で仮眠する予定でしたが試合終了後にすぐ高速に乗り帰宅しました。時間帯が良く上り線だと言う事もあって、渋滞に巻き込まれずスムーズに帰宅でしました。
まあ本題ですが、結局キットレンズの55-250ｍｍで試合を観戦しました。友人は、450ｍｍ程のレンズでしたが、一番前の席で観戦すれば250ｍｍでも少し足りないぐらいですが十分でした。300ｍｍあれば、私的には十分でしたね・・・。

書込番号：12451598

EOSkissx3を使用しています。

[くしろのクーちゃん]

夕日や夜景を綺麗に撮影して額に入れて飾りたいと思っていますが、夜景はバルブ撮影をしても中々うまくいかず、夕日は色が綺麗に出ないのでモードや露出の設定を教えていただけたらと質問しました。機材はダブルレンズキット、純正400レンズ、リレーズ、三脚、ストロボは持っています。専門用語はあまり分からないので優しく教えていただけるとありがたいです。

書込番号：12241842

[サイコキャノン]

取説の『ホワイトバランス』の項目を読んでみましょう。
夕日を綺麗に撮影するには、ホワイトバランスをマニュアルでセットすると良いです。
夜景に関しては、どう上手くいかないのか分からないのでアドバイスのしようが・・・
上手くいかなかった画像をアップした方が色々と助言が受けられますよ。

書込番号：12241913

[1976号まこっちゃん]

作例がないのでどう失敗しているのか分かりにくいので一般的な回答ですが…

バルブ撮影は絞りF11程度で撮ればいいとおもいます。
露光時間はその都度モニターで確認してみてください。
手振れ補正付きレンズでは補正をオフに。
ミラーアップ撮影をお忘れなく。

夕日はプロテクトフィルターを付けているなら外す。
ホワイトバランスを夕日または日陰にする。
露出補正をマイナスにする

こんな感じでしょうか…

書込番号：12241959

[くしろのクーちゃん]

夜景は露出を色々と変えてみましたが光の色が綺麗に出なくてただ普通に夜の景色を写しただけみたくなりました

書込番号：12241977

[明神]

露出補正0	露出補正-1

夕景は露出補正をマイナスにかけるだけで綺麗になりますよ。

書込番号：12241984

[くしろのクーちゃん]

ミラーアップとはどうすればいいですか。初歩的な質問だったらすみません。

書込番号：12242007

[くしろのクーちゃん]

マイナスに設定するだけで色が綺麗になりますね。参考にさせていただきます。幣舞橋と沈む夕日を撮影したいので頑張ってみます。

書込番号：12242046

[＃４００１]

写真の写る理屈を良く考えれば良いと思います♪

写真と言うのは、その被写体が反射している「光の量」と・・・
その「光」をフィルムや撮像素子へ感光させる「時間」で決まるモノで・・・

太陽光が燦々と降り注ぐ、日中の屋外ならば・・・その豊富な光をドバッと一気に感光させる事で「短時間」で写真を写す事が可能で・・・

光の少ない室内や夜の撮影ならば・・・少ない光を沢山かき集めて、時間をかけて、じっくりじわじわと感光させないと・・・肉眼で見た明るさの写真にならないわけです。
感光時間が足らなければ、真っ暗な写真になるわけです。

つまり・・・自分の思ったような明るさの（色彩）の写真を撮影したければ、光線の具合（光の量／強さ）によって、丁度良い「感光時間」＝シャッタースピードを見極める事です。

ちなみに・・・カメラ君が丁度良い「明るさ」と判断する基準は何だと思いますか？？
さすがにカメラ君は機械ですから・・・我々が人間が肉眼で見ている映像を理解してくれているわけでは無いです^_^;。。。

カメラ君は、「反射率18％のグレー色」を撮影した時に・・・反射率18％グレー色明るさになる様に露出（絞り＆シャタースピード）を設定します。。。これがカメラ君の基準です。

ですから・・・
白い物を写すと・・・明るすぎると判断してアンダー＝暗くローキーになる＝グレー色に写す様に判断します。
逆に黒い物を写すと・・・暗すぎると判断してオーバー＝明るくハイキーになる＝グレー色になる様に判断します。。。

なので・・・雪景色やウェディングドレスを写す時は、露出を＋補正（オーバー方向へ）して白を白く見せる工夫が必要で（白飛びさせない範囲で）・・・
蒸気機関車や夜景の暗闇を黒く写す為には・・・露出を−補正（アンダー方向へ）して黒を締まりのある黒色に見せる工夫（黒潰れさせない範囲で）が必要になります。

ですから・・・夜景や夕焼けを写すと・・・カメラ君は一所懸命「昼間の明るさ」になるよう努力するわけですよ（笑
なので・・・夜景の黒・・・夕焼けの赤・・・を写したければ「−補正」＝ややアンダー目に撮影するのがセオリーと言うわけです。。。
Pモード（プログラムオート）、Avモード（絞り優先オート）、Tvモード（シャッタースピード優先オート）で撮影する場合は、露出補正を-0.3〜-1.3程度の範囲でブラケティング（段階露出）で撮影して、自分の気に入った物をチョイスすれば良いです。

マニュアルでバルブ撮影する場合は、露光時間を段階的に・・・例えば夜景なら。。。
2秒・・・5秒・・・10秒・・・と段階的に撮影して、後で気に入った物をチョイスします。
照明などの光源の色を残し、暗闇の黒を締まりのある黒に表現し、シャドーを強調したコントラストの高い写真を撮るなら・・・露光時間は短め（短時間＝シャタースピード早め）に・・・
ビルなどの建物の質感、夜空の雲の感じを階調性高く表現するなら・・・露光時間を長め（長秒露出＝シャッタースピード遅め）に・・・撮影します。

夜景や夕焼けも風景ですから・・・パンフォーカスに撮るなら、トーぜん絞りはF8.0〜F16.0に絞って撮影します。
※イルミネーションや人物撮影等「ボケ」の使える構図なら話は別です。。。

手持ちでISO感度を上げて撮影しても・・・「作品」としては価値が無いです^_^;
なので、三脚＆レリーズでの撮影が基本になります。
※個人的な記念撮影ならいざ知らずです。
※コレもイルミネーションや人物撮影等「ボケ」の使える構図やジャンルの写真なら話は別です^_^;。。。

ご参考まで

書込番号：12242137

[明神]

元画像	ホワイトバランス白熱電球	ピクチャースタイル「トワイライト」

夜景はRAWで撮って付属のDPPでホワイトバランスやピクチャースタイルの変更を行えばまたちょっと違うものになりますよ。

書込番号：12242146

[1976号まこっちゃん]

>ホワイトバランスを夕日または日陰にする。
は、「曇り」または日陰にするの間違いです(汗)
曇りよりも日陰のほうが赤みが増します。

ミラーアップ撮影はカスタムファンクションの中にあります。
説明書104Pを参照してください。

書込番号：12242335

[Frank.Flanker]

一番簡単で確かなのは先ずRAWで撮影して、あとから自分の好みになるようにDPPで画像を調整することです

JPEGだと弄って保管を繰り返すと画像が劣化しますし、画像内の情報量が少ないので後からいじるのには適していません

RAWで撮影しておけば、JPEGで撮影した画像以上に露出をいじっても耐えられる耐性があります
またホワイトバランスも簡単に修正できますので夕景は色温度をいじることによりより赤みを増したりもできて便利です

なので、RAWで撮るのならホワイトバランスは気にすることなく撮れます
ただし露出はできるだけ最適なものに越したことはないので、適正露出やわざとアンダーにしたものなどを撮っておくといいです
そんな時AEB（オートエクスポージャーブランケット）撮影を利用されれば自動的に露出を変えて３枚撮影されますので後から最適な１枚を選ぶことができてとても便利です（取説の86P）

書込番号：12243097

[ねんねけ]

Frank.Flankerさんのご意見が的確だと思います。

朝日や夕日などはとても「ここだ！」というチャンスが短いので、
私はいざ撮るときに慌てることが多いです＾＾；
場慣れの問題もあるかも知れませんが、オートブラケットで±１
くらい前後の露出を使って撮った方が当たる確率は上がりますね。

とくに夕日や夜景などは乏しい光量で良く見せたいので、撮影結果と
イメージとがかけ離れていることも多い気がします。
撮影結果一発で勝負するならもっとシビアでしょうが、後でレタッチ
してイメージに近づけることが億劫でないなら、RAW＋オートブラケット
撮影を基本にして良いのではないでしょうか。

書込番号：12244528

[isoworld]

明るい部分（空）と暗い部分（海）が半々なら露出補正はゼロでもいける	太陽の位置が高い間は白く写る（露出補正がないのはマニュアル設定のため）	太陽が水平線上に来るほど真っ赤に染まる（露出補正がないのはマニュアル設定のため）	ガスの状態が悪いと太陽も空も赤く染まらない（こうなると露出補正はいらない）

　
　赤く染まった朝日や夕日を綺麗に写すためには、一般論的に言えば露出をマイナス補正します。どの程度をマイナス補正するか、一言では説明しきれません。ここに貼った写真の例で言えば、（２枚めと３枚めはマニュアル設定していますので露出補正はゼロになっていますが）オートなら２枚めは−１．７くらい、３枚めなら−０．７くらいの補正です。

　夕日が綺麗に赤くなるためには、気象条件と太陽の位置に大きく影響します。赤く染まった夕焼け空と真っ赤な太陽を写したいときは、空気が比較的に澄んでいて雲がなく太陽が水平線近くにまで沈んだときです。その一瞬を逃さないように写します（ほんの１分〜２分間の勝負です）。

　３枚めの写真のように、水平線に近い部分ほど太陽光線はぶ厚い空気層を通るので青色ほど散乱吸収されて赤が強くなります。そのため太陽の上部はまだオレンジ色が残ります。空気（ガス）の状態が悪いと、４枚めの写真のように空はほとんど赤く染まらず、太陽の色もくすんだ赤のようになります。

　太陽が水平線近くに沈み、ぶ厚い空気層によってその強い光がかなり減衰して太陽の明るさと周囲の明るさがそう変わらなくなれば、露出補正は若干のマイナスにとどめるかゼロにします。

　また、夕方らしく周辺の景色も含めて夕日をなるべく赤らんで写したいときは、ＷＢの設定を曇（６０００°Ｋ）か日陰（７０００°Ｋ）にするのが秘策です。

　逆に濃紺の星空を写したいときは、ＷＢを白色蛍光灯（４０００°Ｋ）か白熱電球（３２００°Ｋ）にします。

　夜景も一般論的に言えば、露出はマイナス補正気味にします。この補正がないと不夜城の大都会みたいに明るく写ってしまい、夜という感じが薄れますし、白飛びが激しい部分が出る場合もあります。

書込番号：12245112

Ｌレンズ

[にんとす]

常用レンズはEF-S18-200mm。28mmF1.8単も使ってます。
ところで、人物のスナップ撮りに使うとして、このボディにEF24-105mmって合いますか？EF-S18-200mmと比較して写りは明らかに変わるものですか？
以前も質問したかも知れませんが、その時はボディとのバランスについてだった、ということで、重複ご容赦ください。また、当方地方在住のため、持ち込み試し撮りがなかなかできないとご理解ください。
ちなみに広角側の不足は無視で結構です。写り、画質に関してで。
長文失礼いたしました。

書込番号：12225930

[万雄]

こんばんは。にんとすさん

>ところで、人物のスナップ撮りに使うとして、このボディにEF24-105mmって合いますか？
>EF-S18-200mmと比較して写りは明らかに変わるものですか？

EOS Kiss X3 ボディにEF24-105mmは十分に合いますよ。

EOS Kiss X3 ボディにEF24-105mmを装着すると35mm判換算で38-168mm相当になり
EOS Kiss X3 ボディにEF-S18-200mmを装着すると35mm換算で29-320mm相当になり
ますよね。

広角側の不足を無視するならば断然EF24-105mmをお奨めします。
開放値もF4通しなのでスナップ撮りに最適と思いますよ。

ただ手ブレ補正機構はEF-S18-200mmが約4段分でEF24-105mmが約3段分ですから
EF-S18-200mmが手ブレに強いですけどね。

書込番号：12226159

[中熊猫]

５Ｄや１Ｄｓにはとっても使いやすい焦点画角のレンズ。
ＡＰＳＣでは、なんともパフォーマンスが発揮できない感じです。

２７−８８ｍｍ相当画角で撮れる１７−５５ＩＳのほうが適材適所でいいですよ。

書込番号：12226487

[DATYURA]

7Dと20Dを使っています。
EF-S 17-55 F2.8 ISとEF 24-105 F4L ISを持ってます。
広角（APS-Cの標準）重視ならEF-S 17-55 F2.8 IS、ちょっと望遠よりならEF 24-105 F4L ISですね。
普段使いならEF 24-105 F4L ISの方が便利です。

書込番号：12226589

[にんとす]

広角側を重視しなければ、というところでしょうか。もちろん、Ｌレンズはフルサイズでこそ、というのも分かる気がします（5D2には本当に憧れます）。
写りって劇的に違うんでしょうかね、EF-SレンズとLレンズって？
あと、恥ずかしながら手ブレ補正の段数って分かってるようで正確には、って感じなんです。
（携帯からの返信につき、まとめての書き込みで申し訳なく思います）

書込番号：12231419

[中熊猫]

＞写りって劇的に違うんでしょうかね、EF-SレンズとLレンズって？

大差ないですよ。レンズよりカメラによる写真差のほうが大きいです。
大きいと言っても両方に見慣れないと大差なく感じるかもしれません。

２４−１０５だと広角〜望遠まで使えるとてもおいしいレンズです。
１５−８５ISがF4通しだったらそれで代替できるんですが、残念ながら
ないですよね。

書込番号：12231697

[DATYURA]

各レンズの好みはあると思いますが、Lレンズだからスゴイという事はありません。
EF-S 17-55 F2.8 ISとシグマ 18-50mmF2.8 EX DC（非OS）を使いましたが、シグマのレンズの方が少しソフトですが写りは風景用にはこっちの方が好みです。

書込番号：12232010

[1976号まこっちゃん]

24-105でいいと思いますよ。若干限界値は低いようですが、APS-Cでは気にならないと思いますし、画質も18-200よりは上です。
更なる描写を求めるなら24-70になっちゃいますが…
7Dに24-70でポートレートを撮って「もう少し望遠が欲しい」と思うときもあるので24-105はいいと思います。
35mm換算の広角側38mmでポートレートはそんなに苦労しませんよ。

EF-Sの中にも17-55F2.8IS、10-22はLレンズに匹敵するレンズと言われてますね。
どちらもEF-Sレンズにしては古い設計(レンズとしては新しい部類)ですが、当時の開発者の本気さが伝わってきます。

書込番号：12232155

[にんとす]

皆さん、ありがとうございます。
人によって評価が異なるのも、それだけ多く使われてる、ってことなんでしょうね。どのアンサーが一番、って選べないのが正直なところです。
ただ…「F4通しなら」実はそうなんです。そこなんです。理解していただけたような気がして、選ばせていただきました。

書込番号：12240469

[yoda44]

今更ですが参考にされる方は多いと思うので書き込みます。
X3ではなくX4ユーザですが、EF-S18-200mmとEF24-105mm両方の
組み合わせを使っています。

両者で画質はあまり変わらないという意見もあるようですが、
何故か私の経験では出来上がる写真の次元が全然違います。
Lレンズだというだけでなく倍率も抑えているので、同じ
条件で撮影した場合EF24-105mmの方が良く写るのは当たり
前かもしれませんね。ただ、想像以上に差がありますよ。

特に違いを感じるのはシャープネスです。
18-200mmも高倍率レンズにしては十分シャープなのですが、
体感的には18-200でF8まで絞ってたまに生まれるベストショットを
24-105mmでは開放のF4で量産できるような感じです。
本体のシャープネス設定を最大にすると絵が飛び出してきそうな
カリカリの絵ができあがりますが私はこれが大好きです(^^;)
弱点としてはきれいなボケが出ない場合があるので
背景には今まで以上に気を遣う必要があると思います。

Kiss本体との重さのバランスは18-200mmとあまり差を感じません。
いずれもレンズを支える持ち方で十分安定します。

他に、「フルタイムMF」「ズームロック不要」
という点で24-105mmの方が取り回しは楽です。

書込番号：12380168

結婚式に適したレンズ

[温泉大好き父さん]

皆さん、はじめまして。温泉大好き父さんです。
早速ですが、皆さんに質問です。私の友人が結婚する事になりまして、その際に写真撮影を依頼されました。プロのカメラマンにお願いをしてあるとの事ですが、同席する同僚や友人、新郎新婦(友人本人)を撮って欲しいと言われました。
今、持っているレンズは�]3Wキットにあるレンズとタムロン10-24mm、シグマ30mmEX　F1.4ですが、他に揃えた方がいいレンズとかあれば教えて頂きたいです。

書込番号：12218097

[LR6AA]

過去ログを読むこととストロボ買うことぐらいかなぁ．
予算不明ですがあえてレンズを勧めるとしたらF2.8通しの標準ズームかな．

書込番号：12218112

[じじかめ]

タムロン28-75ｍｍF2.8が好評のようです。

書込番号：12219114

[gda_hisashi]

キットレンズはダブルズームですか

同席の友人記録には１８−５５にストロボで良いでしょう
（テーブル撮影の場合はどちらかと言えばコンデジを進めますが）

新郎新婦のアップには少し短いでしょう
披露宴会場は暗い場合が多く
レンズ交換が面倒でしかも大きいので目立つかもしれませんが
僕だったら５５−２５０も持って行きます

このレンズだったらテーブル席から新郎新婦のアップも可能かも

最近のレンズは手振れ補正が付いているのでＩＳＯを上げ（８００−１６００程度）
丁寧に撮れば良い写真が撮れます

新郎新婦の席はライトアップされている場合が多いので
ストロボは使用せずホワイトバランスはオートのまま露出は出た目（補正なし）
を基準としてモニターで確認しながら調整

少し赤みの残る新郎新婦のアップ写真狙いをお勧めします
新郎新婦は結婚式の後はみなさんからたくさんの写真が集まりますが
新郎新婦の表情を捉えたアップ写真ってあまりないようです

お勧めします

書込番号：12219497

[1976号まこっちゃん]

ゲストとしての撮影なので温泉大好き父さんさんが楽しめる撮影方法でいいと思いますよ。
僕なら30mmF1.4の1本勝負に出るかな…スピードライト430EXIIぐらいは欲しいですね。

こういう結婚式とかって機材を増やす口実になりやすいので楽しみが増えますよね。

ただ、カメラマンは「メシが食えない(暇がない)」「酒が飲めない(撮影できなくなる)」となりますのでご注意ください。

書込番号：12222205

キットの望遠レンズかシグマの望遠レンズか

[qwerty11]

はじめまして

X3を買おうと思っているのですが
キットレンズのセットが46000円程
ダブルズームのセットが58000円程
シグマの望遠ーシグマ 70-300mm F4-5.6 DG MACRO キヤノン用
が12000円で売っていました。

キットの望遠レンズとシグマの望遠レンズとではどちらがよいでしょうか？
値段的に変わらないのでどちらか良いほうを買いたいのです
300mmの望遠はキットレンズの250mmよりもズームできるのですが暗さとかがわかりません

どう買うのがよいかどなたかお分かりになる方いられるでしょうか？
すぐに望遠レンズが必要なわけではないので、迷っています。

書込番号：12201888

[さくら印]

望遠レンズは手ブレ機能が有った方が良い為、
純正に一票だわ（^^）ﾉ

書込番号：12201962

[撮る造]

シグマの方は手振れ補正機能が付いていません。純正の55−250ISには手振れ補正付です。
　ですから、ダブルズームキットのほうが使い易いと思いますが。
　シグマの場合OSと末尾に付くのが手振れ補正付レンズです。（こちらの方が多少高いです）
　三脚や一脚使用ならシグマでも良いですが。
（70-300mm F4-5.6 DG MACRO ）
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/tele/70_300_4_56_macro.htm

書込番号：12201963

[qwerty11]

なるほどーー
手ぶれ補正は初心者の私としてはほしいですね！ありがとうございます！

キットの望遠レンズの倍率はだいたい5倍くらいですか？
昆虫や風景、鳥なんかを主に撮影しているのですが必要でしょうか
キットで買えるレンズだからとりあえずかっときゃいいのかもしれないですが；

望遠レンズがあればどういうとき有効なのでしょうか；；
宝の持ち腐れ状態になり、使わず埃をかぶるのはもったいないですし；

書込番号：12202006

[Frank.Flanker]

こんばんは

シグマのレンズはこれでしょう
70-300mm F4-5.6 DG MACRO
http://kakaku.com/item/10505011422/

同じシグマでも画質ならレンズ名にAPOを冠したAPO 70-300mm F4-5.6 DG MACROの方が上ですが、値段も少し上がります
http://review.kakaku.com/review/10505011400/
70-300mm F4-5.6 DG MACROは超音波モーター（HSM）搭載ではありませんのでAF音がうるさくAFも遅いですし、望遠ではできれば欲しい手ブレ補正機能（OS）もついていません。
利点はテレマクロ機能がついているので、少し離れた所から花などを大きく写せることでしょう（三脚必須かな）

対するキヤノンのレンズはこれ
EF-S55-250mm F4-5.6 IS
http://kakaku.com/item/10501011869/

同じく超音波モーター（USM）非搭載ですが、そのわりにはAFは速く、音も五月蝿くはありません（さすが純正）
手ブレ補正もついていますし画質も高評価です

＞300mmの望遠はキットレンズの250mmよりもズームできるのですが暗さとかがわかりません

望遠端の300mmと250mmの差は35mm換算で400mmと480mmの差
違うと言えば違うけど、思った程の差でもないかもしれません
暗さはどちらもF4-5.6ですから焦点距離の差はあれ、ほぼ同じかと

＞すぐに望遠レンズが必要なわけではないので、迷っています。

迷ったら純正でしょう
シグマの利点は望遠端が少し長いこととテレマクロ機能があること
それ以外はキヤノンですし、買って後悔の少ないのも純正の55-250だと思いますので、ダブルズームを購入されることをお薦めします

書込番号：12202032

[raven 0]

シグマさんは良いメーカーと思いますが、そのモデルは設計がキットレンズより古いから安いのでは？

手ブレ補正有り無しだけが価格差なら良いのですが…

基本的にキットレンズから始めた方が好ましいと思います。
ボディと他社製レンズのみで買うなら気になりませんが、純正と他社製では病気にかかるかもしれません…

因みに250mmと300mmの差は…｢動けるなら２歩も進めば｣な世界です。

書込番号：12202057

[撮る造]

qwerty11さん　こんばんは
＞望遠レンズがあればどういうとき有効なのでしょうか
主に、
１・近寄れないとき（スポーツ、運動会、発表会、花、動物など）、
２。背景をボケさせて対象（人物など）を浮き上がらせ印象づける。（ｆ値の小さい大口径レンズだとより効果）
３。圧縮効果（遠近感の圧縮表現）、超広角などでは逆の誇張も

　通常１が主ですが。

書込番号：12202062

[Frank.Flanker]

＞キットの望遠レンズの倍率はだいたい5倍くらいですか？

250÷55ですから4.5倍くらいです
ただしズーム倍率（ズーム比）は望遠端の焦点距離を広角端の焦点距離で単に割っただけの数値なのでどのくらい大きく写せるかの目安にはなりにくいです。
どのくらい大きく写せるかの目安は35mm換算の焦点距離で比較すると分かりやすいけど、初心者のうちは分かりずらいかも

＞昆虫や風景、鳥なんかを主に撮影しているのですが必要でしょうか

昆虫を写すにはマクロレンズが必要です
シグマの70-300にはテレマクロ機能があるので昆虫も大丈夫だと思いますがなれないうちは手ブレとの戦いになりそうですね

鳥の撮影には望遠が必須です
大きめの鳥なら250mmや300mmでOKですが、小鳥ならもっと長い500mm以上が欲しくなるかもしれません

書込番号：12202065

[qwerty11]

Frank.Flankerさん
丁寧にありがとうございます！！非常に参考になりました！
同じ値段なら純正を買っておいたほうが、確実そうですね；
昆虫をもっと撮りたくなったらテレマクロ機能のレンズを買うことにします。
いまはコンデジで１�pまで寄ってとってます；；
３５mm換算が説明を読んでも読んでもわからず店頭で、だいたい１０倍くらいに
ズームできてる気がするぐらいしかわからないので、買ってから勉強しようと思います。
本当に詳しく教えていただきありがとうございます！Wズームレンズを買ってみようかと思います

raven 0さん
250mmと300mmでは大した違いはないのですね！
病気は怖そうなのでキットレンズがよさそうですね；

撮る造さん
参考になります！ありがとうございます
遠くのものを撮る機会はそれほどないかもしれませんが
近くにカワセミが住んでいて、撮ってみたいので望遠があったほうがよさそうですね；
いままでは鳥は防水カメラを設置しといてこっそり取ってましたが望遠があれば楽に取れそうですね！

書込番号：12202107

[よすみん]

			APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO

昆虫ならマクロレンズ楽しいですよ。

レンズは3枚タムロン90mmで1枚APO 70-300mm F4-5.6 DG MACROです。

タムロン90mmの方が寄れて大きく写せます。

手ブレ補正はついいていませんがよく写りますよ。

キヤノンの場合は手ブレ補正が付いていた方が良いのかな？

手ブレ補正付ならEF100mm F2.8L マクロ IS USMがよさそうです。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000055485.10505510810

書込番号：12202628

[影美庵]

私も、純正のWズームキットをお勧めします。

＞昆虫をもっと撮りたくなったらテレマクロ機能のレンズを買うことにします。
＞いまはコンデジで１�pまで寄ってとってます；；

比較的安価なグッズで、クローズアップレンズという品が有ります。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/close/closeup/ac345.html

これは虫眼鏡と同様の、凸レンズです。
1枚レンズのMCタイプと、URLを紹介した、2枚レンズのACタイプとが有りますが、安価な1枚レンズでは、周辺画質に難が出ることがあります。（画質が悪いと思って良い。）
最初の1枚なら、AC No.3 あたりが使い易いと思います。
Wズームキットなら、どちらも、フィルター径はφ58mmですから、クローズアップレンズも、φ58mmが1枚有ればＯＫです。

注意点は、No.3を付けた場合、約33cmより遠い（離れた）被写体ではピントが合いません。
100cm÷No.数＝最大撮影距離(cm) となります。（レンズを∞にした時の距離です。）
なお、クローズアップレンズを付けても、F値は変わりません。

専門のマクロレンズと比べると、1桁安価な価格です。
1枚有ると、便利に使えると思います。

書込番号：12202678

[gda_hisashi]

断然ｉｓ付きの５５−２５０をお勧めします

２５０と３００の違いはあまり感じないと思います。
マクロ的撮影をするのならシグマもよいのですが
望遠とのことであれば

ＥＦ−Ｓ５５−２５０に１票です

書込番号：12202686

[よすみん]

キヤノンはボディにAFモーター、手ブレ補正機能が無いようなので純正にしたほうがよさそうです。

失礼しました。

書込番号：12202723

[qwerty11]

よすみんさん
そういうの撮りたいんです！！やはりマクロ機能付いてるほうがいいなぁ…
しかし手ぶれ防止が付いてないと厳しいようなのでとりあえずはWズームのキットを
買うべきでしょうか
それともキットレンズセットにしといて、少し高めの手ぶれ補正付きのを買うべきか・・迷ってきました笑
ありがとうございます！！

影美庵さん
おおーーそれはお安い！！しかしこれを買うとうまくなってきたころにレンズ
がほしくなりそうですね；；まだへたくそなころはこれを使ってトレーニングするのも
いいかもとか思ってきました。やはり純正を皆様お勧めされてるのでそうしようかな
ありがとうございます！！

gda_hisashiさん
昆虫は結構近くまで寄れるのでマクロレンズは別で買ったほうがいいかもしれませんね
300mmと250mmの違いがないのであれば純正にしたほうがまちがいなさそうですね！
ありがとうございます！！

Wズームに決めようかな
で教えていただいた100mmのマクロレンズとかそういうのをおいおい買い足すのがよさそうですね

書込番号：12203923

[エスティマッハ]

純正キットで間違いないです。

広角側の５０�o差は厳しいですが、望遠側の５０�oなんて大差ないです。

マクロは、１００マクロＬしかないです。ハイブリッドISは素晴らしいですよ。

書込番号：12204008

[よすみん]

＞そういうの撮りたいんです

UPしたのはK-x＋タムロン90mmで撮りました。

K-xのWズーム（望遠55-300mm）＋タムロン90mmF2.8で8万台でそろいますよ。

K-xはボディに手ブレ補正機能があるので、タムロン90mmで一脚三脚は使ったことないです。 他のレンズでも手持ちばかりです。

お金をたくさんかけられるならキヤノンのほうがよさそうですけど、

手ブレ補正を必要とされる場合はとくに、K-xはコストパフォーマンスがかなり良いと思います。

タムロン90mm↓

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-48/ImageID=457-343/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-11/ImageID=457-149/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-26/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-34/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-161/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-14/

書込番号：12204340

[What I say is correct]

>やはりマクロ機能付いてるほうがいいなぁ…


マクロレンズは他社製のものより純正のEF100mm F2.8L マクロ IS USMが良いですね♪
http://kakaku.com/item/K0000055485/

ハイブリッドIS
http://cweb.canon.jp/ef/technology/is-technology.html

このレンズ私購入しましたがISの効きが良いです。
ファインダー像がきっちり止まります。

書込番号：12206195

どちらを選択すべきでしょうか？

[キャンビー3]

ニコンのD3000レンズキットが懸賞で当たりました。が
運動会、発表会用に300mmまでの手ぶれ補正付ズームレンズを買おうか
それとも以前EOS Kiss(35mm)で使用していたEF 75-300/4-5.6 IS USM
を生かすためにD3000を売ってKiss X3を買おうか悩んでいます。
以前のKissが壊れてからはパナのDMC-FZ7を使っています。
普段は家族旅行と運動会、発表会くらいしか写真を撮らないのですが、
そんな私でもデジイチは魅力で、D3000が手に入ったとなると、これを機会に
一眼レフを使いたく思います。
売買に伴う出費はできるだけ抑えたいのですがキャノンレンズを売って
ニコンレンズを買うか、D3000を売ってX3を買うべきか、皆さんの意見を
聞かせてください。
なんとなくEF 75-300/4-5.6 IS USMは性能的にも古いのでニコンレンズを
買うべきかなとは思うのですが・・・
レンズは私にはAF-S DX NIKKOR 55-300mm手振れ補正付で十分かなと思っています。

書込番号：12161323

[G55L]

ニコンレンズを買うべき

書込番号：12161482

[藍川水月]

　他にもたくさんキヤノンのレンズをお持ちだったり、キヤノンが好きorニコンがあまり好きじゃない、なんていう理由があったりしない限りは、わざわざX3にする必要はあまりない気がします。

書込番号：12161528

[遮光器土偶]

　他にキヤノンのレンズは何があるのでしょう？ＥＦ75-300しか残ってないのであれば、キヤノンに愛着のない限り、Ｘ３にするメリットはあまりないようにも思います。他にもレンズがあれば、Ｘ３導入も間違いではないと思います。

　ただ、暫く使ってないのでなれば、75-300が完全に動作するか、カビが生えたりしてないかは確認しておく必要があると思います。

書込番号：12161624

[Depeche詩織]

Canonが好きなのにD3000が当たってしまったならば、迷わず売ってしまえと言いたいところですが、残念ながら売っても期待通りの値段になるかどうか。
55-200VRを一本買い足せば、余計な事をせずに使えてお勧めだと思います。

書込番号：12162192

[ｈｏｔman]

EF 75-300 F4-5.6 IS USM・・・動き物を撮影対象に考えれば、今となってはキットレンズにも劣るのでは？

ニコンのレンズを買い増しされる方をお勧めします。

もしキヤノンにされるのであればKiss X4のレンズキットあたりがよろしいかと。

書込番号：12162484

[じじかめ]

Ｄ3000を売っても2万円弱程度でしょうから、Ｘ3は買えないと思います。
EF 75-300/4-5.6 IS USMを処分するほうがいいのではないでしょうか・

書込番号：12162793

[キャンビー3]

皆さん総じて共通の意見ですね。
やはりそうですね。
これからレンズの選択を考えます。
いろいろ意見をありがとうございました。

書込番号：12165680