EOS Kiss X3 ボディ のクチコミ掲示板

EOSkissx3を使用しています。

[くしろのクーちゃん]

夕日や夜景を綺麗に撮影して額に入れて飾りたいと思っていますが、夜景はバルブ撮影をしても中々うまくいかず、夕日は色が綺麗に出ないのでモードや露出の設定を教えていただけたらと質問しました。機材はダブルレンズキット、純正400レンズ、リレーズ、三脚、ストロボは持っています。専門用語はあまり分からないので優しく教えていただけるとありがたいです。

書込番号：12241842

[サイコキャノン]

取説の『ホワイトバランス』の項目を読んでみましょう。
夕日を綺麗に撮影するには、ホワイトバランスをマニュアルでセットすると良いです。
夜景に関しては、どう上手くいかないのか分からないのでアドバイスのしようが・・・
上手くいかなかった画像をアップした方が色々と助言が受けられますよ。

書込番号：12241913

[1976号まこっちゃん]

作例がないのでどう失敗しているのか分かりにくいので一般的な回答ですが…

バルブ撮影は絞りF11程度で撮ればいいとおもいます。
露光時間はその都度モニターで確認してみてください。
手振れ補正付きレンズでは補正をオフに。
ミラーアップ撮影をお忘れなく。

夕日はプロテクトフィルターを付けているなら外す。
ホワイトバランスを夕日または日陰にする。
露出補正をマイナスにする

こんな感じでしょうか…

書込番号：12241959

[くしろのクーちゃん]

夜景は露出を色々と変えてみましたが光の色が綺麗に出なくてただ普通に夜の景色を写しただけみたくなりました

書込番号：12241977

[明神]

露出補正0	露出補正-1

夕景は露出補正をマイナスにかけるだけで綺麗になりますよ。

書込番号：12241984

[くしろのクーちゃん]

ミラーアップとはどうすればいいですか。初歩的な質問だったらすみません。

書込番号：12242007

[くしろのクーちゃん]

マイナスに設定するだけで色が綺麗になりますね。参考にさせていただきます。幣舞橋と沈む夕日を撮影したいので頑張ってみます。

書込番号：12242046

[＃４００１]

写真の写る理屈を良く考えれば良いと思います♪

写真と言うのは、その被写体が反射している「光の量」と・・・
その「光」をフィルムや撮像素子へ感光させる「時間」で決まるモノで・・・

太陽光が燦々と降り注ぐ、日中の屋外ならば・・・その豊富な光をドバッと一気に感光させる事で「短時間」で写真を写す事が可能で・・・

光の少ない室内や夜の撮影ならば・・・少ない光を沢山かき集めて、時間をかけて、じっくりじわじわと感光させないと・・・肉眼で見た明るさの写真にならないわけです。
感光時間が足らなければ、真っ暗な写真になるわけです。

つまり・・・自分の思ったような明るさの（色彩）の写真を撮影したければ、光線の具合（光の量／強さ）によって、丁度良い「感光時間」＝シャッタースピードを見極める事です。

ちなみに・・・カメラ君が丁度良い「明るさ」と判断する基準は何だと思いますか？？
さすがにカメラ君は機械ですから・・・我々が人間が肉眼で見ている映像を理解してくれているわけでは無いです^_^;。。。

カメラ君は、「反射率18％のグレー色」を撮影した時に・・・反射率18％グレー色明るさになる様に露出（絞り＆シャタースピード）を設定します。。。これがカメラ君の基準です。

ですから・・・
白い物を写すと・・・明るすぎると判断してアンダー＝暗くローキーになる＝グレー色に写す様に判断します。
逆に黒い物を写すと・・・暗すぎると判断してオーバー＝明るくハイキーになる＝グレー色になる様に判断します。。。

なので・・・雪景色やウェディングドレスを写す時は、露出を＋補正（オーバー方向へ）して白を白く見せる工夫が必要で（白飛びさせない範囲で）・・・
蒸気機関車や夜景の暗闇を黒く写す為には・・・露出を−補正（アンダー方向へ）して黒を締まりのある黒色に見せる工夫（黒潰れさせない範囲で）が必要になります。

ですから・・・夜景や夕焼けを写すと・・・カメラ君は一所懸命「昼間の明るさ」になるよう努力するわけですよ（笑
なので・・・夜景の黒・・・夕焼けの赤・・・を写したければ「−補正」＝ややアンダー目に撮影するのがセオリーと言うわけです。。。
Pモード（プログラムオート）、Avモード（絞り優先オート）、Tvモード（シャッタースピード優先オート）で撮影する場合は、露出補正を-0.3〜-1.3程度の範囲でブラケティング（段階露出）で撮影して、自分の気に入った物をチョイスすれば良いです。

マニュアルでバルブ撮影する場合は、露光時間を段階的に・・・例えば夜景なら。。。
2秒・・・5秒・・・10秒・・・と段階的に撮影して、後で気に入った物をチョイスします。
照明などの光源の色を残し、暗闇の黒を締まりのある黒に表現し、シャドーを強調したコントラストの高い写真を撮るなら・・・露光時間は短め（短時間＝シャタースピード早め）に・・・
ビルなどの建物の質感、夜空の雲の感じを階調性高く表現するなら・・・露光時間を長め（長秒露出＝シャッタースピード遅め）に・・・撮影します。

夜景や夕焼けも風景ですから・・・パンフォーカスに撮るなら、トーぜん絞りはF8.0〜F16.0に絞って撮影します。
※イルミネーションや人物撮影等「ボケ」の使える構図なら話は別です。。。

手持ちでISO感度を上げて撮影しても・・・「作品」としては価値が無いです^_^;
なので、三脚＆レリーズでの撮影が基本になります。
※個人的な記念撮影ならいざ知らずです。
※コレもイルミネーションや人物撮影等「ボケ」の使える構図やジャンルの写真なら話は別です^_^;。。。

ご参考まで

書込番号：12242137

[明神]

元画像	ホワイトバランス白熱電球	ピクチャースタイル「トワイライト」

夜景はRAWで撮って付属のDPPでホワイトバランスやピクチャースタイルの変更を行えばまたちょっと違うものになりますよ。

書込番号：12242146

[1976号まこっちゃん]

>ホワイトバランスを夕日または日陰にする。
は、「曇り」または日陰にするの間違いです(汗)
曇りよりも日陰のほうが赤みが増します。

ミラーアップ撮影はカスタムファンクションの中にあります。
説明書104Pを参照してください。

書込番号：12242335

[Frank.Flanker]

一番簡単で確かなのは先ずRAWで撮影して、あとから自分の好みになるようにDPPで画像を調整することです

JPEGだと弄って保管を繰り返すと画像が劣化しますし、画像内の情報量が少ないので後からいじるのには適していません

RAWで撮影しておけば、JPEGで撮影した画像以上に露出をいじっても耐えられる耐性があります
またホワイトバランスも簡単に修正できますので夕景は色温度をいじることによりより赤みを増したりもできて便利です

なので、RAWで撮るのならホワイトバランスは気にすることなく撮れます
ただし露出はできるだけ最適なものに越したことはないので、適正露出やわざとアンダーにしたものなどを撮っておくといいです
そんな時AEB（オートエクスポージャーブランケット）撮影を利用されれば自動的に露出を変えて３枚撮影されますので後から最適な１枚を選ぶことができてとても便利です（取説の86P）

書込番号：12243097

[ねんねけ]

Frank.Flankerさんのご意見が的確だと思います。

朝日や夕日などはとても「ここだ！」というチャンスが短いので、
私はいざ撮るときに慌てることが多いです＾＾；
場慣れの問題もあるかも知れませんが、オートブラケットで±１
くらい前後の露出を使って撮った方が当たる確率は上がりますね。

とくに夕日や夜景などは乏しい光量で良く見せたいので、撮影結果と
イメージとがかけ離れていることも多い気がします。
撮影結果一発で勝負するならもっとシビアでしょうが、後でレタッチ
してイメージに近づけることが億劫でないなら、RAW＋オートブラケット
撮影を基本にして良いのではないでしょうか。

書込番号：12244528

[isoworld]

明るい部分（空）と暗い部分（海）が半々なら露出補正はゼロでもいける	太陽の位置が高い間は白く写る（露出補正がないのはマニュアル設定のため）	太陽が水平線上に来るほど真っ赤に染まる（露出補正がないのはマニュアル設定のため）	ガスの状態が悪いと太陽も空も赤く染まらない（こうなると露出補正はいらない）

　
　赤く染まった朝日や夕日を綺麗に写すためには、一般論的に言えば露出をマイナス補正します。どの程度をマイナス補正するか、一言では説明しきれません。ここに貼った写真の例で言えば、（２枚めと３枚めはマニュアル設定していますので露出補正はゼロになっていますが）オートなら２枚めは−１．７くらい、３枚めなら−０．７くらいの補正です。

　夕日が綺麗に赤くなるためには、気象条件と太陽の位置に大きく影響します。赤く染まった夕焼け空と真っ赤な太陽を写したいときは、空気が比較的に澄んでいて雲がなく太陽が水平線近くにまで沈んだときです。その一瞬を逃さないように写します（ほんの１分〜２分間の勝負です）。

　３枚めの写真のように、水平線に近い部分ほど太陽光線はぶ厚い空気層を通るので青色ほど散乱吸収されて赤が強くなります。そのため太陽の上部はまだオレンジ色が残ります。空気（ガス）の状態が悪いと、４枚めの写真のように空はほとんど赤く染まらず、太陽の色もくすんだ赤のようになります。

　太陽が水平線近くに沈み、ぶ厚い空気層によってその強い光がかなり減衰して太陽の明るさと周囲の明るさがそう変わらなくなれば、露出補正は若干のマイナスにとどめるかゼロにします。

　また、夕方らしく周辺の景色も含めて夕日をなるべく赤らんで写したいときは、ＷＢの設定を曇（６０００°Ｋ）か日陰（７０００°Ｋ）にするのが秘策です。

　逆に濃紺の星空を写したいときは、ＷＢを白色蛍光灯（４０００°Ｋ）か白熱電球（３２００°Ｋ）にします。

　夜景も一般論的に言えば、露出はマイナス補正気味にします。この補正がないと不夜城の大都会みたいに明るく写ってしまい、夜という感じが薄れますし、白飛びが激しい部分が出る場合もあります。

書込番号：12245112

キットの望遠レンズかシグマの望遠レンズか

[qwerty11]

はじめまして

X3を買おうと思っているのですが
キットレンズのセットが46000円程
ダブルズームのセットが58000円程
シグマの望遠ーシグマ 70-300mm F4-5.6 DG MACRO キヤノン用
が12000円で売っていました。

キットの望遠レンズとシグマの望遠レンズとではどちらがよいでしょうか？
値段的に変わらないのでどちらか良いほうを買いたいのです
300mmの望遠はキットレンズの250mmよりもズームできるのですが暗さとかがわかりません

どう買うのがよいかどなたかお分かりになる方いられるでしょうか？
すぐに望遠レンズが必要なわけではないので、迷っています。

書込番号：12201888

[さくら印]

望遠レンズは手ブレ機能が有った方が良い為、
純正に一票だわ（^^）ﾉ

書込番号：12201962

[撮る造]

シグマの方は手振れ補正機能が付いていません。純正の55−250ISには手振れ補正付です。
　ですから、ダブルズームキットのほうが使い易いと思いますが。
　シグマの場合OSと末尾に付くのが手振れ補正付レンズです。（こちらの方が多少高いです）
　三脚や一脚使用ならシグマでも良いですが。
（70-300mm F4-5.6 DG MACRO ）
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/tele/70_300_4_56_macro.htm

書込番号：12201963

[qwerty11]

なるほどーー
手ぶれ補正は初心者の私としてはほしいですね！ありがとうございます！

キットの望遠レンズの倍率はだいたい5倍くらいですか？
昆虫や風景、鳥なんかを主に撮影しているのですが必要でしょうか
キットで買えるレンズだからとりあえずかっときゃいいのかもしれないですが；

望遠レンズがあればどういうとき有効なのでしょうか；；
宝の持ち腐れ状態になり、使わず埃をかぶるのはもったいないですし；

書込番号：12202006

[Frank.Flanker]

こんばんは

シグマのレンズはこれでしょう
70-300mm F4-5.6 DG MACRO
http://kakaku.com/item/10505011422/

同じシグマでも画質ならレンズ名にAPOを冠したAPO 70-300mm F4-5.6 DG MACROの方が上ですが、値段も少し上がります
http://review.kakaku.com/review/10505011400/
70-300mm F4-5.6 DG MACROは超音波モーター（HSM）搭載ではありませんのでAF音がうるさくAFも遅いですし、望遠ではできれば欲しい手ブレ補正機能（OS）もついていません。
利点はテレマクロ機能がついているので、少し離れた所から花などを大きく写せることでしょう（三脚必須かな）

対するキヤノンのレンズはこれ
EF-S55-250mm F4-5.6 IS
http://kakaku.com/item/10501011869/

同じく超音波モーター（USM）非搭載ですが、そのわりにはAFは速く、音も五月蝿くはありません（さすが純正）
手ブレ補正もついていますし画質も高評価です

＞300mmの望遠はキットレンズの250mmよりもズームできるのですが暗さとかがわかりません

望遠端の300mmと250mmの差は35mm換算で400mmと480mmの差
違うと言えば違うけど、思った程の差でもないかもしれません
暗さはどちらもF4-5.6ですから焦点距離の差はあれ、ほぼ同じかと

＞すぐに望遠レンズが必要なわけではないので、迷っています。

迷ったら純正でしょう
シグマの利点は望遠端が少し長いこととテレマクロ機能があること
それ以外はキヤノンですし、買って後悔の少ないのも純正の55-250だと思いますので、ダブルズームを購入されることをお薦めします

書込番号：12202032

[raven 0]

シグマさんは良いメーカーと思いますが、そのモデルは設計がキットレンズより古いから安いのでは？

手ブレ補正有り無しだけが価格差なら良いのですが…

基本的にキットレンズから始めた方が好ましいと思います。
ボディと他社製レンズのみで買うなら気になりませんが、純正と他社製では病気にかかるかもしれません…

因みに250mmと300mmの差は…｢動けるなら２歩も進めば｣な世界です。

書込番号：12202057

[撮る造]

qwerty11さん　こんばんは
＞望遠レンズがあればどういうとき有効なのでしょうか
主に、
１・近寄れないとき（スポーツ、運動会、発表会、花、動物など）、
２。背景をボケさせて対象（人物など）を浮き上がらせ印象づける。（ｆ値の小さい大口径レンズだとより効果）
３。圧縮効果（遠近感の圧縮表現）、超広角などでは逆の誇張も

　通常１が主ですが。

書込番号：12202062

[Frank.Flanker]

＞キットの望遠レンズの倍率はだいたい5倍くらいですか？

250÷55ですから4.5倍くらいです
ただしズーム倍率（ズーム比）は望遠端の焦点距離を広角端の焦点距離で単に割っただけの数値なのでどのくらい大きく写せるかの目安にはなりにくいです。
どのくらい大きく写せるかの目安は35mm換算の焦点距離で比較すると分かりやすいけど、初心者のうちは分かりずらいかも

＞昆虫や風景、鳥なんかを主に撮影しているのですが必要でしょうか

昆虫を写すにはマクロレンズが必要です
シグマの70-300にはテレマクロ機能があるので昆虫も大丈夫だと思いますがなれないうちは手ブレとの戦いになりそうですね

鳥の撮影には望遠が必須です
大きめの鳥なら250mmや300mmでOKですが、小鳥ならもっと長い500mm以上が欲しくなるかもしれません

書込番号：12202065

[qwerty11]

Frank.Flankerさん
丁寧にありがとうございます！！非常に参考になりました！
同じ値段なら純正を買っておいたほうが、確実そうですね；
昆虫をもっと撮りたくなったらテレマクロ機能のレンズを買うことにします。
いまはコンデジで１�pまで寄ってとってます；；
３５mm換算が説明を読んでも読んでもわからず店頭で、だいたい１０倍くらいに
ズームできてる気がするぐらいしかわからないので、買ってから勉強しようと思います。
本当に詳しく教えていただきありがとうございます！Wズームレンズを買ってみようかと思います

raven 0さん
250mmと300mmでは大した違いはないのですね！
病気は怖そうなのでキットレンズがよさそうですね；

撮る造さん
参考になります！ありがとうございます
遠くのものを撮る機会はそれほどないかもしれませんが
近くにカワセミが住んでいて、撮ってみたいので望遠があったほうがよさそうですね；
いままでは鳥は防水カメラを設置しといてこっそり取ってましたが望遠があれば楽に取れそうですね！

書込番号：12202107

[よすみん]

			APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO

昆虫ならマクロレンズ楽しいですよ。

レンズは3枚タムロン90mmで1枚APO 70-300mm F4-5.6 DG MACROです。

タムロン90mmの方が寄れて大きく写せます。

手ブレ補正はついいていませんがよく写りますよ。

キヤノンの場合は手ブレ補正が付いていた方が良いのかな？

手ブレ補正付ならEF100mm F2.8L マクロ IS USMがよさそうです。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000055485.10505510810

書込番号：12202628

[影美庵]

私も、純正のWズームキットをお勧めします。

＞昆虫をもっと撮りたくなったらテレマクロ機能のレンズを買うことにします。
＞いまはコンデジで１�pまで寄ってとってます；；

比較的安価なグッズで、クローズアップレンズという品が有ります。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/close/closeup/ac345.html

これは虫眼鏡と同様の、凸レンズです。
1枚レンズのMCタイプと、URLを紹介した、2枚レンズのACタイプとが有りますが、安価な1枚レンズでは、周辺画質に難が出ることがあります。（画質が悪いと思って良い。）
最初の1枚なら、AC No.3 あたりが使い易いと思います。
Wズームキットなら、どちらも、フィルター径はφ58mmですから、クローズアップレンズも、φ58mmが1枚有ればＯＫです。

注意点は、No.3を付けた場合、約33cmより遠い（離れた）被写体ではピントが合いません。
100cm÷No.数＝最大撮影距離(cm) となります。（レンズを∞にした時の距離です。）
なお、クローズアップレンズを付けても、F値は変わりません。

専門のマクロレンズと比べると、1桁安価な価格です。
1枚有ると、便利に使えると思います。

書込番号：12202678

[gda_hisashi]

断然ｉｓ付きの５５−２５０をお勧めします

２５０と３００の違いはあまり感じないと思います。
マクロ的撮影をするのならシグマもよいのですが
望遠とのことであれば

ＥＦ−Ｓ５５−２５０に１票です

書込番号：12202686

[よすみん]

キヤノンはボディにAFモーター、手ブレ補正機能が無いようなので純正にしたほうがよさそうです。

失礼しました。

書込番号：12202723

[qwerty11]

よすみんさん
そういうの撮りたいんです！！やはりマクロ機能付いてるほうがいいなぁ…
しかし手ぶれ防止が付いてないと厳しいようなのでとりあえずはWズームのキットを
買うべきでしょうか
それともキットレンズセットにしといて、少し高めの手ぶれ補正付きのを買うべきか・・迷ってきました笑
ありがとうございます！！

影美庵さん
おおーーそれはお安い！！しかしこれを買うとうまくなってきたころにレンズ
がほしくなりそうですね；；まだへたくそなころはこれを使ってトレーニングするのも
いいかもとか思ってきました。やはり純正を皆様お勧めされてるのでそうしようかな
ありがとうございます！！

gda_hisashiさん
昆虫は結構近くまで寄れるのでマクロレンズは別で買ったほうがいいかもしれませんね
300mmと250mmの違いがないのであれば純正にしたほうがまちがいなさそうですね！
ありがとうございます！！

Wズームに決めようかな
で教えていただいた100mmのマクロレンズとかそういうのをおいおい買い足すのがよさそうですね

書込番号：12203923

[エスティマッハ]

純正キットで間違いないです。

広角側の５０�o差は厳しいですが、望遠側の５０�oなんて大差ないです。

マクロは、１００マクロＬしかないです。ハイブリッドISは素晴らしいですよ。

書込番号：12204008

[よすみん]

＞そういうの撮りたいんです

UPしたのはK-x＋タムロン90mmで撮りました。

K-xのWズーム（望遠55-300mm）＋タムロン90mmF2.8で8万台でそろいますよ。

K-xはボディに手ブレ補正機能があるので、タムロン90mmで一脚三脚は使ったことないです。 他のレンズでも手持ちばかりです。

お金をたくさんかけられるならキヤノンのほうがよさそうですけど、

手ブレ補正を必要とされる場合はとくに、K-xはコストパフォーマンスがかなり良いと思います。

タムロン90mm↓

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-48/ImageID=457-343/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-11/ImageID=457-149/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-26/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-34/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-161/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-14/

書込番号：12204340

[What I say is correct]

>やはりマクロ機能付いてるほうがいいなぁ…


マクロレンズは他社製のものより純正のEF100mm F2.8L マクロ IS USMが良いですね♪
http://kakaku.com/item/K0000055485/

ハイブリッドIS
http://cweb.canon.jp/ef/technology/is-technology.html

このレンズ私購入しましたがISの効きが良いです。
ファインダー像がきっちり止まります。

書込番号：12206195

画質についての質問です。

[すなっちゃ]

現在X3を使っています。
先日、友人より7Dを借り、撮影したのですが。
7Dに比べ、X3の方は全体的にもやっとした写真になりました。
両方ともノイズ補正等はなしにし、マニュアル撮影、三脚使用でもしてみましたが変わらず。
ただ単にボディの性能の差、なのでしょうか？
ちなみに文字を写してみたら、X3の方は端のあたりは全く読めませんでした。
わかりにくい質問でしょうが、もしよかったら予想等でもかまいませんのでよろしくお願いします。

書込番号：12124504

[テクマル]

レンズは？
同じレンズ？

書込番号：12124535

[餃子定食]

きっとピクチャースタイルの設定が違っていたと思いますよ

書込番号：12124542

[すなっちゃ]

早速の返信ありがとうございます。
レンズですが、シグマの５０mmでFを2くらいで撮影しました。
ピクチャースタイルは両方スタンダードだったと思います。
ただ、もともと入っているスタンダードの内容が機種で違うのであればそういうことになるのかもしれません。

書込番号：12124579

[つるピカード]

7DとX3での比較とのことですが
・使ったレンズがX3のAFにマッチしていない（AF誤差がある）
・フォーカスポイントがX3のAF性能では合わせきれない
・ボディー性能
・観賞？状況(PC、プリント)
等々…　原因を上げたらキリが無いですね。
私も7Dを借用してX3と比較したことがありますが、画質に関してスレ主様が
おっしゃるような決定的な差はありませんでした。
ただし、AF性能差(速度、追従性)は歴然としていましたね。

書込番号：12124586

[坊やヒロ]

こんばんは。

同じＡＰＳ‐Ｃ機なので、画質に大きな差があるとは思えません。
単純に、7Ｄの方がＡＦ精度が高いので、Ｘ3の方は若干ピントが外れていたのではないでしょうか。

書込番号：12124830

[ど助平オヤジ、アッー！]

その撮り比べた画像をここにアップしてみてください。

書込番号：12124846

[すなっちゃ]

返信ありがとうございます。
比較の画像はサイト上ですがいくつか見ました。
どれも変わらない、もしくはわからないという感じでした。
ただ自分で実際撮影し、双方の背面液晶で見たときと、DPPで変換する際にX3となんか違うなあ、もやっとしてる？ピントが合ってないのかなあ？という感じでした。
もしかすると、高いボディだから、新しいからというプラシーボ効果でそう見えたのかもしれません。

書込番号：12124873

[Frank.Flanker]

ピントはAFでしたか

X3にシグマ50mmをつけた場合、ピントの誤差が大きいのかもしれませんね
絞りがF2くらいということなので、被写界深度が浅くピンぼけの為にぼやっとしているのかもしれませんね

ライブビューでMFで追い込んで撮影、比較したら良いかも

書込番号：12124937

[すなっちゃ]

テクマルさん
餃子定食さん
つるピカードさん
坊やヒロさん
ど助平オヤジ、アッー！さん
Frank.Flankerさん

まとめてで大変申し訳ないのですが、質問に答えていただきありがとうございます。
写真のアップはなんだかいっぱい突っ込まれそうで怖いので、すみませんがやめておきます。
X3を購入し一年もたたず次々新しいものが出て、無意識で新しいからきれいに撮れる、と刷り込まれていたのかもしれません。
ですので、厳密に全く一緒の条件で撮ったかと言われれば自信がありません。
撮り比べした際は、両方ともマニュアルモードで内容は全く同じにはしましたが、レンズも借りたものです。
両方ともAF中央一点で、評価測光だったと思います。
ですので今はレンズがダメだったのか、ボディがダメだったのかわかりません。
後日機会があればもう一度今度はMFで試してみたいと思います。
ただ、皆さんの返信からすると、X3でも撮れる写真に大きな違いはないようでちょっぴり安心しました。
あやうく7D欲しくなるとこでした。

書込番号：12125060

[asika]

こんばんは

X3から7Dへ乗り換えた私で御座います
両機種ともAPSCですが機能的に変わりはないと思います
AFが一番よくなった感じです
とくに動きのある被写体をX3と7Dで撮り比べ愕然です
これが理由で乗り換えたのです。動きのある被写体専用になりました

ではでは

書込番号：12125437

[idosan]

手持ちのシグマ50/F1.4は5Dｍ2（AFマイクロアジャストメント不使用）ではほぼジャスピンですが、X4では誤差が有ります。
F2.0だとピント誤差のようにも思いますが、程度がわからないのではっきりとはわかりません。
言われてるように一度MFで撮ってみて下さい。

書込番号：12125526

[BAJA人]

こんにちは。

私も撮り比べまでしたことはありませんが、7D、30D、KissDXと使っていて、
一般的な状況では画質の差はあまり感じたことはありませんので、
やはり皆さんが仰るようにX3とレンズとの相性（ピントずれ）では
ないかと思います。

あと考えられるのはその場の光源かと思います。蛍光灯の下ではピンずれ
が生じやすいと言われています。7Dは光源に応じて微調整をする機能が
ありますが、X3でなかったように思います。←あったらゴメンナサイ･･･
ピントテストは出来るだけ太陽光下で行うのがいいです。

ピントチェックは漠然とその辺にあるもので行わず、チャートを使った
ほうがいいかもです。「にけ　チャート」でググってみてください。
にけさんと仰る方が使いやすいチャートを公開されています。

ご参考まで。
はやくすっきりするといいですね。
でも7Dはいいですよ（笑）

書込番号：12125945

[すなっちゃ]

本日、再度してみました。
どうもX3だと微妙にピントがずれ、全体的にもやっとしていたようです。
MFで撮影した分には特に問題ありませんでした。
ただAFだと何度してもほとんど変わりませんでした。やはり相性のようでした。
しかし7Dちょっと借りてみただけでしたが、値段の高いものはやはり色々違いがあるようで…
少々重いですが、連写がやたら早くてついついしてみたり、暗いとこでもノイズが少なかったり、ファインダーが明るくて見やすかったり…
あ、ちょっと洗脳されちゃってました。
ピントチェックも後々レンズを購入した際は参考にさせていただきます。
みなさん質問に答えていただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

書込番号：12133926

[ｔｏｔｏちゃん]

キヤノンはX4のムック本で7Dから絵作りを変えたと言ってます。私も今までとは変わってシャープになったと思っています。

今までは風景で使用した際にレタッチをしないとしゃきっとしなかったのですが、7Dからは違うと思っていましたが、記事を読んでやっぱり…と思ってしまいました。

書込番号：12134843

AFについて質問です。

[sktkt]

半年ほど前からEOS Kiss X3を使っている者です。
AFで撮影する際に、AFフレーム内にある9個の点のうち、一つにしか反応しなくなってしまいました。
私の場合は一番左の点だけしか反応しなくなってしまいました。

　　　　　　　　○
　　　　○　　　　　　　○
●　　　　　　　○　　　　　　　○
↑　　　○　　　　　　　○
こ　　　　　　　○
こ

これは故障なのでしょうか？
それなりに調べてみたのですが該当するものが見つけられませんでした。
どなたか同じ状態になってしまった方、わかるかたいらっしゃったら助言をお願いいたします。

書込番号：12090315

[Frank.Flanker]

AFフレームの選択ができなくなったということですか？
それともAFフレームの選択方法を知らないだけでしょうか　．．．失礼　ｍ（_ _）ｍ

モードを全自動にしたらAFフレームはどうなりますか？

書込番号：12090365

[自然が１番]

取り説↓の６６ページを見てください♪
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eoskissx3-imh-ja.pdf

AFポイントの変更の仕方が書かれていると思います。

書込番号：12090376

[ｈｏｔman]

http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eoskissx3-imh-ja.pdf

P.66の『ピント合わせに使うAFフレームを選ぶ』

P.44『全自動で撮る』

を試されてはどうでしょう？

書込番号：12090397

[ｈｏｔman]

↑完全にかぶった・・・（泣

書込番号：12090406

[しろくまの休日]

背面の「虫眼鏡にプラスマーク」を押したときに、AFフレーム選択画面にて、一番左だけが点灯していませんか？
もしそうであれば「SET」ボタンを二回押すと、全点灯になり自動選択モードになるはずです。

書込番号：12090459

[こてーつ]

AFフレーム選択が任意選択になってると思われます。
自動選択に戻してお試し下さい。

書込番号：12091960

[The Boondock Saints�U]

＞それなりに調べてみたのですが該当するものが見つけられませんでした。

これが、上で皆様が仰ってる事で、確認済みでしたら故障でしょうね
でなければ、皆様が仰ってる事を実践してみてください

余計なお世話かもしれませんが、もう少し知識とスキルを身につけると
もっと撮影が楽しくなりますよ、頑張ってください

書込番号：12092494

動画をDIGAでブルーレイにしたいのですが

[うーん困った２]

タイトル通り、Ｘ３で撮影した動画をDIGA(750)に読み込ませて、ブルーレイにしたいのですが、どうすればよいかわかりません。添付のソフトで出力すると、ＡＶＩかＭＯＶになるみたいですが、そのままではDIGAには無理みたいです。どなたか実践されている方ご教授お願いします。

書込番号：12065679

[MALT`S]

PowerDirector8というソフトで作成しています。
DIGAに読み込ませる場合はＡＶＣＨＤにこのソフトで変換し
読み込ます事ができます

書込番号：12175116

[うーん困った２]

アドバイスありがとうございます。
その作業は製品版ではない、ブルーレイドライブ付属のＨＥ版でもできますか？
おわかりなら教えてもらえると助かります。

書込番号：12177917

望遠レンズについて教えてください!

[hapippi]

ちっちゃくてわかりませーん

一昨日、EOS Kiss X3 レンズキットを購入いたしました。

この連休に撮影しにでかけ、公園で走り回る子供を撮ったり、風景を撮ったり、マクロで花を撮ったり、コンパクトデジカメとの違いにびっくりしました!　買って良かったと大喜びしております。
ですが、やはり付属のレンズではほとんど望遠がきかず、遠くにいる子供は豆粒ほどに。
来週行われる運動会までに望遠レンズを買い足そうと思います。
スタジアムでのスポーツ撮影や、風景、人物などに使用します。
おすすめのレンズはありますか?
こちらのサイトで調べても種類がありすぎて初心者の私には全くわかりませんのでよろしくお願いいたします。

書込番号：11938483

[阪本龍馬]

初心者なら
18-200
が良いです

書込番号：11938507

[こてーつ]

レンズ交換が手間でなければＷズームキットにもなっている
５５−２５０mmのレンズ

１本で済ましたければ
タムロン１８−２７０mm
シグマ１８−２５０mm

などいかがですか？

書込番号：11938509

[こてーつ]

比較表忘れました。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000015289.10505512011.10501011869

書込番号：11938520

[毒遊]

予算を書かなければ“サンニッパ”や“ヨンニッパ”を勧められちゃいますよ(^_^;
http://kakaku.com/item/10501010018/
http://kakaku.com/item/10501010020/

冗談はさておき、小学校の運動会なら〜200mmまであれば足りると思うので、まずはお手頃なEF-S55-250 IS
http://kakaku.com/item/10501011869/

予算的に頑張れるならEF70-300 IS USM
http://kakaku.com/item/10501011451/

今お持ちのレンズから置き換えまで考えるなら、これ1本で済むEF18-200 IS
http://kakaku.com/item/10501012018/

これらの写りに満足できなければEF70-200F4L IS USM
http://kakaku.com/item/10501011809/

ご予算と欲しい焦点距離で選ばれてくださいね。

書込番号：11938578

[canon2006]

私も｢お手頃なEF-S55-250 IS｣をお勧めです。
女性には軽さもメリットあるでしょうし。

私も持っていますが、評判もいいですよ。

書込番号：11938660

[Frank.Flanker]

見たところ小学生でしょうか
幼稚園の運動会なら200mmで足りますが、小学校の運動会ならグラウンドが広いので200mmでは少し短いかなというのがココでの大多数の見解です
200mmなら35mm換算で320mm、250mmなら35mm換算で400mmとなりますので250mmあればなんとか大丈夫かなと思いますが、どっちみち50mも離れると例え300mmを使ってもお子さんのアップは無理なので大きめに写したいのなら近づいてこられたところを撮影するのが良いと思います。

おすすめは皆さんと同じEF-S55-250mm
価格は安めで、作りもそれなりですが写りに関してはかなり良い線をいくと思いますよ

また運動会は土ぼこりがひどくレンズ交換も大変なので一本で済ましたいならシグマ18-250mmOSかタムロン18-270mmVCでしょう(ただしタムロンはAFが遅い)

書込番号：11938676

[竜きち]

私も皆さんと同じく、EF-S55-250mmIS
手ブレ補正機能付きですからお奨めです

写りもいいし、換算400�o（開放F5.6）なら運動会でも充分に使えます。
さすが純正、昨日使ってみましたが大変扱い易いレンズで写りも満足できました。
Ｗズームキットにして良かったと実感しました。

私は単レンズ派なのでズームはこのキットレンズ２本にして、
他に揃えるなら単にしようと考えてます。EF-S55-250mmISは誠いいですよ！

書込番号：11939042

[遮光器土偶]

　結論から言うと、私もEF-S 55-250 IS　がよいと思います。次がタムロンの18-270（Ｂ003）がＡＦが少し遅いと言うことですが、カバーする領域が広いのでいいかなと思います。どちらも小学校、中学校と校庭が広くなるとたぶん焦点距離が不足しますが、３００ミリを超えるレンズは急に重たくなってきます。純正のＬレンズなど価格も急上昇しますので、撮影ポイントの工夫やトリミングで補ってください。

　私はシグマ製の120-400　というレンズを使ってますが、比較的低価格で、写りも一応納得できるんですけど、レンズだけで約１.７キロあります。重さを問題にしなければ、これもいいとおもいますが、他に荷物があるとすれば、考えますよね。

　ということで55-250で軽く収めて、広角から標準はコンデジでカバーするのがいいと思います。運動場では埃が入る可能性が高いので、なるべくレンズ交換は避けるようにしましょう。

書込番号：11939358

[竜きち]

＞運動場では埃が入る可能性が高いので、なるべくレンズ交換は避けるようにしましょう。
同感ですねぇ。。
お弁当を一緒に食べる時もまたもう一つのクライマックスですが、
その際だけ標準ズームに交換するぐらいで宜しいのではないでしょうか・・


EF-S55-250�oISを私はキットで購入してますからプラスティックマウントです。
ペンタックスでも同様でしたが、単体で売られる物は金属マウントです。
キャノンにおいてもそうであれば、単体で買う価値が一層でてくると思います・・♪　

書込番号：11939399

[遮光器土偶]

　追伸

　最初の添付画像、データを見ると、Ｆ２２、３０分の１秒でされてますが、何か意図があるのでしょうか？レンズの絞りはあまり絞りすぎると（Ｆ値を大きくすると）「小絞りボケ」という現象が発生して、画像が少しボケたようになります。また３０分の１秒ですと、被写体（お子さん）が動くことによる「被写体ボケ」が発生して綺麗に写りません。

　「流し撮り」に挑戦するのでない限り、Ｆ値はもう少し小さくして、２５０分の１とか５００分の１といったシャッタースピードを使うようにしたほうがいいと思います。

　「そんなこと、指摘されなくても分かってる」と言うのなら、スルーしてくださいm(__)m

書込番号：11939421

[ゆとりだね＾＾]

遮光器土偶さんの追伸へのさらなる追加

APS-Cなんだから、ま、F5.6でいいよね。
F22→F5.6って4段差だからねえ＾＾。
同じISOでもSS：1/500秒！。

書込番号：11939526

[ALLSTAR2010]

サンニッパや、ヨンニッパは重くて目立ちます。あとズームできません。　　
お薦めのレンズは評判の良い、タムロンの新型70-300ですよ。

書込番号：11940114

[ラックビー]

EF-S55-250mmISはお財布にも優しく軽くて
おすすめできるレンズだと思います。

USMではないのでAF動作音は大きめですが、
手ブレ補正はかなり強力だと思います。

書込番号：11940459

[竜きち]

ＩＳはＯＮで撮影

私もＩＳ（手ブレ補正）は初心者ほど必要だと思います。

今日、夕暮れ時にEF-S55-250mmISで撮影してまいりました。
（ヒトの写真を載せるのは避けさせて戴いて列車の画像ですが・・へぼ写真で済みません）

被写体から150mほどの距離あるポイントから電車のアップです。

夕暮れ時、周囲も薄暗くなってきた状況でしたがISO100で、
250mm(35換算400mm)で写しました。
シャッター優先ＡＥで1/60で手持ち撮影です。ＩＳは有効だと考えます。。。

書込番号：11942216

[甚助]

あれ？誰も今週発売のタムロンの新作
SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
を勧めないんですね。

僕の中では今もっとも注目の望遠レンズなのですが・・・

でもちょっと女性には重いかな？（765グラム）

書込番号：11948236

[hapippi]

このサイトは本当に素晴らしいですね!
皆様の温かいアドバイスに感謝の気持ちいっぱいです！

ご意見を元にまとめると、
　
�@初心者にとって扱いやすく、複雑でないもの。
�A持ち運びのことを考えて軽量であること。
�Bお財布に優しいこと←切実です!
　　　　あまりにも高額なモノを勧められちゃ困ります!

この条件はクリアしたいと思いました。

もちろん　写りにこだわりたいのですが、
改めて、全くカメラ知識がないことにも気付かせていただけました。

＞最初の添付画像、データを見ると、Ｆ２２、３０分の１秒でされてますが、何か意図があるのでしょうか？

・・・新しいカメラが嬉しくてあれこれ試してみていただけです。お恥ずかしいですが何の意図もありませんでした〜

＞“サンニッパ”や“ヨンニッパ”
＞換算400�o（開放F5.6）
＞200mmなら35mm換算で320mm、250mmなら35mm換算で400mmとなりますので250mmあればなんと　か大丈夫かなと思います
＞焦点距離が不足
＞プラスティックマウント
＞USMではないのでAF動作音は大きめですが

・・・なんと、意味がぜんぜんわかりませんでした（悲）。

これを期に、本屋さんに行ってデジ一の初心者向きの本を探して勉強してみたくなりました。
お勧めの本があれば教えてくださいね。
竜きちさんをはじめ、皆さんのように素敵な写真が撮れるようになりたいです。

まずは、皆様お勧めの　EF-S55-250mmISをショップで触ってきまーす。

書込番号：11949733

[遮光器土偶]

　こんばんは。

　解説本とか読まれてるかもしれませんが、

＞“サンニッパ”や“ヨンニッパ”

　レンズの俗称ですＥＦ３００Ｆ２．８ＬとＥＦ４００Ｆ２．８Ｌという単焦点（ズームできない）レンズのことです。写りは折り紙つきですが、高くて重いです。

＞換算400�o（開放F5.6）
＞200mmなら35mm換算で320mm、250mmなら35mm換算で400mmとなりますので250mmあればなんと　か大丈夫かなと思います

　デジカメの場合、センサーで受けた光を画像に変換しますが、メーカーや機種によってセンサーの大きさが違います。そしてセンサーの大きさが違うと写る範囲が違ってきます。つまり、焦点距離が同じでも、写る大きさが違ってくるので、フィルムカメラ全盛のころ１番普及していた３５ミリフィルムで写すとどのくらいの焦点距離になるか換算して、比較するのが慣例になっています。Ｘ３の場合、焦点距離を１．６倍したものが３５ミリに換算した数値になります。理屈は後で調べるとして、そういうものだと、とりあえず受け入れてください。

＞焦点距離が不足

　３５ミリ換算で５０ミリ前後を標準と言います。大雑把に言うとそれより数値が小さいと広角、大きいと望遠となります。換算４００ミリとなると標準と比べて８倍の望遠となりますが、広いグラウンドではそれでも、お子さんを写すには不足するかもしれないと言うことです。

＞プラスティックマウント

　ボディとレンズの接合部分をマウントといい各社構造が違いますが、金属製の方が耐久性は高いですが、コストの関係でプラスチックで作ったものをいいます。工業用プラスチックなので、そう簡単には劣化はしません。５５−２５０は持ってませんが単品で販売しているものもプラだと記憶してます。

＞USMではないのでAF動作音は大きめですが

　オートフォーカスを駆動するためにモーターが必要になりますが、超音波モーターと言うものを使うと、静かでスムーズに動きます。ＵＳＭとはキヤノンでの超音波モーター使用を表す記号です。コスト優先のレンズでは省略されます。

　こんなところで、少しは分かるでしょうか？

　ついでに、Ｆ値はレンズの明るさを表し、この数値が小さいほど明るい。つまり一度にたくさんの光を取り込めるのでシャッタースピードを早くすることが出来ます。そのレンズのＦ値が最小になっているときを開放と言います。低価格のズームレンズではズーミングにより開放Ｆ値が変化するのでＦ４−５．６と言うような表示がされます。
　感度（ＩＳＯ）を一定にして、Ｆ値を大きくする（絞るといいます）とシャッタースピードが遅くなりますが、前後方向でピントのあう範囲（被写界深度といいます）が大きくなりボケにくくなります。

★甚助 さん

＞あれ？誰も今週発売のタムロンの新作
＞SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
＞を勧めないんですね。

　そのレンズの存在を知らないわけではありませんが、発売前で評価の固まっていないレンズを初心者の方に奨めるのは、初期不良の発生の可能性を考え控えました。

書込番号：11952767