D5000 ボディ
動画撮影機能「Dムービー」や2.7型バリアングル液晶を搭載したデジタル一眼レフカメラ（1230万画素）。価格はオープン
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D5000 ボディ のクチコミ掲示板
（11536件）
このページのスレッド一覧（全588スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 水濡れ |
11 | 20 | 2011年9月7日 08:47 |
| モデル撮影会（スタジオ）に適したレンズを教えてください。 |
28 | 10 | 2011年8月15日 12:08 |
| テレプラスの使用 |
3 | 8 | 2011年8月14日 22:41 |
| 鉄道写真の設定 |
4 | 12 | 2011年8月12日 17:05 |
| マニュアルモードの簡単な使い方について |
20 | 22 | 2012年5月17日 05:40 |
| レリーズモードでリモコンに設定する場合についての質問です。 |
5 | 6 | 2011年7月10日 03:47 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > ニコン > D5000 ダブルズームキット
水族館のイルカショーで結構、海水がかかってしまいました。
すぐ拭いて乾燥させ、今のところ写真は撮れます。
友人一人には、海水はサビやすいのでメンテナンスに出すべきと。
もう一人の友人には、故障してからじゃないと、どこが悪いか分からないからメンテナンスに出す必要はないのでは？と言われました。
皆様でしたら、どうしますか？
症状が出てないのに有料修理に出すのもなぁ～と考えてしまいます。
イロイロな意見を聞かせて頂ければと思います。
0点
今問題なく写真が撮れるならメンテナンスに出す必要もないかなと思います。でも様子を見ておいた方がいいです。
書込番号：13433709
2点
海水が入ってしまうと、修理にだしても治らないと思います。
そのまま使って何事も起こらなければラッキー。
ある日突然動かなくなれば諦める。
書込番号：13433710
4点
海水がかかったということでメンテナンス（修理）出すと実質的にオーバーホール扱いになり
カメラが１台買えてしまう金額になりますので、このクラスのカメラの場合そのままの使用をオススメします
書込番号：13433715
3点
花とオジさん、ありがとうございます。
海水は修理不能ですか。
故障しないことを祈ります。
書込番号：13433730
0点
餃子定食さん、ありがとうございます。
一台買える金額！
何事もないことを願うしかありませんね。
書込番号：13433744
0点
十分に乾かしたのなら、あとは天にゆだねるだけでしょう
オーバーホールは結構高いですから、使っていて駄目になったらその時はその時、デジタルものだから数年もすれば新しい機種が欲しくなるでしょうし、いざ駄目になったら同じ機種の中古なら修理に出すよりは安く買えるかも
書込番号：13433752
2点
いちろう君さん こんばんは。
大事に至らず良かったですね。すぐ拭いて乾燥させたのが良かったと思います。
私はそのままで大丈夫だと思いますが心配な時はメンテナンスとなるでしょうが、中にしみこんだ塩分をすべて取るとなると出来るのだろうかと思います。
書込番号：13433755
0点
Frank.Flankerさん、ありがとうございます。
修理は高いんですね。
ダメになったら他に欲しいカメラが出てくるでしょうし様子見ます。
書込番号：13433765
0点
壊れなければラッキーという考えも有りかもしれませんが、私ならバッテリーを出して、水気を取って防湿庫あるいはドライボックスで2、3日乾かします。
書込番号：13433771
0点
写歴40年さん、ありがとうございます。
今は動くのでメンテナンスは辞めようと思います。
書込番号：13433774
0点
あつくんのぱぱさん、ありがとうございます。
防湿BOXに暫く入れておきます。
書込番号：13433783
0点
基本的に電子機器はぬれてそのときには壊れないのですが…
電源が一気に落ちるので（笑）
その後、電源を入れたときにショートして壊れます
なのでぬらしてしまったらシリカゲルの大量に入ったビニール袋の中にでも入れて
数日放置して乾かしてから使うと何事もなかったかのように動くことも多いとか（笑）
中途半端に乾かすと内部に水滴が残っていて
何かの拍子にそれが移動して壊れるとかありそうですねえ
リサイクルショップで壊れた家電を引き取ると
基板を高圧洗浄機で洗って乾かしたりするとどっかで聞いた
それだけで直ることが結構あるみたいです（笑）
(*´ω`)ノ
書込番号：13433823
0点
あふろべなと～るさん、ありがとうございます。
しばらく乾燥させておきます。
壊れないことを祈ります。
書込番号：13433832
0点
一般的な電子機器・・・基板の類は、ジュースやコーヒー、海水がかかった場合は、そのまま乾かすと、残留物質（砂糖や塩等）が通電性なので、乾いた後に通電すると、ショートして壊れます♪
キーボードなんかだと、乾く前に真水で洗ってからよく乾かすと、ただよく乾かしただけの時より生き残る可能性が高いです☆
まぁカメラの場合はもっと精密機器ですので、真水で洗うのも怖いですけどね～♪♪♪
海水が中まで浸水したのであれば、運を天に任せて水洗いしたほうが良いかもしれないし、さりとて、運よく海水は浸水してなかったのに水洗いしたせいで中まで濡らしてしまって余計壊しちゃうことも有るので、判断難しいですねぇ…
書込番号：13435388
0点
Ein Hu..ftbeinさん、ありがとうございます。
たぶん中までは浸水していないことを願って、真水で洗う荒業は避けたいと思います。
書込番号：13435659
0点
いちろう君さん
ご愁傷様です。
私も以前に水中カメラを水没させた事が有ります。
ニコンのサービスの人に相談したら、中古で代替機を買う事を勧められました。
ダメ元で自分で分解し、内部をアルコール洗浄し、注油した後に組み立てましたが、いまだに元気に動いて居り、さすが機械カメラの強みでした。
しかし、電池室の破損が見つかり、修理不可能でしたので、電気系統は逝ってしまったままの完全マニュアルカメラとしての余生を過ごしてます。
分解には隠しネジ等も有り、完全な自己責任ですが、昨今の電子機器であるカメラは故障の確率が高いと思います。
水を被ったら爆弾を背負い込んだと思い、動く限りは使い、死んだら諦めるしか無いかも知れません。
まあ、そうなったら最新機種が買えるとでも思い、割り切るしか無いと思います。
書込番号：13436151
0点
ダイバスキーさん、ありがとうございます。
まだ購入して二年。
できるだけ動いて欲しいですが、故障したら新機種が買えると思えば気持ちもアップしますね。
念のために貯金がんばります（笑）
書込番号：13436168
0点
こんばんは。
自分はD3とD100使ってます。
海水がかかっちゃったときは、すぐに拭き取り、家についたあと、真水で濡らしたタオルでしっかりと拭き取ってから、防湿庫で乾燥させています。
理由は塩分が残っていて、それが通電するところに進入していると、さびや電触が進んでしまうからです。(電触って通常の数十倍のスピードで進む基盤腐食のことです)
気になるときは、SCに持っていって、動作チェックか機材クリーニングをお願いするといいですよ。動作チェックは基本無料。機材クリーニングは表面清掃ですが、確か1000円かからなかったかと。
レンズの可動部分などに海水がかかっていなかったら、塩分をきちんと拭き取っていれば大丈夫だと思います。
動作
書込番号：13467707
0点
ちょめじさん、ありがとうございます。
クリーニングだけなら安くできるのですね。
書込番号：13469164
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5000 ダブルズームキット
初めてモデル撮影会に行こうと思っている者です。
そこでそれ用にD5000で使えるF2.8通しの標準ズームレンズを一本購入するべく
何本かをチョイスしたのですが、なにぶん初めてのモデル撮影会なので、
被写体との距離、スタジオの明るさなど現場の状況が分からず、
一本を選択する段階で足踏みしています。
そこでどれがベストな選択かをご意見頂戴したく、
書込みさせていただきました。
当該レンズの用途はスタジオでのモデル撮影を主とし、
それに加えて屋外でのモデル撮影とします。
それ以外の用途は考慮致しません。
構図的には顔のアップから全身まで全てです。
また選択する際のポイントとしては、スタジオ撮影での最適な焦点距離、
手ブレ補正の必要性有無
（手ブレの起こしやすさは一般的なアマチュアレベルと考えて）、
ボディーとの相性情報（個体差は除く）です。
自分で選んだ候補は予算を抑えたい希望もあり
TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005NII)
TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16N II)
TAMRON SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II)
の三本なのですが、前記の条件でこの中ではどれがお勧めでしょうか。
ご意見をいただければ幸いです。
なお、現在所有している標準レンズは
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
です。
これで十分！というご意見があればそれも選択肢の一つとして含めたい
（つまり新たに購入しない）と思います。
よろしくお願い致します。
2点
sonomixさん
スタジオの広さ、撮影条件は運営者（スタジオマスターだったり、モデルエージェンシーだったりしますが）側に事前確認すれば通常は教えてもらえますよ。
条件が解らないのであれば、手持ちレンズで一回撮影してみる。
その結果で、またレンズを検討する。それを繰り返した方が早いと思います。
ポートレートといっても撮り方、求める絵柄はそれぞれ。どれが正解というのはありません。
実写のなかで、次に必要なレンズを「感じ取る」方が「無駄な出費がなくて好い」とは思います。
それはさておき、ニコンDXフォーマットで候補になってる３本のタムロンレンズ
３本ともありますが、使うのはA09NIIがそのなかでは多いですかね...
ポートレートで扱うには好いレンズですので
書込番号：13374052
5点
＞ポイントとしては、スタジオ撮影での最適な焦点距離、
一番多いのは50～100mmぐらいでしょうか。人それぞれだと思いますが。
カメラマンが多ければ広角を使うチャンスは減り、標準～望遠が多くなると思います。
＞手ブレ補正の必要性有無
必要ないと思います。絞りF2.8で手振れするような暗い場所での撮影は少ないと思います。
手振れ防止とは別に、外付けスピードライトがあるともっとキレイに撮れますよ。
撮影の幅が広がります。
書込番号：13374101
3点
スタジオの明るさについては撮影会のHPに記述がないですか？！
（基準となる露出が書いてある場合が多いです。）
もし無ければ主催者に問い合わせれば教えて貰えると思います。
これを基準としてレンズを選択すればよいと思いますが。
あと、ストロボ君（特に他の人が撮っているとき）嫌われます。（露出が狂うので）
書込番号：13374219
3点
厦門人さん、ほんわか旅人＋さん、<!%@&+?\;>さん
特急でのご返信ありがとうございます。
現場の状況を事前に確認出来るということは知りませんでした。
とても参考になりました！
三本のレンズ、いただいたご意見からもはや検討の余地無く
TAMRON SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II)
に決めました。
現場の条件に合わせレンズを買い足していくのは財政的に無理なので、
A09IIを購入し、広角が必要になった時の避難用に16-85mmも持って行く、
この体制で臨みたいと思います。
あとスピードライト、スタジオでは必要ないだろうと思っていたのですが、
必ずしもそうでもないのですね。それも一応持っていくことにします。
ヒンシュク買いそうな状況でなかったら、使ってみようと思います。
おかげさまでスッキリと決める事が出来ました。
ありがとうございました！
書込番号：13374368
1点
もう、解決済みでしたか、それでも敢えて書き込みます。
スレ主さん、初めての室内（スタディオ）モデル撮影のせいか、困惑して
いることは分かりますが、上から4段目の（手ぶれの起こしやすさは一般的な
アマチュアレベルと考えて）は、いささか、謙虚さに欠けているのではないか
思います。
スレ主さんが、写真のどの分野で専門的なのか分かりませんが、質問全体を読めば
カメラ初心者ではないかと想像するばかりです。
また、スタディオの大きさ、ライティング、参加人数などあまりに情報不足で答えようが
無い。と、云っては返信の意味がありませんので、想像で分かる限りの答えにしましょう。
そのモデル撮影会の主催者は誰か、指導者はいるのかどうか、時間はどれくらいなのか、
スタディオの所在場所、広さ、参加人数、そうしたものがきっちりと書かれているかどうか、
加えて、モデルがコスチュームなのかヌードなのか、それも明記されているかどうか・・。
もし、そうしたことが明記されていないスタディオ撮影勧誘広告ならば、インチキとは云い
ませんが、相当な参加人数と考えた方がいいでしょう。
最悪の条件下での撮影と考えましょう。そうなると、手ぶれ補正の有無と口径値が明るい
ことの2つが最低の条件になります。手ぶれ補正はどんなベテランでも、無いよりはある方
が撮影がはるかに楽です。
レンズにVCかVRがついているのがそれですから、スレ主さんが挙げた3本の中ではTAMRON
（B005NⅡ）しかありません。
しかし、フィールドモデル撮影も考えてと云うスレ主さんの意向を考えるならば、現在、
手持ちのレンズが最適だと思います。もちろん、レンズは開放近く、IS0感度を多少上げる
ことになりますが、そうすれば、上記レンズに負けず劣らずの描写をするはずです。
余計なことながら、モデル撮影の第一義はそのモデルの持つ美しさをどれだけ引き出せるか
です。
ピントは、クローズアップ、バストショット、ウェストショット、ニーショット、フルショット
で違いますが、極端なクローズアップを別にすれば、目と云うより瞳に合わせるのが普通です。
人間を撮る時には、縦位置撮影が原則ですから、フォーカスポイントはファインダーを覗いて
出来るだけ上方に移動しておくと便利です。（ローカルポイント）
横位置の場合は、モデルを真ん中に持ってきたら全く駄目、両脇の空いた部分の意味が不明です。
ともかく、縦位置縦位置で徹底的に攻めて下さい。
返信を書き出したのに途中でやらなければならないことがあったので、間に合いませんでした。
おそらくこれを読んで、スレ主さん立腹しているかもしれませんが、これは間違っていません。
書込番号：13374637
3点
我が人生はDOMINOさん、ご返信ありがとうございます。
>おそらくこれを読んで、スレ主さん立腹しているかもしれませんが、これは間違っていません。
いえいえとんでもございません。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
当方ご指摘の通りずぶの初心者です。
撮影会の主催はフェスタソーレ、ニュータイプといったレースクイーン、グラビア系です。
お恥ずかしながら俗に言うカメ子みたいなものなのですが、
ステップアップしたいと思い、撮影会に行く事にしたものです。
ご教示いただいたことを肝に銘じ臨みたいと思います。
ありがとうございました。
書込番号：13374725
3点
50mmの単焦点レンズが無難。
85mmでも良いかな
書込番号：13375307
1点
sonomixさん
レンズは決まったとのこと
スタジオ撮影での参考情報
１ D5000の感度自動制御をうまくつかう
スタジオ撮影のとき、手ぶれもさることながら、被写体ブレが仕上がりに大きな影響でてくることあります。
ベテラン（人気というべきでしょうか）のモデルさんでも癖は様々。撮影中に、微妙に動く方もいます。
素人さんだと、もうすこし目立つ感じはします。
ポートレートだと絞り優先の撮影を多用される場合が比較的多いかと思います。
その場合、D５０００だとISO感度AUTOで設定メニューから最低SSを定義できますので、それを使ってみると言うのも手かと思いますよ。
たとえば、最低SSを１／８０に設定する。ポーズ決める撮影だと、大概のモデルさんは被写体ブレ目立たなくなります。そして重要なのが 上限感度を抑制すること。たとえばISO400に押さえる。
D５０００だとJPEGだしでもISO400あたりまでは綺麗な肌の描写してくれます。
撮影はじめに数カット「背面液晶で、絞り、SSとISOを確認」して外れてないことを確認したら
あとは構図（絞り含めてになりますが）に集中するといったことができるかと思いますよ。
初めての撮影会だと「頭が真っ白」で設定間違えたという状況が置き得ないとも言えませんので。
大概のスタジオは俗にいうキットレンズで、被写体ブレ、手ぶれを抑制できるSS確保してiSO400以内で撮影できる光の量は確保してる筈です。そうでないと、新規撮影の方が「失敗した」と感じて来て貰えなくなると言う話を数名のスタジオ運営の方から聞いた事あります。
２ WBはプリセットか固定が望ましい。
最近のスタジオ、光源は蛍光灯系に写りつつあります。
専用の蛍光管だとまだ好いのですが、D5000の世代だとAWBだと肌の色がくすんでしまう場合がどうしてでます。
RAW撮影であれば 現像段階で設定しなおせますから問題ないのですが、JPEGだしだと補正結果が今一ということが起こりえます。
まずは、撮影前にプリセットを忘れずにしておいた方が好いかと思います。
もし、連写しなければRAW+FINEで同時記録というのも救済策になるかとおもいますがメモリの消費が早いのでそのあたりご注意のほど。
釈迦に説法になる内容かもしれませんが、まずはポートレート撮影、楽しんでください。
いろいろ広がりがでて、写真撮影がさらに楽しくなってくるかと思いますので。
書込番号：13375363
4点
ﾌｪｽﾀｿｰﾚ東京は行ったことがありますのでスタジオの状況を少々。
明るさはＦ４以上のレンズだと問題ありませんがＦ５，６だとＳＳが遅くなり被写体ぶれや手ぶれが多くなる可能性大です。なお、グレーカードは事前に主催者側がセットしてくれます。
あと参加人数ですが、人数制限が無いのでモデルさんによっては尋常じゃない場合もあります。
最後に上でも書かれてますがフェスタスタジオでのフラッシュは止めたほうがよいです。但し、今月は屋外が夕方なので外で必要になるかもしれません。
スタジオ、屋外に関わらずフラッシュをたいて嫌われてるひとがいます。
(本人が撮っているときは問題ありません。他のひとが撮っているときが問題なので)
書込番号：13375551
2点
infomaxさん、厦門人さん、スカル１１さん、ご返信ありがとうございます。
＞infomaxさん
当初単焦点も候補に入れていたのですが、28mmと85mmを所有している知人がおりまして、
その人に触らせてもらったところ、単焦点は自分にはまだ無理だと思い
早々に除外してしまいました。
＞厦門人さん
適したカメラの設定方法ご教示ありがとうございます！
細かに設定変更が必要なんですね。
まったくもってお恥ずかしい話ですが、そう言えばそんな項目あったなぁ状態でして、
実は今まで状況に応じ設定を変える事があまりありませんでした。
当たり前のことかも知れないですが、私にとっては目から鱗なお話でした。
＞スカル１１さん
フェスタソーレ東京に行かれたことがあるとの事で、
ちょうど私もそこを利用しようと思っておりましたので、とても有用な情報です。
レンズは前出のを用意すれば良さそうですね。
フラッシュは、、、一応持って行く、くらいのつもりにしておきます。
スタジオ撮影に行こうと思った経緯をざっとお話しますと、
正直なところこれまで目線命で作品の出来は二の次だったんですが、
先日息を飲むような印象的なレースクイーン写真を見まして、
感動と共に脱力感を覚えました。
そして自分現状から脱したいと強く思うようになり、
撮影会に行くことにした次第なのです。
今回の質問で人物撮影の要点、カメラの設定、現場の状況まで、
スタジオ撮影について自分の中で悶々としていた様々な点を教えていただき、
本当に感謝しております。
教えていただいたことをよく頭に入れ、しっかりと精進したいと思います。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号：13376224
1点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5000 ダブルズームキット
私はケンコーのテレプラスを購入しようかとおもっています。
広角、望遠のどちらも使用したいのですが、2X テレプラス MC7 DGX ニコン用
http://kakaku.com/item/K0000124012/
これでいいのでしょうか？
300ｍｍ以上のレンズでは周辺減光するというのですがどうですか。
このレンズはD5000で使用すると300ｍｍになるのですが。
返信おねがいします。
0点
＞広角、望遠のどちらも使用したいのですが、…
テレコンは、望遠側の焦点距離を伸ばすものです。
広角側でも、使えない事はないでしょうが、Ｆ値が大きくなり、画質が悪くなるだけで、メリットはありません。
ご使用レンズのテレ端付近で使うのが良いですが、合成焦点距離が、マスターレンズのテレ端焦点距離を超えるなら、使っても良いでしょう。
それ以下では、外された方が、Ｆ値・画質とも良くなります。
周辺減光に難しては、使ってなく分かりません。
中央部拡大で、周辺減光になるとは考えられないのですが…。
書込番号：13373279
1点
このレンズとは？？？
テレプラスだけで300㎜？
書込番号：13373282
0点
すいません。なんか表示が変でした。
私のPC?それともサーバーの不具合？
そもそも、広角のレンズに使用するメリットはないと思います。
なぜ広角に付けたいのか正直理解に苦しみます。
この商品は暗いレンズに付けてAFの作動が保障されていないようですがいいのですか？
↓
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/kenko_teleplus/mc4mc7/4961607601235.html
書込番号：13373316
0点
こんにちは
先ず、テレコンを付けると、画質は劣化します。
200mm のレンズに ２倍を付けると400mm になりますが、注意しないといけないのは開放F値が２倍だと
２段暗くなる事です（F値段数ご参照）。
お持ちの レンズなら、1.4～1.5倍ぐらにされた方が良いです。
VR 70－200mm F2.8 のように 明るければ２倍も有りですが、それでも1.7倍位までの方が良いです（画質）。
お持ちのレンズは、明るく無いですから、ファインダーも暗くなり焦点距離によってはAFも作動しないかもです。
F値の段数です、２倍のテレコンだと F5.6 は F11 に成ります。
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
テレコンは、焦点距離を延ばすものですので、広角ズームの折角の広角域を駄目にしてはいけません。
書込番号：13373434
1点
追申
開放F値が F2.8より暗いレンズでは、マニュアルフォーカスでご使用くださいと書いて有りますが、
ファインダーが暗くなるので、マニュアルフォーカスも困難です。
当然ですが、フォーカスエイドは機能しません。
書込番号：13373464
0点
返信ありがとうございます。
広角のレンズをテレプラスにつけてマクロレンズとして使用しようかと思ったのですが、
画質も劣化するということなので、すこし高いですがマクロレンズを購入しようかと思いました。
やっぱり一番気になるのは絞りですね。
ですがテレプラスをつけたら防げないことなので我慢したいです。
50ｍｍ以下の広角レンズはあきらめますのでデジタルテレプラス PRO300 2X DGX ニコン用
http://kakaku.com/item/K0000053986/
にしようかと思いました。
皆さんありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
書込番号：13373689
1点
Digital linkさん、初めまして。
もうすでに解決済みにされているのですが、少し気になったので一言だけレスさせてください。
テレコンを使うことのデメリットはF値が大きくなる以外に次のようなこともある可能性アリです。
・AFが遅くなる
・AFが効かなくなる
また、F値が2段落ちる、というのは、おおよそ2倍の数値になることを意味します。F4→F8
お使いになっているレンズでの対応を今一度確認されたほうがよいと思われます。
ちなみに、私はケンコーテレプラスx1.4を時々使っており、クチコミも書いております。
クチコミでのレンズ(55-300mm F4-5.6)とは違って、1世代前のサンヨンにつけることが多いですが、
使い心地は正直？？？です。
書込番号：13374065
0点
  |
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 |
 |
|---|---|---|---|
S5Pro+DX-Fisheye10.5mmF2.8G+1.4倍テレコン |
D70+タムロン90mmF2.8MACRO+1.4倍テレコン |
D70+AiAF50mmF1.4D+1.4倍テレコン |
D40+50mmF1.8G+1.4倍テレコン+25mm接写リング |
Digital linkさん、こんばんは
既に解決済みですが・・・
皆さんのレスされている通り、リアコンバーターは露出倍数が係り、1.4倍テレコンでは開放絞りF4より明るいレンズが、２倍テレコンなら開放絞りがF2.8より明るいレンズでないとAF動作すませ
ん。
上記レンズより開放絞りの暗いレンズでもAF動作することがありますが、AF精度やAF速度がかなり落ちます。
# F5.6のレンズに1.4倍テレコンを付けて場合とか・・・
Kenkoのテレコンでは、デジタルテレプラスPRO300 DGX(1.4倍)が一番高画質です。
# テレプラスMC-4 DGX(1.5倍)はテレコン前玉とマスターレンズ後玉がやや離れていて、画質が若干劣化するようです。
ケンコーの２倍テレコンは、どれも極端画質が落ちるので、オススメしません。
# 私はデジタルテレプラスPRO300の2.0倍も持っていますが、解像度やコントラストの低下があり、かなり画質劣化するので、今では使うことが全くありません。
ところで、デジタルテレプラスPRO300の1.4倍ですが、焦点距離50mm以下のレンズでも使えたりします。
私はDX-Fisheye10.5mmF2.8Gに使ったりしています。
テレコンは最短撮影距離はそのままで、被写体を大きく撮れるので、撮影倍率が上がり、マクロ効果はあります。
でも、接写撮影するなら、接写リングをオススメします。
Kenkoのデジタル接写リング ユニプラスチューブ25は6千円弱と手軽に買えて、標準域のレンズならかなり充分効果あります。
# 接写リングも露出倍数が係ります。
ということで、テレコンについて詳しくは当方サイトの以下のページをご参照くださいませ。
http://carulli.maxs.jp/lens2/lens2_6_9.htm
接写リングについて詳しくは当方サイトの以下のページをご参照ください。
http://carulli.maxs.jp/lens2/lens2_6_10.htm
ご参考までにKenkoのデジタルテレプラスPRO300(1.4倍)を使った作例をいくつか貼らせて頂きますね。
書込番号：13374511
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5000 ダブルズームキット
ニコンD5000で鉄道写真を撮っているのですが、いまいちピントが合わない写真が多くて、悩んでいます。シャッタースピード優先で、だいたい1/640以上で撮っています。 いいアドバイスお願いします。
1点
ピンが合わないと思っている写真をUpしてください。
一般的なお話は出来ますが、画像をみないとちゃんとしたアドバイスはできないと思います。
書込番号：13297523
0点
AFモードはどうしてます？
書込番号：13297527
0点
そうですね、画像を貼られた方が良いです（長辺1024Pixにします）。
AF-C。
置きピン、置き露出。
レンズ選択（AFスピードの速いもの）。
書込番号：13297550
1点
ライブビューで撮っていたりして・・・（？）
書込番号：13297781
0点
カメラかレンズが前ピンか後ピンの可能性も
あるのでニコンのサービスセンターに持ち込むのが確実ですね。
書込番号：13297962
0点
鉄道に限らず、通過場所が明確にわかる被写体は基本的に「置きピン」で撮ります。
「シャッター優先」も基本的にはよくないです。なぜなら急激に視野に入るヘッドライトの輝度によって受光センサーが反応し露出アンダーとなる場合もあるからです（特にレスポンスに劣る入門機では）。
入射光メーターの指示値に（車体色を勘案勘案して）プラス・マイナスするというのが昔からの正攻法ですが、デジタルではＲＡＷでとりあえず車両のいない状態でのＴＴＬでの適正露出をマニュアルでセットして現像時に調整という方法がよいと思います。
なお望遠レンズで正面気味のアングル以外では、1/640では被写体が止まらない場合も出てきます。
書込番号：13297969
0点
カメヲタさんの言われるように置きピンすればピンボケは関係ないですね
当然、三脚使ってMFで置きピンし後はタイミングだけです
鉄道写真の撮り方についてはこちらがメチャ詳しいですね
ここを読むだけで上手く撮れそうに思えてきます
Railway Photograph
http://www.rp35.com/
書込番号：13298343
0点
BLUELINEREさん こんばんは。
皆様おっしゃるようにピントが合わないと思っている写真を、アップしていただけると良い回答が得られると思います。
シャツター優先モードは明るさにより絞りが予想以上に絞られ、デジタルでは余り絞りすぎると不具合がでる場合もありますので、出来ればシャッターが1/640以上切りたいのであれば列車が来る前に露出を計りマニアルで撮られるか、絞り優先で予定シャッター速度以上になるようにISOで調整するなどが良いと思います。
AFモードは当然AF-CかMFの置きピンで撮られているのでしょうか、設定したフレームで一番良い場所に列車が来るようにであればマニアル置きピン1枚撮りがいいと思いますし、列車がどの場所でも絵になるのであればAF-Cでフォーカスポイントを列車の先端に合わせるなどが適していると思います。
書込番号：13298502
0点
BLUELINEREさん
鉄道雑誌、カメラ雑誌、見て見！
書込番号：13300325
1点
早速のアドバイスありがとうございます。AF-Cでシャッタースピード優先、ISOはオートで連写で撮ってます。AFとAEは半押しロックにしていません。手ブレには気を使っていますが、やはりダメでしょうか？
http://m.photozou.jp/photo/only/1719057/87310096
書込番号：13302400
0点
BLUELINEREさん
その設定であかんかったんやろ？
書込番号：13304232
1点
お写真拝見しました。
PC用のURLはこちらでよろしいですね？
http://photozou.jp/photo/photo_only/1719057/87310096
自分から見ると十分ピントが合ってシャープに見えるのですが、雨天時の撮影なのか、白い斑点が画像全体に広がっていますね。空も曇っていますし。
Exifデータを確認したところ、SSは1/500秒、F/4.8、ISO-640と極端にノイズが増えることもないと思うのですが、Neat Imageなどのノイズ軽減ソフトでノイズを減らしたりしてみてはいかがでしょうか？
また、ExifからAF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm F4-5.6G IF-EDを使用されていると思うのですが、こちら側に高速で向かってくるする被写体は少々厳しいかと思います。
他の方も仰っているように確実なピントを求めるのであれば置きピンやサービスセンターでのピント調整などをお試しください。
書込番号：13365756
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5000 ダブルズームキット
先日もこちらで質問をさせていただきましたkumpuuと申します。
昨日アドバイスいただきました皆様には大変感謝しております。本当にありがとうございました。
私はデジタル一眼の超初心者なのですが、数日後からこのカメラを使ってのストップモーションアニメーションの撮影に入ります。
マニュアルモードで固定して制作しなくてはいけないので先日リモコンについて質問させていただいたのですが、今回はマニュアルモードの簡単な使い方についてアドバイスをいただけないかと思い書き込みさせていただいています。
超初心者なので、一から露出等を勉強し直すには4日は足りないかと思うので、応急処置的な方法として、もしもオートでピント等イロイロをシャッターを軽く半押しして合わせた後にレンズ横のAとMの部分をマニュアルモードに切り替え、そしてシーンを設定する部分をMに設定固定して撮影するという方法ではマニュアル撮影は上手くいかないでしょうか？
撮影は三脚に固定し、光も一定の場所での作業になります。
また何か超初心者に向けてのアドバイス等も頂けると涙が出る程助かります。
宜しくお願い致します。
0点
kumpuuさん
ピントは、それで何とかなると思いますが、
露出は、オバー、アンダー、になってしまうかもしれんで
それまでに、自分が思ってるんやったら
試してみたらどうかな？
書込番号：13235796
2点
kumpuuさん おはようございます。
おおむね問題ないと思いますが、マニュアルフォーカスと露出は同じマニュアルでも分けて考えられた方が良いと思います。
まず露出が一定の明るさと言う事であれば、Mモードで使用したいシャッター速度と絞りを決めテスト撮影をして露出を決定します。
ピントは普通にオートフォーカスで合わすのでも良いですが、ライブビュー拡大で最初からマニュアルフォーカスで詳細に合わせる事をお薦めします。
書込番号：13235801
1点
お早うございます。
マニュアルには二通りありまして、
マニュアルフォーカス（手動合焦）、マニュアル露出。
フォーカスの手動は、レンズ横の切り替えをMFにして行います。
LV-Onでバリアングル液晶で（拡大して）見ながらの調整が可能。
マニュアル露出は、D5000の場合シングルコマンドダイアルなので操作がちょっと面倒。
Aモードにして取り敢えず撮影。周辺までピントがきているか結果を確認。---データをPCで見ます。
特に（漫画アニメではなく）人形アニメではどこまでぼかすかと言うことも大事でしょう。
次に、Sモードにして、Aモード時のデータ（液晶に表示されます）を参考に見て、
シャッタ速度を設定。
Mモードにして手動撮影です。
つまり、D5000ではサブコマンドダイアルがありませんので、
絞り・シャッタ速度はA/Sそれぞれにダイアルを戻して設定になります。
書込番号：13235867
1点
ストップモーションアニメーションの撮影ですが、カメラをPCに接続して行うと便利です。
ソフトは、ニコンの Camera Control Pro 2 を使います。
http://www.nikon-image.com/products/software/camera_control_pro2/
殆どの カメラの設定、レリーズは PC から可能です。
また ライブビューモードの場合は、PCからピント確認が可能で、PCの任意の位置をクリックすると、
そこにフォーカスポイントが移動しますし、ピント位置の拡大確認も可能です。
レリーズは PCからですから、レリーズケーブルも不要です。
画像は、PCの任意のフォルダに入り、任意のビューワー（ViewNX2ほか）に表示されますので撮影画像は直ぐ確認できます。
試用期間が設定されていますので、試されると良いです。
http://www.nikon-image.com/products/software/camera_control_pro2/
マニュアルで ピントを合わせる場合。
＞AとMの部分をマニュアルモードに切り替え、そしてシーンを設定する部分をMに設定固定して撮影するという方法＜で、
フォーカスリングをガムテープで動かないように固定します。
書込番号：13236089
1点
すみません
２番目のURLは、Camera Control Pro 2の説明書の有る場所の積りでrした。
一番最後の、ソフトウエア→下から２行目がそうです。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
書込番号：13237329
1点
こんばんは♪
既に、皆さんのアドバイスにある通り・・・
カメラで写真を撮影するという事は・・・
1）構図を決める（どのように被写体や景色を画面にレイアウトするか？）
2）露出を合わせる（写真を丁度良い明るさや色味、ボケ具合等を設定する）
3）ピントを合わせて、レリーズ（シャッター）を切る。
この「構図」「露出」「ピント」3つの作業がカメラマンの仕事であります。
マニュアル撮影と言うのは・・・上の3つの作業の内
1）露出をマニュアル（手動）で設定する作業と
2）ピントをマニュアル（手動）で設定する作業の事です。
何故？・・・アニメーションや商品等の「物撮り」で・・・マニュアルで撮影しなければならないのか？？
オートでも良いじゃ～ん？？・・・って思いません？？^_^;。。。
簡単に言うと・・・
オートで撮影すると、チョット被写体を動かしただけで、設定が変化してしまいます。
露出は、チョットした光の変化・・・例えば、被写体の向きが変わった事で、被写体から反射される光の量が微妙に変化します。。。具体的に言えば、左を向いていた人形を右に向けただけで、光の当たる部分と陰の部分の「比」が変わる事で、露出が変化してしまいます。
※露出が変化すると言う事は、写真の出来上がりの明るさや色味が変化してしまうと言う事です。
ピントも、オートフォーカスだと、同じ位置で手足を動かしただけで、ピント位置がズレる事が有ります。
アニメーションや、商品カタログ等、画像に「連続性」と「統一性」を持たせなければならない写真では・・・1枚毎に露出やピントが変化すると都合が悪いわけです。
※通常の鑑賞用の写真で有れば、その「1枚」だけ出来が良ければ、あるいは、数十枚撮影した物中から最高の物を「1枚」だけチョイスすればOKですね？
※アニメーションや商品カタログでは、全て同じ「出来栄え」の物を10枚なり20枚なり・・・100枚・・・1000枚？？？・・・作らなければならないわけです。
ですから・・・
この様な用途の写真は、露出とピントを「固定」して撮影します。
固定するために「マニュアル（手動）」で設定するわけです。
シャッターボタンを押す前の作業に「時間」と「手間」をかけて・・・準備万端セッティングする事に全力を注ぐ訳です。。。
「ピント」は、ライブビューで画像を拡大して見ながら、合わせるとやり易いと思います♪
※コツは、機械に頼るのではなく・・・「自分の目」や「勘」と言う物を信じる事です♪
「露出」は・・・説明するのが難しいですね～^_^;。。。
「露出」は読んで字のごとしで・・・写真の写る装置（フィルムや撮像素子）を「光」に「晒して」・・・映像を写し撮る事を意味します。
つまり・・・写真は。。。
適切な「光の量」を、丁度良い「時間」で、フィルムや撮像素子を晒す＝感光させる事で、丁度良い明るさや色味の写真が写る仕組みです。
この「光の量」を制御する装置が「絞り」と言う装置で・・・
レンズの中にある「穴」の事です（笑
この「穴」の大きさを、開いて大きくしたり、絞って小さくする事で、カメラに取り入れる「光の量」をコントロールしています。
この「穴」の大きさを・・・F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11.0、F16.0・・・
と言う数値＝「F値」で表します。。。
数値が少ないほど、「絞り」を大きく開いた状態で、数値が多いほど、小さく絞った状態です。
もう一方の晒す「時間」を制御する装置が「シャッター」で・・・
まさしく、お店やガレージにある「シャッター」と同じような「幕」をガラガラと開け閉めする事で、フィルムや撮像素子を光に晒す時間＝感光時間を制御しています。
1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒・・・
この晒す時間を「シャッタースピード」と言います。
自分の目で脳内に写しだしている映像と、同じ明るさ（イメージ）の写真を写す為には・・・
この、「絞り」と「シャッタースピード」を上手くバランスさせないと・・・丁度良い明るさ＝「適正露出」にならないと言うわけです。。。
絞り過ぎて、光の量が少なすぎたり。。。その絞りで設定した「光の量」に対して「感光時間」が短すぎると・・・フィルムや撮像素子に晒す「光の量」が不足して、暗い写真になります。。。
逆に光の量が多すぎたり、光に晒す時間が長すぎると・・・明るすぎて、真っ白な写真になる。。。と言うわけです♪
露出のイメージが分かってもらえるだろうか？？^_^;。。。
ま・・・残り少ない時間だけど。。。頑張ってチョ♪
書込番号：13238676
2点
マニュアルには露出とフォーカスのマニュアルがあり、どちらも慣れないと難しいので
マニュアルを読みながら挑戦してください。
書込番号：13238746
1点
>応急処置的な方法として、もしもオートでピント等イロイロをシャッターを軽く半押しして合わせた後に
>レンズ横のAとMの部分をマニュアルモードに切り替え、
>そしてシーンを設定する部分をMに設定固定して撮影するという方法ではマニュアル撮影は上手くいかないでしょうか？
問題は無いと思いますが、それでアングルがずれてしまうようなら元も子も無いと思います。
最初からレンズ横のAとMの部分をマニュアルモードにしておいフォーカスエイドを頼りにピントを合わせて、
シーンを設定する部分をMに設定固定して露出計のプラスとマイナスを絞りとシャッター速度で
調整してあげた方が楽ではないかと思います。
書込番号：13238969
1点
おはよーございます♪
設定の具体的な方法ですが・・・
1）ピントの合わせ方
A）うさらネットさんのアドバイスにある通り、ライブビューを利用して画像を拡大してピントを合わせる。
この場合は、自分の「目」と「勘」を信用することです。
時間と手間さえ厭わなければ、人間の「感性」に勝る物は無いです。
自分は、初心者で素人だから・・・そんなの分かるわけ無い・・・と最初から思い込むのが一番ダメな事だと思います♪
B）ビカビカねっとのＰちゃんさんのアドバイスに有るとおり、フォーカスエイド（ファインダーの中でピントが合うと、インジケーターが点灯する）を頼りにしてピントを合わせる方法。
この場合は、オートフォーカスと同じように、ピントの合焦点を機械任せにするという事です。
この2つの方法があります。
kumpuuさんの方法より・・・ピカピカねっとのＰちゃんさんの方法の方が、スイッチの切り替えが無いのでシンプルですし。。。
カメラに触る回数が少ないので、構図がズレたりする危険性が少ないですね♪
※何しろ、一度設定したら、なるべくカメラに触らない様に工夫するのが、「連続性」「統一性」のある写真を写すコツです。
2）露出のあわせ方
まず、オートでリハーサル撮影します。
オートは、なるべくフルオートではなく、Ｐモード（プログラムオート露出）、またはＡモード（絞り優先オート露出）で撮影してください。
※ISO感度は、固定してください（100/200/400あたりの低感度の方が良いと思います）
このリハーサルで撮影した画像を元に、写真の明るさや、被写体の「陰影」等をチェックして、問題が無ければ・・・
この時の「絞り」と「シャッタースピード」の値を「記録（記憶）」しておいて・・・
マニュアルモードにして、その「絞り」と「シャッタースピード」の値を設定します。
※多少、画像の明るさを変更したい場合は「シャッタースピード」で露出（明るさ）を補正します。
※シャッタースピードを遅くすると「明るく」・・・速くすると「暗く」なります。
3）撮影のワークフロー
被写体のレイアウト→リハーサル撮影→構図決定→リハーサル撮影→露出決定→ピントチェック→撮影（レリーズ）
背景や撮影アングルを変更するごとに（シーンが変るごとに）、上記のワークフローをやり直す。
こんな感じかな？
書込番号：13240914
1点
アドバイスを下さった皆様本当に本当にありがとうございます。
とっても親切に丁寧に教えていただき感激です！
早速皆様からのアドバイスをプリントアウトして、専用のノートも作ってアンダーラインを引いたりしながら、勉強＋実験中です。
robot2さんからのアドバイスを元にソフトウェアを使うという事を考慮し、調べたところドラゴンストップモーションというソフトが良さそうでしたので早速試しています。
皆様にこんなに親切に詳細まで教えていただけるなんて思ってもいませんでした。まるで学校（しかも一人の生徒に多くの先生！！）のようです。
涙が出る程嬉しいです☆
nightbearさん
アドバイスありがとうございます。
早速いろいろと試してみますね！
写歴40年さん
露出などについても全く意味がわかっていなかったので皆様からいただいたアドバイスを元に実験中です。ありがとうございます。
うさらネットさん
マニュアルといってもイロイロあるのですね。多くの知らなかった単語がザクザク出て来たので、専用ノートを作って勉強中です。ありがとうございます。
robot2さん
先日もご回答いただきありがとうございます。
最初にも書きましたが、robot2さんにいただきましたアドバイスを元にドラゴンストップモーションというソフトを入手しました。ソフトウェアでコントロール出来るなんて想像もつきませんでした。レリーズも不要なんですね。もう一度買い直しする時間がなかったので本当に良かったです。フォーカスリングをガムテープで固定する方法も試してみます！ありがとうございます。
＃4001さん
とっても詳細で解り易いご説明をいただき（しかも2回も！！）本当にありがとうございます。#4001さんの説明は本当に解り易くてびっくりしています。理論的な事まで教えて下さってその親切さと説明力の高さにただただ驚き感激しています。素晴らしいです！今回いただいたアドバイスは永久保存版です。
#4001さんのおっしゃるように最初から出来ないとあきらめては駄目ですね。心を入れ替えて現在マニュアルの撮影の理解と操作に挑戦中です☆
撮影のワークフローまで教えていただいて、何から何まで本当に本当にありがとうございました。
じじかめさん
先日もアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
マニュアルと皆様からのアドバイスの両方を見比べながら奮闘中です。
ちょっとづつ理解出来て来ていると思います。
完璧に扱えるようにもっとがんばります☆
ビカビカねっとのPちゃんさん
教えていただいた方法で撮影の練習をしています。
本当にありがとうございました。
皆様のアドバイスを元に少しづつ理解出来てきたのですが、
最後にもう一つだけ質問をしても良いでしょうか？
Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？
どっちから合わせてもいいのかな等と思いながらカメラをいじっているのですが、もしかしたらプロの皆様方からならコツをご存知なのではないかと思って質問させていただいております。
今回は本当にありがとうございました。
kumpuu
書込番号：13243878
0点
kumpuuさん
チャレンジフォトライフ！！！
書込番号：13243923
1点
nighbearさん
はい♪その第一歩をお手伝いいただき本当に感謝♥です。
kumpuu
書込番号：13243948
0点
nighbear さん
文字化けしてしまっていましたね。すいません。
「その第一歩をお手伝いいただき本当に感謝（ハート）です。」と書きました。
♪の絵文字はでるのにハートは出ないみたいですね。今後気をつけます（笑）
kumpuu
書込番号：13244124
0点
>Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？
私は被写体次第というのが答えだと思います。
風景で背景をどれだけボケさせるか、焦点深度をどの程度にするか、という場合は絞りを優先します。
その他、被写体が暗い場合に絞りを開放にする場合も含まれますね。
動きものの場合、例えば、マラソンランナーを撮る場合はシャッター速度を優先させます。
実は、フイルムの頃の感覚のまま感度優先・固定が当然になっていますが、デジタルになってからは、
ISOも自動化することも可能になりました。その辺りのノウハウは、今のところ、開発中と
いったところです。
書込番号：13244306
1点
おはよーございます♪
>Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？
現在では、「絞り」から決めるのが一般的です♪
「絞り」は、前レスで説明した様に、「光の量」をコントロールするという役割の他に、副作用として「被写界深度（画面に対して「奥行き方向＝深度方向」のピントの合う範囲）」が変化すると言う効果が有ります。。。
この「被写界深度」をコントロールする事で、背景をボカしたり、画面の隅々までピントの行き渡ったシャープな画像を撮影したりと言う、芸術的な表現が可能になるわけです。
ですから、プロやベテランのカメラマンの多くはAモード（絞り優先オート露出）で撮影する人が多いのです。
※絞りの値（F値）をカメラマンが任意に設定する事で、カメラ君が自動的に適正露出となるシャッタースピードを選択するモードが「絞り優先」オートというモード（Aモード）です。
おじさんが、カメラを初めて手にした30ん年前・・・まだ、カメラに「オート」と言う物が無く、全てマニュアル撮影のみだった時代。。。
親父から「先ずシャッターのダイヤルを「250」（1/250秒）に合わせろ」・・・と教わりました。
シャッターの値を決めてから、ファインダーを覗くと「露出計」があって、その露出計の針が示す絞りの値（F値）にレンズの「絞り」ダイヤルの数字を合わせなさい。
この様に、撮影作法を教わりました♪
当時は、まだ一般家庭にカラーフィルムが普及し始めた頃で・・・カラーフィルムと言う物がチョットした贅沢品でありまして。。。
日曜日に・・・「よ～し、今日は天気が良いから、お外で写真を撮ろうか♪」・・・と言う感じで、写真を撮る事が家族のチョットしたイベントだった家庭は少なくないと思います。
つまり・・・写真を綺麗に撮影する・・・と言う事よりも、失敗せずに記録する。。。
と言う事が最優先だったわけです♪
天気の良い日に、1/250秒程度の速いシャッタースピードで撮影すれば・・・小学生の子供でもブレブレ写真にならずに・・・失敗せずに写せる・・・ってわけです♪
※当時のフィルムには、「晴天」の時は・・・シャッタースピード1/250秒・・・絞りF8.0で撮影してください。。。って書いてあった物です♪
ですから・・・一般的なアマチュアやファミリーユーザーでは、シャッタースピードから先に決定する「シャッタースピード優先」的な作法で露出を設定する方が一般的だったと思います。
1977～78年ごろ、第一次一眼レフブームが訪れました。
この時、初めて一眼レフカメラに「オート露出」と言う機能が搭載されて、ブームになったわけです。
シャッタースピード優先オート露出（Sモード）を搭載したカメラと・・・
絞り優先オート露出（Aモード）を搭載したカメラ・・・
2種類のオート露出（AE＝AUTO EXPOSURE）カメラが発売されました。。。
シャッタースピード優先か？絞り優先か？？・・・どっちが良いのか？どっちが正統派か？？・・・
ネットも無い時代に、それは熱い議論が交わされまして。。。（笑
先ほど説明した様に・・・一般的なアマチュアは「シャッタースピード優先」を支持したわけですが・・・
プロやハイアマチュアの間では、既に「絞り優先」で被写界深度をコントロールする事で「ボケ」や「パンフォーカス」と言った「芸術的な表現」で撮影する作法を確立していたわけです。。。
ほどなくして・・・キヤノンさんから「A-1」と言う「絞り／シャッタースピード両優先AE」＝プログラムオート露出（Pモード）を搭載したカメラが販売されまして。。。
上記の熱い議論は、絞り優先オートが優勢の内に収束いたしました♪
そして・・・このカメラを機にシャッターボタンを押せば誰でも写真が簡単に写せる「フルオートカメラ」の時代に突入していったわけです^_^;。。。
この様な歴史があって・・・現在のプロやベテランのカメラマンは「絞り優先」で撮影する人が多いわけです。
※スポーツ撮影等・・・動きを表現する場合はシャッタースピード優先を使用します。
※動く物をピタリと写し止める・・・わざとブレを取り入れて漫画の様な動きの有る画を表現する・・・この様に画に「動き」を与える効果を狙う場合にシャッタースピード優先オート（Sモード）を使います。
ご参考まで♪
書込番号：13244308
2点
kumpuuさん
そうやったんですかー！！！
数字も有ったし何や・・・かんや・・・
書込番号：13245386
0点
>Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？
出勤前に取り急ぎでレスをしておいたのですが、＃４００１さんの他にきちんとレスをされる方が
おられないようなので、私の解る範囲で書いておきます。
＃４００１さんのレスが詳しくてよいと思うのですが、初心者の方に向けての考え方や、
デジタルになってからの機能を書かれてないので書かせてもらう次第です。
まず、絞りとシャッター速度だけの二点しかないという考えから抜け出して下さい。
フイルムと違いデジカメは絞りとシャッター速度の両方を固定してISO,感度,で
露出を制御することも可能です。
次に、ぶっちゃけて言うなら、全てカメラ任せにしてしまうか完全にマニュアルで撮るかの、
両極端の撮影方法が最も楽です。カメラ任せが楽なのは言うまでもありません。
マニュアルの撮影が楽だと言うと初心者の方だと変に思われるのですが、
全てを状況に合わせてカメラをセッティングするということなので、
何も考える必要が無いんですね。でも、それだと、撮影に時間がかかってしまいます。
それでシャッターチャンスを逃しては元も子もありません。
つまりオートの機能を使うのは楽をするためでなく、撮影に必要なセッティングで、
カメラに任せられる部分は任せてしまおうということであり、予め入念な設定をしておいて、
撮影の現場では構図など使うべきことだけに神経を集中しようということです。
ほとんどの撮影においては焦点深度をどの程度にするかということに神経を使うことが多く、
その際に、絞りにより刻々と変わるシャッター速度まで考える余裕はありません。
動いているものを撮るのにはフレーム内に入るように追い掛けることが最優先です。
シャッター速度はブレなければよいので速めにして固定しておけばよく、
絞りで露出を制御することが多いです。
少々質問自体がナンセンスでしたので、意図通りと思われる、回答を書いておきます。
書込番号：13259857
1点
皆様。
皆様からのご指導、本当に大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
そしてお礼が大変遅くなってしまい本当にすみませんでした。
皆様のこのスレッドを全部プリントアウトしてホッチキスて閉じたものを参考にさせていただきながら撮影にのぞみました。
おかげさまで、灰色の雲がかかったようにもやもやしていた部分がスッキリと晴れたように理解出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
なんとか作品を作る事ができました。
改良の余地はまだまだありますが、なんとか良い方向に進みそうです。
ありがとうございました。
書込番号：13561214
1点
kumpuuさん
チャレンジフォトライフ！
書込番号：13561841
1点
この後に2件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5000 ダブルズームキット
はじめまして。
つい先週このカメラを買いました。
このカメラを使ってストップモーションアニメーションを作ろうと思っているので、リモコンモードで設定を固定したいのですが、説明書には「リモコンモードを選んでから、リモコン撮影をしないまま約一分の受信待機時間が経過すると、リモコンモードが解除される」とあるのですが、リモコンモードで固定する事は可能なのでしょうか？
又、機体の横のFnボタンとコマンドダイヤルの操作で、レリーズモードを切り替えられると書いてあるのですが、試してみると10秒のセルフタイマーモードにしか切り替わりません。リモコンモードに直接切り替える事は可能なのでしょうか？
ご存知の方がおられましたらお教えいただけませんでしょうか、宜しくお願いします。
0点
おはようございます
設定した、間隔で撮影ですね。
インターバルタイマー撮影を使われたら良いです。
説明書81Pに記載があります。
書込番号：13224002
0点
http://www.nikon-image.com/products/accessory/camera/slr/remote_code/index.htm#mc-dc2
リモコンではなく、リモートコードの利用でいいのではないでしょうか？
書込番号：13224098
1点
D5000にはリモートコードのMC-DC2のほうが使い勝手が良いと思います。
書込番号：13224162
1点
↑補足します。（笑）
リモコンモードで固定する事は可能はできません。盗撮防止の意味も有るのでしょう。
直設定できないのでリモートコードMC-DC2を購入するしかありません。
書込番号：13224172
2点
追申
設定した間隔で撮影ですね と書きましたが、次のしぐさにする必要時間をセットすれば、
その都度レリーズする手間が省けると思いましたが難しいでしょうか。
書込番号：13224852
1点
回答を下さった皆様本当にありがとうございます。
robot2様
アドバイスありがとうございます。
間隔で撮影という意味ではなく、リモコンを使用しての撮影という意味だったのですが、私の書き方が悪かったようです。しかしインターバルタイマー設定という事も出来るとの事で興味深いので機会があれば試してみたいと思っています。
じじかめ様 kyonki様 高い機材ほど難しい様
リモコンではなくリモートコードの方が良いとのアドバイスありがとうございます。リモコンは既に購入してしまいましたので、残念ですがいつか使える時の為にとっておきます。そしてリモコンコードの購入を見当してみますね。
リモコンモードでは固定出来ないのですね、、、教えていただき本当にありがとうございました。本当に助かりました。
書込番号：13235711
0点
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