D5000 ボディ のクチコミ掲示板

d5000とeos kiss x50

[EXILE.com]

カメラ初心者です。購入を検討してます
どちらとも中古でレンズキットが30000でした！どちらがオススメでしょうか
D5000にはゴミ取り機能がついてますがkiss x50にはついてない
ゴミ取り機能はそんなに必要な機能なんでしょうか

書込番号：15680197　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは
ごみ取りはあった方がいいですね、X50はD5000よりクラスが下のカメラです（D3000あるいはもっと下、でニコンには同等クラスが無いと思います）。
ユーザー評価の高い方がいいと思います。

書込番号：15680250

[TAKtak3]

中古のレンズキットで3万円…
あまり安くはないですね。

新品のD3100のほうが良いと思います。
↓
http://s.kakaku.com/item/K0000139405/

書込番号：15680316　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D5000は、エントリと中級機の間を取り持ちつつ、機能では中級機から一部もらい受けています。
X50は完璧な廉価エントリ機ですね。

D5000の方が少し旧機種になりますが、クラスは上ですから、D5000で良いのでは。
ゴミ取り機能はあった方がよいです。

書込番号：15680426

[なかなかの田舎者]

EXILE.comさんこんばんは。

ゴミ取り機能が取るゴミが写る条件は、のっぺりした模様の少ない（画面いっぱいの青空とか）でレンズの絞り（Ｆ値）を絞れば絞る程（Ｆ５．６→Ｆ８→Ｆ１１→Ｆ１６）写りやすくなります。

使用する環境にも大きく左右されますが僕の場合、ゴミ取り機能無しのカメラを１年位使うと絞りＦ８でゴミが写るようになってきます。
コレがゴミ取り機能付きですとＦ１１に絞ってもほぼ問題なしです。

Ｄ５０００レンズキットに付属の１８−５５ｍｍ ＶＲは絞りをＦ８〜Ｆ１１に絞ると良く解像するレンズですので、ここが使えなくなると表現の幅が減ってしまいますね。
僕はニコン使いなのでｘ５０のキットレンズは詳しく知りませんがスペックから察するにニコンと同等程度かと思います。
そんな訳でカメラはゴミ取り機能付きをオススメします。

それから、TAKtak3さんがオススメのＤ３１００の方がＤ５０００よりも高感度画質が綺麗な上に新品でもそれほど値段も変わらないので、僕もＤ３１００レンズキットをオススメしますね。
ヤマダ電機ですとポイント還元分も含めて実質３７０００円程でダブルズームキットが買えるとの報告も上がってきてますね。

書込番号：15680455

[EXILE.com]

みなさんありがとうございます！
たしかに新品でd3100のレンズキットがあったのでそれも考えてみたいと思います
やはりゴミ取り機能はあったほうが良いのですね

書込番号：15680518　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

私もD5000の方をオススメします(^O^)／

去年ダブルズームを45000で買いましたが、もうそんなに下がってるんですね(^◇^;)

操作性は中級機には負けますが、絵はD90と変わらないので、いいんじゃないかな( ´ ▽ ` )ﾉ

書込番号：15680548　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

なかなかの田舎者さんがおっしゃるとおり、出来れば店頭購入でダブルズームがオススメです。

用途にもよりますが、18-55では望遠不足になりがちです。せっかくの一眼レフですから、あと少しお金出してダブルズーム買った方が価値はあると思いますよ。

書込番号：15680837　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ゴミ取りはレタッチする気あるならたいして重要な機能でもないとも言えるけど

ＪＰＥＧ撮って出しだけならあった方がいいですねぇ


俺は自分のカメラのどれにゴミ取り機能があるか把握してないけど(笑)
なくても全く困らない…

書込番号：15680909

ステップアップするには・・・

[しょっぱいあんぱん]

D5000を使い始めてもう少しで3年になりますが、添付した画像のように風景をメインに楽しく撮影しています。
D5000は私にとって十分すぎる機能を有しているのは分かってはいるのですが、D7000やD600のような魅力的なカメラが私を誘惑しています（気のせいなのは分かっていますが）。
色々な情報をネットで漁ってはいますが、今一度D5000の魅力を引き出すための知恵を皆様にお貸しして貰いたいと思い書き込みをしてみました。
撮影方法やレンズなどD5000を愛する（もしくは愛した）方のアドバイスをお願いします。
（サブにP300を使用していますが、パーティーや広角などD5000より役に立つことが多いのでちょっと悲しいです）

[現在の使用機材]
D5000ダブルズームキット(18-55のレンズを多用しています)
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
スピードライトSB-600
リモートコード MC-DC2
アマゾンで4000円くらいで買った安い三脚

[撮影内容]
風景（空の映える画像が好きです）
パーティー（薄暗い結婚式2次会や飲み会など）

[個人的に欲しい機材]
10-20mm F3.5 EX DC HSM(広角が欲しいとは思っていますが…)
18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM(こういうズームが1本あると便利そう？)

書込番号：15384275

[ナイトハルト・ミュラー]

>気のせいなのは分かっていますが

間違いなく誘っていると思います。

書込番号：15384321

[あべべEX]

予算はいかほどでしょうか？

パーティーは、大き一眼レフを持って行くと、友人に少しひかれたりすることもあるかと思うので、
P310の使用がよろしいのではないのでしょうか？

風景の撮影となると、やはり広角レンズが欲しくなりますよね。

思い切って、SIGAM 8-16mm と、　C-PLフィルターを購入なされてみてはいかがでしょうか？

書込番号：15384337

[robot2]

こんにちは
レンズ購入に賛成です。
フルサイズD600も気に成る機種に成っていますので、これからはフルサイズで普通に使えるレンズを選ばれた方が良いです。
要は、APS-C専用_DXレンズを避けるようにします。

広角ズームなら、シグマの12-24mm 。
出来れば、AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 。
ナノクリスタル採用の、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 。
…とかと言う風に。

書込番号：15384437

[しょっぱいあんぱん]

早速の返信ありがとうございます。
まさかこんなに早く返信があるとは思いませんでした。

＞ナイトハルト・ミュラーさん
直球ですね。どっちもいい機種ですよね。
でも、頑張って誘惑に負けないようにしています。D5000もいい機種…なはず（^^；

＞あべべEXさん
予算は特に考えていませんが、現実的には5〜8万前後と言ったところでしょうか。
パーティーにはコンデジとのご意見はごもっともですし、私も普段はそうしています。ただ、おまけ程度に主催者から頼まれたり、親族の結婚式とかではやはりD5000を持っていってます。
SIGAM 8-16mm と、C-PLフィルター…是非とも欲しい組み合わせですが躊躇しています。理由としては8mmからの撮影のイメージがつきにくく、また多用している18mmに被らない為標準レンズを必ず持ち歩く必要が出てくるのかな…とか色々考えてしまいます。

＞robot2さん
なるほど。今後、フルサイズ機を手にした際の事を考えてというのは参考になりますが…シグマ以外のレンズの値段がおっかないですね（^^；
シグマの12-24mmは使いやすそうなので悩みます。

書込番号：15384527

[Green。]

こんにちは。

カメラは誘惑が多くて困りますよね(笑)
C-PLフィルターと安定感の高い三脚(今後のためにも)の追加をオススメいたします。

書込番号：15384551　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぢおぢ]

＞D7000やD600のような魅力的なカメラが私を誘惑しています（気のせいなのは分かっていますが）。

決して気のせいではありません　特にD600に関しては.... (^^)


貼られた写真から推察するに、風景を、それも広角系のレンズで撮るのがお好きのようですね

特に風景を撮る場合は、『出来るだけ大きなフォーマットのカメラで撮影する』のが鉄則とも云えます
これは、同じ画角のレンズを使って撮る場合でも、撮影に使うフォーマット寸法が大きくなればなるほど、当たり前ですが『長い焦点距離のレンズを使う』必要があるのが、その一因 (^^)

例えば、APS-Cでライカ判の焦点距離50mm相当の画角のレンズは焦点距離35mmのレンズを使うことになりますが、フィルムの645の中判だと80mmのレンズになりますし、67の中判だと更に長い120mm辺りになります
これがもっとフォーマット寸法の大きな4x5の大判フィルムだと、180mmのレンズを使わないと同じ画角で写せなくなります

このように、『フォーマット寸法が大きくなると、必然的に長い焦点距離のレンズで撮る』様になるんですが、御存知の通り、長いレンズを使って撮ると『強い圧縮効果が得られる』ので、これは風景を撮る上では『遠景が引き寄せられたて、迫力のある写真になる』と云う効果があります

それだけが原因ではないですが、風景撮影を愛する方は、『自然と大きなフォーマットで撮るようになる』のが、ごく一般的な流れと云えます (^^)


と云うことで、今、D5000では風景撮影に18mmを多用しておられるようですが、これがD600に持ち替えると『同じ画角なら28mm辺りになる』ので、必然的に今より長めの焦点距離を使うようになります
で、同じ画角になる様に28mm辺りを使って撮ったとしても、当然ですが、遠景は18mmを使っている今よりも引き寄せられて写るので、『より凝縮された写真』に仕上がってきます

逆に今と同じ18mmのレンズを使うと、『同じ撮影位置だと、より広い範囲が写る』ので、同じ範囲を写すには『より被写体に近づいて撮る』ことになりますので、必然的に『近いものはより大きく、遠くのものは今と同じ様に小さく』写るので、『より遠近感が強調された写真に仕上がる』ことになります

この様に、風景撮影でより大きなフォーマットを使って撮ることで、『使うレンズの焦点距離の効果が強調される』ので、今とは一味違った写真が撮れるようになりますので、出来れば『将来はFXフォーマット』を見据えた機材を揃えるのも宜しいかと.... (^^)

書込番号：15384763

[MA★RS]

D5000はいいカメラだと思います（*^_^*）

D7000/D600買ったとしても、サブで使えばいいかと思います(^^♪

書込番号：15385076

[しょっぱいあんぱん]

＞Green。さん
本当に、カメラはスペックもさることながらシャッター音や手になじむ感覚などスペック外の要素もあったりしてカメラ売り場に行くたびに誘惑されています（笑）いや、楽しいんですけどね（^＿^
C-PLフィルターと安定感の高い三脚ですか…C-PLフィルターはずっと考えているのですが、あべべEXさんのアドバイスのように広角レンズと同時に買うか標準レンズに合うサイズを買うかで悩んでます。さすがにレンズ毎に…なんてしてしまうとお金がいくらあっても足りないです。
ところで、安定感の高い三脚はどんなのが良いのでしょうか？三脚はどれを選べば良いのか分からず、安定感の良いもの…と思って物色はしているのですが結局選べずじまいです。頻度を考えると高いものは買いにくいので、実用的ながらなるべくコストパフォーマンスの良い製品のアドバイスあればお願いします。

＞でぢおぢさん
フルサイズの利点を私の興味を引く内容ピンポイントでの詳細な説明ありがとうございます。量販店に居る販促の人より誘惑が上手いですよ（笑泣）
内容がすでにフルサイズ一直線…そこに誘導されそうですが･･･
将来的なフルサイズを見越しての機材と推して頂いているのに、価格サイトでD600の値段を見ながら返事をしています（＾＾；
それにしても説明が丁寧で分かりやすく、自分で気づかない内に欲している何かを気づかせて貰える内容で驚きました。…ひょっとしてプロの方でしょうか？

＞MA★RSさん
ありがとうございます。D5000は良いカメラですよね（＾o＾）／
･･･と思ったら、上位モデル買うこと前提ですかΣ（￣□￣；

皆さん、あたたかいアドバイスありがとうございます。今日も量販店のカメラ売り場を彷徨って参ります。

書込番号：15388797

[大学３５年生]

しょっぱいあんぱんさん こんにちわ　^^

　私も３年前からD5000使ってます。SB600も　^^
室内の人撮りがメインなので、しょっぱいあんぱんさんとは少し違った経緯で来てます。

　コンサート撮影とかもあるので、まづは70-300VRに行きました。(当時は45,000円ぐらい）
これで前に使っていたコンデジの画角をなんとかカバーできて、ニッコリでした。

　その後はキットレンズの解像感と明るさにちょっと不満を感じ始め、
タムロンのA09に行きました。これがまた、解像度ばつぐんで、またまた、ニッコリ　^^
　（真ん中の良いとこしか使わないので、周辺の収差が悪いとこ気になりません）
　（でも、ちょっとＡＦ後ピンぽいです　^^；）

　やはり、何んか買うと写欲復活しますね　^^

　今のとこコスパレンズばっかです　^^；

　今は60mmマクロも良いかなって思ってます。（同軸バリアングル生かせるし）

　風景メインとの事なので、余計なお世話かもしれませんが、望遠系とかマクロ系なんか買って、
撮影の幅を広げるのも良いかもしれませんよ。　^^

　三脚は私も安物、ゲテモノしか持ってません。　^^；
http://kakaku.com/item/K0000092463/
自立一脚みたいで、実は便利ですが　^^

　今、値下がり待ちで見ているのが、
http://kakaku.com/item/K0000431949/
こっちも通の方に笑われそうですが　^^；

失礼しました。

書込番号：15388944

[しょっぱいあんぱん]

＞大学３５年生さん
同じ機材を使ってらっしゃるのに目的が違うという方のお話しは非常に興味深いです。
私は今回アップした蝶の写真のように風景を撮影しながら見つけた少し離れた場所の昆虫や鳥、花のアップを撮ってみる事は珍しくないので、望遠やマクロにはそれなりに興味を持っています･･･が、まずは広角と考えていたところに貴重なご意見、少し頭を軟らかくして考えてみようかと思います（^^
A09は手振れ補正が無いのがつらそうですが、良さそうなレンズですね。上手い方の撮影例を色々探してみたいと思います。
また、三脚の情報ありがとうございます。一脚（？）は面白いですね。こんな商品があるのに驚きました。655は素直に欲しいと思えましたが…高いですねー（＾＾；でも、三脚ってこれくらい出したほうが良いのでしょうか？
貴重なお話ありがとうございます。

書込番号：15392409

[しょっぱいあんぱん]

沢山の返信ありがとうございました。
できれば皆さんの返信をGOODアンサーにしたかったのですが、特に参考になった方を選ばせて頂きました。
まずはフルサイズにも使える広角レンズ＆C-PLフィルタ！そして三脚！をボーナスで！！・・・と思ったのですが、私事で急な出費があり、しばしオアズケになってしまいました（；＿；
来るべき機会のために、皆さんのご意見やおススメを見ながら、今ある機材で写真を撮って楽しみたいと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：15416147

インターバルタイマーでの長時間露光

[ばるすっ]

最近微速度撮影に興味を持ちインターバルタイマーを使用するようになりました。
先日獅子座流星群の撮影にチャレンジしてみたのですが、シャッター速度6秒、撮影間隔2秒（マニュアルモード）で999枚連続撮影の設定にしていたのですが約250枚のところで撮影が停止していました。
メモリ−カードはTDKの32GB, SDHC class10を使用しています。
恐らく書き込みに要する時間の問題で停止したのだと思いますが、他のカメラで同じく微速度撮影をしている方はもっと多くの枚数を撮影出来ているようなので少し疑問に思いました。
このNikonD5000でも普通の撮影、例えば1/60の1秒間隔では999枚連続撮影出来ました。
やはり途中で止まってしまうのは書き込みに要する時間のせいなのでしょうか？

画質はJPEGのFINEを使用しています。

書込番号：15381990

[あまぶん]

＞このNikonD5000でも普通の撮影、例えば1/60の1秒間隔では999枚連続撮影出来ました。


そのデータをを確認してみてください、

2秒に1枚撮影されてませんか？。


撮影間隔は、シャッターの押される間隔です。よって今回は6秒より長くなくてはいけないのです。

あとシャッタースピード　　30秒　も注意が必要です。実測してみてください。

書込番号：15382057

[あまぶん]

訂正です。

誤　2秒に1枚撮影されてませんか？。

正　１秒に1枚撮影されてませんか？。

書込番号：15382077

[ジェンツーペンギン]

D5100でのクチコミですが、こちらと同じ話ですね。

　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000240405/#15357457

要は撮影間隔の設定の仕方の勘違いです。。。

書込番号：15382317

[robot2]

こんばんは
撮影間隔は、撮影開始から→次の撮影開始までの時間です。
ですので、６秒＋２秒で撮影間隔は８秒に設定します。

書込番号：15382472

[ばるすっ]

みなさんありがとうございました。
確かに取り説にも撮影間隔はシャッタースピードより長く取るようにと書いてありますね。
6s露光で2秒間隔ですと実際にはこの8秒の間に4回シャッターが切られていたわけですね。
そうすれば実際に撮影された250枚x4≒999ということでつじつまが合いますね。

逆に考えるとこのような計算で撮影できる枚数を事前に把握しているならばトラブルも防げると思いました。

皆さんの回答に感謝いたします。


今回初めて作成した微速度撮影動画です。
http://www.youtube.com/watch?v=viTacU_bDdg

書込番号：15383531

[ばるすっ]

あらためてテストしてみましたところ
robot2 さんの言われたとおりの計算で8秒、
実際にはインターバルを最小限に抑えたいので7秒でやって見たところ
999枚撮影出来ました。

robot2さんありがとうございました！

書込番号：15388637

一眼初心者です。水族館撮影希望。

[神崎悠麻]

題名通り初心者です。
D5000を購入しようかと思うのですが、どんなレンズや撮影法がいいか、もしくは希望の撮影シーンに向いてるかを教えていただきたいです。

【希望撮影シーン】
・水族館(暗いところも綺麗に撮りたい)
・コスプレ撮影(屋内、屋外含む)
・動くもの(魚とか犬とか)、景色。(動くものはｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ調整をするとききました)

今のところ上記の3つです。そこで質問なのが、
�@水族館はレンズは明るめのをと既スレでみましたが明るめのレンズとは何ですか？(商品名やURL等で誘導いただけると助かります)
�Aとりあえずなれるためにレンズキット購入予定なのですが、コスプレ撮影や水族館撮影はそのレンズでも大丈夫ですか？(おすすめあれば誘導あると助かります)
�B撮影するときに色相も調整できたらありがたいのですが、調整する機能はついてますか？

以上です。
お時間のある方で、ご指導いただける方、レスいただけますと助かります。

書込番号：14904079

[Green。]

こんばんは。

�@水族館はレンズは明るめのをと既スレでみましたが 明るめのレンズとは何ですか？(商品名やURL等で誘導 いただけると助かります)

マイクロ40mmや
http://s.kakaku.com/item/K0000271170/
35mmF1.8などのF値の少ないレンズを明るいレンズと言います。
http://s.kakaku.com/item/K0000019618/

�Aコスプレ撮影はキットレンズでも大丈夫ですが
水族館撮影は�@にあげた明るいレンズが必要です。

�B画像編集ソフトなどを使ったほうが、より厳密により楽にできると思います。

書込番号：14904139　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

追加です。

F値の少ないとは…
Fの後ろの数字が小さいほど明るくなります。
一般的にF2.8またはそれ以下のF値のレンズを明るいレンズとしています。

書込番号：14904166　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D5000は現行機ではありませんが、D5100の方でしょうかね。
レンズはGreen。さんご紹介のものでいきましょう。

書込番号：14904170

[Green。]

再び追加です。

参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：14904203　スマートフォンサイトからの書き込み

[クリームパンマン]

＞水族館(暗いところも綺麗に撮りたい)

シャッタースピードが遅くならないように（被写体ブレ）、ISO感度はある程度高め、絞り優先で絞り値があまり小さくならないように（被写界深度が浅くなりすぎるので）調整してください。

＞コスプレ撮影(屋内、屋外含む)

望遠ズームや明るいレンズを使うと、背景をボカシた撮影が出来ます。顔に変な影が出来ないように注意してください。

＞動くもの(魚とか犬とか)、景色。(動くものはｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ調整をするとききました)

露出は、ISO感度とシャッタースピードと絞りによって決まります。シャッタースピードを固定（シャッタースピード優先）絞りを固定（絞り優先）慣れてきたら色々試してください。


＞撮影するときに色相も調整できたらありがたいのですが、調整する機能はついてますか？

ホワイトバランスを撮影する光源に合わせてください。（太陽、白熱灯等など）

書込番号：14904359

[アナスチグマート]

神崎悠麻さん、こんばんは。
>�@水族館はレンズは明るめのをと既スレでみましたが明るめのレンズとは何ですか？

Green。さんがコメントされている通り、レンズのF値がF2.8以下のレンズを一般的に明るいレンズといいます。

レンズには単焦点とズームレンズがあり、単焦点の方が明るめのレンズが多いですが、水族館では動きが制限されるので、ズームレンズの方が便利です。

>�Aとりあえずなれるためにレンズキット購入予定なのですが、コスプレ撮影や水族館撮影はそのレンズでも大丈夫ですか？(おすすめあれば誘導あると助かります)

コスプレ撮影はキットのズームレンズでもOKだと思いますが、水族館ではやや暗いレンズなので、F2.8のズームレンズがあると便利です。
明るいレンズで撮影すると背景もボケやすいので、コスプレ撮影にも向いていると思います。
レンズとしてはタムロンの17-50mmF2.8あたりがお求めやすい値段となっています。
http://kakaku.com/item/K0000056127/

F2.8のレンズで撮った水族館の写真をUPしときますね。
水族館は暗い上に魚も動いているので、明るいレンズでかつカメラのISO感度をあげてシャッタースピードを稼ぐようにすると良いですよ。

>�B撮影するときに色相も調整できたらありがたいのですが、調整する機能はついてますか？

ホワイトバランス調整機能がついていますが、好みの色味にしたい場合は後から画像処理ソフトで行ったほうが失敗が少ないと思います。

書込番号：14904435

[robot2]

水族館での撮影は、暗い事とフラッシュ光は水槽に反射するので魚を撮るにはを使えない事です。
カメラは、D5000で大丈夫です。
先ずは、予算の範囲の標準ズームを選ばれたら良いです（社外レンズも可）。
明るいレンズですが、人の視野に近いAF-S　35mm f/1.8で良いと思います。

撮影方法は、カメラを買って使用説明書をよく読んで、機能、操作が判ってからの方が理解しやすいです。
留意点
水槽の中の撮影は、青味に振れた画像に成りますので、オートで撮って画像ソフトで調整が良いです（RAWに設定）。
速く動く魚のピント合わせ。
絞り値（出来れば絞りたい/被写界深度）。
シャッタースピード（出来れば速くしたい）。
ISO感度は絞り値、シャッタースピードの兼ね合いで決めますが、ISO感度自動で撮られたら良いです。
純正画像ソフト：Capture NX 2

判らない語彙は、ググったりして見て下さい。
カメラを買い、説明書をよく読み、再度質問をされたらどうでしょうか。

書込番号：14904596

[アナスチグマート]

連投すみません。
上でUPした写真、ピントが合っていませんでした。
失敗写真の例ということでご容赦ください。

もう一度貼り直します。

書込番号：14904693

[esuqu1]

17-50mm	17-50 かなり真っ暗な室内です	30mm 水族館の一般的入口近辺の明るさ	30mm　いわしのトルネード^^

D5000を今から購入ですか？

それは価格が安い中古という事でしょうか？
バリアングルを使えるD5100の間違いでしょうかね？？？

もし、D5000を考えられているのでしたら、D3100の方が良くありませんかね(^^;
ましてや水族館を撮るとなると感度のいいカメラの方が便利ですからね。

実質、D5100やD3100などはiso感度使えてもiso1600までぐらいが限度かと思います。
それを越えたiso設定されてもザラザラのノイズだらけになるでしょうね･･･

上位機種でしたらiso3200やiso6400と使えるかもしれませんが、エントリー機ではムチャです。
その機体性能差を埋めるために、上の皆様が説明されてるように、f値の明るいレンズが
欲しくなるという訳です。


D7000での作例になりますが、これはD3100やD5100と同等のセンサーになりますので
例として見てください。
レンズは水族館用にズームレンズ

SIGMA 17-50mm f/2.8 EX DC OS

あと普段の子供室内部屋撮り用として

SIGMA 30mm f/1.4 EX DC HSM

この二本は交互に水族館へ持って写してます。


初心者の方に、いきなりこのようなレンズ構成はマニアックすぎると思いますので
まずキットレンズに、室内、水族館とかように

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

を追加購入でも宜しいかと思います。
室外でのイルカショーとかでしたら、キットレンズのズーム機能が役にたちます。

書込番号：14904745

[写歴40年]

神崎悠麻さん　こんにちは。

明るいレンズとは通常開放F値がF2.8より数値の小さいレンズの事を言い、キットレンズなど一般的に安価なF5.6のレンズと比べるとシャッター速度で約2段早いシャッターが切れる為、同じような焦点距離のズームで比較すれば大きく重く高価なレンズになると思いますが、ファインダーの見え方やF2.8開放で撮るとそれなりにボケを生かして撮れるなど暗いところでストロボ無しで動いている物を撮影する為には非常に有利なレンズだと思います。

キットレンズは価格の割にコスパは最高ですが安価なF2.8通しには、タムロンのA16などが安価で湾曲収差は大きいですが中心部の写りやボケ味は良いと思います。

色相調整は出来ますがRAWで撮ってPCで調整する分には何度でも出来ますので、RAW撮りが無難だと思います。

書込番号：14905296

[kyonki]

通りすがりの日本人です。

水族館の魚を撮るにはレンズが明るいだけではだめです。レンジのAFが速くないと動きについて行けずにボケ写真の連発です。
35/1.8Gや40/2.8Gは残念ながらAFが遅いですね。シグマ17-50HSMのほうがいいと思います言います。

書込番号：14905601

[じじかめ]

http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1006/24/news028.html

こちらもご参考まで。

書込番号：14905659

[杜甫甫]

水族館は難しいです。魚種にもよりますけど。
鮎を撮りに行ったら全滅でした。
一年間の無料券を買ったので追ってリベンジーの予定です。

で、水族館では
�@レンズはとにかく明るく：F2.8以下。水槽内は照明されているので撮影自体はもっと暗くても大丈夫です。しかりＡＦ精度＆速度の関係で余裕が持てるようになるべく明るいほうがいいです。
�Aシャッター速度を確保できるだけの高感度特性を持ったカメラにする。
�B最短距離が短い、または適切であること。小さな水槽だと、かなり寄らないと撮れません。
光の反射を防ぐためにガラスにつけた状態でも撮れるくらいの距離が確保できるレンズを選んでください。反射防止にPLフィルタがあったほうがいいかも。
�C色相はJPEG＆RAWで撮っておいて、あとで気に入った写真だけ編集するほうが安心です。
�Dレンズキットの標準ズーム：コスパがいいので、水族館に限らず使えますから
とりあえずは一本あったほうがいいです。
これで間に合うケースもたくさんあります。でも、明るさとか焦点距離とか次第に不満な点が見えてきます。その時にレンズは追加すればいいと思います。
�Eアクセサリー；ＰＬフィルタ以外に、一脚とか、ゴム製のレンズフードとかあったほうが便利です。

書込番号：14907051

[ちさごん]

			イルカショーでも問題なしです。

こんばんは！

意外な推奨かもしれませんが、水族館撮影には明るいレンズのついてるコンデジが最強だと思います。
パナＬＸ−７、ソニーＲＸ１００あたりが一押しですが、まだ高価なので底値のオリＸＺ−１も良いと思います。ＸＺ−１で撮影した写真を貼ります。

他の方もコメントされているとおり、水族館撮影では結構深い被写界深度が必要となりますが、コンデジなら絞り開放でも十分な深さが確保できるので、絞る必要がなくなり結果的に一眼よりもはるかに低いＩＳＯ感度で撮影できて、より美しい写真がとれます。
コンデジのレンズだと絞り開放からしっかり解像することも有利点です。

以前はＡＰＳ機で撮影していたのですが、ちっとも上手く撮れなくて、最近コンデジを入手して撮影してみたら、いままでの苦労はなんなの？というぐらいに簡単だと気づきましたわ。（笑）

購入対象とは違う機種ですが、これがベストの選択だと思いますねー。

書込番号：14911085

マニュアルモードの簡単な使い方について

[kumpuu]

先日もこちらで質問をさせていただきましたkumpuuと申します。

昨日アドバイスいただきました皆様には大変感謝しております。本当にありがとうございました。

私はデジタル一眼の超初心者なのですが、数日後からこのカメラを使ってのストップモーションアニメーションの撮影に入ります。

マニュアルモードで固定して制作しなくてはいけないので先日リモコンについて質問させていただいたのですが、今回はマニュアルモードの簡単な使い方についてアドバイスをいただけないかと思い書き込みさせていただいています。

超初心者なので、一から露出等を勉強し直すには4日は足りないかと思うので、応急処置的な方法として、もしもオートでピント等イロイロをシャッターを軽く半押しして合わせた後にレンズ横のAとMの部分をマニュアルモードに切り替え、そしてシーンを設定する部分をMに設定固定して撮影するという方法ではマニュアル撮影は上手くいかないでしょうか？

撮影は三脚に固定し、光も一定の場所での作業になります。

また何か超初心者に向けてのアドバイス等も頂けると涙が出る程助かります。

宜しくお願い致します。

書込番号：13235742

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kumpuuさん
ピントは、それで何とかなると思いますが、
露出は、オバー、アンダー、になってしまうかもしれんで
それまでに、自分が思ってるんやったら
試してみたらどうかな？

書込番号：13235796

[写歴40年]

kumpuuさん　おはようございます。

おおむね問題ないと思いますが、マニュアルフォーカスと露出は同じマニュアルでも分けて考えられた方が良いと思います。

まず露出が一定の明るさと言う事であれば、Mモードで使用したいシャッター速度と絞りを決めテスト撮影をして露出を決定します。

ピントは普通にオートフォーカスで合わすのでも良いですが、ライブビュー拡大で最初からマニュアルフォーカスで詳細に合わせる事をお薦めします。

書込番号：13235801

[うさらネット]

お早うございます。

マニュアルには二通りありまして、
マニュアルフォーカス（手動合焦）、マニュアル露出。

フォーカスの手動は、レンズ横の切り替えをMFにして行います。
LV-Onでバリアングル液晶で（拡大して）見ながらの調整が可能。

マニュアル露出は、D5000の場合シングルコマンドダイアルなので操作がちょっと面倒。
Aモードにして取り敢えず撮影。周辺までピントがきているか結果を確認。---データをPCで見ます。
特に（漫画アニメではなく）人形アニメではどこまでぼかすかと言うことも大事でしょう。

次に、Sモードにして、Aモード時のデータ（液晶に表示されます）を参考に見て、
シャッタ速度を設定。
Mモードにして手動撮影です。
つまり、D5000ではサブコマンドダイアルがありませんので、
絞り・シャッタ速度はA/Sそれぞれにダイアルを戻して設定になります。

書込番号：13235867

[robot2]

ストップモーションアニメーションの撮影ですが、カメラをPCに接続して行うと便利です。
ソフトは、ニコンの Camera Control Pro 2 を使います。
http://www.nikon-image.com/products/software/camera_control_pro2/

殆どの　カメラの設定、レリーズは PC から可能です。
また　ライブビューモードの場合は、PCからピント確認が可能で、PCの任意の位置をクリックすると、
そこにフォーカスポイントが移動しますし、ピント位置の拡大確認も可能です。

レリーズは　PCからですから、レリーズケーブルも不要です。
画像は、PCの任意のフォルダに入り、任意のビューワー（ViewNX2ほか）に表示されますので撮影画像は直ぐ確認できます。
試用期間が設定されていますので、試されると良いです。
http://www.nikon-image.com/products/software/camera_control_pro2/

マニュアルで　ピントを合わせる場合。
＞AとMの部分をマニュアルモードに切り替え、そしてシーンを設定する部分をMに設定固定して撮影するという方法＜で、
フォーカスリングをガムテープで動かないように固定します。

書込番号：13236089

[robot2]

すみません
２番目のURLは、Camera Control Pro 2の説明書の有る場所の積りでrした。
一番最後の、ソフトウエア→下から２行目がそうです。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

書込番号：13237329

[＃４００１]

こんばんは♪
既に、皆さんのアドバイスにある通り・・・
カメラで写真を撮影するという事は・・・
1）構図を決める（どのように被写体や景色を画面にレイアウトするか？）
2）露出を合わせる（写真を丁度良い明るさや色味、ボケ具合等を設定する）
3）ピントを合わせて、レリーズ（シャッター）を切る。
この「構図」「露出」「ピント」3つの作業がカメラマンの仕事であります。

マニュアル撮影と言うのは・・・上の3つの作業の内
1）露出をマニュアル（手動）で設定する作業と
2）ピントをマニュアル（手動）で設定する作業の事です。

何故？・・・アニメーションや商品等の「物撮り」で・・・マニュアルで撮影しなければならないのか？？
オートでも良いじゃ〜ん？？・・・って思いません？？^_^;。。。

簡単に言うと・・・
オートで撮影すると、チョット被写体を動かしただけで、設定が変化してしまいます。
露出は、チョットした光の変化・・・例えば、被写体の向きが変わった事で、被写体から反射される光の量が微妙に変化します。。。具体的に言えば、左を向いていた人形を右に向けただけで、光の当たる部分と陰の部分の「比」が変わる事で、露出が変化してしまいます。
※露出が変化すると言う事は、写真の出来上がりの明るさや色味が変化してしまうと言う事です。

ピントも、オートフォーカスだと、同じ位置で手足を動かしただけで、ピント位置がズレる事が有ります。

アニメーションや、商品カタログ等、画像に「連続性」と「統一性」を持たせなければならない写真では・・・1枚毎に露出やピントが変化すると都合が悪いわけです。
※通常の鑑賞用の写真で有れば、その「1枚」だけ出来が良ければ、あるいは、数十枚撮影した物中から最高の物を「1枚」だけチョイスすればOKですね？
※アニメーションや商品カタログでは、全て同じ「出来栄え」の物を10枚なり20枚なり・・・100枚・・・1000枚？？？・・・作らなければならないわけです。

ですから・・・
この様な用途の写真は、露出とピントを「固定」して撮影します。
固定するために「マニュアル（手動）」で設定するわけです。
シャッターボタンを押す前の作業に「時間」と「手間」をかけて・・・準備万端セッティングする事に全力を注ぐ訳です。。。

「ピント」は、ライブビューで画像を拡大して見ながら、合わせるとやり易いと思います♪
※コツは、機械に頼るのではなく・・・「自分の目」や「勘」と言う物を信じる事です♪

「露出」は・・・説明するのが難しいですね〜^_^;。。。
「露出」は読んで字のごとしで・・・写真の写る装置（フィルムや撮像素子）を「光」に「晒して」・・・映像を写し撮る事を意味します。
つまり・・・写真は。。。
適切な「光の量」を、丁度良い「時間」で、フィルムや撮像素子を晒す＝感光させる事で、丁度良い明るさや色味の写真が写る仕組みです。

この「光の量」を制御する装置が「絞り」と言う装置で・・・
レンズの中にある「穴」の事です（笑
この「穴」の大きさを、開いて大きくしたり、絞って小さくする事で、カメラに取り入れる「光の量」をコントロールしています。
この「穴」の大きさを・・・F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11.0、F16.0・・・
と言う数値＝「F値」で表します。。。
数値が少ないほど、「絞り」を大きく開いた状態で、数値が多いほど、小さく絞った状態です。

もう一方の晒す「時間」を制御する装置が「シャッター」で・・・
まさしく、お店やガレージにある「シャッター」と同じような「幕」をガラガラと開け閉めする事で、フィルムや撮像素子を光に晒す時間＝感光時間を制御しています。
1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒・・・
この晒す時間を「シャッタースピード」と言います。

自分の目で脳内に写しだしている映像と、同じ明るさ（イメージ）の写真を写す為には・・・
この、「絞り」と「シャッタースピード」を上手くバランスさせないと・・・丁度良い明るさ＝「適正露出」にならないと言うわけです。。。
絞り過ぎて、光の量が少なすぎたり。。。その絞りで設定した「光の量」に対して「感光時間」が短すぎると・・・フィルムや撮像素子に晒す「光の量」が不足して、暗い写真になります。。。
逆に光の量が多すぎたり、光に晒す時間が長すぎると・・・明るすぎて、真っ白な写真になる。。。と言うわけです♪

露出のイメージが分かってもらえるだろうか？？^_^;。。。

ま・・・残り少ない時間だけど。。。頑張ってチョ♪

書込番号：13238676

[じじかめ]

マニュアルには露出とフォーカスのマニュアルがあり、どちらも慣れないと難しいので
マニュアルを読みながら挑戦してください。

書込番号：13238746

[ビカビカねっとのＰちゃん]

>応急処置的な方法として、もしもオートでピント等イロイロをシャッターを軽く半押しして合わせた後に
>レンズ横のAとMの部分をマニュアルモードに切り替え、
>そしてシーンを設定する部分をMに設定固定して撮影するという方法ではマニュアル撮影は上手くいかないでしょうか？

問題は無いと思いますが、それでアングルがずれてしまうようなら元も子も無いと思います。


最初からレンズ横のAとMの部分をマニュアルモードにしておいフォーカスエイドを頼りにピントを合わせて、

シーンを設定する部分をMに設定固定して露出計のプラスとマイナスを絞りとシャッター速度で
調整してあげた方が楽ではないかと思います。

書込番号：13238969

[＃４００１]

おはよーございます♪

設定の具体的な方法ですが・・・

1）ピントの合わせ方
A）うさらネットさんのアドバイスにある通り、ライブビューを利用して画像を拡大してピントを合わせる。
この場合は、自分の「目」と「勘」を信用することです。
時間と手間さえ厭わなければ、人間の「感性」に勝る物は無いです。
自分は、初心者で素人だから・・・そんなの分かるわけ無い・・・と最初から思い込むのが一番ダメな事だと思います♪
B）ビカビカねっとのＰちゃんさんのアドバイスに有るとおり、フォーカスエイド（ファインダーの中でピントが合うと、インジケーターが点灯する）を頼りにしてピントを合わせる方法。
この場合は、オートフォーカスと同じように、ピントの合焦点を機械任せにするという事です。

この2つの方法があります。
kumpuuさんの方法より・・・ピカピカねっとのＰちゃんさんの方法の方が、スイッチの切り替えが無いのでシンプルですし。。。
カメラに触る回数が少ないので、構図がズレたりする危険性が少ないですね♪
※何しろ、一度設定したら、なるべくカメラに触らない様に工夫するのが、「連続性」「統一性」のある写真を写すコツです。

2）露出のあわせ方
まず、オートでリハーサル撮影します。
オートは、なるべくフルオートではなく、Ｐモード（プログラムオート露出）、またはＡモード（絞り優先オート露出）で撮影してください。
※ISO感度は、固定してください（100/200/400あたりの低感度の方が良いと思います）
このリハーサルで撮影した画像を元に、写真の明るさや、被写体の「陰影」等をチェックして、問題が無ければ・・・
この時の「絞り」と「シャッタースピード」の値を「記録（記憶）」しておいて・・・
マニュアルモードにして、その「絞り」と「シャッタースピード」の値を設定します。
※多少、画像の明るさを変更したい場合は「シャッタースピード」で露出（明るさ）を補正します。
※シャッタースピードを遅くすると「明るく」・・・速くすると「暗く」なります。

3）撮影のワークフロー
被写体のレイアウト→リハーサル撮影→構図決定→リハーサル撮影→露出決定→ピントチェック→撮影（レリーズ）

背景や撮影アングルを変更するごとに（シーンが変るごとに）、上記のワークフローをやり直す。

こんな感じかな？

書込番号：13240914

[kumpuu]

アドバイスを下さった皆様本当に本当にありがとうございます。
とっても親切に丁寧に教えていただき感激です！
早速皆様からのアドバイスをプリントアウトして、専用のノートも作ってアンダーラインを引いたりしながら、勉強＋実験中です。
robot2さんからのアドバイスを元にソフトウェアを使うという事を考慮し、調べたところドラゴンストップモーションというソフトが良さそうでしたので早速試しています。

皆様にこんなに親切に詳細まで教えていただけるなんて思ってもいませんでした。まるで学校（しかも一人の生徒に多くの先生！！）のようです。
涙が出る程嬉しいです☆



nightbearさん
アドバイスありがとうございます。
早速いろいろと試してみますね！


写歴40年さん
露出などについても全く意味がわかっていなかったので皆様からいただいたアドバイスを元に実験中です。ありがとうございます。


うさらネットさん
マニュアルといってもイロイロあるのですね。多くの知らなかった単語がザクザク出て来たので、専用ノートを作って勉強中です。ありがとうございます。


robot2さん
先日もご回答いただきありがとうございます。
最初にも書きましたが、robot2さんにいただきましたアドバイスを元にドラゴンストップモーションというソフトを入手しました。ソフトウェアでコントロール出来るなんて想像もつきませんでした。レリーズも不要なんですね。もう一度買い直しする時間がなかったので本当に良かったです。フォーカスリングをガムテープで固定する方法も試してみます！ありがとうございます。


＃4001さん
とっても詳細で解り易いご説明をいただき（しかも2回も！！）本当にありがとうございます。#4001さんの説明は本当に解り易くてびっくりしています。理論的な事まで教えて下さってその親切さと説明力の高さにただただ驚き感激しています。素晴らしいです！今回いただいたアドバイスは永久保存版です。
#4001さんのおっしゃるように最初から出来ないとあきらめては駄目ですね。心を入れ替えて現在マニュアルの撮影の理解と操作に挑戦中です☆
撮影のワークフローまで教えていただいて、何から何まで本当に本当にありがとうございました。


じじかめさん
先日もアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
マニュアルと皆様からのアドバイスの両方を見比べながら奮闘中です。
ちょっとづつ理解出来て来ていると思います。
完璧に扱えるようにもっとがんばります☆


ビカビカねっとのPちゃんさん
教えていただいた方法で撮影の練習をしています。
本当にありがとうございました。

皆様のアドバイスを元に少しづつ理解出来てきたのですが、
最後にもう一つだけ質問をしても良いでしょうか？

Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？
どっちから合わせてもいいのかな等と思いながらカメラをいじっているのですが、もしかしたらプロの皆様方からならコツをご存知なのではないかと思って質問させていただいております。


今回は本当にありがとうございました。

kumpuu

書込番号：13243878

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kumpuuさん
チャレンジフォトライフ！！！

書込番号：13243923

[kumpuu]

nighbearさん

はい♪その第一歩をお手伝いいただき本当に感謝♥です。　

kumpuu

書込番号：13243948

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kumpuuさん
？？？？？！！！

書込番号：13243954

[kumpuu]

nighbear さん

文字化けしてしまっていましたね。すいません。

「その第一歩をお手伝いいただき本当に感謝（ハート）です。」と書きました。

♪の絵文字はでるのにハートは出ないみたいですね。今後気をつけます（笑）

　
kumpuu

書込番号：13244124

[ビカビカねっとのＰちゃん]

>Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？

私は被写体次第というのが答えだと思います。

風景で背景をどれだけボケさせるか、焦点深度をどの程度にするか、という場合は絞りを優先します。
その他、被写体が暗い場合に絞りを開放にする場合も含まれますね。

動きものの場合、例えば、マラソンランナーを撮る場合はシャッター速度を優先させます。



実は、フイルムの頃の感覚のまま感度優先・固定が当然になっていますが、デジタルになってからは、
ISOも自動化することも可能になりました。その辺りのノウハウは、今のところ、開発中と
いったところです。

書込番号：13244306

[＃４００１]

おはよーございます♪

>Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？

現在では、「絞り」から決めるのが一般的です♪
「絞り」は、前レスで説明した様に、「光の量」をコントロールするという役割の他に、副作用として「被写界深度（画面に対して「奥行き方向＝深度方向」のピントの合う範囲）」が変化すると言う効果が有ります。。。
この「被写界深度」をコントロールする事で、背景をボカしたり、画面の隅々までピントの行き渡ったシャープな画像を撮影したりと言う、芸術的な表現が可能になるわけです。
ですから、プロやベテランのカメラマンの多くはAモード（絞り優先オート露出）で撮影する人が多いのです。
※絞りの値（F値）をカメラマンが任意に設定する事で、カメラ君が自動的に適正露出となるシャッタースピードを選択するモードが「絞り優先」オートというモード（Aモード）です。

おじさんが、カメラを初めて手にした30ん年前・・・まだ、カメラに「オート」と言う物が無く、全てマニュアル撮影のみだった時代。。。
親父から「先ずシャッターのダイヤルを「250」（1/250秒）に合わせろ」・・・と教わりました。
シャッターの値を決めてから、ファインダーを覗くと「露出計」があって、その露出計の針が示す絞りの値（F値）にレンズの「絞り」ダイヤルの数字を合わせなさい。
この様に、撮影作法を教わりました♪
当時は、まだ一般家庭にカラーフィルムが普及し始めた頃で・・・カラーフィルムと言う物がチョットした贅沢品でありまして。。。
日曜日に・・・「よ〜し、今日は天気が良いから、お外で写真を撮ろうか♪」・・・と言う感じで、写真を撮る事が家族のチョットしたイベントだった家庭は少なくないと思います。

つまり・・・写真を綺麗に撮影する・・・と言う事よりも、失敗せずに記録する。。。
と言う事が最優先だったわけです♪
天気の良い日に、1/250秒程度の速いシャッタースピードで撮影すれば・・・小学生の子供でもブレブレ写真にならずに・・・失敗せずに写せる・・・ってわけです♪
※当時のフィルムには、「晴天」の時は・・・シャッタースピード1/250秒・・・絞りF8.0で撮影してください。。。って書いてあった物です♪
ですから・・・一般的なアマチュアやファミリーユーザーでは、シャッタースピードから先に決定する「シャッタースピード優先」的な作法で露出を設定する方が一般的だったと思います。

1977〜78年ごろ、第一次一眼レフブームが訪れました。
この時、初めて一眼レフカメラに「オート露出」と言う機能が搭載されて、ブームになったわけです。
シャッタースピード優先オート露出（Sモード）を搭載したカメラと・・・
絞り優先オート露出（Aモード）を搭載したカメラ・・・
2種類のオート露出（AE＝AUTO EXPOSURE）カメラが発売されました。。。
シャッタースピード優先か？絞り優先か？？・・・どっちが良いのか？どっちが正統派か？？・・・
ネットも無い時代に、それは熱い議論が交わされまして。。。（笑

先ほど説明した様に・・・一般的なアマチュアは「シャッタースピード優先」を支持したわけですが・・・
プロやハイアマチュアの間では、既に「絞り優先」で被写界深度をコントロールする事で「ボケ」や「パンフォーカス」と言った「芸術的な表現」で撮影する作法を確立していたわけです。。。

ほどなくして・・・キヤノンさんから「A-1」と言う「絞り／シャッタースピード両優先AE」＝プログラムオート露出（Pモード）を搭載したカメラが販売されまして。。。
上記の熱い議論は、絞り優先オートが優勢の内に収束いたしました♪

そして・・・このカメラを機にシャッターボタンを押せば誰でも写真が簡単に写せる「フルオートカメラ」の時代に突入していったわけです^_^;。。。

この様な歴史があって・・・現在のプロやベテランのカメラマンは「絞り優先」で撮影する人が多いわけです。

※スポーツ撮影等・・・動きを表現する場合はシャッタースピード優先を使用します。
※動く物をピタリと写し止める・・・わざとブレを取り入れて漫画の様な動きの有る画を表現する・・・この様に画に「動き」を与える効果を狙う場合にシャッタースピード優先オート（Sモード）を使います。

ご参考まで♪

書込番号：13244308

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kumpuuさん
そうやったんですかー！！！
数字も有ったし何や・・・かんや・・・

書込番号：13245386

[ビカビカねっとのＰちゃん]

>Q.「絞り」と「シャッタースピード」はどちらを先に合わせるのが一般的なのでしょうか？

出勤前に取り急ぎでレスをしておいたのですが、＃４００１さんの他にきちんとレスをされる方が
おられないようなので、私の解る範囲で書いておきます。

＃４００１さんのレスが詳しくてよいと思うのですが、初心者の方に向けての考え方や、
デジタルになってからの機能を書かれてないので書かせてもらう次第です。


まず、絞りとシャッター速度だけの二点しかないという考えから抜け出して下さい。
フイルムと違いデジカメは絞りとシャッター速度の両方を固定してISO,感度,で
露出を制御することも可能です。

次に、ぶっちゃけて言うなら、全てカメラ任せにしてしまうか完全にマニュアルで撮るかの、
両極端の撮影方法が最も楽です。カメラ任せが楽なのは言うまでもありません。
マニュアルの撮影が楽だと言うと初心者の方だと変に思われるのですが、
全てを状況に合わせてカメラをセッティングするということなので、
何も考える必要が無いんですね。でも、それだと、撮影に時間がかかってしまいます。
それでシャッターチャンスを逃しては元も子もありません。

つまりオートの機能を使うのは楽をするためでなく、撮影に必要なセッティングで、
カメラに任せられる部分は任せてしまおうということであり、予め入念な設定をしておいて、
撮影の現場では構図など使うべきことだけに神経を集中しようということです。


ほとんどの撮影においては焦点深度をどの程度にするかということに神経を使うことが多く、
その際に、絞りにより刻々と変わるシャッター速度まで考える余裕はありません。
動いているものを撮るのにはフレーム内に入るように追い掛けることが最優先です。
シャッター速度はブレなければよいので速めにして固定しておけばよく、
絞りで露出を制御することが多いです。

少々質問自体がナンセンスでしたので、意図通りと思われる、回答を書いておきます。

書込番号：13259857

[kumpuu]

皆様。

皆様からのご指導、本当に大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
そしてお礼が大変遅くなってしまい本当にすみませんでした。
皆様のこのスレッドを全部プリントアウトしてホッチキスて閉じたものを参考にさせていただきながら撮影にのぞみました。
おかげさまで、灰色の雲がかかったようにもやもやしていた部分がスッキリと晴れたように理解出来るようになりました。
本当にありがとうございました。

なんとか作品を作る事ができました。
改良の余地はまだまだありますが、なんとか良い方向に進みそうです。

ありがとうございました。

書込番号：13561214

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kumpuuさん
チャレンジフォトライフ！

書込番号：13561841

爆遅ＡＦなのですが…

[ゴリラ太]

こんばんは
このカメラに
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6Gで遊んでいるのですがＡＦが遅すぎます
最近のコンデジより遅いです。
エントリー機でも超音波レンズを使うと早いＡＦスピードを得られるのでしょうか？

AF-S DX NIKKOR 18-７０mmあたりが安くてよいと思うのですが

書込番号：14388933

[うさらネット]

LVですか？

ファインダではコンデジより速いです。ED18-70mmはモータパワーがあって、もっと速いです。

書込番号：14388959

[うるかめ]

D5000の可動液晶を引っ張り出して撮影しているのなら、あれはハリボテですので、どのレンズを付けても早くはならないですよ。

可動液晶での撮影はあきらめるか、他のカメラに買い換えるかの2択しかありません。
前者ならファインダーでの撮影で使いこなしてください。必要ならアングルファインダーを買ってください。
後者なら、価格.comの常連からはケムシのように嫌われているミラーレスやα等にすることになるでしょう。

可動液晶での撮影が、もしあなたにとって必須であるなら、選んだ機種が悪かったですね。

書込番号：14389097

[MA★RS]

覗き穴から覗いて撮影すると、結構早いですよ＼(^o^)／

書込番号：14389138

[餃子定食]

＞最近のコンデジより遅いです。

ちなみにコンデジのほうがレンズの移動量が少ないのでAFは物理的に早いですよ

書込番号：14389299

[ベイロン]

最近のコンデジ（ｺﾝﾄﾗｽﾄAF）は恐ろしく早いですねぇ・・・

体感的にD5000の位相差AF（ファインダー撮影時）よりコンデジのコントラストAFの方が合焦が早いです。（機種にもよりますけど）

あくまでD5000のキットレンズ＆Ｗズームで付いてくる望遠レンズとコンデジを比較しての話ですが・・・

動体撮影時ならD5000の方が圧倒的に良いですが、静止している物なら最新コンデジの方が早いです。

CASIOのZR100やZR200なんかだと、操作ﾚｽﾎﾟﾝｽもコンデジとは思えないほど良いです。

進化ってすごいね・・・

書込番号：14389733

[写歴40年]

ゴリラ太さん　おはようございます。

もしファインダーをのぞいて撮影しているのであれば、ニコンのAFは初動は遅いので当然高級レンズを使用すると早くなると思いますが、動きものを撮られれて一旦食いつかせた場合の追従性はキットレンズでも素晴らしいと思います。

但し背面液晶を見てのライブビュー撮影ならば、たとえ大三元と言われる実売価格20万程度のレンズを使用してもギゴギゴピタッという感じで、静物以外使い物にはならないと思います。

書込番号：14389863

[ゴリラ太]

皆様返信ありがとうございます。
バリアングルは液晶保護の為に選択しまして
ほとんどのぞき行為で撮影しています。
あまり気にはしてなかったのですが
店頭で触った
FujiのＦ７００ＥＸＲ
とのPENTAX k-xキットレンズが
あまりにもビシビシ決まるのでありゃりゃと思ったわけです。

ちなみにPENTAXは
超音波レンズは爆遅
モーターレンズはまあまあ早ですね
メーカー違うと全く違いますね…

書込番号：14390091

[kyonki]

ニコンのレンズ内AFモーターには小型SWMとリングタイプSWMが有りリングタイプのほうが速いです。
速いタイプは18-70やマイクロ60/2.8Gなどと高価な大口径レンズですね。他のDX用レンズは殆ど小型SWMなのでどんぐりの背比べです。

書込番号：14390168

[じじかめ]

ライブビュー（液晶を見ながらの撮影）では、コンデジよりAFが遅くなりますので、
動く被写体等は、光学ファインダーで撮影するのがいいと思います。

書込番号：14390336