D5000 レンズキット のクチコミ掲示板

ダブルズームのレンズは

[ヒロたまごっち]

二本のレンズ付属してありますが
どの位の距離と倍率なのか余り理解が出来ません初心者ですいません

標準タイプが倍率と距離
望遠タイプが倍率と距離
簡単に教えて戴きたく思います。

書込番号：11140383

[６１０万画素]

う〜ん・・・
店頭で確かめることをお勧めしまツね。
ニコンの１８−５５と５５−２００の２本はなかなか良いレンヅでツよ♪

書込番号：11140542

[ヒロたまごっち]

そうですか
もう一つ教えて戴きたく思います

ニコンの18ー55と55ー200は大体の距離にしたらどのくらいですか
すいません 無知な者で

書込番号：11140566

[BLACK PANTHER]

ヒロたまごっちさん、こんにちは。

D3000用ですが次のHPが参考になりますよ。
D3000とD5000は同じレンズなら基本的には同じように写ります。

あとは店頭で実際に操作してみることをお勧めいたします。

D3000の持ち味を引き出すNIKKORレンズ
http://www.nikon-image.com/products/camera/sp/d3000_le/index.htm?cid=IJD98BJZ002

書込番号：11140698

[まだD70]

　ご質問の「倍率」とは、望遠鏡などで使われる倍率のことでしょうか？

　これでしたら、35mmに換算した数値を50で割ったものでおよそあっていると思います。

　例えば、55-200mm　の望遠側はD5000の場合、
　200mm × 1.5　÷50 ＝　６倍　になります。

　参考に、P100は　678mm÷50 ≒ 13.5倍 です。


※デジカメのカタログで「ズーム倍率」とあるのは、「ズーム比」の意味ですのでご注意を。

　こんな説明で分かるでしょうか？

書込番号：11140701

[＃４００１]

1）標準ズーム
焦点距離18-55mm
コンデジと共通のモノサシ・・・「35mm換算」すると・・・27-82.5mm
コンデジ風「ズーム倍率」で言うと・・・55mm÷18mm＝3倍ズーム

2）望遠ズーム
焦点距離55-200mm
「35mm換算」で言うと・・・82.5-300mm
「ズーム倍率」で言うと・・・200mm÷55mm＝3.6倍ズーム

2本トータルで言うと・・・
18〜200mm域をカバー
「35mm換算」で言うと・・・27〜300mm域をカバー
「ズーム倍率」で言うと・・・200mm÷18mm＝11倍ズーム

・・でOK？

書込番号：11140717

[クリエイティブパーク]

＞ニコンの18ー55と55ー200は大体の距離にしたらどのくらいですか
距離と言うのが焦点距離なら、35mm判概算値で約1.5倍ですので、
18-55は27-82mm
55-200は82-300mm
なのですが、どのくらいの大きさで写るのかと言う質問でしたら、現在お持ちのコンデジとかありますか？
機種名が判れば、それに比べて相対的に写る範囲（画角）を教えて頂けるかも知れません。

書込番号：11140726

[Frank.Flanker]

＞ニコンの18ー55と55ー200は大体の距離にしたらどのくらいですか

言葉では難しいです
実際に手にしてみて体感なさるのがいいでしょうね

タムロンの18-270のサイトですが
18mm、50mm、200mmでの画角の違いは少し分かるかも

http://www.tamron.co.jp/lineup/b003/gakaku.html

書込番号：11140752

[うさらネット]

ここも参考にどうぞ。Nikon。

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/01.htm

書込番号：11140802

[ヒロたまごっち]

皆さま大体の距離にしたらデータがわかりました

有難うございます

書込番号：11140839

[ヒロたまごっち]

まだまだ初心者ですけれど

自分成りに勉強します

また 何がありましたら宜しくお願いします

書込番号：11140871

D5000ダブルズームキットかレンズキットか

[すいーとぴーなっつ]

はじめまして。
このたび、初デジイチでD5000を購入しようと考えています。
超ウルトラ初心者です。

ダブルズームキットにするか、レンズキットにするかで非常に悩んでいます。。。
今のところ、撮ってみたいな〜と思うのは、植物や人物、旅行先でのスナップ撮りです。
なので、キットということでお買い得だけど、とりあえずはレンズキットにして単焦点レンズをプラスし、どんどん撮って勉強してから旅行に行く機会があるときにズームを購入。。。
というのがいいのかなあ。。。という気がしてきているのですが。
いろんなレビューを読んでいると、どっちのキットを買っても、単焦点レンズはすぐに買い足す気がするんです。　使いやすそうですし、勉強になるようなので。
ですが、予算もありますし。。。
カメラ以外にもいろいろ揃えたほうがいいようですし。。。

先輩方、ぜひアドバイスをお願いします！

書込番号：11128016

[yasu1018]

あくまでも一般的にはですが、200mm、300mm付近の望遠域は必要になってから買えばいいのではないかと思います。
撮影対象は主にスナップ的な物が多いと言うことですので、レンズキットで良いんじゃないでしょうか。さらに、写真を勉強したい、表現の幅を楽しみたいと言うことであれば、マクロを含む単焦点の同時購入もいいですね。

書込番号：11128073

[輝峰（きほう）]

　　・どちらのレンズキットでも、
　　　ズームレンズは購入して一応押さえておいた方がいいのではないでしょうか。
　　　たとえばダブルズームレンズの方でもいいかと思います。
　　・単焦点レンズを買いたいという欲望を抑えられますので。

　　・ひとさまざまですが、
　　　単焦点レンズに嵌まると、人物スナップの範囲の画角（レンズ焦点距離）
　　　（標準ズームレンズ領域、35ミリフィルム換算で、28ミリから105ミリの間）
　　　の購入だけでも、物欲煩悩心の抑えが効かなくなる可能性が存在します。（笑い）
　　　（単焦点レンズ10本以上購入、、、、HP右上の機材一覧表ご参考）

　＞撮ってみたいな〜と思うのは、植物や人物、旅行先でのスナップ撮りです。

　⇒・ひとさまざまで、個人差がありますが、私の使用頻度の高いのは、
　　　35ミリフィルム換算ですが、人物スナップ主体で、
　　　28ミリ（30％）、50ミリ（50％）、105ミリ（20％）です。
　　・実例は、海外旅行ですが、HPの、右下の「フォトメモ」No.21などをご参考までに。

　　・これ以外のほとんどの単焦点レンズは防湿庫で出番待ちの冬眠中です。（笑い）

　　・このほかに、ときどき、望遠ズームレンズ（80ミリ〜200ミリ）を
　　　年に10回くらい使います。

　　・望遠ズームレンズは、使い道としては大口径望遠ズームレンズの方が使いやすい
　　　です。
　　・VR付の望遠ズームレンズでも、手ぶれは防げますが、被写体ぶれは、防げません。
　　・光量の少ない、暗いところでは特にそういうシーンになります。
　　・高い、大きい、重い、の三重苦ですが大事なポイントだと御記憶のほどを。

　　・望遠ズームレンズは、選択肢が多いので、使用頻度がそう多くないなら、
　　　本命の望遠ズームレンズ購入は、
　　　１０年の間にゆっくりと決めるくらいでもいいのかもしれません。

　　・D5000、D3000、は、中古の単焦点レンズ購入の際は、レンズは名機ですが、
　　　そのカメラでは、AFが効かないものが多いのでご留意を。
　　・新品では、AFが使える、AFSタイプが徐々に揃ってきましたがまだ少ないです。

　　・楽しいのは、ズームレンズのズームレンズに頼らずに、本来の人間の体を使って、
　　　フットワーク、ポジショニング、アングル、タイミング、フレーミング、
　　　を、単焦点レンズ（例えばDX　AFS-35/1.8G、35ミリフィルム換算で50ミリ相当）
　　　で一年間、修行を積まれるのも、いいかと、存じます。
　　・写真専門学校の女子学生さんは、１年間、35ミリフィルム換算の、
　　　「50ミリのレンズ１本だけ」で修行されることを、昔、お聞きしました。
　　・身体全体で、レンズの「画角」をたたき込むのでしょうね。
　　・街中を歩いていても、その35ミリフィルム換算で単焦点レンズの50ミリの
　　　画角で光景を、自然と、観ていることと。目がレンズの画角に合ってくると。

　　・被写体との距離が２ｍくらいでの人物スナップだと、35ミリフィルム換算で
　　　50ミリの単焦点レンズ１本で、１〜２歩、前進か後退すれば（人間ズームレンズ）の
　　　85ミリと、35ミリのレンズと同じ画角（単焦点レンズ３本分）が得られます。
　　・HPの雑感メモ枠の、「単焦点レンズとフットワーク」ご参照。
　　　ただし、「被写界深度」（背景のぼけの具合）の差は除外する。

書込番号：11128165

[じじかめの愛人]

D5000とは見る目ありますね。
確かに単焦点は買った方がいいですね。ダブルズームにするかどうかですが、いずれ、70−300ズームを買う予定がないのであれば、何はともあれダブルズームにしておいた方がいいです。
量販店で買うと30000円位するものが、15000円で手に入る勘定ですから…

書込番号：11128187

[うさらネット]

ここ数日で都内はサクラの季節になります。
数日前、隅田公園で大寒桜を撮ってきました。

望遠レンズは遠方のものに使うだけではなく、
1-2m先のサクラを望遠マクロ的に撮る時に使うこともあります。
望遠レンズは一般的には出番が少ないのですが、ないと非常に困ります。

あまり価格差がないのでWZK購入がハッピーかと思います。

Tamron18-250mmによる望遠マクロ事例
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=11120465/ImageID=601183/

書込番号：11128270

[raven 0]

単焦点を必ず買い足すなら、ボディのみと価格差がないズームキットのみでいいかと。

正直、ダブルズームの望遠はタムロンやシグマの高倍率でいい。

画質も騒ぐほど違わないし、レンズにお金掛けられるなら明るい望遠買った方が後悔しないと感じます。

勿論、単焦点のレンズ価格は確認済みですよね？

書込番号：11128346

[ダイバスキ〜]

すいーとぴーなっつさん
こんばんわ〜

取り敢えずのスナップならレンズキットが良いと思います。
ダブルズームも望遠レンズは望遠域だけのレンズです。
旅行用に望遠が必要になったら、その時に考えましょう。
ひょっとしたら、ダブルズーム付属の望遠域だけのレンズよりも、18mmからの高倍率ズームの方が旅先では便利かも知れませんよ。

書込番号：11129667

[氷の爆笑]

ダブルズームキットのほうをおススメします。
理由は(私の経験から)、

・旅行でなくても18-55だけだと早晩、望遠側が足りなくなって
　200mm程度までの画角は絶対に欲しくなる。

・VR55-200は写りと取り回し(重量)に非常に優れたレンズで、持
　っていて損は無いと思える。価格は性能を考えれば非常に安く、
　ダブルズームキットで購入すれば、更に若干オトク。(個人的に
　写りは18-200に勝ると思っています。)

初心の場合で且つ漠然とオールマイティなものを被写体としたい
と考えている場合は、まず18mmから200mmの広角から望遠まで、
安価なレンズを揃えて学ぶことが良いと思います。それ以後、明る
い単焦点、300mm以上(超)望遠、10mm前後の超広角、マクロレン
ズなど、自分の撮影嗜好に応じたレンズをそろえて行くのが良いと
思う。

55mm以上の画角を本当に使用しないならレンズキット→単焦点と行
くのも悪くないですが、200mmまでを基本画角として(単焦点の前に)
まず揃えたほうが良い、というのが私の考えです。
まぁ、人それぞれ、考え方それぞれ、なので一意見として御参考まで。

書込番号：11130858

[すいーとぴーなっつ]

たくさんのアドバイス・・・本当にありがとうございます！

みなさんの意見を伺うと、本当にいろんな考え方があって、正解ってないんだなぁ…と
思いました。
みなさんのご意見をじっくり何度も読み返して考えた結果、
ダブルズームキットを購入することに決めました。
単焦点の方を、後に考えることにして・・・

これまでほとんど写真に興味がなかった私。
本当に超初心者ですが、D5000で練習していい写真が撮れるように楽しく頑張ります♪
みなさん、ありがとうございました！

書込番号：11131453

[花カメ]

すいーとぴーなっつさん　

すでに話は終わっているようですが、亀レスを失礼します。
Wズームを買った者として言うなら、やはりWのほうがいいと思います。
なによりも値段が安く、この値段にしては性能も悪くない。
両者は1万円くらいしか差がありませんから、1万円で望遠ズームを買ったと思えば安い。

「植物や人物、旅行先」が目的のようで、私も写真の大半が花です。
それでいくと、ニコンのWズームはなかなか良い。
標準ズームの最短撮影距離が0.28mと一眼レフのズームレンズにしては短いので、花に近づくことができます。
これは撮像素子からの距離ですから、レンズの先からは実質10cm程度です。

望遠は花を撮る上でも必要になります。
ボケがうまく出せるということの他に、自然の花を撮る時、崖の上に生えているなど、そばまで寄れないことはよくあるからです。
花に蝶々がとまっているのを撮るのにはやはり望遠です。
望遠の出番は標準に比べれば多くはないが、ここ一番という時は、悔しい思いをしなくてもいいためにも必要です。

私がD5000を選んだ最大の理由はバリアングルで、これは地面に生えているような小さな花を撮る時に最高に役立ちます。

書込番号：11139056

[すいーとぴーなっつ]

花カメさん　アドバイスありがとうございます！
そうですか、出番が少なくてもここぞというときに役立つものは持っておいてソンはないですものね。
ダブルズームキットにして、いろいろ撮ってみたいと思います！

他の皆様も、ほんとにありがとうございました。
グッドアンサーを決め忘れてたというか、ちゃんと登録できてなかったようです・・・
みなさんグッドアンサーでした。（でも３人しかだめだなんて・・・）
ほんと助かりました！

書込番号：11140365

単焦点レンズで教えてください

[てるたま]

一ヶ月前に初デジイチユーザーになり、Kｰxを購入しましたが 初期不良があり返品になり

気を取り直して連休前にこのD5000を買い直しました(^^

どちらも少し使ってみた感想等はありますが

今日も教えて下さい(^^ゞ
レンズが明るくて割安？な単焦点レンズを買おうかと思っております
AFｰSではないAF50f1,4とか言うレンズはピントを自分で合わせることになるんですよね(･･? これってド素人の僕には難しい作業なんでしょうか？

付属のレンズをマニュアルにしてピントを合わせる感覚と同じ 位に思っていて良いものでしょうか？

あと 体育館の中で5mほど先の動体を撮影したいのですが 50mmでは遠く感じるものでしょうか？

携帯アクセスの為言葉足らずの所あると思いますが、よろしくお願いします。

書込番号：11129095

[ridinghorse]

　せっかくのAFレンズでAF出来ないのはもったいないと思います。
　AF-Sレンズの購入を強くお勧めいたします。

　D5000はファインダーの出来があまりいいとは言えないので、MFは特に光の厳しい条件になってくると困難だと思います。
　MFの加減は、キットレンズよりはファインダーが明るくなる分少しし易い程度です。

書込番号：11129122

[はるまきくん]

フォーカスを合わせる動作は、キットレンズと基本的には同じです。
(細かい話をすればフォーカスリングの回しやすさやフィーリングはレンズごと違うので、実際に触ってみるのが良いと思いますが)

ただ、私もD5000を持っていますが、MFのみは厳しいと思いますよ。
ファインダーがあまり大きくないので、ピントの山は掴みやすいとは言えません。
ちょっと奮発してもAFが出来るモーター内蔵のレンズを購入されることをお勧めします。

50mmの画角であれば18-55のキットレンズを50mmにして覗いてみれば良いと思います。

書込番号：11129124

[kyonki]

＞レンズが明るくて割安？な単焦点レンズ

AF-S35mmF1.8Gです。

＞これってド素人の僕には難しい作業なんでしょうか？

お持ちのズームをMFにして試してください。

＞5mほど先の動体を撮影したいのですが 50mmでは遠く感じるものでしょうか？

お持ちのズームを50mmに合わせて確認してください。

書込番号：11129134

[うさらネット]

＞付属のレンズをマニュアルにしてピントを合わせる感覚と同じ位-----
50mmF1.4開放だと被写界深度が取れませんから、MFはかなりシビアになります。
付属のVR18-55mmF3.5開放よりは外しやすくなります。
LVで拡大表示すれば結構合焦はしやすくなりますが。

テンポ良く撮りたければ無理をしないでAF-Sレンズ 35mmF1.8Gなどをお奨めします。

書込番号：11129248

[kawase302]

私、D40あり、AiAF50mm-1.4D、同35mm-F2Dもってます。

まずAFきかないからこの組み合わせで使うことはありません。
やっぱ機械任せのほうがピンは正確に決まります。
せっかくのD5000の軽快性、快適性は損なわれますよね。
なので安いからといってそこは妥協しないほうがいいと思います。

50か35か？
私は50が好きです。
これは私の使い方というか、撮影スタイル次第ですので何ともいえません。
５メートル先の動体ってまさにうちの猫写真ですが、これなら私なら迷わず50。
少し離れた方が自然な顔が写るし、一歩近づいて突っ込んでみるのもいい。

書込番号：11129255

[中熊猫]

D5000やD3000ユーザーが最初に求める
割安な単焦点としてAF-S 35mmF1.8があります。

でも50mmのほうが好みで予算があるなら
AF-S 50mmF1.4です。

それ以外のレンズはＡＦが使えないので避けたほうが無難です。

書込番号：11129322

[ピンボケ 写太]

>AFｰSではないAF50f1,4とか言うレンズはピントを自分で合わせることになるんですよね(･･?

勘違いをしているようですので補足します。

D5000はAFモーターを内蔵していないので、レンズ側のフォーカスレンズを動かすことはできません。
しかし、ピントが合焦しているかどうかはカメラが教えてくれますよ。

自分の指でレンズのピントリングを回し、ピントが合ったとカメラが判断したところでファインダー内に[●]印が表示されます。
ですから、ファインダーの見易さとは無関係にAF-Sレンズと同じ精度でピントを合わせることは可能です。
但し、動きの速い被写体では無理がありますが、、、、。

書込番号：11129366

[輝峰（きほう）]

　＞あと 体育館の中で5mほど先の動体を撮影したいのですが

　・小さく感じるかどうかは、ＨＰの右下の雑感メモ枠の、
　　「被写体とレンズ焦点距離」などをご参照ください。
　・35ミリフィルム換算では、50ミリのレンズで、被写体までの距離が５ｍのとき、
　　全身像となる。など、関係を、全身像か、半身像か、顔のアップかなど記載。

　・ここでは、ピントが合うとは、どういうことかだけについて個人的感想を述べます。
　　
　・Ｄ２００＋Ais55/2.8Ｓ　物撮り（ぶつどり）、猫、女房殿などの人物スナップで
　　マニュアルで撮っています。このレンズはマイクロレンズです。

　・被写界深度を深くして、ピントの合う範囲で撮れば、撮れますが、動きの
　　激しいものはきついかと思います。

　・また、ファインダの見え方にも大きく依存します。

　・被写界深度とはピントの合う範囲のことです。
　・HPの右下の「雑感メモ枠」の、「被写界深度」を記載。ご参考に。

　・例えば、35ミリフィルム換算で、
　　　　・被写体までの距離が５ｍのとき、
　　　　・レンズは50ミリで、
　　　　・絞りは、ｆ5.6だと、
　　　　・被写体から後方、３ｍ、（前方もほぼ同じくらい）の範囲で
　　　　　ピントが合うことになります。
　　　　・（ＡＰＳ-Ｃのカメラ（Ｄ5000）に、換算すると1.9ｍ。以下に説明）

　・デジ一眼のAPS-C（焦点距離に換算すると、35ミリフィルム換算の約　1.5倍
　　50/1.4Dのレンズは、75ミリの焦点距離に）の場合、
　　絞りを約１段（左のｆ4.0のところに相当するを見る）と、
　　後方1.9ｍまで（前方もおなじ）
　　範囲がピントの合う範囲になります。

　・ここで、ピントが合う範囲とは、六つ切りの大きさにプリントして、30センチ離して
　　その写真を見てピントが合っているのでは、と、感じる範囲です。

　　（難しいでしょうか）

　・つまり、この範囲に被写体を追い込めばピントの合う範囲になります。
　　この撮り方は、置きピンという撮り方と同じです。

　・絞りを絞って１段というのは、
　　光量が半分になるところです。

　・レンズが光を通す範囲、円の面積、Ｓ＝πｒ↑２（パイ・アールの二乘）
　・半分とは二分の一　　（1/2）×Ｓ。　
　・半分とは、半径ｒで言うと　１／（√２）、、、（1/２）Ｓ＝π（ｒ×1/√2）↑２
　・半径ｒが、絞りを、ｆ＝　1、1.4、2、2√2＝2.8、4、、、に一段ずつ絞っていくと、
　　光は半分ずつになっていくということです。（うまく説明しきてれていませんが。）

　・ｗｅｂにいろいろ説明などの情報があるかと思います。

　・楽しみながら、いろいろ、お試しくださいませ。　　　

書込番号：11129482

[ダイバスキ〜]

MFでの無謀な撮影	動体だってやれば出来ますが…

てるたまさん
こんばんわ〜

＞これってド素人の僕には難しい作業なんでしょうか？

やってやれなくは有りませんが、お奨めはしません。
AF出来るAF-Sレンズの方が絶対に楽です。
わざわざAFの効かないAFレンズを買う事も無いと思います。
ただ、AFの無い時代にも写真は有りましたから、その気になれば出来るのは事実です。
作例はD40に依るモノですが、MFに依る時代錯誤な冒険(？)写真です。

＞体育館の中で5mほど先の動体を撮影したいのですが 50mmでは遠く感じるものでしょうか？

当然、被写体は人だとおもいますけれど、AF-S 35 F1.8 か AF-S 50 F1.4 かはお好み次第かと思います。
お手持ちの標準ズームレンズでどの位の焦点域での撮影が多かったか、若しくは、一度試してみてどの程度の焦点域が自分の好みであるかを確認された方が良いと思います。

書込番号：11129527

[てるたま]

皆さま いつも素人にも分かり易いアドバイスして頂いて
本当にありがとうございます

個々にお礼返信したいのですが 今日も携帯アクセスの為ご了承くださいm(_ _)m

ただ金銭的な問題とヤフオク等で中古を検索するとAFｰSよりはるかに安かったので(^^;)
使いこなせるならこちらで我慢しよう的な考えでした

少し手を出すのは控えます

この質問の件で試しにマニュアルフォーカスにして感覚を・・・と、やってみて思ったんですが
kｰxだとMFにしてもピントが合ったところでピピッっと音で教えてくれるんですが
D5000はMFにするとアドバイス的な音や表示は無いんですね

これは設定で鳴るようになるんでしょうか？
取説見てみたんですが分からなくて

書込番号：11138462

[kyonki]

＞これは設定で鳴るようになるんでしょうか？

音は鳴りません。
D5000には”フォーカスエイドインジケーター”という機能があります。取扱説明書で調べてください。今手元に無いので何ページか分りません。

このフォーカスエイドインジケーターを有効にしますとファインダー内の下側に目盛りが表示され、その目盛りに従ってピントリングを廻すとと素早くピント合わせが行えます。

書込番号：11138496

[てるたま]

>kyonkiさま
僕の確認不足ですね(^^ゞ

帰宅したら見てみます
ありがとうございます。

書込番号：11138563

[kyonki]

取扱説明書のP170ですね^^

書込番号：11139336

ライブビュー撮影と通常撮影との違い（シャッター、ＡＦモード）

[Racco2]

こんにちは、Ｄ５０００を購入して使用しており、
あらためて、一眼レフのおもしろさにとりつかれている今日この頃でございます。
そこで、せっかく一眼Ｄ５０００を購入したのだから、
今までまったくと言っていいほど使用しなかったライブビュー機能も使いこなしてみようと思うようになり、
あらためて説明書を見ながら、自問自答しているのですが、疑問等がかなり出てきてしまい、
皆様のお力をお借りしたいと思い、投稿させていただきました。
下記のごとく質問事項の数が多くなってしまい申し訳ございませんが、
お力添えを頂ければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。


●ライブビュー撮影とライブビューではない通常撮影との比較で
撮影時のシャッターの切れ方、振動、手振れ等に関して教えて下さい。
通常撮影の場合、シャッター半押しからシャッターをボタンを押し込むと
『カシャッ』という音がして、シャッターが切れます。また、振動もさほどありません。
しかし、ライブビュー撮影の場合には、シャッター半押しからシャッターをボタンを押し込むと
『カッ　、カッ　、カッ』という3回ほどのかなり大きな音がして、かつ、カメラ本体の振動もかなりあります。

ここで心配になったのは、ライブビュー撮影時には、この振動により、
手振れを起こしてしまうのではという思いがあります。
やはり、この振動に耐えられないと、手振れを起こしてしまうのでしょうか？
3回の『カッ　、カッ　、カッ』という音、振動が終了するまで、カメラを動かさないよう気をつけないと
手振れを起こしてしまうのか、それとも、2回目の『カッ　、カッ　』、までで良いのか、１回目の『カッ　』まででよいのか教えていただければと思います。
ライブビューの場合、通常撮影と違ってかなり振動が伝わってくるので、
どのように考えれば良いか、もやもやとした疑問があります。


●Ｄ５０００の使用説明書Ｐ４５
２ライブビュー時のＡＦモードで
ノーマルエリアの説明書きの中に
『三脚の使用をおすすめします。』という記載がありますが、
この記載の趣旨は、ノーマルエリアＡＦの場合には、
顔認識ＡＦやワイドエリアＡＦ、ターゲット追尾に比べて、
手振れを起こしやすいため、三脚を使用したほうが良いという意味なのでしょうか？
ノーマルアリアＡＦにだけ、『三脚の使用をおすすめします。』という記載があるため、
特別な意味があるのかと疑問になってしまいました。


●ワイドエリアＡＦとノーマルエリアＡＦの違いを教えていただければと思います。
実際、ワイドエリアＡＦに設定をしてシャッターを切った場合と、
ノーマルエリアＡＦに設定をしてシャッターを切った場合とを比較してみても
どうも違いがわからないのですが、どのような違いがあるのでしょうか？
撮影機能上の違いと、現像した際の違い等があるのでしょうか？

ライブビュー撮影でない場合（通常の撮影の場合）には、
顔認識ＡＦ、ワイドエリアＡＦ、ノーマルエリアＡＦ、ターゲット追尾　といったＡＦモードは
用意されていないかと思いますが、なぜ、ライブビューにはこのようなＡＦモードを用意しているのでしょうか？

ライブビュー撮影時には、撮影状況、撮影目的、被写体によって、
これらのＡＦモードに忠実に従わないと、何か不具合があるのでしょうか？
（たとえば、人物撮影時にワイドエリアＡＦやノーマルエリアＡＦに設定して撮影した場合等）

●Ｄ５０００の使用説明書Ｐ４８
ライブビュー撮影時のご注意の最下段に
『三脚撮影時はカメラブレを軽減するために、・・・露出ディレーモードを〔する〕に設定することをおすすめします。』
という記載について、

ライブビュー撮影＋三脚使用　の場合に露出ディレーモードを〔する〕に設定するということかと思いますが、
ライブビュー撮影でない通常撮影＋三脚使用の場合には、露出ディレーモードを〔する〕に設定する必要はございますでしょうか？
つまり、ライブビューであってもなくても三脚使用時は、露出ディレーモードを〔する〕に設定した方が良いという解釈をしてもよろしいでしょうか？

書込番号：11124526

[＃４００１]

こんばんは♪

1）ライブビュー時のシャッター音
それで、正常です♪
一眼レフには、「レフ」というミラー（反射鏡）にが有って。。。
そのレフによってにリアルな（光学的な）映像をファインダーに送る仕組みになっています。
ライブビュー（リアルな映像ではなく、撮像素子に映った映像を背面液晶に映し出す）時には、このレフを跳ね上げて、シャッター幕を開いておかないと、映像が撮像素子に届きません（撮像素子の前にレフが有って、映像はそこで90度反射してファインダーへ送られる為、また、シャッター幕も通常は閉じた状態な為、撮像素子に光が届かないですね♪）

つまり、ライブビュー撮影をするときには、一旦このレフを元に戻して、再度、通常撮影の様にレフを跳ね上げてシャッターを切る（シャッター幕を開けて閉じる）動作が必要です。
レフとシャッター幕をを元に戻して最初の「カッ」・・・
次に再度レフを跳ね上げ次の「カッ」
・・・で最後にシャッター幕が走って（シャッターが切れる）「シャッ！」・・・です。
ですから・・・室内でシャッタースピードが遅いと「カッ・・・カッ・・シャッ！」と言うのが普通です。
屋外撮影でシャタースピードが速ければ「カッ・・・カシャ！」・・・と聞こえるはずです。
トーぜんレフ（ミラー）がツーアクションで動くので「ミラーショック」は大きくなります。
手持ちでスローシャッターを切るのは向いていません(^^ゞ

2）三脚のおススメ
手ブレに関係有ると言えば有るし・・・無いと言えば無い^_^;
ある程度、ピント合わせをするエリアを広くしておけば、ピントの精度は落ちますが、多少測距するターゲットが動いてもファジーに合わせるので、敏感にフォーカスが反応しないという特性が有ります。

ノーマルエリアの方は、ある程度ピンポイントでターゲットの距離を測るので、ピントは正確になるのですが、チョット、エリアからターゲットが外れただけでピントが別のたー気途へ抜けてしまったりして、フォーカスが敏感に反応してしまうので落ち着かないため、三脚使用をお薦めすると言う事です。。。
逆に言えば、このフォーカスエリアは、花マクロ等、精密なピントを要する撮影に向いていると言う事です。。。
被写体が画面に目一杯映るような大きなターゲットなら、抜けにくいのでワイドエリアと大して変わらないかもしれません(^^ゞ

3）ライブビュー撮影とファインダー撮影のAF違い
ライブビューは「コントラストAF」というAF方式でフォーカスしています。
これに対し通常撮影（ファインダー撮影）では「位相差AF」と言うAF方式でフォーカスします。

コントラストAFとは？
ライブビュー映像＝撮像素子（センサー）に映った映像を利用して、その映像の「コントラスト」を検出してピントを検出します。映像そのものを利用するので、精度の高いピント合わせが可能ですが、コントラストを検出するために、ピントを手前から奥まで一度スキャンする動きが必要な為、フォーカススピードが遅くなると言うデメリットが有ります。

位相差AFとは？
レンズから入ってきた光を、先ほどの「レフ」で、ファインダーとは逆の方向へ光を送ってそこに有る「位相差AFセンサー」で測距してピント合わせをします。
位相差AFは、この光をセパレーターレンズと言うレンズで２つに分光して、その光の位相差（映像のズレ量）を「ラインセンサー」で測ってピント合わせをします。
原理的には「三角測量」と同じ事で、1つのターゲットを２つの地点で見た「視差」を測って距離＝ピント位置を出す方法です。
ズレ量を演算処理で答えを導き出して、ダイレクトにピント位置へフォーカスできるので、コントラストAFに比べると、素早いAFが可能になります。

4）ディレイモード
基本的に1/30秒以下のスローシャッターになる場合に三脚を使うと思うので・・・
この領域では、いかに三脚といえども、ミラーショックなどの振動に対して、シビアにしなければならない被写体と言うのも有ります。
なので・・・ライブビュー撮影、ファインダー撮影にかかわらず、シビアな撮影をする場合は、利用した方が良いでしょう♪

上位機種になると、ミラーショックを回避するために「ミラーアップ」撮影のできる物も有ります。
「風景写真」や「物撮り」などの静物で、シビアなピントを要求される場合に使います。

動体撮影やポートレートには向いていませんので^_^;。。。ご注意あれ

書込番号：11125066

[kyonki]

＞なぜ、ライブビューにはこのようなＡＦモードを用意しているのでしょうか？

コンデジから一眼にステップアップしてくるユーザーに入りやすいようにしたのでは。

＞これらのＡＦモードに忠実に従わないと、何か不具合があるのでしょうか？

・ライブビューによるローアングル又はハイアングルーーーワイドエリアAFが使いやすい
・ライブビューによる三脚を使ったマクロ撮影ーーーノーマルエリアAFが使いやすい

忠実に従う必要はありませんが、用途によって使い方を選べば結構便利ですよ。

書込番号：11125653

[Racco2]

＃４００１さん　kyonkiさん

こんばんは。
非常に分かりやすくご丁寧なレス有難うございます！！
頭の中でカメラの中の動きをイメージしながら、
説明を読ませて頂き、あっ、ライブビューではこういう動きをするのか・・・と
ただただ＃４００１さん　の非常に分かりやすいご説明に感動しておりました。
本当に有難うございます。

ライブビューボタン（ＬＶ）を押すと、レフが上がった状態になるんですね。
そして、シャッターを切ると、最初の1回目の　『カッ』で、レフが下がり
通常撮影の状態と同じような状態になるということなんですね。
（私の理解がまだ間違っていたらごめんなさい。）

＃４００１さんが教えて頂いたように、
シャッタースピードが稼げる状態だと確かに、
2回目の『カッ』と3回目『カッ』の間隔は狭まり、
『カッ・・・カシャ！」』になりますね♪
どんな動きをしているのか、イメージが出来るようになったので、
シャッターボタンを押した際、安心感を持てるようになりました。

このレフの上がる振動に耐えられるようにカメラをしっかり構えないといけないんですね。
そういう意味では、ライブビュー撮影は、通常の撮影よりも手振れをしないように構えるという気持ちを
いっそう強く持たないといけないのかもしれませんね。

また、ライブビュー撮影とファインダー撮影のAF違い
のご説明も分かりやすく、ライブビュー用にＡＦモードが用意されている理由がわかりました。

また、次回の撮影で三脚使用時にはディレイモードを試してみようと思います。
このたびは、お忙しい中、ご親切丁寧に教えて頂きまして本当に有難うございました。

お蔭様でもやもやが晴れて、気持ちよくライブビュー撮影の入門に入っていけそうです。

私が現時点で、思っているライブビューの利点は
・視野率が１００％なので、ファインダー撮影時のように、ファインダーでのぞいても写っていない隅の余計な物が
入ってしまわないか心配する必要がない。
・フォーカスエリアがファインダー撮影だと11点しかないのに比べて、
　ライブビュー撮影だと、フォーカスエリアを好きなところに自由に動かせる。

さらに、kyonkiさんが教えてくださった
・ライブビューによるローアングル又はハイアングルーーーワイドエリアAFが使いやすい
・ライブビューによる三脚を使ったマクロ撮影ーーーノーマルエリアAFが使いやすい

などかと思います。

これから、ライブビュー撮影ならではの特徴、利点をさらに見つけて、
積極的にライブビュー撮影をしみようかと思います。

有難うございました。

書込番号：11125757

どれがお薦めですか？

[ウルトラこばちゃん]

初めてのデジ一なのですが、どの機種にするか非常に悩んでいます。

当初は色がカラフルでコストパフォーマンスも良いペンタックスＫ−ｘにするつもりでしたが、昨日キタムラでＤ５０００が６４，０００円（カメラ下取り込）となっており、気持が傾いてしまいました。

やはりニコンのスタイルを手にしてしまうと、Ｋ−ｘが安っぽく見えてしまうような・・・。

また、価格comで満足度の高いソニーのα５５０も候補にあります。ダブルズームキットは無いようですが、高速連写やオートＨＤＲなど魅力的な機能が満載の上、６７，５００円程度で買えるのですね。

主に子供の部活動や運動会、風景や夜景など、基本的な写真しか撮らないのですが、レンズは望遠も付いていた方が何かと便利だし・・・。

皆様のご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願いします。

書込番号：11101082

[うさらネット]

今後のレンズ選択などを考慮しますと、路線が浮ついているSonyは感心しません。
それとα550は入門機クラスとして高過ぎます。この値段でミラーファインダは納得できません。
機能・性能・価格がアンバランスで商品企画の失敗です。マニアは甘くない。

D5000、良いカメラです。

書込番号：11101209

[αyamaneko]

＞高速連写やオートＨＤＲ

ご存知かもしれませんが、
高速連写(速度優先連続撮影(7枚/秒))モードの場合は、シャッターを押した時のピントで固定されます。
シャッターを押したあとに被写体との距離がある程度変われば、ピンボケになります。

通常の連写速度は
ファインダー使用時：最高約5コマ/秒、ライブビュー時：最高約4コマ/秒(条件により異なる。)
になっています。

書込番号：11101261

[kyonki]

レンズキットだけで済ますのならどこのメーカーでも一緒だと思います。お好きなのをどうぞ。

今後、交換レンズを含む機材展開を考えるならニコンかキャノンです。

書込番号：11102750

[kyonki]

ちょっと簡単すぎたので補足します。

望遠を考えるとK-xが300mmなので断然有利です。
ただ、望遠を使った動体撮影時にスーパーインポーズが無いのは致命的なような気がします。
一度店頭でじっくりと試してみてください。
その問題がなければK-xはCPが高いと思います。あと、単3電池仕様がいいか悪いか。

総合力ではD5000かKissX3（X4）ではないかと‥‥

書込番号：11102834

[hidemariryusyusa]

最近初デジイチした者です。

私もいろいろ悩みましたが最終的にＤ５０００Ｗレンズを選びました。

理由は持った感じやデザイン、シャッター音などで決めました。

Ｗレンズだとレンズ交換する楽しみもあったりして「デジイチ持ってる」って感覚になりますよ

性能についても悩みましたが買ってしまった後は「それ」が一番になります

今は子供のサッカーや散歩中に持ち歩き、いろいろ挑戦しています


私はＤ５０００を選んで正解だったっ思ってます


ご参考までに

書込番号：11103198

[ウルトラこばちゃん]

皆様ご返答ありがとうございます。

なにぶん初心者な者で教えて頂きたのですが、ミラーファインダとは何のことでしょうか？
入門機クラスでは普通でもα550では価格が高いんですかね？
あと、高速連写は被写体ブレが大きいのでしょうか？

α550は満足度が非常に高いのですが、実際はイマイチなんですかね？
望遠レンズが無いと不便ですし、レンズを買い足しする予算も無いし・・・。

また、Ｋ−ｘのスーパーインポーズというのは、付いていないと望遠で撮影する場合、ブレが大きいのでしょうか？

キャノンのＸ４も魅力的ですが、やはりまだ高いですから候補からは外しています。

やはり持ってみた感じも大事ですからＤ５０００が無難なんですかね。
優柔不断ですみませんが、ご返答をお願い致します。

書込番号：11104980

[kyonki]

＞また、Ｋ−ｘのスーパーインポーズというのは、付いていないと望遠で撮影する場合、ブレが大きいのでしょうか？

ブレは関係ありません。ピント合わせの問題です。
スーパーインポーズが無いとファインダー内にAFポントが表示されません。常に真ん中のAFポインしか使わない人にはさほど問題ではないかもしれません。

店頭でK-Xのファインダーを覗いてみてください。自分には問題ないと判断されるならそれでいいかと思います。

書込番号：11109690

[kyonki]

訂正

×　AFポント、AFポイン

○　AFポイント

書込番号：11109702

[okioma]

カメラはニコンやキャノンの方が無難なのかも知れません。
初めてで、迷っているのであれば、18-250�oの高倍率のレンズをお勧めします。
そのうち、撮影していて必要なレンズが見えてくると思います。

まあ、エントリークラスのカメラではどのメーカーも同じようなもの。
見た目も大切ですが、ファインダーの見え方、液晶の見易さ、操作全般のしやすさ、
持った時のフィーリングなど、実際に手にとって確認してください。

それと、ニコンの板にスレすると、
薦めるのは、やはり“ニコンの方がいいですよ”となるかも…

エントリークラスを買って、
さらにミドルクラスのカメラにステップアップすることがあったとしたら、
現在ソニーには、ミドルクラスのカメラがありません。
ミドルクラスの生産を止めてその後継機がない。そのうちに出る予定はあるようですが。
そのくせエントリークラスのものを次々とだして…
今ソニーのデジ一に対して考え方に、α使いとして一抹の不安があります。
ただ、昨年より、今年来年のソニーには期待が持てる感じがします。

それに、αやペンタはボディに手ぶれ補正があり、レンズを選びません。
その点、キャノンやニコンのレンズには広角を中心に手ぶれ対応のないものがあります。
購入の際には、注意してください。

書込番号：11110803

[ウルトラこばちゃん]

kyonkiさん、okiomaさんありがとうございます。

最近、カメラ店や電器店を見て回ってもK-xの実機が無いんですよ。
模型ばかりです。
実物で確かめたいのですが・・・。

主に子供の部活動での試合やシュートシーンを写したいので、
望遠があれば便利だと思うし、中央のＡＦポイントが使えるのであれば、
それほど問題が無いような気がします。

ソニーには、ミドルクラスのカメラが無いのですね。
カメラは奥が深いというので、ハマってしまうと更に上位機種が欲しくなるでしょうね。

あと、今のデジカメは全て手ぶれ補正が付いていると思ったら、そうでもないのですね。

気持がＤ５０００に傾きつつあるのですが、ボディに手ぶれ補正が無いのが非常に不安です。
まだ手が震える歳では無いのですが☆彡

書込番号：11110880

[okioma]

動体撮影に限ってのスレですが

動体撮影で、中央のAFに頼って撮影出来ないことはないですが…、

αやペンタより、動体撮影のAFの追従性はキャノンやニコンの方が良いと思われます。
ペンタは使ったことがありませんが。
α550は人によって以前のものと変わらない、いや良いと意見が分かれます。
α700では動体撮影に対し、AFの追従性には不満を持っています。
高画素についてはα550はよいようですね。

また、液晶を見ての動体撮影は考えないほうが良いですよ。
α550はファインダーが見づらいかもしれません。

AFを考えれば、キャノンの７D、ニコンのD300sとなりますが、
問題は価格ですよね…

混乱させて申し訳ございません。

書込番号：11112132

[RODEC１２００MK2]

他のスレッドにも出ていましたが・・・。

http://shop.nikon-image.com/front/ProductPSR00004.do

D300ですが部活が室内でなければ十分過ぎる魅力のあるカメラだと思います。

書込番号：11112994

[kyonki]

D5000で迷っている方になにゆえD300？　^^;

書込番号：11113081

[やさしいパパ]

こんにちは。
初めて選ぶときは迷いますよね。私も昨年夏から年末まで悩みこの掲示板でお世話になりました。結局D5000を購入し今活用しています。

Ｄ5000位のカメラだと最初の購入機としては十分すぎるスペックです。私もそうですが、自由自在に使いこなすには相当時間がかかります。ボディ内に手振れ補正機能が無くても大丈夫です。レンズで対応すればよいのですから。

買ってみて思うのは、ボディよりもレンズに興味がいくことです。撮りたい被写体がいろいろと出てくると、ダブルズームだけでなくもっと広角レンズとか、マクロレンズとかほしくなってきます。この辺りは懐との相談になると思いますが、要はそのようなときにご希望のレンズがそろっているメーカーを選ぶのが良いと思います。ニコンとかキャノンのカメラが売れているのは買った後も豊富なレンズがあることも大きな理由だと思います。

あともうひとつは自分にあったフィーリングです。デジタル一眼は昔のふぃいるむレンズと違ってとにかく気にせずにバシャバシャ撮れますので、シャッターの感じ、持った感じなど自分の感覚にあったものを選ぶことも大事です。同じような機能なら、どちらが自分にあっているか触ってみてシャッターを押してみて納得することが大事です。カメラ量販店やまたはメーカーのショールームなども行って試してみるのが良いと思います。ニコンの銀座ショールームの方はとても親切でした。たぶんどこのメーカーのショールームの方も親切に対応していただけると思います。

カメラは上を見ればきりが無い商品です。お金さえあればとにかく一番上位機種を買うのが一番です。あとは自分の用途と感覚を大切にしましょう。買ったら長く愛着を持って使えるのが良いと思います。

書込番号：11113419

[RODEC１２００MK2]

＞D5000で迷っている方になにゆえD300？　^^;

申し訳ありませんでした。

書込番号：11115191

[ウルトラこばちゃん]

おはようございます。

散々悩んだ挙句、Ｄ５０００ＷＺＫを昨日購入しました。

キタムラのカメラ下取りで購入する予定でしたが、下取りに出せるような古いカメラが見当たらず、結局ヤマダで購入しました。

６４，０００円（ポイント無し）＋カメラバックと液晶保護シートがサービスでした。
※５年長期保証は５％の３，２００円で付けました。

価格.comの最安と比較すると若干高いですが、この辺りが妥当な金額と思っています。

早速、室内で数枚写したのですが、ＬＶのＡＦが異常に遅い事や、子供の被写体ブレなどで悪戦苦闘しそうです・・・。

ですが、初めてのデジイチを満喫したいと思いますので、これからもアドバイスをお願いします。(^.^)/~~~

書込番号：11117252

[okioma]

ご購入おめでとうございます。

LVのAFスピードに関しては、α550の方が早いですね。
細かいこと言うとそれぞれ長所短所はあるものです。

撮影していくうちに、自分に必要なものが見えてきます。
そのときさらなるステップアップをしましょう。
一眼は、奥が深いですよ。

これからデジ一ライフを満喫しながら、楽しんでください。

書込番号：11117315

ダブルズームキットについて

[よんじゅうろく]

まったくの初心者です

１、D5000の購入を考えているのですが、ダブルズームキットには、本体（ボディー）・レンズ（望遠・広角）の３点の考えで、よろしいのでしょうか？

２、カメラケース（レンズを入れるもの？）は、別に購入しなければいけないのでしょうか？

３、他に必要なものは、ありますか？

先輩方よろしくお願いします。

書込番号：11110721

[うさらネット]

１．D5000WZKはボディとレンズ二本です。

２．WZKで購入した経験はないですが、レンズにはレンズポシェットが付くはずです。

３．その他必要なもの。
�@ブロワ
�Aメディア　SD-HC 4または8GB（場合によって16GB）Class6　2枚以上
�BUSBメディアカードリーダ
�Cレンズプロテクタ（フィルタ）　径52mm 2枚
�DVR18-55mm用レンズフード　HB-45（付けた方が格好良し。オプションなので）2000円以下
�E液晶保護フィルム　ハクバ製など　1000円以下
�Fバックアップバッテリ（予備電池）
�Gカメラバッグ、外付けスピードライト等---あとあとで

書込番号：11110837

[電産]

>１、D5000の購入を考えているのですが、ダブルズームキットには、本体（ボディー）・レンズ（望遠・広角）の３点の考えで、よろしいのでしょうか？

２、カメラケース（レンズを入れるもの？）は、別に購入しなければいけないのでしょうか？

３、他に必要なものは、ありますか？

　１についてはそのとおりです（もちろん、それ以外にカメラ固有の付属品（電池、充電器、マニュアル、ストラップなど）は当然付いてきます）。

　２は人それぞれです。普通カメラの付属品にはなっていません。必要でない人も多いからです。必要だと思えば別途購入することになります。私は初めてカメラを買ったときは購入しましたが、出し入れが面倒なだけなのでその後は購入しません。

　３当然メモリーは必要です。店によってはこれを含めたセットで販売している場合もありますが、メーカーのセットの中には含まれていません。編集ソフトも買った方がいいでしょう。私はニコンを使っていないので知りませんが、確かニコンの１眼レフには編集ソフトは付属していなかったと思います。確認した方がいいでしょう。

書込番号：11110868

[花とオジ]

１．それでいいです。
　ちょっと補足すると、レンズは標準ズームと望遠ズームの２本になります。

２．カメラの入れ物は適当なバッグがいいと思います。

３．とりあえず、記録メディアが必須です。
　４Ｇ〜８ＧのＳＤＨＣカード。（ＲＡＷで撮るなら１６Ｇの方がいいかも・・・）
　価格にもよりますが、クラス４かクラス６。

　ブロアーやクロスなどメンテナンンスグッズは必要かと思います。
　液晶保護フィルム
　プロテクトフィルター（標準ズーム用と望遠ズーム用）

必要に応じて、
　予備バッテリー
　三脚
　スピードライト
　Ｃ−ＰＬフィルター
　ＮＤフィルター
　防湿庫又はドライボックス　

欲しくなったら、
　明るい単焦点レンズ
　マクロレンズ
　予備ボディ
　その他、金の続く限りなんでもかんでも・・・
　好きなだけ・・・

書込番号：11110875

[はるくんパバ]

カメラ用のバッグは、あったほうがいいように思います。

それと、普段はどこに保管するかですね。
カビ対策が必要です。大げさにする必要もないと思いますが、、、
気になるなら防湿のカメラケースというのがあります。

カバンに入れっぱなしは、NGです。

書込番号：11110893

[よんじゅうろく]

うさらネットさん　早速の返信ありがとうございます。

そ　そんなに沢山いるのですね。　知らなかったです。

その他の分で２万円くらいかかりそうですね。

少し購入が遠のいたような・・・

書込番号：11110944

[よんじゅうろく]

みなさん返信ありがとうございます。

ちょっとデジイチなめてました。

軽い気持ちでデジイチの世界へ入ろうと思いましたが、もう少し勉強してあと予算のうわずみをして購入したいと思います。

でもカメラ(写真）が好きなので絶対あきらめません。

先輩方、そのときはまたいろいろ質問すると思いますが、やさしくご指導お願いします。

書込番号：11111026

[うさらネット]

�@〜�Cは必要です。
フィルタはなくても良いのですが、ぶつけた時のことを考えると杖代わり。
フィルタは中古（アキバSofmapなどにあります）でも良いですが見る目が必要です。
概ね大丈夫ですが。

�@〜�C全部新品（SD-HCはClass6 4GBx2）で1万はいかないでしょう。

書込番号：11111052

[うるかめ]

>ちょっとデジイチなめてました。

念のために言っておきますが、メモリーカード１枚以外は必須なものではありません。

価格.comの常連回答者さんはモンスター回答者が多いので、話半分で聞いておくのが吉です。
場慣れしすぎてて、初心者さんの状態を考えることができない人の集団だと思ったほうが・・・。



その他、残りは、本人が欲しければ買えばよいのです。

書込番号：11112993

[ピンボケ 写太]

カメラのキタムラでしたらD90 D3000 D5000のいずれかを購入すると
もれなくニコンオリジナルカメラバッグ＆ポーチが貰えます。
http://blog.kitamura.jp/26/4084/images/pt5cxh7ng5wv5lll_001.jpg

書込番号：11113378

[こりんでーる]

「必要なもの」ということであれば、
・SDカード１枚
だけだと思いますよ。これだけは、ないと写真が記録できませんね。
サイズは人それぞれですが、2GBあれば大丈夫です（4GBならなお安心です）。

ブロワーなどのメンテナンス道具は、もちろんあったほうがよいですが
「必要」ではないと思いますよ。

カードリーダーも必要ないですよ。カメラの付属品として、パソコンと
直接つなぐためのUSBケーブルが付いています。

レンズプロテクターについては、必要ではないのですが購入をおすすめします。
レンズの口径にあっている必要がありますので、お店の人に聞けば
案内してくれるはずです。

書込番号：11113762

[よんじゅうろく]

みなさんとても丁寧なアドバイスありがとうございます。

購入の際は、ダブルズームキットとSDHCカード１枚購入します。（２Ｇか４Ｇ）

その他もろもろは、予算に余裕が出来てから購入していきたいと思います。

みなさん本当にありがとうございました。（キタムラのバッグとても魅力です）

書込番号：11114685