AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED のクチコミ掲示板

広角レンズを悩んでいます。

[まだもね]

初めての書き込みのため失礼があるかもしれませんがどうぞ優しくお願い致します。
現在ニコン D7500を所有しています。レンズはレンズキットの18-140の高倍率と40マクロを所持しております。広角レンズの追加を考えているのですが悩めば悩むほど分からなくなってきてしまったのでよろしければアドバイスお願い致します。
【使いたい環境や用途】
主に風景写真を撮るつもりです。屋内より屋外の方が多いと思います。夜景も撮ります。
もし撮れるのであれば星なども撮ってみたいと思ってます。
【重視するポイント】
コスパに優れているもの。
出来れば望遠側が20以上あるもの。
【予算】
標準も買い足したいので5万くらいを限度に
【比較している製品型番やサービス】
AF-S 10-24の程度の良い中古
AF-P 10-20の新品
シグマの 10-20 F3.5
で悩んでいます。
【質問内容、その他コメント】
今買うのであればAF-P10-20だと思いますが望遠側が24まであり、あとは作りがしっかりしているAF-S10-24に惹かれています。
アドバイスの程よろしくお願い致します。

書込番号：23568725　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

10-20Pで良いと思います。
ただ、私は横着（レンズ交換を減らしたい）なので、10-24の稼働率が高いです。
でも、迷った時は軽い10-20Pをバッグに入れておきます。保険ですね（笑）
あ、使用カメラはD500です。

書込番号：23568738　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

星を撮るなら
明るさを優先が良いと思います
イグジフデータを見れば
最長シャッター速度30秒で
F2.8 ISO2500となってました
もしシグマの10-20mmF3.5では
ISO4000
F4ならISO5000
F5.6ならISO10000
Aps-c機でノイズが目立つシャドウ部が多い
星景では明るいレンズでISO感度を押さえたいとこです

書込番号：23568775　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

早速のアドバイスありがとうございます！
埼玉ニコンさんは両方お持ちなのですか？
使った感じとかいかがでしょうか？

書込番号：23568779　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞イルゴ530さん
綺麗な写真付きでありがとうございます!!
こんな写真撮ってみたいですね（笑）

やっぱり星を撮るとなると明るいレンズになりますよね。
そうするとサードパーティも視野に入れないとになってきてしまいますね

書込番号：23568805　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

10-20Pは圧倒的に軽いのと、AFが爆速です。ただ、私は風景写真ですと速度を求めませんので10-24が多いですね。かと言って遅くはありません。普通です。
例えば、私みたいにFXとDXの二刀流ですと、FXなら14-24を使用しますが、最近はDXでも高感度が普通に使えますので、しっかりとした三脚が有れば星景でも10-24で大丈夫です。

書込番号：23568809　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞埼玉ニコンさん
そうですね、5600WZ所持していたのでAF-Pはめっちゃ早いですよね！
確かに風景写真であればそんなに爆速じゃ無くても不便は感じませんね！

マンフロット190goなのですが10-24でも撮れそうですかね？

書込番号：23568904　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

マンフロットは分かりませんが、若い時はスリックのプロフェッショナル�U（かなり重いです）とジッツオの388を使ってました。今はスリックのカーボン三脚をメインに使用してます。高齢ですからアルミ三脚は引退状態。
カーボンでも錘（おもり）で安定します。

書込番号：23568966　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞埼玉ニコンさん
やっぱりすごく重い三脚じゃないと厳しいでしょうか？
雲台含みで3キロ無いくらいのミドルクラスなのですが。。ただ、チャレンジしてみないと分かりませんよね!!笑
なんだか話がズレてきてしまいましたが、中古の10-24という選択肢はいかがでしょうか？

書込番号：23569016　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

星グル写真、フルサイズ機、１５ミリ対角魚眼、コンポジット処理	フルサイズ機、１４ミリ、点像（列車の光跡と合成）

＞まだもねさん

　ご存知かと思いますが、星を撮る場合は、三脚に固定した固定撮影と、赤道儀を利用した追尾撮影に分かれます。固定撮影の場合は、短時間で星空を点に写す技法と、長時間露光（今はコンポジットいう手法がメインですが）で星の動きを光跡として写すいわゆる星グル写真があります。

　「星なども撮ってみたい」とのことですので、赤道儀までは考えてないと思いますから、固定撮影になると思います。この場合、星グル写真であれば、写る星の数は少なりますが、Ｆ値の大きなレンズを使用してもある程度の撮影は可能です。
　逆に、星空を点として写す場合は、Ｆ値が小さいことも必要ですが、単にＦ値が小さいだけでなく、サジタルコマフレアという、周辺部が天として写らない現象が良く補正されたレンズが必要になります。レンズは補正すべき項目が多いので、新しいレンズだからサジタルコマフレアが少ないとは限りません。これが目立つレンズの場合、周辺部の星が、点ではなく、鳥が羽根を広げたように写ります。
　
　私の場合、天体写真はたまにしか撮りませんし、主にフルサイズを使いますので、ＡＰＳ−Ｃ（ＤＸ）用で天体撮影に向いたレンズは所有していませんが、私の知る限り、望遠側が２０ミリあって、星撮りに向いたレンズは、トキナーの11-20の新旧いずれかだと思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001266442_K0000728950&pd_ctg=1050

　なお、たいしたカットではありませんし、フルサイズですので、あまり役には立たないかとも思いますが、向きは違いますが、同じ鉄橋をシグマの１５ミリ対角魚眼で撮影した星グル写真（コンポジットしてます）とシグマの１４ミリで点になるよう撮ったものをアップしておきます。

　余談ですが、イルゴ530さんの添付された写真は、ソニーのフルサイズ機にシグマ１５ミリの対角魚眼で撮った写真の一部を切り出したものだと、どこか別のスレッドでご自身が記載されていたので、私のカットと同様、ニコンのＤＸ機での撮影ではないのでご注意ください。

　三脚についていえば、脚が太くて、段数の少ない、多少の風ではびくともしないものが望ましいですが、耐荷重がレンズとボディの重さより十分大きい物であれば、撮影自体は可能だと思います。

書込番号：23569193

[とびしゃこ]

＞まだもねさん

こんにちは。

＞もし撮れるのであれば星なども撮ってみたいと思ってます。

＞出来れば望遠側が20以上あるもの。

星景撮影の場合は、レンズの明るさが重要になります。

10mmではなく11mmスタートですが、下記のレンズが良いのではないでしょうか。

・atx-i 11-20mm F2.8 CF [ニコン用]　\63,970〜
https://kakaku.com/item/K0001266442/

コスパ重視の場合は16mmまでしかありませんが、

・atx-i 11-16mm F2.8 CF [ニコン用]　\49,320〜
https://kakaku.com/item/K0001203438/

大きさはあまり変わりませんので、三脚も使われるなら、

11-20mmのほうがズームレンジもひろくてよいとおもいますが。


三脚は今はカーボンですが、以前はスリックのプロフェッショナルII、

マンフロット190をつかっていました。190GOは190の軽量版なのですね？


当方はミラーレスで、地面がしっかりしているところでですが、ベルボンのUT-43IIという

190goよりも縮長の小さいトラベル三脚の1段伸ばしでも星はブレなく撮れました。


星の撮影ではライブビュー（＝ミラーアップ）が使えればとりあえず撮影上はそんなに

脚を伸ばす必要もありませんし、190GOでもおそらく十分に撮影可能だと思います。


ニコンHPに7500の夜景、星景撮影ガイドがありました。ご参考まで。

https://www.nikon-image.com/sp/nightlandscapes_stars/essentials.html

書込番号：23569244

[埼玉ニコン]

10-24は友人からのお下がり（フルサイズ専門に移行）ですが、快調です。中古でも大丈夫だと思います。
10-20Pは新品購入。
三脚は風の無い凪状態ならば、中型（カーボンで２キロぐらい）でも使えますよ。

書込番号：23569411　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

純正の10-24�oと・・・10-20�oであれば。。。
10-20�oの方がコスパが高いと思います♪
↑チョイと造りは安っぽいですけど(^^;(^^;(^^;・・・画質はコッチの方がシッカリしてます♪
10-24�oはチョイと画面の周辺部が弱い・・・かな？？
※全体的なシャープネスはカチッ！としてるのですけど・・・4隅が気になると言えば気になるかも？？

星を撮るなら・・・とびしゃこさんのアドバイスにある通りトキナーの一択ですね(^^;
モチロン画質の方もバッチリなレンズですけど？？
↑弱点は「逆光」性能で・・・(^^;(^^;(^^;　フレア・ゴーストはチョイと出やすい方だと思う(^^;

まあ・・・どのレンズにも「一長一短」と言うのはあるので(^^;(^^;(^^;　全方位的に完璧なレンズなんてないので。。。
何処を重視するかですかね？？
コスパ？
ズーム倍率？？
明るさ？？？

ご参考まで♪

書込番号：23569493

[kyonki]

この10-24は発売当初新品で買いました。
そして、久々にこのレンズの価格を見てビックリ！
あの頃と値段が変わっていない。いや、高くなっている。

肝心の描写ですが大したことはないです。
私はかなり前にこのレンズは手放しました。
今度買う時はAFーP10-20を買います。ただ、今のところ広角の必要性がないので買ってませんが。

書込番号：23569537

[＃４００１]

連投ですいません<(_ _)>

三脚は・・・いつものワンパターンですけど？？
シッカリ撮影するなら？？　三脚はバカデカくて、クソ重たい程理想的＝写真（画質）に対する性能が高い。
↑オーバースペックと言う余計な事を考える必要がありません♪(^^;
三脚の性能に「耐荷重」と言うのがありますが・・・この耐荷重性能が自分の持っているカメラとレンズの重量を満たしていれば良いって物では無いです。
↑この性能は「最低限」・・・安全に撮影出来るであろう（チョットした風や外力で三脚が倒れない）性能を示しているにすぎず。。。
撮影時の「ブレ耐性」を保証するものでは無いからです。
↑つまり・・・この性能は「余裕」があれば、あるほど良い♪と言うことです。。。

まあ・・・持ち出さなくなってしまったら本末転倒なので(^^;(^^;(^^;・・・ある程度「携帯性」も考慮しなければなりませんが。。。
単純に言えば・・・頑張って持ち出せる「最大」のサイズを選ぶのが「セオリー」です♪
モチロン・・・三脚もレンズ同様・・・「沼」にはまると・・・2本・3本と増える物だったりします(^^;（苦笑

風景写真をシッカリ撮るなら・・・やはり最初の一本は、脚のパイプ径が28�o以上あるシッカリしたものをおススメしたいです♪
撮影に慣れてくると？？　小型軽量な三脚でも・・・ま、イイか？？♪って場合も多々ありますけど(^^;(^^;(^^;

すでにみなさんのアドバイスにもありますが・・・星の撮影でも、必ずしも重くて頑丈なブレに強い三脚でなくともOKな場合が多々あります(^^;

星景写真は、概ね10〜20秒程度の露光時間で撮影しますが・・・
三脚の脚を全部伸ばさなくても撮影できる場合が多いので・・・むしろ、三脚を一番短くしてローアングルから狙う場合もあったり？？（星「景」なので・・・周りの木々等景色を画面に取り入れたい時は、ローアングルが都合よかったりする？？）ので(^^;
小型軽量な三脚でも十分撮影できると言うわけです♪

例えば・・・傾斜地等？？足場の悪いロケーションでは・・・脚をいっぱいに伸ばしても安心な大型の三脚が安心って事になりますけど？？　

私も古いマンフロットの190（小型）と055（中型）の三脚を使用しています♪
その昔・・・ニコンのD300に↑この三脚の組み合わせで風景撮ってましたけど・・・たしかに190は、チョットした旅先で使うには便の良いものですね(^^;　個人的には055クラスの中型三脚を持ち出す機会の方が多いですけど（やっぱり、大きい方が安心感があるので）

ご参考まで♪

書込番号：23569561

[まだもね]

＞遮光器土偶さん
アドバイスありがとうございます！
正直なところまだカメラを始めたばかりなので何となく知っている程度なので…細かく丁寧にご説明頂きありがとうございます。
やはりフルサイズの写真はとても良いですね！やはり高感度に強いからですかね？これを見ると移行したくなってしまいますね笑

星グルも綺麗ですけど点として写すのは格別ですね！
サジタルコマフレアという現象も起きる、とても勉強になります。
余計に悩んできてしまいました。

書込番号：23569572　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞とびしゃこさん

アドバイスありがとうございます。
トキナーのレンズもありましたね！
評判もそんなに悪くなさそうな印象です！
11からってのは気になりますが笑
たしかに明るさはとても大切なところなので余計に悩んでる次第で、、

190goは脚のロック部がレバーからツイストロック？になっているのでその分軽量になっているみたいですね！
D7500の撮影ガイドとても役に立ちそうです！
ありがとうございます！

書込番号：23569599　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞埼玉ニコンさん
譲っていただいて快調なのは羨ましい限りです!!

そう、出来れば新品がなぁとか思っちゃいます。
サードパーティ製はお持ちですか？
メーカーの統一癖があるのと
レンズ毎でメーカーが変わると写り具合が違ってくるのかな？って気になったりしております。

書込番号：23569603　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞kyonkiさん

値段変わって無くてむしろ上がってるのですか！それはいいレンズだから？？笑

でも、売られてしまって次買うならAF-Pという事はあまりだったのですね。
参考にさせていただきます。

書込番号：23569610　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞＃４００１さん
おはようございます！
そうなんですよね笑
ちょっと作りが安っぽいので少し気になっていましたが暗さを除けば結構いい写り具合とよく耳にします！

星撮りだとやはりトキナー！
ただ、私がまだ下手くそなのでフレア、ゴーストに少しでも強い方が心強いかな？と思っております。
それか割り切って星撮るなら10の魚眼とかも視野に入れた方がいいでしょうか？

書込番号：23569721　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞＃４００１さん
三脚まで詳しくありがとうございます！
重い方が太い方が良いのはわかっているのですがどうしても軽いは正義なのと持ち歩かなくなるリスクを考えて色々悩んだ結果今の三脚になりました。
フルサイズだと物足りないかと思いますがDXフォーマットで望遠も大きいものを使わなければ満足出来るかな？と思い購入しました！
レンズ沼も怖いけど三脚沼にもハマらぬよう一途でいきたいものですね…

まだ初心者なのでそこまでいけないかもしれませんがアドバイスありがとうございます!!

書込番号：23569754　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

D7500　20秒　ｆ/4.5　8mm　ISO6400　レンズ　シグマ8-16mm F4.5-5.6 DC HS	D500　ですが星の比較明合成	合成前の一枚　15秒　ｆ/8　8mm　レンズは同じくシグマ8-16mm	D7200ですが　２５秒　ｆ/11　20mm　ISO100　華奢な三脚で撮影

D7500（とD500最近フルサイズ追加）でスポーツとか風景・花等を撮っています。

星や夜景は時々撮る程度ですが、もし今自分が購入するなら、新しいAF-P 10-20の新品にします。　別に20mmf1.8のレンズを持っているからというのと、こちらのレンズは販売が２００９年なので、修理とか何時までニコンが対応してくれるか少し心配なので。

D7500（と一つ前のD7200）で夜景と星を撮った事があります。あまり明るくはないレンズも使ったので、何枚か貼っておきます。

星の撮影は、皆さんコメントされているように、明るく周辺部まできちんと写るレンズが良いのは勿論ですが、色々追求していくと、ボディはフルサイズ、レンズももっと明るくとどんどん予算アップしてしまうので悩ましいですよね。

それと、星の撮影は、ボディやレンズも重要ですが、光害というか撮影場所や当日の天候等も重要かなと。

私は三脚、190よりやや重い055と一時ベルボンのオンラインショップだけで限定品として販売されていたUTシリーズ
https://www.velbon.com/jp/catalog/productlist/productslist-ultrek.html
より更にコンパクトな２本を持っていますが、重さや持ち運びのしやすさなどで、断然ベルボンの軽量三脚の方が稼働率は高いです。
無風で足場がコンクリート等条件が良く、軽いレンズで追尾等しなければ、脚をアイレベルまで伸ばしても星は撮れました。
また、強風だといかに重くがっしりした三脚でも、カメラ（とレンズ）が風で揺れて、何らかの対策をしないと夜景撮影は難しかったです。

アップした写真１枚目
野辺山の天文台近く。　昼別の撮影時電池を使い過ぎてしまって、何枚か試し撮り程度しか撮れませんでしたがそのうちの一枚です。

２枚目　D500ですが、明石海峡大橋近くで撮影した星を比較明合成
　
３枚目　合成前の一枚

４枚目　D7200　華奢な三脚ですが、アイレベルまで伸ばして撮影

書込番号：23569970

[埼玉ニコン]

＞まだもねさん
発見しました（笑）
D5100のバッグに入っていました。
シグマの10-20mmf4-5.6DCHSMです。DXの初めての超広角ズームです。通常（日中）の写りは10-20Pが１番良いですが、明るさとズーム比で10-24をメインに使用していますが、前にも言いましたが、16-80だけでは不安なときのみ10-20Pを使用しています。シグマは古いカメラ専用です。

書込番号：23570279　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

シグマの10-20mmf4-5.6を古いカメラ専用にたまに使ってます。D40XやD5100なら充分です。ただし、夜景には使っていません。

書込番号：23570334　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞ハワ〜イン♪さん
D7500でも撮影、くらいレンズでの撮影の写真載せていただきありがとうございます！こんなふうに私も撮りたいです…やっぱりAF-P推しですね！リーズナブルで購入しやすいですしね！

そうなんです。
フルサイズってなってくるとどんどん予算が…せっかく始めたカメラをやめてしまいそうなので。。

やっぱ三脚は稼働してなんぼですね！
家に置いてきちゃうのだと勿体ないのでやっぱり今のサイズくらいで良かったかな？と思ってます！

4枚目の工場夜景最高です!!

書込番号：23570553　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだもね]

＞埼玉ニコンさん
レンズも発見してもらえて良かったですね！
少し撫でてあげて下さいね笑

10-20は歪みも少なくゴースト、フレアもあまり出ないと聞くので暗いのを我慢して明るいのが欲しくなったら明るい魚眼でも買い足そうかな？と思い始めた次第です

書込番号：23570635　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

フルサイズ、焦点距離１４ミリ、違う設定で撮影した光芒と星空の合成	キヤノンAPS-C機、シグマ8-16、８ミリ、F4.5、SS１５秒、ISO1600、ISO	フルサイズ、焦点距離１７ミリ、光跡と星空を合成

＞まだもねさん

　申し訳ない、昨日アップしたカットの２枚目も１５ミリの対角魚眼での撮影でした。改めて、１４ミリで撮影したものと、APS-C機にシグマ8-16で撮影した物、フルサイズ機に焦点距離１７ミリ（DXでは１１ミリ強の画角）で撮影したものをアップしておきます。撮影した角度が違うので画角の参考にはなりにくいと思いますが、全て同じ橋梁を撮影しています。なお、今日の１枚目と２枚目はともに画面右側に月があるので、天体撮影にはあまり向いた条件ではありませんでした。

＞フルサイズの写真はとても良いですね！やはり高感度に強いからですかね？

　フルサイズに手を出したのは、確かに高感度性能が欲しかったからですが、実際のところ、今回アップしたカットは、月明かりや街灯りの影響を考慮したせいもありますが、ISO1600〜3200程度までしか使っていません。現行のDX機なら問題なく使用できる感度だと思います。DX機の弱みは、オートフォーカスを前提とした明るいレンズの場合、FX機と比較して画角が狭くなることだと思っています。

　なお、三脚は、私は２キロ級のレンズの使用もあるので、３２ミリ径３段のカーボンを使っていますが、重いレンズを使わないなら、お持ちの三脚でも可能だと思います。ただ、風とかの影響を考慮するなら、３，４段目は伸ばさずに使うなどの工夫があったほうがいいかもしれません。　

書込番号：23570692

[α77ユーザー]

https://kakaku.com/item/K0001266442/
https://kakaku.com/item/K0001203438/

星だけならまだしも、天の川や星景写真を撮る場合は解放F2.8以下が必須です。
あんまり開放F値が暗いとS/N比が不利で淡い天の川は写りません。
そうなるとAPS-C用はトキナーレンズしかありません。

星を撮る場合、AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRは暗くて極端に不利でありえません。

このトキナー系レンズ、解像力(シャープネス)はSONYのGレンズやカールツァイスレンズに匹敵する
ぐらい高いです。あとトキナーブルーと言って青空が強調される独特の描写をします。

ただし、逆光にはとことん弱く、太陽がちょっとでも入ると激しくゴーストが出ます。この部分が
20万円級の超広角レンズと激安トキナーレンズの価格差だと思います。

書込番号：23571129

[kyonki]

＞α77ユーザーさん

相変わらず凄い色合いですね。汗

書込番号：23571429

[瓜生桜乃]

シグマの１８ｍｍ〜３００ｍｍとかどうですか
夜景やるなら皆さまがおっしゃられているよう
明るいレンズがいいんじゃないでしょうか
私はシグマの３０ｍｍ１．４ｆ使ってますが少し広角がわ
が足りないかもですけどおすすめですよ

書込番号：23579702

星景撮りに、適したレンズ

[ろ〜れんす２]

AF-P10-20を、使っています。

MFでは使いづらい。
星を撮るには暗い。

ので買い替えを検討しています。

ニコンの特集で、星景撮りとして
紹介されていましたが、
新品だと少し高いので

FX DX問わず、適したレンズは
在りますでしょうか？

北海道で運良く晴れたら&#9728;
狙ってみたいですが、
駄目でも普段使い出来る物が良いです。

14-24f2.8Gは手が出ません^ ^

書込番号：23523573　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

15mmF2.8EXDG 3万円	20mmF1.8EXDG 2万円

MFは使い辛い
⇒MFのほうが簡単ですよ
∞の位置をテスト撮影で覚えたら
そこに合わせれば良いのですから
AFだとAFしにくい被写体で
意志とは関係無くピントが動いてしまったり
ややこしいです

実は∞のピント合わせは難しいのです
慎重にピント合わせする必要有ります
『近距離なら前と後ろに半々で深度』は来るから
ピークは中心です
遠距離の場合は『手前に浅く奥に深い深度』です
ピークが寄ってる訳です
誤差が後に来たら前深度は無く
甘いです

それでAFが
近距離ならジャスピンだけど
遠距離なら何だか甘い？
と言う現象が良く起きるのです。

現行品のレンズは高いから
中古シグマの
15mmF2.8 EX DGフィッシュアイ
３万円くらい
20mmF1.8EXDG
2万円くらいを自分は使ってます
広角レンズに大切な性能
最短距離がカメラメーカーのレンズより
寄れます

広角レンズは広い画角のまま
クローズアップレッズや
接写リングで
最短距離を縮める事ができないから
最初のスペックが大事です

書込番号：23523633　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞イルゴ530さん

NikonのAF-P10-20は電源を、切ると
ピント位置がズレてしまう。


ピントリングの動きとタイムラグが
ある

レンズにA-M切り替えスイッチがない

と言う事でMFしづらいです^ ^。

書込番号：23523652　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

ただ明るいだけなら、Sigma 18-35mm F1.8 Artを持ってますが。
広角ボケ狙いで購入しましたが、広角画角が標準ズーム同等で普段使いに疎くて出番落ち。

＞イルゴ530
いい加減、使い回しの他社試写例を貼るの控えたらどうか。嫌みか？
もう何回も見させられて、講釈含めてうんざりだ。

どこか、病んでるのか？
それなら致し方ないがね。

書込番号：23523694

[遮光器土偶]

＞ろ〜れんす２さん

　ＤＸのＤ５００をご使用でいいんですよね。
　私はキヤノンフルサイズ使用なのでスルーしていただいて結構ですが、星を撮る場合、三脚固定で、尚且つ点に撮ろうと思えば、焦点距離が短くてＦ値の小さいレンズがいいです。
　ＤＸでの定番はトキナーの11-16F2.8か11-20F2.8だろうと思います。
　これらのトキナーレンズはサジタルコマフレアという、画面周辺部の星が点ではなく、鳥が羽根を広げたように写る現象(申し訳ないけどイルゴ530さんの２枚目の作例でよく確認できます )が、良く補正されてることで有名です。

書込番号：23523857　スマートフォンサイトからの書き込み

[むぎ茶１００％]

このレンズを使って星景写真をよく撮ってますができばこれより明るいレンズをオススメします。

書込番号：23525195

[ろ〜れんす２]

＞うさらネットさん
＞遮光器土偶さん
＞むぎ茶１００％さん

ありがとうございます。

TOKINAの11-20が良さそうな気がしてきました(^^)
https://kakaku.com/item/K0001266442/

全域Ｆ2.8
この値段ならなんとか
重量もほどほど
11-16よりも利用範囲が広そう？

コマ収差は11-16より良いとの情報

リニューアルしたばかり。

書込番号：23525359

[遮光器土偶]

＞ろ〜れんす２さん

＞TOKINAの11-20が良さそうな気がしてきました(^^)

　個人的には８ミリ始まり（さそり座から夏の大三角まで入るので）の明るい、サジタルコマフレアの少ないズームが欲しいのですが、そんなレンズ無いので、APS-C用で普段の風景に撮影にＡＦもできるとなれば、その11-20を予算が許すなら選ぶと思います。やはり１６ミリと２０ミリの違いは大きいと思います。

書込番号：23525777

[ろ〜れんす２]

＞遮光器土偶さん

11-16の方が安いのですが
１１−２０は設計が新しく
値段が一万円くらいしか違いませんね(^-^

第一候補です。

atx-i と言うのは
＞外観・性能・価格を見直し

とありますので旧モデルと光学系は同一のようですね
（コーティングは変わっている？）

書込番号：23525898

[ろ〜れんす２]

もう５千円アップで14-20Ｆ2もありますね(;^ω^)

重さがそこそこになるのと
広角３mmの差は大きそう。
開放ではコマ収差が出るけど
F２．８に絞れば大丈夫・・・

悩ましいです。

書込番号：23525922

こちらのレンズの解像度について

[コアセルベート]

いつもお世話になっております。

超広角が欲しくて、マップカメラさんで中古を購入しました。撮影した画像を見て頂きたいのですが、
このレンズの解像度はこの程度なのでしょうか？　PC画面で少し拡大してしまうと、もさっとした感じです。
18-55VR2も所有しておりますが、むしろこちらで撮影したものの方がキリッとしている印象です。

そのため、ニコンのSCで点検してもらおうかと考えておりますが、その前に皆様のご意見をお伺いしたいです。
この程度ですと、ニコンのSCで点検しても製品仕様範囲内になるのでしょうか？（そう言われるような気がします…）
LAW撮りして、輪郭強調などの処理を加えてもみたのですが、あまり変わらないような感じです。

何卒宜しくお願い致します。

書込番号：20821026

[M郡の橋]

まあまあです。

レンズ評価で有名な人の評価です。

書込番号：20821048　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

写真から判断するのは、困難ですので、見開きの新聞を撮影してみてください。
そのとき、開放絞りから、数種類撮影してください。(10mm,24mm)
片ボケとかあるかもしれません。

書込番号：20821074

[餃子定食]

APS-Cで2400万画素だとF11から回折現象が出てきます

書込番号：20821076

[Kyushuwalker]

2枚目の写真は手すりにピントを合わせたのでしょうか？
解像感は悪くないと思います。
現像がうまくいかないなら、
JPEGで撮って他のレンズと比較してみてはいかがでしょう？

書込番号：20821078

[うさらネット]

これは非所有ですが、一般的感想として悪くはないです。
カリカリがお好きだと、ご不満かもしれませんけど。

餃子定食さんが指摘されてますが、F10-11で回折の影響で少しですが小絞りぼけが出てきます。
またISO感度は基本の100にしたほうが良いでしょう。

書込番号：20821344

[kyonki]

ピンズレじゃないですか？
私はこのレンズを新品購入しましたが、明らかなピンズレ個体でした。
交換してもらおうかと思いましたがまたピンズレしていると嫌なのでニコンに出しました。その後はバチピンになりました。

書込番号：20821347

[おかめ@桓武平氏]

＞コアセルベートさん

三脚にカメラを載せて、確認した時の写真は如何でしょうか？

書込番号：20821414

[ｈｏｔman]

２枚目は、ピント位置が近すぎる。
自分ならプール右側の曲がっているところの少し手前位にピントを置く。
それと撮影条件が悪い、太陽光が悪さをしているように見える。
もし意図的に太陽を入れているのでなければ、もう少し左から撮影する方が良いかと。

一枚目の方は、もしPLフィルタを使っていないのであれば、使うことでかなり改善されるのでは？

書込番号：20821487

[holorin]

この画像を見るとまあこんなもんじゃないのかな、って感じちゃいますが、価格．ｃｏｍにアップすると、いくぶんコントラストが上がって、エッジも立つように思います。元画像と価格にアップした画像は同じでしょうか？

書込番号：20821526

[コアセルベート]

＞M郡の橋さん
＞ガラスの目さん
＞餃子定食さん
＞Kyushuwalkerさん

まとめて失礼致します。深夜にも関わらずご回答頂き、ありがとうございました。

＞M郡の橋さん
ありがとうございます。
評判の良いレンズなので純正品のこちらを選びました（中古ですが…）

＞ガラスの目さん
新聞とっていないんですよね…（笑）
すみません、今度、確認してみます。

＞餃子定食さん
F11くらいに絞った方がシャープになるものかと思っておりました。ありがとうございます。

＞Kyushuwalkerさん
ピント位置は手すりだったと思います…

JPEGでも同じような状況（左の写真はJPEGです）なので、
現像がうまくいかなかったというわけではないと思います…
ただ、同じ場所を他のレンズで比較したことはございませんでした。
確認してみます。ありがとうございました。

書込番号：20821619

[コアセルベート]

＞うさらネットさん
＞kyonkiさん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞ｈｏｔmanさん
＞holorinさん

みなさま、おはようございます。常連の方々にご回答頂き、有難く思っております。

＞うさらネットさん
もう少し絞りを開いて、ISOも基本の100にしてみます。ありがとうございました。

＞kyonkiさん
ご回答頂き、ありがとうございます。
ピンズレの可能性もありますか・・・
やはり一度調整してもらった方が良いですかね？

＞おかめ@桓武平氏さん
ご回答頂き、ありがとうございます。
このレンズで、三脚に載せて撮影した写真は、ございませんでした。
1/400秒で切れているので、手ブレの影響はないと思いたいのですが…

＞ｈｏｔmanさん
ご教示頂き、ありがとうございます。人が出てくる前に撮りたかったので、
早朝に撮影しましたが、参考になりました。ありがとうございました。

PLフィルターは持っておりません…
ちょっと検討してみます。

＞holorinさん
こんなもんでしょうか…。元画像もこんな感じです。
ピクチャーモードをあまりいじっていなかったので、
次はビビットにしてみようかと、思っておりましたが。。。
ありがとうございました。

書込番号：20821665

[kuma_san_A1]

F5.6	F8	F11

このカメラだとF11から回折によりナイキスト周波数付近でのコントラスト応答が低くなりますね。
収差を無視したコントラスト応答のグラフを添付します。
・水色が光学ローパスのコントラスト応答(独断で複屈折ピッチをナイキストピッチに対して0.8倍としています)
・黄緑がいわゆるレイリーリミット
・赤色がその合成
です。
通常絞り開放では各収差によりコントラスト応答が落ちますが、収差の影響は絞り込むにつれて改善されます。
一方、さらに絞り込むと回折によりコントラスト応答が落ちます。
F5.6からF8ぐらいで撮影してみることをお勧めします。

書込番号：20821934

[コアセルベート]

＞kuma_san_A1さん

データドリブンによるご説明、有難うございます。
正直、勉強しないと理解できない部分もありますが、
レイリー限界と回折現象により、絞りをF5.6からF8に抑えた方が、
より良い解像度が得られるということでしょうか。

どうもありがとうございました。

書込番号：20822653

[コアセルベート]

みなさま、本当にありがとうございました。

何人かの方からご指摘頂きましたが、回折現象について、あまり意識しておりませんでした。
（このスレでも過去にも上がっていましたね。勉強不足でした）
今後は、アドバイスに従い、F5.6からF8に抑えてみようかと思います。
ISOも基本の100にしてみます。

一方で、Kyonki様からピンズレの可能性のご指摘も頂きましたので、
やはり一度、ニコンに持ち込んで点検してもらおうかと思います。

Goodアンサーですが、本当は回答を頂いた方、皆様にお付けしたいと思いますが、
今回は回折現象のご指摘を頂いた方々につけさせて頂きました。

どうもありがとうございました。

書込番号：20823273

[むぎ茶１００％]

＞コアセルベートさん
細かいことですが

>LAW撮りして
RAW（ロー・ロウ）ですので他では間違わないようにお気をつけください

書込番号：20823340

[コアセルベート]

＞むぎ茶１００％さん

間違えました。お恥ずかしい・・・
ご指摘ありがとうございました。

書込番号：20823477

[kyonki]

解決済みのところ、もう一言

このレンズが18-55VR�Uよりは劣ることはないですよ。
描写の傾向は非常に似ていますが高画素カメラでもよく解像するレンズです。

書込番号：20823988

[コアセルベート]

＞kyonkiさん

追加コメントありがとうございます！

＞このレンズが18-55VR�Uよりは劣ることはないですよ。

やはりそうなんですね。
実は18-55VR�U＋ワイコンも試してみようかと思っていたのですが、（歪むようですが）
私の撮影技術が未熟なために、うまくDX10-24を使いこなせていなかっただけかもしれませんね。
ただ、ピンズレの不安もありますので、念のためニコンで点検してもらってきます。

ありがとうございました。

書込番号：20825805

[コアセルベート]

みなさま

こんにちは。その節は色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。
遅くなりましたが、続報です。
先日、ニコンのSCに持ち込んで、点検してもらいました。（おまかせ点検パックDコース）
若干、前ピン傾向だったとのことで、調整後はバチピンになりました。

お陰様で満足がいく写真が撮れるようになりました。（まだ試し撮りですが）
ありがとうございました。

なお、皆様のご助言に従い、絞りはF5.6からF8にしております。

書込番号：20867764

レンズ裏側のガラスについて

[photolikee]

茶色な感じに反射しています

先日、中古でこのレンズを購入したものです。

前オーナーがどんな使い方をしていたかがよく分からないので、購入後に入念にチェックしていたのですが、レンズ裏側（ボディに取り付ける側）のガラスは茶色（アンバー？）に反射しますでしょうか？

自前の他のレンズ（標準レンズ）はもっと白っぽいというか、透明っぽい色なのですが…。レンズによって異なるのかもしれませんが、中古とはいえ安い買い物ではなかったのでちょっと気になりまして。皆さまの愛機はいかがですか？

書込番号：19717344

[まる・えつ ２]

こんにちは。

このレンズではありませんが何本か手持ちのレンズを見てみました。

お写真と同じような色で、反射して見えますよ。

書込番号：19717365

[うさらネット]

マルチコーティング（多層膜被覆）だと、概ね同じに見えると思います。

書込番号：19717375

[isoworld]

　
　うさらネットさんが言われるように、レンズに色が付いているように見えるのは、コーティングしてあるからでしょうね。コーティングはレンズ表面での光の反射をなるべく抑えるためで、ゴーストやハレーションを極力防ぎます。

　レンズの種類によってコーティングも違い、色の見え方は異なります。

書込番号：19717394

[もとラボマン ２]

photolikeeさん こんばんは

レンズの場合　コーティング処理がされていますが　その色が反射して見えているのだと思います。

他にも　茶色っぽい黄色やグリーン　赤い色などコーティングの種類により　いろいろな色が見えます。

書込番号：19717399

[gankooyaji13]

photolikeeさん こんにちは。
　コーティングによる発色で、色の違いも有るというのは皆さんがおっしゃられるとおりだと思います。
ちなみに、そのレンズはmade in Thailandか、made in Chinaでしょうか？　この両工場製のレンズコーティングは茶色に見え、made in Japanのレンズは緑色に見えると聞いたことが有ります。

書込番号：19717527

[photolikee]

みなさんありがとうございました。おかげで安心して撮影に専念できます。

どなたも迅速な回答で大変助かりました。

ベストアンサーは迷いましたが、レンズはmade in China だったので、その分説得力も増したgankooyaji13にさせていただきます！

書込番号：19718721

買ったんでが・・・

[Nikonの練習中]

先日ヨドバシで購入したんですが、買ってから気づくななんですが。
『手ブレ補正』が付いてないのに説明書読んでて気づきました。
試してみたんですが、室内で撮ったのでイマイチわからないですが、今まで手ブレ補正が付いてるレンズばかり使ってたので『私でも使えるのかな』と思ってしまいました。
慣れだと思いますが、みなさんはどうやって克服しましたか？
私は現在使ってるカメラは、D3200とD7100です。

書込番号：19402438　スマートフォンサイトからの書き込み

[たんるんなん]

広角レンズは手ブレが目立たないから余り気にしなくても大丈夫だと思いますよ。

ご自分がどのくらいのシャッタースピードで手ブレするのか？をテストして、なるべく手ブレしないシャッタースピードで撮影するように感度を上げて調整したり、しっかり構えてブレないように撮影するように心がけてくださいね。

書込番号：19402457

[アルカンシェル]

こんにちは。

１０−２４ミリは、ＡＰＳ−Ｃの画角で撮りますと、１５−３６ミリなります。なので約５０分の１以上のシャッタースピードがあれば、ブレに対しては、大丈夫だと思いますので、日常、野外で昼間での撮影では、普通に撮っていましたら、それ以上のシャッタースピードになることが多いので、気にしていないです。
建物の中とか、夜に撮影される時は、シャッタースピードに気をつけられたらいいと思います。

書込番号：19402464

[さいてん]

カメラもレンズも軽いほうですから、左脇を体に付けて、ズームリングを左手のひらに乗せる構えかたを練習して下さい。ちゃんと出来れば1/15秒のシャッターでもぶれません。今後レンズやカメラが重くなっても必ず役に立ちます(^-^)

書込番号：19402511

[でぶねこ☆]

克服なんて大袈裟です。普通に使ってブレずに写ると思います。
広角ですから。

書込番号：19402595　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

Nikonの練習中さん おはようございます。

ご購入おめでとうございます。

望遠レンズと違って広角域ではブレは目立たないと思いますが、単焦点レンズなど手ブレ補正がないレンズも各種ありますので、手ブレ補正はあくまでも補正と考えられてブレない構え方など基本を練習されれば良いと思います。

但し被写体が動く被写体ブレは広角域のレンズの方が、遠近感が変わりますし目立ちますので動きものなどを近距離で撮られる時は、止められるシャッター速度などを考えて撮られると良いと思います。

書込番号：19402597　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

広角でも　近くの被写体は　大きく写るので　ブレは目立つよ。
キヤノンには　手ぶれ補正が付いた広角レンズが多いけど、
ニコンは少ないからね。
今後に期待しましょう。

書込番号：19402602

[おかめ@桓武平氏]

Nikonの練習中さん

> 慣れだと思いますが、みなさんはどうやって克服しましたか？

確かに手振れ補正の機能は、便利ですが、
昔の銀塩用レンズには、手振れ補正の機能は搭載されていませんでした。

逆に手振れ補正用のレンズが多く格納されているので、重くなったり、画質が若干劣り易いかと思います。

まあ、一般的に( 1/焦点距離(APS-Cの場合は1.5倍) )秒なので、シャッタースピードを1/40秒以上にするとブレは軽減出来るかと思います。

あと、夜など外で撮影される場合は、柵や木の構造物などに体の腕の部分を固定されると、ブレは軽減するかと思います。

書込番号：19402624

[infomax]

この広角レンズで手ブレ補正が必要ってどんな撮影してるの
基本技術を身につけるのが先決

書込番号：19402633　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

昔は皆手ブレ補正はありませんでした

広角レンズは手ブレが目立たないので
使って見て気にならなければ問題ないと思います
(※えば手持ち夜景でシャッター速度が1/15以下とかにならなければ大丈夫でしょう　

書込番号：19402712　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

1/5sでもぶれない時があります。
無意識はダメですが、リキ入れでもぶれます。経験と運です。

広角ですから、それ程気にしなくて良いです。
が、昼間だから大丈夫と思って、ちゃらちゃらやってたら、ぶれてたということがあります。曇天でした。　(^_^)

書込番号：19402790

[もとラボマン ２]

Nikonの練習中さん　こんにちは

手ブレ補正は　手ブレを無くす物ではなく　緩和させる物ですし　広角の場合　望遠に比べブレが分かり難いので　無しでもあまり気にしないでもいいと思います。

それに　1/5でもぶれない人でしたら　手ブレ補正無しでも　1/15でも　ぶれない技術は持っていると思いますので　手ブレ補正よりも　カメラの構え方　などを練習するほうが良いように思います。

書込番号：19402913

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Nikonの練習中さん
買う前に、価格.com!

書込番号：19403031　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

既に、皆さんのアドバイスに在るとおりです♪

>みなさんはどうやって克服しましたか？

↑我々・・・オヤジ共のように（笑
30年以上前から写真を撮っている人間にとっては・・・「手ブレ補正」なんて装置が無いのが当たり前であって。。。
コンデジも含めて、一般的なカメラに手ブレ補正装置が普及したのは、ココ10年位の話なんです。

なので、我々オヤジ共は・・・シャッターボタンを押す前に「必ず！！」
「シャッタースピード」を確認してから撮影する習慣がついてます♪

何故なら・・・「シャッタースピード」を確認すれば、自分が手ブレするか？しないか？・・・撮影する前に「認識」できるからです。

「手ブレする！！（かも？？）」・・・と認識すれば。。。トーぜん、手ブレしないように工夫する、あるいはガンバルわけです（＾＾；；；

シャッタースピードが「遅い」と手ブレする・・・って事を知っているので（教わっているので）。。。
何回か撮影すれば・・・自分がどの位のシャッタースピードで撮影すれば、手ブレするのか？？見当がつくわけです。
なにせ・・・昔はフィルム代と現像代と言うお金が係っていたので・・・失敗写真（ブレブレ写真）を撮影すれば「損」をするので・・・
「真剣」に撮影していたわけです（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
↑なので・・・一々、毎回・・・シャッタースピードを確認する「クセ」「習慣」がつくと言うわけ（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

手ブレするか？しないか？？・・・ギリギリのシャッタースピードならば・・・なんとか、手持ちでガンバロウ！
カメラをシッカリ構えて、呼吸を整えて、カメラが動かないように・・・慎重にシャッターボタンを押す。。。
↑こー言う工夫をします。。。
と言うか？・・・誰でも、手ブレするかも？と思えば、当たり前？無意識？？に・・・こーやって撮影すると思います♪
手ブレする！！・・・と分かっているのに、なにもせずに無造作に、パシャ！パシャ！と撮影する人は居ませんね？？
ブレブレ写真＝失敗写真＝お金を損する！！・・・と分かっていて写真撮る人は居ないわけです（＾＾；；；

↑こーやって撮影すれば・・・10-24mm位の「超広角」レンズだと・・・手ブレが目立ち難い＝相当シャッタースピードが遅くても、手ブレさせずに撮影する事が可能と言う事です。。。

逆に・・・「手ブレする！！」・・・と気づかない人。。。
何でも・・・カメラ任せにオート（自動）で撮影すれば・・・自動的に綺麗な写真が撮れるだろう？？
手ブレ補正があれば・・・何も考えなくても（気を使わなくても）・・・自分の無知やミスを「救ってくれるだろう？」
↑このように写真を撮影している人・・・このような考え方の人は・・・「ブレブレ写真」を量産します。
例え、手ブレ補正機構があっても・・・ある程度「遅いシャッタースピード」になれば・・・手ブレ補正は機能してくれません。
手ブレ補正・・・って装置はそこまで「万能」な装置じゃないです。

>みなさんはどうやって克服しましたか？

バカバカしい！・・・って思うかもしれませんけど（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
単純に「手ブレ」を「意識するか？しないか？？」 「認識するか？しないか？？」・・・だけの問題です。
「克服」・・・なんて大げさな話ではないです。

単純に・・・あ！手ブレするかも？？・・・「よ〜し！絶対に止めちゃる！！」←　このように「気合」を入れられるか？どうか？？
ってだけの事です（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19403092

[Vinsonmassif]

＞Nikonの練習中さん
〉慣れだと思いますが、みなさんはどうやって克服しましたか？

「私はブレない」「私はブレない」・・・と唱えながらシャッターを切る
２秒セルフタイマーで撮る
自身のブレないSS を掴み,低速限界設定にセット,もしくはＳモードで撮る

書込番号：19403310

[Canasonic]

＞今まで手ブレ補正が付いてるレンズばかり使ってたので『私でも使えるのかな』と思ってしまいました。
大丈夫です。使えます。今使えなかったとしても、使えるようになります。失敗を繰り返しながら反省と工夫を続けていけば、必ず自分なりのブレ対策が見つかるはずです。

＞慣れだと思いますが、みなさんはどうやって克服しましたか？
お酒を飲むとブレなくなります。
という冗談はいけないですね。ごめんなさい。
上に書きましたように、失敗を繰り返しながら自分流の工夫を見つけることですね。あとは先輩方からアドバイスがたくさん寄せられていますが、それを実践してみることですね。

頑張って下さい。私も頑張らねば。

書込番号：19403425

[むぎ茶１００％]

中華街

これからはみなさん年取って加齢での手の振るえが・・・


ごめんなさいみなさん怒らないでーーー

写真は先週行った横浜中華街
このレンズ使う時は手振れとか気にしてません
ただ広く撮れればいい
それだけです

書込番号：19403980

[遮光器土偶]

　みなさんがすでに指摘されてるように、昼間の屋外であれば、まず手ブレが起きるようなシャッタースピードにはなりませんし、薄暗い場所では、しっかりカメラを構えてファインダー撮影なら、かなりの低速シャッターが使えます。私もこのレンズではないですが、広角ズームなら1/10〜1/5秒くらいなら何とかなります。

　あと、デジタルなので失敗は消去すればいいですから、ブレないようにしっかり構えることが第一ですが、連写と言う手もあります。しっかり構えて連写すれば、かなりのスローシャッターでも一枚くらいブレてない写真も撮れたりするかもしれません。

書込番号：19404204

[ニコン議員]

＞Nikonの練習中さん
D7100で使ってます。4分の1秒でもしっかりホールドすれば、滝でもしっかり止まった白い糸がひいた写真になりますよ！

書込番号：19427322　スマートフォンサイトからの書き込み

[柚子麦焼酎]

8mm　1/30秒　←私のブレ限界シャッタースピードです。	1/40秒	1/25秒　やっぱりブレていました。

＞Nikonの練習中さん

みなさんおっしゃるように、まずはブレないシャッタースピードを把握することが大事です。
ただし、これにはかなり個人差があります。

私などは1/10秒や1/15秒ではかなり歩留りが悪く、1/30秒くらいが安全圏です。



技術的な工夫としては、次のようなことが挙げられます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●セルフタイマーを使う
　シャッターを押す瞬間はどうしてもカメラがブレるので、2秒タイマーが効果的です。

●立てヒザをつき、さらにヒジをつく
　ヒザからヒジを一脚のようにすることで、カメラがかなり安定します。

●同じ構図で何枚か撮る
　ギリギリのシャッタースピードを狙っていくと、失敗もあり得ます。3枚くらいは撮るようにすると良いと思います。

●感度自動制御を使う
　自分に合ったシャッタースピードが分かったら、感度自動制御をONにし、そのシャッタースピードを低速限界に設定します。
　ブレないように、ISO感度が自動的に上がってくれます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

添付したのは機種が違いますが同じAPS-Cでの8mmです。
ニコン機のように感度自動制御がないので、1枚目は自分の安全圏である1/30秒になるように手動でISO感度を上げています。
手ぶれ補正はありませんが、動いているエレベーター以外は止められたと思います。

2枚目は1/40秒でブレは大丈夫です。3枚目は少し暗くなったため1/25秒になってしまいました。
経験上これはマズイと思い、この後感度を上げました。
液晶モニタではわかりませんでしたが、パソコンでよく見るとやはりブレていました。

このように、シャッタースピードを意識することが大事だと思います。

書込番号：19429772

自動歪み補正について

[都内在住です]

先日、タムロン10-24のスレで相談をし、悩んだ末、このレンズを購入しました。
解像度、発色等、まったく申し分なく大満足です。


皆さんに相談したいのですが、カメラの設定にある「自動ゆがみ補正」はお使いになられていますか？

カメラはニコンD5100です。
ニコンの編集ソフトNX-Dにもひずみ補正機能があるので、それを使ったほうがいいのか、カメラ側で使ったほうがいいのか悩んでいます。

ちなみにカメラ側でONした場合、すべての画角に対して、補正されるということですよね？


ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

書込番号：19218487

[さいてん]

純正のレンズだけしか使えないですから、カメラは常時ONにしてけば、どちらの記録形式でもOKで、足りなければソフトで追加などと気軽に考えれば良いんじゃないかな？個人の好みも在るわけですから、色々試してみて決めるのが、最良かと思います。

書込番号：19218535

[kyonki]

カメラ側の自動ゆがみ補正をONにすれば全ての焦点距離で補正されますし、RAWデータにも反映されますので純正ソフトを使えばソフト側で補正する必要はありません。

補正されるのは、樽型歪曲や糸巻き型歪曲などのレンズ性能に由来する収差の補正のみです。
広角レンズ特有の画像周辺の歪みなどバーススペクタブルによるものは、当然補正はされません。

書込番号：19218576

[kyonki]

なお、歪曲収差というのは広角レンズに限らず、標準レンズでも望遠レンズでもあります。
私は常に自動ゆがみ補正はONにしています。（連写時はOFFにしないと連写が直ぐに止まる場合があります）

書込番号：19218743

[もとラボマン ２]

都内在住ですさん　こんにちは

D300の場合　ボディでは補正できず　ソフトでの補正になりますが　現像時　補正しないといけないので手間がかかってしまうので　やはり　ボディ側で補正掛けておいたほうが　良いように思います。

ソフトで補正している時　補正の具合よく見ていますが　補正の効果大きいですよ。

書込番号：19218814

[写歴40年]

都内在住ですさん　おはようございます。

ご購入おめでとうございます。

あなたがRAW撮りでNX-Dなど純正ソフトを使用するのであれば、カメラでオンしてもしなくてもソフト側でもオンオフ出来るので何も問題ないと思います。

お考えの通りカメラ側でオンした場合は当然全ての画角に大して補正されますが、被写体が人物の場合は補正することによって画面端の人の顔は余計に歪みますので、風景時はオン人物にはオフの方が良い場合もありますがRAW撮り純正ソフト使用ならば何も考えなくても問題ないと思います。

書込番号：19219977

[都内在住です]

皆様
アドバイスありがとうございます。

kyonkiさんのご意見ですと、
「補正されるのは、樽型歪曲や糸巻き型歪曲などのレンズ性能に由来する収差の補正のみです。
広角レンズ特有の画像周辺の歪みなどバーススペクタブルによるものは、当然補正はされません。」

とありますが、写歴40年さんのご意見ですと、「お考えの通りカメラ側でオンした場合は当然全ての画角に大して補正されます」
とのことです。

レンズ性能に由来する部分のみ補正されると考えてよろしいのでしょうか？

書込番号：19221105

[kyonki]

＞レンズ性能に由来する部分のみ補正されると考えてよろしいのでしょうか？

はい、最初に書いた通りです。

広角レンズの場合はどうしてもその特性として周辺画像が斜めになったり間延びしたようになります。これはレンズ性能に由来するものではなく広角レンズ特有のものですから歪曲補正ではどうしようもありません。
その辺を勘違いしないようにしてください。

書込番号：19222955

[もとラボマン ２]

都内在住ですさん　返信ありがとうございます

＞レンズ性能に由来する部分のみ補正されると考えてよろしいのでしょうか？

その考えで良いとおもいます。

補正画像比べてみると分かると思いますが　樽型歪曲収差や糸巻き型歪曲収差がある画像を　歪み補正すると　歪曲していた　線が直線に直りますが　周辺に引っ張られるような描写は　直りません。

書込番号：19223043

[都内在住です]

＞もとラボマン ２さん
＞kyonkiさん



ご回答ありがとうございました。

歪み補正ＯＮで使わせていただきます。

書込番号：19226191