LUMIX DMC-GH1A レンズキット のクチコミ掲示板

イルミネーション撮影のレンズは？

[そよはっは]

今度12月に、東京ミッドタウンのクリスマスイルミネーションを撮影しに行く予定を立てました。
普段田舎住まいですので、電飾とはほぼ無縁の生活をしておりまして、ネットでいろいろ作例を見ながら妄想しております。

持っていくカメラはGH1です。
現在手持ちのレンズは、
＊キットレンズ14-140mmF4-5.8
＊パナライカ　VARIO-ELMARIT14-50mmF2.8-3.5
＊SIGMA　30mmF1.4
＊SIGMA　55-200mmF4-5.6
＊（使ってないけど）ZD14-45mmF3.5-5.6
です。
三脚も使用します。

夜景と言えば、広角がほしいかなとも思いますが、夜景を見る人の表情とかも撮りたいと思ってるので、できればF値が明るいものがほしいです。

今の予算から考えて候補は
＊ZD12-60mmF2.8-4.0
＊VARIO G 7-14mmF4
＊G 20mmF1.7パンケーキ
かなと思ってるんですが･･･

特に、20mm（換算40mm）での夜景イルミネーションを撮る感じがいまだつかめませんので、そのあたりで作例をお持ちの方がいらっしゃったらぜひご紹介いただきたいです。
また、7mm（換算14mm）とかの広角の世界もまだ自分で撮ったことがなく、イルミネーション撮影ではたしてそこまで必要なのか？とも思ったりもしています。
これもご意見いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：10352925

[３倍早い]

イルミネーションを見ている、または見上げている人を撮影するのであれば
被写体のバックに点光源の丸ボケを入れるとドラマチックかもしれないですね。

被写体が照明下にない場合なら、バックに露出やフォーカスを合わせたりして
シルエットにして遊んでみたり（被写体ブレもいい感じに味に）
人物を流し撮りしてバックを流してみたり。遊び方いろいろです。

ポートレートで点光源の丸ボケを出来るだけ大きくするためには、
望遠域の、出来るだけ明るいレンズが必要になります。
今のところGH1でAF可能な明るい望遠は出ていないので、

マウントアダプターで4/3のものを使うか（お高いんですが…）
明るいオールドレンズを使ってみることをお勧めします。

標準レンズでも焦点距離が倍になるので
バストアップ以上を撮るのにかえって便利だったりしてます。

昨年は冬場にNFDレンズの85mmf1.2がいちばん活躍してました。
個人的には明るい中望遠〜望遠レンズを１本加えることを押します。

書込番号：10353138

[今から仕事]

F1.7 20mmレンズを持っています。

イルミネーションの季節になったら、一度、静止画、動画を撮って
アップします。

書込番号：10353378

[HDパパ]

先日ちょっとしたイルミネーションを撮影する機会があったので
パンケーキ試してみたのですが、なかなか難しいものがありました。
（光量が少なかったというのもあると思うのですが・・）
人物がいる場合、写真はフラッシュ使用で無いと厳しかったです。
動画はISO1600で何とかというレベルでしたのでノイズが酷くなっていました。
三脚使用とのことですので、露出時間を長くしての撮影ということかと思いますが
事前にテストしてみる方がよろしいかと思います。ご参考まで。

書込番号：10353694

[R2-400]

18mm（E-3手持ち）	11mm	右側にゴースト出てます	丸ボケはレンズによって変わります

東京のイルミネーションを撮ったことがないのでどこまで参考になるか分かりませんが、
自分がイルミネーションを撮影する場合は
・大抵背景が暗いので露出補正で0.7〜1.0EVアンダーに撮る（記録方式はRAW）
・現像時にコントラストをうんと弱くして、0.5〜1.0EV明るく補正する。
という方法をとる事が多いです（これが正解と言う訳ではないけど。）

あと光源によってはゴーストが写るので、できればフィルターは外した方がいいでしょう。
イルミネーションの光をアテにして人の顔を撮るのは結構難しい気がしますから、
できたら外付けのフラッシュも買ってスローシンクロで使うのがいいんじゃないかと思います。

個人的には、イルミネーション単体で撮るなら広角レンズでうんと近寄った方が
通行人にも気を使わせなくていいんじゃないかと思いますが、人通りが少なければ
望遠レンズで切り取る（ただし三脚必須なのでセッティングが面倒）のも面白いかも。

自分ならレンズは14-140mmと30mmF1.4で撮って、不満を感じたら
次回に備えてレンズを買い足すようにします。
（行くギリギリに買うんじゃなくて、レンズに慣れるつもりで早めに買うべきだと思う。）、

書込番号：10356373

[わてじゃ]

そよはっは監督のイルミネーションMovie、楽しみにしてます。

書込番号：10356793

[Eghami]

イルミネーション、つまり強い点光源があるのでしたら特殊効果フィルターをお使いになっては如何でしょう。
キラキラ光るので綺麗ですよ。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross.html

径の大きいのを一枚買っておけばステップアップリングで使いまわせるんですが、あまり大きいと高いし嵩張るので、Sigma30/1.4に合わせて62mm辺りが無難でしょうか。

Kenko Rクロス Φ62mm径
http://kakaku.com/item/K0000000806/

書込番号：10357297

[そよはっは]

偶然の丸ボケ（SIGMA30mmF1.4）	F1.4手持ちの夜景人物撮影

皆さま、たくさんのご意見、ご教示、ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ございません。

3倍早いさん

なるほど！望遠での丸ボケですね。
以前イルミネーションを撮ったときは、30mmF1.4での手持ち（無謀にも！）でした。
このとき、偶然撮れていたものがあるんですが（添付）、このボケをもっと大きく印象的なものにしたければ、より望遠で背景が大きくぼかせているといいのでしょうね？

85mmF1.4とかは、憧れのレンズです。
ポートレート用も使えそうなので、ぜひ1本ほしいところです。
フォーサーズ用でこの焦点距離の明るい短焦点を心待ちにしてるんですが･･･なかなか出そうもなく、アダプターに頼るしかないですね。

今から仕事さん

ありがとうございます。
作例のご紹介、楽しみにお待ちしております。

HDパパさん

やはりF1.7(手持ち？）だと厳しいものがありそうですね。
人の顔を取るなら、ある程度SSは必要ですし･･･そうなってくると、フォーサーズではかなり厳しい場面ですよね。
添付は以前30mmF1.4でイルミネーションを見る人の顔を撮影したものです。
ブレまくり笑
これはこれで自分ではにじんだ印象が暖かさを感じて好きなんですが、かりっと輪郭が決まった絵も撮ってみたいとなると、厳しいですかね。
東京ミッドタウンのイルミネーションを、去年のHPで見たのですが、明るさ的にはどうなんでしょうか。
フラッシュは多分使えないと思うので、もうこれは現場の状況次第になってしまいますかね。

書込番号：10358201

[そよはっは]

R2-400さん

詳しいご教示、大変参考になります。ありがとうございます。
露出アンダーに撮っておいて、現像時にコントラストを低くして暗部を引き上げつつ、望みの明るさまで露出を上げる方法、夕陽＋町並みなんかを撮る時に使ってますが、同じことがイルミネーションでも使えそうですね。

ゴーストは、今年の夏花火を撮ったときにも出ました。
プロテクトフィルターは外した方がいいのですね、ついつい忘れてしまいますがｗ

東京なので人は多そうですので、明るい広角レンズがやはり重宝しそうですね。
添付いただいた11mmのような作例、14mmで撮るのとはまた違って少し迫力が増しますよね。
特に動画では状況説明のための広角の絵が必須ですし･･･
14mmF2.8（VARIO-ELMARIT）で妥協するか、それとも12mmF2.8（ZD12-60mm）を用意するか･･･しかし標準レンズばっかり何本揃えるの？という心の声も聞こえてしまいます。

うーん、おっしゃるとおり、これはぜひ予行演習が必要な気がします。
11月あたりにイルミネーションが撮影できる関西のスポットはないかな？
ちょっと探してみます。

書込番号：10358224

[そよはっは]

わてじゃさん

ありがとうございます。（素人の監督気取りでおはずかしい･･･）
わてじゃさんが動画のことでよくコメントされているのを拝読して（勝手に）参考にさせていただいております。

動画と静止画が1台で撮れるのがこのカメラの売りなんですが、いかんせん撮る方がそこまで器用ではないのが問題で。
動画を撮るときは完全に動画脳にならなきゃだめですし、静止画もまた同じ。
タイトな日程で１晩しか泊まれないので、ちょっと事前に構想をまとめて効率良く必要なものを撮る必要がありますね。

Eghamiさん

ご紹介ありがとうございます。
そんなに値もしないので、１枚買ってみてもいいですね！
62mm径は14-140mmとも兼用できるので、ちょっとやってみようと思います。
これって、絞って撮るのがいいのでしょうか？
例えば点光源の丸ボケなんかをこのフィルターで撮るとどんな感じになるんでしょうか？
ちょっとポチってやってみようと思います。


皆様のおかげで、大分と案がまとまってまいりました。
ED12-60mmが第一候補です。
広角端12mm（F2.8）、望遠端60mm（F4）というのは、自分の手持ちにはない魅力的な組み合わせです。
最短撮影距離25cmというのも魅力ですし。
明るい望遠もほしいのですが、これは第二候補として、手広くじっくりいいものを探そうと思います。
（引き続き、6万円以下くらいでフォーサーズマウント以外でもいいものがあればご紹介いただければ幸いです。）

ただ、12-60mmは手持ちのVARIO-ELMARITとかぶることから、本当に14mmで足りない場面があるのかをもう少し見定めて予行演習してから決めようと思います。

皆様、どうもありがとうございました。

書込番号：10358247

[シーカーサー]

こんなフィルターもあるようです。

http://www.thebokehfilter.com/

書込番号：10360186

[そよはっは]

シーカーサーさん、ご紹介ありがとうございます。

リンク先の動画も見ました。
星型のボケ、ポップですね〜。
ドキュメンタリーではなく、PV風の動画で使ってみたいイメージです。

イメージがふくらみました。
ありがとうございます！

書込番号：10363034

[ガリオレ]

お台場のデックス東京ビーチ界隈からの夜景も、なかなかスペクタクルですよ。

書込番号：10364274

[そよはっは]

ガリオレさん、おはようございます。
ご紹介ありがとうございます。

写っているのは、かの有名なレインボーブリッジ？でしょうか？
海が広がっているのも良いですね。

ほんと、お台場も候補に上がったんですが、旅行のメインがスポーツ観戦でして、多分19時くらい以降に移動するもので、なるべく近いところで探した結果、東京ミッドタウンに絞ってしまいました。
自由に動ける身なら、せっかく東京に行くのだからいろいろ行ってみたいんですけどね〜･･･。

書込番号：10369510

[ガリオレ]

そよはっはさん　

はい、レインボーブリッジ右手の爪楊枝が東京タワーです。

もし、大江戸線→JRでお帰りになるようでしたら、
カレッタ汐留もお立ち寄り下さい↓
http://www.caretta.jp/event/7th/topics.py

八仙堂アダプタのレポもお待ちしてます。

書込番号：10375811

[そよはっは]

イルミというより夜景

ガリオレさん、おはようございます。

また素敵な場所のご紹介を･･･！
汐留って今場所を確認したら、新橋の近くなんですね。
なら、帰りの東京駅に向かう途中でちらっと寄れるかも？
ありがとうございます。

八仙堂のアダプタ、購入を決めましたので、また使い勝手をレポさせていただきますね。

先日、練習がてら撮りにいってみました。
比叡山ドライブウェイから大津あたりのイルミを撮ってます。
イルミというより夜景･･･
田舎もんが、遠くから指をくわえてイルミネーションを眺めるの図･･･

これくらい遠いと、広角よりむしろ望遠でないとダメでした笑
というわけで、今度は都会のど真ん中に出て近くでイルミを撮ってみないとダメですね。

書込番号：10380078

[ガリオレ]

カレッタ汐留からJR新橋駅は、屋内を歩いて行けますよ。

よい三脚をお持ちのようで。
お台場写真は手持ちですｗ

書込番号：10380379

[そよはっは]

見慣れた風景もゴージャスに	もうちょっと絞った方が良かったかな	点光源を背景ボケに入れると･･･なんか変

皆さんこんばんは。
めっきり寒くなりましたね。

さてさて、もうすぐ12月。イルミ撮影旅行は着々と近づいてきています。
皆さんにご相談させていただいた結果、広角レンズはとりあえず見送り、大口径望遠系レンズ（OM50mmF1.2、90mmF2マクロ）と、クロスフィルターを購入してみました。
イルミネーションの練習は忙しくてまだ撮りに行けていないのですが、なんとか11月中に1回行っておかなくちゃ。

クロスフィルターの方だけ、仕事帰りにちょっと試し撮りをしてみました。
ネットでいろいろ作例を探したのですが、4つのものが一番ゴージャスに感じまして、買ってみました。
GH1にレンズはOM50mmF1.2です。

添付の3枚目では、クロスフィルターをつけて点光源を背景ボケに持ってくるとどうなるかを試してみたんですが･･･うーん、これはやめた方が良かったですね。
フィルター表面のぎざぎざが点光源に刻まれて、なんか変。
あまり気合を入れずに撮ったので、被写体のお花もボケてますが（汗）

書込番号：10501283

[そよはっは]

被写体から遠すぎました	シンデレラの馬車。寄ってみました	クロスフィルター+キットレンズ

この土日を利用して、和歌山のポルトヨーロッパに遊びに行きまして、夜景を練習がてら撮ってみました。

思ったこと。

＊やはり14mmではちょっと物足りない場面も。
→東京イルミ本番にはもう間に合いませんが、じっくりいい広角レンズを探します。
CANONのフルサイズで使えるような換算24mmF1.2みたいなレンズがあればいいのだけれど･･･
そんなの出ませんかね･･･。

＊三脚をすえると、被写体に「一歩寄る」がしにくい。
→人もまばらな和歌山でさえそうなのですから、東京ではかなり気合入れていかなければいけませんね。
ちなみに、動画では適度に離れた方が大画面で見たときにうるさくありません。
ですが、静止画で動画の感覚で構図を取ると、被写体との距離がありすぎて迫力が出ません。
難しいものです。

＊動画と静止画を同時に切り替えて撮っていく場合、ISOの戻し忘れに注意！
→静止画ではISO100、動画ではSSを稼がなければいけないのでISOを上げますが、これの切り替えをときどき忘れてしまいます。

＊VARIO-ELMARIT14-50mmF2.8-3.5は、フォーカスリングを動かすと焦点距離も微妙に移動してしまう。
→これは仕様なんですかね〜。
イルミのきれいな丸ボケ→ピントが合うという動画手法を使いたくてやってみたのですが、フォーカスリングだけ回しているのに、焦点距離も変わってしまい、きれいにいきませんでした。

書込番号：10555213

[そよはっは]

硬調	軟調

あと、RAW現像でやっていますが、
静止画では、GH1の適正露出判断で背景を黒つぶれさせずに撮って、後でSilkyipxのDR拡張でハイライトの白飛びを抑えるのが一番ノイズも出さずにきれいにできるなと感じました。
動画では、そうもいかないので、スムーズのコントラスト-で行くかもしれません。
（ちょっと試せませんでした）

あと、細かい点光源がたくさんあるイルミネーションの場合、クロスフィルターをつけたときのゴーストによるハレーションがすごいなと感じました。
これはもうどうしようもないことなんでしょうが。
RAW現像時に、コントラストを高くしてやることでだいぶ改善されたので、これで良しとします。
添付写真はSilkypixの硬調仕上げと軟調仕上げの差です。

書込番号：10555306

[そよはっは]

さて、過日、東京に行ってきました。

東京ミッドタウン、及びガリオレさんご紹介のカレッタ汐留です。

ミッドタウンの方は、時間が23時を過ぎていたため、メインのイルミネーションではなく、入り口のものでしたが、それでも十分楽しめました。

静止画もぜひ載せたかったのですが、なにせ時間がないのと、動的なイルミネーションだったため、これは静止画で撮るより動画の方がいいと判断し、結局潔く1枚も撮らずです。
こんな一眼デジ使い、邪道ですね。

使用したレンズは、結局VARIO-ELMARIT14-50mmF2.8-3.5とOM50mmF1.2です。

動画の作例と感想はHPの方に書いておりますので、ご笑覧いただければ幸いです。
3倍早いさんのアドバイスにもインスパイアされて、丸ボケも撮ってみました。

http://editvideo.seesaa.net/article/136017304.html

最終的に、いつか安くなればVARIO G7-14mmF4.0を買おうと決意しました。

書込番号：10652692

ついにポチッとやっちまった（＾＾；

[とらうとばむ]

ニコン使いですが、動画の撮れるこの機種に前から興味を持っていました。釣り(フライ)のときに携帯するにもパンケーキなんかだと楽そうでいいかな。でも結構高いんですよね(パンケーキ)。

　ＧＨ１使いの先輩に教えていただきたい事があります。ＳＤカードはどのようなものがこのカメラに最適なのでしょうか。動画撮ると最低１６ＧＢはあったほうがいいですかね。ＳＤＨＣクラス６とかでしょうか？

　もう一点はニコンのレンズを活かすアダプターはどれがいいでしょうか。レンズはＧタイプ４本、Ｄタイプ３本です。とりあえずＤタイプだけでもいいかなって思うんですが、１０５Ｇマイクロが２１０マイクロになったらちょっと面白い？なんて思ってます。

書込番号：10350203

[yumenotochu]

私はトラセンドのclass6 16GBのＳＤＨＣを複数枚使用していて、今のところトラブル無しで使えています。
ただ最近バックアップの事を考えると4ＧＢあるいは8ＧＢにして、
丸ごとそれをＤＶＤに焼くと言うのも便利かなと思うようになりました。
ＨＤ動画を撮るならclass6でないといけませんが、ＳＤＨＣのメーカーによって実際に速度は
バラバラのようです。

私はＦＤとＣマウントのレンズを使っていますが、ＦＤマウントは宮本製作所のRAYQUAL
http://homepage2.nifty.com/rayqual/Micro4_3.html
を使用しています。しっかりしたつくりです。
NIKON用も同じところから出ていますが、Ｇタイプなのでは絞りが変更できないです。
近代インターナショナルからリングで絞りを変更できるアダプタもでています。
http://www.kindai-inc.co.jp/mount_novomicrofosa.htm
ただ私はこちらは使用したことがありません。

釣りだと昼間などは14−140mmのキットレンズが便利だと思いますよ。

書込番号：10350715

[Copland]

私自身が使用歴が浅いので「先輩」の範疇には入りませんが、SDカードについて。
私はSanDisk Extreme (Class 10) 8GBを常用で2枚用意しています。2時間連続で
動画撮影するのであれば 16GB必要ですが、細切れ撮影の積み重ねなら、半分の
容量を2枚にした方が使いやすいかしらと考えました。今のところは静止画でしか
使用していませんが、8GBあれば500枚程度は静止画（RAW）の撮影ができますので、
個人的には使い勝手がよい（「1つのバッテリでの撮影可能枚数と近いので、差し
替えタイミングが近い」という感覚的なもの）です。

余談ですが、パンケーキについて。パンケーキは単焦点ゆえ、AFでの使用ならば
レンズ側のリング操作を考慮しなくなるため、比較的左手が自由になります。
先日、子どもと犬と戯れる動物園へ行った際も、右手は撮影用、左手は犬との
触れ合い用という分業状態でした。ズームを諦める分、良い加減で撮影と本来の
遊びを両立できたような気がします。キットレンズで広角側固定し、拡大したい
場合は後からトリミングするという方法もあるとは思いますが、片手撮影では
軽いパンケーキとの組み合わせが勝るような気はします。

書込番号：10353104

[とらうとばむ]

yumenotochuさん、Coplandさん　レス有難うございます。

　価格com最安値の仙台ボンバーで注文、なんと３０時間で商品が到着しました(＾＾)

　ブラックボディーが欲しかったのです。なぜかブラックは最安値では売ってなかったんです
が、ここだけは最安値でブラックを売っていました。
　続いて楽天市場でＡＤＡＴＡの１６ＧＢ　ＣＬＡＳＳ６　ＳＤＨＣを２９９９円で購入、
ついでとばかりにヤフーオークションで６２ＰＲＯ１−Ｄフィルターを２２００円で購入。
　マウントアダプターも逝ってしまおうかと思いましたが、流石にこれだけは値もはり
ますし、じっくり検討してからにします。

書込番号：10356040

動く子どもをブレずに撮りたい

[まりありん]

一眼初心者ですが、教えていただけないでしょうか。

2か月前に以下3点に惹かれて、当時15万円ほどのGH1Kを、思い切って購入しました。
撮影対象は主に、動き回る3歳と0歳の子どもです。

�@14-140でレンズ一本で近くから遠くまで撮影可能
�Aいい写真が撮れて、ビデオ撮影も可能。ビデオを持ち歩かなくても一台でok！
�B上記を満たしながら、一眼カメラの中では軽くてコンパクト

まだ操作や細かい機能など使いこなせていなくてほとんどオートで撮っているのですが、
撮影した写真の半分以上が、何故かブレていたり、ピンボケだったりします。
一眼ならではの「ハッとするような綺麗」な写真どころか、まともに見れるのが数枚、という状況です。
手ブレには気をつけているつもりですが、ほんの少し子どもが動いただけで、ブレた
画像になってしまっていて(全体がボケているものも多いです)、とても残念です。
シャッタースピードを変えてみたところ、真っ暗の写真になってしまいました。

まだ勉強不足だと思い、そのままにしていたのですが。。。
たまたまCanonKissFを持っている友人に借りて撮らせてもらったところ、
オートでも同じ場面でもGH1Kのようにブレることもなく、
室内でも綺麗に撮れたので、ショックを受けています。

こんなにブレたりボケてしまうのであれば、コンデジの方がまだマシと思えてしまうくらいです。
私のカメラは壊れているのでしょうか？
それとも設定や撮影技術によるものなのでしょうか？

それともこのカメラで綺麗な写真を撮るのは風景など動かないものが好ましいのか。
それか三脚を利用するのが適当なのか。
初心者でもある程度、簡単に綺麗な写真を撮るには、やはりKissシリーズがオススメなのでしょうか？
また、どのようにしたら、綺麗な写真が撮れるか、教えていただけたら幸いです。

想像ですが、14-140のレンズでは、望遠で撮ったりすると、被写体や手の少しの動きでも
大きくブレてしまったりするものなのでしょうか？
私に合わないようでしたら、別のものを検討したいと思いますので、お返事いただけると助かります。

追記：写真は大きく動いている場面のものですが、例えば座っている状態で手が少し動いた場合でも、このように大きくブレているような画になってしまうのです。

書込番号：10348360

[Frank.Flanker]

一枚目は手ブレではなく被写体ブレです。
二枚目は後ピンになってます

＞想像ですが、14-140のレンズでは、望遠で撮ったりすると、被写体や手の少しの動きでも大きくブレてしまったりするものなのでしょうか？

そのとおり
望遠端よりは広角端で撮影されたほうがブレ量は少なくなります。

また14-140のようなF値の大きなレンズは室内での動体の撮影に不向きですし望遠側に行くほど開放F値が大きく暗くなりのでより撮影が困難になります。
F値が大きいと同じ露光量を得る為に必然的にシャッター速度が遅くなるから動き物には弱くなる

またこれらを解決するにはF値の小さな広角系の単焦点レンズを買って絞り優先、絞り開放でISOを高く設定してシャッター速度を少しでも速くするしか方法はありませんがCanonKissFに比べると高感度特性の劣るGH1KはCanonKissF1並に撮るのは難しいかもです。

書込番号：10348424

[じじかめ]

室内では、フラッシュを使うか、明るいレンズを使わないとシャッター速度が低くなり
被写体ブレが防げません。
フラッシュを使わない場合は、20ｍｍＦ1.7のような明るいレンズで、ＩＳＯを800ぐらいにして
写すのがいいと思います。できれば絞り優先モードで絞り開放での撮影が望ましいのですが
使ったことがなければ、プログラムモードでもいいと思います。

書込番号：10348425

[＃４００１]

残念ながら・・・

室内でフラッシュを使わずに撮影すれば・・・そのようにブレブレ写真を量産するのが当たり前・・・それがカメラや写真の常識と言うか？・・・理屈でもあります(^^ゞ

写真が写るためには、「光」と「時間」が必要で。。。
おいしい料理を作るには、丁度良い火加減と調理時間が必要なのと同じで・・・
綺麗な写真を写すには、丁度良い「光の量」とフィルムや撮像素子（CCD&CMOS)にその光を感光させる「時間」が必要です。

太陽の光が燦々と降る注ぐ屋外ならば、その豊富な光をドバッと一気に感光させる事で短い時間で映像を写真に写し撮る事が可能になります。。。つまり、目にもとまらない速いシャッタースピードで動く被写体でも静止して写し撮る事が可能になります。

逆に室内のように光が乏しい場所では・・・光をチョロチョロと少しづつしか当てられませんから・・・シャッタースピードを遅くして、時間をかけて感光させないと映像が写ってくれません。。。無理矢理短い時間で感光させると・・・感光不足で真っ黒な写真になるわけです(^^ゞ

この光を感光させている時間内に・・・被写体が動いたり、持っているカメラを動かしてしまうと・・・その動かした軌跡＝残像が写ってしまいます。
これがブレブレ写真の原因です(^^ゞ
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・カメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。
要は、シャッタースピードが遅くなれば遅くなるほど（光を当てる時間が長くなるほど）、ブレブレになります。

これは・・・カメラや写真の原理原則であって・・・カメラの機能や設定ではドーにもする事の出来ないモノです。
なので、室内や夜の撮影の基本は、ストロボや照明で光を補うか？？・・・三脚にカメラを固定して、被写体も静止させて写すしか無いのです。。。

この原理原則を多少何とかしてくれのが「ISO感度」というドーピング剤で。。。
カメラ君の光を感じる感度を敏感にして・・・早く逝っちゃう♪体にする事で・・・シャッタースピードを速くする事が出来ます（下品な表現で済みません）。
ただし・・・ドーピングには副作用が付き物で・・・ノイズと言う副作用を覚悟しなければなりません。

このカメラには、このISO感度を自動的に上げてくれる「インテリジェントISO感度」という機能が有るので・・・作例の写真も自動的にISO感度が上がっていると思われますが・・・
要は・・・カメラの性能とレンズの性能の限界を超えているのでしょう？

キヤノンのKISS Fには・・・通称「明るい単焦点レンズ」というレンズが着いていたのかもしれません。。。
このレンズを使って、Avモード（絞り優先オート）にして絞りを開放まで開けて撮影すると（モチロンISO感度も使って）室内でもノーフラッシュで撮影できる可能性があります。

ご参考まで。。。

書込番号：10348462

[今から仕事]

私もこれを持っていますが、室内では
無理なので、F1.7 20mmレンズを同時に
購入しました。
これを付けて撮れば、問題なく撮影出来ます。

書込番号：10348476

[LR6AA]

うまくとれてるkiss FのEXIF見て真似してみる。
必要ならレンズとかも変える。

書込番号：10348531

[αyamaneko]

＞一眼カメラの中では軽くてコンパクト

って、panaとオリンパスのPENしか比較対照機種がありませんし･････。


本題ですが、

現状お持ちの物では、
蛍光灯スタンドなどでもいいですから、部屋を明るくするか、
F値の小さい(いわゆる、明るい)レンズを買うか、
ストロボ(まずは内蔵、足りなければ外付けタイプを購入)を使ってみる。

2枚目の写真は、｢ピントが合った場所(緑枠表示？)が希望のところか｣を確認してから、シャッターを切っていますか？
顔のところに合焦マークが点灯して、この結果なら、
メーカーにAF調整を相談してみてもいいかも。

書込番号：10348571

[レオパルド・ゲッコー]

ISOはオートだと低めになる傾向があるみたいなので、ISOは800くらいに固定して撮ってみてください。
ズームはなるべくしないで、広角側で。

一枚目のようなお写真をノーフラッシュで撮る場合は最高クラスのカメラと高級レンズでないとブレを抑えるのはちょっと無理だと思います。
二枚目のようなお写真の場合はGH1なら顔認識機能で目にピントを合わせてくれるはずですから、シャッターボタンを半押しにしてからカメラを動かしてしまったなど、何か撮影時に失敗している可能性があると思います。

皆さんおっしゃるように、室内撮影では明るいレンズかフラッシュを使うのが手っ取り早いです。GH1なら20mmF1.7というレンズを追加されると良いと思います。

書込番号：10348647

[ごゑにゃん]

ちょっと脱線しますが・・・。
アップした写真のExif情報（写真の下に付く撮影情報）がありませんね〜。
写真をリサイズするなどの加工をしたときに消えてしまったのでしょうが、これがあると
ベテランの皆さんからより詳しいアドバイスが頂けると思います。

「チビすな」などのフリーソフトを使えば簡単にExif情報付の写真をアップ出来ますので、
利用されたら如何でしょう。　ググればすぐ出てきますよ〜。

書込番号：10348652

[なぜかSD]

まりありん　さん　こんにちは。

詳しい方々がコメントされているので、ちょっと違う方向から書き込みます。
お子さんの（ましてや赤ちゃんの）撮影だとフラッシュを使いたくないと思いますので、
ノーフラッシュで、レンズもこのままでなんとかするというご提案です。
（根本解決は他の方のコメントの通りですが…）

まず、iAオートはやめてPモードにします。理由はiAオートだと下記の変更ができないからです。

オートフォーカスは中央１点に（取説P.74）。
顔認識は完璧ではなく、少し横を向いただけでも認識しなくなり、
２３点では２枚目の写真のように狙った位置にフォーカスが合わないことがあります。
中央１点だとそのものずばり、中央にフォーカスが合いますので、お子さんを中央に捉えて下さい。

フィルムモードをスムーズに（取説P.86）。
スタンダードのままだとやや暗い写真ができることがあります。
スムーズにすると暗部を持ち上げてくれる効果があります。

暗部補正効果を効かせる（取説P.118）。
中ぐらいが無難かと思います。

ISOを800に固定する（取説P.84）。
これは皆さん仰る通り、シャッタースピードを早くするためです。
ISOはノイズとの兼ね合いですので、自分は400ぐらいに抑えていますが800でもそんなに気にならないと思ます。
また、ISO感度ステップを1/3EVにする（取説P.120）とより細かい調整が可能になります。

そしてやはり、最も広角で撮影する。決してズームしない。

最後に、誠に失礼ながら一応ご確認を。
手ぶれ補正はONになっていますよね？

書込番号：10348742

[mtrf]

一枚目は手振れではなく被写体ブレですので、動きをしっかりとめるにはiso感度を上げることと、f値に小さいレンズを使うことで解消できます。
20mmf1.7で室内で猫をとっていますが、とてもよく写りますよ。
フラッシュなしでもきれいに撮れます。
それでも光量が足りない時は、外付けのストロボでバウンスすればいいと思います。
あと、室内で撮るときにはホワイトバランスをセットしてから撮るといいと思います。
コンデジでは撮れないハッとするような写真が撮れるはずです。

書込番号：10348887

[なぜかSD]

ちょっと訂正します。

Pモードではなく、Aモード（取説P.49）にして
絞り値を4.0にしたほうがいいかもです。

Pモードでも暗ければ絞り開放（＝4.0）になるとは思うのですが、確証がないので。

実は自分も室内撮りは20mmf1.7なんですが(^_^;)、キットのレンズでももうちょっとなんとかなると思います。
どうしてもダメなら、レンズ交換etc.をお考え下さい。

書込番号：10348911

[でーたま]

皆さん様々なアドバイスをされていますが、「まともに見れるのが数枚、という状況」という感じではちょっと難しいお話も多いような気がするので、GH1というより一般的に。

僕も子供が生まれたばかりで、室内＋フラッシュなしで撮影していますが、ブレは気にならずに撮れています。

カメラの設定の前に「手ぶれ」と「被写体ぶれ」の違いを理解しましょう。

で、被写体（お子様）が動いていないのに「ぶれ」るのは手ぶれなので、カメラが動いてしまっている状態です。
「被写体ぶれ」はGH1の設定変更しないと、アナログな次元では解決が難しいかも。以下、手ぶれ対策。

カメラとダーツはドッシリした人の方がうまくいくのが定説なので ^-^;
脇を締めて、可能なら柱かカベに寄りかかって撮影するだけでも「手ぶれ」は大きく軽減することがあります。
あとは、よくあるのが、シャッターを切る直前まで力が入っていて、ボタン押した瞬間にゆるんでしまうパターン。
逆に押す直前に力を入れて、一呼吸置いて力を緩めると「ぶれ」がなくなることもあります。

ここまでの一般的なことはやっているようでしたら、ごめんなさい。

次は皆さん書かれているように、明るさを増やしてみましょう。
暗いところで明るい写真を撮るには、シャッターが長く開いている必要があり、その分、ブレる可能性が高まります。
日中でもライトを点けたり、窓際に移動して撮影したり、光量を増やすと良いです。

また、望遠はブレやすいです。
ご自身でモニターを見ながら、ちょっと動かした場合にどちらが激しく対象が動くかを見ればご理解頂けるかなと。
望遠状態でカメラを少し動かしただけでも、大きく被写体が動くと思います。

あとは、ブレではなくピントですね。
お子さんのお顔にピタリと合わせる方法は、オート撮影モードでも覚える必要があると思うので、がんばって習得した方が良いと思います。
どなたかに聞ければ良いのですが…

以上、GH1ではなくカメラ一般的に言えるような解決策ですが、参考になりますでしょうか？

書込番号：10349187

[unini]

はじめまして。我が子の写真を撮るのが好きな父親です。
お写真、拝見しました。
ほんの少しだけ先輩として、お力添えになればと思って書いてみます。

＞私のカメラは壊れているのでしょうか？
＞それとも設定や撮影技術によるものなのでしょうか？

設定や技術によるものです、おそらく。

左の写真は、
シャッタースピードが遅いため、シャッターが開いている間に
お子さん（ですよね？）が大きく動いた分だけぶれています。
被写体ぶれ、などといいます。
遊具の柱などがぶれていないので、手ぶれはしていません。
手ぶれだと、全体的が均一にぶれます。

右の写真は、
ピントが合っていません。
枕にしている白いタオルの表面当たりにピントがきています。
寄りすぎて、レンズの最短撮影距離より近付いてしまったのかもしれません。

では、どうすれば改善できるか？

＞シャッタースピードを変えてみたところ、真っ暗の写真になってしまいました。

シャッター速度を速くしようという試みは、間違いではありません。
ただ、写真が真っ暗だったのは、レンズから取り込む光の量が足りなかったからです。
シャッターが開いている時間が短すぎたためです。
ジレンマですね。

ならば、シャッターが開いている時間が短くても、
もっと光を取り込んでしまえばいいのです。

方法は２つです。
その１。
「Ｆ８」などと表示される数値の、数字をより小さくする。
「Ａ」モードにすると、この数字を変更できます。
しぼりをあける、などと言います。

その２。
「ＩＳＯ８００」などと表示される数値の、数字をより大きくする。
ＩＳＯを設定するメニューがあると思います。
感度を上げる、などといいます。

ここで問題になるのが、レンズとカメラの性能です。
レンズによってＦの最小値が違い、カメラによってＩＳＯの最大値が違うからです。

ご使用の１４−１４０のレンズは、１０倍ズームで便利な半面、
Ｆの数字をあまり小さくできません。
たとえばＦ５．６がＦ２になると、同じ時間で取り込める光の量は８倍に増えます。
１．４←２←２．８←４←５．６←８←１１
矢印が移るごとに光の量が２倍になります。
矢印が３つ分動くことを、３段明るい、などと言います。

結論としては、新しいレンズの購入を勧めます。
パナソニックの２０ｍ／ｆ１．７です。
ズームできませんが、赤ちゃん撮影などにはとても使いやすいです。

次に、右の写真のピント問題ですが、
これはカメラに慣れて技術を上げるしかありません。

＞初心者でも簡単に綺麗な写真を撮るには、Kissシリーズがオススメ？

使いやすさでいえば、ＫＩＳＳシリーズです。
ＫＩＳＳに限らず、一眼レフの方が、今の段階ではコンパクトさには欠けますが、
機能的ではあります。
もちろん、ＧＨ１でも慣れと工夫次第で、納得のいく写真が撮れるはずです。

書込番号：10357303

[近頃でじ一]

まりありんさん、何処かへ行っちゃいました？・・・お忙しい？

お手軽に、お撮りになりたいのであればシーンモードは如何でしょう？
（ダイアルで選べます）
左のお子さんの場合は、スポーツ・シーンモードを試してみればどうでしょう。
右の赤ちゃんの場合は、緑色の枠を確認して何回か中押し（シャッター・ハーフ）で確認してね。お顔に来た時がＯＫ。

難しい事は、どうでも良い被写体で色々お試しになると早く覚えられます。フイルム代要らないし。じゃんじゃん撮りまくって、じゃんじゃん色んな操作を試してください。

書込番号：10372158

[まりありん]

皆さま
迅速で分かりやすいお返事、本当に本当にどうもありがとうございます！
身近で聞ける人がいない中、皆さまの優しいお言葉に大変感謝しております。

私事ですが、下の子が生まれて1か月ちょっとでして、先日里帰りから自宅に戻り、
カメラとPCに向き合う時間がなかなか取れずに、すっかりお返事遅れてしまって、
誠に失礼いたしました。
産まれる前にもう少し勉強しておくべきでした。反省です。。。

写真のブレは、やはり14-140のレンズでは大きく出てしまうようですね。
レンズの付け替えなしに、一本で近くから遠くまで撮れて、運動会などでは
活躍しそう！と素人考えで購入してしまったのですが、新しいレンズとなると
また3万円はしてしまうようで、ちょっと予想が外れてガッカリしてしまいました。。。
望遠で撮って背景をボカすのが好みだったのですが、広角側で撮った方がいいのですね。
レンズに明るさがあったのも知りませんでした。

ボケに関しては、数をこなして腕を上げるのがいいのですね。

絞りやシャッター速度の関係なども、奥が深くて勉強になります。
なかなかすぐに理解ができないのですが(皆さまのコメントを何度も読み返して
ようやく少しずつ分かってきたところです)、経験値を上げて学んでいこうと思います。
やはり一眼カメラは、ちょっぴり私には高度だったようです(^v^;)。。。
でもこれが一眼の醍醐味でもあるのでしょうね。
GH1は全くの素人にはちょっと難しめな機種だったのかもしれません。

ISOをいじったり、プログラムモードで人モードやスポーツモードでも撮ってみましたが
残念ながら、劇的に変わりはしませんでした。
手ぶれ補正もONになっています。
動き回る子供を追いかけながら、三脚を使ったり、詳細設定をその都度変えながらの
撮影も難しそうだなというのが今の本音です。(すみません、根性無しです。)

＃４００１さん　のおっしゃり通り、KissFには「明るい単焦点レンズ」という
レンズが着いていたのかもしれないですが、簡単に綺麗に写せたこのKissFの
使い味が忘れられずにいます。

そこで新たな悩みです↓
GH1に新たなレンズを足すのがいいのか、5-6万円のKissFを買うのがいいのか、
KissX3の動画が少し使えそうなものでしたらそちらを買い直すか、、、など、
また悩んでいるところです。(その際は残念ですがGH1はオークションで売ることになります)
一眼の動画はこれからどんどん進化しそうなので、とりあえずは写真中心で
安めの機種がいいのかな、と思ったり。
コンデジも今壊れてしまっているので近々買う予定ですが、動画はそちらに頼れればとも
思いますが、最近のコンデジの性能はどうなのか不明です。。。
出費が増えてしまって、頭が痛いですが･･･。これも勉強ですね。

勉強不足で申し訳ないのですが、上記に関するアドバイスと(優柔不断です)、
以下追記でお聞きできれば幸いです！
本スレ内容から外れてしまうものもあり恐縮ですが。

�@皆さまお勧めの20mmf1.7は、ズームは全くできないのでしょうか！？
多少イジれると嬉しいのですが。KissFについていたレンズは、少しズームができました。

�AKissについているダブルレンズで、大きい方のレンズは、GH1と同じように
ブレが大きく出るものでしょうか？

�BKissX3の動画は、GH1のようにオートでピントが合わずあまり使えないと店員に
聞いたのですが、実際全く使えないのか、そこそこ使えるのか、などもし
分かりましたら教えていただければ幸いです。

�C今回アップした写真ですが、画像が既定のサイズを上回ったため、BatchGoo!ソフトで
リサイズしたらExif情報が消えてしまったようですが、皆さんはどのように
画像をアップされているのでしょうか？　
(ごゑにゃんさんのおっしゃる「チビすな」ではリサイズも可能なのでしょうか)

�Dこちらの掲示板を利用するのが初めてなのですが、右下にある「ナイス」の使い方を
教えていただけないでしょうか？　調べたのですがどこにも載っていなくて。。。
皆さまのアドバイスはどれもとても参考になり、色々な角度からのご意見をいただけて
助かりましたので、お礼などできましたらと思っているのですが。

何度も恐れ入りますが、重ねてどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m。

p.s.写真が大好きで、今まで3-4年前の古めのコンデジで撮りまくっていたのですが
すっかり自信をなくして、一番撮りたかった被写体が目の前にいるにも関わらず
カメラから遠ざかってしまっている自分がいて、ちょっぴり切ない今日この頃です( ; ; )。

書込番号：10374496

[Reggatta De Blanc]

�@20mmf1.7は、ズームはできません。
�AKissについているダブルレンズで、大きい方のレンズは、GH1と同じようにズームするほどブレが大きく出ます。
�BKissX3の動画はGH1のよりは使い勝手が悪い（ズーム中にAFしない）ですが、そこそこ使えると思います。
�C「チビすな」はリサイズも可能です。
�Dためになった意見の時に押すボタンのようです。

Kiss-Fが簡単に綺麗に写せたと思うのであれば、(付いていたのはEF-s 18-55IS(キットの標準ズームレンズ)だと思いますが)
Kiss-FかKiss-X3のキットに買いなおす事をおすすめします。

安い所だとキャッシュバック￥8000を考えればダブルズームでも7万以下だったり。
GH1で撮れない事も無いと思いますが、カメラとの『相性』というものも（なんとなく）あったりするようですから、
買いなおした上で皆さんの仰ってる事を実践したほうが気分的にいいかもしれませんよ。

機種と関係はありませんが、動く子供の撮影は経験者の方でもかなり難易度の高いものだと思いますので、
あまり気を落とさず、子供のためにいっぱい写真を残してあげられるよう、へこたれずドンドン撮影してあげてください。
後から見ると、ジャスピンな写真より少々ボケててもブレててもナイスショットとか、結構ありますから。
デジタルカメラを使っていてよかったなと思う瞬間です。何枚撮ってもタダのようなものですからね・・・

書込番号：10374525

[ごゑにゃん]

おはようございま〜す。

（４）縮小専用のフリーソフトですよ〜。
　　　http://homepage3.nifty.com/metis/contents/soft/chibisna/

（５）他人さまの書込みに対して「ナイス！」と思ったら、一つの書込みに対し１回だけ投票（クリック）できます。
　　　「参考になった」とか「賛成」「素晴らしい」の時に使われます。２回以上とか自分の書込みに対しては投票出来ません。
　　　投票結果は点数化されてランキングに反映されるみたいです。

書込番号：10375005

[LR6AA]

返信はスレ主さんのペースでまったりやってくださいな．

レンズはLUMIX G VARIO HD 14-140mm/F4.0-5.8 ASPH./MEGA O.I.S.を
お使いなんですよね．F4.0-5.8とあるので14mm広角側だとF4まで
140mm望遠だとF5.8まで絞りをあけれるレンズということになります．

借りたkiss Fおよび，スレ建てされたときの添付画像にExifあるいは
文章中に露出設定（感度，絞り，シャッタースピード）の説明がないので
どうしてkissでうまくいって，お持ちのカメラでうまくいかないのか
は説明しずらいところです．

まずは今の機材でＡモード（絞り優先にして）F4.0とかF5.8とかそのとき
使える一番小さい絞り値に設定して，感度をISO1600とかISO800に設定します．
それで被写体ぶれするなら，部屋をあかるくするか，もっと絞り値を小さく
出来るF1.8とかF2.8のレンズの追加を検討するか，ストロボ使うかですね．

kiss Fに乗り換えてもキットレンズだとF3.5-5.6なので激的な変化はないはずです．
なので，今ある機材でうまくいかない理由がはっきりしてから買い替えとか
レンズの買い増しを検討されてはと思います．

BatchGoo!ソフトを知らないのでなんともですが，このカメラに付属の
SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SEを使ってみてはいかがでしょうか．

書込番号：10375070

[mtrf]

まりありんさん

GH1よりはるかに高感度の強い機種となると、機種が限られ相当な値段がします。
同じくらいのエントリー機や、少し頑張って中級機を買ってもやはり明るいレンズを買い足さないといけないので、同じことになりそうですね。
かといって同じ条件でコンデジのほうがブレずにきれいに写せるということはないはずです。
それぞれの条件で最適な設定をできるようになれば、コンデジが全く役に立たない場面でも働いてくれるはずです。
せっかくですから少しデジ一の操作を覚えてみたらどうでしょう？

�Bの点は、一度X3に浮気したことがあるので書かせていただきますが、私の場合もそこそこ動画が使えればと思ってX3にしたのですが、結局GH1とは違いすぎてGH1を買いなおしました。
写りそのものは僅差ですが、GH1は安定した動画が撮れますが、X3ではちらつきというか、画像の乱れ、ノイズ!?のようなものが若干目立ちました。
X3のFHDでは、動きのないものは良かったですが、20fpsなので多少動きのあるものはパラパラした感じになります。
何よりも、GH1のフルタイムAFはX3に替えてみて、改めて便利だと感じました。
そしてGH1はボタンを押せばすぐに動画撮影が始まりますが、X3の場合はダイアルを回してからでないと撮影できないため、写真と動画と交互に撮るときにはとても不便に思いました。
後はバリアングル液晶です。これはやはりGH1の強みですね。
X3でローアングルは大変でした
後はX3でライブビューでAFでピントを合わせるときには、とても遅いです。
GH1はスッと合いますよね。

個人的には高感度も強く動画機能も強化されたと評判のCanon D7が気になったのですが、値段の高さと、動画はやはりMFという点が引っ掛かり、GH1にした次第です。

書込番号：10375472

[レオパルド・ゲッコー]

人物撮影の場合は顔認識機能でカメラが勝手にお子さんの顔に明るさとピントを合わせてくれますから、GH1はカメラとしてはむしろ初心者向けと言えるでしょう。特にアップで撮る場合は手前の目にピントを勝手に合わせてくれるという便利な機能がありますが、こういうことを実用速度でやってくれるのはGH1などのマイクロフォーサーズ規格のカメラしかありません。

まりありんさんにとって真に問題なのはカメラではなくてレンズの方だと思われます。全てのニーズを満たしてくれる万能のレンズはありませんから、状況に応じて適切なレンズを選ぶ必要があります。そのためにデジタル一眼はレンズが交換できるようになっています。

20mmF1.7は普段から持ち歩いて小さいお子さんをスナップ的に撮るには使いやすいレンズです。非常にコンパクトかつ明るいレンズなので持ち歩きが楽で室内等の光量が少ない場所でもシャッター速度が稼げます。かなり寄れるレンズでもありますから、顔の大写し程度なら問題ありません。わたし自身も家族のスナップ用途では20mmF1.7を重宝しています。

20mmF1.7はズームができないのは難点ですが、GH1であれば普通の一眼レフと違って常にカメラを目に貼付けておく必要はありませんから、アップで撮りたい場合はズームしなくてもコンデジや携帯のようにカメラをひょいと前に出せば良いですし、撮影アングルも自由自在です。こういう使い方は普通の一眼レフではピント合わせの速度が遅くなりすぎて難しくなります。

14-140mmと20mmの２本があればかなり広い状況に対応できるようになるでしょう。主に屋外なら14-140mm、室内なら20mmという感じで使い分けられるとよろしいかと思います。

書込番号：10376045

GH1を使って思うこと

[V jessica V]

初心者ですGH1をいろいろ使ってみました
カメラ本体よりもレンズの方が重要だという意見もありますが
本当にそうだなと思っています。
その点、このカメラは安価な古い高性能なレンズが使えるので
助かります。
その場合、マニュアルで焦点を合わせる事になりますが
ファインダーで拡大してピント合わせが出来るので使いやすいです。
本体の価格は比較的高価ですが、レンズが安いのですぐに元がとれるし
いろいろなレンズを物色する楽しみもあり
プチマニアにはちょうどいいカメラだと思います
撮影した画像をファインダーで確認できるので、明るい場所で確認する時は
すごく便利です


本当のマニアには不満があるかも知れませんが、静止画も十分綺麗だし
動画もある程度満足できます

暗い場所での動画には少し不満がありましたが、明るい場所ではコマ数の関係で
SHばかり使っていたのですが、暗い場所ではFHDのほうがノイズも少なく綺麗に
撮影できる事もわかり、このような使いわけをすればいいのだなとわかりました。

設計者が使う人の事を良く考えているという印象を受けます
（あくまでも初心者の意見ですが）


条件を把握すれば出ない条件で使う事も納得できるのですが
暗い場所で発生するシマのノイズは個体差あるんでしょうかね？
ここだけちょっと気になります

書込番号：10347564

[LE-8T]

MFレンズでしか使えなくてもお気に入りのレンズが使えるのは利点ですね。
新たに良い写りをする古いレンズを探そうとしたら逆に大変に為りますけど。

縞状のノイズは思い返せばパナの映像素子が、使われ出した頃にオリンパスの板で言われてた様な記憶が微かに有りますので　パナの映像素子の弱点かもと思います。

確か、暗い処から明るい処を撮ると出ると言われてた様な気がします。

書込番号：10348417

[今から仕事]

nikonの使わなくなったレンズが３本あるので、
時間が出来たら、遊ぶます。
親父のところにある反射式の500mmレンズが
使えると助かります。

書込番号：10348512

[GearMaster]

５００ｍｍ反射、楽しいですよ。
まだ、そんなに使ってませんがTAMRON PS500/F8 を持ってましたので遊んでます。
マウントはCANON FDマウントです。宮本製作所（RAYQUAL）からCANON FDマウント用のマウントアダプター「CFD-M4/3」を購入しました。

うまく撮れてませんが参考に。

http://pipe.blog.eonet.jp/default/2009/10/panasonic-lumix.html

書込番号：10354877

[smile_dai]

Reflex Nikkor 500mm F8+NIKON TC-201

私もNIKONのReflex Nikkor 500mm F8をGH1に装着して使っています。
さらに、×2のテレコンを装着すれば、超望遠(笑)
写真は、LUMIX DMC-GH1+Reflex Nikkor 500mm F8+NIKON TC-201で
ノートリミングです(^^)v

GH1いろいろと楽しめるカメラですよね！

書込番号：10355738

[今から仕事]

同じようなことを考えている人は多いのですね。

書込番号：10355803

[V jessica V]

皆さん、レスありがとうございます。
smile dai さんの月はすごいですね。
私も300mm×2で月を撮りましたが、月が動いて行くのでぶれてしまいました。

先日子供の音楽会を撮影して来ました。
気合を入れてcanon FD70-210 F4で撮影（動画）開始しましたが
ズーム等するとカメラが震えてしまいむずかしかったです。
三脚がよほどしっかりしてないと駄目ですね。
結局14-140のレンズにしました。
照明がしっかりしていたので、暗すぎることも無く撮影することができました。

でも、210mmでカメラの振動が収まっている時の映像が一番良かったなー
写真の撮影には使えますね、きっと

ちなみにFD70-210は友達からの借り物です。
FD80-200F4Lってのありますが、写りにさがあるんでしょうか？（高いけど）

書込番号：10359456

明日には新しいレンズが！

[見切り発車 0 0]

新しいレンズが明日には発売ですよね

今使っている純正14-140以外に買うには
20mm/F1.7 H-H020
と
45mm/F2.8 H-ES045
どちらが好いでしょうか？

それとも（古池で＠＠）見送り！？

未だに見切り発車出来ない私です（涙）

-----------------------------------
今日は大昔のカメラとGH1と撮り比べて遊んでました

もし同一画面で2つの動画を見比べるのなら、上下の動画の再生ボタンを押してみてください
http://blogs.yahoo.co.jp/sc1/8510184.html

夫々を見るなら
GH1　（2009年4月Panasonic)
http://www.youtube.com/watch?v=Y48Dqf2cecc

SX560（2000年11月SANYO）
http://www.youtube.com/watch?v=siEaB8NQqP0&fmt=22

2009年10月今でも壊れずに動いています、それに今の電池を入れるとビックリするほど長い時間使えます、動画も写真も、それ に音声録音と、、もしどこかで中古品を見つけたら絶対に買う事を薦めます、多分（￥1.000以下でしょうね）これはポケットに 入って使えます、今日確認したらなぜかSANYOでは今でも修理してくれるようです、もっと使いましょう、面白いです

書込番号：10343183

[今から仕事]

私は迷わず20mm F1.7のレンズでした。
理由は、簡単で明るいレンズが欲しかった。

書込番号：10343586

[じじかめ]

室内等で使かうかマクロに使いたいかで決めれば、いいのではないでしょうか？

書込番号：10343648

[yumenotochu]

ブログを拝見しているとマクロ的な使い方をされるようなので
45mm/F2.8 H-ES045の方が良いのでは無いでしょうか。
こちらはポートレートなどにも合いそうなレンズですね。
ただし動画で使おうとすると三脚や一脚などは必要かもしれません。

少し暗い場所、例えば室内などにでフラッシュを使わないような使い方なら
明るい20mm/F1.7 H-H020が良いように思います。
こちらはオールランドに使える常用レンズではないでしょうか。

書込番号：10344216

[mtrf]

両方いきましょう！

書込番号：10345963

[見切り発車 0 0]

皆様、お返事有難う御座います
早速買って箱から出してカメラに嵌めて
既に撮った絵を見せたい方は未だ居られないのかな！
既に両方持っていてこれこれとか、、
待ちどうしい気持ちです。

　　　20mm←＠＠　　＠＠　⇒45mm

書込番号：10348042

[見切り発車 0 0]

今更ですが
矢張り買ってしまいました

書込番号：10462218

FL-360とFL-500

[Sidewinder2000]

現在、GH1,14-140mm HD,SUMMILUX 25mm/f1.4を所有しています。
で、題名の通りなんですがストロボがほしくなりましてFL-360
かFL-500か悩んでいます。
基本性能はガイドナンバーの違いと付属品バウンスアダプターの
有りなしみたいですが、どなたか上記の使用感をご教示いただ
けたらと思い投稿した次第です。
ストロボの用途は撮影会等のバウンス、または日中シンクロです。

FL-360にして20mmパンケーキを追加で買おうか、大は小を兼ねるという
ことで大容量のFL-500にしようか悩み中です。

ストロボ板をのぞいたのですが、過疎って（笑）ましたのでこちらに
投稿させていただきました。

皆様のご意見をいただけたら幸いです。

書込番号：10340272

[今から仕事]

ガイドナンバーは、大きい方が遠くまで
光が届くので、大きい方を買った方が良いですよ。

書込番号：10341270

[Sidewinder2000]

>今から仕事さん
やはりそうですよね。GN大きい方が後々後悔しないかなと、思ってます。
ただ、価格差が２万がちょっとネックです。。。

ご回答ありがとうございました。

書込番号：10343906

[レオパルド・ゲッコー]

FL360と同等品（？）のFL-36Rを使っています。
このサイズと軽さで縦横バウンスできるのは良いのですが、単３電池を２個しか使わないためかチャージに時間がかかるのと電池がすぐに切れてしまうのが難点です。

自宅室内などで使うくらいなら十分ですが、撮影会などでバリバリ使うのであればGNのことも含めてFL500の方がよろしいかと思います。

書込番号：10346545

[Sidewinder2000]

>レオパルド・ゲッコーさん
ご回答ありがとうございます。
私もこの点が気になっていて電池2本と4本ではチャージ時間が
大きくかわりそうですね。FL-300のほうが安くて小さくて
GH1にはあいそうですが、用途からするとやはりFL-500のほうが
合ってそうです。

で、ポチッちゃいました（笑）
でもこのFL-500、どこも品切れで仕方なく割高なamazonで頼んでしまい
ました。。。週末には届くと思いますので、またご報告させて
いただきます。

皆様、いろいろとご教示ありがとうございました。

書込番号：10347405