PENTAX K-7 ボディ のクチコミ掲示板

モニターはどんなモノをお使いですか？

[ヴィックリ]

色にこだわりの強そうなK -7ユーザーの皆さん、モニターはどういったモノをお使いですか？
またオススメとかありますか？
当方、hpの22インチモニター、パソコンとはHDMI端子でつないでます。
こだわりだすとキリがない世界とは思いますが参考にさせてください。

書込番号：11022469

[ろびんういりあむす]

こだわりのモニター、といえば、NANAOを推奨される方も少なくないと思います。
しかし、いまは、液晶テレビでも、多様な端子の着いているモニターが多いので、家のテレビの買い替え時に、
検討されてはいかがでしょう。
ちなみに、私は、ソニーの42inch（もう２年前ですが）PC用のDsub端子と、HDMI端子（２つ）が標準で着いていたので、購入しました。
PC用のモニターを選ぶことも悪くはありませんが、一度、液晶TVのインターフェースを点検してはいかがでしょう。^^v

書込番号：11024285

[ヴィックリ]

うーん、テレビはいまだブラウン管なんですが、今のところ買い替えの予定はありません。
というか色の再現性って液晶テレビは高性能なんですか？
自分があまりテレビを見ないものでして・・・不勉強ですいません。

この質問をしたのは『雅』や『鮮やか』、『風景』といった色を本当にメーカーが意図した色で見れているのかな？と感じたからです。
今まで3年ほどK100Dを家族の日常のスナップに使ってきて、安物のプリンターやキタムラなどでプリントしてもらってました。
そのときから「モニターの色と違うなぁ・・・」と感じてはいました。

K-7にしてから風景を撮ることが多くなってきました。
自分で「イイ」と思ったものは大きくプリントしてみたいとも思いはじめております。
A3対応のプリンタはお値段がしますし、せっかく購入したとしてもモニタと色が違っては意味がないし、お店プリントも同様ですよね？

この掲示板に集う方たちはどのようにして撮影後は写真を楽しんでらっしゃるんでしょうか。
参考までにお聞かせ願えたらと思います。

書込番号：11024819

[Circulo Polar]

ヴィックリさん、こんばんは！

＞hpの22インチモニター

僕も全く同じの使ってます！
HP My Displayでちょこちょこ設定変えてますが。

補正なしでプリントした時にモニタの明るさよりかな〜〜り
暗く感じたのでHP My Displayでブライトネスを17まで下げました。
あとは各項目を軽く好みに調整したくらいですね〜。

その後プリントしてないので、今の明るさでいいかは？？ですが、
色合に関してはプリントしたものとの違和感は感じてません。
気付いてないだけかもしれませんが…

ところでプリントは補正なしで頼まれました？
プリンタやカメラ屋さんで補正が入る場合もありえますので〜。

書込番号：11025143

[ヴィックリ]

Circulo Polarさん、こんばんは。
HP My Display．．．そんなものがあることも知りませんでした。
ドライバを探して試してみます。
確かに輝度高すぎですよね。
自分はモニタ下のボタンで直感で調整してました。

お店プリントは補正無しでは頼んでませんね。
L版で今度試してみます。
４切りでは思い通りにならなかったときのお値段との関係でショックがありそうなので。

うーん、レスがあまりつかないんですが、このスレッド、皆さんのお使いのモニタだけでも記していただけないでしょうか？

書込番号：11025326

[ピンポンジルバ]

ディスプレイMITSUBISHI RDT222WM を使っています。
設置場所のインテリアとのマッチングと価格の手ごろさ重視で選びました。

パソコンやテレビの色温度は、デフォルト9300Ｋですので、写真色の6500Ｋくらいに設定し直しています。

書込番号：11025944

[空やん♪]

ヴィックリさん、こんにちは。
私は自宅でプリントして写真を観賞する事をメインとしています。ノートパソコンで画像を
確認〜調整後、A3ノビまでの印刷をします。使用パソコンはMacのPowerBookです。
モニターの色調整に関しては専用のキャリブレーション・ハードウェアを使うのがベストだ
と思います（最近、安価な製品も出ました）が、私の場合、MacOSのモニター調整を自分の目
で合わせて使っています。その程度でモニター鑑賞環境としては充分に満足して（しまって）
います。
メインのプリントに関しては、プリンターの性能に依存する所が大きいので、やはり良い物を
使った方が満足度が高いですね。PCとプリンターの設定、プリントのプロファイル、染料か
顔料か、印刷する用紙の種類....色々と悩む要素が多いですが、やはり綺麗にプリントを仕上
げて額に収めると、気持ち良いです。
実はまだ、お店に大きなプリントをお願いした事が有りません。でも聞く所によると、親切
なお店だと色味の調整も細かく注文出来るそうですから、満足のいくまで相談してみるのも
良いかもしれませんね。

書込番号：11026543

[XR750]

私はIBMのL200p 6736-HB0を使ってます。
1600×1200の解像度を出せる20型の液晶ですが、中古品だったので10000円以下で購入できました。
取り立てて高性能ではありませんが、大きいので観易くワイド画面ではないので全画面表示をした時に余白が無い所が気に入っています。
中古品だった割にはバックライトが元気で、通常は輝度を70%位に落として使わないと目が痛くなりますね。
お金に余裕があればT221辺りも欲しい所ですが、PCまで含めて買い換えないといけないのでちょっと現実的では無いかも知れません。

書込番号：11026654

[RZV-500]

ヴィックリさん　こんにちは

本来ならNECの24インチが欲しかったのですが,Macを買い替えたため資金不足なり
HYUDAIのW24Dを買いました(それ以前はMacの17インチ)

W24Dを
明るさ20％
コントラスト30％
カラー調整を50〜60％に落として使ってます
W24Dは90度回転しますので縦位置の写真を見るには便利だと思います
但し色に関しては個人差が有りますので何とも言えません
空やんさんがおっしやる通りキャリブレーション・ハードウェアを使うのが良いと思います　　

書込番号：11026864

[mm_v8]

私は三菱のRDT262WHを使っています。
NECの同じパネルのモニターが評判よかったのですが、Mac Proとの相性が悪いとの情報があったので、三菱の方にしました。
モニター選びでは、
(1) VN方式かISP方式か（こだわるならISP)
(2) ハードキャリブレーションの有無（所詮キャリブレーションの機器が必要ではありますが、ハードキャリブレーションができた方が楽です。）
(3) ムラ補正の有無
あたりを考慮されるとよいと思います。

そのほかは動画を扱うかどうか、ゲームにも使うかどうかなどでしょうか。

ちなみにRDT262WHは上記(1)(2)はクリアしており、USBハブが備わっているので結構重宝しています。

おっしゃるように上には上があってキリがないですが、色合わせに悩むよりは表示されている色に自分が信頼がおけるモニターを使ったほうが精神衛生上はよいです。

書込番号：11027512

[桃色仙人]

　K20D使いですが、AdobeRGB対応でIPSパネルのモニターが欲しかったので、その中で当時一番安かったHPのLP2475wにしました。
　他のところでも書きましたが、色云々が気になるならば、sRGBなりAdobeRGBなりの色空間に対応したモニタを、きちんとキャリブレーションして使うことが必要です。キャリブレーションセンサーも安くなってきたので併せて検討されてはいかがでしょう（i１とかスパイダーとか）。
　また、ナナオなどにはセンセー内蔵の機種（高いですが）、三菱にはセンサー無しの簡易キャリブレーション機能を持った機種もあります。
　なお、「WUXGA高解像度ワイド液晶ディスプレイ選び」というサイトも参考になろうかと思いますので、検索してみて下さい。カラーマネージメントについてもわかりやすく解説されています。（ただしここのオーナーさんはかなり好悪のはっきりされた方のようです）

書込番号：11028150

[RZV-500]

ヴィックリ　さんへ

訂正
W24Dと書きましたが,正しくはW241DGの誤りでした
ごめんなさい!!

書込番号：11028728

[mm_v8]

>(1) VN方式かISP方式か（こだわるならISP)

ISPではなくてIPSの誤りです。
失礼しました。

書込番号：11029560

[ふぃーね♪]

こんにちは（*^_^*）

NECのLCD2490WUXiです。
http://kakaku.com/item/00852112125/
モデル末期だったので安価に手に入り、今は後継種が出ていると思います。

選ぶに当たって、サイズ、目の疲れが出にくい、色の表示範囲が広い、
調整機能が細かいのを重点にしました。
24インチではAdobeRGB非対応でしたが、26インチは置けませんでした。
写真屋さんのプリントもSRGBなので妥協しています。

キャリブレートはi1Display 2でしていますが、
部屋の環境光を常時揃えられないため、いまいち自信ありません　(^_^;)
ナナオの宣伝記事になりますが、参考までにリンクしておきます。
http://ganref.jp/common/special/nanao0911/

写真を焼いてもらう時は無補正の小さいサイズで頼み、
それを見ながら焼いてもらう人と考えながら補正をお願いしています。
もし細かく注文できるところが見当たらなければこちらを参考に調整されるのも
いいかもしれません＾＾
http://onlinelab.jp/shop/takumi/calibration.php

書込番号：11032490

[ヴィックリ]

レスしていただいた皆さん、ありがとうございました。
こだわるならadobeRGB対応率高いIPSという大まかな理解でいいんでしょうか。

皆さんが使用しているディスプレイやリンクなどみてみました。
こだわりだすとカメラ本体のお値段を簡単に超えるものになっていきそうですね・・・

偶然、桃色仙人さんが使用されているhpのモニタ、楽天で3万を切るお値段で中古がでてますね。
しかし中古となるとトラブったときのことが気になり勇気が出ません、ハハ。

ふぃーね♪さんご紹介のラボ、よさそうですね。
ちょっと利用してみたくなりました。
お気に入りの1枚を頼んでみようかと思います。

皆様ありがとうございました。
年度末になるので値段の動向いかんによってモニタとキャリブレーションツールの購入を考えたいと思います。

モニタの波がひいたら今度はプリンタの波がやってくることが予想されますが、そのときはまだ相談にのってください。

書込番号：11035482

[テクテク散歩中]

参考になるか　どうか解りませんが？

私もモニター色とプリンター色に悩み　当初はナナオか三菱で考えましたが

ナナオは結構高いので　pcも新しくしたかったので　i mac 　を購入しました。

書込番号：11048744

[ヴィックリ]

テクテク散歩中さん、こんばんわ。
パソコン買い替えの時期にいいmacがでてますよね〜。
単純にIPSのモニタとしてwindowsも使えるんですよね？
買い増しできる財力があれば2つのOS環境が手に入るわけですが・・・
自分は2008年の秋に買い換えたので壊れない限り当分買い替えはできません。
実にうらやましいです。

書込番号：11049568

[光と影のフェルメール]

NECの一番でかいのを、ついに買ってしまいました。キャリブレーターも買ったのでこれから追い込んできます。照明もRa=99, 5000K対応済です。お代は夏のボーナスで。

書込番号：11062308

[ヴィックリ]

頑張りましたねぇ。
ボーナスが自由に使える状況にあるうちに自分もそうしておけばよかったと思います。
ボーナス、私が自由に使える額は決まっているので欲しいモノを定め、貯蓄です。

書込番号：11063723

次に狙うべきレンズについて

[まぐかっぷＲ]

50mm + 1.7X	28mm

こんばんは。
k-7で一眼デビューしてはや４ヶ月
色々とＭレンズなども使用し、大分仕組みについて理解できてきました。

ここ最近は「A28mmF2.8」と「M50mmF1.4＋1.7X AF ADAPTER」の
組み合わせで撮影が多くなっています。


当初「35mmLtd」を標準〜マクロとして購入しようかと思ってましたが、
28mmが非常に使いやすいため、35mmまでいくと微妙なのでは？との思いと、
50mm+1.7Xでマクロっぽく撮影してると、35mmでマクロって微妙なのでは？？と
思うようになりました。旅行時の食べ物には丁度いいのかな？

あとは、F2.8よりもう少し明るければいいと思うのですが、
28mm付近かつ、F2.0前後かつ、マクロもあるようなレンズとなると、
やはり35mmLtdが一番近くなりますかね？
クイックシフトフォーカスも魅力的・・・


もしくは標準はA28mmに任せて、50mm+1.7Xの代わりに77mmLtd辺りを
狙おうかと思いますが、77mmLtdはどのくらい寄れるでしょうか？
レンズの寄れる基準がイマイチ理解できていません。
等倍だとか、０．２倍だとか聞きますが、その点詳しく教えてもらえればと思います。


こんなレンズお勧め！！ってのがありましたら、
新旧関わらず教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。



--ただいまのレンズ構成-------
DA18-55mmF3.5-5.6ALWR
APO70-300mmF4-5.6DGMACRO
M50mmF1.4
A28mmF2.8
1.7X AF ADAPTER

書込番号：11019759

[優妃]

等倍(1:1)、というのは「写る大きさ＝センサーの大きさ」になります。

K-7のセンサーは23.4×15.6mmですから、等倍での撮影で写せる範囲は同じく23.4×15.6mmになります。

0.5倍(1:2)ならば倍の大きさ、つまり46.8×31.2mmの範囲が撮影できます。

28mm、50mmとあるなら100mmマクロはいかがですか？
中望遠として使いやすいかと思います。

書込番号：11020127

[potach]

まぐかっぷＲさん　こんばんわ

レンズ遊びを楽しまれているようですね。

倍率については優妃さんがご説明されていますが、とりあえず倍率でも比率でも
１に近いほど大きく（狭い範囲）写り、倍率が小さい又は比率が大きいほど小さく（広い範囲）
写ります。

望遠とマクロの違いは望遠は遠くの物を大きく、マクロは近くのものを大きく写すことができます。
望遠になるほど最短撮影距離も長くなる為、近くまで寄ることができず近くの物を大きく写すことが
できません。（望遠の倍率とマクロの倍率は異なる点に注意です。）


マクロレンズといっても色々あります。
広角マクロ(35mm等)、標準マクロ(50mm付近)、望遠マクロ(90、100mm等)といった
ように焦点距離が異なるタイプがあり、同じ等倍ですと写る大きさは変わりませんが、
特徴としては広角ほど背景を取り込んだマクロ撮影ができ、望遠ほど背景をボカすことが
できます。
あと、広角と望遠マクロの違いとしはでは同じ等倍でも撮影距離が異なります。
広角だと近くまで接近しないと等倍になりませんが、望遠ですと少し離れたところで
等倍となります。



マクロレンズでない普通のレンズをマクロで使う方法としては、接写リングやマクロフィルター
といったものを使ったり、レンズを逆付け（前後を逆）にすることで撮影倍率を上げることも
できます。（テレコンではマクロにはなりません）


DA35mmはスナップから等倍まで寄れる便利レンズではないかと思います。
背景を思いきりボカして撮影したい場合は100mmマクロがおすすめです。

F2.0のマクロであればコシナの50mm マクロPlaner F2.0 と100mm マクロplaner F2.0が
あります。（倍率0.5倍:ハーフマクロ、値段は非常に高価です。）

ちなみに、寄るだけでしたら、等倍まで行きませんが、DA35並に寄れるコシナの
Distagon 25mm 2.8 というのもありますよ。

サンプルに Distagon 25mmで一番接近した写真を張りつけました。（ご参考までに）

書込番号：11020209

[C'mell に恋して]

DA35mmLtd	DA35mmLtd	DA35mmLtd

まぐかっぷＲさん　こんにちは

　28mmF2クラスというと、sigma28mmF1.8DGがありますよ〜。
　接写能力は比較的に高く、最短撮影距離は20cmですので
　A28mmF2.8の30cmよりも10cm寄れることになります。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505010489.10504511919

　DA18-55mm系のレンズと比べると、接写倍率は同じくらいになる
　と思いますので、55mmの最短撮影距離での倍率と思っていただくと
　良いかと思います〜。

　＞28mm付近かつ、F2.0前後かつ、マクロもあるようなレンズとなると、
　　やはり35mmLtdが一番近くなりますかね？

　マクロ領域というと、1/2倍を超える接写領域という感じですので
　APO70-300mmが1/2倍まで接写できますので、マクロ領域にぎりぎり
　入れる感じですね〜。

　DA35mmF2.8macroLtdですと、等倍まで撮影できますのでAPO70-300mm
　よりも接写できますが、物凄く近づく必要がありますので、1/2倍を
　超える撮影ですと厳しくなってきますね^^;
　またsigma28mmF1.8DGよりも3倍違い接写が可能ですので、接写に関しては
　sigmaの物よりは楽しめると思います〜。
　しかし、APO70-300mmと違って35mmですので、背景の雰囲気を入れ込んだ
　撮影ができますよ〜（笑）

　

書込番号：11021263

[ネコチカット]

そのレンズ構成ですと、DA15ｍｍF4リミテッドなどいかがでしょう。
以前銀塩時代に広角単焦点コンパクトを使ったことがありますが、とても面白かったです。
一本だけ付けて散歩なんてのも楽しいかと思います。

書込番号：11022549

[まぐかっぷＲ]

50mm + 1.7X	28mm

＞優妃さん
なるほど！
非常に参考になります
センサーサイズとの比率だったのですね。
てことは、コンデジがやたら寄れるのは、
センサーサイズに比例してるのかな？
100mmマクロも良さそうですね。少し調べてみます。

＞potachさん
Distagon 25 mm 2.8調べてみました。
いい絵出しますね・・・しかし入手が難しそう
planer も高くて手が出ないorz
しかし何かの機会に安く入手できるなら・・・
記憶にとどめさせてもらいます。

＞C'mell に恋してさん
ふむむむむ
DA35mmLtdの作例ありがとうございます。
sigma28mmF1.8DGもいいですね。
割と手ごろな値段で、ほぼ要求通りのスペック。ただ少し重いのかな
やっぱりDA35mmLtdが純正なのもあって、よさげなのかなぁうーん

＞ネコチカットさん　
むむ、広角側ですか。
広角は今のところ必要としてませんが、
魚眼or12-24mmF4EDALが実は気になっております。
12-24mmは作例の写真がえらく美しく、そそられてます。
15mmF4Ltdも・・・風丸さんの作例でゾワゾワしてますが、
まだしばらく後回しで　笑




追加で質問なのですが（板違いかも）
1.7Xアダプタ装着すると、素のときよりやたら寄れる気がします。
ピント調整機構備えてるから、普通のテレコンとは少し違うのかな？

また、アダプタ類を装着すると1〜1.5段暗くなるようですが、
絞り自体は変わらずに（被写界深度はそのまま）、
SSだけ遅くなるといった感じになるんでしょうか？
だとすると、フィルタ的な使い方もできる！？

書込番号：11024743

[potach]

25mm Distagon 最短撮影	25mm Distagon 花撮り

まぐかっぷＲさん　こんばんわ

サンプルが貼れてませんでしたね（ごめんなさい）

今度こそちゃんと張れてますように。。。。

書込番号：11024865

[C'mell に恋して]

まぐかっぷＲさん　こんにちは

　＞1.7Xアダプタ装着すると、素のときよりやたら寄れる気がします。
　　ピント調整機構備えてるから、普通のテレコンとは少し違うのかな？

　FAFx1.7に限らず、リアコンバージョンレンズ（テレコンとも言われますね）
　を使用すると接写能力が上がるんですよ〜。
　リアコンの場合ですと、最短撮影距離が変わらないのに、見掛けの画角が
　変わりますよね〜。
　これはトリミングされたのと同じで、中央部を大きく写すという事ですね。

　ですのでAPO70-300mmの300mmの時の最短撮影距離95cmの時に1/2等倍で撮影
　できるのですが、これにx2リアコンを付けると等倍での撮影が可能に
　なるという訳です〜。

　＞また、アダプタ類を装着すると1〜1.5段暗くなるようですが、
　　絞り自体は変わらずに（被写界深度はそのまま）、
　　SSだけ遅くなるといった感じになるんでしょうか？

　合成F値が下がる理由なんですが、私なりの解釈なんですけれども・・・。
　リアコンを付けてイメージサークルの範囲を拡大しているのではと思っています。
　レンズでフイルム面や映像素子上に結像させるのですが、イメージサークルは
　フイルム用の物で直径が約45mm（フイルムの対角線長以上の長さ）が必要に
　なります。
　仮にリアコンのｘ２を付けると、直径90mm以上のサイズに結像するのではと^^;
　すると、光の粒子の密度が下がり、暗くなってしまうという事なのではと。

　その為被写界深度に関しては、300mmF4であれば、テレコンを使用しても
　300mmF4のままで撮影した物をトリミングするのと同じだと思います〜。

　しかしｘ２のテレコンを付けた場合、300mmF4は見かけ上600mmF8となるのに
　被写界深度は300mmF4のままなので、被写界深度が浅く感じてしまうのではと
　思います〜。

　私の勝手な解釈ですので違っていたらごめんなさいね^^;

書込番号：11026247

[まぐかっぷＲ]

＞potachさん
おおお・・いいですねぇ
もう気持ち明るければほぼ理想のレンズかもしれません。
ちょっと探してみるかなぁ

＞C'mell に恋してさん
むむむむ
大分理屈が分かったような気がします。
光量が減るってことで、完全に画質が落ちるわけでもないようですね。
勉強になります。


理想としては・・・DA★25mmF2.0Macro　なーんてのが出ればいいなぁ

書込番号：11028646

みなさん、どんな三脚・雲台をお使いですか？

[風丸]

シグマ50　手持ち	水が温んできました！	シグマ50　手持ち	三脚必須

みなさん、こんばんは。
今日一日、大津波警報でなかなか落ち着きませんでした。

愛機K-7は相変わらず野に山に大活躍しています。
そのコンパクトさ故の持ち出しやすさとファインダーの見えやすさで、
大口径レンズも使いやすく、多くのシーンは手持ちで撮影しています。

唯一大好きな夜明けの撮影には否応無しに三脚が必要になります。
ここ数年、ハクバのHG-503MXにスリックの3ウエイ雲台SH-806を乗せて愛用していました。
503MXはベルボンのG5300�UのOEMとかで、安価な上にオリジナルにないウレタン脚カバーが付いていたりと、
なかなか優れものでした。
雲台も増し締めした際に微動がない機構を備え、望遠撮影などで重宝していました。

難点は、脚を伸ばしきってもファインダーが僅かに目の高さに届かず、腰をかがめ気味に撮影するか、
仕方なく若干エレベーターを伸ばして使用しなければならないこと。
K-7の100％ファインダーのせいか以前より微妙なフレーミングにこだわるようになると、
雲台のレべリング操作のぎこちなさが気になるようにもなりました。
また、暴風雪の中撮った今年の初日の出は軽量三脚の弱点を露呈しました。
そんな訳で新しい三脚の購入に至りました。

今までの欠点を補い、少ない予算の中選んだ脚がマンフロットの055XPROBです。
アルミ製ですので重くなりましたがかなり安定性があり、レバー式のロック機構も便利です。
脚の長さから逆算して高さもピッタリと踏んでいたのですが、
脚とSH-806のネジが合わず、アダプターを噛ませたら、今度はファインダーが高くなりすぎてしまったのです。
仕方ないので散財を重ねて（笑）雲台も購入してしまいました。
選んだのは同じマンフロットの410です。
ファインダーの高さはピッタリで、ギア式の珍しいタイプですが微調整がしやすく、
K-7のファインダーが活かせると満足しています。
これからの桜の季節、星空を絡めての撮影を考えているので今から楽しみです。

退役したHG-503MXはKenkoの自由雲台FP-90ZSNを付けて、連れがピッタリの高さで使用しています。
三脚は３回買い直すとよく言いますが、何本目になるのか数えるのも怖いです（笑）
また、カメラが変わると三脚に求めることも違ってくるものだと思っています。

みなさん、特にK-7をお使いの方はどのような三脚や雲台をご使用でしょうか？
撮影目的や対象、レンズによってもベストフィットは変わると思いますが、
お聞かせいただければ幸いです。

マンフロット、不満はクイックシュー。
元々クイックシュータイプはあまり好みではありません。
今朝、シューを取り付ける雲台ヘッドが崩壊しました（笑）
なんとか応急修理しましたが、よくも悪くもイタリアンだと思いました。
どなたか、素敵な雲台知りませんかね？

書込番号：11013532

[ronjin]

風丸さん、皆さんこんばんは
三脚に反応してやってまいりました。

最初はアルミ三脚でしたが、付属の雲台が思ったところで止まらないので、
ハスキー3Dヘッド（雲台）を追加しました。（重いです）

その後カーボンの軽さにあこがれて、しかも風景でもぶれ難い
ベルボンのネオカルマーニュ７３０という重めの三脚を使用しました。

風景目的であれば、これで十分だったのですが、
ふと、月を撮ってみたくなり、３ウェイ雲台では月を中心に合わせるのが
非常に大変だと思い、マンフロットの４１０の購入となりました。

４１０はとても楽に微調整が出来ました。
しかし、重量は結構しますので、車の移動以外には使用しなくなりました。

今ではカワセミをよく撮りに行きますが、一脚に自由雲台を付けて撮っていましたが、
飛んでいる姿をとるには手持ちの方が楽でした。（笑

カワセミも年がら年中動いていませんので、手持ちで構えていると疲れてしまいます。
そんなときに活躍してくれるのがGITZOの3541LS＋アルカZ1です。
飛び物なんかを撮る場合、普通ビデオ雲台等を使用しますが、
自由雲台で飛び物を撮るって意外と知られていないんですよね。

今はこの組み合わせで風景も、マクロも、鳥撮りもオールマイティに使っています。

こうやってどんどん機材が増えていくんですねえ。

書込番号：11014681

[RZV-500]

風丸さん　今晩は

普段は90％以上手持ちで撮ってます
三脚は200mm以上＆マクロ＆夜景を撮る時です

公共交通機関を使う時は重量の軽いベルボンの2000V+PH157Q (QHD-51)　
車で行く時には上記以外にスリックのカーボン・マスター・914PRO �U+SH-807 (SBH-550)
強風下とDA55-300を使う時はスリックを使います
尚、スリックはPENTAXのアウトレットで半値以下で購入

一枚目はDS2+タムロン28-300（ベルボン）
二枚目はK10+タムロン28-300（ベルボン）　
三枚目はK10+DFA100（スリック）
四枚目はK7+DALim70（手持ちにて）　

RAWで撮りApertureにて現像

書込番号：11014716

[社台マニア]

�E　西原玲奈騎手

風丸さん、今晩わ

僕の撮影場所では（三脚使用禁止）なので全て手持ちで撮影しています　　∩`･◇･)ﾊｲｯ!!

画像は２７日の7Rがラストランとなった女性騎手[西原玲奈騎手]を撮影したものです　　(｡･ω･)

http://www.sanspo.com/keiba/news/100228/kba1002280503005-n1.htm

http://www.jra.go.jp/news/201002/022503.html



[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 　　　　 社台マニア

書込番号：11014737

[恒]

２軸改造410	改造410二連

風丸さま
マンフロット410のみの反応で申し訳有りませんが「雲台ヘッド」が崩壊とはどんな状況なのでしょうか？
私の場合かなり野外で酷使していますが特に問題は出ておりません。

410は画像のように２軸に改造（一軸外すだけです）を愛用していますが雲台が崩壊して落下などしたら
天体用の場合、100万単位のダメージになりますので何らかの安全対策を施す必要があるかと思った次第です。

書込番号：11014963

[22bit]

K20D・DA18-55mm ALII	K-7・DA55-300mm

自分はHG-503MXをノーマルのままで使っています。K20Dの頃からずっとこれです。

最初は安価にSLIKのTRAVEL SPRINT GMを買いましたが、案の定不満だらけで（笑）
価格・背の高さ・重量が、上手くバランスされているHG-503MXを購入しました。
そのうちに雲台は、正に風丸さんと同じく SLIKのSH-806か、梅本製作所の雲台に
載せ替えたいと思ってはいます。

持ち運びを考えると、自分はHG-503MXでギリギリなので、今のところ買い換えは
考えていません。風の強い時などは、ストーンバッグを利用するなどしています。

でも、実は前述のTRAVEL SPRINT GMも、HG-503MXでは大げさな場面で保険として
持って歩く際に活躍しています（笑）

写真は全てHG-503MX を利用したものです。SILKYPIX DS Proで現像しています。
１枚目は以前にも価格でUPしたような覚えがあります（汗）デジタルシフト処理を
施して傾きを修正しています。

書込番号：11015005

[potach]

SLIK 724 myカスタム	クイックシュー

風丸さん 皆さんこんばんわ

私の愛用の三脚はSLIK 724を使っています。
自転車移動が多いので極力軽く、丈夫で十分な高さを確保できるものでチョイスしました。

高さも150〜と十分な高さとローアングルも対応できるので概ね事足りています。
強度も５K程度までは耐えそうですので、私の手持ちの構成では十分すぎます。

ベルボンのようにウレタンは巻かれていないので、東急ハンズで適当な
ウレタンチューブを買ってきて装着しています。

好みの問題でしょうが、ロックは増し締めができるねじ込み式が私は好きです。
724は足が供回りしない構造ですので、一度にロックを緩める事ができて便利です。

雲台は普段取り外して軽量化しており、必要に応じて取り付けるようにしています。
（風景撮りでは特にチルトする事が少ないので。。。）
微調整は構図調整機能を活用しております。（普段は概ね事たりています。）

クイックシューはベルボンのものを使用しており、薄く横に長いので意外とK-7に
付けっぱなしでも邪魔にならず使えています。

書込番号：11015018

[lin_gon]

風丸さん，こんにちは。

三脚はベルボンの「カルマーニュ530」という古いカーボン，
雲台は梅本製作所の自由雲台，SL40ZSCをつけています。

どちらもスグレモノなんですが，いかんせん
ほとんど手持ちなので，出番がなくて泣いてます（笑）

書込番号：11015193

[F-47]

SENDAI光のページェント	ブルーインパルス	市街地と星空	朝露

風丸さん初めまして、こんばんは。いつも素晴らしい写真拝見させていただいてます。同じ宮城出身ということで、風丸さんの写真は参考にさせて頂いてます<(_ _)>


私は三脚は、携帯性と利便性を重視して、クイックシュー・四段三脚・レバーロックのカーボン三脚、ベルボンのEl Carmagne 645（http://www.velbon.com/jp/catalog/elcarmagne/elcarmagne645.html）を使用してます。雲台は同じくベルボンの3ウェイ雲台と自由雲台を使ってます。


さすがに超望遠レンズを乗せると、強度不足の感はありますが、マクロ撮影や夜景、流し撮りも全てこれ一台でまかなってます。クイックシューも便利なので、K-7に常時装着してます。
画像は全てEl Carmagne 645を使ってます。

書込番号：11015204

[ken-san]

おはようございます。
三脚はベルボンの８４０、雲台はマンフロットの５１６を使用してます。
これで重たくでかいペンタの８００ｍｍでも問題なく撮影できてますがさすがにテレコンをたくさんつけるとブレが防ぎきれないのでマンフロットのロングレンズカメラサポートを使用することもあります。

書込番号：11015761

[muchico]

風丸さんこんにちは

私は、ベルボンのエル・カルマーニュ７４０を使用しています。雲代は、スリックのクイックシュータイプの自由雲台SBH−320DQ(一番デカイの)です。
どちらかというと、大型の部類に入る三脚で値段もお高いですが、それだけあって使用満足度はかなり高いです。足も太くてしっかりしていて、重いカメラを乗っけてもしなることがありません。三脚自体もそれなりに重いですが、大きさのせいか「軽く感じる」印象があります。また、ストラップは伸びるタイプのものを使用しているので(カメラもですが)実際は、それほど重く感じません。

ベルボンからは、改良型のジオタイプがでまして、多分そっちの方が伸縮しやすくなっているようなので、今買うなら間違いなくジオで同型タイプのものですが、エルも三役としては相当完成度が高いので、きっと壊れるまで何年も使い倒すと思います。K20Dの頃は、ベルボンのシェルパ435を使っていましたが、小型軽量のK20D+Limited ですら足を延ばしきった状態だとしなる場合がありましたね。ただ、伸縮しやすさではすっと脚が出る感じなのでエルよりは優れてます。


元々、撮影ポイントを目まぐるしく変える私は、機動性重視。手持ちでもさっと撮れるように、三脚はレバー式で雲台はクイックシュー式を愛用しています。SBH−320DQは、しっかり締めれば「α900+T*24-70ZA+外部ストロボ」という、３kg近い重量にもよく耐えてくれます。それでも、流石に３ｋgを自由雲台っていうのは手が疲れますが…。(645並みになると、ベルボンの３ウェイ雲台を考えますけどね。)
また、ベルボンのレバー式は右利きの私には使いやすいです。(スリックはベルボンとレバーの開き方が逆なのです。まぁ、慣れだと思いますが、ベルボンは直感的に操作できます。)回してとめるタイプは、何度も撮影位置を変えて撮る場合、かなり手が痛くなってくるので好きになれません。時間もかかるし。

私は、三脚を用途によって使い分けるような財布の余裕がないので、テーブルなどでのミニ三脚をというような用途でないかぎり、この三脚一つで頑張っています。大は小を兼ねる的な感じですね。^^；

書込番号：11016783

[風丸]

強風の初日の出前	弥生三月

みなさん、こんばんは。

ronjinさん
撮影対象がある程度決まっていればいいのでしょうが、
私のように雑食ですと、どんな三脚も帯に短し襷に長し　になってしまいます。
一本で済ませるとなると最大公約数的に決めるしかないのですが、
今回の組み合わせは、かなりいい線をいっていると思います。

RZV-500さん
私も割合で言うと、90％以上手持ちになると思います。
でも残りの一割の撮影が大事だったりするんですよね。
いつも作例ありがとうございます。
特に二枚目の月の作品、見事ですね。

社台マニアさん
。。。ですよね（笑）
今回のお題（？）大変失礼しました。
それでもレスしていただける社台マニアさんに感謝しています。

恒さん
「崩壊」は大袈裟な表現だったかもしれません（笑）
撮影しようとカメラをセットしても上手く嵌りませんでした。
ロックレバーがガタついていたので、ガチャガチャ弄っていたら、
ロックレバーを制御するピンがスプリングごと飛んでしまいました。
また安全ボタンもはずれてしまい、ボタンを制御するスプリングも飛んでしまいました。
原因はロックレバー取り付け部のネジの緩みだったのですが、
飛んだ二つのスプリングのうち一個は見つからず、安全ボタンの機能を殺して使用しています。
バラしてみて思ったのですが、とても単純な作りなんですね。
だからこそ頑丈でメンテも効くのかなと思っています。

22bitさん
HG-503MXは価格の割りに本当によくできた三脚だと思います。
私のお勧めは梅本製作所の自由雲台です。
連れが現在似た組合せで使っていますが、とても使いやすそうですよ。

potachさん
なるほど！雲台レスの使い方もあるわけですね。
それも構図微調整機能があるK-7らしい使い方ですね。
みんさんのこういうお話は本当に参考になります。

lin_gonさん
私も一時、三脚をほとんど使わない時期がありました。
撮りたいものもどんどん変わってきます。
いずれ大活躍してくれますよ！

F-47さん
はじめまして。
レス、ありがとうございます。
作品の数々、拝見しました。同郷にこれだけのペンタ使いがいらっしゃること、
誇らしく思いました。
これからもよろしくお願いします。

ken-sanさん
もう　これは別世界の道具です（笑）
機材、目的に合わせた道具選び、改めて痛感しています。

muchicoさん
三脚は、ある程度いいものを購入すると長いこと使えますよね。
私も今回のマンフロットは長い付き合いになりそうです。
何事も気に入って使うことが道具を活かす方法だと思っています。
無頓着でしたが、レバーの方向とかなるほど！と思いましたよ。

作例は今回の購入のきっかけになった初日の出。
そして３月になってやっと咲き出した梅です。
今年の春は星野をバックに桜を撮るのがテーマです。

書込番号：11018631

[すぽんぢ]

風丸さんこんばんは。

僕はシノゴもやるので、とにかくブレない三脚を選択しました。その結果　ハスキーのクイックセットになりました。
バカみたいに重たいものの、何処に設営しても、絶対にぶれません。そもそも、最大に伸ばすと僕の背丈は抜きますし、三脚の中に腰をかがめれば入ってぶら下がれます。有り得ません。

まぁここまでのものは不要かも知れませんが、三脚だけは、安物買いの銭失いになる事しか経験していなかったので、クイックセット。文句なく最高の一本になりました。

買ってから１５年暮れますが、まったくガタが来ません。三脚で残念な思いをした方にはまずお勧めです。

書込番号：11018852

[ＭＡＹ＝ＰＡＰＡ]

全体	ぴったり合います	携帯性がよいです

風丸さんこんばんは
ＥＯＳ使用の私ですがマンフロット055CXPRO4
にハスキー3Ｄヘッドを付けています。
別メーカー同士とは思えないほど
ぴったり合います。
クイックシューはありませんが
ねじですぐ固定できるので特に不便は感じていません。
旅行のときは、雲台をはずして
移動できるので、携帯性がよいです。
欠点は３Ｄヘッドが重いので、055CXPRO4
の軽さをスポイルしてしまう点です。

書込番号：11019298

[potach]

風丸さん　皆さんこんばんわ

人間、自由度が少ないとそれなりに何とか使おうって考えてしまうものですよね。

雲台レス、意外と安定度はいいと思います。
それと、構図調整機能って結構動きます！（あなどれません）
そもそも、事の発端は一脚の代用として使ったことから意外と使えることに目覚め
雲台レスで使うようになってK-7の構図調整機能でさらに有用度UPとなりました。

微妙な水平出しもめんどくさくなってくると水平補正機能つかっちゃったり（いかんいかん）

なにはともあれ使える機能は活用しないともったいないですもんね。

書込番号：11019556

[muchico]

雲台ですが、軽いカメラであれば大きめの自由雲台が意外と使いやすい気がしますね。(思いと片手でレバーを締める時辛いですが) 軽めのペンタ機ですと、より相性がよさそうに思えます。

ちなみに、雲台にくっついている水平って意外と役に立たない気もします。あくまで、大体…という感じで。特に、クイックシューについているタイプなどそう思います。クイックシューをはめた時に生じる、微妙なずれがある機種もあり、セットした時に何かおかしい…と思って良く見たら、クイックシューを締めるレバーを見たら、締めた時にシューと台が微妙にずれていた(仕様です)…ということがありました。

そもそも、気泡の位地だけを見て完璧に水平を出すのは難しいかも…と思い、それ以来はすべてファインダー像全てで判断することにしました。ですが、どうしてもうっかり傾くことがあるし、厳密に調整するのは結構難しいんですよね。暗いとわかりずらいし…。ここだ！と思って締めても、締めた瞬間すこしずれたりするし…。そんなわけで微調整機能は本当にうらやましい機能です。

すこしずれますが、最近思うのはカメラネジ(支えるところ)が一個しかないことです。おかげで、カメラの重みで軽い機種でも知らず知らずのうちに、シュー上で回転してしまうことがよくあります。重たいカメラ(中判など)では、カメラネジともう一つ支える穴があって、クイックシューにも突起があるものもあるようですが、個人的にはフルサイズ以下のカメラでも標準仕様にしてほしいです。^^；

６４５Dの裏面を見ると、二つの穴があるようですね。現在、対応したシューを発売しているところがパッとみ見られないところを見ると、再びペンタックス純正のクイックシューが６４５Dの発表と共にされるのではと、ひそかに期待しています。(問い合わせたところ、ペンタックス製は以前は作っていたものの、現在発売していないようですし。)

横レスすいませんでした。

書込番号：11022760

[あまぶん]

白と黒	フタリ	見上げてごらん	月明かり

風丸さん、みなさん　こんばんは。


私の場合、１本目がSLIKだったので、もう少し丈夫な物と思った時に、同じくSLIKのグランドマスターを買い求めました。三脚使用率　高いのでこだわり有りそうですが、そうでもありません。（約２０年これ一つで済ましてしまっています。（２本有りますが））

撮影方向に、手摺りやフェンス等じゃまな物が無ければなるたけ短く使いますので、きつい体制の事多々あります。（まして　上ばかり向けてる。）あとは、荷物を縛るベルトを持って行き固定出来る物があれば留めてしまいます。


でも最近、新しく買い増ししようか、考えていたところなんですよね〜、過積載する事あるし　２台同時に乗せるには安定わるそうだし。（まだどれにしたら良いか決まってませんが。）


１枚目　　最近　出番が無いので　モデルになってもらいました。

２　３　４枚目　ミューズパーク展望台にて。

書込番号：11023916

[あまぶん]

連投かな？


もう一組ありました・・・（笑）


ある特定用途の電動雲台？（これももうじき２０年かな。）

１枚目　グッドデザイン賞　コンビ

２枚目　使用状態の一つ　カメラとレンズ搭載　　木製三脚です。


失礼しました。

書込番号：11024027

[かえるくん2008]

ご存知かもしれませんがボクのおススメは・・・

http://www.tokyo-kts.co.jp/

書込番号：11024144

[風丸]

こんばんは。
お返事が遅くなってごめんなさい。

すぽんぢさん
ハスキー、今までどの三脚を購入するときも必ず対抗候補としてあがってきました。
どこかのタイミングで購入していたら、きっと三脚で悩むこともなかったと思います。
同様に４×５もいつか体験したいと思っていました。
今となっては、きっとどちらも縁がないだろうなぁと羨ましく思います。

ＭＡＹ＝ＰＡＰＡさん
雲台を選ぶ際に3Ｄヘッドも候補に考えていました。
私はクイックシューが苦手なので、使い勝手はこちらのほうがよかったかもしれません。
ただ、拘り続けた全高が高くなりすぎるため断念しました。
アルミの055XPROBなので重量バランスもよかったかもしれません。

potachさん
実は構図微調整機能って一度も使ったことがないのです。
せっかく備わった機能ですから、私も利用してみたいと思います。

muchicoさん
自由雲台と３ウエイ雲台、そして今回のギア式雲台（これは３ウエイの亜種ですが）
どれも所有してみて思うのは、それぞれに短所長所があって決定打がないことです。
目新しさもあってか、現在の410は相当に気に入ってはいます。
雲台とカメラのズレは私もよく悩まされますよ。

あまぶんさん
もう一組のほうにどうしても目が行ってしまいます。
使用状態のお写真、かっこ良すぎます！

かえるくん2008さん
ご紹介ありがとうございます。
なんとなく存在は知っていましたが、HPを改めてじっくり見てみました。
Ultra Lux用にはこちらの方がよかったかなぁ。


35ｍｍフイルム一眼レフを原型とした現在のデジタル一眼レフを思えば、
一番の利点は今も機動性にあると思っています。
ですから私の撮影スタイルは基本手持ちなのです。

たかが三脚、されど三脚。
三脚を使用した撮影は、気持ちが引き締まるような気がします。

作例は２枚とも別の意味で「三脚のおかげだな」と思わせてくれた画像です。

書込番号：11029032

[あらんどうぉーかー]

マクロ撮影時	花桃F4	アネモネF16

こんばんは。みなさん結構な三脚を使われてますね。
ちょっと出遅れましたが、私の使ってるのはベルボンの
neoカル535です。K20Dで使っていますが200mmクラスの
レンズを付けても実用上は問題なく、高さもエレベータを
あらかじめ上げておけば必要十分と感じてます。

付属の雲台はY軸方向の回転が渋かったので、ケンコーの
自由雲台FP100ZSNと梅本クイックシューに付け替えました。
両方とも動きがスムーズで耐荷重にも余裕があるので
或る程度安心して使えます。

三脚の用途は主に夜景とマクロ撮影時で、あとは手持ち
撮影が多いですね。最近中古でAマクロ120mmを購入したので、
この三脚で撮影した作例を挙げておきます。
フィルム用レンズですが、現在のデジカメに使用しても
写りに遜色無いのは流石ですね。

書込番号：11087109

液晶画面の再現性について

[muchico]

質問ですが、K20Dの2.7型 約23万ドットから、K-7の3.0型の約92.1万ドットとなり、高精細になりました液晶画面ですが、その再現性はどうなっているのでしょうか？

現在、α900でほぼ同じ3.0型の約92.1万ドットの液晶を体験していますが、再現性で疑問に思うことがあります。ほとんどのシーンでは、高精細で綺麗なので見やすいのですが、暗いシーンでの諧調がすっ飛ぶことがあります。
例えば、工場夜景を撮る時などの暗い空に浮かぶ煙の諧調などです。洞窟などで撮った時も、やはり暗部の諧調が苦手のようで、ほぼ黒くつぶれてしまいます。これでは、構図や露出のまともな確認ができず現場でかなり困りました。

K20Dの頃は、約23万ドットながらこう言ったことは感じた記憶がありません。(多分)なので、折角高精細になったのに確認できないのでは、液晶の意味がないなぁと…。あまり荒いのでも困るけど、それよりは再現性の方が重要だと思っていますので…。

これは、機種によっても違うのでしょうか？高精細なモニタ特有の性質なんでしょうか？K-7などでこう言ったことはおきますか？

書込番号：11009763

[Op555]

液晶での暗部の表示がよくわからない、という経験は、私もしたことがあります。
それ以来、暗部については、時々脳内補正をしています。
撮影対象の明るさと比較して、表示がこのくらいであれば、実際にはこのくらい写っているだろう、という感じで。
muchicoさんの書き込みを見ると、α900でもそんな感じのようですね。
（液晶調達元はいっしょかもしれないですし）

ちなみに、白とび黒潰れの警告表示をしても、どうも実際より警告部分が多いような気がしています。
これもRAWで後から調整しているせいかもしれませんが。

さらにもう一つ。
ちょっと前に、田中希美男氏もtwitterで現状の92万ドット液晶はイマイチだ、とつぶやいてました。
特に、明るいところで見難いと。
いろいろな機種を試されてるでしょうから、各社であまり変わらないのかもしれないですね。

書込番号：11010238

[Op555]

あれ……読み返してみるとなんか変ですね。

> これもRAWで後から調整しているせいかもしれませんが。

これ「は」、のマチガイですね。
私は基本RAWで撮ってて、後で調整することが多いもので。
露出やコントラストに関しても、あとから好きに調整することが多いです。

書込番号：11010314

[ピンポンジルバ]

私のＫ−７では、液晶画面の明るさはデフォルトで少し明るめに出ますが、暗部の諧調もよく確認できます。

書込番号：11010465

[ｈｏｔman]

背面液晶はあくまでメニュー操作、ヒストグラム確認、拡大によるピント確認なんかが主要目的でしょう。
メーカー違いの自分のカメラも同じような液晶ですが老眼気味の自分だと液晶は10型くらいが欲しいですね（無理か？）。
撮り直しが効かない場面なんかでは、小型ノートPC（10インチ画面）持ち出して撮影画像を確認しています。

書込番号：11010779

[muchico]

みなさん、ご回答ありがとうございます。

まぁ、確かにこのような液晶でそこまで高度に確認…とまでは求めてないんですけどね。ただ、以前の23万ドットの液晶の方が、飛ばない感じがあったので、みなさんはそういうギャップを感じていないかどうかが知りたかったので質問させてもらいました。

もし、パッと見の綺麗さや店頭で触った時の印象だけを考えて、元あったものよりも確認しずらくなったのであれば本末転倒だなと思ったのでした。確認用、という意味では正直以前の方が良かったのでは？という印象があるので…。そうなれば画素数競争と一緒で、ひたすら数字だけあげても意味がないような気もします。

工場夜景の煙突の煙などは、明確に再現性で以前の方が良かったものですから、初めて高精細モニタを使った時はかなりショックを受けたんですよ。あれ〜…前のよりうつらないの！？みたいな。

絞りや感度を調節して、闇に浮かぶ煙の表現を以前はいろいろ確認しながら微妙な煙の出方にこだわっていたものですから、それが今では出来なくなってしまったので…。ただつぶれているかつぶれていないかって確認だけでは、ちょっと…。
これ、薄暗がりで滝を撮る人なんかも影響受けそうなものですが…？^^；

まぁ、文句いっても今あるものは変わらないので、何とか経験を積んで、こういう液晶の出方の時はこういう色になる、みたいなのを覚えていくしかないんでしょうけど…。それでも、以前の方が荒いけどピントは確認できるし、諧調もすっ飛ばないし、確認用としては使えてた印象なので、ちょっと悔しい気もしています。^^； ま、あくまで個人的な感想なんですが…。

書込番号：11011172

[muchico]

Op555さん　

暗部の表示が良く分からない経験をしたことがある、とのことですが以前のカメラ(高精細ではない液晶)と比べてはどうでしょうか？
その辺のギャップとかはおありでしょうか？

書込番号：11011192

[muchico]

連投すいません；

RAW調整ですが、私も基本はRAW調整です。
ですが、やっぱりその場で的確な露出にしないとのちのち暗部を持ちあげようとしても、やっぱり無理があるみたいで画質が落ちてしまいます。ですので、できれば一発で決めたいですね。露出値を変えて複数枚撮ってもいいんですが、α900はデータ量が大きすぎるために尻込みしてしまいます。；
明るい部分のデータが飛ばない程度に抑えておけば、後の習性で暗くするのは大丈夫なのでしょうが…。

書込番号：11011213

[猫の座布団]

中央付近のビル屋上から出ている煙程度ならK-7の背面液晶画面で確認出来ます。

現場で肉眼で見た時には気が付きませんでしたが。

書込番号：11011314

[Op555]

> muchicoさん

まず現状使用しているK-7ですが、液晶表示をデフォルトで使用していると明るめに表示されるため、
-2〜-3くらい暗めの設定にしています。
その上で、屋外で撮影を行っているときに、潰れ気味に見えた暗部がデータとしては結構使えたため、
「そんなもんだ」と思って使っています。
ちなみにそのとき暗部を潰さないようにと露出を上げたデータは、全体的にオーバー寄りでした。

で、以前、メインで使っていたK10Dの時は、このような経験をした記憶はありません。
（なので、K-7で使っていて「あれ？」と思う時がありました）
液晶表示の明るさは、同じように少し下げていたとは思うのですが、
下取りに出してしまって既に手元に無いので、正確なことはなんとも言えません。。。

厳密に以前の機種と比較したり、屋外・屋内などでの見え方を比較したわけではないので、その点はご了承ください。

考えてみると、実は屋外での視認性の問題なのかも？と思ったりもします。

書込番号：11013315

[potach]

muchicoさん こんばんわ

内蔵の液晶画面ですが、K−７では特に細かい階調まで確認したことはないですが、
とりあえず残したいものが写っているかどうかは確認できています。

もともと、内蔵の液晶はあてにしていないので、＃４００１さんやｈｏｔmanさんが
おっしゃられるように、ピントとヒストグラムの確認程度です。
ですので、モニターの設定は視認性（見やすさ）を重視して調整しております。

モニターに写し出される画のみで判断するのは私には難しいです。
私の場合、飛ばない範囲でより残したいところの情報量が多く残るようヒストグラムで
確認しながら露出調整して、あとはトーンカーブで微調整しています。
めんどくさい時はプログラムラインか若干オーバー目orアンダー目で撮るようにしています。

書込番号：11014646

[あふろべなと〜る]

なんだかスレ主さんの質問に素直に答えてる人が少数で面白いですね（笑）

僕は白とびしないよう注意するばかりで暗部には無頓着なのでＫ２０ＤとＫ−７を使っていたとしても質問には答えかねます（笑）

おやくにたてずすいません…

書込番号：11015132

[muchico]

やはり、私と一緒でop555さんのように以前とのギャップを感じられている方がいたのですね。同じ感想を持っている方がいらっしゃったのは少し安心しました。私も、K20Dはすでに手元にないために、今改めて厳密に比較することは難しいのですが、同じようなギャップを感じたので戸惑っていました。素人目にも分かるほど、ある段階から諧調がすっ飛んでしまうので…。現場で思わず「え！？」と言ってしまいました。

他で聞いたのですが、他機種(D90・α700・α900など)でも、同じ９２万ドットの液晶の再現性については、やはり白飛びや黒つぶれが目立つと言われている方もいるようですので、高精細な液晶の特性なのかもしれませんね…。改善されない限りは、今あるこの仕様でやっていくしかないのですが、＃4001さんのおっしゃるように、ヒストグラムや警告判断を使ったり、モニターの明るさを変えたり、色々やってみようと思います。現状では、そうやって感覚で覚えていくしかないですね。

ちなみに、勘違いされては困るのですが、私が言いたいのは以前容易に確認できたものが出来なくなった点が不満があるのであって、液晶ディスプレーにブラウン管並みの再現性を求めているわけではありません。(そりゃ、性能がいい方がいいでにすが…)
以前までの機種では、高精細ではないものの、ピントの確認も諧調の具合も容易に確認出来たのに、スペックが上がっているはずの最新機では確認するのにより手間がかかるとか場合によっては判断難しいとかってのは、ちょっと納得いかないというかそんな気もしたのです。実際、そのおかげで細かい露出の調節が以前ほど困難だったので…。

しかし、これだけ背面液晶が高精細になってきている今、何というか背面液晶を頼りすぎているようになってしまったのかもしれません。まぁ、液晶なんてなかったフィルム時代を考えるとぜいたくな悩みなのですが。(笑)

書込番号：11016704

[猫の座布団]

コントラスト比を高くするのがデジカメの背面液晶に限らずPCモニタやテレビ等にも共通する現在の傾向でK-7とK-mの背面液晶画面と比べても確かにその傾向は感じられます。
ハイライトの輝度が高くなっているので従来と比べて明るすぎると感じて暗く設定すると低輝度側がより暗く落ちているために環境によっては視認し難いということで諧調がすっ飛ぶと言うのとは本質的に異なる問題ではないですかね。
先に上げた画像をPCで再生したものと元の画像を再生したものをK-7の背面液晶画面で再生した画像を比較してみましたがトーンの再現性に特に差はありませんでした。
先に上げた2枚は左の画像の水面の反射がオーバー気味と背面液晶の見た目で判断してマイナス補正で撮影したのが右の画像です。

書込番号：11020021

[muchico]

すいません、液晶画面の技術的なことはわかりかねますので何とも言えません。あくまで、私の使用感ですので…。


というわけで、自分でも確認してみようと思って比較してみました。機種の違いは何かとあると思いますが…。白い横筋は保護フィルムについた傷です。^^；

改めて見てみましたが、煙に関しては尾ひれの薄い諧調がやや飛んでいる為に、妙に輪郭がパッキリしています。ですが、このようなシーンくらいだったら人によってはほぼ問題無いレベルと言えば無いレベルかもしれません。しかし、改めて見返してみると印象が強かった煙よりむしろ空の諧調飛びの方が酷かったです…。^^；まんなかから完全にパッキリ分かれて黒一色でした。グラデーションに関しては、圧縮した時の画像のような印象です。

このくらいのシーンだと、改めて確認してみると煙に関しては記憶よりはマシな印象でした。
ただし、もうデータが無いんですが、蒸気(ですかね？)が何かの工場全体からものすごい沢山広がって出ていて、薄い蒸気(煙？)が立ち上るようなものを綺麗だなーと思ってそれメインに画面いっぱいに撮った時だったんですけど、液晶では飛んでる部分がかなり多くて、印象とは全く違う煙になったのです。それで、ショックを受けたのが今の液晶のことで気になるきっかけだったんですよ。(飛びやすいものを画面いっぱいにしたのも仕様上問題だったのでしょう)　ちまちま値を変えながら、以前は煙の表現を変えて遊ぶのにはまっていた感覚のままで、ショックが大きかったのだと思いますが。

いずれにせよ、暗部のトーンがかなりつぶれ易いってのは確かだと思います。先日、廃隧道(トンネル)に撮影に行った時も、やはり暗部をどれくらい持ち上げればいいのか、かなり確認しづらかったので、とりあえずの感じで手当たりしだい何枚も露出やストロボの強さを変えて撮ってましたから…。

書込番号：11020610

[muchico]

あ、追記です。すいません。

改めて、猫の座布団さまの画像を見たり、私の比較画像や背面液晶を見て思ったのですが、酷い印象となった煙(水蒸気？)は、周りの空がかなり暗かったがために、余計に酷くなった可能性もあるのでは？と思いました。(明るい都市部では無く、辺鄙な田舎だったので)
暗部がつぶれ易い場合、背景の暗い空にうっすら浮かび上がる白っぽい煙が画面全体に広がっているようなシーンだったから、つぶれた暗部とその煙との差でより酷い印象を持ったのかもしれないです。
露出を長めにして、空が明るめになった場合は、諧調が言うほど飛んでいるということもなかったので…。煙の細かい諧調が・・・というよりは、むしろ暗部の諧調再現が苦手なだけのような気もします。

書込番号：11020637

[muchico]

何度も連投申し訳ないです。
付けくわえします。

モニタの設定は、ノーマルとなっています。

書込番号：11020675

[猫の座布団]

muchicoさん
確かに背面液晶の方はトーンジャンプして諧調がすっ飛んでいるように見えますが。
A900の仕様は知りませんがRAWデータ本体ではなくサムネイルの方を表示しているなんて事はないですかね？
いずれにしろαの板で質問された方が的確な答えが得られるのでは。

書込番号：11024606

[muchico]

猫の座布団さま

はい。背面液晶では途中からぱっきりと諧調飛びして黒一色でございます。；
この、液晶の仕様については今メーカーにも聞いて、返事待ちの状態ではあります。
自身が、Ｋ２０Ｄを使っていてそのような実感がなかったこともあり、Ｋ−７とそれ以前のカメラの液晶の違いを知りたくこちらで聞き、また今使っている問題のα900については、α900板で同様のことを聞いてみました。

で、向こうでは「α900と700を使っている方」と「Ｄ90を使っている方」の意見を聞くことができ、こちらでは「Ｋ10ＤとＫ−７を使っている方」の意見を聞くことができましたが、液晶は９２万ドットクラスのものですが、やはり暗部はつぶれてしまうという意見が一致していました。あと、ハイライトが飛び気味っていう意見もありましたね。ですので、これらは高精細な液晶の特徴なのだと思います…。

猫の座布団さまの画像は、夜空ではありますがどやや露出が明るめですね。例えば、明るい雲とか混じった状態で、露光時間は長めにしなかったら、ひょっとしたら差が分かるかも…しれません。

書込番号：11025084

[muchico]

＞猫の座布団さま
…というか、最初のコメントに質問分書きましたが、同じ仕様のK-7ではどうなのか知りたかったんですけどね。(K20Dを使っていたので最新機と差が知りたかった)

＞皆さま
α900そのものの仕様については、こちらで聞くのはどうかと思い思い向こうで内容を変えて聞きましたが、結果として両方で貴重な意見を聞くことができました。レスくださった皆さん、ありがとうございました。今後は、この液晶でいかに露出を確認できるか、ということを模索していきたいと思います。
今後、もし何か解決策などありましたらお聞かせください。

書込番号：11025237

[光と影のフェルメール]

ヒストグラムと、白飛び黒潰れ警告に頼って、液晶画面は当てにしていません。

書込番号：11062332

印刷について

[キラキラ金魚]

皆さん、こんばんは

初歩的な質問かもしれませんが、
PENTAX Digital Camera Utility 4 で印刷するときに、
A4 サイズを指定するにはどうしたらいいでしょうか？
プリンターのほうでA4 を指定していても、
印刷ウィンドウ（？）のレイアウト部分で指定できるサイズにはA4 がないため、
A4 になりません。

また、モニター鑑賞を考えない場合、
K-7 もプリンターもAdobe RGB をサポートしているので、
Adobe RGB で撮影、印刷するほうがやはり色表現は良いのでしょうか？
みなさんはAdobe RGB とsRGB のどちらを使用されていますか？

よろしくお願いします。

書込番号：11009412

[じじかめ]

ディスプレイもAdobe RGB 対応機種でしょうか？

書込番号：11010345

[キラキラ金魚]

じじかめさん、こんにちは
ディスプレイはAdobe RGB 対応ではありません。
ですので、カメラ内でRAW 現像して、ディスプレイでの表示は気にせずに印刷、
またはプリンタにSD カード入れて直接印刷をしたらどうだろうと思いまして。
やっぱりディスプレイで色を確認しないとあまり意味はないですかね？

書込番号：11010682

[itosin4]

一つの画像をA4で印刷場合は、ファト印刷を選択して
レイアウトの左側にチェックするだけで良いですよ。
定形にはチェックしません。

トリミング有りで印刷領域を最大にするとフチ無しで印刷できますよ。

書込番号：11010974

[ばーばろ]

いちいち紙に出力して確認するので？まぁ・・・ゼニが湯水の如く消費されますが、あり余ってるならそれでもいいんじゃないですか？

モニタとキャリブレーションツールが買えるくらいじゃ済まないくらい、納得するプリントを得る為にペーパー代とインク代がかかると思いますけど。

書込番号：11011217

[じじかめ]

Adobe RGBを使うのなら、ディスプレイも対応機種を使うほうがいいと思います。

書込番号：11012860

[キラキラ金魚]

itosin4さん
ありがとうございました。
ちゃんとA4 サイズで印刷できるようになりました。
こんな単純なことだったんですね・・・

じじかめさん、ばーばろさん
ありがとうございます。
やっぱりモニターも使うほうがいいですよね。
とりあえずはそんな環境ではないので、
sRGB を使い続けようと思います。

書込番号：11016005

色のむら？

[ネコチカット]

室内で撮影していたところ、時々画像の上下や真ん中に色のむら？のようなものが出てしまいました。
同じカットを何枚も撮ってみると、毎回違う場所に現れてしまいます。
このような症状にみまわれた方はいらっしゃるでしょうか。

書込番号：11007486

[Tubby sponges]

ネコチカットさん

こんばんは。

私もよく見舞われます。
フリッカーというのが関係有るらしいですよ。
シャッタースピードを遅くすることで回避できるそうです。

書込番号：11007503

[浪速の写楽亭]

蛍光灯下での撮影はこのようになります。
私の場合、シャッタースピードを１／１２５くらいに抑えて撮影しています。

シャッタースピードを変更しながらお試しください(^^)

書込番号：11007517

[ネコチカット]

>>Tubby spongesさん
早速のレスありがとうございます。フリッカーという現象があるんですね。
検索して試してみたところ、シャッタースピードを1/100にしたら全く起きませんでした。
故障ではなくて安心しました。ありがとうございます。

書込番号：11007543

[ネコチカット]

>>浪速の写楽亭さん
レスありがとうございます。
シャッタースピードを遅くしたら症状が起きなくなりました。
蛍光灯下ではこんな現象が起きるんですね。
故障かとおもって焦りました(^^;

書込番号：11007549

[ピンポンジルバ]

家庭用の電気は、50または60ヘルツの交流ですから、１秒間に１００回または１２０回蛍光放電管の明るさがちらついています。（フリッカー）
シャッターが切れるタイミングで、むらが出ます。

書込番号：11007591

[ネコチカット]

>>ピンポンジルバさん
K-7を買って初めての大口径レンズだったので、それまでにないシャッター速度で撮っていたせいで気づきました。
とても勉強になりました。ありがとうございます。

書込番号：11007794

[70111]

いまどきの蛍光灯はインバーターで周波数を上げているので
よっぽど昔のじゃない限り商用周波数(50,60Hz)で
輝度が周期的に変化することは考えられません。

商用周波数の影響が出るのであれば，
白熱球の下で撮ったんではないでしょうか？

書込番号：11008061

[ｈｏｔman]

みなさんお書きの様に、インバーター照明装置で無いならフリッカーが出る可能性がありますね。
もし、照明装置の交換の機会があればそのときはインバーター照明に交換された方が良いと思います。

70111さん
今時の照明装置でもインバーターでない物はごく普通に流通しています。

書込番号：11008591

[ピンポンジルバ]

上に書いたのは、インバーターではない従来の点灯式の蛍光灯の場合です。
インバーター式蛍光灯ならフリッカーは出ないです。
白熱電球では、熱による発光ですから、これもそれほど大きな変化は起きないです。

もしインバーター式なら、別の原因を探ることになります。

書込番号：11008600