PENTAX K-7 ボディ のクチコミ掲示板

APS-C画角での標準レンズ

[うにうにっ]

K-7とPentax-A 28mm F2.8

先日偶々中古店にて10780円で売っており、
MFレンズはあることからついつい購入…。

Canon→Nikon→Pentaxと手を出してしまいました。
換算35mm〜40mmの画角が好みなので、
現在はSMC Pentax-A 28mm F2.8を主に使用しております。

皆様は標準レンズ(常用レンズ)として、
どのようなレンズを使用しているのでしょうか。
個人的にはPentax-A 24mm F2.8が今欲しいところです…！
おすすめ等もありましたら教えて頂ければ幸いです。

書込番号：25555020　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

SMCP-FA 24mm F2 ALなんてのもありますね。

書込番号：25555225　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあ僕も各社APS-C機の標準レンズは
基本的に28mm使うので

28mmこそ最強と思ってます♪
(｀･ω･´)

書込番号：25555233

[ありがとう、世界]

換算f⇔実fほか早見表

よりどりみどりの状態では無いので、
気になるレンズの中古流通状況の確認を優先させるほうが良さそうな気がします。

※私はペンタ(リコー)の機種に関係していませんが。


ついでに、換算f⇔実fの早見表をご参考まで。

ご希望の焦点距離の範囲は、右上側です(^^;

書込番号：25555235　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞うにうにっさん

M＊がイイな。

書込番号：25555295　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞うにうにっさん

こんにちは。

＞個人的にはPentax-A 24mm F2.8が今欲しいところです…！

A24/2.8、自動絞りも使えて悪くありません。

・K-1で実用できる、最も小型で画質十分のMF24mm
https://review.kakaku.com/review/K0000388537/ReviewCD=1146210/#tab

K、Mレンズはグリーンボタンを押したり、
撮影に少し手間がかかります。

AFで使いたいなら、FA24mmF2ALも
出物があれば悪くありません。

・すこし絞ると納得、操作性良く補正対応の純正AF24mmレンズ
https://review.kakaku.com/review/10504510364/ReviewCD=1146249/#tab

書込番号：25555393

[青い糸]

こんにちは。
＞換算35mm〜40mmの画角が好み
とのことですので、DA21mm Limitedはいかがですか？
小さなレンズで、K-7とのバランスがいいと思います。
ペンタックスには絞り制御の不具合、通称「黒死病」がありますが、K-7では出ていなかったはず。
１桁機では絞りの制御が異なるので（KPも）、その不具合は起こっていなかったと記憶しています。
ですから絞りリングのないDAレンズでも問題はないはずです。
中古も含めて上記のDA21mm Limitedはお安く手に入れられますし。
そのようなわけで、私はDA21mm Limitedを推しておきます。

書込番号：25555464

[武田のおじさん]

＞うにうにっさん

smc28A F2.8持ってたけど、数年前に手放したのを後悔してます。（老眼もありAFが効くFA28を購入）

２４mmは私も欲しいけど、良いのが出てこないし、出ても値段が高いから手が出ないです。

書込番号：25556331

[もとラボマン ２]

うにうにっさん　こんばんは

自分の場合　ペンタックスではありませんが　APS-Cだと　35mm〜40mmよりは少し望遠になりますが　シグマの30�oF1.4が常用レンズになっています。

書込番号：25556350

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

Kマウントのはなかなか出回らないけども

http://akiophoto.com/camera/lens/sgm28f18ii/

シグマ AF 28mm F1.8 II Aspherical HIGH-SPEED WIDE

これは運良く出会ったのなら買っといて損はないと思う♪

換算42/1.8となり、なんちゃってFA43/1.9という感覚で使える（笑）

僕はFマウントのを使ってます

書込番号：25556356

[松永弾正]

シグマのスーパーワイド24mmF2.8
四隅はアホほど落ちるけど…フィルター径49mmでめちゃくちゃ軽くて小さくて…寄れます。
ただ、四隅はアホほど落ちる。

書込番号：25556551　スマートフォンサイトからの書き込み

[Photo研]

DA３５ｍｍマクロF2.8ですね。
フルサイズの標準レンズとされている50mmに相当する画角になります。
さらに、マクロレンズなので、重宝しています。

書込番号：25557773

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞松永弾正さん

スーパーワイド24mmF2.8って49�oやったんや
スーパーワイド�Uしか持ってないから知らんかった（笑）

とりあえずこのころのシグマレンズはとにかく魅力的なの多いね♪

書込番号：25557786

[うにうにっ]

皆様
ご返信ありがとうございます。
DA21mmは盲点でした！

欲を言えば、費用の面でフルサイズで流用可能な
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO(純正もいいなと思いますが…)や
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RFあたりを狙っておりましたが、
Kマウント用は全くと言っていいほど見つからないですね…。
もう少しいろいろと探してみたいと思います。

書込番号：25562974

[青い糸]

＞うにうにっさん
こんにちは。DA21mm Limitedを推した者です。
フルサイズで流用可能となると
「DFA21mm Limited」
も、ありますよ（値段的に手が出しづらいと思いますが）。
絞り解放から悪魔的な描写で、接写も強いバケモノです。

書込番号：25563191

[うにうにっ]

皆様
結局いろいろと検討を重ねた結果
SIGMAの24mmはレンズが出物が無く、割高であったので…
SMC Pentax-FA* 24mm F2 AL [IF]と大差無かったため、年の瀬迫った今日、購入してしまいました…(
通販の為少し時間はかかりますが、換算36mmが魅力過ぎたので楽しみです！

色々と標準レンズとして使っているレンズも皆様様々で、色々と視野が広がりました！
ご意見等々本当に有難うございました！
Mレンズ、Aレンズ(28/2.8だけですが…)もまだうちに居りますので、そちらも併せて使っていきたいと思います。
到着後書き込みをして、クローズとさせていただこうと思います。

書込番号：25566653

[うにうにっ]

K-7と初スターレンズ

最終的にFA☆24mmF2AL[IF]を購入しました。

今から思えば
＞乃木坂2022さん　
の仰っていたレンズが結局一番近かったようで、
SIGMAのF1.8シリーズの20mm、24mmは高くて結局純正と大差が無く…！
寄れる魅力は捨てがたかったのですが。

＞武田のおじさんさん　
FA28mmもAFでとても魅力的ではありましたが、
Pentax-A 28mm F2.8があるため、除外してしまいました。
うちの子はヘリコイドがガタガタなので、
今度写真レンズ工房さんにメンテナンスを依頼しようと思っております。

以前お見積りいただいた際、かなり安価でお受けいただけるようでしたので、
画角は近いですがきちんと使いたいので！

＞松永弾正さん
SIGMAのSUPER WIDE系も古い＆Kマウントは全くと言っていいほど見つからず、
こちらも予算的にはあれば嬉しかったのですがあきらめました。
あれば即決したかったのですが、こればかりは出会いが無ければ仕方ないですね。。

＞Photo研さん
DA35/28マクロもそそるものはありましたが、
換算でどうしても52.5mmと、私には少々狭く、購入候補から外してしまいました。
実はマクロはSIGMAの50/2.8DG EXがあるもので、
マクロ領域はそちらにお任せしちゃおうと考えています！

＞青い糸さん
DFA21mm Limited…予算が潤沢であれば購入したいな！
と思わせるレンズですが、現状3マウント体制なのもあり、そこまで行けませんでした…。

早速愛機のK-7に取付け、軽く試写等済ませましたが、
やはり換算36mm、自分にぴったりのレンズで間違いありませんでした！
皆様、本当にいろいろなご意見をいただきありがとうございました！

書込番号：25572416

画像が粗いのはなぜ？？

[おにぎり３つ]

もともとistＤで、ここ２年は主に子どもの少年野球を撮っております。（ほとんどスポーツモード？のオートです）
ずっとカメラの調子が悪かったこと、連写で撮りたくなったことから、評判のよさそうなK7を(へそくりをはたいて！）購入しました。
さっそく、晴天の屋外で野球を撮影し、PCに取り込んでみたところびっくり！
画像全体が薄暗く、とても粗い！なにか高感度フィルムで撮ったような感じです。
（これでは調子の悪かったistDのほうがずーっとマシです・・）
露出モードは「P」＝ハイパープログラム、JPEG記録サイズは初期設定の１４Ｍ(その後２Ｍに変えてみました）レンズは以前から使っているタムロンの28-300（1：3.5-6.3）というものです。何か設定等で間違っていますでしょうか？スポーツを撮るならどんな設定がおすすめですか？

書込番号：11425341

[Customer-ID:u1nje3ra]

ISO設定は？

書込番号：11425345

[おにぎり３つ]

さっそくありがとうございます。初期設定のAUTO＝100〜800のままです。カメラをあちこち向けると確かに画像モニターのISOの数値も変わりますので、作動はしているようですが・・。

書込番号：11425413

[かずぃ]

おにぎり３つさん、こんばんは。

粗く写った写真のISO感度を教えてもらえないでしょうか。
きっと高感度で撮ったので粗くなったと思われます。

書込番号：11425460

[shum]

K-7への投稿って、デジャブだったのですが、リコーのコンデジですね！

書込番号：11425475

[ざんこくな天使のてーぜ]

↑なんのお話でしょう？

書込番号：11425511

[とこまる]

こんにちわ。
Ｐモード「ハイパープログラム」はＩＳＯを変化させないのではないですか。もしかしたら故障しているのかもしれませんね。*istDは、昔使っていましたがとても良いカメラでした。Ｐモード「ハイパープログラム」もあるのでＫ7と操作はほとんど同じに使えると思います。スポーツモードは、無いのでもしかすると*istDSかもしれません。他の人の写真を見てもＫ７がそんなに写るとは思えませんので修理に出した方が良いと思います。

書込番号：11425597

[タイガーバリー]

DA100　MACRO　WR	DA100　MACRO　WR

ISOの設定とレンズのｆ値の関連かと思いますが、できるだけf値が明るい望遠がお奨めですね。　
私もこのK-7の虜になってますが、今日、中望遠とマクロを兼ねてDA100　f2.8　MACRO　WRを
購入しました。
AFもそこそこ早く、MFもしっくりくる感じです。
いいですよ。

書込番号：11425612

[おにぎり３つ]

さっそくありがとうございます。
初期設定のAUTO=100〜800のままです。
カメラをあちこちに向けると、画像モニターのISO数値が変化しますので、作動はしているようですが・・。
晴天だったら100とかに固定しちゃったほうがよいのでしょうか？

書込番号：11425633

[ニコン厨]

暗いのは露出補正でどうにかなりますが
荒いのは等倍で見ているからではないでしょうか？
等倍でなければK-7は救いようがないですね。

書込番号：11425694

[タイガーバリー]

撮影距離にもよりますが、焦点距離200ｍｍくらいまででしたらISO100もしくは200くらい、早い被写体であれば、晴天の外であれば最大400くらいで十分撮れると思います。
確かに、被写体ブレを起こしたくないのでISOをあげたくなる気持ちはわかります。

添付画像：40D　ISO400です。

書込番号：11425701

[タイガーバリー]

すみません。添付し忘れました。

書込番号：11425708

[LE-8T]

縞模様は出てませんか？

小生の機種は、K20Dなのですが縦縞が出ました。
初期不良で基盤交換に為りましたよ。

書込番号：11425741

[マクロスキ〜]

＞istＤで、ここ２年は主に子どもの少年野球を撮っております。（ほとんどスポーツモード？のオートです）

スポーツモードですか。

お手持ちの？　＊ｉｓｔ　Ｄですが、電池を抜いてファインダーを覗いて見てください。
画面が暗くなりませんでしたか？

書込番号：11425843

[ピンポンジルバ]

晴天の屋外での撮影で、Ｐモードなら、暗く写ることは無いと思います。
マイナス露出補正をしていないなら、レンズかボディの故障が考えられます。

書込番号：11425871

[おにぎり３つ]

露出補正等は何もしていないのです。
やはり故障でしょうか？
ちなみにレンズの故障というのはどういうものでしょうか？
あ！返信を伺ってひとつ思い出しました。
そういえばケンコーのレンズのプロテクターをつけているのですが、どこかでぶつけたのか、はずれなくなってしまっていて・・・(汗）。
画像に関係あるでしょうか？
（レンズそのものの、本体への装着は問題なく出来ています）

書込番号：11426177

[常にマクロレンズ携帯]

あれ？
みなさんスレ主さんに画像添付の依頼しませんね。
スレ主様、その画像を添付お願いします。

書込番号：11426216

[itosin4]

おにぎり３つさん こんにちは

K-7は、新開発77分割測光センサーを採用していますのでistＤと比べると撮影条件で薄暗く写る時が有ります。

露出補正をしないと満足する画像が撮れない時も有ります。

少年野球を撮る時はいちいち設定を変えて撮るのは大変ですので後から補正を考えて下さい。

私も鳥の飛ぶ画像を撮っていますので解りますよ。

1画像　元画像

2画像　付属ソフトで露出補正（明るく）　シャドー補正した画像

3画像　トリミング

4画像　設定を変えないで撮った画像

書込番号：11426641

[SHINタオル]

画像を添付していただけませんか?

あとはカメラの使い方を勉強されたほうが良いかと。
被写体の色によって、露出補正が必要です。
ある程度のカメラになればどのカメラでも一緒です。

皆さんがISO感度は？と聞いているのは実際に撮影されて
暗くザラザラした写真のISO感度のことです。
ISO AUTOの設定ではありません。
パソコン上ではEXIFを見ると確認できますし、カメラのプレービューボタンを押した後数回INFOボタンを押せば確認できます。

Pモードで撮影されているということですが、ISO AUTOに設定してありますか?
野球ですと、結構な晴れの日でも高速シャッターを使いたいのでISO800〜2200程度まで使うことが有りますよ。
私が屋外での野球を撮るならば、シーンによってシャッタースピード優先と絞り優先を使い分けて撮ると思います。
それとISOはAUTOでは使わないで手動で設定しますね。
K-7にはTAVというモードもあります。（絞りとシャッタースピードを決め、ISO感度を自動調節してくれる機能）

あと、大切なのは試合が始まる前に審判なんかで撮ってみて、プレビューし露出の設定を確認おくことです。

書込番号：11426826

[マクロスキ〜]

＞露出モードは「P」＝ハイパープログラム、JPEG記録サイズは初期設定の１４Ｍ(その後２Ｍに変えて・・・
＞初期設定のAUTO=100〜800のままです。
＞カメラをあちこちに向けると、画像モニターのISO数値が変化しますので、作動はしているようですが・・。
＞晴天だったら100とかに固定しちゃったほうがよいのでしょうか？

豊富な知識をお持ちのようですね。

＞もともとistＤで、（ほとんどスポーツモード？のオートです）

*istＤにはこんなモードはありません。
ネガキャンは止めましょう。

書込番号：11427176

[itosin4]

マクロスキ〜さん　こんにちは

「P」＝ハイパープログラムの設定で「プログラムラインを高速優先プロブラム」にしていると思いますよ。

istＤにもこの設定がありK-7では設定画像がスポーツ画像に成っています。

＞ネガキャンは止めましょう。

レス主は、詳しく言えないだけでネガキャンでは無いですよ。

書込番号：11427324

[ざんこくな天使のてーぜ]

左istDs 右istD

スポーツモード？ って書いてるだけなのにそんだけで「ネガキャン」ってすこし失礼じゃないですかね。

>お手持ちの？　＊ｉｓｔ　Ｄですが、電池を抜いてファインダーを覗いて見てください。
>画面が暗くなりませんでしたか？

これも特定のニコン機種の特徴ですよね。いきなり最初から疑いのマナコでひっかけ問題ですか。

istDのモードダイヤルにスポーツが無いことくらいは誰でも知ってる事です。
それだけで鬼の首をとったように疑うのは恥ずかしすぎます。

たいへん失礼ですが、マクロスキ〜さん風に言うなら
にわかにペンタ通ぶって「ポジキャン」するのは見苦しいのでやめませんか。。。。

書込番号：11427452

[ピンポンジルバ]

自動露出では、Ａ，Ｐ，Ｓのどのモードでも基本的には、明るいものは暗く、暗いものは明るく調整されます。
なので雪景色などは、全体に明るいために中間のグレイになります。
露出補正をするなら、被写体が明るい時はプラスに、暗いときはマイナスに補正するようなことも必要です。

レンズの故障としては、絞りの動作位置が狂っている場合があります。

ちなみに、ｉｓｔＤも悪くは無かったですが、Ｋ−７の方が、より露出精度は高くなりました。
粗さは、当然ＩＳＯ感度に依存しますが、ｉｓｔＤの基本感度はＩＳＯ２００、Ｋ−７の基本感度は１００ですが、実効感度は、前者がそれより少し高く、Ｋ−７は少し低い感じです。
結果、同じ高感度で比較するとＫ−７の方が厳密には輝度ノイズ（色ノイズは少ない）でざらつく感はあります。

いずれにしても言葉では、伝わりにくいので、データとともに当該写真を提示しないことには、はっきりしないと思われます。

書込番号：11427487

[あとたん]

グラウンドの土の色が白っぽい場合など、天気がいいと、グラウンドの照り返しを露出計が拾い、露出が暗い方に振られてしまうことがありますよ。
撮っていて暗いと思ったら、露出をプラス補正してみましょう。

あと、やっぱり作例は載せて欲しいですね。

書込番号：11427806

[シロートヤギ]

ist-Dでは､iso感度は左上のダイヤルを「iso」にあわせて、ダイヤルを回さないとiso感度が変更できません。
（ist-Dの場合、左上のダイヤルを「iso」にあわせないとiso感度がいくつかも確認できません）

K-7の場合､グリーンモードですとiso感度も自動でカメラが調整します。
プログラムモード（Ｐモード）で使用すれば、右上の「iso」ボタンを押さないと
iso感度を変更できなくなりますので、ist-Dと同じように使えるのではないでしょうか。

iso感度は（撮ってだしで使用するなら）400以下くらいに固定しておけば、画質も
安定するのではないかと思います。

とりあえず、風景はなるべくiso感度100で、スポーツ撮影でもiso感度は400以下くらいで
使用するのがいいと思っておけばいいのではないかという気がします。

書込番号：11428956

[shum]

> ↑なんのお話でしょう？

具体的なアドバイスが続いていますから、お茶濁します。

かつてリコーのコンデジも、ポテンシャルは秘めてるのに、
オート撮って出しだと他社のような結果にならず、
「文句」が続出してたもんです。
ブレ量産、高感度ザラザラとかね。

住人もここのように親切ではなく、かといって質問者も粘着質ではなく、
ただただ、後から後から沸いてきていました。

カメラは写真を撮る機械なのですから、
自動車だと運転免許証が要るくらいの存在なんだと思います。

少なくとも中級一眼レフカメラを
初心者を自認する方が、いきなり購入する事がおかしいんじゃないでしょうか。

書込番号：11430669

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞もともとistＤで、ここ２年は主に子どもの少年野球を撮っております

2年もつかってて初心者？

書込番号：11430705

[デジカメスタディ]

画像が粗いのはなぜ？？　　ですか・・・・。

それは、 PENTAX HOYA さん　だからでしょう。

次期K-7辺りに期待してみてもよろしいかと。

個人の素直な感想で、一番多い疑問みたいですね〜っ。

PENTAX HOYA さん、改善してみたらいかがでしよう。

書込番号：11431445

[core star]

おにぎり３つ さん、
あの、私も*istD（サブに*istDs）からK-7に変えて少年野球を撮影しています。
解像度が上がったことも関係しているのか、特に等倍で見ると最初はノイズにびっくりでした。
*istDsよりも高感度ノイズの多い*istDからの比較でもびっくりだったので、
*istDs（スポーツモード付きだからこちらですよね？）からだともっと驚かれることかと思います。

でも、RAWで撮るようになってからはあまり気にならなくなりました。
dpreviewなどのサイトでも、K-7はjpgでのノイズがとても多いが、
RAWで撮るとライバルと同レベルだとの記載がありますが、
ほんとに実感しました。

野球の撮影だとどうしてもシャッタースピードを稼ぐために感度が上がりますし、
トリミングすることも増えますからねぇ。


あと、露出についてもK-7は*istDとは余りに傾向が違うので面食らいました。
*istDとは露出は全然違うように思います。
精度が上がったと言われていますが、自分としては露出が予測しにくくなって、
使いにくくなった気がします。
まぁ、良い評価をしている人も多いので、慣れるしかないのでしょうねぇ。


撮影モードは野球の撮影で被写体ぶれを防ぎたいので、
晴天の日はTAVで1/1250秒くらいで絞りは開放か1段絞ってISOオート100-2000で撮影しています。
曇天の場合はISO感度が上がりすぎないように、1/400とか1/500秒にしています。
ボールを止めて写したいときは1/8000秒も使いますが、感度が上がってノイズがかなり増えるので
時々ですね。
止まっている人を写す場合は1/125秒とかまで落としてISO感度を下げたりする場合もあります。

RAWは面倒ですが、他のスレにも書きましたが、もしMacintoshを使っていらっしゃるなら、
Apertureというソフトを使うとjpgと同じように扱えてとても楽ですよ。
こんなに楽なら早く使えば良かったと思ったほどです。
（ただし新しいパソコンでないと動作が重いと思います）

書込番号：11431459

[おにぎり３つ]

画像の添付が遅くなりすみません。この日は曇っていましたが、こんな感じで帽子の陰になる部分は真っ黒になることが多いです。特に子どもの顔（皮膚）でザラザラ感を強く感じます。（もっとザラザラしている写真もたくさんあるのですが、何せ顔が映っているもので・・）いかがなものでしょう？

書込番号：11432594

[おにぎり３つ]

itosin4さん、SHINタオルさん、ありがとうございます。
いずれにせよ、補正は必要なのですね。良いカメラになったので、きれいな写真が更に簡単に撮れるものかと・・・(汗）考えが甘かったですね。がんばらねば。

書込番号：11432643

[SEIZ_1999]

画像見ました。
こんなものかと思いますよ＾＾；

＞帽子の陰になる部分は真っ黒になることが多いです。
これはしょうがないと思います。
露出補正をするか測光をスポットで顔に合わせるで解決すると思います。

あとは、600万画素と1000万画素以上の画素数で粗が見えすぎるのでは？
って感じでしょうか。

使用レンズがフイルム時代のものとか？

画素数って多ければいいっていうもんじゃないのかなって個人的に思います。

ただ私はK-7もっていないのでうらやましいですけど＾＾；

K10止まりなのでよくわからないのですけど
後は、CCDとCMOSの違いがあるのかなって感じでしょうか？

あんまり参考にならないレスなのでスルーしてもらってもいいです＾＾；

書込番号：11432707

[おにぎり３つ]

ざんこくな天使のてーぜさん、写真まで載せていただいてありがとうございます。
ごめんなさい！！「K-7」の前に使っていたのは「*isｔＤL」でした！
「L」が抜けてました。スミマセン！
よく使っていたのは、載せていただいた写真の「人が走ってる絵」のモードです。「スポーツモード？」と書いてしまったために、何人かの方に誤解を生じさせてしまいました。いろいろすみませんでした。
（でも・・・「ネガキャン」の意味も知りません・・・）

書込番号：11432714

[インダストリア]

＞画像全体が薄暗く、とても粗い！なにか高感度フィルムで撮ったような感じです。
　（これでは調子の悪かったistDのほうがずーっとマシです・・）

ということですが、添付画像を見た限り全体としては適正露出で、帽子の下の陰になった部分のみが
適正外に暗くなっているようです。
これはデジカメ一般に起こる現象で、デジカメはネガフィルムに比べて白飛び黒つぶれに弱いです。
istDで問題なかったとすれば測光モードがK-7と異なっているのではないでしょうか？
対処方法としては顔の部分が明るくなるように撮影するしかありません。
その代わり明るい部分、例えば金属バットや白いユニフォームは白飛びしてしまうかもしれません。
顔を明るく写す具体的方法としては、
�@カスタムファンクション５のフォーカスロックとともにAE-Lするに設定し、
　撮影時には顔の部分でAFロックする。
�Aそれでも不十分であれば露出補正する（+0.3か+05か+0.7）
�B更に測光モードを分割から中央重点かスポットに変える。
※添付画像程度の明るさであればiso200にする。（シャドー部のノイズが抑えられます）

書込番号：11432741

[core star]

画像拝見しました。
K-7は標準ではかなり眠い設定なので、鮮かモードとかにすると、*istDLに近付くかもしれませんね。
後は、もし使っていたらファインシャープネスとかは切って、それから
絞りをもっと開いてできるだけISO感度を下げることでしょうか。
とりあえず、AVモードにして、絞りの価が1番小さくなる（F6.3とか）ようにして撮影してみてはいかがでしょうか。

書込番号：11432794

[pentax fun]

おにぎり３つさん

画像拝見いたしました。
core starさんも書いておられるように、絞りをできるだけ開けて
最望遠焦点距離300mmでもF6.3になるはずです。F11は絞り過ぎですよ。
それから、Pモードで撮るのも良いですが、同じ状況が続く野球のスポーツ撮影ならば、
Mモードにしてハイパーマニュアルで撮るのがやりやすいです。

Mモード F6.3固定 SSはグリーンボタン押して適正露出を探す。
それよりも明るく撮りたい場合は、SSを遅くする。
ISOは200でWB太陽光。カスタムイメージは人物。
ザラザラが気になるようであれば、ノイズ対策として
シャープはノーマルで若干-1。DR拡大やシャドー補正はナシ。
その他諸処の補正もナシでやるのがいいですよ。

書込番号：11432853

[akira.512bb]

失礼かと思いましたが、画像お借りして顔の部分だけフォトショップで補正してみました。
こんなふうに最初から撮れればいいんでしょうね。いかがですか。

書込番号：11432940

[ざんこくな天使のてーぜ]

自分もお借りしました<(_ _)>

おにぎり３つさん 画像ありがとうございました。

サンプル見る限り個人的に一枚の写真としてそんなに悪くないと思いますが、
お子さんのお顔（帽子の影部分）をもっと明るくノイズ少なめに撮りたいのでしたら
皆さんが仰るような設定をお試しになってみては如何でしょう。

ほんとうはjpg撮りで帽子の影部分を明るくしたいだけなら
シャドー補正強めにするだけが簡単でいいのかなと思いますがノイズがお嫌いみたいですので。。

混乱するようでしたら●DR拡大・シャドー補正は無しで
ISO感度＝100〜200（〜400）・露出補正+にしてAvモードでF6.3〜F8あたり）
でひたすら連写してみてあとでセレクトしてはいかがでしょう。
ただそれだと今度は手ブレや被写体ブレが気になるかもしれません。。。
レンズはタムロンの28-300mm F3.5-6.3でしょうか。
http://kakaku.com/item/10505511322/
もすこし明るいレンズを探す必要があるかもしれません（高くなりますが）

コントラスト・彩度・シャープネスはあげればあげるほどノイズ増しますので、
一番左（マイナス）から試し撮りしてみて好みのところを探してはどうでしょうか。

どーしてもダメならRAWで撮って後でいじるしかないですが面倒くさいですよね。。。

「ネガキャン」の意味はネガティブキャンペーン（製品をけなす）という意味ですが
まともな神経では使わない言葉なので覚える必要はありません。
同じカメラのユーザーなのに困ってる人に言葉尻をとらえてこの言葉を吐く事自体恥を知れと思います。

書込番号：11433079

[おにぎり３つ]

返信、アドバイスありがとうございます。
みなさまのご親切に甘えて、しつこいですがもう一回だけ。あやしい写真でスミマセン。
昨日、*istDＬを再び引っ張り出して撮影してみました。
曇りだったせいか、肌の感じはきれいに撮れたものが多かったです。
*istDＬでも、晴天だと真っ黒けになることが多く、パソコン上で自己流で手直ししていましたが、同じ真っ黒でもK-7の真っ黒とは質感がだいぶ違うように思えて。
K-7の写真も曇りの日でした。ほっぺのあたりがどうしても気に入らないんですよね。
みなさまからのアドバイス、オート任せでやってきた自分には難しい部分も多いのですが、たくさんヒントをいただきました。少しづつ勉強したいと思います。

書込番号：11433533

[ガンドロワ]

ＤＬと比べるとｋ７の写真は露出がアンダー気味ですね。ユニホームの下の部分をみると、ＤＬの写真は白飛びしています。
露出がアンダー気味の写真はノイズが出やすいので、よけいざらついて見えるのだと思います。

あと今回の件とは直接関係ないですが、人の肌はよく見れば決してつるつるしたものでないので、露出が適正でもざらついているように見えることもあります。人の肌をきれいに写したいとき、わざとハイライト気味にしたり、レンズの前にストッキングなどをかぶせて写す（紗をかける）こともあります。（年を召された女優さんなども、わざと明るい照明を当てたりしますね。）

書込番号：11434537

[ぜにたーる]

＞おにぎり３つさん

デジカメはだいたいアンダー側に強いのでアンダー目に撮って補正する感じで使う
と思いますが、K-7はたっぷり露光させて写真を撮ると、眼も覚めるようなキレイは
画像が得られますので、そういう特性なんだと思います。ハマったときの画像は見事
ですよ。

逆に言うとアンダーで撮って、あとで補正しようという考え方はやめた方がいいと
思いますので、アンダー側の情報が欲しいならアンダー側をアンダーじゃないように
明るく撮ればいいと思います。

RAWで撮って暗部を持ち上げてもいいですね。いずれにせよちょっと他のカメラと
癖が違うのでこの辺を考えて撮影してみてください。サンプル写真の2枚目はかなり
アンダー目だと思います。

それと、天気が曇りの時はくすんだような写真になります。これは、曇りの天気を
きちんと再現しようとしてるからだと思いますが、どんなに頑張っても天気が回復
しないとすっきりした写真になりません。でも天気が回復すると今度は非常にクリア
な写真に変化しますよ。それはもうびっくりするくらい変わります。僕は、K-7は
空気感まで写そうとしてるんじゃないかと思ってます。

書込番号：11434638

[akira.512bb]

画像が削除されていました。
配慮が足らず、すいませんでした。以後気をつけます。

書込番号：11434654

[おにぎり３つ]

akira.512bbさん
何も言わずにすみません。よそのお子さんだったのでちょっと心配になり・・・。アドバイスには感謝しております。ありがとうございます！

書込番号：11434739

[koropin]

この画像、どアンダーですね

書込番号：24796590　スマートフォンサイトからの書き込み

オールドレンズの使用について

[orange_mx]

家にPentaxのフィルムカメラがあり、mxなど時々使うのですがフィルムの高騰で気軽に使えるデジカメを買おうかと悩んでおります。
候補はk-7、k10d、k100dを考えています。
基本的にはマニュアルレンズのみの運用を考えております。MシリーズかM42マウント

書込番号：24542878　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange_mx]

この3機種でオススメはどれでしょうか？

書込番号：24542881　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

orange_mxさん　こんにちは

フィルムカメラの代わりでしたら　APS-Cカメラだと画角が変わって使いにくいので　フルサイズの方が良いように思います。

書込番号：24542894

[orange_mx]

もとラボマン ２さん

お返事ありがとうございます。
フルサイズが理想なのですが、そこまでの予算をかけるつもりも無く(^_^;)
約1.5倍になるのは承知しているので、お散歩スナップに28mmとか40mmを使う事が多くなると思います。

書込番号：24542904　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

オールドレンズを一眼レフで使うのは
難しいです

�@オールドレンズは残像球面収差がつきもの
この収差が有ると
センサーとファインダーでの
ピント位置が異なります
絞り値によって残像球面は異なりますから
絞り値によってピント補正が必要となります

�Aオールドレンズには電子接点が無い
通常、一眼レフはファインダー測光ですが
オールドレンズにはファインダー測光への情報が行かないから
露出補正が必要となります
なお、フラッシュ撮影だと
露出補正は入りません
実際に写るセンサー面でフラッシュ光量を測るからです

�Bピント精度が出にくい
一眼レフのフォーカシングスクリーンのマット面での
ピント合わせは
上手い人でもせいぜいF2.8の被写界深度程度のバラツキが出ると考えます

よって
オールドレンズを簡単に使えるのは
フルサイズミラーレスです
実際に写る
撮像面でピントも露出も合わせるのですから

書込番号：24542916　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんす'79]

何を重視されているのでしょうか？
重視するのが、値段のみなら安い方が良いのでは無いでしょうか？
何れも、保証外ですしね。

壊れたら、次に行きましょう。

書込番号：24542952

[orange_mx]

アートフォトグラファー53さん

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます

書込番号：24542962　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange_mx]

しんす'79さん

コメントありがとうございます。
遊び程度なので安い方が良いです。

重視するのはファインダーの見やすさ、ピントの合わせ安さでしょうか。

上記の、3機種を選んだのはどれもオールドレンズでも絞込み測光出来る点。
k-7はファインダーや作りが良さそう
k10d,k100dはccdセンサーに興味があるから

書込番号：24542983　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

orange_mxさん　返信ありがとうございます

＞そこまでの予算をかけるつもりも無く(^_^;)

自分の場合はニコンでしたが　同じようにフィルムカメラ用のレンズ使おうとしましたが　広角系のレンズの選択が出来ず　広角系は　APS-C用のレンズしか使わなくなりました。

書込番号：24543076

[しんす'79]

ファインダーがメインなら、７でしょうか。
要望を、兼ね備えた*ist Dの中古は見当たりませんね。
でもCCD機は、照明に弱いですよ。
光源から帯引きますし。

書込番号：24543092

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ペンタックスのデジタル一眼レフはK、Mレンズ使ったときに
絞り込み測光でのAEロックができるのが強み

グリーンボタン押すことでね
（注：デジタル初期のカメラもボタン名称が違いますができます）

ピントの合わせやすさだとやはりペンタプリズムのファインダーが良いと思う
istD、istDs（2）、K10D、K20D、K-7、K-5…
Ds（2）以外は2コマンドダイアルの中級機

CCDなら多くの難民を生じさせた名機K10D
CMOSなら頑張って視野率100％の名機K-5てとこかなああ

フィルム用レンズの一眼レフへの流用だと単なら
24，28、35、55とかは好きだな
それぞれ換算36、42、52.5、82.5

ズームはあまり流用したいとは思わんかな…

書込番号：24543128

[きいビート]

アートフォトグラファー53さん


>フラッシュ撮影だと

>実際に写るセンサー面でフラッシュ光量を測る

おいおい。
それは、80年代のフィルムカメラの話だよ。

デジタル一眼レフは、機種によってローパスフィルターの有無の違いもあり、(それだけが理由ではないですが)、
フィルムカメラ時代のような、「露光中にフィルム(画像センサー)に反射したストロボの光を測定して発光時間を調整する」方法ではありませんよ。

フィルム時代のまま、技術や知識を更新出来ないなら、
余計な事は書かない方が良いですよ。

書込番号：24543138　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

>センサーとファインダーでの
>ピント位置が異なります

>絞り値によって残像球面は異なりますから
>絞り値によってピント補正が必要となります

球面収差によって、絞りを変えるとピント位置も変わる。
開放測光の一眼レフは、撮影時に絞り込めばピント位置はズレるが、
絞り込み実絞り測光のミラーレスは、この現象は起きない、
と、言いたいのでしょうか?

確かに、絞り値によってピント位置が変わりますが。
別に、センサーとファインダーでピント位置が異なる訳ではありませんよ。

そして実際は、絞り込みによってピント位置がズレても、絞れば絞るだけ被写界深度も広がるので、一般的な撮影では、絞り込んだ時の球面収差によるピント位置補正なんて、一眼レフカメラで誰もやってませんよ。

極端なマクロ撮影では、球面収差のピント位置移動を考慮し、ピント位置を少しずつずらした、いわゆるフォーカスブラケッティング撮影をする場合もありますが。

アートフォトグラファー53さんは、一眼レフ時代、
絞りによって、球面収差分だけ、わざとピント位置をずらして撮影してたんですか?

今でもあんなに、ピンぼけしてる作品を多くアップしてるのに。

書込番号：24543183　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞orange_mxさん

K100Dは単三が使えるのがメリットかなと思いますがファインダーで撮影するならK10DかK-7の方が見やすいと思います。

理想なのはK-5かK-5�Uかなと思います。
K10DはCCDなので晴れた日の屋外では素晴らしい発色ですが、高感度が弱いです。

K-7はCMOSでK10Dよりは高感度が良かったかなと思いますが、強いとは言えません。

日中だけの撮影ならコスパ重視でK10D、昼夜問わずならK-5�Uが良いと思います。

K-5�U＞K-5＞K10D＞K-7＞K100Dですかね。

自分はK-7、K10Dは使ったことがあります。
どちらも中古でしたが、壊れませんでしたし、良いカメラだと思います。

K-7はノイズがの出方がモノクロ向きだなと思い、モノクロで使ってました。
K10DはCCDの発色が良くて使ってました。

今はどちらも手放して、CCD機はフジS5Proにしました。

中古の一眼レフは価格が手頃なのも多く遊びには向いてますね。
半導体不足の影響で新しいのは中古でも高値のようですが。

書込番号：24543244　スマートフォンサイトからの書き込み

[Photo研]

＞orange_mxさん

どれを使っても、写りはそんなに変わらないんじゃないかと思います。
ずっと、歴代のペンタの一眼使っており（今はＫＰ）、オールドレンズもたまに使いますが、よく写りますよ。
フルサイズのフィルムから、APＳ-Cになると画角が変わって使いにくいとおっしゃる方が必ずいますが、私は、全然、そんな風には感じませんでした。私が変わってるのかな？

K-7、K10D、K100D（正しい名称は、アルファベット大文字です）について、ちょっとちがう観点から。

K-7は超音波式のダストリムーバルが付いており、素子のゴミを結構取ってくれます。
しかし、K10Dは画素振動式のダストリムーバルなので、さほど取ってくれません。
K100Dはダストリムーバルが付いていないようです。

デジカメの素子はゴミが着きやすいです。普通の景色などでは、画面にゴミの点があっても埋もれてしまって目立ちませんが、空などを取った時、バッチリ目立ちます（後で画像処理で取ろうと思えば取れるのですが）。
なので、K-7の方が安心です。
フィルムからデジカメに移行した初期の頃、その頃のデジカメは、ごみ取り機能など付いていなくて、よくゴミが着きました。
恐る恐るブロワで吹き飛ばしたものです。
今は、超音波式のごみ取り機能のおかげで、ほとんどゴミは着かなくなりました。

書込番号：24544693

[ニコノス�V]

さまざまな御意見、参考になります
わたしからは３点、列挙します

1. 百聞は一見に如かず
　K-7 + タクマー28mmF3.5の組み合わせは見た目も悪くなく、気に入ってよく使っております
　駄作ですが実際の作例として何かのヒントになれば、と貼付けました

2. PENTAX機でなくても
　活用したいのがKマウントでもm42マウントでもペンタックス機だけが選択肢というわけではないです
　まあ、タマ数豊富で格安で入手でき堅牢で操作性に秀れているのは確かですし、わたしもそう考えるひとりです

3. 初代 EOS5Dなどはいかがでしょう
　フィルム機と同様の画角で、愛用レンズの性能を活かし切るのも楽しいですよ
　当機種のスペック紹介は本題から離れるので記載遠慮しますが、タマ数、価格の安さを考えると好適な機種ではないでしょうか

書込番号：24544749　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

こんにちは、orange_mxさん

＞候補はk-7、k10d、k100dを考えています。

これらはお勧め出来ません。
お勧めはK-50、次いでK-30です。
中古価格が安い、ペンタプリズムファインダー、単3電池仕様なのが理由です。

価格コムで中古価格を調べましたら、K-7の14,400円に対し、K-50が16,000円、K-30が12,600円と同じくらいの価格です。
発売年はK-7が2009年、K-30が2012年、K-50が2013年です。
新しければ壊れないとは限りませんが、性能や機能では上回っています。

中古価格順ペンタックス機
https://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=251&pdf_Spec113=2&pdf_so=u1

ファインダーのことは調べられたようですが、K-100DのペンタダハミラーはとてもMFで使える代物ではありません。
MFで使うならペンタプリズムファインダーを選んでください。
ただMXと比べるとデジタルのファインダーはペンタプリズムでもとても小さいです。
ライブビューが出来ると液晶に拡大表示が出来るので、より厳密にピントを合わせられます。

バッテリーが劣化したらデジカメは全く使えません。
検討されている機種はいずれも10年以上前のモデルですので、バッテリーはかなり劣化していると思ってください。
その場合は新しいバッテリーを買うのですが、これがとても高いのです。
K-7は充電器も買う必要があり、バッテリーと合わせて1万円くらいします。
K10Dはバッテリーだけで大丈夫ですが、それでも7,000円くらい。
ちょっとびっくりする価格ですが、それでもあるだけマシでして、バッテリーが販売終了でカメラが壊れていないのに使えない羽目になるケースもあります。

K-7用バッテリーと充電器
https://kakaku.com/item/K0000343246/
https://kakaku.com/item/K0000343246/

K-10D用バッテリー
https://kakaku.com/item/10806510404/

その点で単3電池仕様はとても安心。
K-30で単3電池使うには別売りのホルダーが必要で、3,000円くらいで手に入ります。
ただ3,000円払うとK-50との価格差がなくなってしまうので、だったら最初から単3電池仕様のK-50の方がいいってなってきます。
なおアルカリ電池ではすぐ切れますので、エネループの使用がお勧めです。

K-30用単3電池ホルダー
https://kakaku.com/search_results/d-bh109/

広角が不足する件については、DA18−55�oの中古が5,000円以下で手に入りますので、それで解決できます。
ただこれを使うとMFレンズより楽ちんで、こればっかり使うようになってしまうんですね。
MFレンズだと電源オンの度に焦点距離入力させられるし、Mモードしか使えないしで、そういうのがないDAレンズってやっぱり便利なのよ。
これがきっかけでレンズ沼になんてことも…、気を付けましょう。

書込番号：24545237

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

K-30、K-50は黒死病がなああ
僕は直せるのでむしろラッキーって感じで買ってるけども（笑）

ここに問題ないならペンタプリズムで、UI的に2ダイアルで実質中級機のこの2機種は素晴らしい

書込番号：24545272

[たいくつな午後]

予想通りに来ました、黒死病。
今は簡単に直せる方法が発見されています。
https://www.youtube.com/watch?v=4e-UriZLRNU&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=cmEvFr0JuIc

書込番号：24545330

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞たいくつな午後さん

結局
それを簡単と思えるかめんどくさいと思うかの差でしょ

僕は他の方法も含めて許容範囲内だけども（笑）

書込番号：24548497

[くらはっさん]

＞orange_mxさん

k-s2で数十年前のSMCレンズを使っていますが、やはり使い難いですねえ。
レンズで絞り環を操作した後、ボディ側で『絞りに最適なSSを選択のためのレバー』、昔で言う絞りプレビュー
を操作した上でSSを決め、あとは背景やら被写体やらの色の反射具合に合わせて微調整。

BORGレンズを使った時には、×１．７のAFアダプターを入れましたが、現場でてんてこ舞いしました。

なので未だにk-5を現役使用してます。


＞たいくつな午後さん
なるほど、この方法は大昔のカセットデッキの、ヘッドの消磁装置の原理そのまんまなんですね。
強い磁気を早いサイクルで変え、ジワジワと減衰させて帯磁物から磁気を除去。

…と言う理屈が判っているのなら、PENTEX側も対象のパーツを非磁性の金属に替えるなり対処は
幾らでも出来そうなものを…ステンかブラス製にしときゃ話は早いと思うんですが、色々理由があるんでしょうね。

書込番号：24548894

[もとラボマン ２]

orange_mxさん 度々すみません

書き忘れましたが　一眼レフでオールドレンズの場合実絞りでの撮影になりますので　絞るほどファインダーが暗くなり　ピントが分からなくなるので　注意が必要です。

書込番号：24549147

[orange_mx]

皆様

色々なアドバイスありがとうございます。
PENTAX のカメラはしっかりしているのに中古は安くていいですね。

CCD にこだわらなければ新しい年代の方が良いように思えてきました。

K -5　K-30　K -50も調べてみたら以外と安く分かりました。
黒死病は気になりますが、一応対策はあるみたいなのでこの辺で探してみたいと思います。

書込番号：24549322　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange_mx]

＞もとラボマン ２さん
　ありがとうございます。

PENTAXはデジ一でもグリーンボタンを押すことでファインダーが暗くならずに測光出来るものと思っていたのですが、どうなんでしょうか？

書込番号：24549408　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange_mx]

＞ニコノス�Vさん
素敵な作例ありがとうございます。
同じレンズを持っているので、楽しみです。

書込番号：24549413　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

グリーンボタン使用時の挙動は
K、Mレンズの場合絞り込み測光でのAEロックなのでボタンを押してる間は絞り込まれてファインダーが暗くなります
M42だと実絞り状態なのでファインダーの明るさは絞値しだい

M42だと光学ファインダーにこだわらなければミラーレスでの方が快適と感じるかな

書込番号：24549620

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

買うタイミングてきには今は良くないのが問題かなあ

ミラーレスが半導体不足で高値安定しているのでそれに引きずられて
一眼全般の中古相場が高騰しています

僕のK-5は1万円しなかったのだが...

底値まで落ちてるカメラ買うのもありかもしれない
IstDとかK10Dとか(笑)

メルカリでリスク覚悟で1万円くらいのK-30、K-50探すのも面白いが♪

書込番号：24549645

K−7とマニュアルレンズ

[jim9268]

皆さんこんにちは
昨日　PENTAX　K−7　中古を購入したのですが、
マニュアルレンズSMC50 1.4 , SMC 50 1.7使ってます。
色とか区別ありますでしょうか？
添付写真1〜3は50　1.7　4は50　1.4撮影、（JPEG、編集なし）
たくさん持ってもあれだと思いまして、50 1.7を売ったら後悔しますか？
ご教授ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

書込番号：19438304

[そうジャロー]

良い色出てますね！

書込番号：19438347

[もとラボマン ２]

jim9268さん　こんにちは

好みの問題だと思いますが　50mmのF1.4の場合シャープ感よりは　ソフトで柔らかい描写　F1.7やF1.8は　シャープですが　少し硬い描写の傾向が強いのですが　

今回の描写の写真を見て　F1.4の描写気にいっているのでしたら　手放してもいいと思います　でも　自分の経験から見ると　F1.7が使い慣れている場合　F1.7の描写が忘れられず　後悔することもあるかもしれません。

書込番号：19438366

[jim9268]

＞もとラボマン ２さん
その通りに、わたくしもそう感じてます

書込番号：19438378　スマートフォンサイトからの書き込み

[jim9268]

＞そうジャローさん
そうですね、この発色好きですね

書込番号：19438379　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

（処分しても）後悔しないとは思います。

が・・・・わたしも持っています＾＾；　　　

書込番号：19438395

[jim9268]

＞杜甫甫さん
ご返信ありがとうございます。
実はM42 55 1.8 , M42 50 1.4も持っており、

考えたら、どうせM42最近使ってない、将来も使わないことであればM42を処分しようと思います。
（実はメイン機はEOS 6D、レンズ群もEFがメインです、PENTAXはブルー、緑に対する表現が好きだから）


後悔ないですかね。。。

書込番号：19438450

[たいくつな午後]

こんにちは、jim9268さん。

私も両方持ってましたが、1.7を手放しました。
後悔はしていません。
後悔したら中古で数千円でたくさん出ていますから買い戻せばいい。

ただし買い取り価格は1,000円でした。
あっても邪魔とか、使ってくれる人がいるならと割り切れるならいいけど、損得勘定だとどうかな。

使った日を記録しておいて、1年間使わなかったら売ればいいんじゃない。

書込番号：19438465

[jim9268]

＞たいくつな午後さん
ご返事ありがとうございます。

そうですね、買い取りは値段につかないですね、
逆に活用する方、いらっしゃると使ってもらいたい気持ちですね。

そう思います、しばらく置いといて、出番ないなら手放すつもりです。
乾燥箱の収納は限りがあります。

渡しの場合、全開使用はほとんどないです。
どうせい絞って使うなら、1.7から2.0、1.4から2.0まで絞ると変わらないですかね。。。
変わらなければ、即手放すかもしれないです。
でも、＞もとラボマン ２さんさんが仰るとおり、
ソフトとシャープさが若干違いますね。

書込番号：19438482

[松永弾正]

残しといて良いと思います。
あるんですよ、ツボにはまるときがo(^o^)o

書込番号：19438637　スマートフォンサイトからの書き込み

[六区ぱらくん]

F1.4とF１.7とF2では、F1.7が一番安定していると思いますね。
私が聞いた話ですと、F1.4はクモリやバル切れを起こしやすいと聞きます（Mタイプの場合です）
ボケ味とシャープネスを両立したいなら、F1.7が一番バランスが良いですね。

かくいう私も先日K-7をゲットいたしまして、同時に手に入れたM50のF1.7をメインに使ってます。
F2.8〜４に絞った時のビシっとくる描写がなかなかたまらないですね。
コンパクトで機動性もいいですし、ハイパーマニュアルがあるので速写性もAFレンズに負けてませんね。

スペース的にも場所をとるレンズじゃないですし、売っても二束三文名だけなので、とっておくと良いですよ。
ハマりますから！！＼(^o^)／

書込番号：19439898

[jim9268]

＞六区ぱらくんさん
ありがとうございます、
しばらくそうします

書込番号：19445225　スマートフォンサイトからの書き込み

[jim9268]

＞松永弾正さん
ありがとうございます、そうします。

書込番号：19445228　スマートフォンサイトからの書き込み

オールドレンズの適正露出の決め方は？

[rokimo]

曇天のふれ合い動物園。f4だったと思います。	ドオーバー露出＋パープルフリンジ	ブラケット撮影で-0.7ですが、これでもかなり明るく写ってます。

みなさん　こんばんは。

K-７でデジイチデビューしました、駆け出しのrokimoと申します。
日々こちらに掲載される情報や作例を参考にしながら、研鑽に努めようとしております。

以前甘柿さんが立てられた「オールドレンズも良い味出します。」のスレを見て以来、
オールドレンズに興味が湧き、yahooオークションなどで物色をするようになり、
先日、RIKKENON XR 50mm F2前期型を落札することが出来ました。(^○^)

なんせ初めてのマニュアルレンズですから試行錯誤の連続です。
しかしながら、撮影の原点というか何というか、
このレンズを使い始めてから絞りと言うものを強く意識するように成りましたし、
マニュアルでフォーカスを合わせることのおもしろさを感じるようになりました。!(^^)!

ところが世の中そんなに甘くはないようで、
露出はドオーバーになるは、パープルフリンジは出まくるわで思いっきり凹んでいます。(v_v)
平坦な光の時、絞って被写体深度内に収まるときはパープルフリンジも出にくいようですが、
これでは何の為に明るい系のレンズなのか判らなくなります。
何とか此処は踏ん張って使いこなす知識を身につけたいと思い質問させていただくことにしました。
スナップ撮りなどに使いこなせるように成りたいと思っています。

前置きが非常に長くなりましたが、
オールドレンズを使用するときはどの様に露出を決めておられますか。
私は絞り設定、フレーミング、グリーンボタン、フォーカシング、パシャッの順です。単純すぎます？
また、パープルフリンジをどの様に回避されていますでしょうか。
これはコーティング次第でどうしようも無い物なのでしょうか？

初めてのスレ立て故、質問の仕方もまずいところが有るかもしれませんが、
皆様のお知恵を拝借できればと思います。

よろしくお願い致します。

書込番号：10209004

[yuki t]

＞私は絞り設定、フレーミング、グリーンボタン、フォーカシング、パシャッの順です。単純すぎます？

単純すぎます(笑)
再生確認しながら、あと"数回"繰り返してください(^^;;

書込番号：10209088

[ブッチのパパ]

そのレンズ＆カメラでいっぱい撮れば誰に聞くより確かな情報が手に入るはずです。
とにかく撮りまくってレンズ＆カメラの癖をつかみより良い設定を見出してください。
当然こりゃダメだという結論もありですわな。

書込番号：10209158

[製剤屋]

rokimoさん、おはようございます。

それほど露出オーバーに写っているとも思えないのですが、
これは僕のディスプレイの問題かもしれません。
ヒストグラムを表示させてみて、白とび、黒つぶれ等がどうなっているか
確認してみては如何でしょう。

あと、測光モードは何をお使いですか？

＞私は絞り設定、フレーミング、グリーンボタン、フォーカシング、パシャッの順です。単純すぎます？

いえ、僕も同じですね (^_^;。
ただ、yuki t さんの指摘どおり、一連の操作の後でLCDで露出の確認をしていたりします。
まあ、一度決めてしまえば、確認する程度は低くなりますが。
＃なので、ころころ光の変わる、雲間からの太陽は苦手です (^_^;。

パープルフリンジは昔のレンズだとしかたがないかもしれません。
まあ、絞れば消えるものですが。ブッチのパパさんいわく、
どうしても許容できなければ、rokimoさんには合わないレンズであったと
いうことになるのだと思います。
逆に言えば、自分に合うレンズの味を探していくのもオールドレンズの
楽しみともいえるかもしれませんね。

書込番号：10209371

[Tomato Papa]

こんにちは

Ａポジの付いていないレンズは中央重点かスポットになります
画像を拝見すると中央部分に暗い色が多いですから仕方が無いと思いますよ

あとパープルフリンジは絞れば軽減されます
『ドオーバー露出＋パープルフリンジ』は画像がリサイズされていてよく分からないのですが
ＥＸＩＦのシャッタースピードから予想すると結構絞ってますよね？
もし木と空の境目の事を指しているのだとしたらパープルフリンジではなくて倍率色収差じゃないかな？
倍率色収差の場合だと絞っても改善されないです

書込番号：10209589

[天放]

Ｋ２０Ｄしか持っておりませんのでＫ−７とは少し異なります。

オールドレンズの測光には３種類あります。

１．絞りに「Ａポジション」があれば自動測光。
２．「Ａポジション」の無いＭ型レンズでは「AE-L」ボタンで測光します。
３．Ｍ４２「スクリュウマウント」レンズ（タクマー等）では自動測光。

２と３の自動測光は実絞り測光です。
実絞り測光では少し不安定になりますし、基本的に(K20では）絞ると明るくなります。

>また、パープルフリンジをどの様に回避されていますでしょうか。

レンズの癖を知り、レンズを生かして楽しむのが良いのでは？
このパープルフリンジは多分色収差です。
使い慣れると問題の出るシチュエーションは無意識に避けるようで
気にならなくなります。

オールドレンズに万能の高性能を期するのは無理で…
等倍での解像度や色収差を「評価基準」にする方には向かないのかもしれません。

写真はすべて「Sonnar135mm（M42マウント）」です。

書込番号：10209655

[aya-rin]

もう一点･･･

結構ありがちなことなのですが、オールドレンズの場合
絞り機構が粘っていることがあります。

そうなるとお手上げです。適正露光を得ることは困難でしょうね。

レンズの背面の絞込みレバーを指で作動させて瞬時に開閉するかどうか
確認されてみるといいです。

書込番号：10209727

[lin_gon]

rokimoさん，こんにちは。

XRリケノン50/2前期，ズミクロンに負けないと言われた名レンズですね＾＾

最近の一眼はファインダーを明るくしている関係で，
レンズのＣＰＵから絞り値情報を得て補正しないと適正露出が得られなくなっていますね。
ですから私の場合，ＣＰＵ非内蔵レンズのときは露出計に頼らずマニュアルで撮っています。

「（ISO400で）晴れたらセンパチ（1/1000,F8），曇りと日陰は３段落ち」
と覚えておいて，これを基準にします。

ISO100の日向では，たとえば
1/250,F8; 1/500,F5.6; 1/1000,F4・・・
曇りのとき，あるいは日陰では
1/30,F8; 1/60,F5.6; 1/125,F4・・・
薄曇りだと，この中間になります。
接写のときは，距離によってさらに１段から２段明るくする必要がありますが，
マクロでないレンズの最短距離程度なら，問題ないでしょう。

あとは，まず１枚撮り，背面液晶で確認して調整しますが，
背面液晶のデフォルトだと実際よりオーバー気味に見えてしまうので，明るさは「-4」にしてあります。

RAWで撮っておけば，後から増減感もできますので安心です。

まず露出を予想→撮ってみて確認，というのを繰り返してブラッシュアップしていけば，
だんだん「人間露出計」へ近づきます（笑）
慣れれば楽チンですよ〜＾＾

ちなみにパープルフリンジは，条件にもよりますが，
（蛍石とかEDとかを使った）アポクロマートレンズでない限り出るので，
あきらめが肝心です（笑）

書込番号：10210175

[ざこつですよ]

ぶっとび	あさーい	なんとか適正露出に	スナップインフォーカスいいです

＞＞まず露出を予想→撮ってみて確認，というのを繰り返してブラッシュアップ

やはりそうだったんですか。。。
あたしもK10D+ペンタM-50/14でrokimoさんと同じやりかたで撮ってましたが
直後のプレビューで見るときに、絞ってるのにやけに浅いなーとか悩んでいました。
自然と前ダイヤルでＳＳ速くする癖がついてきましたが。。。とっさの時はダメですね。

関係ないですが「スナップインフォーカス」はよいですね。（ピントが合ったときに自動的にシャッターがきれる）
暗くてジャスピンとか難しいときにかなり使えます。これは中央一点しかちかえないみたいですが。
便乗質問ですが、他社でもこーゆうタイプのフォーカスエイドってあるんでしょうか？

書込番号：10211390

[甘柿]

f8です	100%拡大	斜光です	夕暮れ時の順光

　rokimoさん　今晩は。
出社前にスレ拝見しました。
返事が遅れてすいませんでした。(m_m)

RIKKENON XR 50mm F2は私も持ってます。2ヶ月前に購入しました。
カビのオマケ付きで￥５００でした。(*^。^*)
リバースアダプター専用（超接写用 常にマクロレンズ携帯の真似をしたく）に良いかなと思い購入しました。
後玉に傷が付いたら簡単にあきらめが付きます。(*^。^*)

　＞設定
設定は昭和レンズも今時のレンズも変わりません。
そのまんまです。フォーカスをマニュアルに変えるだけです。

　＞パープルフリンジ
いやな言い方ですが。　　　(^.^)ご(-.-)め(__)ん(-。-)ね(^.^)
諦めてください。どのレンズもでます。ポジティブに考えて『レンズの味』と思ってください
(・_・)(._.)
絞ると出にくくなります。

退社後に此のレンズで撮ってきました。写真をＵＰしておきます。（彼岸花は絞り開放です）
ピントが意図したところに行ってません。＼(__ ) ハンセィ

書込番号：10211477

[whitetwin]

SMC-M28F2.8	リケノンXR50F2	チノン135F2.8	SMC-M200F4

rokimoさん こんばんは

オールドレンズでの露出についてということで、K-20ではスポット測光にしてましたが、
K-7では中央重点測光を使ってます。

Mモードにして、絞りを決め、ピントを合わせて、グリーンボタンを押して、パシャです。
K−7になってからかなり適正露出になりましたよ。

ちなみにMモード以外は絞り開放になりますので、露出はほとんどオーバーになります。

パープルフリンジはFAレンズでも出まくります。あまり気にしません、それがレンズの味
と思ってますから。中古だと安いので気に入ったレンズを探して、お気に入りにするのも
ありかな？とおもっていますが。

書込番号：10212482

[Makro]

製剤屋さんが言われているように、ドオーバー露出というほどではない
ように見えますが・・・

空の階調も残っているようですし、作画意図（水面に映る木々が主題）に
よっては、-0.7補正のものより好ましくも感じます。

標準露出と違って、適正露出は撮影者の好みや判断による部分も大きい
ですからrokimoさんはアンダー目の写真がお好きなのでしょうか。

ところで、モニターの調整はされているでしょうか。
EIZOの液晶モニター（L685EX,L565等）を使っていますが、ブライトネス
は２５％くらいでも結構明るいですよ。

モニター調整で検索すれば調整方法がいくらでもヒットします。
すでに調整済でしたらゴメンなさい。

書込番号：10213208

[rokimo]

皆さん　こんばんは。

短い時間に沢山のレスいただきまして恐縮です。ありがとうございます。
また返事が遅くなり申し訳ありません。<m(__)m>

yuki tさん　こんばんは。
＞単純すぎます(笑)&#8232;＞再生確認しながら、あと"数回"繰り返してください(^^;;
やはり単純すぎますか。
一応撮影後には殆ど再生確認をしてできばえは確認しています。
そのたびに露出を変えて撮ってはいますが中中うまくいかずに焦ってます。…>_<…

ブッチのパパさん　こんばんは。
＞とにかく撮りまくってレンズ＆カメラの癖をつかみより良い設定を見出してください。
＞当然こりゃダメだという結論もありですわな。
仰る通りですね。ただ200ショット近くとっても「おお〜っ！」というのがまだ出ません。
blackfacesheepさん(勝手に名前出してすいません)のブログには「貧乏人の神のレンズ」と言われていたとのご紹介もあり、
決してレンズが悪いのではなく、腕がついて行っていないと思っています。
何か秘訣が有るのではないかと思い、質問をあげさせていただきました。
まだまだあきらめるレベルでは無いと思っています。ｐ(｡･_;｡)ｑｶﾞﾝﾊﾞﾙｯ

製剤屋さん　こんばんは。
＞それほど露出オーバーに写っているとも思えないのですが、
＞これは僕のディスプレイの問題かもしれません。
＞ヒストグラムを表示させてみて、白とび、黒つぶれ等がどうなっているか
＞確認してみては如何でしょう。
確かに露出についての表現は少々適切では無いかもしれません。
少なくとも1ＥＶ、下手すると２ＥＶ近く見た目(好みかもしれません)と違う気がしています。
それも被写体によって変わることが多く(当たり前か)、液晶画面を見て凹むことが多いんです。
＞あと、測光モードは何をお使いですか？
中央重点です。スポットの使い方はよく分からないので使ってません。

Tomato Papaさん　こんばんは。
＞『ドオーバー露出＋パープルフリンジ』は画像がリサイズされていてよく分からないのですが
＞ＥＸＩＦのシャッタースピードから予想すると結構絞ってますよね？
たしかに[10209004］の2枚目のEXIFでは1/80秒なのですが、絞りは確か2.8位だったと思います。
なのであまりにスローシャッターだったのでびっくりしました。
シチュエーションは晴天で木々を夕日が強く照らし、若干オレンジ色かかった状況でした。
これ以降でも日中でも中中SSがあがってくれないので頭の中が？？？になってます。
＞もし木と空の境目の事を指しているのだとしたらパープルフリンジではなくて倍率色収差じゃないかな？
＞倍率色収差の場合だと絞っても改善されないです
そうです。その空との境目の紫色のやつです。そうですか倍率色収差ですか。
絞っても改善されないとなると輝度差の激しい被写体を避けるというのが一番良い方法でしょうか？

天放さん　こんばんは。
作例までお寄せ頂き有り難うございます。
4枚目の写真、素敵ですね。
私は日常の中でちょっとした変化に気づき、写真として切り取る(絵を作る)というのを目指したいと思っています。
(構えて、シチュエーションが整うまで待つ撮り方が苦手なので)
＞レンズの癖を知り、レンズを生かして楽しむのが良いのでは？
＞このパープルフリンジは多分色収差です。
＞使い慣れると問題の出るシチュエーションは無意識に避けるようで
＞気にならなくなります。
そうですね。早く「K-7に撮って貰う」から「K-7で撮る」に成れるように頑張ります。
まだまだテスト段階なので、失敗が許されない家庭行事等に持ち出すのは無理だと思っています。
家人は高校時代に写真部に属していたらしく(ちゃんと活動していたかは怪しいですが）、記録写真にまで作品性を求めてきて困ります。
本人の腕前はどれ程かは知りません。(^_^;)
＞オールドレンズに万能の高性能を期するのは無理で…
＞等倍での解像度や色収差を「評価基準」にする方には向かないのかもしれません。
いえいえそんな古いものに高性能を期待はしていません。
ただ、皆さんの作例を拝見すると色収差が出てないのに私は盛大に。で、何か秘訣が。
と思った次第です。
また、等倍で見るのはピントチェックぐらいで、自分のピント合わせの腕前がどれ位になったか見るくらいです。
せいぜいiMacの20inchディスプレイでフル表示するだけですので、JPEGも6M４星です。

aya-rinさん　こんばんは。
絞り込みの機構は普通に動いていると思います。
何せ初めてのマニュアルレンズですが、多分こんなものだろうと思っています。

lin_gonさん　こんばんは。

＞背面液晶のデフォルトだと実際よりオーバー気味に見えてしまうので，明るさは「-4」にしてあります。
なるほど。(・O・;
これは迂闊でした。確かに明るさを設定しておかないと液晶で確認したものと、
家に帰ってから見たものが違うと大変ですよね。
早速Macの画面と明るさの調整をする事にします。
＞まず露出を予想→撮ってみて確認，というのを繰り返してブラッシュアップしていけば，
＞だんだん「人間露出計」へ近づきます（笑）
＞慣れれば楽チンですよ〜＾＾
なるほど「人間露出計」目指してみます。そうすればAE撮影の時も補正値を感で設定できるように成るかもですね
＞ちなみにパープルフリンジは，条件にもよりますが，
＞（蛍石とかEDとかを使った）アポクロマートレンズでない限り出るので，
＞あきらめが肝心です（笑）
そうですね。そんな高級なレンズではないですからね。

ざこつですよさん　こんばんは。
＞関係ないですが「スナップインフォーカス」はよいですね。（ピントが合ったときに自動的にシャッターがきれる）
これってK-7にもついているんですか?なんか便利そうですね。

書込番号：10213496

[rokimo]

一度に書ききれなかったので、連投申し訳ありません。

甘柿さん　こんばんは。
＞出社前にスレ拝見しました。
＞返事が遅れてすいませんでした。(m_m)
とんでもないです。レス頂けて恐縮です。
しかもわざわざ同じレンズでの作例までご用意いただいて痛み入ります。≦(._.)≧
3枚目の彼岸花。幻想的でこういうの好きです。
このレンズはこういう絵を出してくれるのですね。

＞RIKKENON XR 50mm F2は私も持ってます。2ヶ月前に購入しました。
＞カビのオマケ付きで￥５００でした。(*^。^*)
私は欲しいと思いこむと我慢できなく成る性格で、ヤフオクで即決7.5Kボタンをポチっと逝ってしまいました。
相場からすると高い金額のようですね。
程度も良いようで(初めての入手なので基準が有りません)、年数から考えて、外観もキレイで大変気に入ってます。
なんと言ってもK-7につけると格好良くて。(#^.^#)
また、初めて後玉からレンズの中を覗きましたが、
周辺部に若干の曇りと小さな水滴が蒸発した痕みたいなものを沢山見つけました。
よく若干の曇り有りとのオークションでの記述を見ますが、
この小さな水滴が蒸発した痕みたいなものは何なのでしょうか。もしかして初期のカビ？でしょうか。
もしおわかりでしたらご教示願えますと助かります。

ところでカビは自ら掃除とか修理とかされるのですか？
ネット検索すると方法とか道具とか乗っていますが、構造を知らない私にはとてもできないなぁ〜と思ってます。
自分で出来るとジャンク品などを手に入れられるので、良いですよね。
あと広角系と望遠系を1本ずつ位狙ってみようかと思っています。(リスクの低い価格帯でですが)
気づかぬうちに沼に嵌っていたりして。

＞　＞パープルフリンジ
＞いやな言い方ですが。　　　(^.^)ご(-.-)め(__)ん(-。-)ね(^.^)
＞諦めてください。どのレンズもでます。ポジティブに考えて『レンズの味』と思ってください
＞(・_・)(._.)
＞絞ると出にくくなります。
そうですね。『レンズの味』として昇華(消化）出来るように励みます。


whitetwinさん　こんばんは。
色々なレンズの作例、ありがとうございます。
しかもそれぞれ焦点距離が違って、欲しいと思っているところです。
特に28mmは今一番の欲しい欲しい病の対象となっています。(^◇^;)

＞Mモードにして、絞りを決め、ピントを合わせて、グリーンボタンを押して、パシャです。
＞K−7になってからかなり適正露出になりましたよ。
そうですよね。かなり適正露出に成ったのですよね。

＞パープルフリンジはFAレンズでも出まくります。
そうなんですか。(@_@;)
それならオールドレンズが出ても仕方ないですね。うまく付き合えるよう腕を磨きます。ｐ(｡･_;｡)ｑｶﾞﾝﾊﾞﾙｯ


Makroさん　こんばんは。
＞製剤屋さんが言われているように、ドオーバー露出というほどではない
＞ように見えますが・・・
すいません。私の表現が正しくなかったようです。
皆様に誤解を招く表現をしてしまったようです。申し訳ありません。_(._.)_
仰るとおり若干アンダー目というか、若干派手目の色で締まった絵が好みです。

＞空の階調も残っているようですし、作画意図（水面に映る木々が主題）に
＞よっては、-0.7補正のものより好ましくも感じます。
確かに水面に映る木々が目に入りパシャッと逝ったのですが、
液晶で確認したらオーバーに感じたので設定し直している間に水面に波がぁ〜(>_<)ゞでした。

＞ところで、モニターの調整はされているでしょうか。
はい。iMacですが、日本カラーラボ協会のHPに有る手順で調整しました。
私もモニター調整には無頓着でしたが、以前違うスレで紹介されている方いらっしゃったので。
確かに表示される絵が劇的に変わりました。プリントして「えっ！」と言うのは無くなったような気がします。



ところで、腑に落ちないことが一つあるのですが。
次の手順で露出補正をすると
1.グリーンボタン、2.露出補正する、3.SS変化なし、4.グリーンボタン、5.露出補正表示消失＆SS変化
という現象が起きます。
で露出補正ボタン＋グリーンボタンでSSが1.の露出に戻りますので、表示はしていないけど補正中？
EXIFには表示の無い状態でも補正値が出ています。
この表示が消えるのってひょっとしてバグでしょうか？それとも仕様でしょうか？
Mで撮るならSSダイヤルまわせっ！　てことでしょうか...

書込番号：10213546

[Tomato Papa]

パープルフリンジの実験	倍率色収差補正

こんばんは
>たしかに[10209004］の2枚目のEXIFでは1/80秒なのですが、絞りは確か2.8位だったと思います。
2.8でしたか意外と暗い状況ですね、だとするとパープルフリンジの影響もありそうですね
F4位まで絞るとパープルフリンジは軽減できると思いますよ
以前パープルフリンジの出やすいレンズで実験した事がありますので画像を貼っておきます

>絞っても改善されないとなると輝度差の激しい被写体を避けるというのが一番良い方法でしょうか？
良い方法だと思いますよ、輝度差の激しい被写体だと色ズレが目立ちますからね
ソフトでもある程度改善できるので試してみるのも良いかも知れません
露出をアンダーにして撮っておいて後から持ち上げるのも手ですね

>この表示が消えるのってひょっとしてバグでしょうか？それとも仕様でしょうか？
正常ですよ、K20Dでも同じでした
実絞りだとリアルタイムに露出を制御できないので露出計は表示されませんし
Ｍモードの場合は通常でも補正値は表示されませんからね、確認する場合は+-ボタンを押すと表示されます

書込番号：10213888

[*Shosyo]

rokimoさん、そして皆さんはじめまして、*Shosyo と申します。
・・・
価格のページをじっくりと覗くのも久しぶりで、
何時からなのでしょうか、写真を投稿できるようになったんだなぁと感慨に耽っております。

・・・・・・
・・・・・・

ところでお尋ねのマニュアル時の露出なのですが、
提示されている写真を拝見しましたが -0.7 補正の写真はほぼカメラの基本的な露出制御に適っていると思えます。
・・・
元々カメラの示す「適正露出：グリーンボタン」も、
●白いもの黄色いものでカメラの出した露出にはプラス補正、
●黒いものや暗い処でカメラの出した露出にはマイナス補正、
という露出を操作する撮る側の基本は変わっていないと思います。

　-　今回の K-7 の露出制御はかなりよくなったとのお話をあちらこちらで散見しましたが、
　-　K-7 を所持していませんのでよく判りませんが、これは分割測光（評価測光）のお話でしょうか。
　-　今後ますますオートで完璧な露出を出せよ！という流れはあるのかもしれません。
　-　私にはちょっと余計なお世話かなという気もしていますが。

冒頭のお話を読む限り、やはり中央重点、スポット測光の場合は、
撮影者による露出補正の操作が必要のように私には感じられました。
・・・
それは提示写真の中央重点測光で測る範囲を見れば、木陰の黒い（暗い）部分が結構眼に付く事です。
おそらくこの部分にカメラの露出制御が引っ張られますので、
撮る側でマイナス補正を掛けてやることになると思います。
それがブラケット撮影の -0.7 補正された写真と同等ということになるかと。

カメラの測光範囲は PENTAX のサイトにありましたので、一応リンクを這っておきます。
　　○　PENTAX ＞ K-7 ＞ 充実の作画・撮影機能　　
　　http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k-7/feature_7.html
　　の　露出の安定性を増すインテリジェントなAE。新開発77分割測光センサー　の処。

私個人の好みももうちょいアンダーですので、このような順光に近い場合、
手軽な方法として空で測光して撮りたい構図に構えなおすといいかもしれません。

・・・・・・
・・・・・・

もう一点、マニュアル撮影時の露出補正の操作ですが、
これもシャッタースピードで調整するという基本的な考え方に変わりはないと思います。
ですから「露出補正ボタン＋ダイヤル」よりもシャッタースピードを直にいじるほうが手早いです。

　-　但しマニュアル時の SS による露出補正のダイヤル回転方向 +/- と、
　-　Av 時露出補正によるダイヤル回転方向 -/+ が
　-　（私は頻繁に露出補正するので、Av時前ダイヤルは露出補正に設定）
　-　これが逆になるのです。これが何時まで経っても私は慣れません。
　-　この場をお借りして PENTAX にお願いをしたいと思います。
　-　マニュアル時の SS をいじる方向を逆にも設定できるようなファームアップを
　-　過去機に遡ってやっていただけたら本当に嬉しく思います。
　-　・・・
　-　スレ主様、ついでに書いてしまいました。すみません。
　-　PENTAX なら若しかして何時かはやってくれそうな気がして。

書込番号：10216225

[甘柿]

内側にこびりついてます	ＣＴＥ　絞りＦ5.6	f2.8

　rokimoさん　今晩は。
カビの除去は私は出来ません。(・_-)ビクビク
出来たらいいのですが。(*^。^*)

１）カビです。レンズを分解する技術が有れば・・・・・・・・・でも、元に戻りません。(・_-)ビクビク
２）RIKKENON XR 50mm F2です。今日は仕事で出社前に撮ってきました。
　　フレアーを隠すのにぎりぎりのアングルです。
３）私の昔からの友人、smc55mmf1.8です。

書込番号：10217963

[rokimo]

被写体の関係でトリミングしてあります。国旗の白がキレに出ました。	校庭中庭のひょうたんの花です。若干アンダー過ぎた感が反省点です。	基準の露出です。ひまわりは明るい方が映えますね。	気に入るまで5回取り直しました。

皆さん　こんばんは。

Tomato Papaさん　こんばんは。
再びレスいただきありがとうございます。

>>この表示が消えるのってひょっとしてバグでしょうか？それとも仕様でしょうか？
>正常ですよ、K20Dでも同じでした
>実絞りだとリアルタイムに露出を制御できないので露出計は表示されませんし
>Ｍモードの場合は通常でも補正値は表示されませんからね、確認する場合は+-ボタンを押すと表示されます
そうですか、仕様ですか。安心しました。
SSで調整するのが本来なのでしょうけど、基準を持ち得ない私にはどれ位補正したかが記録される方が後から判りやすいので、常に表示しておいて欲しいです。(^_^;)


*Shosyoさん　こんばんは。
レス有り難うございます。

>元々カメラの示す「適正露出：グリーンボタン」も、
>●白いもの黄色いものでカメラの出した露出にはプラス補正、
>●黒いものや暗い処でカメラの出した露出にはマイナス補正、
>という露出を操作する撮る側の基本は変わっていないと思います。
なるほどそういうことなのですね。中央重点測光の理解が深まりました。ありがとうございます。

>冒頭のお話を読む限り、やはり中央重点、スポット測光の場合は、
>撮影者による露出補正の操作が必要のように私には感じられました。
確かに分割AE測光(カメラにお任せ）しか知らない私には今回の経験は貴重だと思います。
そもそもオールドレンズに手を出したのは絞りとピントを意識して写真を撮りたいと思ったことも要因の一つです。
今日は愚息達の運動会だったので、記録最優先ですから外れない様にTAVで絞り値、SS固定をメインに
バシャバシャ撮ってきました。
帰ってきてビックリしたのですが、450ショット超でした。
おそらくオールドレンズと出会わなければ、これからも今日と同じことを繰り返して行ったと思います。

>もう一点、マニュアル撮影時の露出補正の操作ですが、
>これもシャッタースピードで調整するという基本的な考え方に変わりはないと思います。
>ですから「露出補正ボタン＋ダイヤル」よりもシャッタースピードを直にいじるほうが手早いです。
そうですね。
仰るとおりだと思いますが、絞り値とSSによる露出の関係が頭に入っていない私には補正値の方が判りやすいです。
でも、何れはSSの調整で撮れるようには成りたいと思っています。


甘柿さん
再びレスいただきまして、ありがとうございます。
また、同じレンズでの作例をわざわざお作りいただき、本当に恐縮です。
2枚目は早朝ですよね。光り輝きとてもキレイです。
超夜型で朝が滅法駄目な私にはもしかしたら一生縁のないシチュエーションかもしれません。(;^_^A ｱｾｱｾ…
3枚目はボストンテリアですか？
私はポメラニアンを飼っています。まだ10ヶ月のお転婆娘です。
最近ではポメを飼っている人は少ないようですね。でもボストンテリアは活発だからお散歩大変ではないですか？

>カビの除去は私は出来ません。(・_-)ビクビク
>出来たらいいのですが。(*^。^*)
そうなんですか。カビの除去とか分解清掃って出したら結構するんですよね。

>３）私の昔からの友人、smc55mmf1.8です。
以前にお奨めいただいたレンズですね。とても優しい絵を出すのですね。非常に参考になります。

皆さんより多数のお知恵が拝借することができ、だいぶ頭の中が整理されました。
写真を撮るときの意識が少し変わった気がします。
上にも書きましたが、今日は愚息達の運動会でした。
競技の合間を縫い、家人の目を誤魔化しながら取ってきた物を貼らせていただきます。
お目汚しで申し訳ございません。
今日の出来映えは天候に恵まれたこともあって、思った以上に出来すぎでした。
K-7の優秀さとレンズのポテンシャルを垣間見た様な気がします。
ますますオールドレンズが欲しく成りそうで怖いです。σ(^◇^;)
しかし撮ってその場で出来を確認しつつ、撮影を続けられるデジタルは本当に便利だなぁ〜と思います。
私のような者でも露出を試しつつ撮影が出来るので。

ただ、マニュアルレンズを使用したときの絞り値を何とか記録に残せないのでしょうか。
ショット事にメモ等を取れば済むのですが、突然アナログの世界になるのもめんどくさいような。(^_^;)
撮影時の液晶に表示される「F---」をダイヤルで該当値を入力するとか。
カメラの絞りが動くものと勘違いする人が出るかもしれないから駄目ですかね。
出来れば非常に便利だと思うのですが...

書込番号：10219255

[「み」]

rokimoさん

>ところで、腑に落ちないことが一つあるのですが。
>次の手順で露出補正をすると
>1.グリーンボタン、2.露出補正する、3.SS変化なし、4.グリーンボタン、5.露出補正表示消失＆SS変化
>という現象が起きます。
>で露出補正ボタン＋グリーンボタンでSSが1.の露出に戻りますので、表示はしていないけど補正中？
>EXIFには表示の無い状態でも補正値が出ています。
>この表示が消えるのってひょっとしてバグでしょうか？それとも仕様でしょうか？
>Mで撮るならSSダイヤルまわせっ！　てことでしょうか...


最後の文　「Mで撮るならSSダイヤルまわせっ！　てことでしょうか...」は露出モードがマニュアルでの現象。と言う事で解説します。

この現象は、正確には仕様ではありません。仕方なくそう表示しているのでしょう。

１．「露出補正」と言う言葉の意味

露出補正と言う行為は

「（機械に決めてもらった）露出」を「（自分の意志で）補正」する。と言う意味です。
補正する事で絞りなり、シャッター速度なりが変化する訳です。
ですから、一般的には露出モードがマニュアル以外で、始めて存在意味があります。逆に言うとマニュアルモードで露出補正のボタンが生きている事が間違いの元です。

２．(露出モード）マニュアルの意味

露出モードをマニュアルにした場合は、絞りも、シャッター速度も全部自分でコントロールする、と言う意味です。従って機械は指示された絞りとシャッター速度を守るだけで、露出に関しては一切関与してきません。だから「マニュアル」なのです。
要は自己責任、と言う事になります。
その際に露出計は、単にその条件（絞りと、シャッター速度の条件）で、画面を測光すると、こうなるよ、とアドバイスしてくれているだけです。

３．マニュアル時の露出補正とは？

上記２点で、マニュアル時に露出補正する事が、どう言う意味なのか、理解出来たのではないでしょうか？

そもそもマニュアルでは露出補正と言う行為自体が意味をなしません。露出補正をしているのは、なにを隠そう、rokimoさん自身が、絞りとシャッター速度を駆使してやっているからです。

ペンタックスはマニュアル時には露出補正のボタンを殺すべきだと思いますが、そうすれば、お客さんから「露出補正のボタンが機能しない」などのクレームが増える、と思って、仕方なく上記の様な表示にしているのだと勝手に推察しています。僕はこの表示を見た時に。「メーカーも大変だなぁ」と思いました。

カメラは自分で使って写真を撮る所がなんと言っても醍醐味だと思います。オートで撮ることを否定する気はありませんが、是非とも苦労して、自分の写真を撮る楽しみを味わって欲しいと思います。そしてＫ−７はこの苦労をちゃんと受け入れてくれるカメラですから、ガンガン使ってあげてください。

書込番号：10220197

[Makro]

rokimoさん

「み」さんが言われているのと同じような内容ですが
↓の＜露出補正（中級）＞マニュアル露出の時は、どう補正するのか？
と＜ハイパーマニュアル（上級あるいは【玄人選科】）＞も併せてご覧ください。
＜ハイパーマニュアル（上級あるいは【玄人選科】）＞にある適正露出は
標準露出と読み替えた方が良いと思います。

http://pchansblog.exblog.jp/1267203/

書込番号：10220405

[「み」]

「適正露出」　と言う言葉がそもそも誤解の第一歩ですね。

「適正」な露出を決めるのは撮影者。カメラが決めてくれたら、僕はそんなカメラは使いたくないです（笑

よく言葉の意味を考えて使わねばなりません。

書込番号：10220949

[lin_gon]

XRリケノン50/2，F2開放	等倍切り出し

rokimoさん，こんにちは。

蛇足ですが，
パープルフリンジは，多少輝度が高くても，
たいていは見えないんじゃないかと思いますよ。
「出たらラッキー♪」ぐらいに思って，気にしないのが一番です＾＾

（作例は「CTE＋ほのか」です）

書込番号：10221218

[rokimo]

「み」さん　こんばんは。
レスありがとうございます。
>そもそもマニュアルでは露出補正と言う行為自体が意味をなしません。露出補正をしているのは、なにを隠そう、>rokimoさん自身が、絞りとシャッター速度を駆使してやっているからです。
非常に判りやすい解説ありがとうございます。マニュアル露出における「露出補正」という言葉の無意味さが
理解できました。
未だ(いやこれからも当分の間）K-7に写真を「撮って貰っている」感覚でファインダーを覗く日々ですが、
いつの日かK-7に「仕事をさせてやっている」と思える日が来るように頑張りたいと思います。

>カメラは自分で使って写真を撮る所がなんと言っても醍醐味だと思います。オートで撮ることを否定する気はありま
>せんが、是非とも苦労して、自分の写真を撮る楽しみを味わって欲しいと思います。そしてＫ−７はこの苦労をちゃ
>んと受け入れてくれるカメラですから、ガンガン使ってあげてください。
仰るとおりだと思います。
初めて買ったデジイチですし、デジ物は寿命が短いと言われますが、とことん使い込んで行きたいと思います。
きっとK-7は答えてくれるカメラだと信じています。
「適正露出」の使い方についてご指摘の通りです。非常に誤解を招く表現だったと思います。
ただ、「撮影者が求める露出の決め方はどうしたらよいのか？」「皆さんはどうやって露出を決めているのか」
という疑問から使ってしまいましたが、
この度の皆さんからのレスで露出に「適正」は存在しないことがよく理解できました。

Makroさん　こんばんは。
再度レス頂き、ありがとうございます。
ご紹介のHP拝見いたしました。
大変お恥ずかしい話ですが、絞り値の変化のキマリについて知りませんでした
大変勉強になりました。ありがとうございました。

lin_gonさん　こんばんは。
再度レス頂き、ありがとうございます。
>出たらラッキー♪」ぐらいに思って，気にしないのが一番です＾＾
そうですね。そう思うことにしようと思います。
写真の善し悪しを決定する大して大きな要素では無いようですし。
またどんなレンズにも大なり小なり付きものだと言うことも教えていただきましたし、
なにより、自分の撮った以前の写真や、他の方の作例を見るときにパープルフリンジや色収差を探しだそうとしている人間になりかけていた自分を皆さんのレスが救ってくれた様な気がします。


これまで沢山の方からレスを頂き、本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
「解決済み」にするにはベストアンサーを選ばねば成らぬようですが、
3人までの規定では選びきれぬ位、為に成る教えを頂きましたので、
今回は選択を遠慮させていただきますこと、ご了承下さい。
本当に皆さんありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

最後にお詫びと訂正
[10219255]に貼りました写真の1枚目の記述に誤りがありました。
誤：国旗の白がキレに出ました
正：国旗の白がキレイに出ました
です。お詫びして訂正いたします。
この国旗の何処に「キレ」があるんじゃい！とつっこまれた方もいらっしゃるかと...

それでは。

書込番号：10224503

[Tomato Papa]

rokimoさん、

Ｍモード時の露出補正は意味が無いわけではありません
グリーンボタンを押して露出をカメラで出す場合は露出補正が適用されます
Ｋ−７はＫ２０Ｄ以前と比べると露出を正確に出してくれますので信用しても良いと思いますよ

あとストロボ使用時にも露出補正は適用されます
ストロボはＭモードで使う事が多いので露出補正出来ないと使い勝手が悪くなりますよ
私の場合Ｍモードで露出補正出来なくなると困ります


あと露出計の表示が消えるはオールドレンズの場合、カメラが絞りを制御できないからです
実絞りと言っても通常は絞り連動ピンによって開放にしてあり、シャッターを切る時だけ絞られます
こうしておかないとＭＦに支障をきたしますからしょうがないですね
ちなみに開放・最小Ｆ値の情報をカメラに伝達させると露出計が表示されるようになりますよ
まあ絞り連動ピンの動作量が違うので使えるとは言えませんがね

書込番号：10225031

[rokimo]

Tomato Papaさん　こんばんは。
度々レスありがとうございます。

>あとストロボ使用時にも露出補正は適用されます
>ストロボはＭモードで使う事が多いので露出補正出来ないと使い勝手が悪くなりますよ
>私の場合Ｍモードで露出補正出来なくなると困ります
質問があります。手元のRIKKENON XR 50 F2でストロボを試してみましたが、
補正はおろかまともな写真が撮れません。
K-7のマニュアルに沿ってISO100　SS 1/180にセット。
距離をおおよそ目測して絞り値を決めると狭い部屋ですとF5.6位でやっと露出が合い始めるくらいで、
＋−ボタンの補正はおろかストロボ光量補正も全く利きません。
F値を8以上に絞りSSで露出調整する(数枚試写して）のがやっとですが、
オールドレンズではこのような調整に成るのでしょうか。

>あと露出計の表示が消えるはオールドレンズの場合、カメラが絞りを制御できないからです
>実絞りと言っても通常は絞り連動ピンによって開放にしてあり、シャッターを切る時だけ絞られます
>こうしておかないとＭＦに支障をきたしますからしょうがないですね
グリーンボタンを押したときにカシュッと音がしますが、この瞬間に実絞り測光をしているのですね？

>ちなみに開放・最小Ｆ値の情報をカメラに伝達させると露出計が表示されるようになりますよ
>まあ絞り連動ピンの動作量が違うので使えるとは言えませんがね
メニューにはその様な機能が見あたらない気がするのですが、
どの様にすればカメラに伝えることが出来るのでしょうか。
そうすることによりEXIFに記録が絞り値の記録が残るのでしょうか？
是非是非ご教授下さい。(ﾟﾟ)(｡｡)ﾍﾟｺｯ

よろしくお願いします。

書込番号：10229754

[Tomato Papa]

絞りの制御を知っているとこんな事も出来ます

こんばんは
>補正はおろかまともな写真が撮れません。
ストロボでP-TTLが出来るのはＡポジの付いているレンズになります
Ａポジの付いていないレンズや絞り環を使う場合は強制的にフル発光になります
RIKKENONではＡポジは付いていないのでフル発光になりますね
これなら「露出補正無くても良い」と思うかもしれませんが
Ｍモードで補正を効かなくすると今のレンズも含めて補正が出来なくなりますね

>グリーンボタンを押したときにカシュッと音がしますが、この瞬間に実絞り測光をしているのですね？
その通りです
この時に露出補正を掛けている場合は測光した露出を基にカメラが計算してシャッタースピードを調節します

>メニューにはその様な機能が見あたらない気がするのですが、
>どの様にすればカメラに伝えることが出来るのでしょうか。
>そうすることによりEXIFに記録が絞り値の記録が残るのでしょうか？
ＲＯＭが入っていないＡレンズの場合マウントの電子接点を短絡させる事で絞り値を認識させます
http://papablog2.ice-tomato.com/?eid=351
Ａレンズ以降の絞り連動ピンの動きは統一されていてＦ値によって絞りの位置を決めるのではなく
開放から○ミリ動かすと○段絞られる仕組みです

接点を弄ってＡレンズとして認識させればEXIFに記録する事は可能ですが
Ａレンズより前の絞り連動ピンとは動作量が違ってきますので
開放では使えますがＦ値を指定して使う事は出来ないと考えた方がいいと思いますよ


あと私ならの使い方ですが
もしF2.0〜F4.0でしか使わないのであれば絞り連動ピンを取ってしまい
Avモード(P,Tvモード)で使うと思います
これなら絞られた状態でリアルタイムに測光しますので露出に悩まなくなります

書込番号：10229896

[Makro]

rokimo さん

ストロボ撮影は難しいです。
いかにもストロボを使って撮りました的な写真は好みでないので、余裕があるときは、
サンパック等の汎用外付ストロボ＋単体露出計を使っています。
ストロボの光量は、発光量を1/2、1/4、1/8、1/16等に設定することで調整します。

＞手元のRIKKENON XR 50 F2でストロボを試してみましたが、
＞補正はおろかまともな写真が撮れません。
＞K-7のマニュアルに沿ってISO100　SS 1/180にセット。
＞距離をおおよそ目測して絞り値を決めると狭い部屋ですとF5.6位で
＞やっと露出が合い始めるくらいで、＋−ボタンの補正はおろか
＞ストロボ光量補正も全く利きません。
＞F値を8以上に絞りSSで露出調整する(数枚試写して）のがやっとですが、
＞オールドレンズではこのような調整に成るのでしょうか。

試された状況がわかりませんが、内蔵ストロボのガイドナンバーが約13（ISO:100）
ですので、絞り値が5.6だと、約2.3ｍくらい先にあるものに露出を合わせることに
なります。13（ガイドナンバー）÷5.6（絞り値）＝2.32（距離）

AポジションのあるレンズですとTTL（Through The Lens）調光によりストロボの光量を
カメラ側で調整しますが、オールドレンズ（Aポジションがないもの）は、絞り値を
カメラに伝えることができないので、Tomato Papaさんが書かれているように、フル発光
になってしまいます。

距離と絞りを変えて、フル発光時のデータ（どれくらいの明るさで写るか）をとっておく
と参考になると思います。

PS．ストロボ使用時のシャッタースピードは、1/180に固定する必要はありませんよ。
1/180以下であれば、大丈夫です。

書込番号：10232174

[*Shosyo]

*istDS + Rikenon50mm/F2	*istDS + Rikenon50mm/F2	*istDS + Rikenon50mm/F2	*istDS + Rikenon50mm/F2

rokimoさん、皆さんこんばんは。

そう言えば最近リケノンを使っていないなぁとふと思い、
手帳を見たところ、大凡１年前に使ったきりでした。

　-　手帳片隅のメモによると美濃路、枇杷島から清洲まで散策した時に使ったようです。

添付した写真２枚はその時のものです。
ローキー好きですので「適正露出」よりかなりアンダーかもしれませんね。
・・・
これを機に久しぶりにリケノンを取り出して暫く使おうかなと言う気になりました。

・・・・・・
・・・・・・

新たに質問されていたストロボ使用時の露出の件ですが、
装備一式揃えて準備万端の状況ばかりとは限りませんね。

　-　出先で写真を撮りたくても鞄にはオールド・レンズ付いたカメラだけなんてこと、私もちょくちょくです。
　-　F5.6 位まで絞れば何とかなるんですが、開けて撮りたい時もありますもんねぇ。

で、これ以上ない安直な手です。
・・・
輪ゴムとティッシュを２〜４枚、折りたたんで被せるだけです。
つまり発光量を自分の手で強引に押さえ込むわけです。
デジタルなので設定* はその場で数枚撮れば調整できると思います。

　-　*　設定と言っても、ティッシュを何枚使うかだけですが（笑）

あまり難しく考えずに写真を楽しむのもいいかと思います。

　-　あ、ケンコーの影とりみたいなディフューザーも鞄の中に放り込んでおけば、
　-　それとティッシュで何とか過せます。
　-　残念ながら咄嗟の変更には時間掛かりますのでご勘弁を。
　-　・・・
　-　写真は開放F2での写真です。上が何もなし、中がティッシュ２枚四つ折で2.5ｍ、
　-　下がティッシュ４枚四つ折＋影とりで最短距離。

一日で撮られた枚数が450枚〜とか、５回も取り直しされたというお話から、
写真を楽しんでおられるのがよく判ります。
これからも　＜是非安直な方法も含めて＞　もっと写真、撮影楽しんでくださいね。
私も出来るだけ楽にやっていこうと思います。

書込番号：10232442

[*Shosyo]

ティッシュ・ディフーザー	ティッシュ・ディフーザーでのテスト

すみません、４枚までしかロードできませんでした。
まだ使い方をよく理解していません。
・・・
ティッシュ・ディフーザーの写真を載せます。

書込番号：10232468

[*Shosyo]

重ねて申し訳ありません。ディフューザー：Diffuserです。

書込番号：10232515

[rokimo]

Tomato Papaさん　こんばんは。
度々レスいただきありがとうございます。
本当に勉強になります。
>Ａポジの付いていないレンズや絞り環を使う場合は強制的にフル発光になります
>RIKKENONではＡポジは付いていないのでフル発光になりますね
なるほど、当然そうなりますよね。改めて納得です。

>ＲＯＭが入っていないＡレンズの場合マウントの電子接点を短絡させる事で絞り値を認識させます
ブログ拝見いたしました。凄いことご存知なんですね。
ただ、電気系統はからきし駄目な方なので、ちょっと遠慮させていただきます。m(__)m

>もしF2.0〜F4.0でしか使わないのであれば絞り連動ピンを取ってしまい
>Avモード(P,Tvモード)で使うと思います
>これなら絞られた状態でリアルタイムに測光しますので露出に悩まなくなります
F2.0〜F4.0と言うことはF5.6以上絞ると光量不足でMFが辛くなるということですね？
なるほど凄いアイデアですね。でも連動ピンを取ってしまう(切り取る？)と元には戻りませんよね？
う〜ん。悩んじゃいますねぇ〜。


Makroさん　こんばんは。
度々レスありがとうございます。
>距離と絞りを変えて、フル発光時のデータ（どれくらいの明るさで写るか）をとっておく
>と参考になると思います。
はい。ストロボを使うのはDAレンズでも難しいと感じており、「いかにも！」写真は撮りたくないんです。
ですので、圧倒的ストロボ経験不足ですが、色々試して感覚を作っていきたいと思います。


*Shosyoさん　こんばんは。
度々レスありがとうございます。
また、素敵な作例を拝見させていただきありがとうございます。
こういう雰囲気の写真、好きなんです。
でも私の場合は単に露出不足の暗い絵になりがちです。(^_^;)
ティッシュディフューザーのアイデア、いただきます。m(__)m ｱﾘｶﾞﾄｩ
「影とり」買おうかなぁ〜と思いつつ、ストロボ使いが大変下手くそなので
使用するシチュエーションを避けてきましたが、これからは色々試して勉強します。

>これを機に久しぶりにリケノンを取り出して暫く使おうかなと言う気になりました。
お持ちだったのですね。不思議ですが、なんか嬉しいです。
決してRICOHの関係者では有りませんが、私の駄スレがきっかけなのかなぁ〜と思うと嬉しく感じました。

私はいずれ立つかもしれないと勝手に思っている「オールドレンズも良い味だします2」のスレに投稿できる様にがんばろうと思ってます。
最近では修行用レンズ私的認定零号機DA35LimがRIKENONにその座を奪われていますから...

皆さん、色々と知恵と知識をご教示頂きましてありがとうございました。
これからも、頑張ってオールドレンズと取り組んいこうと決意を新たに致しました。

書込番号：10234482

[Tomato Papa]

こんばんは、
>F2.0〜F4.0と言うことはF5.6以上絞ると光量不足でMFが辛くなるということですね？
F4.0を超えるとファインダーが結構暗くなりますのでピントがどこに合っているのかわからなくなりますからね
まあ開放でピントを合わせて撮影時に絞れば良いだけなんですけどね

>なるほど凄いアイデアですね。でも連動ピンを取ってしまう(切り取る？)と元には戻りませんよね？
絞り連動ピンの根元から取り外せば元に戻せますよ
レンズのマウントを外すと連動ピンを止めているネジがあるのでそれを外してレバーを取外します
レンズによっては取り外しが困難な場合もあるかもしれませんのでもしチャレンジするなら自己責任でお願いしますね(^^

他のレンズですが絞り連動ピンの付根の写真が有りますので一応参考までに貼っておきます
※写真はスライド式の絞り連動ピンですが、他にもレバー式の絞り連動ピンも存在します

ではでは

書込番号：10234762

[yezoshima]

2015時点で、ソニーのα7IIとヤシコン単焦点で試してみました（レンズの情報はカメラに伝わらないアダプター）

ASAAutoに設定しておけば普通に絞り優先測光で撮れます。F1.4でもF16でも同様でした。カメラが感度を勝手に変えて、調整してるんですね。

書込番号：19279803

K-7で外付けストロボ（ＡＦー500FTZ）使えますか?

[morimon]

（管理人様　ここのスレ建てで不適当でしたら、削除してください）

　町内の来年の新年会で、集合写真を依頼されました。町内会館で総勢50〜55人位で、奥に3列とすると横に20人前後になります。レンズはタムロン17〜50�o　F:2.8を使うつもりですが、光は左側の大きなサッシ窓からと、天井の昼白色の蛍光灯でまだらの感じになります。そこで所持している表記のストロボを使おうと考えました。しかしながら、このストロボは皆様ご存じの通り、フィルム時代のものです、デジイチでは、ほとんど使ったことはなく素人同然ですが、K−7で使ってみようかと思っています。天井の高さは、大人の背いの倍くらいの白天井で、ストロボは天井に斜めに向けます。
　今までも、毎年撮ってきましたが、私としては出来あがりに不満足で、もう少し顔など明るく撮ってあげたいと思い、ストロボに強いお方のアドバイスを頂けたらと思い書き込みさせていただきました。
　よろしくご指導ください。　（今までは前列から5m位離れ、広角いっぱい、ｆ：2.8　三脚使用でした）

　（皆様のアドバイスを頂き、只今K-3入庫待ちですが、K−7もサブとして上手に付き合って上げようと思っています）

書込番号：18251026

[ひろ君ひろ君]

ニコン機ですがあてずっぽうのマニュアル発光はよくやります。
5、6枚テスト発光できる時間を用意できるなら
そんなに難しい事ではありません。

書込番号：18251066

[fuku社長]

P-TTL対応していないと思います。
マニュアル調光なら可能だと思います。

書込番号：18251095　スマートフォンサイトからの書き込み

[nekopen]

過去スレを引っ張ってきましたm(__)m
これが一番わかりやすいかと。

http://bbs.kakaku.com/bbs/10603510043/SortID=10578647/#tab

ご参考ください。

書込番号：18251130

[もとラボマン ２]

morimonさん　こんばんは

ＡＦー500FTZは　フィルムカメラ時代のストロボですので　デジタルでは測光方式が変わり　オートでの撮影が出来ませんので　使いにくくなりますので　購入するのでしたらデジタル対応のストロボ購入した方が良いと思いますよ。

書込番号：18251140

[もとラボマン ２]

morimonさん　ごめんなさい

ＡＦー500FTZもうお持ちで　使い方の質問でしたね。

50人で3列位でしたら　ストロボフル発光で　絞りF5.6からF8　後はISO感度で調整が良いと思いますが　

その場合　三脚でカメラ固定で　撮影前にストロボ項での露出　ISO感度も含め　露出を決めておく事が必要ですし　
前回は広角側で撮影されたようですが　広角側一杯ですと両側が歪みますので　20〜30mm位で撮影するといいですよ

後　天井低い場合　ムラが出やすい場合も有りますので　ストロボ　直射も撮っておくといいかもしれませんし　ストロボフル発光の場合　チャージ時間掛かりますので　撮影時のストロボチャージの確認も忘れずに。

書込番号：18251396

[kazushopapa]

初めまして。K-5�Uですが、AF500FTZ使ってます。というか引用されているスレの質問者です(笑)
天井高が同じくらいの自宅でマニュアル発光での白い天井バウンスで大きな問題なく使えてますが、スレ主様が撮られる状況はもっと広いので、光が十分回るかどうかがわかりません。
自分は年に数回も使わないど素人ですが、他の方のアドバイスは的を得ていらっしゃると思いますし、天井バウンスなら実際に人がいなくてもかなり感じがつかめるので、会館で事前にテストされると良いかと思います。

書込番号：18252642

[大村７]

基本的に純正なら使えます。
但しマニュアル発光が前提になり、TTLは？となります。

そういう私自身もAF280とK-5�Usを使っていますし、問題ないとメーカーから言われています。

書込番号：18252645

[morimon]

皆さんから多くのアドバイスありがとうございます。
　買った時以来、ほとんど使用しなかったので初歩的質問追加ですみません

fuku社長様
〉マニュアル調光なら可能だと思います

　この場合、SS,絞りはどのようにしたら良いでしょうか?？

もとラボマン2様
〉ストロボフル発光で　絞りF5.6からF8　後はISO感度で調整が良いと

　この場合は、例えばISO400にして、絞り優先でも良いでしょうか?

いろんな組み合わせで試してみたのですが、どのセッティングが良いか（効果があったか）判らなくなってしまいました。
すみませんがよろしくアドバイスをお願いしたいと思います。
　　　（どの方法も、天井にバウンズさせて撮ってみました。（自宅の天井）

書込番号：18252797

[もとラボマン ２]

morimonさん 返信ありがとうございます

＞　この場合は、例えばISO400にして、絞り優先でも良いでしょうか?

絞り優先オートの場合　ストロボ光の光　カメラの露出計に連動しませんので　加味されず　露出が安定しませんので　全てマニュアルでセッティングする必要が有ると思います。

書込番号：18252839

[fuku社長]

〉この場合、SS,絞りはどのようにしたら良いでしょうか?？

おいらはPENTAXユーザーでもありますが、メインはキヤノン。
PENTAX用のフラッシュも欲しいのですが、使用頻度から購入には至っていません。

EOSの場合、おいらはE-TTL調光でカメラ側の設定はマニュアルです。

SSは1/60〜1/100。
絞りはf5.6からf8。
必要に応じて調光補正しています。
デジタルの最大のメリット、撮影結果がすぐ分かる。
ですので必要に応じて調整していますが、基本設定は上記記載の通りです。

フラッシュ撮影についても学びたいと思っていますが、フラッシュ撮影が少ないのと今の撮影方法で足りているのが現状です。

上手く説明出来たら良いのですが、この辺でご勘弁を。

書込番号：18253188　スマートフォンサイトからの書き込み

[鴉螺鴟瓦婀鑼]

フル発光だとチャージ＆電池が辛いと思いますので発光を１／４くらいで　と思ったら集合写真ですね。ｗ

フル発光で絞りは５．６か出来れば８、シャッター速度は１／１２５で。
窓はカーテンで遮光してください。

テストしてＩＳＯ感度を調節してください。
３列ならピントは最前列で。

おまけで内蔵ストロボをー０．５でたいてやればいいです。

書込番号：18254639

[morimon]

　 fuku社長様　もとラボマン2様 鴉螺鴟瓦婀鑼様　そのほかの大勢の方々のレス、本当にありがとうございます。

　結局はカメラ側はＭで設定し、ストロボの方は、バウンズで弱め調光で良いだろうと理解しました。取り説も何回も読みましたが、さらに読み返してみます。

　実は、手がかかる老人会の新年会なんです。整列して、座り終えるまでに20〜30分位かかりそうです。
　幸い20日過ぎに会場で「写真サークル」の定例会があるので、仲間といろいろ試して良いセッティング（ＩＳＯなども）を探してみます。カメラ、三脚などの道具はすべて用意し、全員の座る位置、立つ位置、カメラの位置などテープでマークをしておきます。サークル部員のベテランの方には、当日助手を努めてもらいます。
（仲間といっても、コンデジ持ったじいちゃん、ばあちゃんばかり）

　今までの集合写真を見治すと、横12〜14人、奥に4列でした。口は達者で、若く、綺麗に撮って欲しいというばあちゃん達が多いので頭が痛いところです。

書込番号：18256588

[鴉螺鴟瓦婀鑼]

４列ですとピントは前から二列目です。

女性陣は前列にして少しでも明るく撮ってあげましょうｗ

できればＦ１１まで絞れると全列きれいにピントが来ると思います。

書込番号：18256934

[もとラボマン ２]

morimonさん　返信ありがとうございます

マニュアルのストロボだと　色々と手間がかかり　難しいことも多いかもしれませんが　フィルムカメラ時代と違い　仕上がり確認しながら撮影出来ますので　がんばって下さい。

書込番号：18257369

[morimon]

　お陰さまで、本日無事に集合写真を撮り終えました。

　皆様方からのアドバイスを色々家で試してみました。そして本番の今日、朝早く会場に出かけ、色んな条件で試してみました。陽が一部差し込みましたのでカーテンを閉め、試した中で結局ＡＶ（ｆ：8）で内臓フラッシュを使う方法が最も良さそうでした。　　
　このセッティングで、本番は三回シャッターを切り、三枚とも結構うまくいきました。一応抑えの為に、Ｋ-10でＡＶ（5.6）で三回、NO フラッシュでも撮り、それもよさそうでした。時刻は午前１１時半ごろでした。
　（カメラまで最前列より5〜６m、レンズはＫ：7に17〜50�oズームの17�o、K-7より約2m離れてＫ：10に24�o単焦点）

　全部で約60人、横12人、奥５列で、プリントを見て、結果良しとしました。写真サークル（老人会です）の人にも勿論手伝って頂きましたが、上出来との評価でした。キャリアは私が最も古いので、内心ヒヤヒヤ者でした。

　皆様のアドバイス、本当にありがとうございました。良い勉強にもなりました。

書込番号：18360283

[もとラボマン ２]

morimonさん　

結果報告ありがとうございます。

納得できる写真撮れたようで　ご苦労様でした。

書込番号：18360667