PENTAX K-7 ボディ のクチコミ掲示板

K-7買いました。キットレンズについて

[やまんちゅ12]

先日価格.comを利用して念願のK-7を購入しました！！
職場や友人の一眼レフを使用することはありましたが、自分用の一眼は初めてです。
少し分からないこともあり質問させて頂きます。

レンズキット（DA 18-55mm WR）を購入したのですが、レンズを振るとカタカタと少し音がします。
フード＆キャップを外して試してみたが、やはり音がします。
そこで、レンズ最上部（フード側）を持って少し動かしてみると１mmほど上下してカタカタといっています。
pentaxのキットレンズってこんなもんなんでしょうか？
会社のEOX kiss X4のキットレンズはまったく音はしません。
数百カット撮影した感じ問題なさそうですが、ちょっと気になります。

K-7は機能盛りだくさんですぐには使いこなせそうもありませんが、とても楽しいです。
当方、東京から遠いものでSCが近くになく、K−７ユーザー皆様の意見をお聞きしたく書き込みさせて頂きました。

書込番号：11386439

[ＳＬ愛好家]

おはようございます〜。
K-7を持っていないものですから憶測で物を書きます。
たぶんその音はフォーカシングリングのあそびだと思います。
ペンタックスのＤＡレンズにはクイックシフトフォーカスという便利な機能があって、ＡＦとＭＦとを瞬時に切り替えることが出来るようになっているのです。
機械任せにピントを合わせている途中でも微妙なさじ加減をしたい場合には手動でピント合わせが出来る。
それがクイックシフトフォーカスです。
レンズの先端にあるピントを合わせるためのリングをフォーカシングリングと呼ぶのですが、そこに触れるとＡＦからＭＦに切り替わるのですよ。
でもきつくロックされているわけではないので、普段は遊びがある感じなんですよね。
だからその遊びの部分が「レンズを振るとカタカタと音がする」という現象につながったのではないでしょうか。
たぶん、そんなものだと思いますよ。
私も同じ光学系を採用していたDA18-55�Uを使っていた時に同じ体験をしていましたから。

書込番号：11387296

[やまんちゅ12]

返信ありがとうございます。
なるほど、クイックシフトフォーカスの影響もあってなんですね。
DA18-55�Uでも同じ感じだったのを聞いて少し安心しました。
参考になりました。

引き続きWRレンズ所有者からの意見をお待ちしております。

書込番号：11387566

[ニコン中毒が進行中]

心配いらんよ
それがペンタ品質だから

書込番号：11388072

[メイメイトロフィ]

今、18-55のDAL（白）とDA18-55WRを胡椒をかけるようにふってみました。レンズの内筒が
うごいて音します。ついでにキャノン、コシナ、タム、シグ、ニコンのも振ってみました。
音出ますよ、そりゃー。固定レンズじゃあるまいし。
カメラも、同様に振ったら、音がしました。

書込番号：11388784

[ペンタイオスＧ]

こんばんは。

私の個体もカタカタ音がします。

ピント調整でSCに出した時聞いてみたのですが、ガタツキがあっても画質には影響しないそうです。なぜならレンズは「球面でできているから」だそうです。もしレンズが平面でできていたらガタツキは致命傷です。だから心配要りません。画質が悪いとしたら別のことが原因になります。

ちなみにキヤノンのISレンズは、振ればカタカタ音がすると思うのですが。手振れ補正レンズは電源オフの時、浮いた状態なので動くと思います。

キットレンズでもこれくらいは撮れますから楽しんでください。

書込番号：11389072

[joycom]

K-7を購入した理由を教えて下さい。
私も現在、ﾍﾟﾝﾀｯｸｽK-X（Wﾚﾝｽﾞ）、EOX kiss X4（Wﾚﾝｽﾞ）、K-7（Wﾚﾝｽﾞ）を検討しています。
会社でEOX kiss X4を使用しているそうですが、なぜ流行のキャノンではなくK-7を購入したのでしょうか。先週、ヨドバ○にてキャノンを薦められましたが、最初に店頭で触ったのがK-Xでした。ホールディングも良く、デジタルフィルターにも興味がありペンタで悩んでいますが、KーXよりK-7の方が長い意味でよいのかな？？と思っています.

書込番号：11390252

[やまんちゅ12]

メイメイトロフィさん
ありがとうございます。
やっぱり多少音が出るのはおかしいことじゃないんですね。
当方はあまり色々なレンズに触る機会がなかったものですから、様々なレンズでも同じ感じだと聞いて勉強になりました。

ペンタイオスＧさん
SCからの情報も聞けて安心しました。ありがとうございます。
写真綺麗ですね。
特に一枚目の写真が好きです。結構寄れるものなんですね。
細かなことは気にせずにまずはキットレンズで腕を磨きたいと思います。
ゆくゆくは望遠レンズ、広角レンズも揃えていきたいと思いますが、何か安くてお勧めなものをご存知でしたら教えてください。

joycomさん
私は10万円以下が条件で、kissX3 or X4、D5000、K-Xのダブルズーム。またはK-7、D90のレンズキットで悩んで結果K-7を購入しました。
K-7は一般的な知名度のあるカメラではないかも知れませんが、値段以上の性能「防塵防滴、視野率100%、マグネシウム合金ボディ等・・・」他社の15万円以上クラスの性能が備わっています。
私は風景や自然写真を中心に考えていましたので防塵防滴は大きな魅力でしたし、中級機としてはコンパクトなボディと質感、ボディ内手ぶれ補正は将来レンズを増やしたくなったときにも安価で入手しやすいなどの特徴が自分にあっていたので決めました。
Canonはいいカメラであることは間違いないと思いますが、選択肢から外れた原因は同じエントリークラスでは高めの値段であること（50Dでは10万を超えますし）、レンズ手ぶれ補正のため将来レンズ購入を考えた場合ちょっと高いこと、X４の1800万画素を活かすためにはキットレンズでは不満が出てきそうだし。
K-Xは大変安価なことが魅力ですし、とってもいいカメラで買って損はしないと思います（兄はK-Xを購入）
高感度特性などはK-7より勝っているみたいですが、私としてはスーパーインポーズが無いことと、外観や音の質感（K-7と比較してしまうと・・・）のあたりが少し引っかかりました。
D5000とD90も良いカメラだと思います。しかしD90の値段を考えるとK-7の方が魅力的で、D5000とK-7は最後まで悩みましたが、最終的には持った感じのフィット感やシャッター音など一番気に入ったK-7を選びました。
選ぶ基準は人それぞれだし、用途も様々でしょうから一概にどれがいいとは言えないかもしれませんね。
最終的には店頭などで、デザインやシャッターの感触、ファインダーの見やすさなど一番気に入ったものを買った方が、長く付き合えるのでは？　と思いますよ。
いいカメラに出会えるといいですね

書込番号：11390595

[メイメイトロフィ]

ファインダーを覗いて、見えていないもの、それは未確認情報で、そんなものが写らないのが

本物視野率100％。写真として正確です。

防塵防滴も、バッテリー室、ｓｄカード室の構造見るだけで、エロス7Ｄとの違いがわかる。

この2点でＫ-7購入です。Ｘ-4は、いいなーと思う。7Ｄ以上だし。

書込番号：11390992

[デジやん]

＞pentaxのキットレンズってこんなもんなんでしょうか？

こんなもんなんでしょうか？
こんなもんなんでしょうか？
こんなもんなんでしょうか？

こういう表現をよく目にします。
不快に思うのは私だけでしょうか？

『pentaxのキットレンズの仕様は、こういう作りでしょうか？
　数百カット撮影した感じ問題なさそうですが
　会社のEOX kiss X4のキットレンズはまったく音がしないので
　心配です。』

あまり変わらないかな？
　

書込番号：11391502

[やまんちゅ12]

デジやんさん
すみません。
表現が良くなかったですね。
おっしゃる通りだと思います。
以後気をつけます。

書込番号：11393128

[デジカメスタディ]

PENTAX のキット・レンズ、以前の製品でも、カタカタ微動しています。
何のことは無い、動的遊び値を大きく取っているからなのでは？

機能に関する、直接的要因ではないですね。
何故なら、現行機種に有る機能など、以前の機種にはまったく備わっていませんから。

PENTAX レンズ・キットのお遊び、そんなもんでしよう。

何か、おもちゃチックな所が好きなユーザーさん達がそれを支持しているので改良するまでに至っていないのでしょうね。　きっと。

やろうと思えば出来るのでしょうが、しなくても支えている人たちが沢山いますから。

PENTAX としても、マニア重視路線ですから。

それをして、満足出来なければ、他社へどうぞ、とか、高価なレンズを推奨したりする本末転倒な姿が散見されますね。

残念な姿ですね。

改良などしたらお金掛かりますからね〜っ。　実際。

たぶん、改善などしないと思いますょ。

書込番号：11394427

[デジやん]

やまんちゅ12さん

すいません、日頃思ってたことで
今回一事例として引用させて頂きました。

Ｋ−７お使いの方にでしゃばって、失礼しました。

書込番号：11394543

[joycom]

やまんちゅ12さん　
昨日、悩みに悩みK-X（Wレンズキット）を購入しました。
最初にヨドバ○で触った感触が良かったのが忘れられずでした。
おっしゃるとおりで、K-7 は性能は良く他社と比較しても安価ですが、私の予算が足りずでした。本当は防塵防滴は大きな魅力でしたし、スタンダードより中級機が欲しかったですが今回、初の一眼なので『宝の持ち腐れ』になるようなのでK-Xにしました。
又、高感度特性がK-7より勝っていたので室内で撮影が多い私にはピッタリ！！かな？？本当に、最後の最後まで両方を触りまくりの結果です。
スーパーインボイスがついてなかったのが気にはなりましたが、今後撮影の回数を増やして練習していきます。本当にお世話になりました。

書込番号：11399737

テニスの選手を撮りたいのですが

[minowa]

K-7で一眼デビューした初心者です。レンズTAMRON AF18-250mmでテニスの試合中にネット越しに選手を撮りたいのですが、ネットにピントが合ってしまいます。ネットの向こうにいる選手にピントを合わせるにはどう設定したらよいでしょうか。うまく撮るモードなど教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：11244974

[akira.512bb]

MF（マニュアルフォーカス）でネットの向こうにいる選手に合わせるのがいいと思います。

書込番号：11244994

[サル＆タヌキ]

ネット越しとは悩ましい状況じゃな。
ＭＦで頑張ってみる。選手の動きが激しいと追いかけるのが難しいかもしれんな。
または、できるだけネットに近づく。そうすればネットにピントが合いにくくなるんじゃなかろうか。

書込番号：11245014

[写画楽]

こんにちは
ネット越しにAFを働かせたいときは思い切ってネットに近づいてしまうことですね。
近づけないときはMFにして、ときに置きピンで撮るなど工夫してください。

書込番号：11245023

[やむ1]

minowaさん、こんにちは。
ネット向こうの選手を撮りたいということですが、
体全体が隠れているってことはないですよね？
上半身とか顔とかはネットから出ていると思いますので、
測距点セレクトで、構図上上側を選択して、
そこに選手が来るようにカメラを動かしつつでしょうか。

書込番号：11245030

[akira.512bb]

あぁそうか、選手は動き回るんですよねー。それじゃMFでって云っても、難しいかもしれませんね。
サーブの瞬間に、MF置きピンで撮るとか。後は、やっぱりネットに近づくとかかな。

書込番号：11245041

[馬鹿なオッサン]

DA★60-250にて。SSが高いですがネ。

暗くて、AFがタダでさえ遅い、タムのレンズでは難しいと思いますなぁ。

最低でも、被写体までの距離が分かりませんが、DA★300F4SDMに換えて、皆さんが仰るようにネットに殆ど直付にする感じでAFするか(K-7では昔、K20Dでは無理だった金網越し撮影でも何とかなる場合が多いと感じていますな。)、MF/置きピン作戦だと思いますな。

添付写真は、K20Dの頃では、この保護ネットにピンが行き、MF以外では難しい上に更に、手前に立木が入ったりして更にその木にAF時ではピンが行くとその後はもう迷いまくって話にならない状態でしたが、K-7では立木に行っても、下りる家族の方にピンが復帰する反応速度が段違いに早くなっていますから、まずは単焦点のAFはそれでも速いであろう、SDMレンズにしてみるのは個人的に有効だと思いますなぁ…。

選手までの距離が遠く、被写体が「小さく」写るようだとかなり厳しい条件でしょうかネ。

書込番号：11245430

[minowa]

皆さんのとても早い回答に驚きました。感謝いたします。やはりMFで撮る。レンズも考えてみるということで。頑張ってみます。ありがとうございました。

書込番号：11245721

[ピンポンジルバ]

Ｋ−７では、ピントを合わせる方法は、２通りあります。（使用説明書１１８ページ）
ＡＦは、カメラ任せでピントを合わせますから、ネット越しに選手にピントを合わせることは難しいかもしれませんね。
フォーカシングスクリーンのマット面を利用して選手にピントを合わせる方法がよいでしょう。
Ｋ−７のファインダーのマット面は、ピントが見やすいですよ。
テニスなら、ＡＦよりもＭＦの方が楽でしょう。

一眼レフでは、ＡＦとＭＦとを、どちらでも使いこなせるようになるといいと思います。

書込番号：11245752

[風信帖]

minowaさん、こんにちは。
皆さんの答えの補足ですが、絞り込んでいくと被写界深度が深くなり、ピントの歩留まりが良くなります。
但し、絞り込むとSSが遅くなりますので、それをISO感度を上げて対応する必要があります。
こうなるとノイズが増えるというデメリットもありますが…
被写界深度の計算はネット上に自分で計算出来るサイトがありますので、一度ググってみては如何でしょうか？
センサーサイズ、被写体までの距離、f値を入力すると、被写界深度を出してくれます。
お話から推測するに、コートの長手方向より、相手側の選手を正面から狙うような感じかと思うのですが、こうすればライン上の選手ならピントがあった状態で撮る事も可能かと思います。
撮り方としては、tvモードで欲しいSSを決めて、f値が希望の値になるまで感度を上げるか、逆にavで絞りを決めて、感度を上げていけば良いかと思います。
（勿論マニュアルで決めてもOKです）

書込番号：11248204

[イーグルスファン]

minowaさん、こんにちは。

私はよく野球の試合を撮りに行きますが、確かにネット対策は悩ましい問題ですね。

MFですべて対応できればそれに超したことはありませんが、

試合展開次第でどう動くかわからない被写体ではそれも難しいですよね。

AFを使う場合は測距点を1点にして選手に合わせるとよいと思います。

親指AFを使って半押しAFを切れば、AFとMFを簡単に使い分けることが出来ます。

書込番号：11248380

[minowa]

またまた皆様回答ありがとうございました。やむ１さんおすすめの測距点セレクトで、構図上上側を選択で撮って＋またMFでも試してみます。あらためて説明書を見てみました。ついている機能を知らなすぎる自分に気がつきました。AF.SではなくAF.Cというモードもあるのですね。また勉強します。

書込番号：11249951

[紅芋タルト]

スレ主さんも、もう見ていないと思いますが、

そして実際に試されて気づかれたと思いますが、

子供のテニスの写真でしょうか？

であれば、テニスコートを囲うフェンス程度でしたら、

レンズ(フード）をフェンスに直付けすれば、

AF.Sで何ら問題はありません。

そんな近距離じゃ、フェンスにピントが合うなんてこともありませんし。

そもそも、ウェアと背景ではかなりコントラストが違うので、

プレーヤーの動きを追えないということが無い限り、

AFが迷うことも殆どありません。

逆にＭＦの方が追い切れないと思いますよ。

AF.Cは逆に結構難しく、

動き回る被写体に対して、

容赦なくAFを行うので、

撮影者の意図を反映させることが難しいと思います。

具体的に言うと、相手プレーヤーの後頭部や背中、腕、ネットなどに

ピントが合う可能性が増えます。

*istDS時代から現行機のK20Dまで、ずっとAF.Sで撮ってきていますけど、

むしろ、どうにもならないのは連写の遅さだと思います。

それをカバーするのがシャッターのタイミング。

意外とショットの瞬間より、

ショットの直前か直後を狙う方が、

当りが多いです、僕の場合。

書込番号：11399506

バッテリーグリップについて

[silkysix]

Ｋ２０ＤをスルーしＫ１０Ｄを愛用していました。　

Ｋ１０Ｄでは特に画に不満はなかったのですが、１００％ファインダーと高精細モニター、雅 ＣＴＥに魅力を感じ　１ヶ月ほど前にＫ−７を買い足しました。

設定の多さに圧倒され まだまだ満足に使いこなしできませんが、毎日楽しく触っています。

普段、仕事で横位置の画ばっかり撮っているのでプライベートでは縦位置が多くなってしまいます。
そこで縦位置グリップを買い足そうと思っているのですが、ネットで「Ｄ−ＢＧ４」を調べているうちに「ＰＢＣ−Ｋ−７」なるものを発見しまいた。

中国製なのですが「仕様は純正と同じ」と謳い、「あくまで純正品ではないと了承ください」と書いてあります。
写真を見る限りでは 外側はほぼ同じで中のバッテリートレーが若干雑な作りにも見えます。
もちろん保証は中国メーカーにしかありません。

どなたかこの製品をお使いの方はいらしゃいますか？　見た目の質感やボタンの感触などはいかがでしょうか？

純正が１番間違いないのは判っていますが、値段が純正の１/２〜１/３程度（\６，０００−〜\８，０００−）とリーズナブルで心動いています。　

どなたもお持ちで無いならヒトバシラーでもいいかな〜？っと思っています。　（＾＾；

書込番号：11283428

[ニコン厨]

k-7がお亡くなりになられてもよろしいのであれば、どうぞご購入ください。

書込番号：11283577

[silkysix]

ニコン厨さん　さっそくの返信ありがとうございます。　　

そうなんですよねぇ〜　このバッテリーグリップ買って使い難いとか　まったく機能しないなら買い直せばいいんですが、本体が壊れると勉強代にしてはダメージ大きいんですよねぇ〜。

ただ　オークション見ていると落札されている方が数名いらっしゃるので　感想を頂けたら・・・っと思っています。

リチウムバッテリー等も巷では「バクハツする」とか「本体が壊れる」などの書き込みも見られますが、実際はほとんど実例が無く 問題なく使用出来ているとの意見が多いです。
リチウム内の純度が国産に比べ低く、繰り返し充電していると容量の減りが早くなるようです。

ちなみに私も古いコンデジ用に中国製（？）のリチウムバッテリーを購入使用していますが、数年経ちますが何も問題なく使えています。　　

今回は主に作りが気になります。　接点不良は・・・特にショートは論外ですけど・・・。（~~;

書込番号：11283682

[社台マニア]

今晩わ

＞silkysixさん

＞純正が１番間違いないのは判っていますが、値段が純正の１/２〜１/３程度（\６，０００−〜\８，０００−）
＞本体が壊れると勉強代にしてはダメージ大きいんですよねぇ〜

その（\６，０００−〜\８，０００−）で[PENTAX K-7]がダメになったら
差額が勿体無い気がしますが・・・　　　(｡-ω-)ｧｧ


僕なら純正にします・・・　　　(-д-｀*)ｳｩ-



[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 　　　　 社台マニア

書込番号：11283891

[あとたん]

＞どなたもお持ちで無いならヒトバシラーでもいいかな〜？っと思っています。　（＾＾；

とお思いなら、ご購入されれば良いかと…

まぁ、でも、やめといたほうがいいと思いますよ。
装着中にK-7にトラブルが起きたとき正規品以外だと保証がきかないですし、なにより仕事で使っているカメラにトラブルのタネをわざわざ植え付ける必要もないでしょう。
仕事中にトラブったら…って怖くなりませんか？

書込番号：11283912

[silkysix]

社台マニアさん　ありがとうございます。

そうなんですよねぇ〜　純正が良いに決まっています。　アンケートを取れば十中八九同じ結果になると思います。

でも、それって先入観コンテストになるので　実際に持っている方に使い心地を聞いてみたいのです。

ちなみに　同じメーカーでニコンＤ３００/Ｄ７００用バッテリーグリップＭＢ−Ｄ１０の同等品もあります。　学生さんでも買える値段なんですよねぇ〜。　

ニコンユーザーにも聞いてみたいのですが、マルチ扱いされると困るので、こちらでしばらく聞いてみます。

書込番号：11283948

[C'mell に恋して]

silkysixさん　こんにちは

　私は純正のBGを選択しました。
　理由としては、防塵防滴で考える時に、ＰＢＣ−Ｋ−７とK-7の接合部の
　防塵防滴性能が確保出来ているのか、心配になったのが大きいです^^;

　もし度胸があるのであれば、silkysixさんが人柱になってみるというのは
　どうでしょうか・・・。
　あまりお勧めし難いですけれども^^;

　私的には、接点などは問題ないかもな〜と思ったりもしたのですが^^;

書込番号：11283957

[ダイバスキ〜]

silkysixさん
こんばんわ〜
私はニコンユーザーです。

＞ニコンユーザーにも聞いてみたいのですが
＞中国製なのですが「仕様は純正と同じ」と謳い

中国製でしょ。
純正と同じなんて考えられません。
基幹部分と接続する重要な部品に中国製は有り得ません。
本体に影響の無い部品でしたら考えなくも無いとは思いますが、コレは絶対に買わないと断言しちゃいます。

書込番号：11284185

[KanamiM]

私もヤフオクでこの商品を見つけて興味あったんですが、電源系は高くついても純正を買いなさいと怒られました。
初期のトラブルも怖いけど、長く使ってボディブローのようにじわじわダメージ行くのも電源系とか。
長く使う気満々なので買うのやめてます。
(使ってみて電池の持ちが思ったよりも良くてバッテリーグリップそのものを買う気が無くなっちゃいましたが…)

書込番号：11284208

[silkysix]

みなさま　貴重なご意見ありがとうございます。

やはり・・・というか 予想どうり純正以外の選択は無い様ですね。　私もそちらのセンに考えを直します。

何台か売れた実績があるようなので お持ちの方からのご意見を聞いてみたいと思っていました。　ダメならダメでも有益な情報になりますので・・・。　　しかし、人柱はリスクが高いですね。

持ち主からの情報を あと１日待って「解決済み」でスレッドを閉じようと思います。

ちなみに　スチールは仕事では使用していません。まれに必要に応じて使う事はありますが・・・。
仕事はテレビですので横画面ばかりです。（＾＾；　　その反動でプライベートで撮影する時は縦位置が多くなります。

最近はドラマやＣＭ、情報番組でもスチールカメラで動画を撮る機会が増えて来ました。　私もその波は避けて通れず来週から５Ｄmark�Uでのロケが入ります。　周りはテレビと勝手が違うので混乱していますが、幸い私は趣味で写真をやっていたので助かっています。

書込番号：11284782

[カモラオヤジ]

スレの本筋と離れてしまうかも知れませんが。あらかじめご容赦願います。

世界中の企業が、中国のコピーライト侵犯、特許侵犯、その他諸々無法ぶりに悩まされ、ひどい場合はビジネスの存続、企業の存続さえ危機に瀕する様な状況です。私の仕事もそれと無縁ではなく、つい最近、中国企業による違法コピーが見つかったばかりです。これは公正な競争による利益つまり生産者・消費者・社会全体、世界全体の利益を壊滅的に損なうという意味で、世界中から糾弾されているものなのです。中国自身がそれを認め、世界基準に合わせるべく規制を強化し始めたものです。

ペンタックスを愛されるなら純正品を買いましょうよ。少なくともペンタックスが認めた互換品（レンズで言えばKマウントのシグマ・タム等）を買いましょうよ。ペンタックスが認めてもいない中国製コピーを買って、いくばくかの金をセーブして、それでペンタックスの経営を苦しめて、気持ちよく写真が撮れるのでしょうか。たかが数千円数万円で大げさな事を言ってと思われるかも知れませんが、それが積もれば大企業の経営も苦しくするものです。何げなく使うコピー品は、実は世界の経済を危うくするウイルスなのです。

ちょっときつい言い方になってしまっていたら申し訳ありません。スレ主さんに対して他意はありません。何卒お許しください。

書込番号：11289044

[やむ1]

カモラオヤジさん、こんばんは。
私もその話とは無縁の世界ではありませんので、
書かれていること自体は概ね賛同いたします。
が、シグマやタムロン等は、ペンタックスは認めているのでしょうか？
そこだけはちょっと疑問がありましたので。
実際他社のレンズでの保障等は、ペンタだけでなく、
キヤノンやニコンもしてくれませんよね。
同じようなものに、互換バッテリとかもあるでしょうか。
今回のBGも、自社が勝手に互換を謳ってる、サードパーティレンズと同じような・・・
線引き難しいところですね。

書込番号：11289086

[カモラオヤジ]

やむ１さん、レスありがとうございます。

スレ主さん、場をお借りして申し訳ありません。

私もシグマ・タムがペンタックスから認められてるか根拠や確信はありません。ただ、マウントの電子接続部や形状は各社独自のものなので、知的財産（技術的財産？）になり、何らかの承諾のもとスペックを開示されない限り互換品は製造・販売は許されないのではという推測です。

どなたか知っている方に教えて頂ければ幸いです。

書込番号：11289296

[silkysix]

皆様　本当に親身になってご意見いただきありがとうございます。

企業やメーカーのマークまでも限りなく近づけた悪質コピーは許されるモノではないと思っています。

しかし、今回のは「純正に順ずる仕様」は言葉を信用すれば「造りに自信があります」に聞こえ、「あくまでも純正ではない」っとはっきり明記しています。　　さらに本体のどこにも「ＰＥＮＴＡＸ」に似た偽ロゴも見当たりません。　もちろんパッ見でＤ−ＢＧ４そっくりのデザインなのですが・・・。

日本もその昔、戦後の高度経済成長の要となった自動車産業で、デザインはおろか部品のネジ１本までそっくり真似してクルマを作って世界のトップに登りつめました。　今、中国に昔のアメリカ産業に対する日本がやってきた事と同じ事をされています。　日本人はあまりモンクは言えないなぁ〜と思っています。

違法コピーにはユーザーからは不買行動を取り、メーカーは会社を訴えれば良いと思います。
しかし、経済自由競争との線引きも難しいと思います。

こういった所から技術が発達して、数年後には中国産のカメラが街や雑誌に溢る時代がやってくるかもしれません。

今回のバッテリーグリップの件で声を荒げてコピー品の是非を問うつもりはありません。
単純に使用者の声を聞いてみたかっただけです。

丸１日以上経ちましたが、どうやらこのサイトをご覧の方々はカメラ好きな紳士ばかりで安心しました。　（自分の立てたスレッドで荒れなくて良かったです。）

使用者もいらっしゃらない様なので「解決済み」とさせていただきます。

ちなみに人柱になれない小心者の私は２７日の昼間、早速 Ｄ−ＢＧ４を購入しました。

皆様　本当にありがとうございました。　また気になる事が出来ましたら質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。　

書込番号：11290200

[TAK-H2]

>日本もその昔、戦後の高度経済成長の要となった自動車産業で、デザインはおろか
>部品のネジ１本までそっくり真似してクルマを作って世界のトップに登りつめまし
>た。今、中国に昔のアメリカ産業に対する日本がやってきた事と同じ事をされています
>。　日本人はあまりモンクは言えないなぁ〜と思っています。


　場を壊すような横レスで申し訳ありませんが、ちゃんと学ばれましたか？(^_^;)

ＳＯＮＹのように早期から品質で一目置かれた企業はモノ次第で浮沈するのでしょうが、日本の車は「車」そのもので勝負できたのではなく、社員の献身のサポートにより認められたのだと思いますよ。
　たとえば、凍てつく海外の冬に、夜明け前から大きなヤカンでたくさんお湯を沸かし、早朝に購入客のところを回ってお湯をかけてエンジンを動かして回って、その朝に走っている車が無名の日本車だけだったので市民が次第に猿真似日本車を認知してくれた・・・というようなこともあります。命がかかっているので単に安かろう、悪かろうでは買ってくれず、信頼される必要があったのですよ。
　
　左遷とも言われた独りぼっちの海外の出張所で頑張り、日本製品を馬鹿にされ罵倒される中で、家族と離れた寂しさにも耐え、ひたすら上記のように頑張って、現地の人が「言い過ぎて悪かった。」と思うくらい忍従し、日本に帰るときには、挨拶回りで住民から惜しまれるようになり、それを進出拠点として営業所を開き、またその社員が営業所長として同国に再度おもむき、懐かしんでくれる住民に後輩を紹介して回り（顔つなぎ）、これを繰り返して海外拠点を増やしていったようです。
　クルマではなく人を信用してくれたのだと思います。
　昔話になってしまったジャパン・アズ・ナンバーワンは、金も技術も資源もない背景のもとで、現地のユーザーの無理難題・罵倒に対してもひたすら「有り難うございます」と頭を下げつつ、最前線では、ひたすら忍耐と献身、本社では最前線をバックアップするための現地仕様変更、技術改善に日夜努力して辿り着いたという部分も小さくないと思います。やがて、あの日本人が作るモノならば、とモノ自体への信頼にもなっていくのですが。

　いったんは経済大国を築き上げた先輩世代は、子世代が学ぶこともなく、尊敬されることもないまま前線からは退いてますが、現在の中国と同視するようなお考えは、先輩世代が見たら・・・、と思いました。

　まあ、後進国に行ってもすべて上記のようだったかは、疑問もありますが、ただ、ここで、かつての日本の企業進出の過程での先輩世代の苦労（単純に良いことだけではないかもしれません）を、バトンタッチを受けた不甲斐ない（先輩から学んだことを次世代に伝えられないまま引退しそうな）世代からの希望として、結果はともかく、現在の中国企業とうすっぺらな同視（ではないだろうとは思いますが）をしてほしくないな、という個人的な思いもあることをご理解ください。

　その中国メーカーは、我々世代や先輩世代が第二次世界大戦後に世界で展開した渾身のサポートをしてくれるのでしょうか。
　ならばよいのですが。

　横道ですので、私の方向にスレッドを伸ばさないよう、聞き流してください。m(_ _)m

書込番号：11290580

[ダイバスキ〜]

TAK-H2さん
お気持ちお察し致します。

まあ…、コピー商品：かつての日本＝類似＝現在中国はかのセリカリフトバック：フォードマスタングに見られた様な、アメリカの自動車雑誌でさえも写真を間違えて使ってしまう程の単純な似た物同士を指しての事で、深い意味の無い事だと思います。
それでも日本が素晴らしかったのは、流石ビス１本まで軽量化を進め他国に真似出来ない程のゼロ戦を造った国。
中身がダンボールのどこかの国のコピー商品とは技術水準が違って居たのでしょう。
ただ、この先この水準をどこまで保って行けるか。
後進国と言われる国々の技術水準の進歩のスピードを考えた場合、一抹の不安は捨て切れ無いものが有ります。

って、横道にスレッドを伸ばしてしまいました。
スミマセン。

書込番号：11290773

[purereck]

純正と中国製と両方試してみました。
一番の違いは、電源ＯＮ/ＯＦＦのレバーの感触でした。
純正ですと、ボタン類はほぼ本体と同じ感触ですが、この電源ＯＮ/ＯＦＦボタンは、
とても頼りない感触です。それ以外は、まぁまぁといった感じです。
個人的意見ですが、レンズが垂れないよう支えるだけのつもりなら中国製でいいと思います。
電池や予備バッテリーを入れるつもりなら、私は怖くて中国製は使えません。

なんといっても気分的にいいものではありませんでした。
純正お薦めします。

書込番号：11381504

[ｆｒｏｍ OKINAWA]

　スレ主のsilkysixさん、そしてTAK-H2さん、とても興味深く読ませて頂きました。
　「モノ作りの神髄ここにあり」だと思います。製造業であれ、サービス業であれ、顧客に提供するのは「心」ですね。その製品に賭けた情熱、サービスを捧げた情熱こそ一番大切なことだと思います。
　純正品に秘められた情熱(私は特にペンタックスの製品にその情熱を感じるのですが)が感じ取れるモノとの出会いはこの上ない幸せです。

　スレ主さんが純正品のＤ−ＢＧ４を購入されたことはベストバイだと思います。

書込番号：11381882

[silkysix]

purereckさん　ありがとうございます。　　とうとう待ちに待っていた「現物」を所有された方から大変貴重なご意見をいただく事ができました。

なるほど　そうですか・・・。　作りはそこそこだが、若干 雑な部分もあるのですね。　

これこそ持ち主にしか語れない「生きた情報」ですね。

それだけに最後の「純正をお薦めします。」には重みがあります。　折角 購入（とは書かれていません、触れるチャンスがあっただけかも・・・）されてレスまでいただいたのですが、改めて純正品を買って良かったと感じます。

また、この場にはコメントされていなくてもご覧の方々の中に「実は中国製バッテリーグリップに興味があった」という方がいないとも限りませんが、その方にも大変有益な情報として生かされると信じています。

人によっては「重くしたくないので予備バッテリーは入れない」「ボディだけでは小指が余るので支える為だけにＢＧが欲しい」「とにかくボディを大きく見せて見栄を張りたい」「安いほど良い」等の要望をお持ちの方の目には「有効」と映るかもしれません。（アクまでも各個人の感じ方ですので コピー品の是非は問いません）

初めから純正を薦めていただいた皆様にも 同じペンタックスユーザーとしての暖かい心使いに感謝しています。　　ありがとうございました。

私自身はＤ−ＢＧ４を購入して大正解だったと思っています。　ＢＧ付きのＫ−７と単眼レンズ２〜３本をカバンに入れて毎日持ち歩いています。ズームレンズ２本よりも単眼レンズ３本の方が軽いってのがペンタの大きな魅力ですね。　


ＴＡＫ−Ｈ２様、心温まるお話　ありがとうございます。

でも上記のレスでは日本車の「売り方」ではなく「作り方、デザイン」について語らせていただきました。

私のハンドルネームから察していただける通り結構クルマ好きですので、この手の話も知っています。

「顧客方向に向き過ぎたクルマ作り」かと思えば かたや「ユーザー不在のコスト競争」等に「ジドウシャメーカーとしての本質と正義」のブレを感じます。

複数の某メーカーの様に毎回新型車のコンセプト会議は旧型車の否定から入るなど、ＴＡＫ−Ｈ２さんが嘆いておられる事そのままですよね。

普段、ユーザーが目にしないパネルの裏側や骨格部分等よく見て下さい。　あまりに薄っぺらな安っちい作りに、「乗員の安全を最優先に・・・」等と どのカタログにも見られる言葉がいかに上辺だけかが判ります。

私も日本車が大好きですが、あまりの「ユーザーを蔑ろにした利益優先」な企業な姿勢が許せなくて「健全な企業姿勢」と共感できる外国車のユーザーになっています。

書込番号：11395073

ＰＬフィルタと付属ソフトによる色加工の違い

[keeeeeenji]

先日は、本板にてパンフォーカスについてご質問し、皆様より丁寧にご回答いただき、ありがとうございました！
昨年12月にＫ−7を購入後、着々とレンズを購入（中古ですが）し、会社帰りにデジ一ライフを楽しんでします。（そして、昨日風景用に三脚と、梅雨に備え防湿ケースも思わずネット購入してしまいました・・・。）

来週、所有レンズ３つを持って海外旅行に行く予定をしております。
（DA10-17フィッシュアイ、シグマ18-250、FA77）

あと８Ｇでは不安なので、まぁいずれ必要だろうとメモリを買い足すほか、フィルタについて悩んでいます。（現在は保護フィルタしかもっていません。）

空が鮮やかに写るということで、風景撮りに魅力的なのですが、シグマにするとフィルタ径が72MMのため、とても高額になり、旅行前にこれ以上家内に内緒で購入することが、申し訳なく感じたりしています。（とはいうものの、年に一度の海外旅行だし…。うーん…。）

前置きが長く申し訳ございません。

ここでご質問なのですが、K-7に付属の「degital camera utility」でも空の色って鮮やかに変えることができると思いますが、このソフトによる変更と、PLフィルタによる変更って大きく変わるものなのでしょうか？カメラ内の機能でコントラストを変更しても変わりますし…。
あまり変わらないようなら私にとっては高価なので、我慢しようと思います。

PLフィルタって「買い」でしょうか？

書込番号：11386783

[マリンスノウ]

「大きく」と感じるかどうかは分かりませんが、私的には良い感じになると思いますよ。

ＰＬは「賞味期限」があるようですので、熟考してからご決断下さい。

なお、Ｋ−７は持っていますが、「degital camera utility」は使ってないので分かりかねます。

書込番号：11386988

[potach]

keeeeeenjiさん こんばんわ

結論からいうと慌てて買う必要はないと思います。（なくても困らない人が多いと思います。）
色々と勉強されている最中かと思いますので必要性を感じた時に購入されては如何でしょうか。

付属のソフトでもコントラストや特定の色強調などは可能ですが、PLの目的とは違いますので同じ効果が得られる訳ではないです。


PLフィルターの効果は特定の角度（円周方向で）で入る光をカットするもので、目的としては反射光をカットする場合に使用します。

よく使う用途としては、被写体の反射光や水面やガラス等の反射光、写り込みを消したい時に使います。
風景等で使うケースですと、白っぽくくすんで見えるのを除去する場合に有効な場合があります。

くすんで見えるのは空気中の水蒸気に反射した太陽光が拡散することで白っぽく見えてしまいますが、その反射を取り除くことでくすみが取れコントラストの高い絵になるということです。（空がより青く、白がより白く等）
まずやらないとは思いますが、虹なんかも消すことができます。

特定の角度の光を除去することになりますので、入射する光の量も減るのでおまけとしてNDフィルタほどではありませんが、減光効果もあります。（より低いシャッタースピードで撮れる。）


旅行ですと、メモリカードや予備のバッテリーに予算を回される方が良いと思います。
メモリカードも容量の大きいものではなく、4〜８GB程度のものを複数枚持たれる方がよいですよ。（破損した時がっかりします）


余談ですが、レンズ選びの際にフィルター径の統一も意識して選択されると効率よくフィルターを使い回しできますよ。
私は49mm（主にLimited用）、58mm（主に単焦点用）、67mm（主にズーム、単焦点用）のPLを使用しています。

書込番号：11387232

[ルパン�Z世]

ＰＬフィルターは約２年で効果が減少すると
言われています。私も使用していますがしばらくは
慣れるのに時間がかかりました。
キタムラで半額でしたがそれでも高いですね。
それでも、青空が引き立つかというとげきてきに効果は
出ないと思います。
最初から購入されずとも、しばらくしてから購入されても
良いかも分かりませんね。

書込番号：11387652

[空やん♪]

K10D+A09 Blue sky !

keeeeeenjiさん

PLフィルターの効果に関しては色々とお調べになっているようなので、簡単な作例だけを
貼らさせて頂きます。もちろん、同じような効果をレタッチで出す事は可能ですが、現場
主義の私としてはファインダーでリアルタイムに感じながら撮影を進められると言う点が
重要なので、フィルターはずばり「必需品」です。

マップオリジナルで比較的安価なフィルターがありますよ〜♪

http://www.mapcamera.com/shopping/item.php?map_code=2222060000587

書込番号：11387758

[ビーサン坊主]

ハワイ島　ヒロの入り江

ＰＬフィルターは確かに高価なので躊躇しますよね。

添付したような水の透明感はＰＬフィルターによって
表面の反射が抑えられることにより生み出されます。

撮影後、ソフトウェアで引き出すのは無理ではないでしょうか。

日差しの強い南の方へ行くと効果の差が大きい気がします。

撮影する対象によりその効果の評価は分かれると思いますが、
一緒に撮影に行かれる方でお持ちの方がおられたら
借りてその違いを確かめてみるの一番だと思います。
（私も最初知り合いに借りて即購入しました）

書込番号：11387777

[デジカメスタディ]

簡単に表現するとすれば、PLフィルタは、そもそも入光線のフィルタであり、
画像処理ソフトは、その名の通り、画像を加工するモノです。

したがって、ソフト的にPLフィルタと同じ作用をさせようとしても、後からでは無理ですね。

ただし、誤魔化す事は出来ると思いますが。

高級なPLフィルタでは、それ自体に光周波数フィルタの役目もあり、鋭く切れますょ。

回析現象を利用したモノもありますね。
安価なフィルタでは、画像自体が何かソフトタッチな画質になりがちですね。

これに対して、ソフト的加工では、色味の変更処理が可能ですね。
とてもPLフィルタでは、出来ない芸当です。

上手に使えば、良き補助・道具ですょ。

書込番号：11387826

[robot2]

＞PLフィルターの効果
空を　より青くが、良く言われる事ですが…
これは　画像調整で、ある程度は可能です。

水面、草木の葉とか対象の反射光を除去軽減する事で、被写体の持つ本来の色を引き出す事が出来ます。
画像調整では　この事は出来ない！で良いと思います。
効果は　常に最大に効くポジションが良いとは限らず、数を撮って当たりを探します。
使いこなしすには、少し時間が掛かります。
旅行に　ですが、撮影旅行なら持っていくべきですが、そうでないなら私は持って行きません。

書込番号：11387850

[approximate]

こんにちわ。

ソフト処理ではなかなか同じようには・・・と感じます。
上手な人ならそれなりにできるのかもしれませんが。

ＰＬだと木々の緑などもテカリを抑えることができ、色味や
コントラストの整った絵になりますね。
また皆さんおっしゃってますが、ガラスや水面の反射はソフトでは
絶対に無理な部分ですね。

私はeBayで購入した激安品（77φで＄7程度です）を使ってますけど
特に像の甘さとかムラとか問題は感じないですね
PRO 1Dとか使った事ないので、高級品がどう違うかは分かりませんけど

添付の写真はそのＰＬで撮影したものです
※ゴーストは意図的に出る角度で撮ってます
ＰＬ無しで撮ると空は水色っぽく、右の白い壁に日差しが反射し
白トビしていました

書込番号：11388153

[robot2]

C-PL無し	C-PL 使用

＞追申
PL を使うと、水面、草木の反射がどう変わるかの比較画像です（プロテクトフィルターはどちらも外しています）。
PL を使いますと　２段程シャッタースピードが落ちますので、被写体ブレにもご注意が必要です。

PL 使用の画像ですが、水面の反射が全くなく不自然な感じと言えなくもないですね、実際には反射が有る訳ですから。
そこで　どの程度反射を残すのか、或いは残さないのか判断を迫られます。

書込番号：11388561

[robot2]

1_Ｃ−ＰＬ　不使用	2_Capture One 5 Pro　で空のみ調整	3_C-PL使用

これは　C-PL使用 と、ソフトで空の青さを補正した比較画像です（３は C-PL 使用）。
Capture One 5 Pro は（も）、任意の色の彩度、色相、明るさとかの調整が可能です。

書込番号：11388668

[robot2]

2_Capture One 5 Pro　で空のみ調整	C-PL 不使用	C-PL 使用

すみません
調整画像はこちらです。

書込番号：11388694

[ガラスの目]

ＰＬフィルタは、空の色だけを美しい青色にできる。
ソフトによる色加工は、空を美しい青にすると空以外の色が破綻する。
ただし、PLフィルターは、万能ではなく、太陽の位置とカメラの方向で効果がでない場合がある。
また、PLフィルターを付けているのを忘れて適当に撮影すると、失敗写真を量産する。
ツアーのような忙しい旅行の場合は、PLフィルターをお薦めできません。

書込番号：11388848

[keeeeeenji]

たくさんの回答をいただき、本当にありがとうございました。
皆さんの写真を見てますとかなりぐらついてきてはいます…。

空やんさん、approximateさんへ
　空の色がとても綺麗です！

空やんさんへ
　マップカメラ安いですね。手が届きそうです。

robot2さん、ビーサン坊主さんへ
　旅行の行き先に、川と森林があります。そうなると水面の反射を抑えて
　いい写真が取れますね。（悩みます・・・）

robot2さんへ
　緑が鮮やかにでてます！こういう効果を見るとぐらつきますね。


今回オプショナルツアーが中心でけっこう忙しい旅行になりそうなので…。
でも、年に一度の旅行だし…。うーん…。もう少し考えて見ます。

ご教示いただきました皆様、ご参考になりました！
本当に本当にありがとうございました。

　

書込番号：11390104

[buebue]

もう解決済みの板ですが、書き込みをお許しください。

私はPLフィルタは過去に一度だけ使ったことがありますが、今は使いません。
使い方が難しいのと、青空なら、撮り方しだいで十分青くなります。
くすんだ空をクリアに青く撮るのはできないですけど、ちゃんと青空なら抜けるような青空を撮れますよ。

川面の映りこみ等に対してはPLフィルタじゃないとできないと思いますけど。

書込番号：11391713

超音波モーターレンズの利点は何ですか？

[hideandseek]

Eghamiさんが超音波モーター式レンズが良いと言われていますが何故ですか？
K-7と相性が良いのですか？
メリットは何ですか？

書込番号：10539851

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

一般論ですが、
超音波モーターの方がAFは俊敏です。
超音波モーターの方が遙かに静かです。

つまり、撮影が快適になります。

もしかしたら、超音波モーターの方が消費電力が少ないかも？　←根拠はありません。^^;

書込番号：10540162

[ポルコ・ビアンコ]

静かでスムーズ。
16-50/2.8しか知らんけど
残念ながら、速くはないな。

書込番号：10540169

[やむ1]

hideandseekさん、こんにちは。
PENTAX純正SDMは持っていませんが、シグマの超音波モーターHSMレンズは使ってます。
それほど早くはなってないとは思うのですが、
すっごい静かで、スムーズにピント合わせしてくれるので、
早くなっているような気分にはしてくれますね。
ただこの静か・スムーズってだけでも価値は十分にあるような気がします。

書込番号：10540206

[自称敏腕コンサルタント]

PENTAXのSDMの場合、AFが早いということはないと思いますが、静かでスムーズです。
DA17-70SDM、DA★50-135SDM、DA★55SDMを使った印象です。

書込番号：10540259

[不動明王アカラナータ]

動作の精度も高いですよ。速いか遅いかはあまり関係ないですね。

書込番号：10540404

[kawase302]

弱点もあります。
高い（相対的に）。

書込番号：10541063

[不動明王アカラナータ]

>>Ｆ２→１０Ｄさん
　PENTAXの超音波系レンズを所有した経験はないのですが、
αに関しては超音波系レンズは燃費悪くなります。
デカイからってのもあるかもですが、70-400mmなんか付けると、
普段じゃ考えられないほど電池の消耗が激しいです。

書込番号：10541376

[Eghami]

おや、私ですか(^^;

超音波モーターの部品そのもののメリットは、トルクや静音、応答性、それから磁気を発生しないこと等です。
但し、実際の製品の良し悪しは、モーターと光学系、カムメカニズムその他諸々から成り立つので、要は設計次第ということです。

・レンズによっては、小型の超音波モーターが使われ、あまり速くない場合もある
・レンズによっては超音波モーターの性能以上に巨大なレンズが使われ、あまり速くない

AFの高速化を行うには、フォーカスを行う部分のレンズ群を軽量化し、焦点距離を短く(レンズ全体の焦点距離ではありません)することです。
最近ようやく最適化されてきたAF高速化のレンズ設計と、超音波モーターの普及が丁度リンクしたことが、超音波モーターが速いという印象を植え付けているのかもしれません。
そういった最適化が出来ていれば普通モーターでもAFは速い筈です。

超音波モーターが採用されていないレンズは、一世代前のAFレンズである場合も少なくなく、その古いレンズというのはレンズ全体を繰り出すことによってAFを行うものも多いです。
全体繰り出しというのは結構なパワーが必要なので…。
勿論、レンズの設計は関係者でないと分かりません。
最新のフォーカス・メカニズムであってもコストダウンの為に、普通モーターを使う場合もあります。

結論:
取り敢えず、超音波モーター付きを選んでおけば間違いはない

理由:
設計が新しい場合が多い
少なからずメーカーが手を入れたレンズ

欠点:
kawase302さんや不動明王アカラナータさんが仰っている通りですね。

書込番号：10542115

[hideandseek]

要するに超音波モーターレンズ＝AF時のピント合わせの時の音が静かって事なんですね？
皆様レス＆アドバイスありがとうございました。

書込番号：11385909

[社台マニア]

smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM

今晩わ

＞hideandseekさん

＞AF時のピント合わせの時の音が静かって事なんですね？

[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]をメインに使ってる者です　　∩`･◇･)ﾊｲｯ!!

先ず根本的な事が間違ってます　(｡-ω-)ｧｧ

超音波とは「人間が聞こえる音域を超えてるから聞こえない」だけであって
音そのものは鳴っているのです・・・　　ｱｾｱｾ(￣_￣ i)ﾀﾗｰ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E9%9F%B3%E6%B3%A2

此処からは蛇足ですが、紫外線や赤外線も同じ要領です　　(￣Д￣；；

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%85%89%E7%B7%9A



[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 　　　　 社台マニア

書込番号：11386061

ＭＦマクロレンズの焦点距離設定について

[あまの55]

主に昆虫などのマクロ撮影を趣味としている者です。
手振れ補正の付いたデジタル一眼レフでは、Ｋ−７が初めての機種になります。

先日、念願だった、あるＭＦマクロレンズを手に入れて使い始めましたが、
焦点距離の設定について悩んでおります。

Ｋ−７のＭＦレンズに対する焦点距離設定は、手振れ補正の為と認識しています。

マクロレンズの場合、レンズがかなり繰り出されるので、実効の焦点距離は
伸びると考えています。
高校時代に光学の初歩を学んだ経験から、例えば全体繰り出しのマクロレンズを
等倍で使用した場合、実効焦点距離はレンズ表記の焦点距離の２倍になるだろうと
いうことは推測できます。

全体繰り出しの場合、倍率によって実効焦点距離を計算で求めることは可能ですが、
倍率を変えるたびに焦点距離設定をやり直すことは実際的ではありませんし、
フローティング機構のあるマクロレンズでは計算すらできません。

今のところ、銀塩時代は手振れ補正なんて無かったからと、言い訳しながら、
焦点距離設定は適当な値で固定して、ＩＳＯ感度を高めにしてシャッタースピードを
かせぎ、手振れしにくい条件で撮影しています。

ＭＦマクロレンズをご使用の皆様、こういった事についてどのように対処されて
いますでしょうか。
良い方法があれば、参考にさせていただきたいと思います。

書込番号：11366969

[餃子定食]

シャッタースピードを上げて要はブレ無い様に撮影すればいいだけだと思いますけれども
手ぶれ補正機能など使わなくてもちゃんと撮影できますから

書込番号：11367744

[robot2]

こんにちは
私はニコン機ですが、興味が有りましたのでマニュアルを読んで見ました。
135P に　記載が有りますね、ここで云う焦点距離とはレンズ表記の焦点距離の事で、これを入力すれば大丈夫です。
ズームを　使う場合は、今の焦点距離をその都度入力します。
近接撮影時は、手振れ補正は OFF にし三脚使用を推奨していますね。

書込番号：11367919

[ｈｏｔman]

他社機使用ですが、マクロ撮影は基本最短距離に固定でマニュアル撮りです。
撮影時は手持ちでカメラボディを前後させながら撮影しています。
たとえ三脚固定で手ブレ補正付きであったとしても風で撮影対象がぶれたりします。
特に相手が動きものの場合は、カメラの固定・ブレ補正などは無意味になってしまいますね。
あまの55さんがお書きのように、
>ＩＳＯ感度を高めにしてシャッタースピードをかせぎ、手振れしにくい条件で撮影しています。
これが最良であると考えます。

書込番号：11368352

[club中里]

あまの55さん

スレ内容に関係ありませんが、写真がすばらしいので感動しました!!!
わたしも作例のように撮れるようになりたいです。

書込番号：11369638

[常にマクロレンズ携帯]

私は使用レンズの焦点距離のまま設定しています。
純正のDFA100ｍｍF2.8は設定しなくても勝手になってしまいますし倍率に関係なしにデーターは100ｍｍになっていますから。

後、自然光の場合は連写で暗い場合は内蔵ストロボです。

内蔵ストロボは等倍以上になるとけられることが有りますので殆んどワイヤレスストロボを使用します。

たまに小さな外付けストロボをホットシューに取り付けますが背が低いのでけられてしまいます。
そこでホットシューアダプター2Pを２個＋昔のアクセサリークリップ（左右上下に振れる）を数珠繋ぎにしています。

それよりも気になるのは
＞あるＭＦマクロレンズ　（150ｍｍ）
に興味あります。
教えていただけませんか?
宜しくお願いします。

書込番号：11369694

[常にマクロレンズ携帯]

書くのを忘れていました。
作例の見事さ、もう既に手ぶれは克服されていると思うのは私だけではないと思います。
作例のレンズ名、是非とも教えて下さい。
150ｍｍのマクロレンズは知りませんので。

書込番号：11369755

[やむ1]

あまの55さん、こんばんは。
写真、いずれも素晴らしいですね、
MFマクロでこれだけ撮れるなんて！！
私も1本マクロレンズ持ってます。マクロアポラン125mmです。
焦点距離ぴったりの選択ができないので、
K-7では120mmを選択して撮っています。
K10Dの時からずっとこれで撮ってますが、特に問題を感じていませんよ。
レンズの焦点距離表示値を入力でいいのではないでしょうか。

書込番号：11369761

[potach]

あまの55さん こんばんわ

MFレンズ使用時は手ぶれ補正用というよりはレンズの焦点距離を記録するのに設定している理由が大きいです。
もちろん、手ぶれ補正効果が得られやすいのもレンズの焦点距離付近が良いようです。（経験測では）

マクロ撮影の場合、手ぶれよりも被写体ブレの方に気を使うのでさほど手ぶれに関しては深く考えてないです。（等倍撮影は条件がよほど良くない限り３脚を使うようにしています。）

私の適当な感覚としては、１／レンズの焦点距離から１段くらいが手持ちので手ぶれ補正がきくであろうシャッター速度として決めています。（実際にはもう少し余裕はあるかもしれません）
もちろん、焦点距で手持ち限界のシャッター速度は変わってきますし、個人差もあるのでこの辺はご自身で限界のシャッター速度を探られるとよいと思います。

ちなみに私の手持ちのMFレンズですと１００mmのハーフマクロで1/40では手ぶれ補正はきいているようです。

書込番号：11370602

[delphian]

　
potachさん

>> MFレンズ使用時は手ぶれ補正用というよりはレンズの焦点距離を記録するのに設定している理由が大きいです。

焦点距離の情報が無いと手ぶれ補正の為の演算が出来ません。
ですので、焦点距離入力は手ぶれ補正の為が最大の理由で、記録は二次的なものです。

書込番号：11370623

[lin_gon]

あまの55さん，こんにちは。

入力する焦点距離は，長過ぎるよりは短過ぎる方がいいですね。
補正不足はウデでなんとかなりますが，過補正はどうにもなりませんから。
（たとえば70-210ズームでは，70mmに設定するのが吉です）

ですから，近接するに従い実効焦点距離が伸びる場合は，
名目上の焦点距離を入力しておけば，気にしなくていいと思いますよ＾＾

書込番号：11370633

[potach]

delphianさん

正しくはおっしゃる通りです。
言葉足らずでした。

補足すると”私の場合は焦点距離の記録が主で補正効果の最適化は行っていない”です。

最近は条件が悪くない限り極力手ぶれ補正を切っていますが、切ってしまうと焦点距離が記録されないのであまり意味がないのかもしれませんね。
ある程度SSが取れる場合は、イニシャライズにかかる時間がもどかしく感じています。（せっかちなのかもしれないですね）

スレ主様
　横スレにそれてしまい申し訳ございません。

書込番号：11374157

[あまの55]

たくさんのレス、ありがとうございます。

皆様のアドバイスをまとめると、
・手ブレしにくいシャッタースピードを使ったほうが良い。
・被写体ブレを防ぐためにも、ある程度シャッタースピードを稼いだほうが良い。
・そう考えると、手ぶれ補正は、あくまでも補助的な機能だから、
　焦点距離設定はレンズ焦点距離で良い。
・手ブレの過剰補正よりも、補正不足を撮影技術で補った方が良いので、
　やはりレンズの焦点距離で良い。
ということでしょうか。

私にとって初めての手ぶれ補正機能付きカメラということで、手ぶれ補正について少し神経質に
なりすぎていたようです。
要は、写真の基本に忠実にして、手ぶれ補正に期待し過ぎないほうが良いということですね。

書込番号：11376943

[kuma_san_A1]

撮影倍率を固定して撮影する使い方であれば、繰り出し量を加えた値を入力してよいです(過剰補正にはなりません)。
フローティング構造の場合でも全群繰り出しと同等(等倍なら焦点距離の2倍)に考えてよいです。
インナーフォーカスの場合はだめですけど。
ただし、撮影倍率に比例する位置のぶれ成分(これは手ぶれ補正の対象になっていません)の影響があるので、速いシャッターが要求されますけどね。

書込番号：11376965

[あまの55]

club中里さん、常にマクロレンズ携帯さん、やむ1さん、

作例をお褒めいただき、ありがとうございます。恐縮しています。
８６ショット撮って、皆様にお見せできるような写真はあの３枚だけなので、
ほとんどマグレのようなものです。
銀塩時代は、体を軽く前後に振らしてピントが合った瞬間にシャッターを切るということを、
だいぶ練習して、1/2倍ならわりと自信があるのですが、APS-Cサイズでの等倍となると、
次元が違う難しさを感じています。

ところで、作例に使ったレンズですが、150mmマクロではありません。90mmです。
等倍付近で使用する前提で焦点距離を長めに設定したのが、そのまま表示されているようですね。
レンズは「ELICAR V-HQ Super Macro 90mm F2.5」というもので、K20Dのクチコミで
沼の住人さんが紹介されています。常にマクロレンズ携帯さんはご存知ですよね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011105/SortID=8040880/

このレンズの前身となる「ELICAR V-HQ Macro 90mm F2.5」のオリンパスＯＭマウントのものを
銀塩時代に使っていて、お気に入りだったので、このレンズの存在を知ってから、いつかは
使ってみたいレンズでした。
幸い、まだ製造していたので購入できたのですが、今のところ期待は裏切られていません。

書込番号：11376975

[あまの55]

robot2さん

啓発されてマニュアルを再読してみました。

私のものは版が違うのか、三脚推奨のことは書いてなくて、
「手振れ補正の効果は、焦点距離の情報だけでなく撮影距離にも影響されます。
近距離での撮影には十分な効果が現れない場合があります。」
とあります。

近距離撮影ではレンズの繰り出しによって実効焦点距離が伸びるため、手振れ補正効果が
不十分になることを言っているのだと思います。

じゃあどうすれば良いのかというわけで、改版されてマクロレンズでの三脚推奨ということに
なったのではないでしょうか。

逆に推測すると、最近のＡＦレンズは、少なくとも純正レンズでは、近距離撮影での
手振れ補正にレンズ繰り出しの情報を反映させているのかもしれませんね。

すいません。少し理屈っぽくなってしまいました。

書込番号：11377222

[あまの55]

kuma_san_A1さん

ほかの皆さんのアドバイスで実際の撮影での焦点距離設定については殆ど解決しましたが、
理論的なお話にも興味があります。

＞フローティング構造の場合でも全群繰り出しと同等(等倍なら焦点距離の2倍)に考えてよいです。

これははじめて知りました。

＞ただし、撮影倍率に比例する位置のぶれ成分(これは手ぶれ補正の対象になっていません)の
影響があるので、速いシャッターが要求されますけどね。

つまり、カメラの前後方向のぶれは補正されずピントのずれになるので、やはりシャッター
スピードを稼がなければならないわけですね。

参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：11377445

[delphian]

>> つまり、カメラの前後方向のぶれは補正されずピントのずれになるので、やはりシャッター
>> スピードを稼がなければならないわけですね。

これは前後ブレ・角度ブレの事ではなく、シフトブレの事だと思いますよ。

書込番号：11377491

[常にマクロレンズ携帯]

おお、エリカ。2年程前。
そういえばあれからヤフオクで、目にしていません。
素晴らしい写りですね。勿論腕とレンズのことです。

蜂や蝶は何時飛ぶか分からないので焦ってピンズレやブレの量産です。
フイルムの時は高くつきました。

90ｍｍとは知らずに150ｍｍマクロで検索するとシグマのマクロ150ｍｍF2.8が有りました。
DFA100ｍｍも飽いて来たし125ｍｍも200ｍｍも重たく長いので、これを手に入れたいと思ったのですがペンタマウントはなかったです。

書込番号：11379908

[あまの55]

delphianさん

シフトぶれというのを知らなかったので、調べてみました。
被写体に対してカメラが平行に動くぶれのことですね。

このぶれは、遠景に対しては影響が少ないでしょうが、マクロ域では大きく影響しそうですね。

被写体ぶれだけでなく、手ぶれ（つまりカメラぶれ）でも、手ぶれ補正機構で補正できない
ぶれ成分がいろいろとあるので、手ぶれ補正に頼らない撮りかたが必要なわけですね。

書込番号：11385584

[あまの55]

皆様

アドバイスありがとうございました。
どの方のアドバイスも参考になったので、Goodアンサーを選ぶのが難しかったです。
実践面と理論面とで代表的なものを選ばせて頂きました。


蛇足になりますが、撮影倍率と実効焦点距離の関係式を書いておきます。

　　　ｆ＝（(n+1)／n）Ｆ

　　　　　ｆ：実効焦点距離
　　　　　1/n：撮影倍率
　　　　　Ｆ：レンズ表記の焦点距離（＝被写体が無限遠のときの実効焦点距離）

乏しい知識（憶えているのは、「被写体からレンズまでの距離の逆数と、レンズから像までの
距離の逆数との和は、位置関係が変わっても一定である」ことだけです）から計算したつもり
ですが、間違っていたらお許しを。

書込番号：11385743