PENTAX K-7 ボディ のクチコミ掲示板

【怒】ストラップが古いし、それ以前に細すぎる

[ことみさん]

今７Ｄ使ってますが、★レンズが数本手元にあるので、Ｋ−７後続モデルでペンタックス復帰予定ですが、メーカーロゴ入りストラップを、もっとカッコ良く太目のを出して欲しいです。今の布着れに刺繍ロゴで細いは数年間も引っ張りすぎと思います。とくにＤＡ★５０−１３５やＤＡ★６０−２５０等のスターレンズ装着時は細くて首に食い込み重く感じられます。

今使ってるＥＯＳのストラップは幅も丁度良いので、あれぐらいのサイズを標準で付属して欲しいです。一時ヤフオク等で出回ってた杯盤の古いのは太かったようですが、いかんせん色味もロゴも古過ぎるデザインでした。次期モデルでは是非、ストラップも新型にしてチェンジして欲しいと思います。やはり社外品より純正品が良いですからね〜。

皆さんは、あのストラップで良く文句も言わずに耐えてると思います。関心します。
まぁ単のリミテッドレンズ装着の方は無関係と思いますが・・・

書込番号：11330374

[akira.512bb]

社外品より純正品の方が良いですかね。
私はメーカーロゴ入りストラップが嫌いで、社外品の和風柄の細身のですましちゃってますが。

カメラって、個性を主張できる部分が少ないと思いますので、純正品にこだわらず、好きな
ストラップに換えて、気持ちよく使うのが良いと思いますけどね。

書込番号：11330409

[ことみさん]

ＤＡ★レンズに和柄の細いのはちょっと・・・

社外品でもオプティックなども装着してましたが厚みがあるので意外と嵩張るんですよね〜
似合うのがありません。

書込番号：11330422

[樽出し原酒]

個人的には、一番重いものでもDA★16-50mmまでしか着けませんので、
そもそも不満を感じてません。
逆にこれ以上太いものを標準にされてしまうと、バッグにしまう時など
取り回しがしにくくなりそう。
その意味で標準のストラップは今くらいのままがいいのですね。
ペンタックスのユーザーは比較的軽量のレンズを使う傾向がありそうですし。

ただ望遠系のレンズの選択肢も再び増えてきましたから、オプションで
もっとしっかりしたものがあってもいいのかもしれませんね。

書込番号：11330444

[ごゑにゃん]

純正で太そうなのもありますが、ダメですかァ〜？
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/accessory/index35_cameracase.html
下の方です
　
　

書込番号：11330521

[樽出し原酒]

> ごゑにゃんさん

それが多分標準で付属のものと同じものです。
少なくとも太さは変わらないはず。

書込番号：11330545

[浪速の写楽亭]

ストラップは各人のこだわりもあるでしょうから
別にどうでもいいんですが
自分の用途に合うものを探すのは意外と骨が折れますね。

しかし
＞皆さんは、あのストラップで良く文句も言わずに耐えてると思います。関心します。
というのはお門違いじゃないですか？

気に入らなければ気に入ったストラップを探してつけりゃいいわけで・・・
それこそ誰にでも満足してもらえるストラップなんてないでしょうに

怒るようなことでもないでしょう

書込番号：11330547

[深谷 健之進]

純正品のストラップに対してのこだわりは全くないですが、古臭い、ダサいというより、とにかく安っぽくちゃちな感じがします。
仮にもK-7なんてPENTAXでは現状フラグシップなわけですから、もうちょっとしっかりとした作りのストラップを付属させてくれてもいいよな、と思っております。

書込番号：11330582

[ごゑにゃん]

これは如何かな？　ニコンですが、どれも「Nikon」が目立たなくなっています。

http://item.rakuten.co.jp/nikondirect/c/0000000109/

選りどり見どり！
　

書込番号：11330584

[ごゑにゃん]

＞樽出し原酒さん

カジュアルストラップが太そうです
　

書込番号：11330600

[樽出し原酒]

> ごゑにゃんさん
ああ、「下の方」というのはページの下の方という意味でしたか。
ストラップ一覧の一番下、という意味かと解釈してました。すみません。

カジュアルストラップだとデザイン的にはあまり純正っぽくはないですね。
純正にこだわらなければ幸せになれるのかも。
僕は古くさい(笑)オーソドックスなデザインの方が好きですが。

書込番号：11330623

[のずたく]

付属のストラップなんて所詮付属品ですから
それで全て賄えるって思ってはいないですね。
確かに以前はもっと色々なロゴストラップがあったのですが…

今は社外品も数が揃ってますしオーダーモノも多くあります。
純正に捕らわれず使いやすい物を探して使うのが正解でしょう。

書込番号：11330646

[C'mell に恋して]

ことみさんさん　こんにちは

　私も太いストラップが欲しいと思っています〜。
　太さは標準の物よりも少し太い645や67用くらいの太さが欲しいですね。

　中判用のストラップを付けて見ようかと思ったのですが、取り付け部の
　幅も太いので35mm判用のカメラにはそのまま付かないんです。

　しかしk-7になってから三角環になっているので、大きい三角環があれば
　中判のストラップを使用できるのではないかと思っています^^;

書込番号：11330658

[ざんこくな天使のてーぜ]

全く気に留めてませんでしたがこのスレ読んでてとても気になったので比較してみました（笑）

EOS・αあたりが一番太くて40mm　細めのニコンでも37mm　ペンタはいきなり30mmですね。
【怒】ストラップ太すぎるって人もいるのかもしれませんが（？）

まあ機能性と関係無いかもですがペンタのは刺繍が高級感あるので好きです。とくにistのはお気に入りです。
どことは言いませんがロゴなどが印刷やアイロンプリントみたいなのはちょっと安っぽいですねｗ

個人的には太さよりもストラップの途中にフックとか何か工夫してもらって
（optio I-10のみたいに）着脱を簡単にしてもらいたいなー、とか。。。

書込番号：11330687

[ルパン�Z世]

ストラップは、個人の趣味も大きくて
いろいろなものが好まれると思います。

私も、Ｋ10Ｄの純正ストラップの裏が
痛んだので先日買いなおしました。
私もＮ社やＣ社のような幅があって色が
あでやかなのを探しましたが、純正は地味
なもの（私の感覚で・・・）ばかりしか
ありませんでした。
もう少し派手な、目に付きやすいものを
ペンタさん作ってほしいですね。

書込番号：11330753

[ごゑにゃん]

＞個人的には太さよりもストラップの途中にフックとか何か工夫してもらって
＞（optio I-10のみたいに）着脱を簡単にしてもらいたいなー、とか。。。

古いんですが、こんなの持ってます。
先端の黒い紐を三角環に付けておき、ストラップ本体（37�o幅バックスキン製）はワンタッチで着脱出来ます。
今はこんなのは無いようですね〜〜。
　

書込番号：11330807

[kani3]

645D付属のストラップ O-ST107 ってどうなんでしょうね
O-ST53 より太そうな感じがします

書込番号：11330830

[ronjin]

K-7にDA★300mmで純正のストラップ使っています。
標準レンズ装着時よりも少し重量は重くなりますが、
不満はありません。

ボディが小さいので、首にかけてもそれほど絞まるような感じはありません。
逆に太いと、ストラップが折れたりしないでしょうか。
純正だと手に巻きつけてハンドストラップのようにも出来て便利ですよ。

一度皮製のストラップを探しましたが、継ぎ目の部分があり、洋服に引っかかり、使いにくいので、今ではほとんど使わないK20Dに装着しています。

私の使い方としては、カバンから取り出した時に脱落しないように、
手首に絡めて出し入れするようにして、移動中はカバンの中にしまうか、
ベルトの部分に三脚座を引っ掛けてますので、首への負担が少ないです。

参考にならないかも知れませんが、こんな使い方をしています。

書込番号：11330886

[たちゆこ]

私はボディやレンズに対するブツヨクをそらせるひとつの手段として頻繁にアクセサリー関係は買い換えます。
黒地に赤の刺繍は高級感はあるとは思いますが、どこの商品であれロゴがバッチリ見えるものは基本的に受け付けません。
最近はネックストラップを手首にぐるぐる巻いて、その余りを小指にひっかけて安定させて撮るスタイルになってきたので、あまりゴツくて幅広のものでは支障が出てきます。
まあ、そんなこんなでストラップに対するユーザーの考え方も様々ですから、メーカーも最低限の強度重視で作ってるんじゃないでしょうかね。

書込番号：11330984

[ことみさん]

私も基本、腕に巻きつけて使いますが移動の時に肩に掛けたりした時に細いと重さがズッシリくるのと安定性が悪いですね。それと素材も汗を吸収し匂いが染み付きそうで気持ち悪いです。

その点、ＥＯＳの標準ストラップは腕に巻きつけても馴染みやすく、素材的にも良いとお思います。

ＯＰでも良いので幅広ストラップを用意して欲しいですね。

書込番号：11331027

[LE-8T]

人それぞれですね。

小生は、5Dにオリンパスのストラップをつけてます。
K20Dには、ペンタックスのストラップですが、幅広の物を付けてます。付属の物は、ちと細いですね。

書込番号：11331200

画像投稿時の撮影データについて

[ルパン�Z世]

教えてください！
以前画像を投稿したのですが
「http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11218170/」
画像データの「カメラ機種・シャッター速度等」のデータが反映
されませんでした。
カメラからＰＣへデータを落とし、それをメモリーカードへいれて
インターネット環境のあるＰＣでアップしました。

それで気がついたのですが、データの反映の仕方を教えてください。

書込番号：11342524

[サル＆タヌキ]

Ｋ−７のデータはでかすぎて、そのままアップしてもサイズオーバーでエラーになるからリサイズなどの編集をしてると思いますじゃ。
その編集ソフトがＥｘｉｆを反映しないんじゃろな。
複数画像をまとめて編集できるＸｎＶｉｅｗのようなソフトを使ってみたらどうじゃろ。日本語にも対応しているので安心して使えるはずじゃ。

http://www.xnview.com/

書込番号：11342550

[ざんこくな天使のてーぜ]

おはようございます。縮小ソフトはなにをお使いでしょう？

「ちびすな」
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se257813.html
たとえばこのソフトで1024*1024の設定にして「EXIFは残す」にチェックを入れてください。

でも（ひょっとしたらですが）「カメラからＰＣへデータを落とし」この時点でEXIFが消えてるかもしれませんね？
そのへんの設定もチェックしたほうが良いかと思います。

書込番号：11342553

[常にマクロレンズ携帯]

リサイズのみ	等倍表示にトリミングのみ	トリミング+シャープ+明るさコントラストUP	オリジナルをミラー+文字入れ

データー容量を4Mまでにする為に私は[JTrim]なるフリーソフトを使っています。
但しwinXPまでしか対応していません（ビスタもいけるそうですが）。
ちょっと重いですが、リサイズのほかトリミングやちょっとしたレタッチもしてくれますので重宝しています。
http://www.woodybells.com/jtrim.html

一枚目はオリジナル8.896Mを3.443Mにリサイズのみしたもの。
二枚目は等倍表示になるよう683*1.024にトリミングしたもの。
三枚目は等倍表示トリミング+シャープ+明るさコントラストUPしたもの。
四枚目はオリジナルをミラー+文字入れをして3.475Mにリサイズしたものです。

書込番号：11342724

[常にマクロレンズ携帯]

蛇足です。
四枚目のミラーは一枚目の反対側が見えているわけではありません。

このように単体で投稿した場合は、オリジナルを投稿したのかどうか判らないので、その旨を書いておくほうが良いですね。

書込番号：11342749

[robot2]

価格.com での　添付画像サイズの最大は長辺1024pix ですので、そのようにリサイズしますが、
その時 Exif を残すにチェックをいれて下さい。
大概の　画像ソフトには、この機能が有る筈いです（マニュアルご参照）。

書込番号：11342829

[Hiro Clover]

常にマクロレンズ携帯さんがオススメされている[JTrim]を自分も使ってます。
ちなみに、win7の64bitで使ってますが、問題なく使えてます。

ファイル→保存オプション→Exifデータを保持するにチェックマークをつけるとできると思います。

書込番号：11343281

[ルパン�Z世]

早速皆さんから教えていただきありがとう
ございました。
私が使用したソフトは「EXIF」に対応して
いないようです（まだ操作を覚えきって
いない用です）・・・

「ちびすな」[JTrim]を使用してみてどちらかに
絞ろうかと思います。

ありがとうございました。

書込番号：11346127

BORG

[A3ノビ]

BORGでも手振れ補正が使えるということで、K20を購入しました。

焦点距離入力によって手振れ補正が可能になると思うのですが、レンズが装着されていることを認識できないためか、焦点距離入力が出来ないようです。

どなたか入力方法等ご存知でしたら教えてください。

書込番号：11336251

[常にマクロレンズ携帯]

K-7でもそうですが設定で、手振れ補正をONにしておかないと焦点距離入力は出来ません。
こうするとレンズ装着しなくても入力できます。

K-7ですが私もAレンズで、一度手ブレ補正をOFFにして初めて気がつきました。

書込番号：11336330

[A3ノビ]

カスタム設定の「絞りリング使用」で使えるようになりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。

書込番号：11336482

社外品レンズを使用した場合は？

[悪い奴ほどよく眠る]

デジタル一眼レフは始めてです。
３ヶ月ぐらい悩んでこちらの機種にほぼ心が決まってます。
いくつか疑問点がありますのでご教示いただけると幸いです。

まずスレタイの事ですけど、取説をダウンロードして見てましたが、純正レンズでもレンズによって機能が制限される事が書いてある表のようなものを見ました。

例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能があるのでしょうか？

それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目にしてます。
ボディだけ買って社外品レンズを買った方が得策でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：11329570

[６１０万画素]

ＫマウントってニコンＦマウント並に古いでツからね〜。
一個や二個の問題はあっても不思議ではないでツ。
まぁ純正の問題はペンタは把握していると思うんでいいんでツけど、問題は

＞例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能があるのでしょうか？

ここでツね。
シグマやタムロンなどのレンヅメーカーは、そのマウントについて全てを知っているわけではなく、さまざまな実験を繰り返した上で「こうであろう」と予想してそのメーカーに合わせたマウントのレンヅを作ってるんでツ。(電気信号の事でツ)
でツので思いもよらぬ相性の不一致や、カメラやレンヅが自爆しちゃう事だって(可能性は限りなく０でツけどね)・・・

ツいでにＲＯＭが古かったりするとＡＦが動かなかったりしまツ。
私のシグマ７０−２００ＨＳＭは安かったんでツがＲＯＭが見事に古くてＤ２００や最新のデジイチでは使えなかったでツ。

でツので、もし欲しいレンヅが古かった場合にはしっかりと情報を集めてから購入することをお勧めしまツ。確かＲＯＭ交換ももうやってないでツし。

＞それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目にしてます。

私はそんなことはないと思うんでツけどね〜・・・
キヤノンの１８−５５はまかり通ってますし・・・

書込番号：11329652

[KIHA 81-82]

こんにちは。

どのメーカーのカメラでもキットレンズだから出来が悪いとは一概には言えないと思います。
デジタル一眼、特に入門用クラスのカメラはリーズナブルなズームレンズのセットがいくつか出ています。
初心者でも使いやすいメーカー推奨の組み合わせだと思います。
付属レンズが気に入らない場合は、ボディー単体とお好みのレンズを組み合わせて下さい。

フィルムカメラの時代でも、カメラ+50ミリ標準レンズ又はボディーのみとして販売していました。
今でこそほとんどのカメラにズームレンズがセットになっていますが、「標準レンズ」と言うくらいで、
人間の目の視覚に近いのが50ミリレンズです。(今ほど優秀なズームレンズは殆どありませんでした)
標準レンズをある程度使い倒して広角レンズと望遠レンズを購入しました。

>純正レンズでも機能が制限される…
純正に限らず社外品でも同じです。
特にAFに関して、ボディー内にAFモーターがあるかないか
　　　　　　　　レンズ内にAFモーターがあるかないか
で、組み合わせによってAF撮影が出来ない場合があります。

その他、ボディーのスペックにもよると思いますので…

最初はキットレンズで購入して、物足りなくなったら、純正なり他社製のレンズを購入して
キットレンズを売却する。か、ボディ−単体で購入して気に入ったレンズを組み合わせる。

いずれにしても、何をどう撮影したいかによってボディーのスペックとレンズの焦点距離や
組み合わせが変ってきますので、その辺も考えてみて下さい。

書込番号：11329684

[浪速の写楽亭]

デジタル専用のDAシリーズであれば特に制限される機能はありません。
フィルム時代の古い設計のレンズはある程度制限を受けることになります。
しかし他社のカメラならばまったく使えないこともあるので
そこはユーザー側で許容できる範囲だと思いますよ。

K-7のキットレンズは他社のおまけレンズとは違い、とても良くできたレンズだと思います。
コストの面から考えても最初はレンズキットで問題ないでしょう。

社外品でも最近のモデルならば純正とほぼ同等に使用できます。
私が最近購入した「SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM」などはなかなかのオススメです。
あとはお財布と相談ですが、初心者の方ならばまずレンズキットで何ヶ月か使ってみて
その後、必要なレンズを吟味するのが良いのではないでしょうか？

より明るいレンズにするか？
もっと望遠にするか？
小型で写りの良い単焦点にするか？

などなど、用途によって欲しいレンズも変わってきます。
一眼レフはレンズ交換をしてこそ面白いといえます。
そのかわり知っておいたほうがいい知識もいろいろありますが。

ところでスレ主さんは黒澤映画のファン？

書込番号：11329690

[のずたく]

KAマウント向けAFレンズで社外レンズで困るとしたら
クイックシフトフォーカスぐらいでしょうか？
これはAF合焦したあとピントリングを廻すとMFになるという機能です。
AFに頼り切るなら無くてもそんなに困らない機能とはいえます。

キットレンズですが
smc-DA 18-55�o F3.5-5.6というレンズは簡易防滴でコストパフォーマンスは高いと言われています。
もし最初からもっと大口径だとか高倍率だとか単焦点のレンズが欲しいというのでなければ
一緒に買っておいて損は無いと思います。

書込番号：11329723

[銀塩カメラ初心者]

ニコンとペンタのキットレンズは価格の割には良く写る、普通のレンズだと思います。

キヤノンのキットレンズはそれより落ちますが、最も劣るのはソニーのキットレンズ。

書込番号：11329733

[浪速の写楽亭]

カメラは*ist DS2です

現在のキットレンズと同じ光学系の前モデルで撮影したものをアップします。
DA 18-55mm F3.5-5.6 AL�Uです。
参考になれば幸いです。

書込番号：11329772

[悪い奴ほどよく眠る]

素人のくだらない質問にお答えいただき恐縮です。
レンズキットが今度の日曜までの限定で９４８００円なので購入しようと思います。

合せて質問させていただきたいのでよろしくお願いします。

できれば３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズでおすすめはございますか？
もちろん社外品の中で検討しております。

書込番号：11329829

[悪い奴ほどよく眠る]

予算は５万円以内ぐらいを考えております。

書込番号：11329839

[のずたく]

＞３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズ
その条件ですとAPS-Cで18�o-250�o以上ということになり選択肢はほとんどありません。

レンズキットで買われる前提であれば
広角側はキットレンズを使って望遠側とは分けて考えてはいかがでしょう。

それならば50�o〜の望遠ズームでいいので選択肢が増えると思います。

書込番号：11329884

[approximate]

DA18-55/3.5-5.6 AL

こんにちわ。

書いてる内に結論出ちゃったようですね＾＾；

説明書をよく見ていただければわかると思うのですが、ＡＦ化
以降のレンズであれば、ほぼ全ての機能が使えます。

違うのは
・パワーズーム
・クイックシフトフォーカス
・収差補正機能（ＤＡ以降）
だけで、撮影が出来なくなるような機能制限はありません。
パワーズームとクイック･･･についても、レンズ固有の機能であって
だから他のレンズは機能制限がある、というものではないです。

表中のＡ、Ｍレンズは、以前のマニュアルフォーカスのレンズなので
当然ＡＦ関連の機能制限はありますが、それでもＡレンズは自動露出
Ｍレンズは半マニュアル撮れてしまいます。

社外や古レンズの互換性でいえば、Ｋマウントは最強の部類と思います。

ＲＯＭが古いとかＡＦ駆動モーターが内蔵されていないレンズがあるとの
回答もありますが、ペンタックスはボディ内に駆動モーターがあり
レンズとは回転軸のカプラーでつながっています。
超音波モーター搭載レンズ以外はそれで駆動していますので
レンズ内モーターの有無は問題になりません。

ＲＯＭも一応乗っかっていますけど、ＲＯＭ関連で互換できず
使えない、というのは私が使った範囲内では皆無です。

ただし
古いフィルム用のレンズだと、後部遮光板などが干渉して取付
できないものもありました。TEFNONのKマウントなんかはそうでしたね
フィルムと違ってデジタル機のミラーボックスは内部に余裕がないので
ぶつかってしまい取付できませんでした。

まぁ　本当にごくごく一部とは思いますけど。

それと拙作ですが初期型のDA18-55で撮った物をアップしてみます。
けっこういいレンズだと思うんだけどなぁ、、、


35mm換算で25-400だと、Tamronやシグマの18-250しかないような。
それでも換算27〜375mmですねえ・・・

２本に分けた方がいいのではと思いますよ

書込番号：11329893

[けいごん！]

こんにちは

私は、価格的にこれかと・・・

　AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro (Model A18) (ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ用)

レベルの高い人に、画質がどうのといわれると厳しいのかもしれませんが
私のような、旅行の記録が主なユーザーには十分な描写です。

このレンズのレビューのところに写真をペッタンしています。ご参考になれば・・・
（望遠と広角と書いた写真は、同じ席：一番後ろ　から撮ったものです）

書込番号：11329896

[浪速の写楽亭]

私的な意見で恐縮ですが
高倍率なズームレンズをお考えなら
コンパクトタイプのカメラのほうが使い勝手がいいと思いますよ。
倍率の高いズームレンズはレンズ自体が暗く、大きく重くなる傾向があります。
カメラにセットすると1�s近くになります。

それでも、ということなら
タムロンAF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro などがあります。

よくCMで「〜倍ズーム！」というコピーがありますが
一眼レフを使うユーザーは基本的に便利さよりも描写力を望んで購入する傾向があるので
ほかのレンズよりも画質的にいま一歩な高倍率ズームは
旅行用の便利レンズとして使う以外はメリットは少ないと思います。

35�o換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズというのはあまり知りませんが
あったとしてもとんでもなく巨大で使い物にならないでしょう。

レンズキットを購入予定なら追加で「smc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8ED」などがオススメです。

書込番号：11329938

[さすらいの「Ｍ」]

　タムロン１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＸＲ Ｄｉ�U（Ａ１８）
　シグマ　１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＤＣ ＯＳ ＨＳＭ
　タムロン１８−２００�oＦ３．５−６．３Ｄｉ�U（Ａ１４）
　シグマ　１８−２００�oＦ３．５−６．３ＤＣ

ペンタックス用の新品の高倍率ズームは、これくらいしか選択肢が有りません。
ペンタックス純正１８−２５０�oはタムロンのＯＥＭですが、今は販売されていませんので、中古品をさがすことになります。

純正品とほぼ同じ性能の
　　タムロン１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＸＲ Ｄｉ�U（Ａ１８）
ＡＦスピードが速い
　　シグマ　１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＤＣ ＯＳ ＨＳＭ
どちらかと言えば、シグマの方が使い勝手は良いと思います。
手ブレ補正がカメラ本体でも、レンズでも切り替えて使えます。
特に、望遠側はレンズで補正する方が、見やすく効果が分かります。

書込番号：11329975

[浪速の写楽亭]

DA 55-300mm F4-5.8 ED

DA 55-300mm F4-5.8 EDで撮影したものもありましたので
参考程度にどうぞ。

書込番号：11330034

[浪速の写楽亭]

上のスレで
＞あったとしてもとんでもなく巨大で使い物にならないでしょう。
と書きましたがそうでもないですね。

このあたりは無視してくださいm(_ _)m

書込番号：11330066

[C'mell に恋して]

　悪い奴ほどよく眠るさん　こんにちは

　＞例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能が
　　あるのでしょうか？

　ありますね〜。
　K-7の場合ですと、DAレンズに関してはDA10-17mmfisheye以外のレンズに関しては

　●ディストーション補正
　　　広角レンズやズームレンズなどで発生しやすい樽型、糸巻型などの
　　　歪曲を補正します。
　●倍率色収差補正
　　　倍率色収差を補正。色のにじみを解消し、画像周辺部分までシャープ
　　　に描写します。

　の2点を適用させ撮影する事が可能です。
　しかし、社外品のレンズですとこの機能は使用できないですね。
　この機能が使用したいという事であれば、社外品のレンズでは無理ですね。


　＞それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目に
　　してます。
　　ボディだけ買って社外品レンズを買った方が得策でしょうか？


　大きく印刷なとされる場合は物足りないという人もいると思いますが、
　他社の18-55mmのキットレンズと比較するとWRというだけでも価値があると
　思いますよ〜！　

　基本的にキットレンズのメリットは、小さく軽く安価という事です。
　その分制約も受ける事になるのですが、多くの18-55mmのレンズは、F値が
　F3.5-5.6という物になります。

　撮影をする際に、より背景をぼかして撮影したい、また速いシャッター
　速度で撮影したいという時に、このF値がネックになります。
　また望遠域がもう少し欲しいという事もあるかもしれません。

　そのようなこともあり、キットレンズ以外のレンズを追加される人がいる
　訳ですね。

　言い方を変えれば、その様な問題が無く、大きいサイズの印撮をしないので
　あれば、他のレンズを購入する事も無いという事になります〜！

　キットレンズのセットを購入し使用しながら、自分にとって不足している部位
　が判るようになってから、必要なレンズを購入するというのも、悪くない
　と思います。
　また、天気が悪そう〜という時にはWRレンズであるキットレンズという
　使い方も良いかとも思います〜。

　＞できれば３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズで
　　おすすめはございますか？

　という事であれば、tamron18-250mmという高倍率ズームをお勧めしておきます。
　28-375mm相当になります。
　sigma18-250mmもありますが、こちらは超音波モーターで静音AFが可能で
　レンズ内手振れ補正もあります。
　レンズ内で補正を選択し撮影すれば、ファインダー像が安定して見やすいのですが
　その分大きく重く高額になるのがネックです。

　k-7の小型ボディとのマッチングは、小さく軽いtamronの物が良いかと〜（笑）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511813.K0000015293.10505511357

　tamronの18-250mmですが、同じ光学系でOEMであるpentaxDA18-250mmがあります。
　同じ18-250mmの光学系なのですが、DA18-250mmであれば、ディストーション補正
　倍率色収差補正などの補正もできますので、高倍率ズームでレンズ補正を活かして
　使用したいのであれば、DA18-250mmという選択肢もあります〜。

書込番号：11330767

[ameru_1999]

＞それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目にしてます。

いえキットレンズは，価格の割りによいものが多いです。

持っていても損はないレンズだと個人的に思います。

キットレンズを悪く言う人は，よほど良いレンズをお持ちなんでしょう。
（ペンタックスを使う人には，多そうですね　ズームを嫌う人とか）

＞例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能があるのでしょうか？

K-7は，制限がある機能があるみたいです。

用途によるでしょうけど…こだわりがあるなら本体のみでお好きなレンズを選ぶ

とりあえず使ってみるならキットレンズを選ぶ…

そんな感じだと思いますよ。

書込番号：11331088

[くりえいとmx5]

ずいぶん悩みましたね。＾＾
一眼を初めてお使いになるのであれば純正のレンズを推薦します。
下記は純正キットレンズのアドバンテージ
WRレンズは簡易防滴構造（レンズ内部に水滴が入りにくい）
レンズ前面に特殊なフッ素系物質を蒸着したSP（Super Protect）コーティング。
汚れがつきにくく、指紋や化粧品などの油汚れも簡単に落とすことができる。
クイックシフト･フォーカス･システム
社外品と比べて小型軽量


キットレンズのことですが
10万円越しのズームレンズと同じ条件で撮り比べた場合
一般の方で見分けは困難だったと聞いています。

蛇足ですが
高級レンズはその持っている特性（勉強しましょう）を発揮できてはじめて良さが出てきます。
あと、どんな高級レンズでもブレやピントズレ、露出間違いしては何にもなりません。

K-xでなくK-7に決めたのはなぜですか？

＞３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズ
400ｍｍで何をお撮りになるのか分かりませんが
下記はお節介で書き込みします。（＊限定ではないですが）
イイ写真（画質のことではなく魅力のある写真）を撮りたいのですよね。
一眼の使い始めは、単焦点レンズを薦めます。
ズームレンズは撮り方・画角の使い方が身に付けにくいからです。
また、単焦点レンズは、ｆ値が小さいのでファインダーが見やすく
暗いところで速いシャッタースピードが選べてブレにくいです。
（細かいことは省略しています）

書込番号：11331126

[ペンタイオスＧ]

�@DA18-55WR	�ADA50-200WR	�BSIGMA50-200 DC OS HSM

こんばんは。

今愛用しているレンズです。

お気に召せばどうぞ。

�@キットで買えばわずか10000円ちょい。DA★に対して８０点の性能、DA17-70SDMに対して９５点の性能です。

�A24000円くらいから。コントラストが高くなかなかシャープです。望遠側は絞って使いましょう。

�B21000円くらいまで値下げになりました。K-7でもレンズ手振れ補正が使え、超音波モーターです。かなりシャープでキレがあり開放から使えます。（写真はキヤノン用ですがペンタ用もあります）

書込番号：11332938

[悪い奴ほどよく眠る]

お返事が遅くなり申し訳ございません

皆様のご意見を参考にさせていただき、とりあえずはレンズキットを購入しそれからまた撮りたい被写体を見つけてからレンズを買い足そうと思います。

またまた素人な質問で恐縮ですが、本体以外に買っておいた方が良いものとして、どのようなものがありますでしょうか？

SDカードと互換バッテリーとバッグは買おうと思ってます。

書込番号：11333640

ハンドストラップについて

[GRD�Vと一緒！]

縦位置の写真が大好きで、Ｋ７＋縦位置グリップで撮影を楽しんでいます。

また、ハンドストラップのほうが私にとっては、しっくりくるので右側三角環につけているのですが・・・縦位置撮影時には、ストラップから手を出して構えないと、縦位置シャッターに指が届きません。

よって、横から縦へとスムーズにカメラを移すことができません。

割合的には、縦位置撮影がほとんどなので、縦位置用にハンドストラップをつけたかったのですが・・・、残念ながら、Ｋ７の縦位置グルップには、ハンドストラップを取り付けるところがありません。

実は、私が勘違いをしていて、昔使っていたα５０５siの縦位置グリップのように、すべての縦位置グリップには、Ｋ７の縦位置グリップでいうとＩＳＯボタンとＡＥ−Ｌボタンの間に、ストラップを通す溝のようなものがあると思っていました。確認しないまま購入してしまいました。

縦位置グリップをつけている方で、ハンドストラップを使用している方は、どのように縦位置の写真を撮影しているのか教えていただけますでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：11316398

[のずたく]

自分は縦位置グリップは使ってませんが…
三脚穴を利用するようなストラップ台座を探してはいかがでしょう。
自作でもそこそこ使えるものが出来そうですね。

書込番号：11316668

[silkysix]

ハクバの「グリップストラップＫＧＰ−０４」とかを使うと縦位置の右上にストラップ通しがきます。

ワンハンドストラップを使いたければグリップストラップは外して底部のパーツのみ流用すると良いと思います。

私も縦位置撮影が多く、Ｄ−ＢＧ４を愛用しています。　　底部があまりにフラット過ぎて握り心地が今一歩なのですが、この「ＫＧＰ−０４」を付けると手のひらの窪みにフィットしてちょっと良くなります。

書込番号：11316856

[GRD�Vと一緒！]

のずたくさんへ

　三脚穴を使えば、縦位置にしたとき、ストラップが右側にくるので、確かに、上手くいきそうですね。
　ありがとうございます。いろいろ探してみます。


silkysixさんへ
　
　具体的な商品名を教えていただきありがとうございます。さっそく、ＨＰで調べてみました。
「ワンハンドストラップを使いたければグリップストラップは外して底部のパーツのみ流用すると良いと思います。」
　これまた、ありがとうございます。三脚穴より、上部にストラップの取り付け位置がくるので、より扱いやすいと思います。

　これは、買いですね。

書込番号：11317420

[たちゆこ]

左ナナメから	右ナナメから	下から	縦位置でも操作できます

こんばんは。
私、ほぼカッコのみでBGつけてますので、BGのスイッチ自体入れたことがなく、縦位置の場合は右手首をグニョンと曲げてボディのシャッターで撮影してます。
なのでこのレスは多分にトンチンカンかもしれませんので、その場合はスルーしてくださいね。
私、ハクバを含め色々ハンドグリップストラップを試しました。
そのボディに吸いつくような使用感には満足していたのですが、置いたときに自立しない、もしくは不自然に傾いちゃうんですよね。
それがイヤで今回自作・・・というか自作ゲタを履かせてみました。
さすがにデカいレンズだと自立はしませんが、その場合でもとりあえずまっすぐにお辞儀しますし、軽めのレンズだとちゃんと自立するようになりました。
ボディ＆BG自体には穴あけたり接着したりはしていないので、飽きたらすぐはずせます。
参考になれば幸いです。

書込番号：11318887

[GRD�Vと一緒！]

たちゆこさん、おはようございます。

スルーどころか、とても参考になりました。

いつも使うレンズは、フォクトレンダーの４０ｍｍとＤＡ７０ｍｍです。
どちらも、つけた状態で、Ｋ７はかっこよく自立しています。その姿も好きで、軽めのレンズを使っているといっても過言ではないです。（・・・ちょっと過言でした。）

ゲタをはかせ、傾かないことは、とても良いことだと思います。置いたときの見た目もとても大事ですから。

本当なら、すぐにでもカメラ屋さんに行きたいのですが、今日は、子供の日。

これから遊園地に行ってきます。以前、一眼を持っていって、妻に、
「こんなじゃまなカメラ持って来て！」とやさしく？怒られたことがあるので、Ｋ７はお留守番です。今日は、コンパクトデジカメです。

たちゆこさん、アドバイスありがとうございました。

今日は、できませんが、今週末あたり、いろいろと試したいと思います。

書込番号：11320082

[あふろべなと〜る]

縦位置専用カメラが最初からあればいいのに…

グリップ付けると無駄に大きく重くなるからいやですよね

僕の写真は９５％縦位置なもので（笑）

書込番号：11320184

[GRD�Vと一緒！]

あふろべなとーるさん　おはようございます。

私もそう思います。
縦位置グリップをつけると大きくて重くなるのが、子供と一緒の散歩のとき、ちょっとつらいです。

スイッチ一つで、Ｋ７のファインダーの両脇が隠れて、ハーフカメラのファインダーの見え方なれば、最高なのですが・・・、縦横の比率は変わってしまいますが、ハーフの縦横の比率でもかまいません。

たぶん、いつかはできるでしょう？から、いまから、楽しみに待っています。

書込番号：11324867

[GRD�Vと一緒！]

使っていないショルダーグリップをきりました。	輪の大きさを同じにしました。	前から見るとこんな感じです。	後ろから見るとこんな感じです。

ハクバのグリップストラップを購入する前に・・・、何かあるもので、できないかなーと考え、昨晩、ちょっと長めのハンドストラップを作って見ました。

以前、掲示板で作り方を見たことがあったので、その通りやってみました。

他社製のストラップを切って、そこの切った箇所をライターで溶かして、ほぐれないようにし、ミシン糸で縫いました。

結果は、落下防止が主な目的になってしまいますが、横位置、縦位置とスムーズに手を動かすことができます。

紐の長さをいろいろと試してみました。操作性や見た目を考えると、カメラのグリップの高さと同じ位の長さがちょうど良いようです。

また、カメラは重いので、幅の広いストラップのほうが良いと思います。

輪の大きさを大きくしてしまうと、手からすり抜けてしまう可能性ががあるので、指が、きょうつけして入る具合？が良いと思います。

今回は、使っていないというか、カメラ自体がないですが・・・、ソニーさんのストラップを使いました。オレンジのラインが入っているので、見た目カッコいいです。

書込番号：11329021

[GRD�Vと一緒！]

なれない手つきで縫っています。	カメラ置きにも使えます。

追記です。

このストラップを作って、良かったことが三つありました。


まず、一つ目が、子供たちから応援をもらったことでした。

針を使っている父（私）を見たことがないので、尊敬のまなざし？（と私は感じたいのですが・・・）で見ていました。


二つ目が、カメラに否定的な妻からの「やってあげようか」の声でした。

あぶない手つきに、見るに見かねたのだと思います。


三つ目が、カメラ置きに使えることでした。

カメラを置くとき、ストラップの上に置けば、カメラにもやさしいし、下のテーブル等にもやさしいことになります。ストラップの幅より、カメラの幅が広いので、バランス良く置かないとだめですが・・・。


のずたくさんの書き込みの「自作」という言葉に刺激されて、三脚穴は使いませんでしたが、ハンドストラップを自作してみました。

のずたくさん、ありがとうございます。有意義な時間を過ごすことができました。

書込番号：11329036

絞り値について

[keeeeeenji]

昨年12月に本機を購入し、会社帰りに撮影を楽しんでおる初心者でございます。
現在フィッシュアイと高倍率ズーム（シグマ18-250）を利用しております。

お伺いしたい事は次の２点になります。

１点目は、パンフォーカスで風景を撮るのが好きなのですが、周辺までくっきり写すには
絞り値を（レンズによっても異なるとは思いますが）大体Ｆ８程度までする方
がよいとどこかのＨＰで閲覧しました。
撮影は会社帰りの夕方から夜間が多く、Ｆ８程度で撮影しています。
今後単焦点レンズの購入をもくろんでいるのですが、ボケ等を意識せず、
パンフォーカスで風景（夜景が中心）を撮影する場合、単焦点の小さい
絞り値というのは意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）
になってしまうのでしょうか？

２点目は、絞り値が小さいレンズだとシャッタースピードが稼ぎやすいということも
どこかのＨＰで閲覧したのですが、パンフォーカスで撮影した場合、結局Ｆ８程度
まで絞らなければいけない？ので、例え絞り値が小さいレンズでもシャッタースピード
は意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）になってしまうのでしょうか？
夜景を撮影する際に、ブレがひどくてシャッタースピードをあげたら解消されるのかなと
思い、でもＦ値を小さくすると周辺までくっきり写らない？

申し訳ありません。とんちんかんな質問かもしれませんが、単焦点レンズの購入にあたり
確認したかったのでご質問させていただきました。

ご教示何卒よろしくおねがいいたします。

書込番号：11324392

[hiderima]

パンフォーカスでの撮影なら。

素直に、コンデジでスナップを撮られた方が宜しいかと思います。



あとは、目測距離を測れるようにしておくか。

Lens in A CAP　ってレンズを使っても面白いかもしれません。

書込番号：11324497

[Ｋマウント⇒Ｆマウント]

keeeeeenji様

１点目ですが、高倍率ズーム（シグマ18-250）は使用したことありませんが、一般的に広角（ＡＰＳ−Ｃだと２０ｍｍ以下くらい）がパンフォーカス風に撮れます。
絞りはＦ８くらいで大丈夫と思います。

パンフォーカスと言っても厳密に距離に関係なくピンとがあうわけではありません。
ピントが合っているように見えるだけです。
あくまで撮影者自身の受け止め方次第です。
絞りが解放に近いほど被写界深度（ピントが合って見える距離の範囲）が浅くなります。
単焦点でもズームでも理屈は同じです。

２点目ですが、絞りに関しては１点目と同じ考え方です。
夜景撮影には三脚は必需品と思います。
できればリモートケーブルなどでボディーに触らないでレリーズした方が良いです。

書込番号：11324509

[itosin4]

夜景を撮影する場合は、バルブモード（取説P110）撮影が基本で絞り値が小さいレンズでも
ボケ等を意識しない場合は意味のないですね。

バルブモードでは三脚で撮影いないとブレがひどいですよ。

単焦点レンズの購入よりも丈夫な三脚を購入するとF11位に上げて撮影出来ますよ。

単焦点レンズを購入する金額位の三脚を購入して下さい。

書込番号：11324658

[やまだごろう]

まずは
keeeeeenjiさん　こんにちは。

まずはあなたの質問について回答します。

『パンフォーカスで(中略)は意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）になってしまうのでしょうか？』
そうです。

『絞り値が小さいレンズでもシャッタースピードは意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）になってしまうのでしょうか？』
そうです。

書込番号：11324765

[やまだごろう]

パンフォーカスについて補足をします。

パンフォーカスというのは、ある一定の距離以上についてのすべてに「ピントが合ったように見える」ものというのはご存知かと思います。

上に、代表的なパンフォーカスの状態（ＡＰＳ−Ｃフォーマットにおいて、レンズの焦点距離１８ｍｍ、Ｆ値５．６、レンズのピント位置３ｍ）の、実際のボケの量を計算したグラフを掲示します。このグラフを見て分かるように、ボケていないのはレンズのピント位置３ｍの点ただ１箇所のみであって、ほかは多かれ少なかれボケていることが分かります。

しかし一方で、赤い破線で示したボケの量以下では、一般に「ボケているかいないか見分けがつかない」とされています。そしてその量はフォーマットの対角線の長さのおおよそ０．０７％から０．１％、２１〜３０μｍとされています（この値を「許容錯乱円の径」といいます）。
上のグラフの破線は０．７％の位置に引いてありますが、その条件の下では、カメラから1.5m以上の範囲が破線以下のボケになり「ピントが合っているように見える」ということがいえます。


パンフォーカスになる為には条件があり、下の簡単な式で求められます。
　　Ｆ≧ｆ^2÷（２×Ｌ×ｄ）
　　　　Ｆ：レンズのＦ値
　　　　ｆ：レンズの焦点距離（単位：ｍｍ）
　　　　Ｌ：パンフォーカスに収めたい最短距離（単位：ｍ）
　　　　ｄ：許容錯乱円の径（単位：μｍ）

この式の中に、レンズの焦点距離「ｆ」が含まれていることからも分かるように、パンフォーカスに収めたい範囲が同一でも、レンズの焦点距離が変わると、パンフォーカスになる最低のＦ値も変わるのです。

たとえば距離１．５ｍ以上をパンフォーカスの範囲として、ｆ＝１８[mm]の場合は・・・
　　Ｆ≧１８^2÷（２×１．５×２１）＝５．１４
なので、Ｆ値で言うと５．６以上に絞ればパンフォーカスになります。
しかし、ｆ＝２５０[mm]だと・・・
　　Ｆ≧２５０^2（２×１．５×２１）＝９９２
となり、そんなＦ値は実現不可能ですからパンフォーカスにはなりません。

一方で、パンフォーカスになる最短距離をもっと遠くにしてしまえば、Ｆ値が大きくてもパンフォーカスになっているといえます。
たとえば、パンフォーカスになる最短距離が５ｍでよいということならば、ｆ＝１８[mm]のときは
　　Ｆ≧１８^2（２×５×２１）＝１．５４
となり、高倍率ズームの開放Ｆ値でも十分にパンフォーカスになるといえます。

このように、条件によってパンフォーカスになったりならなかったりするので、一概に『絞り値を(中略)大体Ｆ８程度までする方がよい』とはいえないのです。

書込番号：11324767

[snow leopard]

　シャッター速度については他の方の言われるとおりで、シャッター速度の遅さが気になる状況なら昼間でも三脚使用での撮影が望ましいです。
　単焦点レンズは、それぞれ描写の性格が違いますので、同じような焦点距離のレンズでも付け替えることによって違った写真が撮れます。それが単焦点レンズを使う楽しみの一つです。また、ズームレンズもそれぞれ描写が違います。
　レンズは、広角の場合は樽型の歪み、望遠の場合は糸巻き型の歪みが出やすくなります。単焦点レンズは、ズームレンズに比べて、各種の歪みが良好に補正されていることが多いということです。この結果として、一般論として、ズームレンズよりも単焦点レンズの方が描写力が高いとされます。特に、高倍率ズームは各種収差の補正が難しいようです。従って、高倍率ズームをお使いでしたら、単焦点レンズと併用するのは大いに意味があるように思います。
　ただし、単焦点レンズでの撮影においては、どこまでをフレームに納めるかは自分が前後に動くことで被写体との距離を調整するしかありません。風景撮影で、撮影ポイントが固定されている場合は、単焦点レンズよりもズームレンズの方が有利です。従って、買い足すなら、単焦点レンズではなくズームレンズとする考え方もあると思います。同じズームレンズでも、高倍率ズームではなく、倍率の低いズームレンズ、さらに同じ倍率でも高級なズームレンズなら、良好な描写を期待できるのではないでしょうか？
　なお、私は風景写真はほとんど撮りませんし、単焦点派でもありますので、各種ズームレンズによる風景描写の違いについては具体的にコメントするだけの知識・経験がありません。

書込番号：11324880

[＃４００１]

質問1について・・・
パンフォーカスに撮る・・・と言う意味ではその通りです。
ただ、単純にパンフォーカスにするだけでなく・・・レンズの周辺解像度と言う部分に注目した場合・・・多くのレンズはF5.6〜F11あたりがレンズのセンターから周辺まで安定した解像度を得られる場合が多いからです。
※レンズによって、美味しいところはまちまちですので・・・あくまでも一般論としてです。

なので・・・風景撮影ではドーしても絞りを絞って撮影した方が、トータルバランスとして「カチッとした画」が得られますので・・・
夜景などで、手持ちで撮影したいからと言って、明るいレンズの開放で撮影する事は・・・
画質の面で考えればナンセンスです(^^ゞ

質問その2
これは、全くその通りです。。。
シャッタースピードは、絞ってしまえば遅くなるので・・・これは、古今東西万国共通であります。。。

ただし・・・単焦点レンズは、レンズの構成がシンプルな事も有り、一般的にはズームレンズよりもコントラストや収差の面で良好な画像を得られやすく・・・画質が良いと言えます。
これは、絞った場合でもその差は明らかな場合も有ります。
※レンズの性格に寄りますので、あくまでも一般論です。

でも・・・風景撮影では単焦点レンズはおススメしません。
画角が、固定されていて使い辛い上に・・・APS-Cサイズでは広角で使えるレンズがほとんどありません。。。
風景は、なにも広角で撮るだけが能では有りませんが・・・やはり20mm以下の焦点距離が無いと風景では使い難いですね。。。

画質の評判の良いズームレンズを使用した方が風景撮影には適していると思います。

書込番号：11324982

[パナカナ]

F値の小さい，単焦点は，ファインダーが明るくなる，というメリットもあります。夕方〜夜間の撮影では，役に立つかもしれません。

書込番号：11324999

[ペンタイオスＧ]

こんにちは。

1の質問も2の質問も答えとしては、絞りこんで撮影する限り、結果は同じということになります。
大口径単焦点レンズは一段から二段早いシャッターを切る時に役立ちます。

F8まで絞るという話しも、18ミリなら、遠景では解放からパンフォーカスになります。ただ周辺減光しますので、二段絞ってF8でだいたいのレンズは消えます。解像力は5.6がピークのレンズが多いので、この範囲が最適です。絞りボケに注意してください。

望遠側は16まで絞っても大丈夫です。中間域は11までが解像力を生かす使い方ですが、レンズにより異なりますので、使い込んでみて下さい。

しかしながら、単焦点レンズはズームでは得られないキレの良さがありますので絞って開いて使い分けで楽しめるので、買っても無意味にはならないと思います。

書込番号：11325079

[M.kun-kun]

keeeeeenjiさん,こんにちは

最近のレンズでは、被写界深度指標の付いたレンズは少なくなってしまいましたが
少し古いレンズでしたら沢山ありますので、
一度そんなレンズを購入してみてはいかがですか？

焦点距離と被写界深度の関係が良くわかります

http://crep.ne.jp/sidenote.cr?owner=8107b9d6-f355-102a-9b51-00114331ed99&sidenoteid=3852

書込番号：11325100

[keeeeeenji]

皆様、非常に丁寧なコメントをいただき恐縮でございます。
これまで疑問に思っておりました謎が一気に解けました！！

本当に本当にありがとうございました。

今月末に海外旅行に行く予定をしていまして、そこでもパンフォーカスでの風景撮りが
メインになりそうで単焦点レンズを買った場合、ここぞという風景は単焦点でと思っておりました・・・。

街中のちょっとしたスナップ、ボケを意識した撮影、レストランや屋内の撮影、家内の撮影に単焦点を、オプショナルツアー等を含め風景撮りは高倍率ズームやフィッシュアイと使い分けて写真をどんどん撮ろうと思います。

それにしてもＫ-7最高です。
毎日カバンに入れて会社に通勤してます。
これまで趣味という趣味があまりありませんでしたが、末永くつきあえる趣味ができました。

書込番号：11325203

[やまだごろう]

多分知っていると思いますが、言い忘れたことを追伸します。

　　Ｆ≧ｆ^2÷（２×Ｌ×ｄ）
の式で得られたパンフォーカスの条件で撮影するとき、レンズのピント目盛りは（２×Ｌ）の値にしてください。
Ｌを１．５ｍとして計算したときは、２×１．５＝３ｍの位置に目盛りをあわせるということです。

書込番号：11327356