PENTAX K-7 ボディ のクチコミ掲示板

K-7でのM42レンズ運用

[ベジビア]

こんにちは。ベジビアと申します。

現在M42レンズをist DSをM42専用ボディとして使用していますが、
今回K-7に入れ替えようかと考えています。（AFレンズはK-rで使用しています）

というのもDSでM42を使用する際、AvかMモードで使用することになりますが、
ISOオートが作動しないことに気付きました。
また、K-7だとM42レンズでも手振れ補正が使えることも魅力の一つです。

ここで質問が３つありまして、

１　K-7でM42レンズを使う場合、ISOオートは使えるのでしょうか？

２　K-7のライブビューをM42レンズでも使えるのでしょうか？

３　IST　DSとK-7でM42レンズの使い方等何か違う点はありますでしょうか？（良い点、悪い点含め）


いろいろネットでも検索してみましたが、なかなか見つからず、困っています。

どうかご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

書込番号：13564239

[22bit]

>１　K-7でM42レンズを使う場合、ISOオートは使えるのでしょうか？

Avモードでのみ、ISOオートで利用可能です。
実絞りに応じてISOとシャッター速度が自動的に変わっていきます。
測光は、中央重点に固定されます。

>２　K-7のライブビューをM42レンズでも使えるのでしょうか？

使えます。

>３　IST　DSとK-7でM42レンズの使い方等何か違う点はありますでしょうか？（良い点、悪い点含め）

*istDSを所有していませんのでわかりません。

K-rを所有されているのでしたら、そちらで試されるのが手っ取り早いと思うのですが・・・
ほぼ同じ動作になると思います。

書込番号：13564313

[銀塩*ist]

K-7は、オールドレンズ用のボディとして、現在入手できるデジタル一眼の中で、
最高の機種のひとつ、だと感じます。

＞１　ISOオート

使えます。　Mモードの際は、オートではないですが、ダイヤルにISO感度の変更を割り当てられるので、
非常に便利です。ファインダを覗いたままで、ISOの変更を確認して撮影できます。

ダイヤルに露出補正を割り当てても、使いやすいです。その際は、ISOボタンを押しながら、
ダイヤルを回せば、やはりファインダを見たままで変更できます。


＞２　ライブビュー

使えます。　これは同等の高画素液晶を積んだK-rで試されても、だいたいの使用感は解るかもしれません。


＞３　IST　DS との違い

個人的には、相性の良いレンズが変わると思います。
撮影者がどういう画を求めているかにもよるのですが、同じレンズを使用していても、
コントラストやシャープさが、600万画素CCD機とでは、異なる描写になることも多いと感じています。
（絞ることなどによって、描写を変化させ、フォローすることはある程度はできます）

室内などの、低照度下では、レンズのヌケの良さに対して、K-7では、けっこうシビアになると思います。
古くてもヌケの良い単焦点ですと、現代のズームレンズのいくつかよりも、良い結果になることも多いです。

状態の悪いレンズ、具体的な例では、曇ったレンズなどを使う際など、ist系ではそれなりに
ちゃんと写ったりしますが、K-7では、いかにも曇ったレンズで撮ったような描写になることもあります。

逆に、屋外の大光量下で、600万画素CCD機では色の飽和が起きてしまうような被写体でも、
K-7では、粘ってくれることが多く、使い分けは非常に楽しいです。


K-7は、よくもわるくも レンズの個性が出やすいカメラだと思います。
しかもすごく繊細に、レンズごとの描写の違い、発色や階調の違い、などを表現してくれるので、
操作や画作りの特性などに慣れてくると、非常に頼りになる相棒となってくれると感じます。

オールドレンズとの相性で言えば、K-7とK-rは別物だと思います。
ダイヤルやボタンへの割り当てなどの操作性はもちろん、M42やMシリーズなどの電気接点が
無いレンズ測光も、K-rよりもK-7のほうが、安定しているような気がしています。
（K-rでは、同じMFレンズでも、Aシリーズ以降の物が良いように感じています）

そしてやっぱり、レンズのクセが（画角内で）隅々まで見えるほどの、視野率が約100%の
K-7のファインダが良いです。　構図を決める際に、とても気持ちよく撮れます。

書込番号：13565913

[銀塩*ist]

文字が抜けてしまいました。

＞M42やMシリーズなどの電気接点が無いレンズ測光も、

を

「M42やMシリーズなどの電気接点が無いレンズでの測光も」
と訂正させてください。　

書込番号：13565924

[ベジビア]

22bitさん　
ありがとうございます。

おっしゃるとおりK-rで試せば良かったんですね(汗

なぜか気付きませんでした。。

早速試したところ、ライブビューもISOオートも出来ました！



銀塩*istさん
ありがとうございます


K-7と、DSの比較レビュー、非常に参考になります！
なるほどなるほど、やはりK-7はよさそうですね！

M42のマニュアル操作も楽しいのですが、ISOの設定だけは面倒くさく、DSがオートISOが使えないことが悩みの種でした。

お二人のご回答のおかげで、ますます購入意欲が高まりました!ありがとうございました！！

書込番号：13568167

O-GPS1の対応はまだですね〜

[XR750]

アストロトレーサー(O-GPS1)には期待しているんですが、生憎とK-7は未だに対象外ですね〜。
ペンタックスの方にもお願いはしてみたんですが、この時期になっても何の発表も無いと言う事は、このまんまなんでしょうか？。

強制的NRの件もありますから、K-7での天体写真は不向きなのかもしれませんが、どちらもファームで修正出来そうな気がするんですが････。

書込番号：13559030

[arenbe]

期待せずに待つしかなさそうですね

書込番号：13559083　スマートフォンサイトからの書き込み

[itosin4]

XR750さん　こんにちは

アストロトレーサー(O-GPS1)の生産がまだ間に合っていない状態なのでK-7に対応すると

更にバックオーダーが増えると思いますのでペンタックスも用意が出来ていても

公開は先に成るのと思いますよ。

書込番号：13559118

[sai-richabo]

ほんとうですね。。。

対応するのか、しないのか、、だけでも
アナウンスして貰えると、とても嬉しいんだけど。

そしたら、K-7で頑張るか。
K-5orK-rにいくか決心出来るんですがねえ＞ペンタさん

書込番号：13562064

[XR750]

arenbeさん
インタビュー記事等では｢SR搭載機なら対応の可能性アリ｣な感じでしたから、結構期待してるんですよ。

itosin4さん
価格.comの販売店を見ると半数が在庫アリのようですから、発表があるならそろそろかな〜と思ってるんですが、中々来ませんね。
K10Dまでとは言いませんから、せめてK-7はお願いしたいところです。

sai-richaboさん
>K-5orK-rにいくか決心出来るんですがねえ＞ペンタさん
こう書くと｢新しいの買って下さいよ〜｣とペンタの方は言いそうですね(^^;;。
K-5のボディとアストロトレーサーで約10万ですから、そこまでお金をだすならポタ赤を使います。
なんと言ってもK-7を買ってまだ1年ちょいですから、そんなに頻繁にカメラを買い換えられません。
何より、次の新型にはGPS内臓の可能性が無いとも言い切れませんしね〜。

書込番号：13567293

走行中の自転車の撮影

[末ひろがり]

横浜トライアスロン	横浜トライアスロン

横浜に出かけた際、たまたまトライアスロン大会にでくわしたので
自転車レースを撮影しました。

でも１枚目には自転車を入れるタイミングで撮影をしようとすると
１番目の手前にキャノンのカメラを持った人がいる写真みたいに
過ぎ去った後になってしまいます。

そのキャノンの人が写しているのを見ているとオートフォーカスを
合わさった「ピッピッ」って言う音が連続して鳴っていました。

玄人さんだと思い、自分のＫ−７を見せながら撮影をしていると
「オートフォーカスが遅い」とのことでしたが、自分は自分の
シャッターを押すタイミングが遅いと思いましたが、この場合
どう改善していけばいいのか勉強中です。

書込番号：13540382

[花とオジ]

カメラには一眼でもレリーズタイムラグと言うのがあって、シャッターを押しても実際に写真が撮れるまでに若干の時間ズレがあります。
ＡＦ速度よりも、このレリーズタイムラグの問題でしょう。
練習を重ねて早め早めにシャッターを押せるようになって下さい。
大昔のＫ１００ＤのＡＦでも飛んでいる鳥が撮れますから、
Ｋ−７なら余程特殊な撮影を除いて十分なＡＦ速度だと思いますよ。

２枚目は意図があってシャッター速度を落とされたのでしょうか？。
Ｆ２２は絞りすぎだと思います。

書込番号：13540428

[愛茶（まなてぃ）]

流し撮りが基本だはず。

書込番号：13540429

[infomax]

シャッタースピード固定で流し撮り。
置きピンも重要

書込番号：13540445

[万雄]

おはようございます。末ひろがりさん

僕もまずは練習練習で数をこなしていくしかないと思いますよ。

書込番号：13540469

[写歴40年]

末ひろがりさん　おはようございます。

広角を使用して走ってくる自転車を良い位置に大きく撮影するというのは、シャッタータイムラグなどが大きく関係するので難しいと思います。

但しそう言う撮り方をしたいのであれば予め決めた場所にマニュアルフォーカスでピントを固定して、自転車がきた瞬間早めにシャッターを押すと何回か練習するうちに良いポイントで止められると思います。

流し撮りか望遠レンズを使用してフォーカスポイントで常にとらえ続けるような撮影をされると簡単に撮れると思います。

キャノンを使用方はオートフォーカスが合った音がしてるとのことですが、そう言う撮り方(シングルAF)をしているとピントがあってシャッターがおりた瞬間はもう被写体は動いていて本来動き物の設定では無いと話からは判断してしまうのは私だけではないと思います。

書込番号：13540475

[末ひろがり]

	横浜トライアスロン

そうですね〜

撮影したモノを帰ってから見るとほとんど
こんな感じでした。

書込番号：13540506

[じじかめ]

日中でスローシャッターで撮る場合は、ＮＤフィルターが必要でしょうね？

書込番号：13540699

[masa2009kh5]

MFで流し撮りが基本。

書込番号：13540750

[猫の座布団]

背景の構図重視なら自転車が通過しそうな場所にピントを固定。
自転車の動きを追いたいならカメラを自転車に合わせて動かし(流し撮り)MFもしくはAFをC(コンティニュアス)モードにする。

書込番号：13540857

[馬鹿なオッサン]

懐かしい、横浜トライアスロンですな？
過去にK-7で撮った写真があるので探したんですが、出てきませんなぁ。(泣)

スレ主殿は、走り去っていく自転車を「どの様に」撮りたかったんでしょうなぁ？
レンズの機種と、撮影モードは何だったんでしょうなぁ？？

自転車は当然、確りピントは合っている状態で撮りたいのは文面からは言わずもがなでしょうが、背景は、ボケて流れる様に撮れてはまずいんでしょうかなぁ？？

＞「オートフォーカスが遅い」とのこと
＞「ピッピッ」って言う音が連続
…と云う事はこのヒトのCanonEOSはEOS 7D以下の中級機からEOS KissX5程度のエントリー機の範囲で、AIサーボ起動(PENTAXで云うとAF-C)か、又は実戦で使い物にならないのでまさかとは思いますがAIフォーカスを使い、Tv(シャッター優先)モードで撮影しいていると云う事ですなぁ。

K-7はCanonとの使用比較からの結果ではEOS 7D以外の機種からは別に本体自体のAF速度は遅いとは思いませんが、レンズを含めた速度が重要ですからなぁ、コレばかりはPENTAXは不利でしょうなぁ。

まずは撮影条件に於いてイキナリSS1/50では遅すぎでしょうなぁ、まだ動体撮影に慣れていないなら、最初は「まずは普通に撮れる」事が重要だからSS1/750〜1000で撮り始めては如何でしょうかネ…。

ソレで、私ならですが、以下の条件でいきますなぁ。

Tvモード
ISO200
SS1/50〜125での流し撮り。当然背景はボヤーッと流れるし、自転車の車輪のスポークもぶれてて、動感が出ますな。(←コレがイヤならSSをドンドン上げましょう。)
AFモードはAF-Cで、フレームは中央一点固定。
カスタムイメージはナチュラルかお好みで。光源によってはキーを上げるとイイかもですな。

目標は、先頭車の人の腹辺りを走行集団が見え始めてきてから、AFオンで追尾開始して、あとはお好みの地点に自転車が来る僅か前のタイミングで、シングルでも連写でも良いのでシャッターを切る。

K-7はフォーカス優先のAF-C連写システムだから、シャッターを切る前から十分目標にAFを合わせておかないと、たまにカメラがシャッターを切らせないので注意が必要ですな。(K-5はココが改善されていますな。)
また、他の皆さんが仰るようにレリーズタイムラグもEOS 7Dよりは長く連写のバッファー容量の問題もあり、連写モードで撮る場合はタタタタッ、という感じで刻みながらやるのがコツと個人的には感じています。

レンズは、その位置からなら、出来ればDA★50-135mmF2.8SDMかDA★60-250mmF4SDMがイイとは思いますが、無理ならDA18-135mmF3.5-5.6DC WRで問題無いと思いますなぁ。

機材の性能にひたすら頼るやり方も要は撮れればイイ訳だから、アリ(個人的には「志が低い」とは思いますがね。)かとは思うんですが、各々のカメラに合わせて工夫して使う面白さの方を私は採りたいですなぁ。

すぐにはムリかも知れませんが、楽しみながら頑張ってください。

書込番号：13540900

[愛茶（まなてぃ）]

風景メインでチャリが通り過ぎていったという写真なら
今の撮り方でいいと思う。

チャリが走っていたというなら流し撮りしたいね。

チャリと風景をびしっと撮りたいならシャッター速度もっとあげるべき。
スレ建て時の2枚目の構図ならF5.6 1/800で撮ったほうがいいかも。
F22で流し撮りしてない理由がよくわからないでいます。

写ってるEOSは2桁D以上だね。どうでもいいけど。
AF合焦音は私の場合消してるｗ

書込番号：13540939

[donbei0820]

末ひろがりさん　こんにちは

�@風景の中に疾走する自転車の航跡を撮りたいのか
�A風景の中に自転車そのものを止めて撮りたいのか
�B疾走する自転車の躍動感を撮りたいのか
わたくしにはよくわからないのですが．．．^^;

�@の場合なら．．．シャッタースピードを下げればいいし
必要ならＮＤフィルターを使用するのもいいでしょう
�Aの場合なら．．．シャッタースピードが遅過ぎます
例えば時速30kmのものを 1/200秒で露光すると
その間に被写体は約42mm移動しますので
シャッタースピードをもっと早くする必要があるでしょう
�Bの場合なら．．．流し撮りになります

どう撮りたいのかによって対応は変わってきます
また、どの撮り方でなければダメってこともありませんので
ご自身が表現したい方法で撮ればいいと思います

長い文章の割りに大したレスでなくゴメンなさい m(_ _;)m

書込番号：13540987

[高山巌]

こんにちは

撮ったものを見る限り、低速で棒立ちでそのまま撮影されたようですね。被写体ブレして当然です。

・動きの速い被写体をしっかり止めて撮りたいなら、ISOオートでシャッター速度優先モードにして
シャッター速度を1/1000秒とか大きめに設定して（足りなければ更に大きくすれば良いです）
AFモードはAFC、レリーズ優先じゃなくピント優先（フォーカス優先モード）で高速連写で
「中央一点」にして撮影しましょう。　もしレンズも絞って使いたいのなら、
シャッター速度優先じゃなくISOオートでMモードにして、希望の絞り、シャッター速度に合わせて下さい。

・逆に、低速シャッターで背景が流れるように撮影したいのなら、シャッター速度優先モードにして、
今度はシャッター速度の数値を1/100秒とか徐々に小さくして撮影します。
（小さいほど背景は激しく流れますが、同時に撮影者の技量も問われます）
AFで被写体に合焦させ、流しながら連写します。当然秒あたりの連写コマ数は減りますね。

流し撮りは最初からは上手くはいかないと思いますが、
動態撮影は努力に比例して結果が出る性格のものなので、めげずに頑張って下さい（^^

書込番号：13541108

[アプロ＿ワン]

私も今日、初めてトライアスロンを撮りました。
スレ主さんと違うのは昨日１時間ほどネットで予習をして行ったことかな〜。
失敗だったのはズームに慣れてないので撮影中にズームを動かすのを忘れたのと
縦位置で撮るのを忘れて横位置の撮影が多かったことかな。

いくら流し撮りが良いってそれ全部ではね。
止めた絵も撮らなくっちゃ。

こんな感じのシャッタースピードで撮り分けました。
私には1/60は遅すぎで歩留まりが悪かったです。
もうちょっと早い方が良かったかな。

書込番号：13541982

[kawase302]

スタート。和やかな緊張感。みんな思い思いの今日のイメージがあるはず。	最高の戦友レンショーの背中をみながら走れる幸せ。	キャブは大成功でしたが、私は大失敗！	これは先月の地元でのイベント。新城幸也とキャブ（右端、半身）

他機種ですが。
私も自転車が好きで、近所でイベントがあると自転車の写真を撮りに行きます。
ただ、私は漠然と自転車を撮るのではなく、目的をはっきりさせてから撮りに行きます。
自転車って100台近い集団で間近をあっという間に過ぎ去るから、事前に目的をしっかりイメージしておかないと、後で何を撮ったんだかわからないような写真になってしまいます。
つまり、自転車の場合も他の被写体と同じで、ただ漠然と写真を撮るより「お目当て」があったほうが写真としても撮影行為としても楽しくなると感じています。
だって、例えば運動会だって漠然と撮らないで「誰か」に絞って撮るだろうし、電車だって漠然と撮らないで「○○号のこの角度で！」とかって撮るんでしょ？
それと同じことだと思います。
流し撮りとかISOやSSがどうしたとかいう技法の前に、まず撮る目的をどこかに持たないと、その写真が良く撮れた（目的に近づいたか）、ダメだったのか（目的からかけ離れている）のか、測りよう（自己評価のしよう）がないですよね。
事前に撮る目的やイメージを持たず、ただ闇雲に撮ったなかにうまく撮れているのが数枚あったとしても、それはただの時間とカメラによる偶然に過ぎないと思います。

と、いいうことで、最近近所であったイベントで私も撮りました。
目的はずばり、キャベンディッシュを撮ること。

書込番号：13542272

[よすみん]

K200Dを使用してバイクレースを流し撮りされたものを見かけましたので、
K-7で設定と流し撮りが普通にできたら撮れると思います。
（レンズも大事かも）

↓はご存知ですか？

被写体ブレ

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_jaJP342JP343&q=%e8%a2%ab%e5%86%99%e4%bd%93%e3%83%96%e3%83%ac


流し撮り

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_jaJP342JP343&q=%e6%b5%81%e3%81%97%e6%92%ae%e3%82%8a

書込番号：13543327

[kawase302]

この距離間で牽制しながら集団で走る。先頭左は日本選手です。	世界チャンピオンのフストフ。見つけた瞬間に通り過ぎ、後頭部がやっとだ。

レースの種類にもよりますが、自転車のレースのいいところは、選手との距離感。
上のどの写真をみてもわかると思いますが、選手は観客の目前を通ります。
一方、クルマやバイクや新幹線は少し距離を置いた離れた場所を通ることが多く、例え市街地コースのレースでも観客の目前は通りません。
それはあまりに危険すぎます（笑）。
あと、自転車は車間距離というか、集団密度も濃いです。
私は自転車のレースを走りますが、車間距離は詰めてる時は10センチくらい（笑）。
あと、クルマなんかと比べて被写体の大きさも小さいです（等身大）。

かように、自転車レースは流し撮り難易度の高い対象だと思いますので「俺のカメラは連射がすごいぞ」とか「大口径レンズ、買っちゃったもんね」と言う人は是非チャレンジしてみて下さい。

書込番号：13543624

[末ひろがり]

横浜トライアスロン	横浜トライアスロンにランドマークタワーバック	選手が真ん中に来る様にシャッターしたが失敗

猫の座布団さん　
馬鹿なオッサンさん　
愛茶（まなてぃ）さん
donbei0820さん
高山巌さん
アプロ＿ワンさん
よすみんさん
kawase302さん

皆様おはようございます

そしていつのまにか、多大なアドバイスをいただき誠に有難うございましたm(__)m

この時は赤レンガ倉庫へ行こうとして横浜駅から歩いてたら
タマタマレースにでくわした、でしたがランドマークと観覧車の
巨大建造物をバックに疾走する自転車を撮ろうとしてました。

理想は下の真ん中の写真に、右の自転車がもっとアップなモノをと撮ろうと
思ってました。

撮影モードはグリーンモードでレンズは標準の１８−５５ｍｍでした。
晴天なので設定がどのあたりにするかと言うより「そのままグリーンモード
で撮れるだろう」と言う思い込みもありました。

この時はもっと大きな自転車の集団がありましたけれど
タイミングよくシャッターボタンを半押しして構えてましたが
疾走する自転車を撮ってみたらレンズの前からは失踪してました。

半押しして待ち構えてシャッターを下ろそうとしても
下ろせなかったので最初の写真のキャノンのカメラが
ピリピリとフォーカスが会う音が待ち構えてる時に
連続して鳴ってたので「なんだろうこの人のカメラは…
そうかそう言う風に構えて待ってるんだ」と思いました。

書込番号：13544796

[冬春夏秋]

流し撮り　拡大	流し撮り　複数

久しぶりに投稿します


流し撮りの仕方・方法・コツなどについては、インターネットで検索するとたくさん出てきます。参考にしてみてください。

しかし知識で分かっても、実際にはすぐ上手に撮れるわけではありません。体で覚える必要があります。

被写体にもよりますが、（トライアスロンの競技の場合）シャッタースピードを速め、動きを止めて撮るのが良い場面もあるので、現場で短い時間で素早く設定を切り替えられれば、よりベターでしょう。

技術をマスターするまで、なにか動くもので練習すると良いです。



好みにもよると思いますが、動くものは写真の真ん中に納めるより、動く先のほうを少し余白を空けたほうが絵になりやすいです。
また、撮影後に現像ソフトを使ってトリミングなどで不要な部分を削ると写真の迫力が増します。



作例をどうぞ

書込番号：13556171

MFレンズについて

[regoblock5055]

初めて書き込みします。
K-7でMFレンズにはまりつつある初心者です。
今までSMCーM1:1.7 50�oを愛用していて、先日
某オークションで　AUTO CHINON 1:28 28�o　macroを手に入れたんですが
絞りリングで絞ってMモードでグリーンボタンを押しても絞り羽根が連動しません。
絞り解放でしか撮れない状態です。
レンズが壊れているのでしょうか？絞りリングを回すと絞り羽根も普通に動くし
ピンも手で普通に動きます。
M1:1.7 50�oと比べるとピンの位置が少し違う気がします。
ピンを折ってしまえば使えるような気がするんですが
他に方法があるのでしょうか？
どなたか分かる方、教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：13488824

[阪本龍馬]

ペンタの50mmですがMレンズでしたか？Aレンズでないの？

書込番号：13488879

[銀塩*ist]

egoblock5055さん、こんばんは。

K-7はK20Dまでのカメラとは、絞り連動ピンを制御する部分の構造が違うようで、
ペンタックス純製以外の、Mレンズ相当の他社製レンズや周辺機器などを、
うまく絞りを制御できないことが、あります。

私も他社製の自動絞り対応のKマウント用のベローズで、K20Dまでのボディでは
普通に使えるのに、K-7では絞り制御ができない経験をしています。

可能であれば、入手されたAUTO CHINON 1:28 28のマウント側のパーツを
分解するなどして、絞り連動ピンを外すことで、M42レンズのように、
実絞り測光専用のレンズに、改造すると良いと思います。

レンズ側の絞りを変える（絞る）と、ファインダも暗くなるタイプの方式です。

書込番号：13489107

[S&H Torino]

regoblock5055さん、はじめまして。
私も同じ様な境遇で、古レンズに少しだけ嵌り始めているところです。

先ず確認したいのですが、そのチノンはＫマウントですか？
もしもＫマウントであれば、ボディ側の接点がショートしていないのが原因の様な気がします。
接点(ボディ側のポツポツ）がショートしないとグリーンボタンが使えません。
レンズ側が塗装や接点部がねじ穴になっている時に、その症状が出る様です。
私の場合は、コシナ２８ｍｍ／Ｆ２.８でねじ穴で症状が出て暫く考え込みました。

確認は簡単！レンズとボディ接点部の間にアルミホイルを入れてみて下さい。
もしそれで作動する様でしたら、原因は確定です。

その場合は、通電する様に塗装を剥すか穴を埋めて下さい。

的外れかも知れませんが、Ｋマウントでしたらお試しあれ！

チノンが使えます様、お祈りしております〜

書込番号：13489198

[鈍素人]

銀塩*istさん:

＞他社製の自動絞り対応のKマウント用のベローズ

横レスですが、ひょっとしてNovofkexですか。

書込番号：13489563

[22bit]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11306043/

この話と同一でしょう、恐らく。

書込番号：13492404

[regoblock5055]

S&H　Torinoさん、初めまして。
先ほど、言われた通りアルミホイルを挟んで見たところ
見事に作動しました。
私の手に入れたAUTO CHINON 1:28 28�oはマウント部分が
黒く塗装してあるタイプでした。
まさか電気接点が関係しているなど、思いもよらなかったです。
ここに書き込みしてなかったら、ずっと分からなかったと思います。
本当にありがとうございました。

22bitさん、初めまして。
K−７と電気接点で検索したところ
言われているレスにたどり着きました。
マウントを紙ヤスリで研磨して地肌をだしてみようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：13492995

プリントについて

[BANJAX]

K-7を使い始めてかれこれ1年ちょっと経ちました。
最近銀塩も始め、Ｍ系レンズや、マウント付けて６７レンズが比較的楽に使えたりとこのカメラは重宝しているのですが、銀塩を始めた事により、今まであまりしなかったプリントをよくするようになりました(デジタルだとＰＣに画像を保存したらあまりプリントしないんですよね；；)。

そこで質問なのですが、僕は比較的にこってりな色が好きで、背面モニターで好みの色にすると彩度を＋２〜３くらいになります。
しかし、これをプリントすると、なんだか色が飽和してしまっていると言うか、べちゃ〜とした色(特に赤〜紫系の色がかなり強く出る感じです)になってしまいます(子供の唇が紅を挿したみたいになったり、俗にＴゾーンですかね？あの当りに青紫色が薄くのったりします)。
だから最近は、０〜＋１くらいにしているのですが、それだと背面モニターの画があっさりしすぎてプリント時の出来を考慮しても毎回プレビューの度に萎え気味になってしまいます。

皆さんも、背面モニターとプリントの画質が違う…なんて思われることありませんか？
また、カスタムイメージの設定の範囲内(ＰＣ補正はしたくないので)で、上記の症状を抑えられる方法はありませんでしょうか？

因みに、プリンターが無い(金欠で買えない；；)ので、基本ミニラボやネットプリント任せで、ＰＣによる画像調整をするのが嫌いなので(時間、体力、精神衛生上の問題で)基本jpeg撮って出しです。

カメラ設定については、出来るだけデジタル的な要素を排除したいので、手振れ補正やハイライト、ＮＲなど切れるデジタル補正は全て切ってます。

書込番号：13474643

[delphian]

　
モニターのコントラストが低い状態なのかもしれません。
モニターの調整は行っていますか？
簡易でも構わないので、調整しないとダメです。
貼ったリンク先を実行し、その後にもう一度評価してみて下さい。
http://www.jcfa-photo.jp/archives/consumer/dq_manual/dq_manual.html

> ＰＣによる画像調整をするのが嫌いなので(時間、体力、精神衛生上の問題で)基本jpeg撮って出しです。

ということであれば現状で我慢するしか無いでしょ。

書込番号：13474679

[delphian]

あら？　背面モニターの事でしたか。
PCモニターの事だと思っておりました。
ということであれば私のコメントはスルーして下さい (^^

書込番号：13474694

[delphian]

何度もすみません。

もしかして昼の屋外でパラメータを調整しているのでしょうか？
であれば背面液晶はまったくあてになりませんので、こってりしすぎた設定にしてしまう事もあるでしょう。
色を追い込むのは撮ってはPCで確認を繰り返す方が良いです。

色の見え方は環境光でも全然違ってきますので、背面液晶を頼りに色を追い込むと失敗します。
※昼の屋外と、夜の室内では色やコントラストが全く違って見えます。

書込番号：13474701

[BANJAX]

＞delphianさん
ありがとうございます。

娘がまだ生後半年なので、設定等は基本室内で、撮って直ぐにやっている状態です。
屋外ではあまり設定の変更はしません。

書込番号：13474770

[robot2]

こんばんは
背面液晶で、プリント時の出来上がりをイメージする事は出来ないで良いと思います。
ただ　この位だとこうなるだろうと、経験を積んでいく内には判るようになるかもですが。
PCに表示して、画像ソフトで調整しても、モニタと同じようにプリントは困難なのです。

先ず　ラボは、自動修正を掛けていますので、無調整でと依頼されると良いです。
モニタで　見た感じに近い仕上がりにするには、それなりの準備が必要です。
こちらのラボの、無調整依頼の手順が参考になりますよ。
http://onlinelab.jp/shop/takumi/index.php

書込番号：13474835

[Frank.Flanker]

背面液晶でプリントのイメージをつかむのは無理なような気がします
背面液晶では撮った写真の構図の確認とヒストグラムの確認ていどしかできないと思ってます

ＰＣ補正はしたくないとのことですが、RAWで撮ってＰＣで彩度とかいじる方が自分の好みにいくらでもできるし、駄目ならやり直しもできるからその方が良いと思いますが．．．

書込番号：13474938

[BANJAX]

robot2さん
ありがとうございます。

＞PCに表示して、画像ソフトで調整しても、モニタと同じようにプリントは困難なのです。
やっぱりそうなんですね。
モニターは、構図と明るさのみの確認と割り切った方が良さそうですね。
あ、ミニラボ出しのときは、補正は無しで頼んでいます。

Frank.Flankerさん
ありがとうございます。

robot2さんへの返答同様やはり構図の確認くらいですね。

補正についてですが、銀塩を始めてから、光と言う自然のものを出来るだけ自然のままプリントするのが写真であり、補正で色やコントラストなどを作為的にいじってしまうとそれは写真ではなく画像でしか無いと言う考えが出てきてしまったため、デジカメの受光自体からもう自然では無いのですが、デジタルでも出来うる限り手を加えずに自然のままプリントしたいと考えているので、そういう面で精神衛生上補正をしたくないと言う表現をしました。
もちろん、フィルムでのミニラボ機もデジタルスキャン、デジタルプリントですが、個人ではもうそれ以上は出来ないと思うので(手焼きなど機械が高価になってきますので)、その辺のデジタル処理は現代ではしょうがないものとして割り切っています。

あと、銀塩マニュアル機を始めてから、デジタルよりも確実に写真を撮るのが楽しくなりました。
それは、撮り直しが効かないプレッシャーと、出来るだけいい一瞬を切り取りたいと言う集中力みたいなものが、撮り直しや補正が出来るデジタルに比べると格段に必要だと思うからです(ファインダーを覗く時間も長くなり、写真を撮ってるって気になります)。
デジタルだとやっぱり甘えが出ますからね(僕の場合ですが)。
そういう事もあり、補正と言う逃げ道を作りたくないのもあるので、補正はしないと決めております。

現代のデジタルの流れや、補正が当たり前、補正できなきゃ一人前になれないような風潮があるように思えますが、上記はあくまで僕の志向です。
生意気言ってすみません。

書込番号：13475059

[ｈｏｔman]

背面液晶で画像確認するとあっさりした色に見えるのでしたら、背面液晶の明るさを下げてやってはどうでしょう？
そうすれば良い色のりに見える可能性があります、室内では背面液晶の輝度が高すぎるかのかも知れません。

書込番号：13475447

[パスワードが入らない（×_×）]

K-7の背面液晶の色や濃度がどうも違うので、キャリブレーションした液晶モニタの色と比較して違和感がないように調整しています。（同じ色にはなりません。同じ色になることも要求していません。）

ＬＣＤの明るさ　−２
　　（室内で見るための設定。晴天下ではどうせまぶしくて微妙な色は見えません。）

ＬＣＤ色調節　Ｍ７　Ａ７
　　（他の設定にもしましたが、今確かめたらこのセットでした。）

ただし、これはロットによって、あるいは個人的な感覚などによって違うかもしれません。

使い始めの頃の話で忘れかけているのですが、人肌が青白く失敗したと思っていた写真が、パソコンモニタで見ると良く撮れていたりしたことから疑問を持ち、設定を調節したように記憶しています。

書込番号：13475729

k-7とｋ-5の違いについて

[クレッタルムーセン]

ペンタックスのデジイチを購入検討しているのですが、k-7とk-5の大きく変わる点としては
感度の部分だけなんでしょうか？

現在ｋ-7は中古で多く取り扱われており、価格もかなりお手頃になっています。

もし、感度のみの違いであれば、k-7を購入しようかと思っていますのでよろしくお願いします。

書込番号：13439097

[範馬如何しよう]

AFの違いが結構あります。
K-7はK-5に比べて変な外し方をよくします。

あと解像感がK-5の勝利。
発色は好みの問題ですが、K-5はあっさり、K-7は深みのある感じで、それなりに違います。

書込番号：13439328

[浪漫写真]

クレッタルムーセンさん　こんばんは


k-5とk-7の違いなんですが思いつくままに書いてみますと

・高感度
・ライブビューでのAFの高速化
・連写が秒間5.2コマ⇒7コマ
・AF　SAFOX VIII +　⇒　SAFOX　IX+
・Cモードでの連写時にリレーズ優先追加
・モードダイヤルにUserモードが1⇒3
・カスタムイメージに銀の残し追加
・クロスプロセス追加
・デジタルフィルターにトゥインクル、ポスタリゼーション追加
・RAW12ビット⇒RAW14ビット
・O-GPSに対応
・FXボタン追加（JPEG撮影からRAW保存のボタンだったような）

ぐらいと思います。（他の方フォローお願いしますm(_ _m)）


他の書き込みも拝見しましたが中級機を探しておられるようですね。
高感度が必要ないならk-7はとっても良い機種ですよ。


山に持っていくなら簡易防滴や防塵防滴のレンズも豊富で
信頼性の面でもで良い相棒になってくれると思います。

ペンタックスにはポートレートに適した中望遠レンズも迷う程あるので
いいですよ。（特徴としてやさしい写りのレンズもあります）


ペンタックスのレンズを調べていただいて
納得して購入してもらえると嬉しいです♪


ちなみに僕はk-7とk-r使っています。

書込番号：13439377

[浪漫写真]

やさしい写りのレンズの作例貼っておきます。
これはFA43Limitedです。

やさしい写りなんだけど、ぼやけているわけではない
お肌の水分が保たれているような写りをする
不思議なレンズです。

書込番号：13439469

[XJapon]

スペックや機能の違いがありますが、K-5は優等生、k-7はやんちゃ坊主といった感じですかね。

画についてはK-5はデータ的(スコア的)には上、画力はK-7が上
K-5は綺麗すぎる反面、面白みに欠ける時もあり

K-5は何でもそれなりに撮れ、k-7はここ一発の画が撮れます。

高感度やAFにこだわらなければ良品のk-7の中古なんかはかなりお買い得だと思います。
用途が多彩なのはk-5なので無難ではありますが、アナログでバリバリ使うなら断然K-7がオールドレンズの味をより楽しめて面白いですよ。

とりあえず両方使って見た感じではこんな所かな？

書込番号：13439563

[arenbe]

k-7いいよー。

AFと高感度を気にしないのなら断然オススメ。

ちなみにk-7を使い続けるのに一番必要なものは・・・愛ですね（ｗ

書込番号：13440433

[ペンタイオスＧ]

こんばんは。

一番びっくりしたのは７ｺﾏのｽﾋﾟｰﾄﾞとｺﾝﾄﾗｽﾄAFのｽﾋﾟｰﾄﾞですね。これははっきりK-7と違いを感じました。K-5もいいなとは思うのですが、なかなか手が出ません。最近、K-7が新品交換になりあと2年は使わなきゃと思ってるので、買い替えはK-5後継機以降になると思います。

ざらついたﾉｲｽﾞは1600以降目立ちますが、解像感は崩れずまあまあ使えると思うのですが、6400は避けたほうがいいです。
水準器も縦横あった方が便利かと思いましたが、実際は横がわかれば縦は構図的に必要ないと感じました。

幸いなことにﾃﾞｻﾞｲﾝはほぼ一緒で、ﾈｰﾐﾝｸﾞも「ｾﾞﾌﾞﾝ」の方がかっこいいなんて思っています。だからﾓｰﾚﾂに買い換えたいとは思わないんですよね。
まあ、細かく見ると改良点がたくさんあってK-7改なんですけど、K-7でもいいじゃないかと感じます。ぼくは長い付き合いになりそうです。安くなったので買うなら今がいいと思います。まだﾌｫｰﾗﾑにｱｳﾄﾚｯﾄが59800円（ﾎﾞﾃﾞｨ）でありましたよ。

書込番号：13441945

[やむ1]

自分はK-7使ってて、K-5は店頭で試す程度ですが、
個人的に一番大きいのは、やはりノイズリダクションOFFですね。
K-7は30秒を超えると強制的にONになってしまいます。
星空や夜景を撮る時に、長時間シャッター開ている時あるのですが、
例えば、5分シャッター開けたら、次の撮影まで5分待つ必要があります。
これは、夜景撮影とかでは結構致命的で、
すっごいレスポンス悪くなりますね。
その点K-5は完全OFFができたと思いますので、
次から次へと撮影し、家のPCでNR処理を行うことができます。

書込番号：13442907

[クレッタルムーセン]

皆様ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

ｋ−７の出す絵が気になる所ではありますが、やっぱりAFや高感度の面等これからたくさんの
用途に使える事を考えるとｋ−５が気持ち的に押し気味なってきましたね。

値段的に少し厳しい面はありますが、頑張ってみようかと思います。

レンズもまた検討しないといけないですね〜...

書込番号：13442968