PENTAX K-7 ボディ のクチコミ掲示板

社外品レンズを使用した場合は？

[悪い奴ほどよく眠る]

デジタル一眼レフは始めてです。
３ヶ月ぐらい悩んでこちらの機種にほぼ心が決まってます。
いくつか疑問点がありますのでご教示いただけると幸いです。

まずスレタイの事ですけど、取説をダウンロードして見てましたが、純正レンズでもレンズによって機能が制限される事が書いてある表のようなものを見ました。

例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能があるのでしょうか？

それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目にしてます。
ボディだけ買って社外品レンズを買った方が得策でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：11329570

[６１０万画素]

ＫマウントってニコンＦマウント並に古いでツからね〜。
一個や二個の問題はあっても不思議ではないでツ。
まぁ純正の問題はペンタは把握していると思うんでいいんでツけど、問題は

＞例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能があるのでしょうか？

ここでツね。
シグマやタムロンなどのレンヅメーカーは、そのマウントについて全てを知っているわけではなく、さまざまな実験を繰り返した上で「こうであろう」と予想してそのメーカーに合わせたマウントのレンヅを作ってるんでツ。(電気信号の事でツ)
でツので思いもよらぬ相性の不一致や、カメラやレンヅが自爆しちゃう事だって(可能性は限りなく０でツけどね)・・・

ツいでにＲＯＭが古かったりするとＡＦが動かなかったりしまツ。
私のシグマ７０−２００ＨＳＭは安かったんでツがＲＯＭが見事に古くてＤ２００や最新のデジイチでは使えなかったでツ。

でツので、もし欲しいレンヅが古かった場合にはしっかりと情報を集めてから購入することをお勧めしまツ。確かＲＯＭ交換ももうやってないでツし。

＞それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目にしてます。

私はそんなことはないと思うんでツけどね〜・・・
キヤノンの１８−５５はまかり通ってますし・・・

書込番号：11329652

[KIHA 81-82]

こんにちは。

どのメーカーのカメラでもキットレンズだから出来が悪いとは一概には言えないと思います。
デジタル一眼、特に入門用クラスのカメラはリーズナブルなズームレンズのセットがいくつか出ています。
初心者でも使いやすいメーカー推奨の組み合わせだと思います。
付属レンズが気に入らない場合は、ボディー単体とお好みのレンズを組み合わせて下さい。

フィルムカメラの時代でも、カメラ+50ミリ標準レンズ又はボディーのみとして販売していました。
今でこそほとんどのカメラにズームレンズがセットになっていますが、「標準レンズ」と言うくらいで、
人間の目の視覚に近いのが50ミリレンズです。(今ほど優秀なズームレンズは殆どありませんでした)
標準レンズをある程度使い倒して広角レンズと望遠レンズを購入しました。

>純正レンズでも機能が制限される…
純正に限らず社外品でも同じです。
特にAFに関して、ボディー内にAFモーターがあるかないか
　　　　　　　　レンズ内にAFモーターがあるかないか
で、組み合わせによってAF撮影が出来ない場合があります。

その他、ボディーのスペックにもよると思いますので…

最初はキットレンズで購入して、物足りなくなったら、純正なり他社製のレンズを購入して
キットレンズを売却する。か、ボディ−単体で購入して気に入ったレンズを組み合わせる。

いずれにしても、何をどう撮影したいかによってボディーのスペックとレンズの焦点距離や
組み合わせが変ってきますので、その辺も考えてみて下さい。

書込番号：11329684

[浪速の写楽亭]

デジタル専用のDAシリーズであれば特に制限される機能はありません。
フィルム時代の古い設計のレンズはある程度制限を受けることになります。
しかし他社のカメラならばまったく使えないこともあるので
そこはユーザー側で許容できる範囲だと思いますよ。

K-7のキットレンズは他社のおまけレンズとは違い、とても良くできたレンズだと思います。
コストの面から考えても最初はレンズキットで問題ないでしょう。

社外品でも最近のモデルならば純正とほぼ同等に使用できます。
私が最近購入した「SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM」などはなかなかのオススメです。
あとはお財布と相談ですが、初心者の方ならばまずレンズキットで何ヶ月か使ってみて
その後、必要なレンズを吟味するのが良いのではないでしょうか？

より明るいレンズにするか？
もっと望遠にするか？
小型で写りの良い単焦点にするか？

などなど、用途によって欲しいレンズも変わってきます。
一眼レフはレンズ交換をしてこそ面白いといえます。
そのかわり知っておいたほうがいい知識もいろいろありますが。

ところでスレ主さんは黒澤映画のファン？

書込番号：11329690

[のずたく]

KAマウント向けAFレンズで社外レンズで困るとしたら
クイックシフトフォーカスぐらいでしょうか？
これはAF合焦したあとピントリングを廻すとMFになるという機能です。
AFに頼り切るなら無くてもそんなに困らない機能とはいえます。

キットレンズですが
smc-DA 18-55�o F3.5-5.6というレンズは簡易防滴でコストパフォーマンスは高いと言われています。
もし最初からもっと大口径だとか高倍率だとか単焦点のレンズが欲しいというのでなければ
一緒に買っておいて損は無いと思います。

書込番号：11329723

[銀塩カメラ初心者]

ニコンとペンタのキットレンズは価格の割には良く写る、普通のレンズだと思います。

キヤノンのキットレンズはそれより落ちますが、最も劣るのはソニーのキットレンズ。

書込番号：11329733

[浪速の写楽亭]

カメラは*ist DS2です

現在のキットレンズと同じ光学系の前モデルで撮影したものをアップします。
DA 18-55mm F3.5-5.6 AL�Uです。
参考になれば幸いです。

書込番号：11329772

[悪い奴ほどよく眠る]

素人のくだらない質問にお答えいただき恐縮です。
レンズキットが今度の日曜までの限定で９４８００円なので購入しようと思います。

合せて質問させていただきたいのでよろしくお願いします。

できれば３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズでおすすめはございますか？
もちろん社外品の中で検討しております。

書込番号：11329829

[悪い奴ほどよく眠る]

予算は５万円以内ぐらいを考えております。

書込番号：11329839

[のずたく]

＞３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズ
その条件ですとAPS-Cで18�o-250�o以上ということになり選択肢はほとんどありません。

レンズキットで買われる前提であれば
広角側はキットレンズを使って望遠側とは分けて考えてはいかがでしょう。

それならば50�o〜の望遠ズームでいいので選択肢が増えると思います。

書込番号：11329884

[approximate]

DA18-55/3.5-5.6 AL

こんにちわ。

書いてる内に結論出ちゃったようですね＾＾；

説明書をよく見ていただければわかると思うのですが、ＡＦ化
以降のレンズであれば、ほぼ全ての機能が使えます。

違うのは
・パワーズーム
・クイックシフトフォーカス
・収差補正機能（ＤＡ以降）
だけで、撮影が出来なくなるような機能制限はありません。
パワーズームとクイック･･･についても、レンズ固有の機能であって
だから他のレンズは機能制限がある、というものではないです。

表中のＡ、Ｍレンズは、以前のマニュアルフォーカスのレンズなので
当然ＡＦ関連の機能制限はありますが、それでもＡレンズは自動露出
Ｍレンズは半マニュアル撮れてしまいます。

社外や古レンズの互換性でいえば、Ｋマウントは最強の部類と思います。

ＲＯＭが古いとかＡＦ駆動モーターが内蔵されていないレンズがあるとの
回答もありますが、ペンタックスはボディ内に駆動モーターがあり
レンズとは回転軸のカプラーでつながっています。
超音波モーター搭載レンズ以外はそれで駆動していますので
レンズ内モーターの有無は問題になりません。

ＲＯＭも一応乗っかっていますけど、ＲＯＭ関連で互換できず
使えない、というのは私が使った範囲内では皆無です。

ただし
古いフィルム用のレンズだと、後部遮光板などが干渉して取付
できないものもありました。TEFNONのKマウントなんかはそうでしたね
フィルムと違ってデジタル機のミラーボックスは内部に余裕がないので
ぶつかってしまい取付できませんでした。

まぁ　本当にごくごく一部とは思いますけど。

それと拙作ですが初期型のDA18-55で撮った物をアップしてみます。
けっこういいレンズだと思うんだけどなぁ、、、


35mm換算で25-400だと、Tamronやシグマの18-250しかないような。
それでも換算27〜375mmですねえ・・・

２本に分けた方がいいのではと思いますよ

書込番号：11329893

[けいごん！]

こんにちは

私は、価格的にこれかと・・・

　AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro (Model A18) (ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ用)

レベルの高い人に、画質がどうのといわれると厳しいのかもしれませんが
私のような、旅行の記録が主なユーザーには十分な描写です。

このレンズのレビューのところに写真をペッタンしています。ご参考になれば・・・
（望遠と広角と書いた写真は、同じ席：一番後ろ　から撮ったものです）

書込番号：11329896

[浪速の写楽亭]

私的な意見で恐縮ですが
高倍率なズームレンズをお考えなら
コンパクトタイプのカメラのほうが使い勝手がいいと思いますよ。
倍率の高いズームレンズはレンズ自体が暗く、大きく重くなる傾向があります。
カメラにセットすると1�s近くになります。

それでも、ということなら
タムロンAF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro などがあります。

よくCMで「〜倍ズーム！」というコピーがありますが
一眼レフを使うユーザーは基本的に便利さよりも描写力を望んで購入する傾向があるので
ほかのレンズよりも画質的にいま一歩な高倍率ズームは
旅行用の便利レンズとして使う以外はメリットは少ないと思います。

35�o換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズというのはあまり知りませんが
あったとしてもとんでもなく巨大で使い物にならないでしょう。

レンズキットを購入予定なら追加で「smc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8ED」などがオススメです。

書込番号：11329938

[さすらいの「Ｍ」]

　タムロン１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＸＲ Ｄｉ�U（Ａ１８）
　シグマ　１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＤＣ ＯＳ ＨＳＭ
　タムロン１８−２００�oＦ３．５−６．３Ｄｉ�U（Ａ１４）
　シグマ　１８−２００�oＦ３．５−６．３ＤＣ

ペンタックス用の新品の高倍率ズームは、これくらいしか選択肢が有りません。
ペンタックス純正１８−２５０�oはタムロンのＯＥＭですが、今は販売されていませんので、中古品をさがすことになります。

純正品とほぼ同じ性能の
　　タムロン１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＸＲ Ｄｉ�U（Ａ１８）
ＡＦスピードが速い
　　シグマ　１８−２５０�oＦ３．５−６．３ＤＣ ＯＳ ＨＳＭ
どちらかと言えば、シグマの方が使い勝手は良いと思います。
手ブレ補正がカメラ本体でも、レンズでも切り替えて使えます。
特に、望遠側はレンズで補正する方が、見やすく効果が分かります。

書込番号：11329975

[浪速の写楽亭]

DA 55-300mm F4-5.8 ED

DA 55-300mm F4-5.8 EDで撮影したものもありましたので
参考程度にどうぞ。

書込番号：11330034

[浪速の写楽亭]

上のスレで
＞あったとしてもとんでもなく巨大で使い物にならないでしょう。
と書きましたがそうでもないですね。

このあたりは無視してくださいm(_ _)m

書込番号：11330066

[C'mell に恋して]

　悪い奴ほどよく眠るさん　こんにちは

　＞例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能が
　　あるのでしょうか？

　ありますね〜。
　K-7の場合ですと、DAレンズに関してはDA10-17mmfisheye以外のレンズに関しては

　●ディストーション補正
　　　広角レンズやズームレンズなどで発生しやすい樽型、糸巻型などの
　　　歪曲を補正します。
　●倍率色収差補正
　　　倍率色収差を補正。色のにじみを解消し、画像周辺部分までシャープ
　　　に描写します。

　の2点を適用させ撮影する事が可能です。
　しかし、社外品のレンズですとこの機能は使用できないですね。
　この機能が使用したいという事であれば、社外品のレンズでは無理ですね。


　＞それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目に
　　してます。
　　ボディだけ買って社外品レンズを買った方が得策でしょうか？


　大きく印刷なとされる場合は物足りないという人もいると思いますが、
　他社の18-55mmのキットレンズと比較するとWRというだけでも価値があると
　思いますよ〜！　

　基本的にキットレンズのメリットは、小さく軽く安価という事です。
　その分制約も受ける事になるのですが、多くの18-55mmのレンズは、F値が
　F3.5-5.6という物になります。

　撮影をする際に、より背景をぼかして撮影したい、また速いシャッター
　速度で撮影したいという時に、このF値がネックになります。
　また望遠域がもう少し欲しいという事もあるかもしれません。

　そのようなこともあり、キットレンズ以外のレンズを追加される人がいる
　訳ですね。

　言い方を変えれば、その様な問題が無く、大きいサイズの印撮をしないので
　あれば、他のレンズを購入する事も無いという事になります〜！

　キットレンズのセットを購入し使用しながら、自分にとって不足している部位
　が判るようになってから、必要なレンズを購入するというのも、悪くない
　と思います。
　また、天気が悪そう〜という時にはWRレンズであるキットレンズという
　使い方も良いかとも思います〜。

　＞できれば３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズで
　　おすすめはございますか？

　という事であれば、tamron18-250mmという高倍率ズームをお勧めしておきます。
　28-375mm相当になります。
　sigma18-250mmもありますが、こちらは超音波モーターで静音AFが可能で
　レンズ内手振れ補正もあります。
　レンズ内で補正を選択し撮影すれば、ファインダー像が安定して見やすいのですが
　その分大きく重く高額になるのがネックです。

　k-7の小型ボディとのマッチングは、小さく軽いtamronの物が良いかと〜（笑）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511813.K0000015293.10505511357

　tamronの18-250mmですが、同じ光学系でOEMであるpentaxDA18-250mmがあります。
　同じ18-250mmの光学系なのですが、DA18-250mmであれば、ディストーション補正
　倍率色収差補正などの補正もできますので、高倍率ズームでレンズ補正を活かして
　使用したいのであれば、DA18-250mmという選択肢もあります〜。

書込番号：11330767

[ameru_1999]

＞それとキットレンズはオマケとしても出来が悪いという評判を良く目にしてます。

いえキットレンズは，価格の割りによいものが多いです。

持っていても損はないレンズだと個人的に思います。

キットレンズを悪く言う人は，よほど良いレンズをお持ちなんでしょう。
（ペンタックスを使う人には，多そうですね　ズームを嫌う人とか）

＞例えばタムロンやシグマなどの社外品を使用した場合に、制限される機能があるのでしょうか？

K-7は，制限がある機能があるみたいです。

用途によるでしょうけど…こだわりがあるなら本体のみでお好きなレンズを選ぶ

とりあえず使ってみるならキットレンズを選ぶ…

そんな感じだと思いますよ。

書込番号：11331088

[くりえいとmx5]

ずいぶん悩みましたね。＾＾
一眼を初めてお使いになるのであれば純正のレンズを推薦します。
下記は純正キットレンズのアドバンテージ
WRレンズは簡易防滴構造（レンズ内部に水滴が入りにくい）
レンズ前面に特殊なフッ素系物質を蒸着したSP（Super Protect）コーティング。
汚れがつきにくく、指紋や化粧品などの油汚れも簡単に落とすことができる。
クイックシフト･フォーカス･システム
社外品と比べて小型軽量


キットレンズのことですが
10万円越しのズームレンズと同じ条件で撮り比べた場合
一般の方で見分けは困難だったと聞いています。

蛇足ですが
高級レンズはその持っている特性（勉強しましょう）を発揮できてはじめて良さが出てきます。
あと、どんな高級レンズでもブレやピントズレ、露出間違いしては何にもなりません。

K-xでなくK-7に決めたのはなぜですか？

＞３５ｍｍ換算で２５ｍｍ〜４００ｍｍ前後のズームレンズ
400ｍｍで何をお撮りになるのか分かりませんが
下記はお節介で書き込みします。（＊限定ではないですが）
イイ写真（画質のことではなく魅力のある写真）を撮りたいのですよね。
一眼の使い始めは、単焦点レンズを薦めます。
ズームレンズは撮り方・画角の使い方が身に付けにくいからです。
また、単焦点レンズは、ｆ値が小さいのでファインダーが見やすく
暗いところで速いシャッタースピードが選べてブレにくいです。
（細かいことは省略しています）

書込番号：11331126

[ペンタイオスＧ]

�@DA18-55WR	�ADA50-200WR	�BSIGMA50-200 DC OS HSM

こんばんは。

今愛用しているレンズです。

お気に召せばどうぞ。

�@キットで買えばわずか10000円ちょい。DA★に対して８０点の性能、DA17-70SDMに対して９５点の性能です。

�A24000円くらいから。コントラストが高くなかなかシャープです。望遠側は絞って使いましょう。

�B21000円くらいまで値下げになりました。K-7でもレンズ手振れ補正が使え、超音波モーターです。かなりシャープでキレがあり開放から使えます。（写真はキヤノン用ですがペンタ用もあります）

書込番号：11332938

[悪い奴ほどよく眠る]

お返事が遅くなり申し訳ございません

皆様のご意見を参考にさせていただき、とりあえずはレンズキットを購入しそれからまた撮りたい被写体を見つけてからレンズを買い足そうと思います。

またまた素人な質問で恐縮ですが、本体以外に買っておいた方が良いものとして、どのようなものがありますでしょうか？

SDカードと互換バッテリーとバッグは買おうと思ってます。

書込番号：11333640

絞り値について

[keeeeeenji]

昨年12月に本機を購入し、会社帰りに撮影を楽しんでおる初心者でございます。
現在フィッシュアイと高倍率ズーム（シグマ18-250）を利用しております。

お伺いしたい事は次の２点になります。

１点目は、パンフォーカスで風景を撮るのが好きなのですが、周辺までくっきり写すには
絞り値を（レンズによっても異なるとは思いますが）大体Ｆ８程度までする方
がよいとどこかのＨＰで閲覧しました。
撮影は会社帰りの夕方から夜間が多く、Ｆ８程度で撮影しています。
今後単焦点レンズの購入をもくろんでいるのですが、ボケ等を意識せず、
パンフォーカスで風景（夜景が中心）を撮影する場合、単焦点の小さい
絞り値というのは意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）
になってしまうのでしょうか？

２点目は、絞り値が小さいレンズだとシャッタースピードが稼ぎやすいということも
どこかのＨＰで閲覧したのですが、パンフォーカスで撮影した場合、結局Ｆ８程度
まで絞らなければいけない？ので、例え絞り値が小さいレンズでもシャッタースピード
は意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）になってしまうのでしょうか？
夜景を撮影する際に、ブレがひどくてシャッタースピードをあげたら解消されるのかなと
思い、でもＦ値を小さくすると周辺までくっきり写らない？

申し訳ありません。とんちんかんな質問かもしれませんが、単焦点レンズの購入にあたり
確認したかったのでご質問させていただきました。

ご教示何卒よろしくおねがいいたします。

書込番号：11324392

[hiderima]

パンフォーカスでの撮影なら。

素直に、コンデジでスナップを撮られた方が宜しいかと思います。



あとは、目測距離を測れるようにしておくか。

Lens in A CAP　ってレンズを使っても面白いかもしれません。

書込番号：11324497

[Ｋマウント⇒Ｆマウント]

keeeeeenji様

１点目ですが、高倍率ズーム（シグマ18-250）は使用したことありませんが、一般的に広角（ＡＰＳ−Ｃだと２０ｍｍ以下くらい）がパンフォーカス風に撮れます。
絞りはＦ８くらいで大丈夫と思います。

パンフォーカスと言っても厳密に距離に関係なくピンとがあうわけではありません。
ピントが合っているように見えるだけです。
あくまで撮影者自身の受け止め方次第です。
絞りが解放に近いほど被写界深度（ピントが合って見える距離の範囲）が浅くなります。
単焦点でもズームでも理屈は同じです。

２点目ですが、絞りに関しては１点目と同じ考え方です。
夜景撮影には三脚は必需品と思います。
できればリモートケーブルなどでボディーに触らないでレリーズした方が良いです。

書込番号：11324509

[itosin4]

夜景を撮影する場合は、バルブモード（取説P110）撮影が基本で絞り値が小さいレンズでも
ボケ等を意識しない場合は意味のないですね。

バルブモードでは三脚で撮影いないとブレがひどいですよ。

単焦点レンズの購入よりも丈夫な三脚を購入するとF11位に上げて撮影出来ますよ。

単焦点レンズを購入する金額位の三脚を購入して下さい。

書込番号：11324658

[やまだごろう]

まずは
keeeeeenjiさん　こんにちは。

まずはあなたの質問について回答します。

『パンフォーカスで(中略)は意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）になってしまうのでしょうか？』
そうです。

『絞り値が小さいレンズでもシャッタースピードは意味のないもの（ほとんど高倍率ズームと変わらない？）になってしまうのでしょうか？』
そうです。

書込番号：11324765

[やまだごろう]

パンフォーカスについて補足をします。

パンフォーカスというのは、ある一定の距離以上についてのすべてに「ピントが合ったように見える」ものというのはご存知かと思います。

上に、代表的なパンフォーカスの状態（ＡＰＳ−Ｃフォーマットにおいて、レンズの焦点距離１８ｍｍ、Ｆ値５．６、レンズのピント位置３ｍ）の、実際のボケの量を計算したグラフを掲示します。このグラフを見て分かるように、ボケていないのはレンズのピント位置３ｍの点ただ１箇所のみであって、ほかは多かれ少なかれボケていることが分かります。

しかし一方で、赤い破線で示したボケの量以下では、一般に「ボケているかいないか見分けがつかない」とされています。そしてその量はフォーマットの対角線の長さのおおよそ０．０７％から０．１％、２１〜３０μｍとされています（この値を「許容錯乱円の径」といいます）。
上のグラフの破線は０．７％の位置に引いてありますが、その条件の下では、カメラから1.5m以上の範囲が破線以下のボケになり「ピントが合っているように見える」ということがいえます。


パンフォーカスになる為には条件があり、下の簡単な式で求められます。
　　Ｆ≧ｆ^2÷（２×Ｌ×ｄ）
　　　　Ｆ：レンズのＦ値
　　　　ｆ：レンズの焦点距離（単位：ｍｍ）
　　　　Ｌ：パンフォーカスに収めたい最短距離（単位：ｍ）
　　　　ｄ：許容錯乱円の径（単位：μｍ）

この式の中に、レンズの焦点距離「ｆ」が含まれていることからも分かるように、パンフォーカスに収めたい範囲が同一でも、レンズの焦点距離が変わると、パンフォーカスになる最低のＦ値も変わるのです。

たとえば距離１．５ｍ以上をパンフォーカスの範囲として、ｆ＝１８[mm]の場合は・・・
　　Ｆ≧１８^2÷（２×１．５×２１）＝５．１４
なので、Ｆ値で言うと５．６以上に絞ればパンフォーカスになります。
しかし、ｆ＝２５０[mm]だと・・・
　　Ｆ≧２５０^2（２×１．５×２１）＝９９２
となり、そんなＦ値は実現不可能ですからパンフォーカスにはなりません。

一方で、パンフォーカスになる最短距離をもっと遠くにしてしまえば、Ｆ値が大きくてもパンフォーカスになっているといえます。
たとえば、パンフォーカスになる最短距離が５ｍでよいということならば、ｆ＝１８[mm]のときは
　　Ｆ≧１８^2（２×５×２１）＝１．５４
となり、高倍率ズームの開放Ｆ値でも十分にパンフォーカスになるといえます。

このように、条件によってパンフォーカスになったりならなかったりするので、一概に『絞り値を(中略)大体Ｆ８程度までする方がよい』とはいえないのです。

書込番号：11324767

[snow leopard]

　シャッター速度については他の方の言われるとおりで、シャッター速度の遅さが気になる状況なら昼間でも三脚使用での撮影が望ましいです。
　単焦点レンズは、それぞれ描写の性格が違いますので、同じような焦点距離のレンズでも付け替えることによって違った写真が撮れます。それが単焦点レンズを使う楽しみの一つです。また、ズームレンズもそれぞれ描写が違います。
　レンズは、広角の場合は樽型の歪み、望遠の場合は糸巻き型の歪みが出やすくなります。単焦点レンズは、ズームレンズに比べて、各種の歪みが良好に補正されていることが多いということです。この結果として、一般論として、ズームレンズよりも単焦点レンズの方が描写力が高いとされます。特に、高倍率ズームは各種収差の補正が難しいようです。従って、高倍率ズームをお使いでしたら、単焦点レンズと併用するのは大いに意味があるように思います。
　ただし、単焦点レンズでの撮影においては、どこまでをフレームに納めるかは自分が前後に動くことで被写体との距離を調整するしかありません。風景撮影で、撮影ポイントが固定されている場合は、単焦点レンズよりもズームレンズの方が有利です。従って、買い足すなら、単焦点レンズではなくズームレンズとする考え方もあると思います。同じズームレンズでも、高倍率ズームではなく、倍率の低いズームレンズ、さらに同じ倍率でも高級なズームレンズなら、良好な描写を期待できるのではないでしょうか？
　なお、私は風景写真はほとんど撮りませんし、単焦点派でもありますので、各種ズームレンズによる風景描写の違いについては具体的にコメントするだけの知識・経験がありません。

書込番号：11324880

[＃４００１]

質問1について・・・
パンフォーカスに撮る・・・と言う意味ではその通りです。
ただ、単純にパンフォーカスにするだけでなく・・・レンズの周辺解像度と言う部分に注目した場合・・・多くのレンズはF5.6〜F11あたりがレンズのセンターから周辺まで安定した解像度を得られる場合が多いからです。
※レンズによって、美味しいところはまちまちですので・・・あくまでも一般論としてです。

なので・・・風景撮影ではドーしても絞りを絞って撮影した方が、トータルバランスとして「カチッとした画」が得られますので・・・
夜景などで、手持ちで撮影したいからと言って、明るいレンズの開放で撮影する事は・・・
画質の面で考えればナンセンスです(^^ゞ

質問その2
これは、全くその通りです。。。
シャッタースピードは、絞ってしまえば遅くなるので・・・これは、古今東西万国共通であります。。。

ただし・・・単焦点レンズは、レンズの構成がシンプルな事も有り、一般的にはズームレンズよりもコントラストや収差の面で良好な画像を得られやすく・・・画質が良いと言えます。
これは、絞った場合でもその差は明らかな場合も有ります。
※レンズの性格に寄りますので、あくまでも一般論です。

でも・・・風景撮影では単焦点レンズはおススメしません。
画角が、固定されていて使い辛い上に・・・APS-Cサイズでは広角で使えるレンズがほとんどありません。。。
風景は、なにも広角で撮るだけが能では有りませんが・・・やはり20mm以下の焦点距離が無いと風景では使い難いですね。。。

画質の評判の良いズームレンズを使用した方が風景撮影には適していると思います。

書込番号：11324982

[パナカナ]

F値の小さい，単焦点は，ファインダーが明るくなる，というメリットもあります。夕方〜夜間の撮影では，役に立つかもしれません。

書込番号：11324999

[ペンタイオスＧ]

こんにちは。

1の質問も2の質問も答えとしては、絞りこんで撮影する限り、結果は同じということになります。
大口径単焦点レンズは一段から二段早いシャッターを切る時に役立ちます。

F8まで絞るという話しも、18ミリなら、遠景では解放からパンフォーカスになります。ただ周辺減光しますので、二段絞ってF8でだいたいのレンズは消えます。解像力は5.6がピークのレンズが多いので、この範囲が最適です。絞りボケに注意してください。

望遠側は16まで絞っても大丈夫です。中間域は11までが解像力を生かす使い方ですが、レンズにより異なりますので、使い込んでみて下さい。

しかしながら、単焦点レンズはズームでは得られないキレの良さがありますので絞って開いて使い分けで楽しめるので、買っても無意味にはならないと思います。

書込番号：11325079

[M.kun-kun]

keeeeeenjiさん,こんにちは

最近のレンズでは、被写界深度指標の付いたレンズは少なくなってしまいましたが
少し古いレンズでしたら沢山ありますので、
一度そんなレンズを購入してみてはいかがですか？

焦点距離と被写界深度の関係が良くわかります

http://crep.ne.jp/sidenote.cr?owner=8107b9d6-f355-102a-9b51-00114331ed99&sidenoteid=3852

書込番号：11325100

[keeeeeenji]

皆様、非常に丁寧なコメントをいただき恐縮でございます。
これまで疑問に思っておりました謎が一気に解けました！！

本当に本当にありがとうございました。

今月末に海外旅行に行く予定をしていまして、そこでもパンフォーカスでの風景撮りが
メインになりそうで単焦点レンズを買った場合、ここぞという風景は単焦点でと思っておりました・・・。

街中のちょっとしたスナップ、ボケを意識した撮影、レストランや屋内の撮影、家内の撮影に単焦点を、オプショナルツアー等を含め風景撮りは高倍率ズームやフィッシュアイと使い分けて写真をどんどん撮ろうと思います。

それにしてもＫ-7最高です。
毎日カバンに入れて会社に通勤してます。
これまで趣味という趣味があまりありませんでしたが、末永くつきあえる趣味ができました。

書込番号：11325203

[やまだごろう]

多分知っていると思いますが、言い忘れたことを追伸します。

　　Ｆ≧ｆ^2÷（２×Ｌ×ｄ）
の式で得られたパンフォーカスの条件で撮影するとき、レンズのピント目盛りは（２×Ｌ）の値にしてください。
Ｌを１．５ｍとして計算したときは、２×１．５＝３ｍの位置に目盛りをあわせるということです。

書込番号：11327356

年内に後継機登場

[ことみさん]

やっと後継機が登場するようですね。おまけにＫ−７より上のクラス（プロ機）も登場予定です。にぎやかな年になりそうですね。

http://digicame-info.com/2010/05/k-7-10.html

書込番号：11320496

[社台マニア]

AF-C

こんにちわ

＞ことみさんさん

＞にぎやかな年になりそうですね

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11317390/で似た様な話が既に始まっていますね　ｱｾｱｾ(￣_￣ i)ﾀﾗｰ


もう少しユックリとしたサイクルで出品して欲しいものです・・・　　(｡-ω-)ｧｧ





[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 　　　　 社台マニア

書込番号：11320682

[じじかめ]

後継機もいいと思いますが、ハイエンド機（？）が一年で交替では
短かすぎる気が・・・（？）

書込番号：11320684

[asika]

こんにちは

あれ？今月２０日頃に645Dが出るので
年末にｋ７後継機種出てもおかしくないかな？
Ｋ７より機能を持った機種で有ればいいですね

書込番号：11321001

[akira.512bb]

これでようやくK-7購入考えられる。
年末までにお金貯めなきゃ。

書込番号：11321152

[†Chaos†]

ことみさんさんが載せてるサイトの掲示板に「ゆう」と言うハンネで書き込みしましたが、K-7が発売された当初から後継機の話題が出ていて、読む度に悲しくなります。

書込番号：11321349

[デジカメスタディ]

PENTAX 共々、各社、今年は、にぎやか　になりそうですね。

今まで固定されていた、各社フォーマットにも、何やら動きが見え隠れしてきていますょ。

このデジカメという分野の日本製品の安定性は、飛びぬけていますから。
一番落ち込みが少ない分野ですね。
ここに力を入れるのも必然性があるかもしれませんね。

世界のOEM供給国となれれば、産業国の再生も夢ではなくなりますね。

ガンバレっ！！！！　　日本


そして、PENTAX も。

書込番号：11321353

[snow leopard]

私は早く後継機を出してほしいです。とりあえず、K-xの方がK-7よりも高感度性能が高い逆転現象を何とかしてほしいです。
　フィルムカメラ時代は、カメラ本体は資産でしたが、デジタルカメラの時代になってからは、私はカメラ本体を資産とは思っていません。デジタル一眼になってからは技術が日進月歩で、（PENTAXに限らず）半年前に出た上位機よりも最新の下位機の方が高性能、ということがありますからね。他社より大きく劣っている部分は早く改善していかないと、会社としてもまずいでしょうし。
　K-7やK-xがよく売れて、新製品投入サイクルが早くなったのなら、それはユーザとしてはむしろ歓迎です。

書込番号：11324917

[ことみさん]

私も高感度性能が下級入門機のＫーｘに負けてるので耐えられず７Ｄに鞍替えしました。
７ＤのＡＦは爆速で凄いです。Ｋ−７と比べてピンボケも皆無です。

それと小型化は微妙ですね。一応トップグレードですのである程度大きいほうが良いですね。
小さいとキスデジ等のエントリーモデルと同じ様に見えるみたいで見栄はれませんorz

Ｋ−７より、もう少し大きい上の機種が欲しいですね。価格的にも２０万前後で！

書込番号：11325169

[artisticYUYA]

ことみさんさん　こんにちは。

僕も、k-7の高感度がネックだったので、7Dにしました。k-7も良かったんですけど、日常で高感度を使う場面に遭遇した時、もっとノイズが少なければなぁ〜と思うことがあるだろうからです。

作りや機能は満足でしたが。

後継機に期待するのは、高感度でしょうね。5D2くらいいけたら嬉しいな。画素数はそのままで良いと思いますし、別にフルサイズでなくても良いでしょう。

とりあえず、K-7よりランクアップしたんだぞという『風格』もあれば良いかなぁ。

書込番号：11326084

[青葉通り]

>私も高感度性能が下級入門機のＫーｘに負けてるので耐えられず７Ｄに鞍替えしました。

私自身、EOS7D発売後に飛びついて購入しましたが、Canonの絵作りに耐えられず7Dうっぱらってしまいました。

Canonのノイズを潰した塗り絵のような絵作りにどうにも耐えられなかったんですよね。。
私の書き込み履歴を読んで頂ければお分かりかとおもいますが、どうにか設定を変えて使い続けようとしましたが、
Canonの絵作りにはガマンの限界でした．

一方でPentaxはリバーサルフィルムのような味をデジタルでも残そうとしているメーカーだと思います。
K10Dなどで使っていたCCDセンサーで出てくる絵などは私の最もの好みでした。

K-7の話題が出ると高感度がどうのこうのって言う方々が多いのですが、夜間のみの撮影をする方々でしょうか？
私には、そういった方々は写真愛好家と言うより、単なる「スペックマニア」の方々としか思えませんね。
田中希美男氏もこの件触れていますが、猿にはなりたくないと思っています。

書込番号：11327097

[レンズ沼の前で踏ん張ってます]

わたしはK-7と7D両方所有していますが、７ＤのＡＦの速さに感動したのは
一時だけでした。やはり７Ｄの絵作りに我慢できなくなり、いま売ろうか
考えてるとこまできてます。７Ｄは確かに高感度ノイズが少ないとは
言えるのですが、どうも被写体の質感が感じられないような発色をする事が
多々あります。しかも低感度ですでにすこしノイジーなのです。カメラ
雑誌等では逆の評価をよくみますがかなり違和感を覚えます。K-7はいままで
ノイジーだと散々こきおろされてきましたが、ノイズが残りながらも被写体
の持つ質感を維持してくれるカメラだと思います（あくまで個人的感想）。
いまだに一番稼働率の高いカメラです。とりあえず日中撮る上では何の不満も
このカメラには抱きません。日中の画ならば他機種にまったく劣る所はないと
思います。そりゃ高感度に強いならばそれは良い事でしょうけれども、それを
得るためにＣ社のような画作りに向かうことになるのならば高感度耐性は私は
要りません。ペンタックスさんにはこれからも、一番頻度の高い撮影シーン
（つまり日中）でのさらなる画質の追求に邁進して頂きたいと思います。
ＩＳＯ感度１００の状況下で私にとってより好みの画を出すのがＫ−７という
カメラです。これからもじっくり使っていくつもりです。
とりとめのない駄文失礼しました。

書込番号：11328163

[mauihi]

K-xの方がK-7よりも高感度性能が高い逆転現象を何とかしてほしい
に１票
私はK-7欲しかったのですが鳥撮りが多いので
散々悩んだ末K-X購入してしまいました
高感度が同程度なら間違いなくK-７にしてたと思います
CANON機と併用ですがPENTAXの方が少し楽ですね
滝や沢　風景撮るなら10Dでも十分ですし
じっくり撮るのは645Dに任せて
もう少しいろいろな条件下でも撮れる
ミドルクラスが出て欲しいですが
いつもそうですがセンサーの入手しだいなので
ぎりぎりまで分からないですよね

書込番号：11328636

[potach]

私のマニアックな妄想では、ISO感度５０〜１６００でローパスレスなんか面白いかな〜と思ったりしています。
あと連射速度よりもバッファー容量を増やしてほしかったり。。。

次期モデルは中途半端にオールマイティーというよりは極端に２分化してもいいように思います。
同じボディーで低感度モデルとか高感度モデルみたいな棲み分けも有りではないかと思ったりしています。

私的には、次期モデルは妥協したものとかでは無く何か尖ったものになる方が面白いかななんて思っています。


最近仲間うちでなんでK-7がノイジーとかつぶつぶとか言われるのかな〜って話をしていて、誰かがCGの見過ぎじゃないかという言葉になるほど〜と思わず納得してしまいました。
高感度は確かに強くないですが、高感度を積極的に多用しないので別に〜（沢尻エリカ風）と言った感じで高感度にはふれてません。

デジタルになってから写真をモニターで見るようになってプリントと違い至近距離で写真見るのでより、アナログ的描写の写真が粒状感たっぷりに見えてしまうんだろね〜という話になり、CGのきれいなグラデーションや平面的な絵になれてしまって、アナログ的な絵に違和感を感じるんだろね〜と話が盛り上がりました。

デジタル世代は面（のっぺり）と線（エッジバリバリシャープネス）がはっきりしている方が好まれるのかな〜なんて思ったりしました。

結論として粒状感がツブツブでありノイジーなのは粒状感とノイズの区別がつかないから何でもノイズで片付けてしまってるのが原因ではないかとくくりました。


好みも多様化しているので、強力なノイズリダクションやシャープネスがあってもよいかもしれませんね。
ちなみに、K−７のフィルター機能にベースメークがありますが、そこでのシャープネスは非常に強力です！（重ねがけで好きなだけガリガリにできますよ）

書込番号：11328995

[ふぉとと]

皆さんのおっしゃる通り、高感度に強くはないと思いますが、ノイズの入り方はイヤなノイズでは無いと思ってます。
色ノイズはあまりいいものじゃ無いですが、輝度ノイズはある種の表現に使えるので完全に無くなるのは困るなぁというのが個人的な意見です

ハードウェアで改善出来るようなものをやって欲しいです。

・ダイヤルが軽過ぎて服に擦れて値が変わってしまう
・塗装の強化（すでに銀色部分が出てる部分が…）
・AFモード切り替えは固めのスライドレバー式のほうが分かりやすい（今のはいちいち見ないと不安）
・鼻油対策(笑)
・フラッシュカバーと後カバーもマグネシウム化して欲しい
・黄金分割マットを標準に！・ファインダーの倍率アップ
お金のかかる部分なんで、微妙ですが。。。

書込番号：11329568

[ことみさん]

ペンタックスは今年チェンジの年になるそうですよ。期待しましょう。

http://digicame-info.com/2010/05/2010-10.html

書込番号：11329621

[のずたく]

みなさんK-7よりK-xのほうが高感度特性が良いことを気にされているようですが…
フィルム時代には高級機より中級機のほうが機能が多いなんてことは普通でしたよ。
F3、newF-1、LXの時代はプロ用機にプログラムオート等不要とされてきましたから。

K-xに負けるところがあっても
K-7の価値、品格のようなものは変わらないと思っています。

さらに機種追加ということがあれば…
それはK-7のラインとは別のカメラ
例えばプロユースに特化した物とかになるのかな？

書込番号：11330091

[浪速の写楽亭]

いいんじゃないんでしょうか。
確かに高感度画質はK-xのほうが上ですからね。
私はK-xのオモチャのような感触がいまいち好きになれなくて・・・
レンズもカラーが選べればなぁ〜・・・とか。

普通に感度1600使えますし、でも確かにノイズの多少で比べればK-7はノイズが出ますね。
正直言っていまのペンタックスにプロ用は必要ないと思います。
どんなコンセプトで来るんだろう？

カメラの新型よりもレンズを出してくれ(笑）
レンズ内手振れ補正の超望遠とか。30�oF1.2とか。

書込番号：11330132

[のずたく]

＞最近仲間うちでなんでK-7がノイジーとかつぶつぶとか言われるのかな〜って話をしていて、誰かがCGの見過ぎじゃないかという言葉になるほど〜と思わず納得してしまいました。

某美術大学の授業でヌードデッサンだったらしいのですが
参加していた生徒が口々に言ったそうです
“気持ち悪い”と。
身体にシワが寄ったり産毛が生えていたりするのが気持ち悪いと感じるのだそうです。
生徒達がシワの寄らない産毛も無いCGやアニメに慣れすぎていたのが原因のようです。

究極を追い求めるというのは どこかを歪ませていくということではないでしょうか？

書込番号：11330146

[浪速の写楽亭]

悪貨が良貨を駆逐する、そんな感じのデジカメ業界ですね。
写真をプリントしなくなったというのも大きな要因だと思います。
ある程度のノイズは写真の遠近感に大きく左右するのですが
それが分からないユーザーからの要望にメーカーも応えなければいけませんから大変です。
評価される写真がみんなCGみたいになってしまったら文化としての写真は終わりでしょう。
でも、そうはならないと思いますよ。
写真展を見に行けば分かりますが、デジタルで撮られた写真はやはりデジタルなんですよね。
超高解像度のハイビジョン画面を貼り付けたみたいで気持ち悪い。
一方でモノクロフィルムのプリントなどはいいですね。
ネガのプリントもデジタルとは全然違う。
プリントを見ると案外私のような素人でも分かるんですが
モニターと睨めっこばかりしていると、そのあたりの感覚が麻痺するのだと思います。

もちろんデジタルでも丁寧に仕上げれば素晴らしいプリントになるとは思いますが
手間を考えると面倒くさいですね〜

街のカメラ屋さんでプリントしてもかなりキレイに仕上がりますから
一度K-7の写真をプリントしてみることをオススメします。

書込番号：11330206

[デジカメスタディ]

どれが良いか？　などは、みな個人的趣向ですね。

ご自身の持っているデジカメが一番気に入っているモノとなりますね。

単純に　それだけです。

質感を追求するのなら、フォビオンを比較対照に入れないと・・・・。

結局、自分の好みのデジカメが、一番なんですね。

その為、各社デジカメがそれぞれ売れているんですね。

今年は、デジカメにとって転換期とも言うべき年に成りそうな気がしますけど。

書込番号：11330360

アングルファインダー

[masa1936]

K7 に取り付け可能な、カメラを低い位置にセットした時などに便利なアングルファインダー、ペンタックスの純正品（レフコンバーターA）は 価格コムでの最安値は約30,000と高価なので、もっと安いものがないでしょうか。

もしなければ、５年前に新宿の中古カメラ店をまわってさがした
OLYMPUS OM VARIMAGNI FINDER 、最近ヤフオク（オークション > 家電、AV、カメラ > カメラ、光学機器 > 道具、機材 > その他）で３件ほど出品されていますが、このファインダーの像は左右が逆に見えるので使いにくいと察します。
実際にこのファインダーを使用された方、さしつかえなければ使用感などお聞かせください。

書込番号：11316433

[ごゑにゃん]

これはどうですかな？
付くかどうかお店に問い合わせてみたら如何でしょう？

http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Formacro/anglefinder.htm
　

書込番号：11316499

[take a picture]

こんにちは。masa1936さん　

ごゑにゃんさんのご紹介のアングルファインダーK-7でも使えます。

ケンコーのアングルファインダーもあります。
http://item.rakuten.co.jp/medialab/4961607430972/

純正でなくてもいいと思います。

書込番号：11316619

[かずぃ]

masa1936さん、こんにちは。

知り合いがケンコーのKF-001を持っているので、僕が使っているレフコンバーターAと覗き比べたことがあります。
結果は雲泥の差で、KF-001は歪みが酷く長時間使うと目がおかしくなりそうな感じでしたのでKF-001（シーガルのOEM？）はお勧めできません。
オリンパスのアングルファインダーは使ったことがありませんのでコメントはできませんが、正像で見られる純正レフコンバーターAを強くお勧めします。

書込番号：11316775

[ごゑにゃん]

＞結果は雲泥の差で、KF-001は歪みが酷く・・・

そりゃ〜値段も雲泥の差ですからねぇ〜
ケンコーのKF-001は多分私の貼ったリンクのものと同じものだと思います。made in china

品質を採るか値段を採るか？　それが問題だァ〜

書込番号：11316950

[naosanda]

シーガルをこの春に花のマクロ撮影のため購入しました。価格の割にはそこそこかなと感じましたがつけっぱなしともいかず状況に応じた交換が結構煩わしかったため、一度使ったきり宝の持ち腐れ状態です。購入前はほしくてほしくて悩んだのに・・・

書込番号：11317210

[masa1936]

ごゑにゃん さん、take a picture さん、かずぃさん、naosanda さん
早速のコメントありがとうございます。

ごゑにゃん さんの紹介されたものと、かずぃさんが紹介されたものは同じもので、実際にかずぃさんが覗いた結果は説得力ありますね。

品質を採るか値段を採るか、ごゑにゃん さんがおっしゃるとおりと思います。

ちなみに、OLYMPUS OM VARIMAGNI FINDER を覗いたことありますが、左右逆の像ですが、かなり高品質な画像であったと記憶しています。

ありがとうございました。

書込番号：11317731

[kohaku_3]

ソニーのアングルファインダーはいかがでしょう？
ワタシは前身のミノルタ製のアングルファインダーを使用しています。
ペンタにはほんの少し幅が狭いので、何とかねじ込むか、
はめるところの溝をわずかにヤスリをかけるか、カッターで削って広げてください。
ワタシは二つ持っているので、一つを削ってペンタ用にしています。
もちろんもう一つはソニー用(^_^)b

http://www.sony.jp/dslr/products/FDA-A1AM/index.html

書込番号：11318226

[cool_hand]

K10D＋DFA100

masa1936さん、こんにちは。
品質を採るか値段を採るか、確かに大問題ですね。

私は、ケンコーの製品を試したこともあるのですが、その品質に我慢できず純正を買いました。
私の用途は花マクロ。厳密な合焦精度を求めた場合、純正以外の選択はありませんでした。価格差以上に品質の違いは大きいと思います。

ローアングルからフレーミングを確認する程度の用途なら、ケンコーでも十分かもしれませんね。

書込番号：11318275

[masa1936]

kohaku3 さん
ペンタックスに合うように加工することまで考えませんでした。
選択肢の一つに入れさせていただきます。

cool hand さん
私は風景がメインで、最近、遠くの被写体のAF精度に不信をいだいています。
アングルファインダーを使用する時は、構図決めと、とくに拡大ピント合わせ に期待しているので、cool hand さんが研究されたように、合焦重視なら良いものを選ぶ必要がありそうですね。

お二方の書き込み、ありがとうございました。
他の方たちも参考になったでしょう。

書込番号：11319173

[Next One]

「デジタルならでは」の↓こんなのもあります。
ライブビューコントローラー ZigviewS2Live
（ご参考リンク）
http://www.velbon.com/jp/tokushuu/zigview/zigview.html
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4907990391605
※対応カメラ：K20D（K-7に使用できるかは不明）

書込番号：11319193

[leoojin]

私は古い純正Ｋ型（ＭＥなどに使っていた）用とシーガル（２倍切り替え式）、オリンパス用持っています。純正も当時のものは重いし、色収差もありでそんなに良いとは思わない（現行品と同じかは不明）．
シーガル製は解像力がやや劣るがさほどヒドイとは思いません（実際に持ち歩く際はいつもシーガル製です）．欠点はソニー(ミノルタ)以外はアダプターを介するので少しグラグラするし簡単に首振れるのが使いにくく（直ぐにアサッテの方に向いてしまう）---でアダプター共にセロテープの様な物で半固定しています．軽量なので使いやすい．
オリンパス製は倍率良く収差も少ないが重さもあり，とにかく逆像なので昔の２眼レフや中判のウエストレベルで苦にならない人以外には？？．
所詮普通の使用目的は低位置の撮影だと思います．その場合大型スーパーなどで草むしりや庭いじりのための膝当てパッドが安価（左右で￥８００位）で軽量なのでこれを利用して低位置に対応しています（膝つき姿勢でも汚れず石ころ上でも痛くない）．
但し拡大の代役としてアングルファインダーを使う場合はアングルの方がマグにファイヤーより使いやすい-----これでもシーガル製で十分役立ちます．

書込番号：11319619

[masa1936]

Next One さん
アングルファインダーに代わる外付けモニター方式のご紹介ありがとうございます。
用途によっては便利そうですが、合焦重視のファインダー党には？

leoojin さん
長年の貴重な体験談、ありがとうございます。
近年の技術の進歩で、昔と比べて高性能のものが手にはいります。
兵隊さんのように、地面に伏せるようなアングルで撮りたいことがあります。

諸々考えると、ペンタックス純正品のレフコンバーターA が無難なようですね。

書込番号：11320331

[常にマクロレンズ携帯]

初めまして。

＞地面に伏せるようなアングル
実際に寝っころがるほうがピント合わせは、やり易いです。
ビニール風呂敷を二枚、マクロレンズ同様常に携帯しています。

私*istDで純正を2度ほど使用いたしましたが、ファインダーから4ｃｍほど離れていますので覗くのが億劫になりそれっきりになっております。

お薦めは、買われないほうが良いですが、試しには安物で良いと思います。

書込番号：11320866

[masa1936]

常にマクロレンズ携帯 さん

書き込みありがとうございます。
寝転んで撮影できるように、ビニール風呂敷を常に携帯されているとか、良い作品撮る為に苦労されているのですね。

最近の私なんか、寝転ぶどころか、ちょっとかがむだけでも立ち上がるのが大変、時には目に入った頼りなさそうな雑草をみつけて、それをつかんで立ち上がることもあるので、これからは、アングルファインダーは重宝しそうです。

書込番号：11321436

[ken-san]

masa1936さん　こんばんは。
私はほとんど使わないので昔のSP用のを購入して使ってます。
取り付け部をペンチで少し広げれば付きます。
自分で使うだけだし値段も２千円ぐらいで買えるのではないでしょうか。
ただし左右逆像になり倍率も上げれませんが。

書込番号：11323328

[masa1936]

ken-san さん
書き込みありがとうございます
お使いのものは像が「左右逆」だとか。
このスレのトップで質問したことですが、
ken-san さんは「左右逆」でも、たとえば「慣れれば使える」とか、
どのように感じておられるのでしょうか？

書込番号：11323559

[ken-san]

こんばんは。
私は昔天体望遠鏡でお月様を撮ってたので鏡像には違和感はあまりないんです。
ほんとうにたまにしか使わないしね。
中古の昔のレフコンバーターが付かないかと思い購入しましたが付きませんでした(^^;)。
でもペンチで接岸部の金具を広げたら付けられましたしペンタのファインダーは良いのでピント合わせに困ったことはありません。

書込番号：11323803

[masa1936]

ken-san さん
なるほど、被写体によっては「左右逆」が気にならないということですか。
参考となる書き込み、ありがとうございました。

書込番号：11324864

ハンドストラップについて

[GRD�Vと一緒！]

縦位置の写真が大好きで、Ｋ７＋縦位置グリップで撮影を楽しんでいます。

また、ハンドストラップのほうが私にとっては、しっくりくるので右側三角環につけているのですが・・・縦位置撮影時には、ストラップから手を出して構えないと、縦位置シャッターに指が届きません。

よって、横から縦へとスムーズにカメラを移すことができません。

割合的には、縦位置撮影がほとんどなので、縦位置用にハンドストラップをつけたかったのですが・・・、残念ながら、Ｋ７の縦位置グルップには、ハンドストラップを取り付けるところがありません。

実は、私が勘違いをしていて、昔使っていたα５０５siの縦位置グリップのように、すべての縦位置グリップには、Ｋ７の縦位置グリップでいうとＩＳＯボタンとＡＥ−Ｌボタンの間に、ストラップを通す溝のようなものがあると思っていました。確認しないまま購入してしまいました。

縦位置グリップをつけている方で、ハンドストラップを使用している方は、どのように縦位置の写真を撮影しているのか教えていただけますでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：11316398

[のずたく]

自分は縦位置グリップは使ってませんが…
三脚穴を利用するようなストラップ台座を探してはいかがでしょう。
自作でもそこそこ使えるものが出来そうですね。

書込番号：11316668

[silkysix]

ハクバの「グリップストラップＫＧＰ−０４」とかを使うと縦位置の右上にストラップ通しがきます。

ワンハンドストラップを使いたければグリップストラップは外して底部のパーツのみ流用すると良いと思います。

私も縦位置撮影が多く、Ｄ−ＢＧ４を愛用しています。　　底部があまりにフラット過ぎて握り心地が今一歩なのですが、この「ＫＧＰ−０４」を付けると手のひらの窪みにフィットしてちょっと良くなります。

書込番号：11316856

[GRD�Vと一緒！]

のずたくさんへ

　三脚穴を使えば、縦位置にしたとき、ストラップが右側にくるので、確かに、上手くいきそうですね。
　ありがとうございます。いろいろ探してみます。


silkysixさんへ
　
　具体的な商品名を教えていただきありがとうございます。さっそく、ＨＰで調べてみました。
「ワンハンドストラップを使いたければグリップストラップは外して底部のパーツのみ流用すると良いと思います。」
　これまた、ありがとうございます。三脚穴より、上部にストラップの取り付け位置がくるので、より扱いやすいと思います。

　これは、買いですね。

書込番号：11317420

[たちゆこ]

左ナナメから	右ナナメから	下から	縦位置でも操作できます

こんばんは。
私、ほぼカッコのみでBGつけてますので、BGのスイッチ自体入れたことがなく、縦位置の場合は右手首をグニョンと曲げてボディのシャッターで撮影してます。
なのでこのレスは多分にトンチンカンかもしれませんので、その場合はスルーしてくださいね。
私、ハクバを含め色々ハンドグリップストラップを試しました。
そのボディに吸いつくような使用感には満足していたのですが、置いたときに自立しない、もしくは不自然に傾いちゃうんですよね。
それがイヤで今回自作・・・というか自作ゲタを履かせてみました。
さすがにデカいレンズだと自立はしませんが、その場合でもとりあえずまっすぐにお辞儀しますし、軽めのレンズだとちゃんと自立するようになりました。
ボディ＆BG自体には穴あけたり接着したりはしていないので、飽きたらすぐはずせます。
参考になれば幸いです。

書込番号：11318887

[GRD�Vと一緒！]

たちゆこさん、おはようございます。

スルーどころか、とても参考になりました。

いつも使うレンズは、フォクトレンダーの４０ｍｍとＤＡ７０ｍｍです。
どちらも、つけた状態で、Ｋ７はかっこよく自立しています。その姿も好きで、軽めのレンズを使っているといっても過言ではないです。（・・・ちょっと過言でした。）

ゲタをはかせ、傾かないことは、とても良いことだと思います。置いたときの見た目もとても大事ですから。

本当なら、すぐにでもカメラ屋さんに行きたいのですが、今日は、子供の日。

これから遊園地に行ってきます。以前、一眼を持っていって、妻に、
「こんなじゃまなカメラ持って来て！」とやさしく？怒られたことがあるので、Ｋ７はお留守番です。今日は、コンパクトデジカメです。

たちゆこさん、アドバイスありがとうございました。

今日は、できませんが、今週末あたり、いろいろと試したいと思います。

書込番号：11320082

[あふろべなと〜る]

縦位置専用カメラが最初からあればいいのに…

グリップ付けると無駄に大きく重くなるからいやですよね

僕の写真は９５％縦位置なもので（笑）

書込番号：11320184

[GRD�Vと一緒！]

あふろべなとーるさん　おはようございます。

私もそう思います。
縦位置グリップをつけると大きくて重くなるのが、子供と一緒の散歩のとき、ちょっとつらいです。

スイッチ一つで、Ｋ７のファインダーの両脇が隠れて、ハーフカメラのファインダーの見え方なれば、最高なのですが・・・、縦横の比率は変わってしまいますが、ハーフの縦横の比率でもかまいません。

たぶん、いつかはできるでしょう？から、いまから、楽しみに待っています。

書込番号：11324867

[GRD�Vと一緒！]

使っていないショルダーグリップをきりました。	輪の大きさを同じにしました。	前から見るとこんな感じです。	後ろから見るとこんな感じです。

ハクバのグリップストラップを購入する前に・・・、何かあるもので、できないかなーと考え、昨晩、ちょっと長めのハンドストラップを作って見ました。

以前、掲示板で作り方を見たことがあったので、その通りやってみました。

他社製のストラップを切って、そこの切った箇所をライターで溶かして、ほぐれないようにし、ミシン糸で縫いました。

結果は、落下防止が主な目的になってしまいますが、横位置、縦位置とスムーズに手を動かすことができます。

紐の長さをいろいろと試してみました。操作性や見た目を考えると、カメラのグリップの高さと同じ位の長さがちょうど良いようです。

また、カメラは重いので、幅の広いストラップのほうが良いと思います。

輪の大きさを大きくしてしまうと、手からすり抜けてしまう可能性ががあるので、指が、きょうつけして入る具合？が良いと思います。

今回は、使っていないというか、カメラ自体がないですが・・・、ソニーさんのストラップを使いました。オレンジのラインが入っているので、見た目カッコいいです。

書込番号：11329021

[GRD�Vと一緒！]

なれない手つきで縫っています。	カメラ置きにも使えます。

追記です。

このストラップを作って、良かったことが三つありました。


まず、一つ目が、子供たちから応援をもらったことでした。

針を使っている父（私）を見たことがないので、尊敬のまなざし？（と私は感じたいのですが・・・）で見ていました。


二つ目が、カメラに否定的な妻からの「やってあげようか」の声でした。

あぶない手つきに、見るに見かねたのだと思います。


三つ目が、カメラ置きに使えることでした。

カメラを置くとき、ストラップの上に置けば、カメラにもやさしいし、下のテーブル等にもやさしいことになります。ストラップの幅より、カメラの幅が広いので、バランス良く置かないとだめですが・・・。


のずたくさんの書き込みの「自作」という言葉に刺激されて、三脚穴は使いませんでしたが、ハンドストラップを自作してみました。

のずたくさん、ありがとうございます。有意義な時間を過ごすことができました。

書込番号：11329036

Ｆ値の稼げるレンズとは（カメラ？）

[末ひろがり]

とある工場の一般見学会がありまして、Ｋ−７を持って
迫力ある作業風景を撮影しましたけど、構内は昼間でも
暗くて、カメラを構えると明るく映っていて
最近のカメラは人間の目よりも性能がいいんだなと
思いました。

決められた時間、歩きながらの撮影だったので
画像の半分はブレた状態で「まだまだだなあ」と
思いつつも。
一緒に見学してた年輩のアマチュアカメラマンさんが
自分のカメラに興味を持って話してたところ、自分の
撮影した画像を見ながら「Ｆ値の稼げるレンズを一本買いなさい」
とアドバイスを受けました。
写真の様な状況でシャッタースピードが速い方が良い
とのことでしたが、これはどの様に考えればいいんでしょうか？

お店の人に相談してその人が言う明るいレンズを買わなければ
いけないんでしょうか？

書込番号：11316322

[ニコン厨]

人間の目よりは性能よくないですよ。
だって、1枚目の写真SSが1/8じゃないですか。

F値の稼げるレンズというよりSSの稼げるレンズですよね。
明るいF2.8系を買うか、ISOを上げるで
だいたいのブレは抑えることができると思います。

書込番号：11316368

[範馬如何しよう]

三脚さえ使えるならば何もかも全て綺麗に解決です。

書込番号：11316394

[ばーばろ]

正直、添付されたような写真は「もっと絞りを絞った方がカッコいい」と思います。

まぁ、見学会で移動しながらの撮影では不可能でしょうが、会社案内・企業紹介のパンフ（リーフレット）やWEBなどで商売人が撮る場合は、間違いなく三脚を使ってカメラを固定して、（可動するものがあるなら特に）被写体ぶれを起こさないだけのシャッター速度を確保しながらISO感度を下げつつ絞りをできるだけ・・・それでもDXフォーマットならf8〜11くらいまででしょうが・・・絞ります。

可動部分がなければ、あんま関係ないかな。その為（絞ってシャッター速度が落ちても手ブレ・カメラブレを起こさないようにする為の機能）の手ブレ補正ですから。あるものなら、積極的に使わなきゃ（ｗ

ブレを量産してしまったのなら、道具のせいではなく「自分が1秒止まるだけの余裕をつくれなかった」せいじゃないでしょうか？
それでも、よく撮れてると思いますよ。歩合が良くなかったのなら、それは道具のせいではなく使い手のせいでしょう。

書込番号：11316404

[さすらいの「Ｍ」]

たぶん
　　標準ズームの３５�o　Ｆ４．５　ＩＳＯ８００　　ＳＳ１／８
　　ＦＡ３５�oＦ２　　　Ｆ３．５　ＩＳＯ８００　　ＳＳ１／１５
下の方がブレ難いという意味でしょう。

素朴な質問ですみませんが、２枚目・３枚目は、全部入れたくても広角が足りないので、斜めに写したのでしょうか？
デジタルなので、普通に分割撮影して　ＰＣでステッチ（多数枚を画像合成）した方が、役に立つと思うのですが．．．（この場合の斜めは見辛いです　＞＜　）

書込番号：11316461

[さすらいの「Ｍ」]

よく考えたら、
　　Ｆ値が稼げる
というより
　　ＳＳが稼げる
というほうが分かりやすいかも．．．

書込番号：11316465

[浪速の写楽亭]

写真の明るさは露出で決まりますが
露出を決めるのは絞りとシャッタースピードです。
暗いところではシャッタースピードが長くなってブレの原因となります。
シャッタースピードを稼ぐとは、なるべくブレないようにシャッタースピードを短くする
ということです。
この場合、F値が明るいレンズほど絞りを開けてシャッタースピードを稼ぎやすくなります。

おそらくその方は「シャッタースピードを稼げる、明るいF値のレンズを買いなさい」
という意味のことをおっしゃっているのだと思います。

キットレンズの開放F値は3.5くらいなのであまり暗い場所は得意ではありません。
このような場所では明るい単焦点（35�oF2や14�oF2.8など）が有利ですが
そもそも手持ちでカチッとした写真を暗いところで撮るのはまず無理だと思ってください。
三脚を構えて撮るのが最もよい方法だと私も思います。

それでも手持ちで挑戦するなら、明るいレンズで息を止めてしっかり静かにシャッターを切るしかありません。
また暗い雰囲気をそのまま撮りたいなら露出補正でマイナスにした方がよいと思います。

全てカメラ任せで撮る人には逆にコンデジの方が良い場合もあります。
せっかく一眼レフを手にしたならレンズを交換することも含めて
いろいろ調べて身につける方が写真が面白くなると思いますよ。

書込番号：11316606

[末ひろがり]

ニコン厨さん、皆さんアドバイス有難うございます。

撮影していた時は真っ赤な鉄に合わせるとその周りが
暗くなるかも知れないとか設定を変えながら考えて
見ようと思いましたが、あまり立ち止まれなかったので
（熱風も凄くて）「エイっ」とばかりに途中でグリーンモードに
切り替えてしまいました。

さすらいのＭさん、斜めの写真はとある方から
「画面いっぱいに撮りたいなら斜め撮りが良い」と
アドバイスを受けてその様に撮影しています。
その方のブログです⇒http://stevie.ti-da.net/

写真を縦方向、横方向とかＨＰアップする時にも
どちらでも対応できる事から「それは便利ですね」と
言う事で自分も真似していますけど
見にくいですか…、コメントありがとうございます。

書込番号：11316801

[やまだごろう]

写真を撮る目的にもよりますが、単純に感度をＩＳＯ３２００まで上げればＳＳは４倍（1/8→1/30）になりますね。
この写真をどういう目的で使うのか知りませんが、単なる記録写真であれば、ある程度のノイズは許容して感度を上げるべきだと思います。

あとは「下手な鉄砲」で。

書込番号：11317132

[ronjin]

まず、工場内は企業秘密が多いので、アップするのはどうかと思います。
大丈夫でしょうか？

私も仕事でよく工場内を撮影しますが、標準ズームでは暗くてピントも合わない
状態です。
AF-Sにしても緑の補助光は届かない、外部ストロボの補助光でも合わないことが
たまにあります。

PENTAXの場合、F値の明るいレンズというのは、DA★16-50mmF2.8のほか、
単焦点レンズFA35mmF2.0、DA★50mmF1.4がありますが、
これらのレンズを工場内でレンズ交換すると、一発でゴミが付着します。

ですから、一本で済ませるため、
ズームレンズで明るいものを購入するのが良いかと思いますが、
工場内の撮影のために★レンズを買うのはナンセンスです。

違う目的でDA★16-50mmF2.8レンズが欲しければ、どうしても必要だと言って
購入するのも手だと思います。純正以外もありますね。
でも、F2.8でもぶれると思います。

三脚使用で長時間露光は私は出来たとしてもやりたくありません。

無難なのは、外部ストロボ（AF540FGZ)の使用でしょうか。
20mくらいだったらキットレンズでも普通に撮れますよ。

書込番号：11318578

[gintaro]

格好良いですね、工場。

ご質問の件、すでに了解されてるかもしれませんが、
F4と比べ、F2なら4倍、F2.8なら2倍速いシャッター速度が稼げます。
ただし、ばーばろさんご指摘のように、今回のケースではむしろ絞って全体を
きりっとさせたい気もします。この場合、レンズをかえても効果ありませんから、
感度を上げるなど、設定で対応するしかありません。その際、当然、
自分の手ぶれ限界を把握しておくことが必要です。

個人的には、こういう写真なら、どアンダーくらいが格好良いと思うので、
大幅にマイナス露出補正して撮ると思います。（RAWで撮っておけば安心。）
また、S90やLX3のようにF2のレンズを持ったコンデジなんかは、こういう
シチュエーションに強いと思います。

書込番号：11318966

[＃４００１]

>写真の様な状況でシャッタースピードが速い方が良い
>とのことでしたが、これはどの様に考えればいいんでしょうか？

すでに、浪速の写楽亭さん　がご説明されていますが。。。
そろそろ「露出」のお勉強が必要だと思います。

「露出」＝写真の写り具合（目で見たような明るさ／意図した映像）と言うのは、「絞り」と「シャッタースピード」で決まります。。。
写真と言うのは・・・「光の量」と・・・その「光」を感光させる「時間」で映像が写ります。

この「光の量」をコントロールする装置が「絞り」で・・・
レンズ内の光の通り道に有る「絞り」という「穴」の大きさを開いたり、絞ったりして、可変させることで、フィルムや撮像素子（CCD&CMOS)に当てる「光の量」をコントロールします。。。
この「穴」の大きさを「F値」で表します。
数字の値が小さいほど・・・穴の大きさが大きく開く＝光をカメラに沢山取り込める＝シャッタースピードが速く出来る＝明るいレンズと言う事です。。。F1.4とかF2.8と言うような数字の小さなレンズが明るいレンズで・・・F3.5-5.6と言うような、数字の大きなレンズが暗いレンズです。。。

もう一方の・・・感光する「時間」を制御する装置が「シャッター」で・・・
その光を当てる「時間」がシャッタースピードです。。。1/30秒とか・・・1/250秒と言うのが光を当てる「時間」です。

つまり・・・写真と言うのは・・・光が沢山有る時は、その豊富な光を一気にドバッと感光させれる事が出来る＝短時間で写真が写る＝速いシャッタースピードで、動いている被写体でも「静止」して写し止める事が可能になります。。。

逆に・・・室内の様に光が乏しい状況（人間の目には明るく見えても、カメラ君には暗闇同然の暗さ）では・・・光をチョロチョロと少しずつしか感光出来ない＝シャッタースピードを遅くして、じっくりジワジワと時間をかけて感光しないと、映像が写真に写ってくれない。。。

このように・・・写真と言うのは・・・「光の量」と、その「光」を当てる「時間」で丁度良い明るさ＝人間の目で見たような明るさに写せる仕組みです。

この感光している時間内に、被写体が動いたり、手元がブレてカメラを動かしてしまうと。。。その動かした「残像」が写ってしまいます。。。
これが「ブレブレ写真」の原因です♪
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
カメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。
なので・・・目にも止まらぬ速さで瞬間的に写し止めれば・・・ブレが防げる・・・と言う事です。。。

速いシャッタースピードにする為には・・・光が沢山必要♪
したがって・・・光を沢山取り込める「大きな穴」を持つ＝F値の稼げる？（F値の小さな）レンズが必要。。。ってわけで。。。

例えばF5.6のレンズでシャッタースピードが1/8秒だったなら・・・
F4.0で倍の1/15秒
F2.8でそのまた倍の1/30秒
F2.0で1/60秒
F1.4で1/125秒
と言う感じでシャッタースピードが速く出来る・・・って話です。。。

もう一つ・・・シャッタースピードを速くするには・・・
ISO感度で、カメラをドーピングするって手も有るんですけど。。。
ドーピングには「ノイズ」って副作用がでるので・・・ほどほどに・・・(笑

書込番号：11319076

[末ひろがり]

ronjinさん、＃４００１さん、gintaroさん、やまだごろうさん
アドバイス有難うございましたm(__)m

失敗したのも添付しましたけど、最初はパソコン編集ソフトで
「どうとでもなるからいいや」と思いましたが、「撮るときに
全てを完結させる様にしていかないと上達しない」とか
別の人からも助言されたので気をつけます。

今回の撮影目的は趣味と企画書作成時の事例紹介用とＷＥＢ用に
でしたが、工場は企業活動を積極的に公開する事で、地域のどの部分に
役立ってるのか理解してもらう事と会社の事を知ってもらえる
などで逆にどんどん紹介して欲しいとの事でした。

行くときは最近密かなブームの「工場萌え」みたいな
写真が撮れたらいいなと思いましたけど、再チャレンジします。＾＾；

書込番号：11320234

[末ひろがり]

追加で工場内でフラッシュを焚かなかったのは
昔、本土の製鉄所で働いていた経験で粉塵職場で
フラッシュを焚くと舞っている鉄粉が反射して
写真がキラキラがするので（屋久島の木霊の様に）
つけませんでした。

あ、あとはここのホームページは口コミなので
最近の感想ですね。
やっぱり防塵なので工場でも安心なところと沖縄はにわか雨が
強くて短い奴を「かたぶい」（一方は晴れで一方は雨の片降り）
と言いまして、それにボディが強いのと道端から突然現れる
変ったおじさんを直ぐに撮れることですね。
（写真はケータイ写メですが..）

書込番号：11321254

[ばーばろ]

写真のような工場では、フラッシュを焚いたところでタカが知れてます。手前だけが明るくなって、奥が暗く・・・補正も効かない程に・・・沈むのがオチでしょう。

そもそも、こういう悪条件（低輝度）な場所で撮影を可能にする為の高感度耐性であり（低＆高）輝度補正プログラムでしょう。
どんなに道具が頑張ったところで、根幹感度で絞りを絞ってもシャッター速度が稼げる絶好条件と同じクォリティで写真を作る事は不可能です。

5年前なら、2〜4秒露出・・・もちろん手ブレ補正なんてないし、1秒超えたらあっても意味無いでしょう・・・で三脚必須、撮影後に画像処理してようやく他人様に観せられる写真にできるかな、って撮影条件です。
それを、歩きながら手持ちでチャカチャカっとやれてる事自体が凄い進歩なんですが。。。


3回目に挙げられた一番左の写真みたいなピントの抜けは、大口径レンズだとAFが拾ってくれるかもしれません。あくまで「かも」ですが。
が、大口径レンズを使ったところで、絞りはそれなりに絞りますから・・・。

結局のトコ、得たい被写界深度とシャープネス（使ってるレンズの美味しいトコロ）・・・そこから導き出される絞り値、それを基準に算出されるISO感度と自分がブラさないだけのシャッター速度、といったものを瞬時に判断して撮影する。事後に手を入れるなら、ソフトウェアで作業する手順といったトコまで。
それらをシャッターを押す前に把握できているかどうか、でしょう。その為には、普段から自分が使っている道具の美味しいトコロや習作の使った画像処理の練習などで、「自分と道具の限界」を見極めてないとできないでしょう。

書込番号：11321566

[聖遼]

末ひろがりさん、こんXXは
仕事で似たような状況でよく写真を撮ってましたがF値が小さく明るいレンズの付いたコンデジ（オリンパスのC2020やC5050）が一番使いやすく写真の成功率も高かったですよ。
普通のコンデジ組はかなり成功率が低かったです。

一眼レフだと同じF値でも被写界深度が浅くなるのでパンフォーカスにするのは難しくなりますね。
メインの被写体ははっきり写るようにはなりますが背後のデティールはどうしてもボケやすくなりますからね。
ペンタックスならSMC PENTAX-DA 14mm F2.8が一番こういう撮影には向いてるんじゃないでしょうか。
広角なのでパンフォーカスも効きやすいですし適切な場所でピント合わせすればかなりの範囲がクッキリ写せると思いますよ。
ISOも800くらいなら十分使えると思うのでこの組合せなら手持ちでも大丈夫だと思います。
手軽なのはgintaroさんの提案のようにF2クラスのレンズを付けたコンデジだと思いますが…

直線ばかりの構図なので敢えてFISH-EYE 10-17mmなんかも表現としては面白そうですね。

ちなみに工場内で三脚使うのは安全上問題が有りますしクリップオンストロボでも範囲が広すぎてあまり意味が無いのと手前の構造物で光が遮られてしまって見難い写真になっちゃいますね。
一般の方の見学だと三脚持ち込めないと思いますし。
手ブレが心配な時は手摺にカメラを預けて撮影すれば結構遅いシャッターでも切れますよ。

また、チャンスが有れば面白い写真を撮ってきてくださいね。

書込番号：11327998

[末ひろがり]

ばーばろさん、聖遼さん

被写界深度や撮影方法についてコメントいただき有難うございます。
悪い例の写真ですけど、ピントやシャッタースピードが遅すぎて
人がブレてボケてたりするので、周囲が暗いならＩＳＯを上げたり
シャッタースピードを強制的に速めて画面は暗くなるけど人はハッキリ
写させるとかそういう判断は使い手の方で即座に判断しないと
いけないんですね。

書込番号：11333780