オリンパス・ペン E-P1 ボディ のクチコミ掲示板

フラッシュよりも 1/8000 ？

[kunitaka]

こんにちは。

普段は、コンデジを中心にビジネス記録的な利用が多いのですが、たまに、マニュアルフォーカスのフィルムでも撮影（風景、人物）しているのですが、オリンパスさんのE-P1は、アナログ時代のレンズをマウントアダプターを使って利用出来るので、興味を持っています。


さて、いろいろ拝見していると、EVFや、フラッシュのご要望が多いようなのですが、個人的には、フラッシュは外付けでも良いと感じているのですが、上位機種が出るとすれば、シャッタースピードは、1/8000 まで対応して欲しいと思っています。


実際にオリンパスさんの 4/3 機では、上位機種に採用されていますが、ボディーも大きくなってしまうので、m4/3 で EVFと1/8000対応に期待しています。


皆様は、どう思われますか？

書込番号：9904451

[うる星かめら]

新幹線でも1/2000秒位で撮れますから必要性がそれほど高くないかも知れません。
普通の高速シャッターは殆ど1/2000秒未満だと思います。
露出の考えでしたら、ぜひISO50や、ISO25とかが欲しいです。

書込番号：9904577

[R2-400]

フラッシュなし	フラッシュ使用

緊急用の逆光対策として内蔵フラッシュがあるとなおいいかな〜とは思ったものの、
それだけで「買わない理由」にはできない衝動を感じたのでE-P1買っちゃいました。
（実際逆光で背景込みできっちり調光するのは意外と大変なんですが。）
現物持って「ああこりゃ内蔵は厳しいかな？」と思いました。
（左肩はレンズに近過ぎ、右肩は中指でけられる。）
内蔵するなら軍艦部を少し高くして、左肩にポップアップ式か
シーソー式で持ち上がるようにしとくのがいいんでなかろうかと思います。

1/8000secは自分では使わんけど、ISO-Autoの基準値を100から設定できたら更に使いやすい･･･かもしれません。
大口径レンズ使用時に（ゴーストの原因になる）NDフィルターを使わなくてすむというメリットは理解できます。

書込番号：9904673

[ToruKun]

1/8000sはできれば私も欲しいと思います。
E-P1は持っていませんが、フォーサーズでF2.0あたりのレンズを開放で使いたいときには便利ですよね。

低感度に関しても期待したいところですが、こちらは画質に影響が出たり、低感度を入れることで高感度側が弱くなったりする事もあるみたいなので、一概に良いのかどうかは分からないです。

でもE-P1用に大きなレンズを付ける事はなさそうな気もするから1/4000sでも十分かも？

書込番号：9905014

[うる星かめら]

＞ フォーサーズでF2.0あたりのレンズを開放で使いたいときには便利ですよね。

f/2.0はやはり暗いですね。4/3マウントの問題で無理っぽいですが、
できれば35ミリ判並の大口径レンズが欲しいと思います。そのためには低感度が必要です。

書込番号：9905046

[ToruKun]

> f/2.0はやはり暗いですね。

はい。
暗いです。（＾＾；

でもそんな暗いレンズでも開放寄りでは何故か（笑）露出オーバーしちゃうので高速シャッターがあっても良いかもですね。

低感度に関しては先ほど記述しました。
ご覧頂ければと。m(_ _)m

書込番号：9905061

[うる星かめら]

＞ 低感度に関しては先ほど記述しました。

暗いレンズしかありませんから、高感度強いられますが、
大口径レンズを使いましたら、その分必要なくなります。

書込番号：9905081

[ToruKun]

> 大口径レンズを使いましたら、その分必要なくなります。

フォーサーズでF0.6〜0.7（？）のレンズが仮に実現したとして、高感度はいらなくなるんですか？
撮影の幅は広ければそれはそれで嬉しい気もしますけど・・・

高速シャッターを搭載することでレンズの大きさに影響が出る事はないのでしょうから、レンズとは別の話と考えていただければよろしいかと。

書込番号：9905100

[うる星かめら]

＞ レンズとは別の話と考えていただければよろしいかと。

ご自身が今までの話が何でしたか？

4/3自体、センサーサイズの関係で二段の差ができますが、
レンズ最小F値も35ミリ判主流のf/1.4より一段暗いですから、合せて三段もの差が出ます。
これは酷いですね。やる気がなさ過ぎるではと思います。

書込番号：9905130

[違いがわかる男]

三段の差明るい例と暗い例を並べてもらえませんか？
比べない限り分かりませんし、
脳内現像に付き合うのも飽き飽きしますし、
是非どのぐらい酷いのか拝見したいのでよろしくお願いします。
まさか出来もしないことをグダグダ言ってるはずはありませんよね。

書込番号：9905239

[うる星かめら]

“違いがわからない男”さんなら教えてあげても良いと思いますが・・・

書込番号：9905279

[違いがわかる男]

私は事実が知りたいだけですので、
意味の無いレスなら必要ありません。
今後も有用なサンプル等の提示が無いのでしょうから（出来ない）
この話もやはり脳内サンプルのみという事で了解しました。

書込番号：9905451

[Satosidhe]

フォーサーズのF2.0ズームはAPS-C換算でF2.6〜2.66くらいです。
135フルサイズ基準で考えるとF4はやや暗めかも知れませんが、プロの世界でも
大口径レンズを開放で常用する方はあまり居られないでしょうし、実用上は
十分じゃないですか。

レビューを書く場合は敢えて開放での描写を載せる必要があるため、それを見て
勘違いする方は多いと聞きますけど、そんな感じのやりとりに見えます。

書込番号：9905664

[うる星かめら]

f/2.0のズームなら、APS-Cでもこれに相当するものがありませんから良いですね。
35ミリ判のf/4.0相当でも、普通のレンズとして十分使えると思います。

今の話題は1/8000秒ですから、E-1もできなかった中級機の仕様で、
中級レベルになれば、やはりレンズも普通より少し大口径なものが欲しいですね。

書込番号：9906499

[うる星かめら]

＞ 私は事実が知りたいだけですので、

自分で勉強できないのですか？

書込番号：9906512

[kunitaka]

早速のコメントを頂き有難うございます。

デジタルカメラは、進歩が早く、私のような月イチ？ユーザーには、
なかなか機種選びが難しいこの頃で、コンデジを時々買うよりも、とりあえず手元にある
マニュアルレンズも生かせて、場合によっては性能が格段に向上した時などに、
ボディだけ購入するパターンの方が良いのかな？と、思うようになりました。

進歩についていけないので、今回は、ボディだけで良いかもと考えています。（笑）


さて、ご意見を拝見すると ...

高速なシャッター速度の必要性は、撮影する被写体などによる、ISOの設定により対応する、
E-P1の携帯性を重視したり、一般的な撮影には現在のままで十分ではないだろうか。

といったご意見と、 一方で、

光量が十分あり、被写体深度を浅くしたい時は、より早いシャッター速度が欲しくなる。

といったところでしょうか？


なかなか思案してしまうのですが、今秋にも出てきそうな m4/3 の新機種を、
見てからと思っているのですが、やはり肝心なのは、「衝動」（笑）でしょうか？

YouTubeの動画サンプルも見たりすると、キリがないですね ...

書込番号：9906816

[うる星かめら]

1/8000秒シャッターができても、レスポンスが遅いでしたら、結局動体が撮りにくいです。
E-P1は半押からの一枚か、MFの場合にそこそこ速いのですが、それ以外はコンデジですね。
次の春闘は1/80秒レスポンス（E-3ならこのレベル）の要求が先だと思います。

書込番号：9907109

[かかしD]

初めて投稿します　よろしく。
今の時期　F1.4のレンズを解放で使いたいのですが4000分の1秒でoverしてしまいます。8000分の1秒またはiso50があったらいいと思います。ただしG1ユーザーですけど。

書込番号：9907551

[LUM☆LIME]

まずは要望の多いフラッシュ載せましょう。
次にAF性能、AF補助光など基本性能の見直し。
で、最低限の実用性が及第点になった後、
シャッター速度などレベル上げればいいと思いますよ。

書込番号：9908555

[うる星かめら]

＞ 三段の差明るい例と暗い例を並べてもらえませんか？

スレ主さんに対しての回答は自分の最初のカキコで全てになりますが、
ToruKunさんはレンズのF値と、画質の話を持ち出して、
同じ感度、F値、シャッターの場合はご存知の通り画質二段の差がありますが、
これにプラス一段（ZD最大のf/2.0と35ミリ判最大のf/1.4の差、f/1.0などを無視）、
ToruKunさんをフォローしたら自然的に三段の差になります（ならないのが可笑しい）。

書込番号：9909213

[happiness15]

E-620 + (ズミ 25/14) + フード

F値 1.4
ISO　100
SS　1/4000秒
露出 0 EV

こんな写真が出来ました・。

書込番号：9910922

GR�Uと迷っています。

[PERFECT LIFE]

今現在、カシオのデジカメを使っており、学校の課題の模型などや建築物を撮影するためにカメラの購入を検討しています。

以前、オリンパスのE-510を知人から借りて何回か撮影に行ったのですが、一眼レフは大きくてかさばるので好きになれませんでした。

そこでGR�Uとオリンパスのペンで悩んでいるのですが意見を頂きたいです。


よろしくお願いします。



使用目的
・模型撮影
・建築物、風景などの撮影
・人物

書込番号：9811142

[Wow L1]

撮影後の処理はどうするのでしょうか？
1．WEB、もしくはPC上で完結。
2．L版、2L版程度のプリント。
3．A4版、A3版もしくはそれ以上のプリント。
4.撮影したモノを素材として、Illustrator、Photoshop等のアプリケーションで再度加工しポスターないし、チラシ等を作成。

上記1、2でしたらGRD�Uで全く問題ないと思います。建築物など撮影する場合に気になる歪みや収差などとても良く補正されており、「これぞGRレンズ」と云う絵を吐き出してくれます。

3の場合どの程度画質にこだわるかによって意見が分かれる処です。
人によってはA4までならOKと言う人もいれば、ポートレイトなどの人物中心ではA4でもだめと言う人もいる。

4に関しては、写真の占める割合がどの程度かにもよるし、ある程度写真そのものに手を加えるならば問題ないと思います。

次に、画角についてGRD�Uは35mm換算28mmの固定焦点。E-P1はアダプターを使用する事でほぼ無限のレンズを試す事が出来ます。
建築物の撮影などでよく使われる「あおり」機能のついたレンズ。代表的な物にツァイスのPCクルタゴンやNIKONのPCニッコールレンズなどがあり、これも場合によってはアダプターかませて使用する事も可能です。

私は、GRD�UとE-P1と両方持っておりますが、実際ポケットに入れてさっと出してさっと撮るのはGRD�Uにおいて他にはありません。
E-P1はちょっと大きめのウエストバッグか、普通の鞄からすっと出して構えて撮る感じです。
私のはパケーキセットですので、スナップには向いていますが、建築物ではちょっと歪みが気になります。
レンズキットのズームは他の方の作例を見る限り、結構歪みも補正されており焦点距離次第で、建築物、風景、人物などかなり良いクオリティで撮れるのではないでしょうか。
ただし、マイクロ4/3はカメラ側での補正がかなりの割合でかかりますので、専用レンズ以外では補正が甘くなる事も十分に考えなくてはなりません。

長々と書いてしまいましたが、結局結論を他人が出す事は出来ないのが事実です。
上記の事を参考に、又膨大な作例を参考にご自身で判断されるのが一番間違いないのではないでしょうか。

書込番号：9811174

[LE-8T]

＞学校の課題の模型などや建築物を撮影するためにカメラの購入を検討しています。

撮影対象物から考えるとGR�Uで十分撮れるし、より小さくフラッシュが付いているGR�Uの方が利便性が有る様に思います。

小生は、E-P1パンケーキレンズキットを購入しましたが、写りに関しての評価は、まだまだ定まらない感じです。

書込番号：9811186

[じじかめ]

レンズ交換等撮影を楽しむならＥ-Ｐ1，キレイに写ればいいのならGR�U又はＧＸ200で
いいと思います。

書込番号：9811255

[my name is.....]

ほしいものは購入されてから　悩んだほうがよいかと。笑

書込番号：9811858

[レオパルド・ゲッコー]

今お使いのカメラを買い替えようと思われた理由によっておすすめのカメラは違ってくると思います。

例えば高感度や暗部のノイズが気になるというような理由であればE-P1の方が無難だと思います。

書込番号：9812803

[厦門人]

E-P1＋パンケーキ

こんにちは

GRD初代所有、IIはもっておりません。画素数や画像処理の改善等々（あとは、細かな機能調整）以外は重さ、大きさはほぼ一致してますので、GRDとE-P1との比較ですが..
E-P1をお勧めします。

理由
１．E-P1はやはりレンズ交換ができます。当座は1-2本のレンズで済ますとして将来へ繋がります。
２．素直にE-P1の方が絵が綺麗です。素子の大きさがGRDより数倍大きいという事もありますし、新しい画像処理ICの要因もあるかと思います
３．建築（模型）、風景は絞りを絞ってピントを深く確保した方が有利なのでGRDの方が扱い易いかもしれませんが、反面　人物の場合は明るいレンズで絞りを開けた方が主題が浮き上がって好ましい場合が多いですね、それであれば素子が大きいほうが有利。

問題点は価格と重さ。価格はこちらの板で見ればわかるかと思いますが、重量がGRDがおよそ装備重量で２００ｇ程度、それに対しパンケーキを装着したE-P1は４00ｇ以上とずっしりと感じます。このあたりが気にならなければE-P1が好いかと思います。

書込番号：9813942

[PERFECT LIFE]

みなさん返信ありがとうございます！
>Wow L1さん
撮影した写真をフォトショなどでいじったりする事も考えています。模型写真をいじったり…

＞my name is....さん
確かにそれもありますね 笑　納得してしまいました！

＞レオパルド・ゲッコーさん
買おうと思った理由は一眼のように設定をいろいろ変えて撮影したいと思い一眼を考えていたのですが、大きくてかさばるので、GRでもそれなりに設定して撮影できるかと思いGRを考えはじめそんな時にペンが発表になったので迷っている感じです。

＞厦門人さん
価格はやはり気になりますね。もうすこし待つとやすくなるのかなとも思ってます。

書込番号：9814401

[ルイス・カーソ]

元建築学生です。
課題の建築模型の撮影ならGR2で間に合うでしょう。28mmあるしマクロもいけるし。写真の質より、学生であれば成果物の内容のほうが大事です。
建築の撮影にも、どうしても浴室が全部入った写真がとりたいとか出なければぜんぜん大丈夫でしょう。でもGR2よりGX200のほうが24mmあるからむいてるかな。

どっちにせよ値段も今ならそんなに高くないし。あまったお金で、たとえばコルビジェのあの作品集とか、高い本買って勉強したほうがいいと思うよ。

でも金銭的に余裕があるか、無理してでもお金が出せるのであれば、いいカメラとレンズ買うに越したことはないよ。ボディはEP-1でも問題ない。

書込番号：9816165

[mao-maoh]

要は、交換レンズが使えるか使えないか、

望遠や、マクロや、明るい短焦点や、超広角や、魚眼などを使いたいかどうかだとおもいます。

交換レンズの必要性ないなら、一体型でいいと思います。

書込番号：9818983

[mao-maoh]

センサーサイズからいうと、
GR DIGITAL II は、１/1.75インチ
E-P1は、4/3インチ
で、その差は、０．４３倍です。
焦点距離は、２．３倍になります。
フォーサーズは、フルサイズの２倍ですから、ＧＲＤ２はフルサイズの４．６倍になります。
ＧＲＤ２もコンデジの中では、（一般的なコンデジは、１/２．５インチ）
大きいほうですが、Ｅ-ｐ１は、はるかに大きいので、
画質では有利になります。

書込番号：9819548

[gintaro]

GRIIは手ぶれ補正とズームがありません。GX200やLX3は？

書込番号：9820105

[スーパーズイコー]

ＧＲ�Uは、良く壊れるようなので、あまりお勧めできません。
まだ、Ｅ−Ｐ１の方が、安心して使えるかも知れませんね。

書込番号：9939601

[Mackintosh275]

わたくしもGR�UとE-P1の選択で悩んでいます。
デジ１眼の５D�Uを持っている友人が間違いなくデジ１眼が良いので
こちらにするよう勧めて呉れるのですが重いので考えてしまいます。

特にレンズ交換できるE-P1に興味があるのですがまともな作例を見た事が
ありません。特にエフェクトの掛った画像では判断のしようがありませんし
加工していないのでは暗くてネムい画像が多い気がします。

どなたか作例のあるURLとかご自分の作品を紹介頂けませんでしょうか？
勝手なお願いですがよろしくお願い致します。

書込番号：9940144

[テレマークファン]

http://www.flickr.com/cameras/olympus/e-p1/
とかだと、かなりいい感じの作例が得られると思うのですがいかがでしょうか？

あとは、fotopusでE-P1指定かな？

書込番号：9940656

[メンフィスベル]

模型の写真を撮る場合GR2ですと広角単焦点のみとなるので、
被写体にせまって撮ると模型が湾曲してあまり見栄えよく撮れません。
距離のある被写体にはGRのレンズは湾曲も少なく問題なく撮れると思いますが、
さすがにマクロ的に寄ると湾曲は避けられませんね。

加えて手ブレもしやすくなるので総合的に見ると中望遠マクロ＆手ブレ補正のある、
E-P1をお勧めします。

書込番号：9942072

[Mackintosh275]

テレマークファンさん
Flickerのサイトご紹介ありがとうございました。
素晴らしい作品の数々に圧倒されます。
E-P1でこれだけの可能性があると言う事ですね。
特にCarl ZeissのBiogonとのコンビは素晴らしい。
これでE-P1購入へ大きく傾きました。

書込番号：9942564

FL-36R で集合写真は

[Tii Cyann]

FL-36R

ホットシューアダプタに付いて、で質問致しましたが同級会の４０人程の集合写真を撮ることに成って居ましたので已む無く FL-36R 購入しました、パンケーキレンズではひな壇状に並んだ前列と４段後列に並んだ人に写る大きさで差が出ると思います。

　135換算38�o〜70�oの写真のレンズならば何とか成るのではと思いましたが、セルフタイマーをセットして自分も駆け込みますが、E-P1とFL-36Rのどちらの取説にも ﾋﾟﾝ とくる説明が有りません、直接照射だと影が目立つと思いバウンズを利用したいと思って居ます。

　純正でないレンズを使用して、さらにセルフタイマー使用する場合の適正と思われるセッテング教えて頂ければ幸いです。

書込番号：9921644

[R2-400]

自分が去年20人の記念撮影した時は、
10人づつ2列に並んだのを11-22mmのほぼワイド端でF8まで絞って
（F5.6で良かった気がする。でもアルコール入ってたしw）
FL-36直射、隣のGN20のスレーブストロボ（これも直射）点灯でそれなりに撮れました。
構図の端にいた人がディストーションで添っていたのはご愛嬌。

事前に会場下見して、撮影時の配置を予想。
被写界深度から絞り（とISO感度）を逆算するのがベターだと思います。
被写界深度はhttp://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/14-54_28-35_2/spec/popup03.htmlが参考にできるはず。
ガイドナンバー ÷ 被写体までの距離 ＝ 絞り（ISO100の場合）なので、
FL36Rで3メートル先の被写体に露出を大雑把に合わせる場合、ISO100でF12まで絞れます。

バウンスは天井の高さと配色によっては使えないので注意してください。

書込番号：9921893

[Tii Cyann]

R2-400 さん
　早速教えて下さって有難う御座いました、何分仲間同士なので設定を変えて3枚程度は写せますのでトライします。

　会場下見を近日中におこないます、その際許されればテスト撮影し、ケーブルレリーズもセットしますので、当日の会場係りの方にレリーズを頼めるかも確認します。

　レンズ交換は時間を要します、パンケーキレンズ（換算34�o）のみで良いかも検討します、いろいろ参考に成りました。

書込番号：9922247

[アーリーＢ]

私はFL-36Rにディフューザーを着けて、ポートレートなども撮っています。
バウンスより安定した（失敗が少ない）撮り方ができると思います。
検討されてみて下さい。
いざとなったら100円で作れます（笑）

あと人数ですがパンケーキで撮るには結構きつそう・・・・
後ろに下がるスペースがあればいいですね。

書込番号：9929347

[Tii Cyann]

完成	ｔｅｓｔ

アーリーＢさん

　情報有難う御座いました、早速100円ショップへ行き3個セット100円のケース購入して来ました。

　参考にしたのは此方です。
　http://allabout.co.jp/interest/photograph/closeup/CU20070806A/index3.htm
　
　一個のみ加工しました、蓋を切り取って小刻みに現物合わせしスペーサーを作って挿入したらガタツキ無くピッタリ出来ました。

　残りの2個を其の侭重ねてみましたが使えそうです、実際に効果を見ながら色々試して見ます。

書込番号：9930311

[Tii Cyann]

テストして見ました。

透明度が高くて望んだ程の効果が有りませんでした、ストロボとケースの間に乳白色のもっと濃い素材は無いかと思って探した処vhsテープのケース3個に濃度3段階のお誂えの物がありました。

明日各3枚カットして再度テストします、これなら濃度は5段階程（2〜3枚重ね）調節できるので、集合写真本番迄、追い込んでいきます。

書込番号：9931556

[Tii Cyann]

完成１	完成２	ストロボ其の侭	セットした状態

アーリーＢさん
貴重なヒントを頂きましたので、２日掛かりで一応の完成をみました、初め淡い色のカードで撮影しましたが殆ど効果が見えませんでした。

写真の濃さのケースを加工して仕上げました、室内から戸外の日中シンクロで此れなら何とか使用に耐えるかと思っています。

アーリーＢさん　
見ていましたら御礼迄、まだまだ改良したいと思って居ます、お陰様でした。

書込番号：9934411

光学ビューファインダーについて

[chibi-tomo]

昨日、購入したばかりの初心者です。

早速、ビューファインダー「VF-1」を装着してみたのですが、
ファインダーからみた構図と、実際に撮った構図が大きく違いました。
（実際に撮った写真は、ファインダーをのぞくよりも、
　１／３ぐらい上にいきます。）

外付けのビューファインダーを使うのは初めてなのですが、
ビューファインダーとはそんなものなのでしょうか。

あるいは不具合や、装着方法がわるいのでしょうか。
ちなみに装着はマニュアル通り、奥までしっかり入れています。

ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくおねがいします。

書込番号：9929073

[花とオジ]

＞実際に撮った写真は、ファインダーをのぞくよりも、１／３ぐらい上にいきます。
光学ファインダーから見える像よりも、下の方が写ると言う事ですよね。
近いものを撮るとそうなります。（レンズとファインダーの位置が違うため）
遠方を撮っても下の方が写るとかなら不具合も考えられますね。

書込番号：9929201

[ぶれーくいん]

SPをぎりぎりファインダーに収めると	反応弾を下端に収めると

chibi-tomoさん、どうも。

>ファインダーからみた構図と、実際に撮った構図が大きく違いました。
>（実際に撮った写真は、ファインダーをのぞくよりも、
>　１／３ぐらい上にいきます。）

実際の写真がUPされていないので、断言できませんが、近距離と仮定するならばですが。

　仕様です。どこのメーカーの外付けファインダーでも同じです。もともと２〜３ｍ以上先のものを狙うためのファインダーと思うと間違いないでしょう。
　もともと、このぐらいの範囲が写るというのがわかるためのファインダーですから、精度を求めてはいけないものと認識して　います。
　で、昔は…とか言うのは、あまり言いたくないけど、フイルム時代は、視差は経験からこのぐらいずれるというのを、テストして確認していました。
　まあ、そういう道具だと認識して、不自由さも楽しむ方が良いかも。

写真は、VF-1で撮影した場合で、撮影距離は30CM程度。(被写体は洒落です…苦笑）
１枚目はスーパーパックを光学ファインダーで上端にくるように撮影した場合〜見事に切れています。
２枚目は反応弾を光学ファインダーで下端にくるように撮影した場合〜見事に真ん中に来ていますね。

書込番号：9929422

[写画楽]

こんにちは
すでにお話が出ていますように、レンズ開口部とファインダーの位置のズレによるものです。
パララックス（視差）といわれる現象で、位置のズレによる影響は近接時に顕著になります。

晴天の屋外などで、背面液晶が見難いときに近接する場合をあらかじめ想定し、
ファインダーとのズレがどのくらいあるのか、室内などであらかじめある程度つかんでおくと、
修正のめやすがラフですがつくと思います。

書込番号：9929597

[でぢおぢ]

外付けファインダーと云うのは、レンジファインダーカメラで20mm以下の広角レンズを使う時によく使いますが、元々、レンズよりも上に付ける訳ですから、近距離ではパララックス（視差）が出ます
まあ、レンジファインダーカメラは元々本体に内蔵されてるファインダーもレンズの左にズレて付いてますから、使う人は近距離ではパララックスがでるのを承知で使ってましたが..... (^^;

厳密な構図を求めるんでしたら、背面液晶のライブビューを使えば良いだけで、パンケーキレンズで外付けファインダーを使うのは、『昔のペンＦの雰囲気を味わいたい』と云う懐古趣味だけかもしれません (^^;
でも、『ファインダーのアバウトさを楽しみながら撮る』スローカメラ的な楽しみ方が出来るのも、このカメラを使う面白さの一つでしょう (^^)
　
　

書込番号：9930195

[chibi-tomo]

みなさん、どうもありがとうございます！

私は３０ｃｍぐらいの距離で撮ってたので、
このような事象がおきていたってことですね。

視差って言葉も初めてしりました。
もっと勉強が必要ですね！

本当にありがとうございました！！

書込番号：9931609

[Wow L1]

蛇足ですが、
パララックス（視差）補正機能付きと云うものも存在します。
距離に連動して視野枠が移動します。

残念ながらE-P1用は未だありません(^^;
この先も出来ないでしょう。

VF-1はパンケーキ(17mm)専用ですが、私など50mmレンズ付けていても覗いてしまいます。
慣れればだいたい思った構図で撮れます。
あくまで「だいたい」です(^^;
スナップならこの程度で十分です。

でぢおぢさんも仰っています通り、VF-1は極端にいえば「飾り」かも知れませんね。

ただ私は、ファインダーを覗いてシャッターを切る事で、「時間を切り取った」と云う実感が持てます。
ライブビューだけで撮るとなんかその部分を「コピーした」って感じなんです。

わざわざビューファインダー付けて撮ってる方達って、そんな写真に対する「こだわり」を少なからず持っているように思います。

書込番号：9932194

カメラのケースについて

[SmileTail]

高齢ワンコさん	トリミング・・

E-P1の操作にはなんとなく慣れてきたのですが、最近の悩みはカメラとレンズの持ち運びです。
ボディ等が傷つかないように、何か小型のカメラバッグがあればいいなぁと思うのですが、なかなかちょうど良い大きさのものがなくて悩んでいます。
皆様はどのように持ち運びしていますか？？
また、どのようなバッグ(orケース)に入れていますか？？


↓こういうバッグなら大きすぎずに入りそうなので、購入しようか考え中なんですが・・＾＾；
http://item.rakuten.co.jp/shasinyasan/4975981328398/
普段使いのバッグがショルダーなので、出来ればショルダーバッグとかじゃなくてウエストバッグか手持ちバッグがいいんですけどね・・。

書込番号：9883114

[robot2]

こんばんは
ウエストバックスタイルのも　有りますから、ビッグカメラ、ヨドバシとかお店に行って実際に手に取って、
ご覧に成るのが一番です。

書込番号：9883554

[rousitai]

ウェストバッグなら、カメラ屋さんに色々置いてあると思います
カメラ用でなくても、カバン屋さんにも良さ気なのはあるでしょうね
自分好みのモノを色々探すのも、楽しいと思います（＾＾

このカメラは、軽快、オシャレに持ち歩ける一眼ってのが、
“ウリ”でしょうから
さり気なく持ち歩きたいですよね！（＾＾

私は散歩用にこんなのを見付けました（チョークバッグ）
精密機器なので、特におすすめはできませんが・・
造りは意外としっかりしているので、余程の衝撃でも加わらなければ
大丈夫そうです（＾＾

書込番号：9884577

[揚羽蝶]

私はリンク先のバック購入しました。
小さいですがE-P1用にはこれでも大きすぎるくらいです。

書込番号：9884917

[SmileTail]

＞皆様こんにちは

ビッグカメラもヨドバシカメラもなく、店舗の小さなカメラのキタムラが数件あるだけの超田舎なので・・＾＾；
キタムラにもバッグ類はほとんどなく・・実際に店舗で見て買う事は不可能に近いのです。なのでカメラのサイズを測って、ネットでちょうど良い感じのバッグを探してるのです・・＾＾；

＞揚羽蝶さん
リンク先って、どちらのリンクでしょうか・・＞＜

書込番号：9885362

[揚羽蝶]

スレ主さんが貼られたリンク先のエツミのショルダーバックのピンクです。

書込番号：9891653

[SmileTail]

＞揚羽蝶さん
あ、そうでしたか！
やっぱりこれでも大きいんですねぇ。
もう少しコンパクトなのがいんでしょうか・・。

いっその事、自分で作ってしまった方が・・？＾＾；

書込番号：9891860

[SmileTail]

http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/5168-001017%E7%AB%93?_disp=-
本日、キタムラでちょうどいいサイズのバッグを購入してきました。＾＾
ズームレンズをつけたままでは入れられないんですが、パンケーキ装着したボディとズームレンズを収納するのにはちょうどいいです。
また、ポケットもたくさんあるのでSDカードとか入れて、さらに携帯電話と薄いお財布まで入るくらいのスペースがあるので、出かける時はこのバッグだけでもいいかもしれませんね。

書込番号：9931393

紫色難しいですね。

[Junki6]

庭に咲く紫色の花を撮ってるのですが、少し赤みがかってるのですが、この花の色が全く出ません。
色々ホワイトバランスいじったりしてもなかなか思うような色が出ません。
仮に、花の色が似たような色になったとしても、他の葉っぱの色とかが変になります。
まぁ、どのデジカメでも似た傾向に有るのですが、このセッティングが良いですよとか言うの有りますか？

同じ花は咲いてないでしょうから、分かりやすい例で言えば、エボルタ電池のPanasonicのロゴの回りから右側にかけて広がる青紫でも同様なのでこれでやってみていただければと思います。
蛍光灯とか太陽光、フラッシュ、マニュアルWBどれも上手く色が出ません。
特定の色（波長でしょうねぇ）は、デジカメは苦手ですねぇ。
構造的にセンサーがRGBで処理してるから仕方の無いことなのは、分かるのですが、特定の色の被写体だけ色が違って写るのは、なんとも気持ちが悪い物です。

PS.EP-1に限った事では、無いので誤解の無いよう。

書込番号：9919034

[ばーばろ]

カメラのセッティングではないですが・・・こんな手法も。

見せたいは色の部分をきっちり調整して、あとはモノトーンに。

書込番号：9919114

[スーパーズイコー]

デジタルの場合、どこのメーカーであっても、紫色をきっちり出す
のは、無理かと思います。
どうしても青っぽくなってしまいます。
あきらめも肝心です。

書込番号：9919409

[バウンサーヒット]

キヤノンも完璧な紫色は無理です♪

書込番号：9919727

[robot2]

＞蛍光灯とか太陽光、フラッシュ、マニュアルWBどれも上手く色が出ません。
撮られた　画像を、ここに貼り付けられたらとも思いましたが…
マニュアルWB は、どのようにされたのですか？

適正な　マニュアルWB で色に疑問が有る場合は、調整に出されるのが一番です。
便利な　ツールも有りますので、過去レス参考にして下さい。
画像は、D70で撮った４年前のものです（マニュアルWB/expodisc 使用）。

書込番号：9920463

[Junki6]

今度、太陽がちゃんと出てるときに試そうかなと思ってます。
花を摘んで、今蛍光灯とフラッシュで試してるんですがやっぱり上手く行かないですね。
マニュアルＷＢは、マニュアル通りです。白い紙をワンタッチＷＢですね。他にも、少し青み掛かってるものとか黄色みの物でも試しましたし、ＡとＧもいじってみたんですけどね。
カスタムＷＢで、色温度を下から上まで、変えてみても同じ感じの色には、成りませんでした。
本気で同じ色にするんだったら、ＲＡＷ撮影でフォトショップなどでいじるしかないのかな？
まぁ、そこまでして撮影したい花でも無いのですが、気になったので追求しております。

エヴァンゲリオンの魂スペックの紫も青くなりますね。
ブログとかでアップしてる方の物もほとんど青系になってますね。

書込番号：9920538

[weirdo]

>エボルタ電池のPanasonicのロゴの回りから右側にかけて広がる青紫でも同様なのでこれでやってみていただければと思います。

これですか。EP-1ではありませんが､兄弟機のアドバンスモードのクロースアップで撮りました。無補正、無修正です。

カメラ任せの方がよく撮れるというサンプルでしょうか。

書込番号：9920545

[サイクロンパワー]

紫のダイソン

ニコンD40だとそれなりに紫色がでるんですけどD2Xだときれいに青になっちゃいます。センサーの違いとかなんでしょうか。

書込番号：9920546

[yasu1394]

写せる紫と、写せない紫があるみたいですね。


http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/purple/purple.html

書込番号：9920592

[yasu1394]

追記です。


↑に貼ったリンクは、一例ですが、他にも色々な見解があるみたいですね。


「デジカメ　紫色」で検索すると、いろいろ出てきます。

書込番号：9920612

[Junki6]

ＬＸ３フラッシュ	ＥＰ１　フラッシュ

ＲＧＢと波長の関係は良く分かっているつもりです。
混ざった色の印刷とかは、紫が撮れて、花とか、プラスチックとかは、撮れない感じかな。
スペクトル分析の出来る測定器が有れば、一発なんでしょうけど。

色的には、ＬＸ３が近いのですが、何かＥ−Ｐ１で撮影した画像をＬＸ３で見ると違うし、パソコンで見ても微妙に違って見える。
基準になる物を決めないといけないのですが、いつも使っているのは、レッツノートだし、こいつは、ちゃんと表示出来ないのかも。
レグザで表示すると凄く鮮やかですし。
キャリブレート出来るモニターをこの際買うのが良いのかもですね。
皆さんキャリブレート出来るモニター持たれてますか？

書込番号：9920694

[ポロ＆ダハ]

かなり現実の色に近くなるようにしてます。

Junki6さん、こん＊＊は。

紫色って、RGBで再現しようとすること自体、無理があるんですよね。
人間が赤く感じる[赤]という色より波長の長い[赤外線]から、[青]より波長の短い
[紫]より更に波長が短いのが[紫外線]までのうち、RGBの撮像素子では[赤]から
[青]までしか取り込めませんから、[赤]と[青]をブレンドして作られる[紫]は
画像エンジン次第ってことに、なっちゃうんですよね。

銀塩時代でも、紫は再現が難しい色だった事は確実で、FUJIのネガフィルムでも
光の３原色以外の波長の光に対しても感応する層を設けて、赤から紫まで再現できる
ようにしていたわけですし、SONYが４番目の色として紫に対応する色フィルターを
搭載した撮像素子を開発した事もあると記憶していますけど、緑(G)の素子数が減少
することによって、見かけ上の解像度を上げる事ができないといったデメリットの
せいか、ポシャっちゃったみたいですね。

SONYに身売りされる前のミノルタでは、あえて青(B)の素子に[赤]にも感度がある
ような色フィルター特性にして、紫を再現しようとしていたみたいですけど、
今度は[青]が濁っちゃって、オリンパスブルーのような[真っ青]な[青]が再現
できなくなってしまっているのが皮肉ですね。

理論的には[紫]にも感応する素子を設けて、赤と青をブレンドする比率をコントロール
すかないように思うのですが、ただでさえ解像度を確保するのが難しいベイヤー配列
の撮像素子では、不可能に近いでしょうね。
FOVEONのような３層素子でも、紫は鬼門ですから、４層撮像素子にするとか、特別な
配慮がない限り、紫の再現は難しいかもしれないですね。

書込番号：9920750

[Stock5]

Junki6さん、の花のサンプルを見ると
電池はこれでしょうかね？

書込番号：9920804

[チブル聖人]

私はE-620ですが、ス主様と同じ様に悩み、同じ様にＷＢを弄りたおしてみました。この事は花撮りの人には深刻な問題でしょうね。なんせ、紫系統の色の花は沢山ありますから。
結局、カメラの設定では解決出来ないので、シルキーピックスのファインカラーコントローラーで見た目の印象に近づく様に調整しています。特定の色を短時間で調節でき、実用的です。

書込番号：9921003

[チブル聖人]

脱字あり‐ス主様　訂正‐スレ主様
失礼しました。

書込番号：9921027

[senda3]

	ツルニチソウ

以前キャノンのコンデジで、キキョウのムラサキが青で出るので、本社のサービスまで送ってもらいましたが、機能的には問題なし、で返ってきました。

今410を使っていますが、キャノンのコンデジよりはましで、キキョウ、ツルニチソウなどムラサキが濃いめのものはちゃんと出るようになりました。

が、撮った後液晶で見る限り、青が強く、ムラサキは出ません。各部品の性能によるのでしょうねえ。

書込番号：9921108

[Junki6]

ばーばろさん
この手の機能は、Ｅ−Ｐ１に有りましたっけ？どっかのデジカメには、有りましたね。面白い機能です。
まぁ、画像処理ソフトで、色別にレイヤー別けして補正すれば可能ですね。

スーパーズイコーさん、バウンサーヒットさん

これは、綺麗だって思った紫系の花は、ＲＡＷで撮って置こうと思います。
今は、実験段階で、旅行とか行った先で失敗しないための練習期間です。それぞれ苦手な事が有りますからねぇ。
諦めるのは、簡単ですが、出来ることなら何とかしたい。撮影時で出来ることはやって置きたい。でも、出来ないなら最終手段でＲＡＷで撮る。まぁ、撮影時に出来ることは、それくらいですね。

robot2さん
恐らく、調整に出してもそのまま戻ってきそうですが。
どの道、電池収納時のフックに以上が有って、メーカーに出しはするのですが、代わりになるデジカメを買ってからかなぁと、半年くらいでマイクロフォーサーズの新機種がどっちかのメーカーから出るでしょうし。

weirdoさん
こいつです。
でも、回りの色は、もう少し青紫っぽいのですが、パッケージ違うんですかね。

サイクロンパワーさん　
ダイソンの紫って多分エヴァの紫と同系統の紫ですね。

yasu1394さん　（ポロ＆ダハさん）
参考になるサイトですね。詳しいですし。ありがとうございました。
ただ、原理的な事は、承知しておりました。
やはり、ＲＧＢだけじゃスペクトル全部を押さえることは出来ないんでしょうねぇ。
インクジェットとか６色とか８色とか有りますし。まぁ、カメラじゃないですが。

Stock5さん　
あ、ちょっと違うやつなんですけど、色は、これと同じ感じです。とても近いです。
印刷物だと出やすいんですよね。

チブル聖人さん
花は、身近な被写体なので、特に気になるんですよね。妻が、様々な花を植えてるので。
カメラ買う度にあっちに何が、こっちに何がって説明してくれるんですが、直ぐに花の名前は忘れちゃいます。

senda3さん
私は、Ｅ−５１０使ってますが、液晶の色合いが駄目ですね。
明るさしか調整出来ませんし。もっとどうにかして欲しいです。
ただ、結局何で鑑賞するかだとは思います。
印刷すると綺麗だったりしますし。
所詮、発光物と反射物の違いが有りますからいかんともしがたいですね。

皆さんへ
Ｅ−Ｐ１のＰＣでのＲＡＷ現像は、未だに、行っておらずその内、綺麗に仕上げたいと思ったら挑戦します。
ＲＡＷ現像は、Ｅ−Ｐ１の中でやってます。ＪＰＧ編集機能で満足してたりするので、でも紫だけどうにもならず。仕方ないなぁＰＣにソフトインストールするかって感じです。

書込番号：9921402

[Power Mac G5]

デジカメでの紫色再現の件はご存じということですので、別件で……、

＞いつも使っているのは、レッツノートだし、こいつは、ちゃんと表示出来ないのかも。キャリブレート出来るモニターをこの際買うのが良いのかもですね。

お使いのモニターがどういうものかわかりませんが、パネルがTNタイプでは写真の（それなりに）正確な鑑賞は難しいでしょうね。
クオリティ面でいうと、最低でもVA、できればIPSが好ましいですね。

ほかにポイントは、「疑似」ではなく、「本物」のフルカラー1677万色表示可能であること。
色温度は6500kに設定。
モニター側でsRGBに設定できる場合でも、できればRGBを自動で微調整してくれるキャリブレーターを使うのが望ましいですね。

室内の照明は少なくとも3波長形型蛍光灯で、フード（カバー）付きの場合は昼光色（または昼光色と昼白色の混合）、フードなしの場合は昼白色。
（外光が入ってくる状況では、この前提はあまり意味はないですが……）

書込番号：9923939

[Junki6]

Power Mac G5さん
情報有り難うございます。
一応色は、３２ビットの設定は、出来るんですが、色温度は設定できないですね。
パソコンのモニターの設定より、何やらE-P1のモニターの色が変な気がして来ました。
設定をいじっても、正しい色じゃ無いような。E-510の時もモニターに不満が有りましたが、E-P1は、いじれるので多少マシになった様ですけど、まだまだですね。
解像度も低いし。

書込番号：9924113

[ハード音痴]

6500k辺りにすると、花の紫色は出ますよ。　
このカメラで設定出来るのかは？ですが、、、m(__)m

書込番号：9924119

[旅情]

紫・マゼンタ系の色相が青側にシフトする、彩度の高い色彩ではRの飽和がBより低いレベルで始まるためという理由もありそうですね。
人の視感度は概ねR＝0.3、G=0.6、B=0.1といったことなので、ベイヤー配列のイメージセンサーではフォトセルの配分をR+G+G+Bとするのが普通でごく単純に見ると、R=0.25、G=0.5、B=0.25となりBは余裕、Rは余裕なしとなるようです。
そのため露出がオーバーめだとなおさらBへのシフトが多くなると思われます。RにND要素をいれて全体の感度を下げるというのも一つの方法でしょうがノイズの増加・感度の低下などがあり商品としての性能・バランスから設計サイドでは色々苦労されているのでは。

書込番号：9924171