オリンパス・ペン E-P1 ボディ のクチコミ掲示板

F値

[koy]

パナから明るいパンケーキ出ましたね。何故オリンパスから出ないのか残念です。
使用していてＦ値は気にならないですか。
私はＣ２０４０Ｚを持っていてお気に入りの写真は結構これで撮ってます。
夕暮れ時が好きだからかも知れないのですが手ぶれが少なく見たイメージどおり撮れました。

書込番号：10101952

[総理そろ〜り]

うる星さんの星ですよ。
ｼｬﾚで書かれてるんですよ。

書込番号：10163042

[京都のおっさん]

ガラスの目さん は単焦点世界の人ですか？
それでも焦点距離の異なるレンズをお持ちなら、そういう意見は出ないと思いますが。50mm一本勝負、とか？

書込番号：10163529

[Sakura saku]

((=´ｴ `= ) )さん　
>うる星かめらさんはまず日本語から勉強されたほうがいいと思いますよ
日本語は堪能だと思いますよ。演じているだけだと思います。

私が「勉強」したところによるとフォーサーズが「暗い」というのはフルサイズをラインナップしているメーカー（複数）の一部のユーザーがフォーサーズを貶めるために用いる隠語です。その証拠にAPS-Cがフルサイズより「暗い」と言う話題はほとんど上がりません。

この種の書き込みをキヤノン版、ニコン版で繰り返し行えば削除、アクセス禁止になるものと思われます。（東洋新聞ネタは削除されました。これもいただけない書き込みでしたが、発売された雑誌のネタなので、この隠語の書き込みよりましだったと思っています。）

書込番号：10164739

[うる星かめら]

国語辞書で“暗い”の意味を調べて下さい。完璧な定義だと思います。

書込番号：10164942

[総理そろ〜り]

うる星かめらさんの日本語が暗いのは解りました。

書込番号：10165935

[べら美☆]

こっちに戻って来てみました〜☆

宗教家は何を言っても自分の宗教を信じているので、他の意見を聞き入れない人が多いですが、うる星さんは自分で宗教を作りだした云わば教祖というお立場なので、特に曲げられないと思います。

熱心な信者の方も何人かいらっしゃるので成功していると思いますよ。
特に京都の方はかなり熱心な信者のようで、必ず対で登場されてますよね☆

でも悲しいのは教祖様を含むこの教団の方々は皆、銀塩を知らない人たちなんですよねぇ〜。

でもって、銀塩でもきっと同じとか言いきっちゃう…。

答えをもらえなかったですけど、
銀塩ではどの段階でゲインアップしてるんですか？

110の画質が35mm版のものより良くないのはプリント時の拡大率の問題です。
レンズのF値が暗いからじゃありません。

銀塩カメラをベースに作られたデジタルカメラがどうして違う事をしなくちゃならないんですか？

書込番号：10167502

[はらた]

こっちも伸びているんですねぇ。折角機種依存しない場所にスレが立ったのに。

うる星かめらさん

ここはカメラの掲示板ですから、大口径というのはF値が小さいという意味に解されて当然です。

カメラの掲示板でレンズの口径を論じたい場合、「有効口径が大きい」「有効口径が小さい」と、表現してみてください。

また、有効口径が小さいことを「暗い」と言うのは、レンズの焦点距離が長くなると画角が狭くなる仕組みを知らない初心者の発する典型的なセリフですから、別の表現にした方が良いでしょう。

以上、2点に注意すると、スレの伸びが半減するでしょう。^^;

書込番号：10169223

[Sakura saku]

うる星さん
>国語辞書で“暗い”の意味を調べて下さい。完璧な定義だと思います。
最後まで読みましょう。完璧に照度が低いことを表しています。（本当は解っているのでしょう？無駄な抵抗はやめましょう。）

貴方の言うように単位面積は関係せず、総光量だけで明暗を示すなら「東京ドームを100Wの電球２個で均等に照らした方が、六畳の部屋を100W１個の電球で均等に照らした時よりも全体で受ける光量が多いので東京ドームにいた方が明るい」となりますね。

貴方のことですから「東京ドームの方が明るい」と開き直るのでしょうが、「暗い」６畳の部屋では本も読めますが、「明るい」東京ドームでは漫画も読めませんね。

書込番号：10169361

[うる星かめら]

余計な話はいりません。国語辞書を調べました？

書込番号：10169762

[うる星かめら]

はらたさん、

相当焦点距離とは、焦点距離ではなく画角の表現です、
相当F値も、F値ではなく口径の表現です。

画角と口径はより本質的なものです。これは違うフォーマットでも適用ですます。
焦点距離とF値は本質的なものではありません。違うフォーマットでは比較性ありません。

これを理解していただければと思います。

書込番号：10169809

[Sakura saku]

もちろん国語辞書ですよ。
後ろの部分まで読みました？後ろの部分が光量だけで決まらないことを示しています。面積が何かを教わっていない小学生でも納得できるように書いてあるだけです。

それにドームの話しは余計な話ではありません。手っ取り早く理解するのに最適です。

100W２個の光量＞100W１個の光量。（２倍違う）
面積は関係ないから
100W2個に照らされた東京ドームの方が100W1個の部屋より倍明るい。
これが貴方の主張です。

「暗い」部屋ならイクシーでも何とかノーフラッシュでポートレートが撮れますが、「明るい」ドームだと5D2でもノーフラッシュではまともに写りませんね。

書込番号：10169928

[うる星かめら]

＞ 100W2個に照らされた東京ドームの方が100W1個の部屋より倍明るい。

当たり前でしょう。二倍明るい以外は何でもありません。

貴方の目玉の大きさ（感光面積）が部屋、又は東京ドームと同じになる話しですから、
残念ながら、実際そうなれない貴方は見ることの出来ません。空想の話ですね。

なぜこんな変な話をしなければならないか、考えたら如何でしょう。

国語辞書、調べるのが怖いですか？

書込番号：10170034

[京都のおっさん]

>銀塩ではどの段階でゲインアップしてるんですか？

私も前はわかりませんでしたが、銀塩はゲインアップしてません。しかしデジタル画像でよく行われている「拡大処理」はやりますね。「引き伸ばし」がそれです。

>110の画質が35mm版のものより良くないのはプリント時の拡大率の問題です。

何をもって「良くない」と言っているのか定かではありませんが、フィルムのそれはデジカメでシミュレートできます。110 とかがどういうフォーマットサイズなのかよくは知りませんが。

>銀塩カメラをベースに作られたデジタルカメラがどうして違う事をしなくちゃならないんですか？

似た感じのシミュレートはできます。

書込番号：10171004

[べら美☆]

昨日うる星さんが書いたコメントからは、珍しく感情が見えますね〜。
それから日本語も完璧です！
やっぱり普段は上手いのかなぁ〜、日本語。よくわからないですね^_^;

>京都のおっさんさん

済みません。これから出かけなくちゃならないので、レスはまた…。
「ゲインアップはしてないけど、別の事はしている」
とか、いろんな可能性を考えてレスしないといけないので慎重なんです^_^;

書込番号：10172044

[Sakura saku]

＞貴方の目玉の大きさ（感光面積）が部屋、又は東京ドームと同じになる話しですから、

明るさについて述べているのに何で目玉の大きさが出てくるのでしょう。それぞれの「部屋全体の明るさ」ですよ！（整理するとネガキャンできなくなるのでななるべく話を複雑にしようとしていますね。）

＞国語辞書、調べるのが怖いですか？
易しい国語辞書には
暗い・・・光量が少なく、ものがよく見えない〜　
明るい・・光量が多く、ものがよく見える〜　と書いてありますね。

「光量が少なく」、の部分を読んで狂喜乱舞したのでしょう！（単位面積で考えても光量が少ないと暗くなります。だから照度にも言える）
でも、後半部分に「ものがよく見えない」と書いてありますね。あくまで人が実際にその部屋を（部屋の床面でも良いですよ）見ているときのことを表しています。

従って100W２個の東京ドームはかなり暗いです。（中に入っている人はものをよく見ることができません。国語の辞書どうりですよ。辞書を精読してください。）

追加〜
見ることができない（明暗で表せない）から私は「仕事率」と呼んだのですよ。これは物理で言う仕事率と同じだからです。以前のスレで貴方はそれで納得しましたよね！でも、それではネガティブキャンペーンの効果が上がらないのでこうやってごねておられるのですよね。
もう一つのスレッドでも同じような行為を行っていますよね。かなり悪質と見なければなりません。

書込番号：10173325

[うる星かめら]

失礼ですが、心が歪んでますよ。

明暗の原因は光量ですが、明暗の基準は良く見えるかどうかです。つまりSNRです。
別のスレも参照してください。http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10141193/

書込番号：10175439

[Sakura saku]

＞明暗の基準は良く見えるかどうか
その通りです。電球２個東京ドームの中ではほとんど見えませんからね。

確かに照度が高ければSNRは良くなるでしょう。しかし、SNRは明暗の基準ではありません。出鱈目なな書き込み（嘘とまでは言いません）を千並べても真実にはなりませんよ。

＞失礼ですが、心が歪んでますよ。
失礼しました。ネガキャンの意図はないのですね。それならこれ以上の書き込みはやめましょう。混乱を招くだけです。

皆様へ
私はうる星氏のストーカーを行っているわけではありません。
出鱈目な書き込みに対して意見を述べることであっても、執拗に書きこむのは見苦と思いますからこれにて撤収します。皆様スレ汚し失礼しました。

書込番号：10176822

[koy]

皆様、レンズについて様々な角度からのお話をいただきありがとうございます。
やはり一割も理解できていません。少し勉強しようと思いレンズ設計の本を読み始めました。
Ｆ値とｆ値が違うことについても改めて認識しました。
レンズの表現で３５ミリ換算の表記が為される背景も少し分かり、「マイクロフォーサーズ」と言う規格が単にカメラを小さくしている訳でなくレンズから受光素子までの距離など総合的な規格が必要とされて実現されてることも少し理解できたような気がします。
極端ですがカメラオブスクラまで遡ってます。今までは撮影した写真で気に入ったのがあるのが嬉しかったのですが、少し違う角度からの撮影する楽しみを見つけられそうです。

書込番号：10208671

[うる星かめら]

ちなみに、少し細かい説明しますと、画質が二段違うと言ってますが、
これは露出量の違い由来するSNRの差を意味しますので、SNRの全部ではありません。

ノイズの一部、特にシャドー部画質を影響する読出ノイズは、センサーの電気性能が問題で、
露出量と簡単に比例しません。しかし適正露出部〜ハイライト部は読出ノイズの影響が軽微で
全体のSNRは高い精度で面積比例と関係します。

センサーの電気性能がパーフェクトでしたら、光ショットノイズだけになりますから、
面積比の相当計算もパーフェクトになります（常用感度ではパーフェクトに近いです）。

書込番号：10209087

[koy]

高尾山に行った時に白いE-P1にパンケーキレンズを持った人とすれ違いましたが、とても収まりが良いですね。今更ですが、パナのパンケーキレンズを見てきましたが少し大きいので、E-P1 とのバランスは純正が良く見えました。個人的にはフラッシュを使用した写真は好みでありませんので、出来るだけ明るいレンズが欲しいと思ってますが、感度が良い撮像素子を使用されてるようなので、作例を見てどちらにするか決めようと思いました。
さて、あの後三冊ほど読みました。
レンズ設計の本は難しくて理解できませんでしたが、良く分かりデジカメの本は本当に良く分かりました。撮像素子が銀塩から光学素子に変わることによってレンズに要求される性能が異なることも知りましたし、複数のレンズで凸レンズ凹レンズの誤差をそれぞれ補うことなども少し理解しました。
Ｆ値について言えば明るいに越したことは無いのですが、皆様もご指摘されていた通りレンズ径が大きくなるという問題がある事を理解しました。(基本なのでしょうが…)
そして三冊目はペンの開発者である米谷さんの著書です。これはカメラについての認識が新たになる興味深い一冊でした。

書込番号：10298942

絞りについて

[チュージロウ]

カメラ初心者です。絞りについて質問させて下さい。

料理の写真をきれいに撮りたいと思い、一眼レフのカメラを探し始めました。
デザインも価格もこちらのカメラが気に入っているのですが、
料理用の寄りの写真に適しているか、使用している方のご意見がお伺いできればと思います。

撮りたい写真は、寄りの写真の中で手前や奥のピントを大きくぼかしたものです。
よく料理本などに載っているような写真です。

パンケーキレンズで2.5まで絞れると聞いたのですが、その数値で上のような写真を
撮影することは可能でしょうか。

今までコンパクトタイプのデジカメしか扱ったことがなく、本当にど素人な質問で申し訳
ないのですが、宜しくお願いします。

書込番号：10081573

[RIEKKO]

＞micciさん

　なかなかいいぼけですね。マクロレンズのぼけはやはりきれいですね。きれいなぼけをねらうならAPS-Cサイズ+マクロレンズが最適です。

書込番号：10081711

[はじぴょん]

チュージロウさん、こんにちは。

私も背景ボケに関して質問させていただいたことがありますが、
どのレベルの？というのが大事かもしれません。
私の場合、フルサイズなんてとんでもない！
デジイチエントリー機orE-P1（マイクロフォーサーズ）で十分なレベルでした。

E-P1であれば
http://fotopus.com/
に素敵な写真があるので、参考にされてはいかがでしょうか。

書込番号：10081756

[robot2]

ニコンD3000か、キヤノンX3とかが良いのでは　と、思いましたので…
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000049459.K0000027414
これと　マクロ（マイクロ）レンズを購入するのが良いと思いますが、D3000の場合はモーター内蔵のレンズにして下さい。

書込番号：10081930

[えふまさ]

携帯からなのでリンク先が見えるか不安ですが、作例を以前アップしました。

http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=10049961&guid=ON

キヤノン50mmマクロの板です。

書込番号：10081957

[sleepin']

料理にF2なんてボケすぎでしょう！？添えものまでボケちゃいますよ。

だいたいAPS-Cも4/3もボケは大差ないですよ。

書込番号：10081971

[ファイヴＧ]

ED50mm/F2.0 Macro	ED50mm/F2.0 Macro	14-54mm 器がボケた	14-54mm

E-P1は持ってませんがE-520でも普通にボケます。
ましてやマクロレンズなんか使ったら余裕でボケます。
sleepin'さんが言うようにボケ過ぎて使い辛いと思うことがあるぐらい。
マイクロとはいえE-P1も同じフォーサーズだから十分使えるのでは？

書込番号：10082224

[「よ」]

こんにちは、チュージロウさん。

よく、ボケというとAPS、フルサイズといった意見を見ますが、スレ主さんのように料理写真を撮りたい場合、ボケすぎて結局絞らざるおえないこともある様です。
また、他の一眼レフは、レストラン等で取り出して撮影するにはちょっと抵抗が...なんて書き込みを見たことも。

そういった意味からも、「E-P1」の選択はありだと思いますよ。

書込番号：10082250

[チュージロウ]

質問者のチュージロウです。

こんなに短い時間の中でたくさんのご回答をいただいてありがとうございます！！

本当に素人なので、写真など載せていただいてとても分かりやすかったです。
「どの程度のボケが必要か」と書いて下さっている方がいましたが、
自分として撮りたいボケ具合は、（皆さんに載せていただいた写真を参考にすると）

　�@micciさんのお寿司の写真
　�AC'mellに恋してさんのハンバーガーを55mmでF8.0で撮影したもの
　�BファイヴGさんのぶどうの写真

上記のような写真です。
中でもmicciさんは実際にE-P1で撮影されたとのことでしたので、E-P1でもできるんだという
認識になりました。

ほとんどは自分で作った料理を撮影する事が多いのですが、レストランで取り出すのに
E-P1だと抵抗が少ないという事も、大変参考になりました。

本当にありがとうございます。

書込番号：10082916

[総理そろ〜り]

主役までボケると意味が無いと思います。
最初は好奇心で絞り開放で撮りますけど、そのうち絞って撮る様になります。
このデザインを捨ててAPS-C機を買うのかよく考えた方がいいですよ。
現在他社にこんなカメラ存在してないですから

書込番号：10082959

[ゆたごん]

チュージロウさま

既に、結論を出されたようなのでタイミングを逸しているかもしれませんがオリンパスのマイクロフォーサーズやフォーサーズのカメラでどんな料理の写真が撮影されているかは、Fotopusの「料理をとってみよう」をご覧になられるのが良いかと思います。
http://fotopus.com/index.html/module/Library/action/ContributeThemeDetail/theme_cd/32

チュージロウさんがご覧になりたい17mm以外のものが沢山ありますが、いくつはかE-P1で撮影された写真もあるようなので、参考になるのではないでしょうか。

私はNikonのD700/300やE-3/30/P1を用途に分けて使い分けていますが、料理などを撮影する場合は、開放でもシャープな像を結び、そこそこ被写界深度が深いフォーサーズを使うことが多いです。外出先などで撮影する場合には、一眼レフを使うと場の雰囲気を重くすることが多くコンデジをつかうことが多かったのですが、E-P1を手に入れてからはE-P1が最強の道具となっています。
さっと取り出し、さっと撮影することが求められる状況ではE-P1の手ぶれ補正が強力であることも大きな魅力です。

また、注目度の高いE-P1なので予想外の効果もありました。E-P1を取り出した時に店の人がそれを見つけ、E-P1について質問して来て話しが盛り上がり、とても良い雰囲気で食事が出来たことがあります。

これらの経験から、（あくまでも個人的な感想ですが、）E-P1は気軽に料理を撮影するには最強のカメラじゃないかなと感じています。

書込番号：10083229

[小市民大納言]

フォーサーズ規格のイメージセンサーはレンズとの相性がバッチリで綺麗に撮れます。
たしかに高感度撮影はよりイメージセンサーが大きい方が有利かもしれませんが、
正直、高感度撮影でAPS-C規格とは大差はありませんので御安心ください。

そもそも、お料理などの物撮りは照明がしっかりあたってる状態、つまり低感度撮影が可能で、
そうなってくるとフルサイズとも互角に勝負できる機体です。
レンズによってはボケ感も十分でますし、安心してE-P1で撮影を楽しんでください！

あと、フォトパスを御覧になるとか、オリンパスの女性限定の初心者向きの講座もあるし、
いろいろチャレンジして写真の奥深さを楽しんでほしいです！

書込番号：10083449

[C'mell に恋して]

チュージロウさん　こんにちは

　55mmF8の様な感じでしたら、E-P1でもいけるのではと思いますよ〜。
　F1.4の物であれば無理かも知れませんが、F8の様なものであれば
　キットレンズのズームの方でも可能かも〜！！

　という事で、購入されても大丈夫ではないかと思います〜！

書込番号：10083466

[ここにしか咲かない花]

E-330	E-3

料理写真はパンケーキより標準ズームレンズの方が撮りやすいと思います。コンパクトデジカメならマクロモードを使うとボケが大きい写真が撮れます。

私の場合、料理写真は三脚を立てて撮影することが多いもので、構図を決めるのに短焦点レンズでは苦労するので、ズームは大変重宝してます。

本格的に料理写真を撮りたいなら、カメラ云々よりも照明の方が大切です。
照明がきちんとしていればコンパクトデジカメでもびっくりするほど綺麗に撮れます。実際に雑誌などの広告写真ではコンパクトデジカメで撮られているものも沢山あります。

アップした画像はE-330、E-3で撮影したものです。
室内は真っ暗にして、蛍光灯スタンド（デヒューザー付き）と自作の簡易レフ板を使い、カメラのホワイトバランスを蛍光灯モードに設定して撮影しました。

使った照明機器はこちらです。
http://item.rakuten.co.jp/sd/c/0000000100/

照明にお金を掛けたくなければ、蛍光灯スタンドにトレーシングペーパー等を巻いても代用できますので、頑張って良い写真とってください。

書込番号：10084315

[かなでちゅ]

今まで一眼レフに手が出なかったような女性にとってはE-P1のサイズって凄く魅力的なんですよね〜！＾＾
分かります！
私もそれでE-P1買っちゃいましたから。
マイクロフォーサーズは"これから"の規格だと思います。
もしE-P1を購入されるのであればマイクロフォーサーズの今後を一緒に見届けるのも醍醐味の一部ですよ(笑)

書込番号：10086101

[チュージロウ]

質問者のチュージロウです。

ご丁寧な解説どうもありがとうございました！
お陰でE-P1のことがよくわかってきました。

ボケという点では、私が求めている範囲はE-P1で撮影できるが、
もっとすごいボケ感を求めるのなら他の機種が適しているということですね！

やはりデザインも気に入っている大きな理由なので、上の事とデザインを合わせて考えると
E-P1しかないな、という気がします。

皆様のアドバイスのお陰で決断することができました！
本当にありがとうございました！！

書込番号：10092079

[RIEKKO]

＞チュージロウさん

　決断できてよかったですね。いろいろな意見を聞いて、決断できたことは意見を述べさせてもらったすべての人にとってうれしいことです。

書込番号：10092114

[太郎はな]

せっかく決まりかけているところに、混乱させてしまうかもしれませんが、、、f^_^;
コンデジでも富士フイルムのＦ70では独特の方法でボケを得ています。
また、マイクロﾌｫｰｻｰｽﾞ機ではパナソニックからも新機種ＧＦ１が発表されました。興味があれば各機種の口コミにとんで下さい。
ほぼ決められているようなので、ここでは機種名だけ記しておきますm(__)m

書込番号：10092559

[梶原]

こんにちは　チュージロウ　様

「もっとすごいボケ感」というのは，意味はよく分かりませんが，Ｆ値が小さいレンズがありがたがられる理由の１つには，ファインダー像が明るい，ピント合わせがしやすい，といったこともあります。

ＥーＰ１では，電子ビューファインダーなので，Ｆ値の大きいレンズでもファインダー像は明るいです。（液晶の画面のことですが）　逆に，明るい屋外での撮影では，皮肉なことにこのファインダーはやや見にくくなります。

また，ぼけの効果は，レンズの焦点距離が長いほど出やすくなりますので，ツインレンズキットをお買いになるのであれば，望遠側で試してみるときっと満足のいくお写真が撮れると思います。

今からだと，値段が少し下がって買いやすくならないでしょうか？

書込番号：10092687

[かなでちゅ]

購入決断されたんですね＾＾
お仲間が増えて嬉しいです。

PanasonicのGF1が発表されましが、デザインはE-P1の圧勝かな〜〜＾＾と個人的には思ってます！（←自分の持っている物が一番！ってだけですが(笑)）

書込番号：10096606

[RIEKKO]

デザインはE-P1の圧勝ですね。高級感もありますしね。GF1はコンデジのデザインの流れにあると思います。やはりE-P1は一線を画していますね。小型化すればするほどコンデジに近くなってしまいがちです。E-P1はそうでないところに価値があります。

書込番号：10097245

SCNモード

[FLライト]

いつも参考にさせて頂いています。

シーン（SCN）モードで「チャイルド」って有りますよね。
すると、AFの動きがかなり激しくなって、止まらないのですが
こういうものなのでしょうか。ちなみにこのままシャッター押しても
ピンぼけ写真のままです（汗）
マニュアルにも細かく書かれてないようです。

正しい使い方ご存じのかた教えてください。

あと、「ポートレート」と「ｅ−ポートレート」の違いも教えてください。

書込番号：10077984

[カラクリもんもん]

はじめまして。E-P1で初めてオリンパスのデジカメを手にした者です。

なるほど、マニュアルには各シーンモードの名前以外、ロクな情報が書いてないですね。
そう思いながら実際にダイアルをシーンモードに合わせてみると
あるモードを選択すると、その作例写真が表示され、それからしばらく（10秒近く？）すると
そのモードの短い解説が出てくるのにはお気づきでしょうか。
それによると、
ポートレートモードは「肌の質感を強調します」、
eポートレートモードは「肌をなめらかに表現するのでHDTＶで見るのに最適です」とあります。
…具体的な違いはよくわかりません。使ったことがないので。(^^;)

で、チャイルドモードの説明には
「動きの活発な子供を撮影するのに最適」とあります。
そして実際にチャイルドモードにすると
画面左下の方に「C-AF」と表示されているのがわかると思います。
C-AF（コンティニュアスAF）についてはマニュアルの57ページに説明がありますが

> すると、AFの動きがかなり激しくなって、止まらないのですが
> こういうものなのでしょうか。ちなみにこのままシャッター押しても
> ピンぼけ写真のままです（汗）

これはC-AFの振る舞いのせいのような気がします。

僕自身はこのカメラに初めて触った瞬間からC-AFはかったるいと感じたので
C-AFは使ったことがなく、基本的にS-AFで使っています。
子供などの動きの早い被写体を撮ったこともありません。
なのでアドバイス役としては全くふさわしくないのですが
例えば「iAUTOモードにしてピントはS-AF、顔検出on」などの組み合わせ試して見るのも手かと思います。

推測ばかりの半端な答えですみません。
そのうちC-AFや子供などの撮影に詳しい人が回答してくれるのに期待しましょう。(^^;)

書込番号：10078255

[赤ん坊少女]

＞ピンぼけ写真のままです（汗）

チャイルドモードにするとピント合わせモードはC-AFにセットされるようです。このピント合わせモードは少々癖がありますね。
自動的にピントを追い続けて、レリーズボタンを押すとピントが合ってからシャッターが落ちる仕様のようです。

ビュー画面は妙な呼吸を繰り返して気持ち悪いですが、気にせず目的の被写体（この場合子供）にカメラを向け続けるとピントが合って写っている場合が多いです。

書込番号：10079482

[FLライト]

>からくりもんもんさん、赤ん坊少女さん

ご丁寧な返信、ご回答感謝致します。

この鼓動のようなＡＦの動きは必要なのかなぁと思ってしまいます（笑）
子供の激しい動きに、ある程度、動体予測ＡＦっぽい動きをするのかなと
思ったりしましたが、流し撮りなどで瞬間の偶然を狙って動いているっぽいですね。

書込番号：10081491

同じ絞り値でシャッタースピードが異なる現象について

[タケシスト]

みなさん。こんばんは。
当方、E-P1とLUMIX　G-1を使用しております。

17mmF2.8を使用して、両方のカメラにつけて、気づいたことがあります。

絞り優先でF2.8にて同じ被写体を撮影しようとしたらシャッタースピードが
オリのほうは1/4、ルミのほうは1/10と違うシャッタースピードが表示された
のです。（ともにAWBでISO100）

両方のユーザの方で同じ現象に遭遇された方はいらっしゃいますでしょうか。

よろしくお願い致します。、

書込番号：10065322

[タケシスト]

マリンスノウさん。早速のご回答ありがとうございます。
測光方式は両方とも中央重点測光です。

自分の認識としては、同じレンズで、映し出される絵の感じは異なるかもしれませ
んが、同じ条件ならば、シャッタースピードは同じモノと思い込んでおりました。

なぜ、こんなことが起こるのか、ちょっとした軽いカルチャーショック状態です。

書込番号：10065448

[カラクリもんもん]

こんばんは。

同じ中央重点測光であっても、メーカーによって、あるいは同じメーカーでもカメラによって違う、というのは十分あり得ることだと思います。
たぶん画面の「中央部」を測ると言っても、その面積が微妙に違うんでしょうね。

書込番号：10065510

[社台マニア]

＜スペースシャトル＞

今晩わ

＞タケシストさん

＞オリのほうは1/4、ルミのほうは1/10と違うシャッタースピードが表示されたのです

使っている物は違いますが[Av F4]で撮影し続けている者です　∩`･◇･)ﾊｲｯ!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　（↑　開放馬鹿　( -ﾉｪ-)ｺｯｿﾘ）　

ファインダーの中に表示されている（と、思いますが・・・　(｡-ω-)ｧｧ）シャッタースピードは
（絞り優先）ならシャッタースピードが固定出来ずに常に変化し続けています　(｡･ω･)


すいませんが、今日仕事なのでこの辺で・・・　m(_ _)m

では　

書込番号：10065545

[タケシスト]

からくりモンモンさん
社台マニアさん

回答ありがとうございます。

微妙な光量の増減によりシャッタースピードが変化することは存じております。

で、オリの１４−４２とルミの１４−４５を使用してためしてみました。

絞り優先F3.5開放、中央重点測光、AWB、ISO100、光量の増減の揺らぎのない蛍光灯の室内
でそれぞれに交互にレンズを付け替えて試してみました。

＜純正組み合わせ時＞
オリ　SS　1/3
ルミ　SS　1/5

＜交互組み合わせ時＞
オリ　SS　1/3
ルミ　SS　1/5

とやはり、オリのほうが若干遅いSSが表示される結果となりました。

やはり、からくりモンモンさんのおっしゃる通り、同じ中央重点という言葉だけども測光範囲がメーカー、もしくは、機種により異なると言うことんんでしょうね。

ん〜〜、こうやって言葉にしても、今一納得できない感が・・・orz

みなさん。ありがとうございます。

書込番号：10065626

[LUM☆LIME]

ひとつ気になったのですが、出てきた写真は同じ明るさなのでしょうか？

書込番号：10065843

[Tomato Papa]

撮れた画像の明るさは違いますか？

試すならＰＣの液晶モニターなどにレンズを密着させ無限付近にピントを合わせて
撮り比べた方が正確に測れますよ

書込番号：10065845

[LUM☆LIME]

Tomato Papaさん
被ってしまいましたね＾＾。
失礼しました。

書込番号：10065852

[Tomato Papa]

LUM☆LIMEさん、
いえいえ、私の方が一歩遅かったですね(^^

書込番号：10065866

[ULT40]

考えられるのはメーカーによる測光範囲の違いの他、メーカーの適正露出の違いも考えることが出来ますね。

G-1は所有していないので分かりませんが、E-P1は以下の操作で適正露出を調整出来ます。

■カスタム設定【I】→ 露出基準調整

メーカーや機種の異なるカメラと露出が合わないのが気になるようなら調整すると良いですね。

書込番号：10065949

[タケシスト]

LUM☆LIMEさん
Tomato　Papaさん
ULT40さん。

ご助言ありがとうございます。

ここにアップできればよかったのですが、そのデータは、テスト的なものだったのでPCで見た後、削除してしまいました。

見た時の感触のお話で申しわけありませんが、申し述べます。
（明るさ）という点では、同じに見えました。
オリのほうは暖色系の絵、ルミのほうｈ寒色系になってはいましたが・・・

ちなみに・・・
オリは、VIVID　S-1　C+1　彩度＋１
ルミは、ダイナミック　S-1　C+1　彩度＋１

VIVIDとダイナミックの内部の処理などの違いにより、SSが異なるということも考えられますね。

みなさん。ありがとうございます。

書込番号：10066215

[Bahnen]

えー　もう遅いかもしれませんが、

　カメラの標準露出は、標準反射板たしか２３％のグレー（無彩色）を撮影し、それを再現した時、同じになるよに、調整されているはずです。
ですが、他の色（有彩色）については基準が無いのです、私の経験では、若葉などの緑色など、メーカ、カメラによってかなり変わってきます、スレ主さんが、何を撮ったかわかりませんが、この辺がシャッター速度が変わった原因だと思います。

書込番号：10066992

[やすもう]

　カラクリもんもんさん　が言われる様に、

　同じ中央重点測光でも、メーカー、機種によってその受光面積が違う場合があります。よく言われるのが、ニコンＦ−３は受光面性が狭く、スポット測光寄りと言われています。
　
　その他に、露出に明るめ(露出オーバー目＞のカメラ、暗め(露出不足目)のカメラがあります。暗めは、キャノン　イオス１　等があります。キャノンのプロ向けは、この傾向が強いと言われていました。

　多分割でも、明部に引っ張れる、暗部に引っ張られる傾向のあるカメラもあるようです。

　この辺と、もしかしたら、撮影時の微妙な角度の違いによって、違いが出たのではないでしょうか。

書込番号：10067064

[タケシスト]

Bahnenさん
やすもうさん

ありがとうございます。

いろいろな条件が重なって、違いとなって機種別ということが表現されて
しまったということなのでしょうね。

書込番号：10067326

[kuma_san_A1]

＞　カメラの標準露出は、標準反射板たしか２３％のグレー（無彩色）を撮影し、それを再現した時、同じになるよに、調整されているはずです。

反射率18%のグレーですね(大雑把に100%の2.5段下)。
デジタルカメラの場合はsRGB時にそれが「118/255」になるのが規定です。

書込番号：10067412

[爽健美ちゃん]

＞　カメラの標準露出は、標準反射板たしか２３％のグレー（無彩色）を撮影し、それを再現した時、同じになるよに、調整されているはずです。

反射率18%のグレーですね(大雑把に100%の2.5段下)。

標準反射板は１８％グレーですが、
カメラ工場での製造やサービスステーションでの調整では
「光源・輝度箱」というものを使います。
例えば、
http://www.tsubosaka.co.jp/p01_1.html

カメラメーカーによっては光源が違うので、
同一のものを撮影しても表示や結果が異なることは
往々にしてあることです。

書込番号：10070720

[アルキマデス]

もし、お分かりでしたら教えてください。

それで、輝度はいくつに設定すると標準になるのですか。
そして、何をどうなるように調整するのですか。

書込番号：10074485

[1-300]

　kuma_san_A1 さん、いつも参考になる書き込みを拝見させていただいてます。
ちょっと便乗質問させて下さい。

＞反射率18%のグレーですね(大雑把に100%の2.5段下)。
デジタルカメラの場合はsRGB時にそれが「118/255」になるのが規定です。

単体露出計でさえ　各社の設計思想で、基準となる校正定数が異なるため計測値が違います。
カメラの内蔵露出計も同じメーカー内でも機種によって振りがアレンジされているように感じます。
例えば、スポット測光を使った場合　ＯＬＹＭＰＵＳ　Ｅ−１、Ｅ−３　はＭＩＮＯＬＴＡ　ＳＰＯＴＭＥＴＥＲ　Ｆ　と同じ計測値になりますが、
Ｅ−３００、Ｅ−５００　だと　0.7EV 小さい値になります。
したがってそれぞれのカメラで内蔵メーターを使って１８％グレーを撮ると、
Ｅ−１、Ｅ−３は大体「118/255」位になりますが、Ｅ−３００、Ｅ−５００は「140/255」位になります。
各カメラ　複数台使ってみての感想なので傾向としてはあるのかなーと思っていますが、それぞれの癖として把握していれば問題ないですし　
ＳＰＯＴＭＥＴＥＲ　Ｆ　が精度も使用感も良いので　これをどのカメラの時も優先的に使うので、機種間のばらつきは「そんなものかなー」とあまり気にしていませんでした。
しかし、デジタルカメラの規定としてその様なものが有るのなら、ちょっと勉強してみたくなりました。
参考になる書き込み、引用先などありましたら教えて下さい。

書込番号：10075294

[kuma_san_A1]

＞参考になる書き込み、引用先などありましたら教えて下さい。

CIPAのページ
http://www.cipa.jp/hyoujunka/kikaku/cipa-kikakue.html
から必要なPDFをダウンロードすれば良いかと思います。

ついでがあればこれも参考になるかもしれません。
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/beta/sakura/bbs/?mode=all&namber=108&type=0&space=0&no=0

書込番号：10075490

[1-300]

kuma_san_A1 さん、早速ありがとうございます。
勉強してみます。

　スレ主さん、横レスどうも失礼しました。

書込番号：10076048

[mao-maoh]

まず、機械（カメラということですが、ソフトウエアとかプログラム説いてもいいかも）
のやることが、いつも正しい結果を得られるかよいうと、そうではありません。
また、どれが適正露出か、撮影者が欲しい結果かというのも人によって違います。
そもそもF2.8といっても、これはレンズの口径のことですので、
明るさとイコールではありません。
誤差もあるので、ある程度結果は変わってきて当然ですね。
そういうことで、露出補正とか、マニュアル露出というものが必要なわけです。

書込番号：10076117

ボディージャケットについて

[aplapl]

はじめましてこんにちは、

この度、E-P1を購入しようと思っているのですが、
それと同時に純正アクセサリの「本革ボディージャケット CS-10BWT」も購入したいと思っています。

そこでこのジャケットをカメラに装着してもカメラ本体には擦り傷など付かないのでしょうか?

ジャケットの内側は皮剥き出しみたいなので＾＾；

もしジャケットまで付けていらっしゃる方ご教授願いますｍｍ

書込番号：10055490

[D777]

購入して1か月経ちます
最初からボディジャを付けてますが
傷はついてませんね
ご安心を

書込番号：10055499

[aplapl]

早速の回答ありがとうございました＾＾

ではジャケットもいっしょに購入します。

書込番号：10056438

[かなでちゅ]

購入を決めたんですね〜＾＾
ボディジャケット付けるとかっこいいですよ＾＾
斜めがけをして何かにちょっとぶつかっても安心かな〜と思って私も使ってます。
純正では無いですがかっこいい革のケースもあるので今度はそこでも買ってみようと思っています。

書込番号：10059200

[aplapl]

かなでちゅさん

このE-P1は私の奥さんが使うんですよ＾＾
夫婦で写真したい〜ってなって。
私もこのE-P1＆ジャケットはすごくかわいいなって。
純正じゃないケースも見てみたいですね＾＾

書込番号：10059988

[「いし君だ」]

大変申し訳ありませんが
「ボディージャケット」とは何ですか？

書込番号：10061000

[美玖]

「ボディジャケット」とは、カメラ本体に装着したまま使用する、主に
・本体防護
・ホールディング性向上
・お洒落
などを目的とした、カメラ全体もしくはカメラ下部付近を覆うカバーで、用途やデザインにより本革、合皮、シリコンなどによるさまざまな材質のものがあります。
昔は『カメラカバー』または『本体カバー』と言ったりしました。

今よりもカメラがとても高価で、調度品のような扱いを受けた手巻きのフィルムカメラの時代には良く見られましたが、装着したまま使用するとどうしてもひと回りカメラが大きくなってしまうため、小型軽量を重視する向きでは無かったことから、最近のカメラは一部のマニア向き高級カメラを除いてあまり使用されることはありませんでした。

しかしお洒落重視、クラシックカメラのようなデザインのE-P1ではボディジャケットが良く似合い、またボディの厚みが増してホールディング性能が向上するなどの利点が見直され、E-P1ではボディジャケットを装着するユーザーが多いようです。

ちなみに自分は小型軽量重視派なので、常に裸で持ち歩いています。
「裸になって何が悪い！」（笑）

書込番号：10061236

[aplapl]

＠いし君ださん

美玖さんの書き込みの通りです＾＾
返信遅くてなってすいませんｍｍ

＠美玖さん

ボディージャケットもいいですが、裸もいいですよね＾＾
私が持つんだったらジャケットは付けたり外したりするかも＾＾

書込番号：10061527

[「いし君だ」]

ジャケットに関して
早速の回答ありがとうございました。

本当に単純質問・・汗・汗です
我々の時代は「底ケース」と称していました？？

時代と言葉のギャップに参った参ったです。


［主］様　　出来ましたら当質問を削除してください。

書込番号：10062271

[若隠居@Honolulu]

美玖さん

>>「裸になって何が悪い！」（笑）

若いお嬢さんのそれは兎も角，E-P1 の場合，特にシルバーは，指紋がベタベタ目立つから，少々問題有りと想うぞ(^Ｏ^)． とは言え，最近の呼称で言うところの「ボディジャケット」で，肥大化させた上に，メディアや電池の交換を面倒にしたくないので，私は革を貼って指紋目立たなくしてます．

凄く工数掛けた（当然価格にも効いてる）ステンレス外装を革で覆うのは，諭吉さん１枚損してる気分に成るんで，チョッと悲しいですが．．．．(^^；)． 土地柄か，時々，加熱警告の「!C/F」が出るんで，革剥がすかと思案中です． 断熱材に等しいステンレス（オマケに厚い表面コーティング）の外装にせず，アルミヘアライン仕上げやったら，熱は篭らず，指紋が目立たず，万事メデタシやったんだけどねぇ．


「いし君だ」さん

>>我々の時代は「底ケース」と称していました？？

エッ？ 昔は「袴（はかま）」と言いませんでしたっけ？ って，僕の方がジジイ度が高いだけか(^^；)？ 米語の古語だと Shell Case と想います． うろ覚え． ボディジャケットなんて新造語編み出さずに，シェルケースの方が響き良かった気がする．

書込番号：10063559

[ちょべりばちょべりぐ]

ズロースをはかす、なんてのもいいかも。

書込番号：10065404

[aplapl]

Penはかわいいので「スキャンティーをはかす」なんてどうでしょう？

書込番号：10066941

[f, k]

純正ではありませんが、Aki-Asahiのケースが再販しはじめましたね！
早速購入しました

書込番号：10069229

[かなでちゅ]

Aki-Asahiのケース、またしても買い逃しましたT_T
土日はチェックする時間が持てなかったので残念です…。
今回のオーダーだけで2週間待ちとのことなので次の販売再開は2週間後ですかね…＾＾；
諦めようかな〜〜。

書込番号：10086093

レンズの違いについて教えてください。

[パンダの小指]

はじめまして、こんにちは。
E-P1を店頭で見て一目ぼれしてしまい、購入を検討中です。
ド素人なので基本的な質問になってしまいますが、どなたか教えていただければと思い、
質問させていただきます。よろしくお願いします。

1.キットに付属してくるレンズが2種類ありますが、主な違いは何でしょうか？
（M.ZUIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6 と M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8）
使用目的なども簡単に説明いただけると助かります。

2.カメラ本体にはストロボ（フラッシュ）が内蔵されていないと書かれていました。
夜の室内や夜景などを撮る時は、外付けのストロボを購入しないと撮影はできませんか？

主な撮影目的は、昼間のスナップ（人物・建物・風景・食べ物）や
夜のスナップ（人物・建物・風景・食べ物・夜景）などごく一般的な撮影です。

すみませんが、簡単でいいので教えてください。
よろしくおねがいします。

書込番号：10047951

[里いも]

こんにちは
E-P1いいですね、ボクも欲しいところです。
レンズの違いですが、このカメラでは、35mmフィルム換算で、どちらも2倍の焦点距離として動作します。
14-42は28-84mmとなって、広角から中望遠までカバーすることになります。
一般的に標準ズームと言われるものです。
明るさが3,5-5,6ですから、日中の撮影に向いています。
17mmは34mmとして準広角ですが、ズームとの違いはシャープなことと、2.8と明るく夜間室内でも何とか撮れるでしょう。どちらも撮影目的にはぴったりですね。
ストロボですが、平面的に白っぽくなることから、使わない方もいらっしゃいます。
動きのないものは夜間照明での撮影も可能でしょう。
最初はストロボなしでお使いになってみるのもいいでしょう。

書込番号：10047993

[赤ん坊少女]

こんにちは
ぼくは数日前に買ったばかりですがお答えします。

１、両レンズは画角（焦点距離）が重なる部分があります。画角だけを考えればズーム一本で済みます。
大きさは17mmレンズが随分と小さくできています。パンケーキと呼ばれていて E-P1のデザインと相性が良いようです。ズームレンズは撮影時にレンズが伸びてくるので尚更大柄になります。
17mmは焦点距離が固定です。単焦点レンズを楽しむ方も多いです。

２、普段からストロボを使っての撮影が多いのなら、別売品を用意するのがよさそうです。
ストロボを使わない場合でも、高感度特性も良くノイズ低減処理もありますから自然光での撮影範囲は広そうです。

書込番号：10048021

[パンダの小指]

★里いもさん

はじめまして。さっそくご丁寧に教えてくださってありがとうございます！

どちらも日常の撮影には欲しいレンズですね。
う〜ん、どちらかのレンズを購入しようと思っていたのですが、両方欲しくなりました。
昼間の撮影だと ED14-42mm の方が良さそうな感じですね。

旅行に持って行きたいと思っていたので、ED14-42mm のキットを購入するか、
奮発してツインレンズキットにするか迷います。

ストロボは普段は使わないで撮っているので、里いもさんのおっしゃるとおり最初は
買わないで使ってみようと思います。

里いもさんもE-P1が気になられているんですね。
週末のビックカメラ新宿店では、2位の人気でしたよ。
リンクされていた写真集を見させてもらったんですが、すごくきれいにお花が
撮れていらっしゃいました。特に桜は印象的でした。

とても参考になりました。ありがとうございます。


★赤ん坊少女さん

はじめまして。分かりやすく説明していただきありがとうございます。

数日前にE-P1買われたんですか！すごいうらやましいです。
やはりそれぞれのレンズに魅力があるので、両方欲しくなりますね。
最初は見た目だけで薄いレンズのパンケーキキットが欲しいなって思っていたんですが、
無難にどちらか1本を選ぶとしたら、標準ズームのED14-42mmって感じですね。

ストロボは使わなくても撮影は可能なんですか。
てっきり屋内などは撮れないのかなと心配していたのですが安心しました。
普段はコンデジですがストロボは使っていないのでまずは買わないでおこうと思います。

私も早くE-P1仲間になりたいです。
実際買ってからも使いこなすまでに時間がかかりそうですが。
ご説明ありがとうございました。

書込番号：10048083

[かなでちゅ]

２.
フラッシュが無くても夜間撮影、結構いけますよ＾＾
私は里いもさんが書いているようにフラッシュを内臓フラッシュを使った画像が嫌いなので付いてないE-P1で全く問題なかったです。
自然光とISO感度をギリギリ見れる範囲まで上げてなんとか使いたい派なのでフラッシュを内臓しないことによって軽いのは良いです。
室内の撮影も購入前は「弱いかな〜〜＾＾；」と思っていましたが全然いけます！
まあ、E-P1で初めてデジイチを購入した素人の意見なので参考にならないかもしれないですが…＾＾；

書込番号：10048096

[かなでちゅ]

あっ…。
書いている間に解決済みになってました＾＾；
失礼しました〜〜〜。

書込番号：10048100

[パンダの小指]

★かなでちゅさん

はじめまして。ご説明ありがとうございます。

実際に使っていらっしゃるんですか！
うらやましいですし、すごく参考になりました。

自分ではコンデジしか使ったことがないのですが、フラッシュを使うと白っぽくなって
あまりキレイに撮れないので普段は使わずに撮っています。
ですので、かなでちゅさんと同じくフラッシュなしで軽く小型になった方が嬉しい派です。
外付けのストロボを買うとなるとまた大きく荷物なりますしね。
実際に使われている方のお墨付きの声が聞けたので安心しました。

ISOがどういうものかなど、まだまだ勉強しなくてはいけないことが山積みなので、
マニュアルで撮るのは先になりそうですが、早く買って使ってみたいです。

ご親切に教えてくださいってありがとうございました。
皆さんのご意見を聞いて、買う勇気が出てきました！

書込番号：10048138

[Sneakers]

自分も特に知識はありませんでしたが、最近これを買いました。
今まではコンデジを持ってましたが、買っただけで満足してしまい、買ったきりあまり使用する機会がなく、しらないうちに壊れてました。
E-P1はデザインがいいので、そのようなことはなく、どこにでも持ち歩きたくなるような気分になります。そういった意味ではこのデザインで選ぶのも「あり」だと思います。
たぶんコンデジ使ってた人でもほとんどの人が写真を撮る機会が増えたはず。

素人の立場からすると、設定がちょっと多くて最初は難しいですが、試し撮りを何回もして勉強しています。違いがわかると楽しいですよ。
自分は最初レンズキットにしようと思いましたが、思いのほかパンケーキで撮る写真が楽しいです。やっぱりE-P1にはパンケーキが似合いますし。

自分のは今月買ったばかりですが、もうすでに革張りになってますw

書込番号：10048703

[苦楽園]

パンダの小指さん、こんばんは

>1.キットに付属してくるレンズが2種類ありますが、主な違いは何でしょうか？
>（M.ZUIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6 と M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8）
>使用目的なども簡単に説明いただけると助かります。

僕は34年前から一眼レフを使ってますが、34年間写真を撮ってきてわかったことですが、好きな焦点距離は35mmフィルムで50mmです。しばらく撮ってると自分に合った焦点距離を見つける人もいます。そんなとき固定焦点のレンズの意味がでてきます。それまではズームで自分の好みの画角を探るのがいいでしょう。17mmパンケーキは小さいので、ズームと一緒に購入されることをお勧めします。ただし、17mmが好きな画角になるかどうかは今はわかりません。

>2.カメラ本体にはストロボ（フラッシュ）が内蔵されていないと書かれていました。
>夜の室内や夜景などを撮る時は、外付けのストロボを購入しないと撮影はできませんか？

ストロボなくてOKです。夜景でストロボ焚いても意味ありません。ストロボが必要なのは、どうしても逆光で撮る時や、花火を背景に記念撮影するとき、などですが、それらは稀でしょう。たいていはストロボなしで撮れます。僕はライカM8で撮る時はストロボは一切使いません。

書込番号：10049056

[苦楽園]

僕は17mmパンケーキセットを購入しました。

書込番号：10049376

[パンダの小指]

★Sneakersさん

はじめまして。こんばんは。

Sneakersさんは今月E-P1を買われたんですね。
では、今は楽しくていっぱい撮られてるんじゃないですか！
まさに持ち歩きたくなるようなデザインですよね。
私も買ったらいろんなところに持ち出したいなぁ〜って今から考えてしまいます。

カメラの知識がなくても何とかなりそうですね(笑)
インターネットでいろいろ調べてみてはいるんですが、周りに詳しい人がいないので
わからない言葉だらけでヘトヘトです。
デジタルはいっぱい試し撮りをしてその場で確認できるからいいですよね。
レンズはパンケーキがお気に入りですか。
やっぱり見た目で選ぶとパンケーキレンズなんですよね。
大きなお買い物なので・・・両方のレンズを買ってしまおうか迷ってしまいます。

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

★苦楽園さん

こんばんは、はじめまして。

一眼レフ歴がすごいですね！
写真集を見させていただきましたが、さすが上手でびっくりしました。
特に花火の写真はすごいキレイでした。

撮っていくうちに自分の好きな焦点距離が見つかってくるようになるんですか。
そうなるとレンズの選び方も変わってきそうですね。
今は焦点距離の違いもはっきり分からないくらいなので、まだまだ勉強です。
最初はズームを使って自分の好みを見つけることが良さそうですね。
苦楽園さんはパンケーキセットを買われたのですか！迷います。。。
両方のレンズを使い分けて違いを試してみたいし、やはりツインレンズキット購入を
考えてみます。

ストロボはみなさんも必要ないとアドバイスをくださったので、あまり考えないように
します。
高度な撮り方や逆光で撮ることはないので（逆光にならないように移動しちゃいます）
いらなそうですね。
ベテランの苦楽園さんがストロボを使っていらっしゃらないなら、
私には必要ないと思います(笑)
心強いアドバイスをありがとうございました。参考にさせていただきます！

書込番号：10050118