オリンパス・ペン E-P1 ボディ のクチコミ掲示板

ダイナミックレンジはどうでしょう

[お金は有効に使いたい]

大きな撮像素子に憧れ（妄想？）があるので白とびや黒つぶれのない
写真が撮れるのではという期待を持っていたのですが、素人の作例を
見る限り、いま使っているコンデジ（f100fd）と比べて優位性を感じる
ことが出来ません。
プロがレフ板などの機材を使って撮った作例では参考にならないし
実際のところはどうなんでしょう。
ダイナミックレンジは期待せず、暗めの場所で手持ち撮影が出来る
カメラ位のつもりで買った方がいいのでしょうか。

書込番号：9905358

[VallVill]

＞素人の作例を見る限り、いま使っているコンデジ（f100fd）と比べて優位性を感じることが出来ません。
＞プロがレフ板などの機材を使って撮った作例では参考にならないし
気になっているのならプロの作例は充分参考にして､自分で撮影してみたらいかがでしょう？

書込番号：9905692

[じじかめ]

画素ピッチから推測すると、コンデジよりはいいような気がします。

書込番号：9906517

[じじかめ]

補足
コンデジはほとんどが、画素ピッチ２ミクロン未満ですが、Ｅ-Ｐ1は4.3ミクロンあります。

書込番号：9906528

[１００円弁当]

http://bcnranking.jp/news/0907/090716_14646p2.html

書込番号：9906940

[ちょべりばちょべりぐ]

ダイナミックレンジがどこかで計ってあれば（数値化されていれば）いいのにと思います。

もしこれで不満ならフルサイズ機、しかも画素数が少なめのものなら画素の大きさ的には良いはずですが、いまお持ちのコンパクトデジカメも、ダイナミックレンジはかなり広いと謳っていますのでどちらがいいかよくわかりませんね。

どうなんでしょう？

書込番号：9907140

[お金は有効に使いたい]

皆様レスありがとうございます。
画素ピッチに過度な期待をしていたのかもしれません。
130万画素1/1.7インチのころから、カメラはどんどん進化
するのに実際の画像には失望ばかりです。
（随分カメラ自体は安くなったものです）
あのころのように思うような写真の撮れるヒット率が無条件
に上がると妄想していましたが、そうはいかないみたいですね。
カメラメーカーさんは無造作に撮っても思うような写真が撮れる
ように日々開発をされているのでしょうが、難しいのでしょう。
もしフォーサーズで600万画素位だったら、かなりラフな扱い
でも楽しい写真が撮れるのでしょうか。
素人でも使い勝手のいいカメラが出るといいなと思います。

書込番号：9907335

[PREMACY]

E-P1と同じ撮像素子を使用しているE-620のダイナミックレンジ計測結果がここで見れます。

http://www.dpreview.com/reviews/olympuse620/page16.asp

このページの下の方にある"Dynamic Range compared"（ダイナミックレンジ比較）によると、
最新のAPS-Cタイプの機種より上、との結果が出ています。

これ以上となるとフルサイズ機しか選択肢がありません。

現状の機種の中ではE-P1のダイナミックレンジは優秀な方だと思われます。

書込番号：9907686

[ちょべりばちょべりぐ]

フジのコンパクトは４００％増し、とか謳ってたようですが、それより上でしょうか下でしょうか・・・？

書込番号：9909627

[ちょべりばちょべりぐ]

フジの受光素子は、最近のいろんな機種に取り入れられているHDFでしたっけ？HDM？　２枚露出を変えて撮って合成するヤツ、を受光素子でやってるようなものだったと思いますが、（最新のはまた別なメカニズムかもしれません）ダイナミックレンジはかなり広いはずですよね。

書込番号：9909647

[Power Mac G5]

ダイナミックレンジといっても、何をどのように測定（評価）するかによって結果は違ってきますね。

素子と画像エンジンRAWでの結果では、やはり（マイクロ）4/3は不利なようです。

http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxOMark-Sensor/Camera-rankings

書込番号：9911190

[PREMACY]

Power Mac G5さんが仰る通り、ダイナミックレンジは計測方法によってばらつきが生じます。

そこでE-620のダイナミックレンジを計測したサイトを探してみると、、、
フジのF200EXRのレビューがありました！

スレ主さんはf100fdをお持ちとのことなので、参考にして下さい。

http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf200exr/page9.asp

このサイトでの計測結果によれば、ダイナミックレンジ優先モードなら
入門クラスのデジ一眼に近い白とび耐性が得られるようです。

但し、スレ主さんもご存知のように画像サイズが600万画素に制限されますので、
この点を許容できるかどうかが買い換えの判断基準になるかと思います。

書込番号：9912184

[TAIL5]

今月のデジタルカメラマガジンでも、テストしていましたね＞ダイナミックレンジ
4/3陣営は1EVぐらい不利な結果が出ていたような。
でもセンサーサイズを考えると立派なもんだと思います。

書込番号：9912220

[ぶれーくいん]

TAIL5さんともあろう人が…

>今月のデジタルカメラマガジンでも、テストしていましたね＞ダイナミックレンジ4/3陣営は1EVぐらい不利な結果が出ていたような。

私も、特集写真が気になるときは、まれに買いますが、今回は何時もの東スポ以下のDCM。何がって、件の記事、よく読んでみるとかなり怪しい評価してます、C評価機能のニコンが花丸のお勧めだったり…
…ダイナミックレンジを低く評価しているオリンパスの２機種もそうだけど、チャート成績がよかったけど12MPのために、評価がひとつ落とされたD700とか。

この雑誌、以前もひどかったけど、編集長が変わってからもスポンサーばかり向いて。結果迷走ばかりで、どうなるのでしょう。

ps>DCMと、dpreviewのどちらが信じられるかと言うと、使用感から実感しますが、後者ですね。

書込番号：9914119

フラッシュよりも 1/8000 ？

[kunitaka]

こんにちは。

普段は、コンデジを中心にビジネス記録的な利用が多いのですが、たまに、マニュアルフォーカスのフィルムでも撮影（風景、人物）しているのですが、オリンパスさんのE-P1は、アナログ時代のレンズをマウントアダプターを使って利用出来るので、興味を持っています。


さて、いろいろ拝見していると、EVFや、フラッシュのご要望が多いようなのですが、個人的には、フラッシュは外付けでも良いと感じているのですが、上位機種が出るとすれば、シャッタースピードは、1/8000 まで対応して欲しいと思っています。


実際にオリンパスさんの 4/3 機では、上位機種に採用されていますが、ボディーも大きくなってしまうので、m4/3 で EVFと1/8000対応に期待しています。


皆様は、どう思われますか？

書込番号：9904451

[ToruKun]

> 大口径レンズを使いましたら、その分必要なくなります。

フォーサーズでF0.6〜0.7（？）のレンズが仮に実現したとして、高感度はいらなくなるんですか？
撮影の幅は広ければそれはそれで嬉しい気もしますけど・・・

高速シャッターを搭載することでレンズの大きさに影響が出る事はないのでしょうから、レンズとは別の話と考えていただければよろしいかと。

書込番号：9905100

[うる星かめら]

＞ レンズとは別の話と考えていただければよろしいかと。

ご自身が今までの話が何でしたか？

4/3自体、センサーサイズの関係で二段の差ができますが、
レンズ最小F値も35ミリ判主流のf/1.4より一段暗いですから、合せて三段もの差が出ます。
これは酷いですね。やる気がなさ過ぎるではと思います。

書込番号：9905130

[違いがわかる男]

三段の差明るい例と暗い例を並べてもらえませんか？
比べない限り分かりませんし、
脳内現像に付き合うのも飽き飽きしますし、
是非どのぐらい酷いのか拝見したいのでよろしくお願いします。
まさか出来もしないことをグダグダ言ってるはずはありませんよね。

書込番号：9905239

[うる星かめら]

“違いがわからない男”さんなら教えてあげても良いと思いますが・・・

書込番号：9905279

[違いがわかる男]

私は事実が知りたいだけですので、
意味の無いレスなら必要ありません。
今後も有用なサンプル等の提示が無いのでしょうから（出来ない）
この話もやはり脳内サンプルのみという事で了解しました。

書込番号：9905451

[Satosidhe]

フォーサーズのF2.0ズームはAPS-C換算でF2.6〜2.66くらいです。
135フルサイズ基準で考えるとF4はやや暗めかも知れませんが、プロの世界でも
大口径レンズを開放で常用する方はあまり居られないでしょうし、実用上は
十分じゃないですか。

レビューを書く場合は敢えて開放での描写を載せる必要があるため、それを見て
勘違いする方は多いと聞きますけど、そんな感じのやりとりに見えます。

書込番号：9905664

[うる星かめら]

f/2.0のズームなら、APS-Cでもこれに相当するものがありませんから良いですね。
35ミリ判のf/4.0相当でも、普通のレンズとして十分使えると思います。

今の話題は1/8000秒ですから、E-1もできなかった中級機の仕様で、
中級レベルになれば、やはりレンズも普通より少し大口径なものが欲しいですね。

書込番号：9906499

[うる星かめら]

＞ 私は事実が知りたいだけですので、

自分で勉強できないのですか？

書込番号：9906512

[kunitaka]

早速のコメントを頂き有難うございます。

デジタルカメラは、進歩が早く、私のような月イチ？ユーザーには、
なかなか機種選びが難しいこの頃で、コンデジを時々買うよりも、とりあえず手元にある
マニュアルレンズも生かせて、場合によっては性能が格段に向上した時などに、
ボディだけ購入するパターンの方が良いのかな？と、思うようになりました。

進歩についていけないので、今回は、ボディだけで良いかもと考えています。（笑）


さて、ご意見を拝見すると ...

高速なシャッター速度の必要性は、撮影する被写体などによる、ISOの設定により対応する、
E-P1の携帯性を重視したり、一般的な撮影には現在のままで十分ではないだろうか。

といったご意見と、 一方で、

光量が十分あり、被写体深度を浅くしたい時は、より早いシャッター速度が欲しくなる。

といったところでしょうか？


なかなか思案してしまうのですが、今秋にも出てきそうな m4/3 の新機種を、
見てからと思っているのですが、やはり肝心なのは、「衝動」（笑）でしょうか？

YouTubeの動画サンプルも見たりすると、キリがないですね ...

書込番号：9906816

[うる星かめら]

1/8000秒シャッターができても、レスポンスが遅いでしたら、結局動体が撮りにくいです。
E-P1は半押からの一枚か、MFの場合にそこそこ速いのですが、それ以外はコンデジですね。
次の春闘は1/80秒レスポンス（E-3ならこのレベル）の要求が先だと思います。

書込番号：9907109

[かかしD]

初めて投稿します　よろしく。
今の時期　F1.4のレンズを解放で使いたいのですが4000分の1秒でoverしてしまいます。8000分の1秒またはiso50があったらいいと思います。ただしG1ユーザーですけど。

書込番号：9907551

[LUM☆LIME]

まずは要望の多いフラッシュ載せましょう。
次にAF性能、AF補助光など基本性能の見直し。
で、最低限の実用性が及第点になった後、
シャッター速度などレベル上げればいいと思いますよ。

書込番号：9908555

[うる星かめら]

＞ 三段の差明るい例と暗い例を並べてもらえませんか？

スレ主さんに対しての回答は自分の最初のカキコで全てになりますが、
ToruKunさんはレンズのF値と、画質の話を持ち出して、
同じ感度、F値、シャッターの場合はご存知の通り画質二段の差がありますが、
これにプラス一段（ZD最大のf/2.0と35ミリ判最大のf/1.4の差、f/1.0などを無視）、
ToruKunさんをフォローしたら自然的に三段の差になります（ならないのが可笑しい）。

書込番号：9909213

[happiness15]

E-620 + (ズミ 25/14) + フード

F値 1.4
ISO　100
SS　1/4000秒
露出 0 EV

こんな写真が出来ました・。

書込番号：9910922

[gintaro]

>4/3自体、センサーサイズの関係で二段の差ができますが、
>レンズ最小F値も35ミリ判主流のf/1.4より一段暗いですから、合せて三段もの差が出ます。
>これは酷いですね。やる気がなさ過ぎるではと思います。

やる気がないといえばその通りだと思います。
2段明るいレンズを作って、大きく重くなってたら意味わかんないですから。
コンデジに5段6段明るいレンズくっつけたら喜ばれるでしょうか？

書込番号：9913021

[うる星かめら]

ZD14-35/2.0は、35ミリ判28-70/4.0相当なレンズになりますが（松 ≒ 小三元）、
一回り大きくて重いです。それは4/3設計の問題で、必ずそうなる必要がありません。

本題の1/8000秒に関連する話ですが、二段低感度のカメラ、二段明るいレンズがあれば、
4/3でも（面積比で4/3以外のAPS-Cとかも）35ミリ判と区別できない綺麗な写真が撮れます。
そのためにもISO25が必要と言います。

書込番号：9913287

[デコボウ]

kunitakaさんこん＊＊は
1/8000僕も賛成です。そんなの要らんという人もいますし、F1.4の大口径レンズがどうこう、という議論もありますが、それ以上に、デイライトシンクロにはX接点1/250が必要だからです。
ハイスピードシンクロがあればいい、という声もありますが、GNが極端に小さくなってしまうため、直射日光とのバランスを考えると、補助光として到達距離が稼げないのです。
晴天時、ISO100でF8ならシャッター速度は1/125から1/250。1/250でシンクロすればGN20のストロボでも2.5ｍまで届きます。光量に余裕があればデフューズも効きます。
モデルに自由に動いてもらいながら自然な表情を撮るには、これくらいの距離は必要だと思うのです。
M4/3の小さなカメラにあまり大きなストロボをつけたくはないですよね。

書込番号：9913577

[Junki6]

ずっと、そんな高速シャッター要るんかいって、思ってたんですが、ＨＤＲの時には重要な気がしてきました。
明るいレンズを持ってないけど、晴天で飛び気味に成る時に飛ばないように撮ってしまうと、シャドーが潰れるし、こんな時にＨＤＲと思ってもそれ以上のシャッター速度が無ければ撮れない訳だし、なるほどと自分で納得。
高速シャッターは、有れば良いけど価格が高くなるだろうし、絞ると被写界深度変わるしね。

書込番号：9914085

[ポロ＆ダハ]

私の場合、高速シャッターはほとんど使用しないですけど、1/250sec.でシンクロさせようと
すると、デコボウさんが書かれたように1/8000sec.程度のシャッター機構が必要になるで
しょうね。

E-P1に関しては、フラッシュが内蔵されていなくても良いのかもしれないですけど、
次の機種には内蔵されてくるはずですよね。
個人的には、内蔵フラッシュは全くといって良いほど使わないのですが、ワイヤレス
フラッシュコントロールで外部フラッシュを複数発光させて使う事が多いので、次の機種
では、外部フラッシュをコントロールできるようにして欲しいと思っています。
レンズやフードによるケラレの心配もないですし、フラッシュブラケットを使う場合でも
ケーブルがないというのは便利だと思います。

書込番号：9929445

[kunitaka]

皆様、コメント有難うございます。
すっかりコメント出来ずにいて、済みませんでした。


最近、色々考える内にこのカメラのコンセプトをどこに置くのかによって、仕様が変わると言うことを改めて考えるようになり、E-P1 は、EVF も フラッシュも付けず、もし必要なら外付けにする方が良いのかもと思うようになりました。



また、シャッタースピードに関しては、現在の大きさぐらいに収まるのなら良し、そうでないなら、ISOや、ダイナミックレンジにすぐれた素子を開発するなどしたほうが、このカメラの持ち味が出るのかもと感じています。

書込番号：9945813

手ぶれ補正の焦点距離の設定は３５ﾐﾘ換算ですか？

[使徒ふたたび]

EP1買いました。
大変気に入ってます。
そこで、フォーサーズ以外のレンズで400ミリがあるんですが、その時の手ぶれ補正の焦点距離は400に合わすんですかね、それとも35ミリ換算の800に合わすのかな、マニュアルには別に書いてないのでどうなんだろう。
ご存知の方、御教示お願いします。

書込番号：9902770

[kuma_san_A1]

＞何となくなんですが、結局メーカーも手振補正は数値で実感出来るものでもないし、実際の設定は広角、標準、望遠くらいでおおざっぱに言って、３段くらいしかなく、手動の部分は商品価値上げる為のギミックだったりして。

それはないですね。
計算で求めたブレ量に対して
50%の動きで「1段の効果」
75%の動きで「2段の効果」
87.5%の動きで「3段の効果」
ですので、オーバーオールの高い「精度」が「4〜5段の手ぶれ補正効果」をうたうためには必要だからです。

書込番号：9904622

[せんとひろし]

>アオリーさんはコンデジや携帯なんて使わんと思うのであれですが、仮にセンサー正体不明のコンデジがあるとして、人に説明する時、このコンデジは画角は5ﾐﾘから13.2ﾐﾘなんて説明しますか。

たぶん普通のコンデジ使ってるだけの人は換算35mmも何も知らず、
ただ「2.8倍ズームみたいよ」って答えると思います。
換算28mmから140mmのコンデジ買ったとしても、
「なんか広角が広く取れていいらしくて、さらに五倍ズームなの」程度ですよ。
換算36mmから144mmの4倍ズームの比較？
「五倍ズームのほうが遠くを大きく取れるんじゃないの？」
ってもんです。

以上、フィルムは写るんですしか知らない世代からのコメントでした。

書込番号：9904921

[使徒ふたたび]

＞若隠居さん
＞夫々に文句がある向きは，ここでウダウダ言ってる暇があったら，サポートにメールでも書いて意見を述べなさい． と言う結論で如何でしょう(^^)？

「それをいっちゃあ、おしめえよ」では。

書込番号：9904946

[使徒ふたたび]

意外と根性なしなんすね。
と、なんのかんの言っている内に仕事入って打ちに行けない。

書込番号：9905032

[guu_cyoki_paa]

使徒ふたたびさん

＞なるほど、やはり未だどっちかは解決ではないのですね、自信を持てるにはオリンパスに問い合わせるしかないのかな。


解決してないのはあなただけ。　ε＝（＞ε＜）


オリンパスさんのQ&Aにはしっかりと書いてありますよー。　( ^ー゜）b
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI102103-1

『使用するレンズに表記されている焦点距離をあらかじめ選択し、 「 IS1 」 または「 IS2 」に設定することで、手ぶれ補正機能を使うことができます。』

ってね。　（⌒▽⌒）

書込番号：9905373

[LR6AA]

私もネットで落とした説明書読んですぐに納得したクチなのですが

＞このコンデジは画角は5ﾐﾘから13.2ﾐﾘなんて説明しますか。

画角の説明をするときに換算焦点距離を使うのは便利だからですね．
カメラが補正量を決めるために焦点距離教えれって要求しているときは
つけるレンズの情報を伝えればいいですよね．

書込番号：9905481

[ECTL�U]

もっと気の利いたメーカーのコンデジだと、
レンズ面には14.3-71.5（ｍｍ）
ピントリングには24 28 50 70 100 120 Equiv.135
とちゃんと明記してユーザーの混乱する可能性を皆無にしてあります。

オリは取り説見る限りは運用説明は３流です。
あきらめましょう。

書込番号：9906856

[うる星かめら]

画角にしたら良いのですが、ズームリングに対角75度〜23度（ZD14-54ならこの範囲）を書いたら、
普通の人にとってそれが分かりやすいかと思います。角度もラジアンや、ミルなどの換算があります。

書込番号：9907002

[R2-400]

G.Zuiko50mmF1.4使用

別にサポートに聞くまでもなく、実際に設定変えて撮ってみて
一番歩留まりのいいのを使えばいいだけだと思いますが･･･。

OM500mmF8.0は手放したのでOM50mmF1.4でテストしてみたところ、
100mmと設定するより50mmと設定した方が明らかに良い結果になりました。

書込番号：9907342

[若隠居@Honolulu]

うるせい君

>画角にしたら良いのですが、ズームリングに対角75度〜23度（ZD14-54ならこの範囲）を書いたら、
>>普通の人にとってそれが分かりやすいかと思います。

どこの世界の「普通の人」がそれが判り易いと想うのかねぇ(^^；)？ 実際に日常的に写真撮る人で，これに賛同する人が居たら，結構驚けると想う．

>>角度もラジアンや、ミルなどの換算があります。

単語を良くご存知なのは判ったけど，それを使えとでも言いたいの？ 君かて，単語は知ってても，それを普段使ってる訳でもなければ，暗算でサッと相互変換できる訳でもないやろ？



将来の事を言えば，135 換算焦点距離でなく，画角で語るのが標準に成る日は「必ず」来るでしょう． でもそれは，ネットでの発言の主流でなく，実際に製品を買う人の主流が，135 Film と縁もゆかりもなくなってる時代の話． 一桁年の単位の未来の話でないですね． 約８０年の 35mm Double Frame (24x36) の歴史は，人の世代にして３世代． 135 での焦点距離と画角の関係は，現代人の DNA に刷り込まれてるに等しいと想います．

書込番号：9908238

[kuma_san_A1]

＞普通の人にとってそれが分かりやすいかと思います。

彼のこれまでの投稿から判断してみると、これは
「普通の人にとってそれが分かりやすいか(…わかりにくいですよね)と思います。」
という意味の書き方のようです。

なお、「換算焦点距離」は「画角表記」の一つの方法であり、exifにも規定されているのでそのまま続くと思います。

一般に、焦点距離と像面サイズを100倍して写る範囲を判断するそうです。
アスペクトが違うとややこしいのが難点ですけどね。

換算50mmレンズの場合
「5m先の約2.4m×3.6mの範囲が写せる」…アスペクトが2:3の場合
「5m先の約2.6m×3.4mの範囲が写せる」…アスペクトが3:4の場合



http://homepage.mac.com/kuma_san/wae/
こういうものの場合は換算焦点距離での画角表示が便利ですね。

書込番号：9908262

[うる星かめら]

kuma_san_A1さん、

レンズの倍数（角度比）が一番だと思いますね。
その角度比は補正の係数で、補正の効果（相対）はブレの角度比で評価できます（仰る通り）。

補正の目標（絶対、標準人間を含むシステムとして）は“許容錯乱円の画角”にしたいのですが、
まだ結論がありません。良いアイディアがありましたら教え下さい。

ちなみに鑑賞条件を対角100度にしましたら、視力1.0対応は約1600万画素が必要になります
（1.5ｍｍ/5ｍ ＝ 0.97LP/分で計算、その倍以上の画素数が必要を言う人もいます）。
視力2.0対応は6400万〜1億画素超になるわけですが、朝青龍一味は視力4.0の人もいると聞いてます。

書込番号：9908440

[うる星かめら]

＞ 0.97LP/分

この計算は分かりません（自分が計算しましたが）。今見ましたら、この数値は視力2.0対応解像
（NHK調査）に近いですので、視力1.0じゃ違うでしょう。画素数の計算も違いますし、滅茶苦茶です。
無視して下さい。ご存知の方は教え下さい。

書込番号：9908502

[京都のおっさん]

>ご存知の方は教え下さい。

何度か紹介していますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8264332/
これが正解です。

換算35mm画角ですと視力1.0 で 833.5万画素です。視力2.0 なら 3334万画素。833.5*(2.0/1.0)^2 = 3334 という計算。
換算50mm画角なら視力1.0 で 408.4万画素。833.5*(35/50)^2 = 408.4 の計算。視力2.0 なら 1634万画素。

簡単に覚えるには
「視力1.0、視聴時の換算画角50mm で”400万画素”」
がいいかもしれません（私はこれからそうするつもり）。
ただし、Foveon のように正確にピクセル解像できる条件です。「斜め解像も視力を満たす」という条件なら二倍の画素数、つまり”Foveon で 800万画素”です（ここまで必要とは思いませんが）。

ここから自分の換算画角を x として、視力1.0 で換算画角 x mm なら、
400 * ((50/x)^2) = 10000/x^2 [メガピクセル]
みたいな感じで。

さらに視力 n なら、
10000 * ((n/x)^2) [メガピクセル]
というふうに。


「自分が現実世界で読める文字が、画像のピクセル等倍表示でも確認できる」という条件ならこれよりずっとゆるくなります。
キヤノンあたりのライブビュー拡大表示で実験すれば簡単にわかりますが、
「換算35mm画角、視力1.0 で”ベイヤー ”600万画素”」
がその条件です。
自分は視力2.0くらいなので、ベイヤー2400万画素ですね。


スレッドタイトルについては、オリンパスのフォーサーズやマイクロフォーサーズはレンズに「実焦点距離」が表記されていますから、そのとおりの入力にしてくれればわかりやすいと思いますけどね。
手ぶれ補正”角度”と、手ぶれ補正”量”（単位はメートルやミリメートルなどの長さの単位）は、”実焦点距離”で直接結び付けられます。

書込番号：9908765

[うる星かめら]

http://www.nhk.or.jp/digital/en/technical/pdf/IBC2007_08040906.pdf
これによりますと、視力2.0 → 60cpd が必要だそうです（視力1.0は 30LP/度になります）。
良くある俗説・定説と同じ結果になります。16:9画面で幅が100度の場合（標準鑑賞条件）
8000万（視力2.0）と、2000万（視力1.0）画素の計算です。水平100度も面白いです。
これは焦点距離18ｍｍ相当になりますが、人間の目の焦点距離（定説）は17ｍｍです。

なお標準鑑賞条件は画角一定とは限りませんので（SQF）その場合に画素数も変ります。
NHKは視力2.0の条件で研究をやって、視力1.0に近い（3300万画素）を選びました。

他の参考資料
http://www.imatest.com/docs/sqf.html
http://www.bobatkins.com/photography/technical/mtf/mtf1.html
http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF.html

書込番号：9908998

[うる星かめら]

蛇足ながら、この3300万画素はパナさんがマイクロ4/3を考案した時に要件として入れたはずだと思います。
緑だけが3300万、赤と青はその半分ですので、正味はそれ以下、オリさんの面子も保ったと思いきや、
ベイヤ配列の計算では、6600万画素になってしまいます（有限である限り画素数が難しいですね）。

書込番号：9909076

[京都のおっさん]

>視力2.0 → 60cpd が必要だそうです

必要というか、視力の定義です。

>なお標準鑑賞条件は画角一定とは限りませんので（SQF）その場合に画素数も変ります。

「標準鑑賞条件」が何かは私は知りませんが、視力と画角で「画素数の必要条件」は定まります。というか式に示したとおり。
「十分条件」は実験でないと求まらないと思います。


それよりも現実にこの理論を適用するにあたり、一番問題となるのが「コントラスト」です。
液晶画面上で「白と黒」くらいのコントラストがあるなら、液晶画面上で視力検査ができます。
しかし写真となると現実のダイナミックレンジが圧縮され、液晶画面上でコントラストが現実より低下するのが多いです。この場合は液晶上のコントラスト不足により肉眼が「1/60分」を解像できなくなります。

以上のことは液晶画面上で多くの人が実験可能です。
液晶の画素ピッチは 0.3mm くらいが多いので、1m でドット割れが見えれば視力1.0とか、いろいろ。

書込番号：9909096

[うる星かめら]

＞ 必要というか、視力の定義です。

自分の理解に問題があるかも知れませんが、視力定義の倍の周波数だと思います。
また、60cpdは肉眼の解像限界ではなく、肉眼を騙すため（リアルティ）必要と言ってます。

書込番号：9909132

[べら美☆]

すみません。
お二人が出てくると2段暗くなって話がよくわからなくなってしまうのでやめてください。

書込番号：9910265

[うる星かめら]

二段暗いとは、4/3の基本仕様ですから、マイクロとは言え基本は同じです。

書込番号：9913351

購入する際の相談。

[☆nov]

カメラはコンパクトタイプの物しか持っていなかったのですが、店頭でE-P1を見て一目惚れしました。

以前から一眼レフに興味があったので、いい機会だと思い購入しようかと検討してます。

店頭にいくつか種類が置いてあるのですが、レンズキットとパンケーキキットと悩んでいます。

人物とか撮るなら普通のレンズキットの方がいいのでしょうか？？

周りがボケて写る画像(憧れます)はパンケーキレンズなのでしょうか？？

本当に初心者なもので、パンケーキレンズのメリットがよく解りません(*_*)

どなたかご教授してい頂ける方いらっしゃいませんでしょうか・・・

宜しくお願い致します。

大阪在住なのですが、有名なお店はどこも取り寄せになるみたいですね。

書込番号：9901066

[FotoPus]

Ｅ−Ｐ１　ズームでケーキ！

＞やはりその薄さでしょう。

＞素人の私でもそれぐらいは見ればわかりますよ。
　
　
いえいえ、パンケーキの軽さは本当にメリットが大きいのですよ。
　
ファインダーを覗き込まないＥ−Ｐ１は、カメラ本体から突き出す部分の重量が軽いほど、ホールディングが楽になります。
カメラ本体で手ぶれ補正が効くＥ−Ｐ１＋軽量コンパクトなパンケーキなら、片手での撮影も結構いけちゃいますよ。
　
　
とは言え、オールマイティなのはやっぱりレンズキットのズームですね。
　
このズーム、実は結構接写が得意で近づいて撮るとそれなりにぼけるのですが・・・
人物相手にここまで接近する事はないかと思いますので、ぼけはやっぱりパンケーキが有利ですね。
　

書込番号：9901274

[FotoPus]

　
え〜、追記です。
　
写真の焦点距離がちょうど１７ｍｍになっていますが、間違いなくズームレンズでの撮影ですよ。
　
あと、パンケーキのメリットの部分で軽さだけに触れていますが、もちろんメリットは「薄さと軽さ」の両方です〜♪
　

書込番号：9901290

[☆nov]

＞FotoPusさん　

ありがとうございます。

ところで、このＵＰして頂きました写真はレンズキットで撮ったものなのでしょうか・・

レンズキットでこの写真をとれるのであれば、私的には十分です^^

書込番号：9901295

[FotoPus]

ズームでトイフォト！

＞レンズキットで撮ったものなのでしょうか・・
　
はい、Ｅ−Ｐ１レンズキットに付属します標準ズームの１４−４２ｍｍです。
（優柔不断な自分はツインレンズキットで購入しました）
　
こちらの写真は同じレンズで、アートフィルター“トイフォト”です。（画像回転のみ）
アートフィルターは種類によっては処理に時間が掛かるのが難点ですが、効果は面白いですよ〜♪
　

書込番号：9901416

[☆nov]

レンズキットでここまで撮れるんですね↑↑

確かに面白いですね^^

私も優柔不断なんでツインレンズキットも検討してみます！

書込番号：9901647

[カメラ好きのLoki]

余談ですが・・・

　ＨＰの　マイクロ一眼　とは、たぶんマイクロ・フォーサーズ規格のデジタル一眼カメラと、小型のデジタル一眼カメラを掛けて表現しているのだと思います。

　一眼レフの「レフ」とは、レフレックス：reflexの略で、反射板（ミラー）を使用して撮影する画像をファインダーに表示する形式のカメラを指しています。このE-P1は、ミラーがない：撮像素子に映ったものを、常時液晶部に表示しているので、一眼レフレックスカメラではなく、一眼カメラとなります。
　ちなみに、一眼レフとわざわざ言うには理由があり、二眼カメラと言うのもあります。この場合は、ピント・構図合わせ用のレンズと、撮影用のレンズの２つが縦に並んでいるカメラのことです。例として、現行機種へのリンクを張っておきます。雑学の参考までに＾＾；
http://www.rollei.jp/pd/28FX40FW.html

書込番号：9901801

[Wow L1]

Pinow Sookさん
あなたこそ失礼なヤツですね。
スレ主さん初めから
>本当に初心者なもので、...
って断ってるじゃないですか。

本気で馬鹿にされたと思っても仕方ないでしょ？パンケーキの薄い、軽いがどう云うメリット、デメリットをもたらすか、見ただけで理解出来る人います？
ある程度の知識がなければその恩恵やそれに伴う犠牲がわからないでしょ？

☆novさん
⇒さん　は決して馬鹿にして言ったのでは無く、パンケーキのメリットをホント端的に表現したのです。

レンズの構造、理論を語ると大変な事になるので省略しますが、薄く、軽く作ること自体が大変な技術なのです。
昔からパンケーキレンズというものは各メーカー作って来ましたが、そのほとんどは「写りは二の次」「描写を語るものでは無い」と言われて来たのです。

このパンケーキもその例に漏れず、細かい事を言えばイマイチです。
ただ、歴代のパンケーキレンズに比べるとマイクロフォーサーズ規格の構造上のメリットにより大変に良い出来になっていると私は思います。
レンズ単体での価格を比べるとズームよりパンケーキの方が高い事からも頑張った事が窺えると思います。

結論。
これからレンズ交換式のカメラを始められるのでしたら、ツインレンズキットをお薦めします。
パンケーキは普段つけっぱなしにして、スナップに。
必要なときにズームに着け替えて、風景からポートレイトにと使い分けるのがよろしいかと思います。

パンケーキを普段着けっぱなしにするのは、単焦点レンズの難しさや楽しさを早く身に付ける事が出来ると思うからです。自分の体を動かして構図を決める事を体で覚える事が出来ます。

長々と失礼いたしました。
早く手に入れられて、たくさんの作品を撮って下さい。

書込番号：9902675

[mao-maoh]

実用性（画角の変化）と解像度などの性能（明るさを除く）だと、キットズームでしょう。
広角端（１４mm）ではＦ３．５の明るさがあるので、特に明るさでＦ２．８のパンケーキが必要という場面はまれでしょう。
キットズームは安いですが、オリの魂のこもったすごいレンズですよ。

パンケーキは、単焦点で画角が変化しないことが逆にメリットであり、撮っていて楽しいところでもあります。
その意味のひとつは、画角が変えられない分自分が前後に移動してとらなくてはいけない、
また、遠景ではzoomできない分フレーミングに工夫が必要になるーー＞考えて撮るようになる。。。などです。

ケーキの写真のように、近接撮影ではキットレンズ程度でも結構ボケます。
コンデジとはかなり違いますから、キットのみ、パンケーキのみでも、またこの２本のみでも、結構撮れますよ。
こちらに、E-P1の実写サンプル載せています。
http://ameblo.jp/makophoto/imagelist.html

書込番号：9902773

[カピバラさん？]

パンケーキレンズのメリットは？と聞かれたら、
私も「薄いのがメリットです」と答えてしまうと思います。

決して馬鹿にしたりなどしてないと思いますよ。
言い換えれば、パンケーキレンズは薄さ・軽さを求めない人には意味のないレンズです。

F値はズームレンズと比べて頑張っていますが、
その分値段も高くなっていますし、特に大きなメリットにはなっていない気がします。

もし本当に優しく解りやすいコメントだけを欲しいと思うのでしたら、
せっかく初心者マークがあるのですから、利用されてはいかがでしょう？
そうしたら、どういう意味を以って「薄いのがメリット」と書いたかまで説明して下さると思いますよ。

初心者さんで解らないと書かれていますから、
実際パンケーキでの撮影での、薄さ・軽さのメリットは
見ただけでは解らないものもありますので、
あまり神経質にならずにお聞きになるのが良いと思います。

本題のパンケーキレンズについてですが、

色々なシチュエーションで使って初めて実感するのが薄さ・軽さです。
それがパンケーキの最大のメリットです。

画質だけを求めるのでしたら、お勧めしません。
F値を求めるのでしたら、フォーサーズアダプタを介してフォーサーズレンズを
使った方が良いかもしれません。

でもそうすると、E-P1の小さいという魅力が薄れてしまうので、
現時点でのマイクロフォーサーズ最小・最軽量構成で明るい、という総合的な魅力、
それを引き出せるのがパンケーキレンズですね。

迷うならツインレンズキットがいいのではないでしょうか。
後からレンズを買うと高いですよ。

是非スレ主さんには、パンケーキレンズを使って頂き、
「薄さがメリット」の真意を実感していただきたいと思います。

おっと、いい意味で、ですよ。
私自身、その構成をとても気に入っています。最小最軽量構成を楽しみましょう！

書込番号：9903531

[☆nov]

パンケーキレンズの薄さ軽さが最大のメリットというのは解りませんでした。

この手のカメラは買ったことがないので、レンズの大きさが変わったぐらいで・・・・とナメてました。

皆様方ご無礼お許し下さい。

結論、ツインレンズキットを購入しようかと思います。

レンズを交換しながら色んなものを撮影して勉強していきたいです。

皆様、初心者の私にアドバイスして下さりありがとうございました^^

書込番号：9904714

[コロマスター]

パンケーキレンズのメリットはその薄さですけど
画質を犠牲にしますのでその点も考慮すべきかと。
特にこの17ｍｍパンケーキは色収差が凄く出ますので、注意が必要です（まぁ勉強にはなるかも？）

あと、普通の一眼は標準ズームと望遠ズームのWレンズキットがあり
それで悩む人なら分かりますけど
このキットの場合ズームレンズの焦点距離にパンケーキの17ｍｍが含まれますので
レンズを交換するメリットは完全に見た目とハンドリング（携帯性）だけの話になります。
しかも画質はズームレンズの方が良く、ズームレンズも結構コンパクトなので
私なら今はズームキットを買っておいて
後でパナソニックが出す20ｍｍパンケーキ等の評価を見てからレンズを買い足しますね。

一見ツインレンズキットってお得に感じるかも知れませんが、以外と無駄な買い物かも？

書込番号：9905286

[☆nov]

>コロマスターさん

こんにちは^^

コロマスターさんのレスを見る前にさっきツインレンズキットを買ってきちゃいました(汗

失敗したんですかねｗ

パンケーキレンズの方が確かにコンパクトでした↑↑　

書込番号：9906133

[フジつねちゃん]

愛犬　マロン(14歳)	マリンスタジャム、準決勝・八千代東勝利

☆novさん
オリンパス・ペン E-P1 ツインレンズキットの購入おめでとうございます。正解だと思います。おおいに、オリペン・ライフを楽しみましょう。パンケーキは、薄い・軽いだけでなく、さまざまな楽しみができます。下手ですが、作例を貼ってみます。

書込番号：9906317

[まゆ２００４]

1枚目：シングルAF	2枚目：MF	0710開会式

☆novさん、こんばんは。

「オリンパス・ペン E-P1 ツインレンズキット」のご購入おめでとうございます。
初心者ということなら、
パンケーキ1本よりツインレンズで2本持って、
撮れる距離を変えてみることや
自分の好きな距離を探すことをしながら
撮ることを楽しむのがいいかと思います。

携帯時のコンパクトさに重点をおくならパンケーキでしょうが、
ズームレンズがあることで自分が動いても撮ることのできない距離にあるものを
大きく撮ることができますよ。

ズームレンズで撮った写真を貼っておきます。
最近6:6の写真にハマっています。
リサイズ(50x50%)してます。

1枚目：42mm シングルAF　大賀ハスの花托とつぼみ

2枚目：42mm MF　雲にピントを合わせている時に飛行機が飛んで来ました。




フジつねちゃんさん、こんばんは。

マリンスタジアムの準決勝観戦されたんですね。
すごい人の入りですね。
私は開会式を見てきましたが、
こんな感じでしたよ。
（お一人はっきりとお顔がわかったので、モザイク処理しました。）
この時はD300で撮ったのですが、
ほとんど同じ場所で撮ったみたいですね。

書込番号：9906492

[☆nov]

＞フジつねちゃんさん・まゆ2004さん

こんにちは。

球場とかで撮ると臨場感溢れますね^^

明日は一日中試験があるんで、来週末からガンガン写真を撮っていきたいと思います！

試験前にEP-1を購入したのは失敗でしたかも・・・そわそわしますｗ　

書込番号：9906611

[でぢおぢ]

FM3A+Ai-S 45mm F2.8P	D200+ Ultron 40mm F2 SL II

>昔からパンケーキレンズというものは各メーカー作って来ましたが、そのほとんどは「写りは二の次」「描写を語るものでは無い」と言われて来たのです。

このコメントは、パンケーキレンズをこよなく愛する私としては、チョット見逃せない『誤った認識』としか他に云う言葉が無いですね〜 (^^;
私はニコンＦマウントカメラだけを使ってますので、他のカメラメーカーのことは良くは判りませんが、ニコンのAi-S 45 mm F2.8Pや、Voigtlander Ultron 40mm F2 SL IIなどの描写性能は一級品ではないでしょうか？

いったい、どちらのレンズを指してこのように云われてきているのか？　ご教示をお願いします

　

書込番号：9907033

[Wow L1]

でぢおぢさん

あくまで一般論ですからあまり気にしないで下さい(^^;
そりゃパンケーキレンズにも名玉と言われるものがあります。

同じ焦点距離のレンズを作った場合、やはり設計に無理があるのがパンケーキレンズですよね。
収差や歪みなど補正しきれていないレンズの方が多いと云う事です。

描写一級品のパンケーキレンズを挙げていただいた方が早いと思います。

カールツァイス　テッサー45mmなんかはどちらかと云うと描写甘い方ですかね。
ツァイスレンズ特有の「カチッ」とした描写ではありません。
周辺減光、歪み、色収差に問題ありだと思います。

しかし、実際私は所有して愛用しております。
RTSで使っているものをアダプター介してフォーサーズでも使ってます。
4/3で換算90mmですのでポートレイトに使うといいかんじですね。
真ん中のおいしい部分だけ使ってますので、特に周辺の減光や歪みなど軽減されて、35mm版で使用した印象とは別物になります。
m4/3アダプター来たらE-P1でも使いたいです。広角のパンケーキと中望遠のパンケーキと使い分けて行きます。

でぢおぢさんに質問です。
E-P1のパンケーキってどう思われますか？
描写一級品でしょうか？

書込番号：9907387

[ぶれーくいん]

でぢおぢさん、どうも。

まあ、本人が良いレンズと認識していれば、いいものだと思うのですが…あまり突っ込むと、スレ違いになるので収めていただけませんでしょうか。

　私もE-P1のパンケーキ気に入って使っていますが、口径蝕も収差も味のうちと思い、写真自体を楽しくしてくれるアイテムとして使っています、それでいいと思うのですが如何でしょう。


ps>Ultron 40mm F2 SL IIについては、伊達さんが詳しく評価していますので、そちらをどうぞ。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens_review/2008/01/08/7673.html

書込番号：9907427

[Wow L1]

インダスター装着の図	インダスターでスナップ	パンケーキでスナップ1	パンケーキでスナップ2

ぶれーくいんさんに一票(^^;

でぢおぢさんの問いかけにお返事差し上げないのも失礼かと思いまして...
決して反論しようと思っているわけではありませんので誤解なきようm(_ _)m

私自身レンズの描写がどうとか云うレベルの絵を撮っているわけではありません。
使用しているレンズもパンケーキの他は上記のテッサー45mmとかロシア製ライカコピーのインダスターとか使ってます(^o^)

パンケーキの吐き出す絵にも十分満足です。

人にはそれぞれの写真ライフがあります。
いつでもどこでも気軽に持っていって、思ったときにすぐ撮れる。
E-P1＋パンケーキ
とても気に入ってます。

書込番号：9908039

[かなでちゅ]

購入おめでとうございます。
ツインレンズキット良いですよ＾＾
購入して間違いないですよ〜。
E-P1の携帯性を生かすにはパンケーキレンズは必要ですし、それなりに撮りたいのであればズームレンズも必要！ですから＾＾
パンケーキレンズとズームレンズを両方持ち歩いても"デジイチの割には"苦にならないです。

書込番号：9917885

ストロボ（フラッシュ）が常に発光しますがこれって正常ですか

[本当はキヤノンの方が・・・]

予約して待つこと約2週間、やっと先週入手しました。
　いろいろいじって遊んでいますが１つ疑問が。
　他社製のストロボを幾つか持っているのでEｰP1に取り付けて撮影すると、メニューのフラッシュの設定にかかわらず常に発光してしまいます。
　フラッシュを発光禁止にしても言うことを聞かずピカ！、ならば赤目防止にしたらどうかと思っても光るのは1度だけです。
　この症状は純正品のTTLストロボでないからでしょうか？

書込番号：9894365

[ちょべりばちょべりぐ]

ストロボの制御は各社それぞれだと思います。
接点がそもそも違ってたりしますから・・・

その意味で接点が単純なものしか使わないほうがいいように思えますが・・・。

書込番号：9894423

[Satosidhe]

オリンパスのサポートページに適合しないストロボに関する但し書きがありますよ。
E-P1に関しては記述がありませんが、Eシリーズと共通で考えて良いような気もします。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/AccM/DI000411J.html

私も試しにシグマのEF-530DG SUPERを付けてみましたが、発光禁止でも発光しました。

ただ「通信機能付きのフラッシュは事故の元」とありますので、
これもそのうちかな、とも思いますね。
万全を期したければ純正が一番なのは言うまでもないでしょう。

書込番号：9894515

[ごゑにゃん]

フォーサーズ用は規格が統一されていますから、パナ/オリ共通で使えますよ〜

書込番号：9894633

[Customer-ID:u1nje3ra]

ストロボのさし口（ホットシュー）は形状がみんな似てるんですが
共通規格ではないようで、
でもX接点（まんなかのいちばん太い接点）だけは共通だったりして
互換性がないストロボも、とりあえず光らせるだけは出来たりします。
他社製のストロボをつけた場合、「光れば儲けもん」です。
カメラときちんと連動させたい場合、E-P1で全機能つかえますという記載があるストロボをつかうしかありません。

書込番号：9894695

[ひろ君ひろ君]

>他社製のストロボを幾つか持っているのでEｰP1に取り付けて撮影すると、メニューのフラッシュの設定にかかわらず常に発光してしまいます。
>　フラッシュを発光禁止にしても言うことを聞かずピカ！、ならば赤目防止にしたらどうかと思っても光るのは1度だけです。

JIS接点のみの接続なら
発光（Ｘ）タイミングしか伝達されませんので
つけているかぎり無条件発光です。

書込番号：9894726

[my name is.....]

同じ、メーカーでも時期よっては対応しないので
十分気をつける必要があると思います。

書込番号：9894951

[yuki t]

＞他社製のストロボを幾つか持っている
＞EｰP1に取り付けて

どのメーカーのどのフラッシュが
・使える
・使えない
・条件付きで使える
といった情報をいただけないでしょうか？

書込番号：9895318

[rbta]

TLA140(CONTAXG1用の奴です。)だと、とりあえず発光はするが、制御不可能。
ただ、MとTTLで発光量は違うみたいです。(Mの方が発光する)フルマニュアルでなら何とか使えます。

書込番号：9895655

[FotoPus]

オリンパスに限らず、ストロボに関しては基本的にメーカーが対応としている純正品以外は「正常に作動する保証なし」ですね。
（対応の社外品や汎用品も使用可能ですが、メーカー保証はありません）　　
こちらのストロボもスイッチをＭの位置（マニュアルのフル発光）でのみ使用可能と思われます。
　　
※ソニー（旧ミノルタ）のストロボ以外は大抵接続可能と思われますが、外光オートやマニュアルでの使用となります

※Ｘ接点（中央の端子）以外の端子はテープ等で絶縁しておく事をお勧めします
　（誤作動の原因になる可能性もありますので）

※あまり古いストロボは使わない方が良いかもです
　
　
この手の社外品で遊ぶ場合は、カメラの設定はマニュアルがお勧め。
シャッタースピードを１／１８０秒以下に設定して、おおよその距離から絞り値を設定します。
ストロボの裏面に換算表がありますが、それより写してみて設定を変えたほうが早いですね。
　

書込番号：9896368

[robot2]

外付けの　スピードライトを装着して、スピードライトのスイッチを入れると発光するのは普通ですので心配は要りません。
それより　純正以外のを使うと、調光性能と言うか　出来ること出来ない事が有りますのでご注意が必要です。
蛇足ですが、
ニコン機も、スピードライトのスイッチを入れると必ず光ります。

書込番号：9896475

[ひろ君ひろ君]

ストロボ接点電圧には　
　５v　と　２００Ｖ
があります。

ストロボ単体でショートさせて（クリップなど使用）
火花が見える場合は２００Ｖ系なので
最新のデジカメには使用しないほうがいいです。

書込番号：9896554

[mao-maoh]

ストロボって、社外製品の場合、
マニュアル発光と、外部調光オートぐらいですよね。
社内製品でも、対応機種以外では同じです。

とりあえず、個人的には、ニコンのＳＢー８０ＤＸというモデルを、
オリンパスやキヤノンやニコンのデジイチでよく使っていますが、
使い方は、ほとんどフル〜１／１２８までの１/3単位のマニュアル発光です。

もちろん、オリやキヤノンの純正ストロボも持っていて（それらはＴＴＬオートも使えますが）
マニュアル発光がいちばん確実で、発光間隔も短くできるので好きですね。

ちなみに、ＳＢ−８０ＤＸをＥ−３（Ｅ−Ｐ１でも同じ）でたとえば１/８以下でマニュアル発光させると、１２連写ぐらいまでストロボ同調可能です。

もちろん、ポチポチ撮る分は、外部調光オートでも問題ないですし、一般的な使い方です。

書込番号：9898169

[本当はキヤノンの方が・・・]

　皆様　貴重なご意見有難うございます。
　
　このＥ−Ｐ１に相応しい超小型のストロボを物色していたのですが、同時発表の「エレクトロフラッシュFL-14」はデザイン的にちょっと食指が動かず、むしろ同社のＦＬ２０の方が薄くて持ち運びしやすそうな気がしました。これは自分が持っているパナの小型汎用ストロボＰＥ−２０Ｓによく似ているので、装着イメージを見てみようとＥ−Ｐ１に取り付けていじりはじめたところがそもそもの始まりです。

　ＰＥ−２０Ｓに限らずキヤノン製の新旧ストロボでも、友人のニコンストロボでも、Ｅ−Ｐ１のホットシューに取り付けると、どんな明るいシーンでも常に発光してしまう。あれ！
　ストロボを内蔵していないＥ−Ｐ１にわざわざ「発光禁止」モードが用意してあるのにこれは如何、故障では？、と思ったことがこの質問のきっかけです。


　ストロボを内蔵した大半のコンデジでは、不用意に発光しないよう「発光禁止」モードがありますが、ストロボがリトラクティブ方式のパナのＬＸ、リコーのＧＲ、シグマのＤＰの各シリーズでは、ストロボをポップアップさせてないとメニューでストロボの操作はできませんし、まして「発光禁止」モードもありません。
また、ストロボが搭載されていない大型のデジ一でも「発光禁止」モードなどは有りません。（あれ、こんな風に断言していいのかな？）

　つまり、Ｅ−Ｐ１でわざわざ「発光禁止」モードがあるのは、汎用ストロボでも発光のＯＮ−ＯＦＦ制御くらいはできるようになっているのでは！？、との希望的観測からでした。
　専用ストロボしかコントロールできないのならシューに取り付けた時だけ感知してメニューで操作できるようにした方がスマートかもしれませんね。

　トンチンカンな質問でしたがおかげさまでストロボの知識がつきました。皆様有難うございました。

　専用ストロボの使用感想などありましたら引き続きスレをお願いいたします。多謝

書込番号：9901268

夜景で画像が・・・。シャッターも？

[レオ朝金琴]

2日前に購入しました。夜景を三脚をつけて２秒タイマーで試みましたがひどい画像です。また、光の量が足りない？のか、シャッターが押しても切れない時が沢山あります。がっくりです。こんなこと有るのでしょうか？。なにか方法が悪いのでしょうか？

書込番号：9892852

[atosパパ]

どんな方法で撮影したのかわからないと、なんともアドバイスのしようもありません

通常の夜景の撮影なら、感度はあまり上げずに、絞りを風景並みにF8とか11
スローシャッターにします

AFは効きにくいので、MFで無限遠にあわせます

書込番号：9892902

[micci]

AFが合焦しないのでシャッターがきれないのではないでしょうか。
MFで無限遠にして、ISOも小さい値に固定、露出もできればマニュアルで撮られてはいかがでしょうか。

書込番号：9892937

[レンズ＋]

>ひどい画像です

みてみたいのですが。

書込番号：9893013

[写画楽]

こんばんは
デフォルトの階調「オート」を、
「標準」にするとISO200でも、改善するかも。
三脚利用なら低感度設定ですよね。

ピントはどこかメリハリのあるところで測距するとか、MFを使うなど工夫してくださいね。

書込番号：9893134

[レオ朝金琴]

ＭＦで無限遠、ＩＳＯ２００、Ｆ１１で試みました。大変きれいに撮れました！
有難うございました。ａｔｏｓパパさん、ｍｉｃｃｉさん。
レンズ＋さん、すみません。まだ写真の載せ方がわかりませんので方法を勉強します。
１眼は初めてです。今まで１眼は重い、大きいと敬遠していましたがＥーＰ１で踏ん切りがつきました。沢山撮って楽しみたいと思います。

書込番号：9893179

[レオ朝金琴]

写画楽さん、有難うございます。

書込番号：9893202

[でぢおぢ]

＞光の量が足りない？のか、シャッターが押しても切れない時が沢山あります。

シャッター速度は60秒まで対応してますから、多分、光量不足が原因では無いと思います (^^)

むしろ『ＡＦモードで合焦しないのでシャッターが切れない』のではないでしょうか？
であれば、ＡＦではなくＭＦでピントを合わせると、シャッターが切れる様になる筈です
夜景では、普通の一眼レフでもＡＦではピント合わせが上手く出来ないことが多いので、広角側の焦点距離で風景を撮影する場合、通常、『ＭＦモードにしてピントは無限遠に合わせ、F11辺りまで絞り込む』と云う方法で撮影します

『ひどい画像』と云うのは、『ピントが上手く合っていない』と云う意味なんでしょうか？
それとも、露出がアンダーで撮れてて、暗い写真になってると云うことでしょうか？
イルミネーション等の『輝度の高い被写体』を撮影する時は、カメラの自動露出計が暗めの露出をはじき出すので、絞り優先にして『＋1〜＋1.5位の露出補正』を掛けて撮ります

でも、出来れば撮影した画像を貼付けて戴くと、皆さんも適切なアドバイスが出来ると思います (^^)
　
　

書込番号：9893308

[アオリー・ステハーン∇]

手持ち AF	手持ち MF

スレ主さんの状況はぁ、推測ですがぁ、たぶん同じ様な目にあったのではないかなぁ〜と♪

AF、適当〜な所で諦めちゃうみたいですネェ♪
そのかし、MFで手持ちでもぉ、なんとか写せたのでぇ、最悪に事態は逃れられましたが〜♪

書込番号：9893900

[ガンバルータ]

レオ朝金琴さん　はじめまして。レンズキットかパンケーキの購入を考えております。
＞でぢおぢ さん　の言われる様に是非画像を貼り付けて頂けたら分かり易いと思います。
＞アオリー・ステハーン∇ さん　画像有難う御座います。ISO：1600。非常に参考になりました。有難う御座います。

書込番号：9894588

[レオ朝金琴]

皆さん、いろいろ有難うございました。
写真は、うまくいかなかった画像は直ぐ削除してしまいましたので、今晩昨日と同じ条件で撮ってみて、掲示したいと思います。画像の投稿（方法）は難しくないようですね。

書込番号：9894601

[ガンバルータ]

レオ朝金琴さん　お早う御座います。
＞今晩昨日と同じ条件で撮ってみて、掲示したいと思います。
楽しみに待ってますね。
＞画像の投稿（方法）は難しくないようですね。
そうですね。まず　画像も投稿する　をクリックして　参照　をクリックして　画像を選んで　画像をダウンロードで簡単に出来ますよ。

書込番号：9894635

[Wow L1]

レオ朝金琴さん おはようございます。

画像アップの際、4MB制限にご注意下さい。
JPEG　スーパーファイン　画像撮って出し、ですとオーバーしてしまいます。

付属のソフト「オリンパス　マスター２」では直接JPEGファイルは扱えない（Mac版だけ？）ようなので、他にレタッチソフトが必要かも知れません。

頑張って下さい。

書込番号：9894886

[レオ朝金琴]

シーンモードの夜景。Ｓ−ＡＦ，ＩＳＯ２００，シャッターＳ３秒	同じ	Ｍモード、ＭＦ，Ｆ１３、シャッターＳ６秒	同じ

夜景の添付です。何しろ初めてなので添付も満足ではないようで少々恥ずかしい。
でも、皆様のおかげで１眼の内容や絞りとかフオーカスなど少しずつ分かりかけてきたようで面白いなーと思います。なお、ＭＦでピンとあわせがいまひとつはっきりしません。フオーカスリングを動かすと拡大画像になり・・・。でもそのうち分かるようになるだろうと楽観的になれました。Ｅ−Ｐ１はとても気に入っています。

書込番号：9897246

[rousitai]

マニュアルでのピンと合わせは慣れですかね？・・

水平の分かりづらい構図の時は、水平器を表示すると
きれいに撮影できますし
アートフィルターやアスペクト比などを変更しての撮影も楽しめます

まずは、
マニュアルを片手に、撮影を色々試してみる事をおすすめします（＾＾

書込番号：9898059

[フレール]

レオ朝金琴さん、はじめまして。

E-P1のご購入おめでとうございます。

ところで、本題とは関係ないところでちょっと気になったのですが・・・

ISO感度はあまり上げすぎない方がいいですよ。三脚を使っていて、しかも動きがない夜景をお撮りになるのでしたら、シャッタースピードは撮影意図には無関係ですから、ISOを上げて（シャッタースピードを稼いで）も絵が汚くなるだけで何もメリットはないはずです。もしISOオートになっているのであれば、ISO200に固定した方がよろしいかと思います。

また、絞りもF13というのは絞り過ぎじゃないでしょうか。（マイクロ）フォーサーズの場合には、135フィルムに比べて2段分（F値で2倍）被写界深度が深いですので、通常はF5.6〜8まで絞れば、それほど問題のない写真になると思うのですが・・・。

余計なこととは思いますが、ちょっと気になりましたので口出しして申し訳ありません。

書込番号：9905602

[ガンバルータ]

レオ朝金琴さん　画像アップおめでとう御座います。＞rousitaiさん　有難う御座います。＞フレールさん　ご参考にさせて頂きます。感謝。

書込番号：9905725

[レオ朝金琴]

フレールさん、いえいえどういたしまして。有難うございます。試行錯誤の毎日です。

書込番号：9906174

[ファイヴＧ]

レオ朝金琴さん、こんばんは。
私も最近、夜間（夜景）撮影に挑戦しています。正しい撮影方法は知らないので自己流です。
フレールさんが言うようにISO200ぐらいがいいと思います。
私の場合はE-510・E-520なのでISO100にしています。
三脚使うなら１０〜２０秒でもいいかも知れませんね。
測光方式も色々試してますが、ESPよりは中央重点やスポットの方が明るく撮影でき結果が良いような気がします。
あとホワイトバランスで大胆に色目を変えてやるのも面白いです。
長時間ノイズも高感度ノイズもON。アップした画像は長時間ノイズOFFノイズの載った写真。星のようなのは全部ノイズ。左の写真の空の線は飛行機のあとです。
２秒後にシャッターがきれるようにするとシャッターブレも無くなります。
F値のことはまったく考えてませんでした。
私もまだわからないことだらけなので、良い結果になるようお互い情報交換しましょう。

書込番号：9906353

[ファイヴＧ]

２秒タイマーはすでにやってましたね。失礼〜

書込番号：9906392