PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器 のクチコミ掲示板

ｅ-コアフィットシステムによりパンクレス化

[ベスタン]

標記の方法によるパンクレス化が気になっています。
http://www.katazen.co.jp/cgi-bin/katazen/siteup.cgi?category=2&page=1
ただでさえ思い電チャリがさらに重くなるマイナス面はあるにしても、パンクの心配がないので、空気入れや修理具を持ち歩く必要がないのはありがたいです。
リペアムゲルより安価（２６インチ／１．５で５，４００円）で、自分で取り付け可能、より軽量（らしい）がメリットと思います。
２００９年春の登場なので、まだしっかりした評価がネットからも得られません。自分で取り付けた体験談と、とりあえず乗ってみた感想程度です。半年以上乗った人の体験談を聞きたいものです。
どなたか使っている方いらっしゃいませんか？

書込番号：10925591

[eagle_house]

ベスタンさん　今日は
こんなパンクレスの方法があるとは知りませんでした。
レスがつかないとこをみると使った方はいないみたいですね。
いらぬお節介かも知れませんがちょっと心配に思った部分を書き込ませて下さい。

e-コアとリペアムゲルの両方見て来ました
リペアムゲルはともかくとして、e-コアの場合はチューブをはずして固形の芯材を
入れる方法ですから、タイヤとの間に隙間が出来たりしないんでしょうか？
それと長い間にコアが収縮して隙間が広がるってことはないのかな？

書込番号：10934272

[ベスタン]

レスありがとうございます。
取り付け方法説明を見ると、
http://www.katazen.co.jp/file/22/e-core.pdf
リムの内側にスペーサーを入れます。
これがメインのクッション体であるe-コアを押し、適度なタイヤ圧に相当する固さをつける役目をするものと思います。
ホームページにあるビデオ
http://www.katazen.co.jp/cgi-bin/katazen/siteup.cgi?category=2&page=1
を見ても、かなりきつそうにe-コアを詰め込んでいますので、
取り付け段階ですき間ができることはないと思います。
あるとすれば、経年変化、使用頻度によるへたりでクッション性が損なわれ、圧を保てなくなったときでしょう。
一番知りたいのはこの点です。
宣伝ＨＰに「１０，０００キロ走行テスト済み」とありますので、その程度までは問題ないということなのでしょうが、メーカーの主張だけでは不安を感じます。
ユーザーのレポートがほしいです。

書込番号：10934715

[ベスタン]

ネットでは十分な情報を得られなかったので、実際に購入して取り付けてみました。
パス・ブライスのタイヤサイズは前後とも２６×１．５０なので、同サイズ用を購入しました。
念のため、通信欄に電動自転車のパスブライスで使う旨を書き添えましたが、判断データがなかったようで、そのまま２６×１．５０用が届きました。
価格は５，４００円で、送料、代引き手数料込みの価格です。
付属のＤＶＤと紙のマニュアルと併せて見れば、問題なく作業はできます。

実際に作業をしてみると、タイヤの内径に比較してe-コアの外形が太めで、無理に押し込むのが大変で、取り付け作業に苦労しました。
特に後輪の内径が狭く、タイヤのビードがリムにはまらない結果になりました。
その旨を型善にメールしたところ「サイズが不適合だと思うので、１段小さめのe-コアを送ります。手持ちは送り返す必要はないので、そちらで処分してほしい」とのこと。
ホームページを見ても「通常のサイズはこの幅ですが、万が一合わないサイズのものがあれば交換致します。」とあり、必ずしも外径サイズが同じなら内径も一定とは限らないようです
。
２日後に新しいe-コア（1本分）が届き、すでに入っているe-コア（２６×１．５０　内径３３mm）を外し、新しいe-コア（２６×１　３／８　内径３０mmだと思う）を入れました。
今度はとても簡単に入りました。タイヤとの間にすき間はなく、ぴったりと納まっている感じです。

今後買われるときは、２６×１　３／８　内径３０mmがよいと思います。
価格も５，０００円なので４００円安いです。
ただ、私の１台のデータですので、ロットによる違いなどで、違うケースがあるかもしれません。お含み置きください。

気になったのが前後輪のタイヤ内径の違いです。
タイヤの刻印を見ると、両方とも２６×１．５０ですが、前輪がｃ−９１７−１２で、後輪がｃ−９１７−９とあります。この数字の見方が分かりませんが、最後の１２と９の違いが内径を表すのかもしれません。
後輪にかかる荷重が重いために、タイヤを厚くし、その結果内径が小さくなっていると想像しています。

１本分の重量ですが、スペーサーが１００ｇ、e-コアが８９０ｇ、取り外したチューブが２００ｇ、差し引きで７９０ｇでした。
１台分で約１，５８０ｇ増ですが、この重量増をどうとらえるか。
私なら、パンクの不安から解放されること、空気入れや修理セットを持ち運ぶ必要がないことを考えると、非常にありがたく思っています。
乗り心地は実のところよく分かりません。チューブ式のときも家の前でちょいと試し乗りしたただけなので、e-コアとの具体的な違いが実感できません。タイヤ圧はほどほどで、快適です。長距離ではまた印象が違うのかも知れません。

説明書には「適切にお乗りいただければ５，０００ｋｍ以上の耐久性を有しています」と書かれており、自転車タイヤの耐久性も５，０００ｋｍほどらしいので、私なら５年以上は乗れそうなので、経済的とも思います。

書込番号：11042385

[氷河の青薔薇]

２週間で３回もパンクを経験して、もう空気チューブはこりごりだと思い、
ノーパンク処理のために、リペアムゲル（新製品のソフトゲル）を検討していましたが、
遠くの専門店へタイヤを外して送る手間や送料が高めなので、
料金が安くて自分で交換可能なeコアフィットインシステムを検討しはじめました。

型善ってトヨタの下請けで、苦労して研究開発をしていたんですね。
http://a2ki.blog.so-net.ne.jp/2009-07-19
この記事とベスタンさんのレスを参考に、
結局、ぼくもeコアで、２０インチの折りたたみ自転車と、ミニ電動自転車をノーパンクにしました。

２０インチの折りたたみ車は、２０×１．７５の太目で、発泡プラスチック芯を入れるのはスムーズでしたが、
最後にタイヤを嵌める時に前輪がきつくて苦労しましたが、なんとか入りました。

タイヤの芯はソフトで、チューブでパンパンに硬く空気を入れた時よりも柔らかめでちょうどいい感じです。

但し、タイヤが重くなったせいか、空気チューブの時よりもペダルが少し重くなり、
発電ランプを密着させた時の半分位の負担が脚にかかる感じがします。
それでもパンクの心配がなくなったので､一応満足です。

ミニ電動自転車の場合は、前輪１２インチ、後輪１４インチでともに１．５の太さだったので、
２７インチの片方だけ半額で注文して、適当な長さに芯を切りました。
工具なしだと４００円安いのですが、工具は多い方がやりやすいです。パンク修理セットの工具も利用しました。

片方なので防水ゴムも１個しかなく、追加で注文しようかと思いましたが、
こっちには、２０インチの方で注文した防水ゴム１個を使って、
２０インチの後輪はチューブの空気入れ部分の金属とチューブを適当に切って防水処理をしました。

１４インチの後輪はスムーズに入りましたが、１２インチの前輪はちょっと時間がかかって苦労しましたがなんとか入りました。
但し、後輪は柔らかめになりましたが、前輪は少し固めになりました。
もしかすると前輪の方が内径が細かったのかもしれません。そこに無理に入れたので固めになったのかも。
後輪の方が体重がかかるのですが、芯のクッションが効いていて、乗り心地はいいです。
但し、前輪は固めなので、空気チューブをパンパンいれた時のように、悪路ではごつごつ
して段差も少し衝撃があります。

それで、一旦入れた前輪の芯を少し削って再度入れ直したのですが、今度は隙間が少し出来ました。
隙間には芯を薄めに切って入れることも可能なのですが、隙間があったほうがタイヤが柔らかめになると思って、わざとそのままタイヤを閉じました。
すると、隙間の部分が少しへこみます。でもタイヤのクッションは、全体にやや柔らかめになった感じです。

フル電動の場合はペダルの重さはあまり関係ないのですが、電動を切った時は少しペダルが重い感じです。

なお、もう一台、１６×２．１２５というバイク並みの太さの電動自転車のタイヤもeコアにしようかと思いましたが、
２．１以上は太すぎて芯が入りにくいので現在は販売を中断しているということで残念でした。
リペアムゲル（新製品のソフトゲル）は、タイヤの送料もいれて１万５千円もするそうなので、eコアにしたかったのですが。

これで２台はガラスの散乱した道でもパンクの心配がなくなったので、自由に走り回ってますが、あとは、耐久性ですね。

梅雨で水分を含んだ場合に果たして何年もつのか。
耐久テストは３ヶ月は変化なし、になってますが、それ以降のデータがないのでちょっと心配です。
走行距離は１万キロのテスト走行ＯＫで、余裕を見て５千キロまでになってますが、水分との兼ね合いが不明です。

ペダルの若干の重さを犠牲にしても、
パンクの心配がなく修理セットや空気入れを持ち運ぶ必要がないというのは気楽です。

書込番号：11552832

[Tommy104]

私はロードにゲル、ミニベロにeコアを装着しました。それなりに速度は出しますが、直進では問題ありません。 ただしカーブは減速をお勧めします。空気が入っているタイヤとは感覚が違います。あと障害者用の黄色いプレートも段差を乗り越える時に弾性で少し戻る感覚が両方ともあって私は私は違和感を覚えます。どちらかといえばeコアを進めますが、両方とも重いです。パンクから開放された嬉しさはありますが乗ってる楽しさは半減と言ったところでしょうか？いずれにせよ長所短所を理解した上での購入をオススメします。eコアは着けられなくて販売元に相談したところ送料のみ自己負担ですぐに取り付けてくれました。早いし対応は良かったです！

書込番号：14814195

[ビッグベアー2011]

私も２カ月前にeコアを自分で入れてみました。
最初はメーカーのビデオを見て同じように装着して乗ってみたら重くなって疲れるので１カ月でチューブに戻してみたんですが、またパンクをしてしまい、何とか重い感じを改善出来ないかと考えました。
eコアのゴムは乗り心地は堅いのに実際は柔らかく、タイヤが潰れて接地面積が多くなるのが重くなる原因ではと考えました。
それで、ビデオでは2ｃｍ長くゴムを切って入れる所を5ｃｍと10ｃｍを試したら（切れた所に追加で足します。）10ｃｍだと漕ぐのが軽くなりました。
ゴムの変形が少なくなった為で、重量増はあまり感じません。
10ｃｍも長いのを入れるのは少々苦労しましたが強引に入れれば入ります。
乗り心地も、元々ゴツゴツ感があるので変わらないです。
ショップで入れてもらった人は無理かもしれませんが（試しに店に聞いてみては？）、自分で入れた人は試してみて下さい。
くれぐれも自己責任でお願いします。

書込番号：15489721

[ディープ･ インパクト]

パンクの原因はタイヤの品質と空気圧の管理、あと乗り方。品質のいいタイヤを使えば、ほとんどパンクはしなくなります。
またパンクは替えチューブを持っていけば交換は10分もかかりません。
eコアを装着できるならチューブ交換など簡単にできると思います。

また1本５，０００円も出すなら品質のいいタイヤを買えます。

チューブを10g軽量化しても走りが変わります。リム、タイヤ、チューブなどのホイール外周部は重量によってもっとも走りが影響を受ける部分で、そこを１，５８０ｇも重くすれば、普通のゴムサンダルを鉄下駄履いて歩くくらいの差があります。

自転車を重くして電気のアシスト借りるより、軽くして自力で楽に走れる自転車に乗った方が快適です。

１．タイヤの品質が悪い
２．空気圧管理が間違っている
３．自転車整備でもっとも簡単なパンク修理をやる前から恐れている
という根本原因をたださず。

ゲルやｅコアつめて１０ｇでも影響のでる部品を1kg以上重くするというのは
間違いをより大きな間違いで隠しているだけです。

わざわざお金出して最悪の自転車にしなくてもいいと思うけど．．．．
本物の自転車は速く軽くパンクもしません。いいタイヤにお金出しましょう。

書込番号：15490754

[ビッグベアー2011]

ディープ･ インパクトさんは何か勘違いしていますね！！
メンテナンスフリーで通勤や買い物に使えればいいのです。
朝の通勤時に毎日空気圧チェックなど出来ません。
それに荷物を積むので多少の重さは気にしません。
パンクレスを使う人は、速さなど求めていません。
軽さ速さを求めるなら、最初からロードバイクを買います。

書込番号：15494330

[ベスタン]

ディープ・インパクトさんの主張はごもっともと思います。
私自身は乗り分けているのですが、重い電動自転車でアシストの力を借りて走るより、軽い自転車で自力で走る方が軽快で好きです。これこそ自転車の醍醐味だと思います。
チューブはパナソニック製を使っているせいか、運がよいだけのせいか、パンクに遭うこともなく、５０kmから７０km程度の走行を楽しんでおります。
一方で、我が家は坂の上にあるために、帰路の登りが辛くて電動のありがたさが身にしみます。パンクの心配をせずに済むのも精神衛生上よいです。これからも走る目的によって使い分けていきたいと思います。

書込番号：15495385

26×1.75サイズのタイヤは履けますか？

[子供だってうまいんだもん]

走行距離が3,500�qを超え、そろそろタイヤ交換が必要になりました。
標準のタイヤの幅は1.5ですが、次のものは乗り心地を重視して少し太めにできたらいいかなと思ってます。

・リムはそのままで1.75幅のタイヤに交換することは可能でしょうか？
（標準のリムに問題なく装着できることと、太くなったタイヤが車体その他に当たらないかを教えていただけたら幸いです。）

・可能な場合、チューブもそのままで問題はありませんか？

書込番号：11831177

[eagle_house]

子供だってうまいんだもんさん　今晩は

私も１年ちょっとで３５００�qを超えました、がまだタイヤは
使えそうに見えるので換えるのはもう少し先になりそうです。

ワンランク太いタイヤが使えるかどうかは詳しい方が答えてくれる
のを待つしかありません。

私も乗り心地重視派で後輪もサスがついてればいいのにと
常々思っているくらいです。
しかし、ないものねだりなので過去レスで話題にでてきた
サンツアーのサスペンションシートポストをつけました。

お尻への衝撃がかなりやわらぎますよ、後輪にサスが装備されて
いるような錯覚に陥ります。なかなかいいものだと思います。

本題から離れてしまい申し訳ありません

書込番号：11843458

[子供だってうまいんだもん]

eagle_houseさん 返信ありがとうございます。

この自転車は乗っていて楽しいのですけれど、腰と手首に負担を感じて困っています．
ハンドルやサドルの位置の調整から始めて、ハンドルバー，グリップ、サドルを交換し、シートポストもKALLOYというサス付きのものにしたのですが、まだ不満が残ります。

そこで考えたのが、重い車体に問題があるのではないかということです．
購入時のままならともかく、泥除け，リアキャリア，前カゴなどを付けて３０�s位になった車重に1.5幅のタイヤでは無理があるのではと。重くなった車体に合ったタイヤに交換すれば、腰と手首への負担が軽減され、より快適に乗れるのではないかと思った次第です。

SUNTOURのシートポストを調べてみました。なかなか評判が良いようですね。KALLOYのサス付きシートポストはほとんど効果が感じられませんでしたが、こちらは期待できそうです。タイヤとともに交換してみようと思います．

書込番号：11855336

e-コアフィットインシステムについて

[tororotototoro]

先日注文たBrace−Lが、来週いよいよ納品されます。通勤に使うつもりで非常に待ち遠しいのですが、e-コアフィットインシステムの存在（パンクレス化）をこのWebで拝見しました。（ベスタンさん　3月6日分）自転車に乗っていて、空気がなくなる心配とパンクする心配から開放されるという画期的な商品だと思います。その後、他に誰か新しくe-コアフィットインシステムを導入された方いらっしゃいませんか。レビューお願いしたいのですが、よろしくお願いします。

書込番号：11364489

[eagle_house]

tororotototoroさん　今晩は

e-コアフィットインシステムはベスタンさんの時もそうでしたが、使った方が少ない
ようで返信がなかったですね。

その時も興味は多少ありましたが、自分でやってみようと言う気は起きずそのままです。
ご自分が先駆者になるしかないかもしれません。
もし、実行されたら使用感など載せて頂ければありがたいです。

購入して１０ヶ月２７００�q走って一度パンクしています。
確かに往生しましたが、まぁたまには仕方ないかとあきらめです。

書込番号：11382994

[tororotototoro]

eagle_houseさん　おはようございます。
昨夜、待望のBrace-Lが納品されました。小雨が降っていましたが、早速試乗すると、予想以上にアシストが効いて今まで登るのが大変だった坂道もスイスイ。やっぱり買って良かったと思います。
ところで、e-コアフィットインシステムですが、eagle_houseさんのおっしゃるとおり、先駆者になろうと思います。新しい自転車にメスを入れるのは甚だ抵抗も感じますが、思い切って手術してみます。「先駆者」という言葉、気に入りました。ありがとうございました。

書込番号：11383393

[tororotototoro]

本日、e-コアフィットインシステムのパンクレス化に着手しました。

３月６日付ベスタンさんのスレを参考に前輪は２６×１．５０、後輪は２６×１　３/８を購入しました。前輪から取り掛かったのですが、サイズがピッタリすぎて最後を押し込むのに苦労しました。後輪は一回り小さいサイズなので簡単に入れることができました。取り付けにかかった総時間は、だいたい１時間ほどでしょうか。新車のタイヤチューブを切断するのに勇気がなく、ハサミを入れるのに時間が掛かりました。（笑）

説明書が添付されていますが、説明書では不十分な点が多くこちらの動画を参考にしてみたらよくわかると思います。

http://www.katazen.co.jp/cgi-bin/katazen/siteup.cgi?category=2&page=1

乗り心地は空気チューブの時と全く大差ありません。むしろ、パンクと空気漏れから開放され、ペダルが軽く感じられたくらいです。

今回パンクレス化の手術に伴い、私の経験談として今後みなさんも同じパンクレス化の手術を行う際の注意事項を列記しておきたいと思います。

・前輪は２６×１．５０を使用しましたが、正直言ってピッタリすぎて多少の技術力を要します。また、装着に工具は不可欠だと思います。購入時に工具の購入の選択ができるのでお薦めします。前輪も後輪と同じ２６×１　３/８のサイズでもいいかもしれません。

・付属の取扱い説明書だけでは、ポイントが写真付きで説明してあるのですが、なかなか理解が難しいと思います。私は、上記動画がとても参考になりました。

eagle_houseさんから教えていただいた「先駆者」になりたくて、思い切って手術してみて、本当に良かったと思います。eagle_houseさん、本当にありがとうございました。

書込番号：11394014

[ベスタン]

ベスタンです。表現が悪くて誤解を招いたようです。

> 今後買われるときは、２６×１　３／８　内径３０mmがよいと思います。
> 価格も５，０００円なので４００円安いです。

これは前後輪分をまとめて書いたのですが、明確に書かないと意味が通じませんよね。
失礼しました。

その後、私もパンクの心配をせず楽しく乗っております。
私はブレイスを購入後、すぐにe-コア化したものですから、チューブとの乗り心地の違いが分かりません。
現在は２０年前に買ったＭＴＢ（スペシャライズド・ロックホッパーコンプ）に幅1.5インチの細いタイヤ（チューブ式）を履かせて乗っており、それと比べるとe-コアのブレイスはかなり小さな凹凸でもゴツゴツと反発し、クッションは固い印象です。
それでも慣れれば特に問題にするほどのことではありません。

タイヤの1.5kg重量増による漕ぎの重さを気にする人もいるようですが、電動で走る限り、漕ぎ出し時も気になりませんし、まして走行中はまったく気になりません。

e-コアの話題から外れますが、ブレイスとＭＴＢを乗り比べての感想を。
ブレイスで長距離を走れないかと考え、平地では電動ＯＦＦで走り、坂道ではＯＮにする方法で走って見ました。この方法で５０ｋｍ走行を何度か行いましたが、平地の漕ぎが重くて、常に緩い坂道を走っているような負担を感じました。
幅１．５インチを履いたＭＴＢなら軽々と飛ばせるところで、天と地ほどの差を感じました。
まず重量ですがＭＴＢは１３ｋｇ、ブレイスが泥よけ追加などを含めて２６ｋｇ。倍の違いです。
チェーンがモーターの駆動部を通っているためにかなりの抵抗感があり、常に漕ぎが重いです。
この２点で自力走行にかなりの負担が生じます。
電動アシスト車はあくまでも電動で走るべし。自走には向かない。というのが実感です。
ブレイスに乗ったおかげで、軽量な自転車で走る楽しさがよみがえりました。
これからは、近所の買い物はブレイス（我が家は坂の上にあります）、遠乗りはＭＴＢと乗り分けたいと思っています。

書込番号：11398522

[eagle_house]

e-コアフィットインシステムのパンクレス化 成功してなによりです。

ベスタンさんのスレが参考になったように、これからはtororotototoroさんの
経験談が皆さんの参考になると思います。

余談ですが、先日ブレイスで太平洋岸自転車道（静岡市版）を走ってきました。
自転車で初めての長距離走行挑戦（６３�q）でした。パンクしなくて良かったです(^^)

今度は日本平への山登り作戦を検討しています。

書込番号：11400063

電動自転車に取付け出来るサイクルメーター

[江戸川蘭]

9月下旬にブレイスLを注文し自転車は来ていいるのですが、高い買い物の為購入後後悔しないようにほしいオプション品は取付け納車でお願いをした所、自転車屋の方がこの自転車にあうサイクルメーターが見つからないようで未だ納車出来てません。そこでこの自転車にサイクルメーターを取付けいる人はどのようなメーターを取り付けていますか？
自転車屋にお願いした条件は、バックライト付でハンズフリー（Bluetooth)で電話をする可能性もあるため障害がないタイプでのお願いをしております。（有線でも無線でも構わない）

書込番号：10447144

[eagle_house]

江戸川蘭さん　今晩は

BraceLにあうサイクルコンピュータがどういうものかわかりませんので
何ともご返事できかねるところですが。
まぁ少しでも参考になれば（ならないでしょうけど）

私のつけたのはキャットアイのCC-VL110です。バックライトはありません。
速度・距離・積算距離・消費カロリー・時計だけの最低限の機能です。
自転車に乗りながらハンズフリーで電話することはありませんので傷害が
あるのかどうか不明です。有線ならおそらく影響はないと思います。

しかしサイクルコンピュータがないだけで納車を待ってるとはもったいない
気がしますけど。

書込番号：10454267

[江戸川蘭]

eagle_houseさんありがとうございます。
本日購入チェーン店の本部にクレーム連絡し即効に連絡ありました。
キャットアイの有線式のを取り付ける事になりました。
この車種にかかわらず電動自転車でサイクルメーターを取り付ける際にはどうも無線式のタイプは全般にノイズによる影響で取付け不可のようです。（自己責任による取付けはOK）取付けるのなら有線式のみのようです。

書込番号：10455563

[ＪＹ１９]

スレ主さんのブレイスも納車されているんでしょうね。
キャットアイのＲＤ３００Ｗを取り付けていますが、何の問題も無くサイクルコンピュータも自転車本体も動作しています。
アクセサリーは、自分でも取付可能な物がほとんどですし、インターネットで調べれば色々なアクセサリーの取付方法も見つかります。
自分で取付を行って自分仕様にした方が、さらに愛着もわきます。
（インターネットの意見を参考にして３００Ｗを選択しました。１００Ｗは、同じワイヤレスでも誤動作する事があるみたいです。）

書込番号：10974212

前ブレーキレバーとグリップの接触

[s-yamamoto]

前の方もディスクブレーキについて質問がありましたが、改めて教えていただきたいのですが。

ディスクブレーキがゆるめだとは聞いていましたが、私の場合、中くらいの力で、握るとブレーキレバーがグリップにぶつかります。つまりそれ以上の力でブレーキをかけることはできません。（当方握力には自信がありません）

また、時速10キロで前ブレーキだけで急ブレーキをかけると、１〜２メートル車輪が回り止まります。

販売店の答え　正常
ヤマハの答え　正常

皆さんもグリップにあたりますか？

私は強く握ってもグリップにあたらないように調整しようと思いますが、私のやることは正常なものを異常にしようとしているのでしょうか？
お教え願えれば幸いです。

書込番号：10292288

[asa-20]

ワイヤーの張りが不足してます。

メーカー・販売店の回答は好意的に解釈すれば、
前ブレーキは効きすぎると前転などの危険性があるので、ブレーキの遊びを多めにしている（すべき）
と受け取ることもできますが、握り切ってもまだ止まらない、というのはおかしいです。

MTB　ディスクブレーキ　調整
などで検索すればやり方はいくらでも出てきます。
ためしに検索したら問題別にフローチャートになってるページが出てきました。（楽天のお店）
このとおりのやればおそらく改善されます。

買ったお店に持っていけば、ふつう無料か500円くらいでやってもらえる作業です。

あと、細部は違うかもしれませんが、見といて損はない動画です。
http://www.youtube.com/watch?v=XbnBxjeq-t4

書込番号：10293046

[s-yamamoto]

asa-20さん、早速のレスありがとうございます。

やはり、ブレーキレバーとグリップがあたるのはおかしいですよね。早速調整します。

販売店の説明は、納車時にボルトの緩み等の問題があり、説明は信用しておりません。それでヤマハに問い合わせたわけです。

ヤマハの説明では、モジュレーターを装備しているので急にブレーキが効かないようにしているとのこと、もしそうであるならば、弱めに設定する必要がないのでないですか、と質問したところ、それに対する回答もらえませんでした。

ブレーキの問題のためヤマハの回答は納得できません。

書込番号：10293963

[高虎]

こんばんわ。

ディスクの効き具合に不安を持ち、以前に質問させていただいたものです。
いただいたレスは、よく効くというものでした。
ネットで、「自転車、ディスクブレーキ」で検索してみても、Vブレーキより良く効くというものでした。

ｓ−yamamotoさんはどれ位走行されたのでしょうか？
最初ゆるく、後で当たりが出て効いてくると教えていただいた方がありました。
ある程度走行してもやはり効かないでしょうか？

私が子供の頃(約40年前）少しの間ディスクブレーキの自転車が発売されていましたが、効きが悪く思いっきりかけてもズルズルといった感じでしか効かず、すぐカンチレバー等タイヤのリムを押さえるタイプに戻ってしまいました。
さすがに技術的に進化して効くようになったんだと理解していたのですが・・・・

私もＬをすでに注文済みなのですが、また不安になってきました。
ディスクブレーキは、当たり、不当たりが多いのでしょうか？

キャンセルしてＦもＶブレーキの普通のブレイスにしようかな・・・・

書込番号：10294459

[s-yamamoto]

高虎さん、レスありがとうございます。
高虎さんの質問も拝見させてもらいました。

台風が来る前の日の七日に納車されたので、まだ50キロほどしか走っていません。恐らく今のまま調整しなければ変わらないと思います。なぜならブレーキレバーとグリップが当たりそれ以上の力が加わらないからです。

ブレーキレバーとグリップが接触するぐらいでもヤマハで正常との答えがあったので（私は正常とは思っていません）、人気機種のため実物を確認できないので、実際乗っている方もブレーキがあたっているのか、質問させてもらいました。

ディスクブレーキは悪くはないと思います。

調整の問題だと思っております。

余談ですが、私も高虎さんと同じ理由のバッテリーの持ちの長さでブレイスに決めました。
ハリヤ、ジェッター、ブレイスを考えておりました、ディスブレーキ、内装には魅力を感じません。パナソニックにして、10Aバッテリーの購入も考えましたが、付属してくる5Aのバッテリー（3万円ぐらい）が無駄になってしまいますので、ブレイスに決めました。

書込番号：10295147

[eagle_house]

s-yamamotoさん今日は、私はBraceLに乗って約５００�q走りました。

ご質問のディスクブレーキのレバーですが、私のＬもグリップにあたります。
そしてＶブレーキほど強力ではないように感じます。しかし片方のブレーキ
のみで操作することはないのでこういった調整をしているのだと思っていました。
急ブレーキをしたときの効きも満足出来るものでしたから。

ヤマハでは引きしろの調整をしても問題なしとの返事でしたか？
問題なしなら私も調整してみようかな

書込番号：10296390

[eagle_house]

すみません追加です。
ネットでパワーモジュレーターについて調べてみたんですが
効き過ぎるブレーキに対してロックを起きにくくする為の
制動力を減衰させる装置だとありました。
初心者の前輪ロックによる転倒防止が目的だそうです。
そしてやはり握り感覚はグニュっと最後まで握れるみたいです。

そうするとディスクブレーキがどうこうではなく、Ｖブレーキで
あってもパワーモジュレーターがついてれば同じように柔らかく
最後までレバーが握れるような気がするんですが、どうなんでしょう？

途中でかっちり止まる設定はロックさせてもコントロール出来る上級者向けなのかも

書込番号：10297101

[s-yamamoto]

eagle_houseさん　レスありがとうございます。

やはりブレーキレバーとグリップがあたりますか。
ブレーキのききをグリップにあてることで調整するというのはおかしな話だと思います。ディスクブレーキも普通のブレーキの一種だと思っております。雨天のような場合を除いて特別に良いという情報には接しておりません。

ヤマハでは販売店に相談して下さいとの返事。

パワーモジュレーターについて私も調べてみました。
ブログなど見ていると、中、上級者のように見受けられる方も付けております。また後輪に付けている方もいらっしゃいます（レスを頂きながら異論を挟んですいません）。これは私見ですがVブレーキのように効きが急に始まるブレーキに適していると思います。

シマノの説明を見ますと、「パワーモジュレーターはある一定の範囲内のブレーキ力に対して、ブレーキレバーの引き量を増やすことにより、ブレーキのコントロールをしやすい状態にする装置です 」とあります。

どうやら中間部分で調整しているようです。握りしめた場合パワーモジュレーターのないのと同じようなブレーキ力が働くようです。
また、シマノでパワーモジュレーター付きのVブレーキも発売しているようです。

引き量が増えるとありますので、これであたってしまうのかもしれません。

私の場合、asa-20さんご指摘の通りワイヤーの張りが不足していると思います。（調整後のテストはまだ致しておりませんが）

書込番号：10297545

[s-yamamoto]

eagle_houseさん　追加です。

外出から戻り急いで返事を書いたもので、失礼な文面になってしまったかも。お許し下さい。

普通のブレーキと同じようにぶつからない程度に調整しました。
結果は後ほどお知らせします。

書込番号：10297639

[eagle_house]

情報いろいろありがとうございます
自転車について詳しくないので参考になります。

その後ネットで以下の方法を発見しました。
ブレーキの効き具合を調整するというものです。

http://www.sideriver.com/bicycle/guidenavi/guide005/031_060/guide005vol049.html

実際に５�oほど調整してみたら幾分遊びが少なくなりました。
しかし無理に力を入れればグリップに届きそうです
調整前よりいいかなという程度ですが。

やっぱりワイヤーの張りを調整したほう完璧ですよね

書込番号：10298532

[s-yamamoto]

eagle_houseさん　情報ありがとうございます。

私も同じくらい調整しました。ブレーキパッドの当たりに片よりがありましたのでそれも調整しました。

私の場合、ブレーキレバーを強く握ると少し隙間が空きます。

時速20キロで前ブレーキだけを掛けると、タイヤはロックされず50センチから1メートルぐらいで停車しました。かなり改善（改悪？)されたと思います。 この調整で良いのか分かりませんが。

問題ないならパワーモジュレーターをリアブレーキにも付けてみたいです。

書込番号：10299813

[eagle_house]

先日フロントブレーキのアジャストを調整して
遊びを少なくしました。
ブレーキレバーの握り感覚が良くなって、制動力がより強力に
なったと喜んでいましたが、本日左折するときに前からきた
自転車をやりすごす為に強めのブレーキをかけました。
すると初めての経験だったのですが後輪が２０�pほど持ち上がりました。
時速にすると２０�qは出ていない速度です。

ちょっと効き過ぎで危険かなと反省し、即もとの設定に戻しました。
各人の技量とか好みの差はあるんでしょうが私みたいな初心者は
前輪の効き過ぎは考えものだと思います。

ブレーキの調整をされる方は少しずつ調整し結果を確認しながら
アジャストを最適な位置にされた方が安全だと思った次第です。

書込番号：10310872

[s-yamamoto]

eagle_houseさん　貴重な情報ありがとうございます。

後輪が浮きましたか。
事故にならずなによりです。

昨日アクセサリーを買いに自転車屋に寄ってみました(購入店ではありません)。
無料で付けてくれるとのことで頼みました。
話をしていて、自転車に詳しそうなのと、感じの良さそうな店員さんだったので、
ブレーキの話したら、
ブレーキレーバーを何度か引きながら、ブレーキパッドの隙間をのぞき込み、
問題ないですよと言ってくれました。

初期状態の話をしたら、「他店のことなので話しづらいが、調整が甘いかも」、
とも言っていました。

現在、測ってみたところ、ブレーキレーバーとグリップの間隔が中間の
３センチでブレーキが効き始めます。
初期のときは２センチぐらいで効き始め、遊びが大きかったように思います。

私見ですが、ブレイスのディスクブレーキについて、効きが悪い、ちょうど良い、
といろいろな意見が出るのは、パワーモジュレーター装備のためだと思うのですが、
自転車屋さんによって差が出てしまうのかもしれません。

緊急時には、予想以上の力が加わってしまうのかもしれませんね、
恐らく、私も緊急時に急ブレーキをかけた時、効き過ぎてしまうかも。
それを考慮に入れながら調整してみます。

改めて貴重な体験談ありがとうございます。

書込番号：10311881

[ＪＹ１９]

このスレを見て、私のＬを確認してみました。
普通に握っただけでは、グリップにレバーが当たる事はなく、そこからさらに握るとグリップに当たります。おそらく急ブレーキ時におもいっきり握ると当たるかもしれませんね。
もし、普通に握った状態でグリップに当たるのならば、調整がおかしいかもしれませんね。
（グリップにレバーを当てるには、普通に握った状態から、さらに強い力でレバー握らないとグリップまでは届きませんでした。）

書込番号：10973396

雨天時・保管場所について質問です。

[ns.yy]

PAS Brace-L PV26SLの購入を検討しています。質問が２点あります。ご回答いただければ幸いです。
�@自転車保管場所について
アパートに住んでおり、野外に屋根つきの駐輪場があります。購入後はそこに保管するようになると思いますが、皆さんはどのような場所に保管していますか？（盗難防止に対するアドバイスもいただければありがたいです）

�A雨天時の走行について
PAS Brace-L PV26SL の画像を見ると後輪に「どろよけ」が付いていないように見えます。雨天時（路面が濡れているとき）に走行して、自分の背中が汚れるような泥はねはおきないでしょうか？それとも別で購入したほうがよろしいでしょうか？

ご多忙とは存じますがご回答よろしくお願いします。

書込番号：10454127

[eagle_house]

ns.yyさん　今晩は
私も盗難が心配で保管場所については悩みました。

最初は敷地内駐車場の柱にワイヤー錠120�pを巻き付けておきました・・・
がなんとなく心配で現在は玄関に片輪のせて家の中です。
会社では60�pのワイヤー錠で後輪を120�pのワイヤー錠で本体を固定物
に巻き付けています。

箇条書きにすると
自転車から離れる時は必ず鍵をかける
最低２つの鍵をもちい、ひとつは固定された物へロックさせる
ひと目で自分の自転車とわかる外観にする。

雨の日は乗らないので泥よけは付けませんでした。
一度帰り道の途中で雨に降られ、濡れ鼠で帰宅しましたが
前輪と後輪の跳ねっ返りで最悪でした。
雨の日に乗るのでしたら泥よけは必需品だと思います。

書込番号：10454400

[ns.yy]

eagle_houseさん
早速のお返事ありがとうございます。非常にためになる回答で助かりました。
自転車といえど高い買い物なので、盗難には十分すぎるほど気をつけたほうがよさそうですね。自宅の構造上、玄関内に自転車を入れることは難しいので今後検討していきたいと思います。「どろよけ」に関しては購入する場合最初から付けてもらおうかと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：10454755

[neh]

私の場合の保管場所もほぼ同じ感じですね。ＭＴバイクと原付きを置いています。

盗難防止は長めのワイヤー錠（ケーブルの太さも太めのものを使っています）で柱等の固定物
につないでいます。俗に言う地球ロックですね。また、サドルも簡単に外せるのでこれも短い
ワイヤー錠でフレームとつないでいます。簡単に外せる物は外しておくか、簡単に外せない様に
しておく方が良いでしょう。

雨の時は、間違いなく泥除けはあった方が良いですよ。泥除けは、短い簡素なものではなく、ママチャリ
に付いている様なしっかりしたものが良いですね。私のＭＴバイクには本来泥除けは付いていない
のですが、前後共ママチャリタイプの泥除けを付けています。　おかげでハネによる汚れは
ほとんど無いですよ。
他にも荷物が載せられる様に前後キャリアも付けてます＾＾；。

書込番号：10462011