GR DIGITAL III のクチコミ掲示板

露出補正とシャッタースピードの関係

[ド ナ ド ナ]

いつもお世話になってます。
また疑問が出てきたので教えて下さい。

ブラケット撮影をして初めて気づいたんですけど、プラス補正をするとシャッタースピードが下がり、逆にマイナス補正をすると上がります。
−０，３と−１，０でも更に違いが出ます。
マイナスにすればする程シャッタースピードが上がります。
何故なんだろうと調べてみましたけど答えがわかりません。
私的には少しでもシャッタースピードを稼ぎたい場合に、あえてマイナス補正をかけてシャッタースピードを上げるみたいな用途はおかしいでしょうか？

書込番号：10836719

[けいごん！]

>私的には少しでもシャッタースピードを稼ぎたい場合に、あえてマイナス補正をかけてシャッタースピードを上げるみたいな用途はおかしいでしょうか？

昔、フィルムカメラの時に、よくやってました。ブレブレよりましと思って。
でも、（特にフィルムだと）色が飛んでしまうんですよねぇ・・・
ＩＳＯというか感度（１００とか４００とか）を上げるのは嫌なんですね？

シャッタースピードが変化する話は、だれか説明の上手い方が書いてくれると・・・

書込番号：10836732

[ココナッツ8000]

露出補正をマイナス側に設定すると、写真が暗く写るのはご存知なんですよね？

暗く写る＝光を取り込む量が少ない訳で、F値が固定なら、シャッタースピードを早くして、光の取り込み量をコントロールすることになります。

書込番号：10836836

[m-yano]

ものすごく簡単で単純な表現ですが・・・
＋補正する(明るく写る)
明るく写すと言うことは、時間をかけて十分光を取り込まなければなりません。
時間をかけて光を取り込むにはシャッタースピードを遅くして光を取り込む時間が必要です。

−補正(暗く写る)
＋補正とは逆で、十分に光を取り込む必要がありません。
十分な光を取り込む必要がないのでシャッタースピードが速くなります。

表現の仕方が悪いかもしれません
どなたか訂正していただければありがたいですm(__)m

書込番号：10836862

[Frank.Flanker]

おかしくはないですね
室内撮影などでシャッタースピードを稼ぎたい場合、よくやる手です
過去スレでもショッチュウ登場します

また適正露出はISOと絞りとシャッター速度できまります。
露出のマイナス補正をかけた場合に、ISOと絞りが固定されていればマイナス補正分の露光量を減らす為にシャッター速度が高速側にシフトします

書込番号：10836875

[ド ナ ド ナ]

ありがとうございます。
お三方の説明でよく理解できました。

書込番号：10836891

[ド ナ ド ナ]

Frank.Flanker さんもありがとうございます。
よくやる手なら私もやってみようと思います。

書込番号：10836901

[ねぼけ早起き鳥]

【私的には少しでもシャッタースピードを稼ぎたい場合に、あえてマイナス補正をかけてシャッタースピードを上げるみたいな用途はおかしいでしょうか？】
皆さんにおなじく、じぇんじぇんおかしくありましぇ〜ん。
私もしょうちゅう、いやしょっちゅうやってます。。＾＾”
マニュアル露出よりも、いざと云う時につぶしが効くので、絞り優先ＡＥを使うことが多いですが、
咄嗟の動きの速い対象の時に、あえて露出補正マイナスで撮ることもあります。
画像は暗くなりますが、ＰＣ後補正で何とかなりますし、被写体ブレが軽減される方がうれしいからです。
ちなみに、
明るい画像で白飛びしたものより、
暗い画像で黒潰れしたものの方が、はるかに情報は残っているものです。

ネットで検索してみましたが、なかなか分かりやすいサイトは無いですね。
ご自分でいろいろと撮りながら体感されるのが、回りくどいようで一番の近道かも。。
「露出補正とは？」
http://dejikame.jp/jikken/hosei.html
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera70.html
「絞りとシャッター速度と露出の関係」
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera5.html

書込番号：10836961

[Frank.Flanker]

書き忘れましたが

RAWで撮影されて、現像時に露出を適正なところまで持ち上げてください

書込番号：10836989

[ド ナ ド ナ]

ねぼけ早起き鳥さん

サイトまで貼っていただきありがとうございます。
ぜひ拝見させていただきます。

さらにもう一つ質問なんですけど、うちの祖父からピントは目に合わせるのが基本だ！といつも言われてて、AFは常にスポットが基本だ！みたいに言われてます。
その上構図も考えて撮れ！と言われてるので、例えば犬をよく撮るんですけどまず目にスポットでピントを合わせろ！そして構図を変えたい場合にはAFロックで横なり縦なり移動させればいいと言われました。
でもやってみるとたまにピントが外れてる事があります。
これは移動させたが為にピントがズレてるって事でしょうか？
感覚的にはほんの数センチだけカメラを上下左右に動かしただけのつもりです。

書込番号：10837003

[ねぼけ早起き鳥]

[10837003]
【これは移動させたが為にピントがズレてるって事でしょうか？
　感覚的にはほんの数センチだけカメラを上下左右に動かしただけのつもりです。】
ド ナ ド ナさん、
その通り、ＡＦロックには訓練が必要です。。私の場合は訓練しても適性が無いので、あきらめてＡＦロックはほとんど使いません。
乱視入り近視の進行性老眼と云うこともありますが。。＾＾”
ふだんはマクロのスポットＡＦを使います。
速写性が失われますが、ピント精度は上がりますので、数撃ちで凌いでおります。
ピントを置く位置や構図はおじい様のおっしゃる通り、私もコダワリがあります。
あくまでも私の場合ですが、
あらかじめＡＦターゲット移動機能を使って、画面の左下か右下にターゲット枠を移動して主役やピントを置く位置に配慮しています。
（必ずしも日の丸構図がイケナイとしているわけではありません。。為念。）

コサイン誤差というムツカシイ話はこの際置いときます。
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_toranomaki/27597792.html
http://digitalphoto.at.infoseek.co.jp/study/cos.html
http://digitalphoto.at.infoseek.co.jp/study/cos2.html

書込番号：10837103

[ねぼけ早起き鳥]

[10836989]Frank.Flankerさん、
【RAWで撮影されて、現像時に露出を適正なところまで持ち上げてください】
察するに、スレ主さんの意図されておられる、
【少しでもシャッタースピードを稼ぎたい場合に、・・・】
を汲み取ると、RAW撮りだけでは解決しない場合もありそうですね。

「RAWデータとは」
http://www.gen-zo.com/raw/raw.html

書込番号：10837153

[ド ナ ド ナ]

ねぼけ早起き鳥さん

たびたびありがとうございます。
もっと練習してみます。
以前他の板で教えてもらったシルキーピックスの試用版を使ってるので、もっと使いこなせるようになったら製品版を購入するかどうか考えたいと思ってます。

書込番号：10837196

[ねぼけ早起き鳥]

【もっと練習してみます。】
ド ナ ド ナさん、ガンバッテ挑戦してください。。成果はきっと出ます。。＾＾）

【もっと使いこなせるようになったら製品版を購入するかどうか考えたいと思ってます。】
賢明なご判断だと思います。
RAW現像は万能ではありません。
ホワイトバランスやシャープネスなど生データからお好みに現像可能ですが、
基本のピント、露出、構図はしっかりご自分のモノとして体得されますことをオススメいたします。

書込番号：10837273

[ド ナ ド ナ]

それと他の板でも思ったんですけど、GOODアンサーは３人様しか選べないのでいつも困ります。
お答えいただいたすべての方が私にとってはGOODアンサーです。
いつも親切にありがとうございます。

書込番号：10837299

[じじかめ]

「あえてマイナス補正をかけてシャッタースピードを上げる」のは、窮余の策であり
撮影後にパソコンで明るく修正する必要があります。（一般的に）

書込番号：10837442

[jinmin]

プラス補正の例	マイナス補正の例

ドナドナさん、こんばんは。

すでに解決済のようですが、露出補正の簡単な例がありましたので、
ＧＲＤ�Uの写真で恐縮ですが貼らせていただきますね。

・プラス補正の例

　こうした雪景色の場合、カメラの測光値のまま撮影すると雪の白さに引きづられて
　ドアンダーになってしまいますので、プラス補正をかけて見た目と同じ明るさに
　仕上げております。

・マイナス補正の例

　これは機関車をシルエットにして撮りたかったのですが、カメラの測光値だと
　明るくなりすぎるので、マイナス補正をかけて露出を落としております。

以上、簡単な例ですがこんな感じで自分の意図するような写真に仕上げる時に
使うのが、露出補正です。
どんな場面でどれくらい補正をかけるのかは、完全に個人の好みになりますので、
たくさん撮影されてドナドナさんの好みの表現を見つけられるよう、頑張ってください。

書込番号：10839692

[SUNN O)))]

RAW撮りの加工は色々な可能性があって試してみる価値ありです。
カメラもソフトも違いますが...

書込番号：10839927

特価?

[もっちお]

町田ヨドバシにて本日限りで61800円の23%といわれました。買いでしょうか??

書込番号：10837434

[でこぼこフレンド]

答えにならないかもしれませんが、昨日デジカメオンラインさんで購入
しました。クレジットカードを今月中にもう少し使いたかったので、
カード利用で最安、54,200でした。さきほど出荷メールが来てました。

故障の際の保証を考えると店舗購入が良いんでしょうが、自分はあまり
気にしない方なので。

書込番号：10838264

[TamTam-ELT]

おっ、ヨドバシでもここまで来ましたか。
交渉してみる価値はありそうですね。
有益な情報ありがとうございます！

書込番号：10838822

[SUNN O)))]

やっすーい。
やばい。グラッときた。

書込番号：10839773

GX２００からの買い替えを検討しています

[ももたれ]

現在GX２００所有者です。

一年前、GR２とGX２００で悩んだあげく、「ズーム」「手ぶれ補正」がないことが不安だったため、結局GX２００を購入しました。
毎日かばんにいれて持ち歩き、いろいろな場面で写真を撮り、写りには大変満足しています。
ただ、１点だけ気になる点があります。

私は街の風景を撮るのがメインですが、いっしょにいる人の写真を撮ることも多いです。
そのときに、電源を入れてからシャッターを半押し、AFが合うまでの時間が長く、「あ、いいな」と思った場面を
撮り損ねてしまうことが何回かありました。

たまたま量販店でGR３を操作したところ、AFが合うまでの時間が早く、また撮影後の読み込みも早くて、すぐ次の撮影に入れそうな印象を持ったため、買い替えを迷い始めました。
（CX２もその点ではGR３と同じくらい好印象でしたが、RAW現像も行いたいのと、風景等ではマニュアル撮影を行いたいので、やはり候補はGR３かなと。）

ズームは若干のフレーミング調整で使うことはありますが、手ぶれ補正は有る無しで比較したことがないので、無いとどれだけ違いが出るのかはよくわかりません。

２台所有されている方、もしくは所有されていなくても、２機種の使い勝手の違いを実感されている方がいらっしゃいましたら、「上記２機種の機動性の違い」「ズームと手ぶれ補正の有無による使い勝手の違い」について、ご意見を頂戴できれば幸いです。

書込番号：10831961

[ぬ り か べ]

現在�V使ってまして、以前にGX200を１年ちょっと使ってました。
ボタン位置とかインターフェイスはほとんど変わりませんので、使い勝手で不自由を感じる事はないと思います。

手ぶれ補正の有無ですが、あるにこした事はありませんけど�Vの場合は単焦点ですしレンズの明るさも図抜けてるので、「手持ち夜景」などどいうどこぞのメーカーが売り文句にしているようなズボラをやるつもりがなければ、手ぶれ補正が無い事で困る事はまずないと思います。

当然一眼か、或いは高倍率ズーム搭載のコンデジと併用して使うのがベターなのは言うまでもありません。

私は先に述べた「手持ち夜景」が売りのWX1も持ってて、まぁそれなりにズーム機は便利は便利ですけど、�Vは別物であり別格です。

書込番号：10832012

[AXKA]

初代GRDとGX100を所有しています。

プレAFやフルプレス スナップといった、
スナップ撮影に有効な機能がIIIから搭載されているので、
その分GX200より有利なことは間違いないでしょう。

ズームが無い代わりに、GRレンズは描写性能や逆光耐性が
非常に強いです。単体ではデジイチの最高級レンズも超えるでしょう。

GRレンズの描写力を知る意味でも、一度手にしてけして損は無いデジカメです。

書込番号：10834132

[弾馬韻]

RAW現像なども楽しんでいらっしゃるくらいのお方なら、
手振れ補正に頼らずにきちんとカメラを構えられると思います。
GR3はシャッタースピード優先AEも搭載されたし、レンズも明るくなりました。
自分が手振れしない最低速度を知っていれば失敗はないと思います。

書込番号：10836004

[ももたれ]

＞ぬりかべさん
コメントありがとうございます。
夜景や屋内での撮影も多いため、明るいレンズはとても魅力的です！GXのズームは「ズーム」といえるほどの使い方をしていないので、この際切り捨てても…と思っています。手ぶれ補正もそれほど気にする必要がなければ、一度GRを経験してみたいです。
ちなみに、ぬりかべさんがGXからGRに買い替えた理由は何でしょうか？差し支えなければ教えていただければと思います。

＞AXKAさん
コメントありがとうございます。
プレAF、フルプレススナップ、わからなかったので調べてみました！
より、撮りたい一瞬を撮り損ねない工夫が凝らされてるんですね。
描写はGXでもかなり満足はしていますが、やはりGRレンズはダントツなのでしょうか。
AXKAさんのように２台所有も選択肢として考えてみます。

＞弾馬韻さん
コメントありがとうございます。
「ぶれないよう、きちんと構える」「被写体に足で近づく」
GRはカメラの基本を思い返させてくれるカメラですね。
ますます欲しくなってきました。

書込番号：10839553

カスタマイズ

[ﾄﾞﾗﾑｶﾒﾗ]

GR�Vのカスタマイズを考えています。
本を読んだところ、純正のワイコンやビューファインダー以外にも、様々カスタマイズされてました。
みなさまカスタマイズされてますか？
おすすめがあったら教えてください。
ちなみに、光学じゃない、液晶ビューファインダーなんかは取り付けられないんでしょうか？

書込番号：10829836

[じじかめ]

外付けEVFをつけるには接続端子が必要ですが、GRD3には無いようです。
単焦点ですから、光学ファインダー（外付け）のほうがいいのではないでしょうか？

書込番号：10830740

[kaz-nao]

自分はどうしてもより広角が必要な時のみ
ワイコンつけるくらいです。
携帯性と速写性重視なので外観が嵩張る物は
なるべくつけないようにしてます
GRでどんな写真を撮りたいのか、がまずあって
その撮り方にノーマルでは足りない部分を
カスタマイズしていけばいいんじゃないでしょうか？
とりあえず買っとくか、って感じだと
結局使わなくなる気がします。

書込番号：10831012

[ﾄﾞﾗﾑｶﾒﾗ]

じじかめさん＞返信ありがとうございます。やはりそうでしたか。
見たまま撮りたかったので、液晶が可能であればと思ったのですが、光学で我慢します。

kaz-naoさん＞返信ありがとうございます。
そうですよね。今考えてるのは、ファインダーを覗いての撮影に憧れているので、ビューファインダーと、あとはフィッシュアイレンズなんかをつけてみたいと思ってます。

書込番号：10834002

スナップ時のフォーカス距離について

[ド ナ ド ナ]

すれ違いざまのスナップにハマってます。
設定項目でスナップ時フォーカス距離っていうのがありますけど、この距離っていうのはどういう意味合いなんでしょうか？
色々設定して撮ってみても、ほとんどがボケボケです。

書込番号：10822507

[樽出し原酒]

１．フォーカスを「スナップ」にした時に、フォーカスが合う固定距離。
２．それ以外の場合でもフルプレス スナップ（シャッターボタン一気押し）時にフォーカスが合う距離。

　不具合でなければ、単に手ブレ、被写体ブレかも。そもそも動きながらのスナップは難しいものですし。

書込番号：10822624

[ド ナ ド ナ]

ありがとうございます。
もちろん機種の不具合とかではなく、単に私の腕の問題だと思います。
フォーカスが合う固定距離って事は、例えば２、５Mに設定した場合だとその距離よりも遠くても近くてもボケるって事でしょうか？
感覚としては１Mに設定しておけば、被写体が１M以上ならピンとが合うと思ってたんですけど、それは間違いでしょうか？

書込番号：10822649

[樽出し原酒]

それより遠くても近くてもぼけます。そういうものです。

どれくらいの幅でピントが合うように見えるか（被写界深度）は
一般的には絞りによります。
センサーの小さいコンデジは被写界深度が深いので、それはスナップには
有利な部分ですけどね。

被写界深度については、たとえば「被写界深度とは」と検索して
勉強してみてください。

書込番号：10822687

[ド ナ ド ナ]

絞りはいっぱいまで絞ってるので、設定距離より奥ならすべてピントが合うと思ってました。
もっと練習してみます。

書込番号：10822718

[樽出し原酒]

絞っているとなると、今度はシャッタースピードが問題では？
遅すぎてぶれているということはないでしょうか。

書込番号：10822744

[ド ナ ド ナ]

確かにシャッタースピードが遅いと思います。
日中でも１/30とかが多いです。
一応マイセッティングに下記のように登録してます。

絞り優先
F9固定
露出補正−０，３
WB　マルチオート
フォーカス　マルチ
フォーカス距離　１M
フルプレスとブレAFはON
測光　マルチ
連写ON

こんな感じです。
GRDは色々と弄れるので楽しいですけど、素人の私にはやっぱり難しいのかなぁ

書込番号：10822779

[偽悪者]

F9は絞りすぎ・・・

書込番号：10822874

[樽出し原酒]

1/30は遅いですね。また、F9は絞りすぎだと思います。
被写界深度が深いのはいいですが、それではすれ違いながらでは手ブレも被写体ブレもするでしょう。
センサーが小さいのでパンフォーカスを容易に得られますから、そこまで絞ることはありません。

絞り優先でマニュアルフォーカスにすると、画面に被写界深度の目安が表示されます。
便利ですから、これで少し間隔を掴んでみてはどうでしょう。

たしかにGRD3はいろいろできますが、別にオートでも十分に撮れますよ。
勉強しながらいろいろな機能を使っていけばいいだけですから、そう凹むものでもありません。
誰でも最初は素人・初心者です。

書込番号：10822902

[ド ナ ド ナ]

やっぱり絞りすぎですか・・・
とりあえずプログラムモードで色々なシチュエーションで撮ってみます。
絞りとシャッタースピードの感覚と、自分と被写体のブレも考えてやってみようと思います。

書込番号：10822987

[影美庵]

絞りF9、撮影距離1mの設定なら、約40cmから無限遠が被写界深度内に入ります。
従って、上記条件なら、
＞感覚としては１Mに設定しておけば、被写体が１M以上ならピンとが合うと思ってたんですけど、それは間違いでしょうか？
↑は間違いではありません。

ところがF9に絞ると、シャッタ速度が必要以上に遅くなります。
これではピントは合っていても、被写体ブレやカメラぶれで、一見ピンぼけのような写真になってしまいます。

このカメラは実焦点距離6.00mmの単焦点レンズが付いています。
絞り開放でも、比較的深い被写界深度が得られます。
私の計算では、
F1.9（開放）・撮影距離：3m で、1.4m〜無限遠までが被写界深度に入ります。
F1.9（開放）・撮影距離：1.5m で、1m〜2.7mまでが被写界深度に入ります。
以下同様に、
F2.8／2m → 1m〜無限遠、F4／1.5m → 0.7m〜無限遠、F5.6／1m → 0.5m〜無限遠、F8／0.7m → 0.3m〜無限遠、が被写界深度に入ります。
撮影距離をこれらの値より近くした場合、無限遠まではピントは合いませんが、最短距離はより近くになります。

スナップですから、絞りは開放〜2.8程度にし、目測でピントを合わせておいて、シャッタを切れば良いのではないでしょうか。
もし、室内や夕刻など、光量が不足する場合は、ISO感度を上げてシャッタ速度を稼ぎましょう。

下記は被写界深度を簡単に知ることが出来るサイトです。
http://shinddns.dip.jp/
但し、GRD3は載っていません。センサーサイズが1/1.8型のC5050ZOOMが近いでしょうか。
GRD3（1/1.7型センサー）より、被写界深度は深くなりますが…。

書込番号：10823600

[ド ナ ド ナ]

影美庵様

詳しいご説明ありがとうございます。
先程ちょっと出歩いてきまして、プログラムモードで何枚か撮ってみました。

顔がモロに写ってるので掲載はできませんが、撮影データとしては下記のような感じでした。

F4,0　１/250 ISO400　明るい店内

８枚連写で全然ブレもなくボケもない写真が２枚ありました。

書込番号：10824120

[輝峰（きほう）]

　＞すれ違いざまのスナップにハマってます。

　・撮るのは、難しいそうですね。

　・以下は、被写界深度など、どのカメラでも通用するように一般例で述べています。
　　つまり、
　　昔のマニュアルカメラ（ニコン、NewFM2、とか、ライカＭ６など）でも
　　同じ撮り方となります。

　・被写界深度は、一例として35ミリフィルム換算の場合ですが、
　　HPの右下のフォトメモの「被写界深度」に、
　　計算例が載せてあります。もしご参考にでもなれば。

　・人物スナップ主体の場合、被写体との親近感により、距離が大体決まるかと思います。

　・歩いている人物なら、被写体ブレが起こらないようにするためには、
　　シャッタ速度は1/250秒は欲しいかと思います。
　・また人の顔の動きも結構速いです。

　・被写界深度は、被写体の前後に、１ｍは欲しいですね。

　・すなわち、被写界深度の中に、被写体を入れてしまって、撮る感触です。

　・つまり、置きピン（撮る前に、露出と、WBと、焦点距離は、
　　事前に設定しておきます。）方式。

　・となると、絞りとISO感度は、いくらくらいに。との感じです。
　・慣れてくると、どこかで妥協するかと思います。

　・家族なら被写体との距離は、２ｍ-３ｍ、
　　見知らぬ方で目と指で撮らしてくださいと
　　合図して相手にわかる距離は、10.5　ｍ　と感じています。（海外ツアー参加時など）

　・つまり、一眼レフでいうと、105ミリのレンズが限界。（35ミリフィルム換算で
　　フィルムに被写体の全身が入る距離です。HPの右下の、
　　「被写体距離とレンズ焦点距離」、ご参考）
　・それ以上の望遠になると、
　　盗撮かと疑われるかもしれませんね。（笑い）
　・慣れれば有る程度感触が掴めるかと思います。

　・ややこしくて申し訳ありませんです。
　・でも人物スナップは楽しいですね。

書込番号：10824609

[ジェンソン・ブットン]

“フルプレ”をお使いになるのでなく、MFを利用してみてはいかがですか。
フルプレでは設定した2.5mになるまでにタイムラグが生じると思います。

半押し後、合焦を示す緑のフレームが出た時点で2.5mになるのでフルプレを使わずマニュアルフォーカスであらかじめ2.5mに設定します。

さてさて、通常はAFで使用されると思うので・・・、

MF2.5mのスナップ用の設定をマイセッティングに登録すれば便利に使用できます。

「すれ違いざまの撮影」について輝峰（きほう）さんも触れられていますがあまりお勧めはできないと思います。私も4〜5年前はそうした撮影をしたことがありましたが最近はやめました。東京の場合、池袋あたりでそれをしているとブン殴られたり、面倒なことになる可能性があります。

書込番号：10824717

[ド ナ ド ナ]

輝峰さま

HP参考にさせていただきました。
全然知識がないのでもっと勉強しようと思います。
今後もHP参考にさせていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：10825634

[こもんまん]

ドナドナさん＞

「パンフォーカス」とい言葉をググってみてください。
トピ主さんの求めてることに近いと思います。

GRは28mmの広角なので、絞りF8くらいでMFを2mくらいにすれば、
パンフォーカスになり1m〜無限遠までピントがあったように見えます。
AFを合わす必要がないので軽快にパシャパシャ撮れますよ。
(すれ違いざま1m以内は無理ですけど...)

ちなみに私はDP1(GRと同じ28mm)で、日中は絞りF6.3、MFを2mにして
AFなどほとんど使いません。

書込番号：10829808

[ド ナ ド ナ]

こもんまんさま

ありがとうございます。
色々と勉強不足でお恥ずかしい限りです。
歩きながらなどどいう難しい事をする前に、今はまず静止物で練習してます。
写真の事は最初は祖父に教えてもらったんですけど、今回も色々と聞いてみたら説教くらいました。

マニュアルモードって使った事なかったんですけど、絞ってシャッタースピードが落ちたからといって無理にスピード上げると今度は写真が真っ暗になったりとか、感度上げたらシャッタースピードは稼げるけど画質がダメダメとか・・・

お前には勿体無いカメラだな、フォッフォッフォ！
って笑われたので悔しいので頑張ってみます！

書込番号：10830846

不具合なのか、それとも腕前なのか

[走 れ ジョリー]

風景ばかり撮ってますが、最近ちょっとばかりおかしな写真が出てくるようになりました。
ブラケット撮影をした場合にプラス補正された写真のみ、まるでピンホールカメラで撮ったような写りになる事がよくあります。

これは本体の不具合でしょうか？

書込番号：10826288

[KM'z]

プラス補正「あり」と「なし」の比較画像があるとアドバイスしやすいのです！

書込番号：10826364

[ジェンソン・ブットン]

不具合です。リコーのサービスセンターへ週明けにもご相談を。

書込番号：10827632