D300S AF-S DX 18-200G VR II レンズキット のクチコミ掲示板

後ピント

[不思議フジキ]

こんにちは！D300sで初のでデジ一デビューいたしました、すごくド素人なのでよろしくお願いいたします。

早速質問です。D３００sを買ってすぐ京都の旅行に持っていって撮影してみました。自宅に帰ってきてパソコン画面で写真を確認した後、なんか〜すごくぼけている。。。人の顔も、背景もでした。それで、教SCに持ち込んでみまして、「D３００sの後ピント」という判断が出ました。

SCの人がソフトウェアで直してくれたのですが、これってカメラの初期不良ということなのでしょうか？どういた原因があるのでしょうか？AFのはかるところの部品が最初からずれているということなのでしょうか？＜ーめっちゃ怖いです；；

こんな経験がある方はよろしくご意見をください。

書込番号：10763257

[うさらネット]

D5000でTamronレンズ付けて後ピンだったので、初めはTamron側を疑いましたが、
他の信頼できるボディ数台と信頼できる純正レンズで確認した結果、
D5000精度に疑問有りで銀座SCで修正。

こういうの困りますね。
不思議フジキさんや私のように気付けばベターですが、知らないと-----、ま〜お気の毒。

書込番号：10763296

[不思議フジキ]

うさらネットさん＞
早速のご返事ありがとうございます。

これってやはり初期不良ってことでしょうか？新品交換してくれないのかなw

書込番号：10763320

[BLACK PANTHER]

>これってやはり初期不良ってことでしょうか？新品交換してくれないのかなw

初期不良の定義は難しいのですが、簡単な調整で直る程度でしたら新品交換より調整してもらった方がよろしいかと思います。

調整すればピンボケは直りますが、新品交換後のカメラで必ずジャスピンであるとは限りません。

書込番号：10763372

[不思議フジキ]

BLACK PANTHERさん＞

早速のご返事ありがとうございます。自分もそう思いますが、でももし中のパーツが悪いのであれば〜って気になるw

SCの人に聞けばよかったのに、皆さんに申し訳ないです。

書込番号：10763415

[＃４００１]

工業製品とはいえ・・・どうしても組み立て誤差と言うのがあります。。。
精密機械のなので・・・トーぜんその誤差はシビアなもので。。。

特に、一眼レフの場合レンズが交換できるので、マウント部分の精度に誤差が出来やすいそうです（なにがどう難しいのかは詳しく分かりませんが^_^;）。。。

・・・で、一眼レフのAFというのは・・・光路の長さと言うのがAF精度に影響します。
つまり・・・レンズのマウント面から・・・
1）ミラーに反射（ハーフミラー）して、AFセンサーまでの距離
2）撮像面（CCD&CMOS)までの距離
この2つが、きちんと設計通りの距離になっていないと・・・ボディの組み付け精度由来のピンズレが発生します。

それで、先ほど言ったマウント部分の精度と言うのが、一台一台違うそうで・・・
これを、出荷前に一台一台測定して、その補正量をプログラムしてるそうです。

つまり・・・ピンズレというのは、部品の不良と言うよりは、調整不足・・・あるいは調整ミス（プログラミングミス）の類なので。。。
ボディ由来のピンズレなら、調整（プログラムの書き換え）で、治るモノです。

まあ・・・宝くじに当たる確率で撮像素子の組み付け不良。。。って例も有るには有るようですけど(^^ゞ
こいつは、調整ではドーにもならないので。。。トーぜん交換と言う処置になると思いますけどね。。。

この掲示板に3年ほど常駐してますけど(^^ゞ
ニコンでは、ボディ側由来のピンズレって・・・ホント珍しい事なんですけどね^_^;

書込番号：10763985

[ｈｏｔman]

＃４００１さん
>ボディ由来のピンズレなら、調整（プログラムの書き換え）で、治るモノです。
後学の為、どのようにプログラムを書き換えることで治るのか教えてもらえますとありがたいのですが、
もしよろしければお願いします。

書込番号：10764880

[ニッコールＨＣ]

不思議フジキさん
SCに持って行く前に、ご自分でMF検証してみなかったのでしょうか？
MFで問題なければ光路は正常だった可能性が大きいですね。
理想はMFでピンが出た状態で、AFでも同じピンが得られる状態だと思います。
ソフト的補正で済んだと言うことはAFセンサー以外は組み付け誤差などが無く、SCでソフト的にAF微調整をしたということだと思います。
ボディに問題が無いのなら、不良品ではなく、初期不良には当たらないと思います。
ニコンは当然光路も検証しているでしょうから。

書込番号：10765033

[＃４００１]

ｈｏｔmanさん　＞

「補正量」（補正値）だと思います（レンズと同じくROMの書き換えかな？）。
おそらく、原理的にはマイクロアジャストと同じ事だと思われます。

物理的にセンサーの位置や光路の長さを調整する訳ではなさそうです。

書込番号：10766243

[ｈｏｔman]

＃４００１さん
ありがとうございます。
仕組みはマイクロアジャストと同じなんですね。

書込番号：10766618

[コーミン]

デジ一眼レフのAFずれについてはD70のころの資料ですが参考にしてください。
AFの精度はカメラ側の機械的な組立精度が基本のはずです。

http://komin1.cool.ne.jp/focus/focus.htm
http://komin1.cool.ne.jp/focus/focus2.htm

書込番号：10772259

[kankanrinrinranran]

私もD90を購入したとき、同様の経験をしました。
書込み番号　9676041参照

私の場合はすべて新品(D90とレンズ3本)だった為、
すべてピント調整して快適に撮影できていますが
中古で購入した場合怖いですね

D300Sにはピント調整機能が付いているけどダメでしたか？

ちなみにnikonからこんな記事がありますけど
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html

書込番号：10772414

スピードライトで撮影した画像のファイルが２つになります？

[しょうちくばい]

この掲示板を参考に、２か月近く検討した結果、昨日、Ｄ３００Ｓを購入しました（１６−８５セット）。ＳＢ６００も同時購入です。Ｆ８００Ｓから乗り換えで、デジタル一眼は初めてです。撮影メニューは徐々に慣れようと思っていますが、パソコンへの取り込みと？現像という作業は全くの初心者です。メインをＣＦにしてＲＡＷ記録、ＳＤはＪＰＥＧ設定にしています（しかし、その意味は理解していません）。
ところで、ＳＢ６００を使用して撮影した画像をニコントンスファでパソコンに取り込むと、ファイル名に枝番がついて、同じ画像が２つ保存されますがなぜでしょうか？
まあ、１つを削除すれば良いと良いとも言えますが。あと、カメラ側で削除しても、ファイル名は欠番で残るようですが、これは仕様でしょうか？
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。

書込番号：10702133

[ヲタ吉]

WBブラッケティングに設定されてませんか？
１回の撮影も複数のファイルができます。

SB-600の使用時だけだと、？ですね。

書込番号：10702177

[5yen-dama]

ん？

RAW＋Jpegで撮影すると
RAWﾌｧｲﾙ１ｺ＋Jpegﾌｧｲﾙ１ｺ作成されますが・・・
それとは違いますか？

スピードライトとは無関係で、そんなバナナです。

書込番号：10702211

[しょうちくばい]

ヲタ吉さん、5yen-damaさん　ありがとうございます。
ＷＢブラケティング設定されていませんでした。
スピードライト使用しなくても２つファイルできる場合があります。
ファイル名はDSC 0020.nefのところ、DSC 0020 01.nefというファイルが自動的に作られてしまいます。カメラ本体でプレビューすると無いようなので、パソコンへ転送すると作成されるのかもしれません。スピードライトで撮影したファイルは必ず、通常撮影のファイルにも、まれに作成されます。ナゼ･･･？

書込番号：10702543

[robot2]

こんにちは
RAW+JPEG の、設定に成っていますので、撮影メニュー→画質モードの設定を変えて下さい。
した積りは　無いと思いますが、そう成っています。

書込番号：10703009

[robot2]

すみません
＞ファイル名はDSC 0020.nefのところ、DSC 0020 01.nefというファイルが自動的に作られてしまいます。＜
この一行を　見落としていました、ニコンにお電話が一番です。

書込番号：10703057

[プレミアで編集]

しょうちくばいさん　
こんにちは
私も時々なりますね。取り込んだファイルの一番最後だけですが。
以前は出なかったので、バグかな?と思っているのですが････
確信が持てないので、NIKONには電話していません。
ただ、私のPCはソフトてんこ盛りなので、そちらの影響とも考えれるので、様子を見て切り分けようかと思っています。

書込番号：10703417

[しょうちくばい]

roboto2さん　プレミアで編集さん　ありがとうございます。
自分だけの現象でなくて（私の使い方が悪い分けではない？）ことが分かり安心しました。
たぶん、トランスファの設定だと思いますので、ニコンさんに電話などで近いうちに聞いてみたいと思います。原因がわかったらご報告します。

書込番号：10704451

[ドアノー]

多分、転送を２回行ったのでは無いかと思いますが如何ですか？
私のカメラはD2Xですが、一度転送したのを忘れて同じフォルダーに再度転送したら、同様な現象になった経験が有ります。

書込番号：10705178

[しょうちくばい]

ドアノーさん　ありがとうございます。
同じ時に撮影した画像のうち一部だけ２つファイルができているので、２回転送したのではないと思いますが、なにせ初心者ですから、なにをしでかすかわかりません。もしかしたらご指摘のようなことがあるかもしれません。慎重に操作してみます。

書込番号：10706745

[しょうちくばい]

一応解決しました。
ニコンさんにメールで問い合わせしたところ丁寧な返事が来て、その指示通り、トランスファの再インストールをじっししたところ、その後症状はでていません。ウインドウズビスタのバージョンとの相性が悪かったようです。ご協力に感謝します。

書込番号：10755286

300か300ｓか・・・

[hotate0904]

初めまして。

自分は今Canonの40Dを使っているのですが、最近周りがNikonの90や300を使っていて、貸してもらったらCanonよりAF性能良いし、露出設定もしやすいし（ダイヤルぐるぐる回すのが）、画がCanonよりも自分的に好きな感じで、全体的に使いやすかったのでNikonに乗り換えようと検討しています。

検討しているのはD300、D300s、D700の後継機（多分700s?800??）です。
FXとDX両方使えるであろうD700の後釜にしようかなぁとも考えたのですが、今学生の身分なのでやはりそこまでお金もなく…（涙）。
なので300、300sも含めて検討しています。

一生とまでは言いませんが、長く付き合っていけるカメラが希望です。

それぞれのカメラの長所、短所やアドバイス頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。　



P.S.オークション購入って危ないですか？

書込番号：10744914

[ダイバスキ〜]

hotate0904さん
おはようございまぁ〜す

？？？
私、キヤノン機と比べた事は無いのですが、フィールドで貸してもらっただけでそんなに違いましたか。
貸してもらったセットには大口径の高級レンズとかが装着されては無かったのでしょうか。
このクラスだとレンズ自体のフォーカス性能も大きく影響しますので…。

それを踏まえた上で諸設定が使い易かったので有れば、乗り換えは悪く無い選択だと思います。
被写体にも依りますがＤ９０だって良い機種ですし、動画が必要無ければＤ３００と言う選択肢も有ると思います。
資金が苦しいので有ればＤ７００以上のフルサイズはお奨めしません。
何と言っても、その後のレンズに掛かる費用がまるで違います。
Ｄ７００以上は就職した後に給料をコツコツ貯めてご購入下さい。

書込番号：10745451

[hotate0904]

＞ダイバスキ〜さん

回答ありがとうございます。
VR70-300mmや、50mmのf1.4、10.5mmのf2.8、キットレンズの18-200mmで撮りました。
多分そこまで高級レンズでは撮っていないと思います。

カメラとストラップをつなぐ部分のところがD90では動かなくて（Canonは上位機種でも動かないです…）、D300以上のクラスになると銀色の丸くクルクル動く感じでボディとつながっていて、カメラにも、ストラップにも負担がかからないようになっているんですよね！（説明下手で伝わらなかったらごめんなさい…）
Nikonのそういったところも気に入っちゃって＾＾；

まずはD300で検討してみます。

ちなみに中古と新品、価格差が3万円くらいあるのですが、新品のほうが安全ですか？

書込番号：10745799

[kyonki]

おはようございます

＞まずはD300で検討してみます。

ちょっと待ってください。今買うなら断然D300sと思いますよ。
Wスロットル、ＬＶ独立ボタン、そして高感度耐性は1段は良くなっていますから。価格差もさほど無いはず。

書込番号：10745823

[hotate0904]

＞kyonkiさん

ここで見る限り、値段差はそんなに無いですもんね。
300sですと動画もつきましたよね？
新品で買うなら300sだとは考えているのですが、中古のほうも気になっていて…。
中古のことで何かアドバイスいただけたらありがたいです。

書込番号：10745841

[kyonki]

＞中古のことで何かアドバイスいただけたらありがたいです

Ｄ300の場合、かなり連写を多用される方が多いです（私を含め）。ショット数の確認はしたほうがいいと思います。（確認方法はよく知りませんが^^;）

書込番号：10745881

[ダイバスキ〜]

hotate0904さん
再びです

＞新品のほうが安全ですか？

と言うよりオークションにはリスクが有ると思います。
私は動き物を買いたくは無いです。
でも新品価格がそう変わらないＤ３００とＤ３００ｓを考えた場合、Ｄ３００なら信用有る中古店で購入された方が良いと思います。
価格的にはボディーのみで十万前後の様ですが、あと何万円か出せば新品のＤ３００ｓが買える事を考えたら悩ましい所です。
無い袖が振れないので有れば中古Ｄ３００は良いカメラだと思います。

書込番号：10745950

[hotate0904]

＞ダイバスキ〜さん
＞kyonkiさん

多分、新品で300sを買ってしまいそうな気がします。
中古をフジヤカメラやキタムラでは見ているのですが、気分的に新品のほうが安心出来る感が自分の中でありまして…。
後はレンズ買うためにも貯金しないと。

アドバイス、ありがとうございました。

書込番号：10745968

[ダイバスキ〜]

hotate0904さん

それが良いと思います。
Ｄ３００中古はそれ程お買い得感が無いですもの。
先ずは二種類有るレンズキットのどちらでも良いと思います。
どちらにせよ、広角と望遠は欲しくなると思いますので…。

書込番号：10746009

[kawase302]

オークション。
ここで危ないかどうか聞くくらいなら、やめたほうがいいと思います。
オークションはオウンリスクです。
つまり自分の意思だけでこの世の中に１台だけある現品をのみ「買う」と決断するのです。
そのリスクを少しでも低減するために勉強や調査をし、判断の根拠となるデータを集めます。

オークションは価格訴求か品質訴求かどっちかメリハリつけるのがいいでしょう。
逆に、それを両立できるのは不人気商品のみです。
つまりデジイチはどれも人気商品であり、その両立はありません。
「良いものを安く買う」はありえません。
D300であれば枚数5万超えのグズグズを買うか、ほぼ新古のD300を買うかのいずれかでしょうね？
私だったら後者を買います。
メーカー保証は特に必要性を感じません（そんなに初期不良なんかないでしょうし）。

書込番号：10746040

[hotate0904]

＞ダイバスキ〜さん

やっぱり初Nikonなので新品の方向で考えます。
レンズは10.5mmと50mmと70-300mmのあたりで検討しているので、多分レンズキットは買わないと思います。


＞kawase302さん

現物見れないのはリスクありますよね。
安かろう悪かろうになってしまう可能性が高いですしね。
新品購入で、価格にでてる最安値で買う方向にしようと思います。

書込番号：10746195

[kawase302]

そうですね。
人には人に合った努力の方向というのがあるものです。
貴姉はまだ学生さんなのでなるべく安くっていうのもわかります。
でも、それよりせっかく買うんならちゃんとしたリスクのないものを買うべきでしょう。
リスクのある買い物はカメラでも株式でもパチスロでも余った金でするべきです。
なるべく安く買うという努力より差額を誰かに援助（投資）してもらう努力のほうが貴姉にはまだ合っていると思います。
投機するより投資さすべし。
か、機種をワンランク落とすとか。。。

書込番号：10747457

[hotate0904]

＞kawase302さん

はい。中古で買うにしても、現物を見てからにします。
中野にあるフジヤカメラさんでD300がAランクで93000円であるみたいなので、近いうちにでも見に行くことにしました。

後悔しない買い物にします。

書込番号：10747837

[ランドベンチャー０９]

私だったら40Dのレンズがそのまま使える７Dを選びますね。
7Dの方がD300sに比べてかなり安いし、人気もありますので無理してニコンに変わる必要は無いと思います。
デジカメWatchに撮影した画像の比較写真が載っていますので参考にされたらいかがでしょう？

書込番号：10750749

[道徳]

CANONの7D板にはまた変な不調が報告されてるみたいだし
くわばらくわばら
解決済みらしいんでもういいんじゃないの

書込番号：10750986

[独断と偏見が好き]

＞無理してニコンに変わる必要は無いと思います。

無理してじゃなくて気に入ったって言ってますよ（笑）

無理してっ買わなくてもっていうなら7Dを薦めるんじゃなくて

40Dのまま、設定を変えてみたらとか
レンズを買ったらっていう感じじゃないのかなぁ・・・

書込番号：10751166

[Giftszunge]

hotate0904さん
> レンズは10.5mmと50mmと70-300mmのあたりで検討しているので、
> 多分レンズキットは買わないと思います。

標準画角のレンズが一切無しで、魚眼と望遠だけで、何を撮るの？
50mmレンズをD300で使うと、75mm相当の中望遠の画角となることを
承知しているのだろうか？

それから、中古カメラは、人に聞かずとも自分できちんと判断のできる、
どっぷり浸りきったマニアユーザの人だけが、買う物である。
中古のＡランクやＢランク、新同品の違いや、
価値の分からない人には、絶対に手を出しちゃダメだ。

車の中古や、家の中古物件とは訳が違う。
中古車はだれでも一応安心して買える大衆品。
しかし、中古カメラはだれでも買える大衆品じゃなく、好き者マニアの道楽品。

お金が乏しいから、安いから、節約するために、
中古車のように中古カメラを買うのではなく、
お気に入りの好きな一品をゲットするために買う物だ。

少なくとも、中古カメラ屋にノートパソコンを持参して、店頭で、
中古カメラの既撮影枚数を確認できる技量すら無い人には、無理だろう。

書込番号：10751212

フラッシュ使用時の問題

[スピード最高]

皆さん、いつもお世話になっております。
また、新しい困る問題ができました。

Aモードで撮影時、フラッシュを上げっても、シャッタースピードがあがらないのは故障でしょうか。

たとえば、Aモード、フラッシュ閉めて、露出が　A:2.2　SS：1/160 の状況で、フラッシュをオープンしても、露出がそのままで変わらないです。

ちなみに、Pモードなら、それなりに変わります。

書込番号：10698722

[うさらネット]

これの関係でしょうか。D300とは制御が変わったようです。

スピードライト使用時の感度自動制御。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049460/SortID=10449077/

書込番号：10698827

[スピード最高]

早速の返信がありがとうございます。

ＩＳＯオート設定をOFFしていますが、多分違う原因だと思います。

書込番号：10698910

[neh]

カメラでストロボを使う場合、その発光に同調させる為のシンクロスピードがあります。
これはストロボの光が早いシャッター速度で切れてしまわない様にする為ですね。
通常はストロボを上げるとカメラが自動的にシンクロスピード以上にシャッター速度を
上げない様にしています。
このあたりの関係ではないでしょうか？
モードによってシンクロスピード固定にしてしまうとかシンクロスピード範囲内で可変
されるとかがあるのかもしれませんが．．．

書込番号：10698946

[スピード最高]

nehさん　
返信どうもありがとうございます。

しかし、D300のシンクロスピードは1/60〜1/250の範囲ですので、1/160のシャッタースピードでフラッシュを立つと、もう少し上げれる気がしますが、どうなんでしょうかな。

書込番号：10699205

[デジ（Digi）]

絞り優先の場合は、デフォルトではスローシンクロです。
フラッシュがない場合（つまり自然光）で適正露出となるシャッター速度のまま変わりません。
ということは、この設定のままだと、三脚を使用しない限り手ブレのオンパレードになります。
なので、カスタム「e1」にてフラッシュ撮影時のシャッター速度を設定出来るようになっています。
（マニュアルp.296）

書込番号：10699427

[デジ（Digi）]

↑訂正、自己レスです。
上で書いたe1は上限（高速側）設定です。
下限（低速側）の設定はe2で行います。
e2を、例えば1/60にすれば、フラッシュなしで1/8秒とかの暗い場所でも、フラッシュ充電と同時に1/60秒に変わります。

書込番号：10699459

[デジ（Digi）]

またまた追加自己レス

> しかし、D300のシンクロスピードは1/60〜1/250の範囲ですので、
> 1/160のシャッタースピードでフラッシュを立つと、もう少し上げれる気がしますが、どうなんでしょうかな。

なるほど、e1が1/250、e2が1/60にしてあるんですな。
となると、フラッシュなしの時の明るさ（暗さが）1/160秒なら、フラッシュをONにしてもシャッター速度は変わりません。

シャッター速度が関係するのはフラッシュ光の届かない（と仮定している）背景部分です。
メイン被写体の露出はシャッター速度には無関係で、あくまでフラッシュの光量で決める、という前提ですから。

書込番号：10699487

[スピード最高]

Aモード 1/160 F2.2 ISO1600 スポット測光　フラッシュなし	Aモード 1/160 F2.2 ISO1600 スポット測光　フラッシュON

デジ（Digi）さん

返信どうもありがとうございます。
デジ（Digi）さんの書き込みをいつも参考になります。

＞シャッター速度が関係するのはフラッシュ光の届かない（と仮定している）背景部分です。
メイン被写体の露出はシャッター速度には無関係で、あくまでフラッシュの光量で決める、という前提ですから。


すみません、知識不足でまだ完全に理解できません。
実際にフラッシュONのものが少し露出オーバーのきがします。
参考として写真2枚添付します。室内　WBオート　フォーカス、測光点とも９のところです。


また、コンデジの経験上、逆光の人物撮影時、フラッシュなしでは背景の空が露出オーバーで白くなります。フラッシュONにしたら、シャッタースピードが上がって、空が青くなります。

書込番号：10699837

[alfread]

＞スピード最高さん
ご希望のデジ（Digi）さんではありませんが、
右の画像はスピード最高さんの意図よりもフラッシュが強めに当たっているのでしょう。
フラッシュが当たっている部分の明るさは調光補正を使って発光強度を調整します。
最初は露出補正との違いが分かり難いと思いますが、「調光補正　露出補正」で検索したり、
書籍を見たり、実験撮影しているうちに自然と理解が進むと思います。
フラッシュを使う設定にして構図を変えずに、
・露出補正-1段、調光補正 0段
・露出補正 0段、調光補正 0段
・露出補正 1段、調光補正 0段
・露出補正 0段、調光補正-1段
・露出補正 0段、調光補正 0段
・露出補正 0段、調光補正 1段
と6枚ほど実験撮影して、近傍と遠方の明るさの差に注目するとデジさんのコメントが分かり易いと思います。

＞逆光の人物撮影時、フラッシュなしでは背景の空が露出オーバーで白くなります。
＞フラッシュONにしたら、シャッタースピードが上がって、空が青くなります。
逆光での人物撮影ではコンパクトデジカメの撮影シーン判別が優れているのでしょう。
フラッシュなしでは青空と逆光人物の明暗差がデジカメの性能以上に大きく、黒潰れや白飛びが起こることがありますが、
フラッシュを使えば暗部を明るくして明暗差を小さくすることが出来ます。

逆光撮影時には、まずフラッシュを使わずに背景が適正に写る露出（調整は露出補正かマニュアル露出）に設定して、
フラッシュで人物が適正に写る発光量（調整は調光補正かマニュアル発光）に設定するという考え方で良いと思います。
慣れれば、双方をスムーズに操作できるようになると思います。

書込番号：10700558

[６１０万画素]

始めまして。
初めての書き込みですが、ちゃんと出来てますかね？

フラッシュＯＮ時のシャッタースピードですが、たしかニコン機はなるだけフラッシュの光量を落とすように設定します。
ですので２５０分の１でレリーズすればフル発光の所を、シャッタースピードを落として発光に余裕を持たせているのだと思います。

書込番号：10700994

[robot2]

こんにちは
内蔵フラッシュ使用の場合は、フラッシュ同調速度は1/250秒と成ります。
フラッシュを使うと、これ以上はシャッタースピードは上がりません。

設定で　FP発光を選択しますと（マニュアルご参照）、内蔵フラッシュの場合は1/320秒まで同調するように成りますが注意点が有ります。

外付けスピードライト（SB-900、800、600、R200）を使うと、FP発光の場合は1/8000秒まで同調しますが、
早く成るのでは有りません（296P）。
それから　フラッシュ使用時は、赤目軽減、スローシンクロ、後幕とか各モードに付いての設定のチェック＝確認が必要です。

書込番号：10701723

[スピード最高]

alfreadさん
「調光補正　露出補正」キーワードでいろいろ調べたら、段々わかるようになった気がします。ありがとうございます。昨日バッテリを使いきれたため、お勧めの試し方法まだやっていません。これからテストながら理解しようと努力します。

６１０万画素さん　
ありがとうございます。
＞ですので２５０分の１でレリーズすればフル発光の所を、シャッタースピードを落として発光に余裕を持たせているのだと思います。

これからいろいろ検証します。

robot2さん
いつもありがとうございます。

＞内蔵フラッシュ使用の場合は、フラッシュ同調速度は1/250秒と成ります。
フラッシュを使うと、これ以上はシャッタースピードは上がりません。

これはわかります。そのため1/160のシャッターでテストしています。
が、どうもデジさんのコメントのように、自分は勘違いところがあります。これからalfreadさんに教わった仕方で再学習します。

書込番号：10701822

[うどさん]

スピード最高さんの疑問は、
添付された写真のようにフラッシュを点灯すると被写体が露出オーバーぎみになってしまうのは、
自動的にシャッタースピードを同調範囲内で上げる事で対応出来る可能性があるにの、
なぜしないのか？という事でしょうか。

で、添付された写真を見て気になるのは被写体との距離が結構近い
（例えば60cmより近い）のかなという感じがします。
私はD300なのですが、取説のフラッシュ撮影の注意点に、

・内蔵フラッシュを使って撮影する時は、被写体から60cm以上離れてください。

という一文があります。
これは被写体がフラッシュ発光部から余りに近い場合だと、
自動調光では望ましい精度で露出を計測出来ないという事を示しているのではないでしょうか。

（もちろん、近い被写体では内蔵フラッシュの光がレンズやフードのの先端で遮られ
影になってしまう場合があるという問題がありますが、それについては別に注意事項として
綴られているようですし。）

私もD300でスレ主さんと似たような感じのテストしてみました。
（ＰまたはＡモード、中央のでスポット測光モード、SSは1/125程度、距離45cm）
パターンも少ないしアバウトなテストでは有りましたが、
Ｐモードだけシャッタースピードが1/3段程度上がる場合もありましたが、
Ａ・Ｐ共にその程度上がる事もありました。
ただ、いずれにしてもフラッシュ使用時は露出オーバー気味という感じでした。

やはりこの様な場合は自動ではよい結果が得られないようなので、
露出補正や、調光補正を自ら行って撮影する必要がありそうです。

書込番号：10708528

[スピード最高]

うどさんさん
ありがとうございます。僕のもD300です。
書き込んでからD300sの板だと気づいたのです。
その2枚は確かに距離が近すぎました。

皆さん
報告が遅くてすみません。
いろいろ試して、わかった事もありますが、わからないことがさらに増えました。

●わかった事その１：
適正露出の状況下で、フラッシュを立っても、露出が変わることがないです。
AモードでもPモードでも同じ。
Aモードの場合、シャッタースピードがそのまま変わらないです。
Pモードでは、シャッタースピードが変わるときがあり、露出が変わると思いましたが、単なる露出がシフトしただけです。
Pモードの場合、説明書405ページから解釈で、ISO設定によって絞り値が決まります。
つまり、例えばISO200時にフラッシュをONにしたら、絞りが無条件で3.5になります。そしてPモードだから、当然シャッタースピードもあわせて変化します。もしフラッシュを立つ前にも絞りが3.5ならば、シャッタースピードも変わらないでしょう（フラッシュシャッター下限値を遅く設定してやればわかります）。もし元々の絞り値が2.0ならば、フラッシュを立つことによってシャッタースピードが逆に下がります。

それでは、Aモードでせっかくフラッシュがあるのに、シャッタースピードを上げる方法はないでしょうか、僕はMモードに変えてやる以外には方法はないと思います。


●わかった事その２：
露出補正では、やはり画面すべての明るさに影響します。フラッシュに当たるメイン被写体にも例外ではないです。
絞り開放で、シャッター一段二段の加減して実験してあまりわからないですが、絞ってやればすぐわかります。

Aモードで、F4、SS1/60で適正露出で、これを露出補正でSS1/250にして撮って比べたら、1/250 のほうはすごく暗い。
その１で書いたように、Mモードにしてやれば、1/250でも明るさが変わらない。当然これはメイン被写体の話です。

●わかったことその３：
６１０万画素さんが書いたように、フラッシュの光量をシャッタースピードにあわせて調節頭脳がD300が持っていることです。上に書いたMモードで同じ絞り、違うシャッタースピードで同じ明るさの被写体を得るのがそのお陰でしょう。

●推測したこと：
適正露出で、フラッシュを立つと、カメラがメイン被写体の距離にあわせて（思い込みかも）最適な発光量を決めます。この光量は、例えPモードのプログラムシフトによって変えることはないです（シフトだけで露出が変わることではない）。また、露出補正に対しても変化しない（ユーザーがわざと暗く写したいのにカメラが邪魔しない）。

しかし、Mモードでは、常にそのときのFとSSの組み合わせで、最適の発光量を調節するので、シャッタースピード下げたら、光量を多く、シャッタースピードを上げれば、光量を少なく、カメラが自動で制御します。

当然、ユーザーがこのデフォルトの発光量に対して不満がある場合、調光補正で対応します。



以上、いろいろ勝手に書いたので、ぜんぜん自信がないので、ぜひ皆さんに指摘をお願いいたします。

※フラッシュモードをTTLとします。

書込番号：10709728

[cameにゃん]

D300Sを持っていませんし、ご質問への回答ではありませんが、気になることがあるので書き込みさせていただきます。

それは、フラッシュの使用時にスポット測光をしていることです。

フラッシュ使用時にスポット測光では、適正な露出をカメラに期待するのは無理ではないでしょうか。

特殊な事情がない限り、マルチパターン測光か、中央部重点測光での撮影をお勧めします。

回答ではありませんし、余計なことでお気を悪くされたらすみません。m(__)m

書込番号：10716234

[スピード最高]

cameにゃんさん　
ありがとうございます。

＞特殊な事情がない限り、マルチパターン測光か、中央部重点測光での撮影をお勧めします。

その通りだと思います。私も普段マルチで使用しています。

今回の場合、メイン被写体のいったん決まった露出がフラッシュOpenによって変化するかどうかを検証するのが目的であるため、あえてスポット測光にしました。個人的な特殊な事情でした。
マルッチ測光でやっても同じ事だと今にわかりました。

書込番号：10718072

[うどさん]

このスレをキッカケにいろいろ調べたり考えたりしたのですが、
NikonにおいてはAやＰモードで決定したフラッシュ無しの時の絞りやSSの組み合わせは
フラッシュ使用であっても変更はしようとしないというのが基本のような気がします。
もちろんSSが1/60から1/125以外の時や、ISO感度から来る開放絞り制限によりSSや絞り値を
変更する動作はありますが、フラッシュ同調や発光量制御のため必要な処置で、
フラッシュの発光量を盛り込んでの値では無いように思えます。

簡単に言えば、AやＰモードでは上記の制限も踏まえた上で、フラッシュ無し時の測光で決定された
SSや絞りの組み合わせで動作し（その時の得られる露出量をＡとする）、
その状態に対する不足分の光（露出量をＢとする）をフラッシュで補い適正露出を得ようとする。
A＋Ｂ＝C（適正露出）をするのではないでしょうか。
そのＢの量のみを自動的に調節→調光する仕組みがi-TTL調光システムであり、
AにはＢの発光量に影響されない（i-TTL調光システムは量的な関与はしない）のではなのでは
ないかと思います。

もちろんＡですでに適正露出となるような日中シンクロ場合、ポップアップしてしまうと
必ず発光してしまう事から露出はどうなるのかという疑問はありますが、
例えば晴天下で順光の被写体に非常に弱いフラッシュを当てたとしても、見た目あたっているのか
分からないという感じになると思います。つまり定常光に対してフラッシュによる光量が小さければ
発光しても影響が無視できるようになるのかなと思います。

但し、被写体との距離が余りに近いと無視できない事が予想され、これが被写体との距離の60cm制限のとなり、
ISO感度が上がっていると環境光と最小発光量との関係が無視できなくなってしまうので、
ISO感度から来る開放絞り制限に結びついているのかなという気がします。

上記の事が合っているならば、スレ主さんの当初のスレに書かれている、
>たとえば、Aモード、フラッシュ閉めて、露出が　A:2.2　SS：1/160 の状況で、フラッシュをオープンしても、
>露出がそのままで変わらないです。
はI-TTLは元の露出値には関与しないのでポップアップにより値が変化しないのは正常で

>ちなみに、Pモードなら、それなりに変わります。
はISO感度から来る開放絞り制限で、（発光による露出補正ではなく）絞り値に合わせてシフトしただけ
という事なのかなと思います。

書込番号：10720899

[デジ（Digi）]

> 実際にフラッシュONのものが少し露出オーバーのきがします。

それはある意味では仕方ありません。

フラッシュ撮影時の露出決定方法は以下の通りです。
(1)設定した絞りに対し自然光で適正露出になるシャッター速度を決める。
(2)その絞り、シャッター速度で撮影しフラッシュが発光する。

(1)は、要するにフラッシュが万一光らなくても適正露出になるようなシャッター速度になるということです。
だから(2)でフラッシュが光ると、フラッシュが当たった被写体は露出オーバーになります。
元々フラッシュなしで適正になるようにしてるんですから・・・

ではフラッシュ光が加わる分、シャッター速度が速くなればいいのではということですが、
フラッシュ光の発光時間は1万分の数秒前後の瞬間光なので、シャッター速度を例えば1/100から1/250に上げようが、フラッシュ光のあたる量は変わりません。
むしろフラッシュ光の当たらない背景が暗くなるだけで、不自然な写真になります。
だから、フラッシュ光そのものを減光するような、別の工夫が必要なのです。

書込番号：10721319

[スピード最高]

＞うどさんさん
レスありがとうございます。

そのような感じですね。
こういうことはなぜメーカーはマニュアルに書かないのかな。
すばやくカメラをセッティングして撮影するには、やはり使用するカメラの性格を理解した上で操作するのは欠かせないかと思います。


＞デジさん
レスありがとうございます。

このスレを立つきっかけは、暗い室内であるものを撮影したいときに、シャッタースピードが遅くてぶれてしまうことでした。狭い室内なので、フラッシュの光がほぼ前面届く、しかももともとメイン被写体のみターゲットであるため、背景にはあまり気にしていない。
思い通りの被写深度で撮りたいため、Aモードにしたわけで、そこでフラッシュをたってシャッタースピードを儲けようと思いました。が、ぜんぜんだめでした。
その後、皆さんのレスを読んでかついろいろ調べて、やはりMモードでやるしかないかと思います。フラッシュを立つことによって露出が変わりませんが、決まった露出によってフラッシュの発光量が自動的に制御してくれるのがこのカメラの仕様みたいです。

書込番号：10750372

ピント不良、どうしましょう

[Pachira2]

皆さん、ご意見お聞かせ下さい。
昨年末、本セットを購入しました。
デザイン、作り、操作性等、気に入ったのですが、テスト撮影早々、ピント不良であることが判明しました。
１〜２メートルの距離で、目にピントを合わせて人物を撮影したところ、ズームの焦点距離によって多少の差はあるものの、殆どがピントの甘い画像でした。
簡易テストチャートを撮影した結果を確認したところ、１．５メートルの距離で撮影して、３センチ程度の後ピンであることが判明しました。
そこで皆さんのご意見を伺いたいのですが、この様な場合、
１．購入して間がないので、購入店で交換してもらう、
２．サービスセンターで、修理してもらう、
３．自分で、AFの微調整をする、
の何れを選択すべきでしょうか。
１．を選択した場合、別な不具合に遭遇するリスクを負うことになる、
２．を選択した場合、出来の悪い個体を、本当に修理、調整等で正常にすることが出来るのか疑問が残る、
３．を選択した場合、マニュアルにも記載がありますが、最悪ピントが全く合わなくなるリスクが生じる、
等々、何れを選択しても一長一短があるので判断しあぐねております。
なお、写真を趣味として数十年、銀塩時代ではありますが、色々な機種を使用した経験があります。
メカに関してはあまり知識はありませんが、取り扱いや、ピントチェックの方法が不適切であったがため、ピント不良と勘違いしている分けではありませんので、念のため申し添えます。
以上、ご意見よろしくお願いします。

書込番号：10731255

[akira.512bb]

私だったら、1番です。

たとえ、他の不具合に遭遇するリスクがあったとしてもです。
しかし実際問題、他の不具合に遭遇するリスクは、そんなに高くないの
ではないでしょうか。やっぱり買ったばっかりですし、気持ちよく撮影
したいですからね。

書込番号：10731294

[うどさん]

とりあえずまるごと新品交換が可能なら１が良いのでは無いでしょうか。
・機材が使えない時間が一番少ない
・交換品にも不具合も有るかも知れませんが、現状品にもそれ以外に不具合が無いとも言えない。
・気分一新

先ず３は無いと思います。メーカーでも基本的にはいじらなくて良いと言っているようなので。
確かに不具合があるならば、基から適正状態して貰わない後々とつじつま合わせが大変です。

書込番号：10731318

[hiderima]

１．５ｍで３ｃｍですかぁ？　
誤差の範囲じゃない？

そんなに気になるのなら、自分でマニュアルで併せた方が良いんじゃない？

それと、すべてのレンズが後ピンになるわけじゃないでしょ。

あと、標準ズームでの写りでしょ？？
レンズ側のピントが甘いんじゃない？

テレ側、中間位置、ワイド側で同じ傾向にあるなら調整できると思うけど、全部同じ傾向なんですかね？

ほかのレンズ使用しても同じなんですかね？

書込番号：10731330

[アルカンシェル]

１番です。レンズか本体かのピンがズレているかと思います。ピンずれはよくあることですが、買ったばかりですし、交換された方がいいと思います。

書込番号：10731335

[明神]

とりあえず、3の自分でAFの微調整をしておいて、あまり使わない時にサービスセンターに持ち込むなどしてピント調整をしてもらったらいかがでしょう。10日くらいかかるんじゃないかとは思いますが。
カメラ側でのAFの微調整はよほどひどいピンずれでもない限り無限遠で合わなくなるなどということはなく、また後からいくらでも戻すことが出来ますからご心配なく。
ただ、いずれ別のカメラを購入したときにもこのままではピンずれでしょうから、保障期間のうちにピント調整はしてもらって置いた方が良いですね。保障期間が過ぎてしまうと有料になります。

レンズのピントが少しずれているなどということは良くあることですから、よほどのことがない限り交換はしてくれないと思います。

書込番号：10731654

[robot2]

＞２．を選択した場合、出来の悪い個体を、本当に修理、調整等で正常にすることが出来るのか疑問が残る、＜
疑問が残る　とは、思わない方が良いです、定評のニコンのサービスを修理前からそんな風に思ってはいけません。
今後　故障しても、修理に出せなく＝出来なく成りますよ。
私なら、ニコンSC に行きます（ボデイとレンズ持参）。

書込番号：10731712

[Pachira2]

akira.512bbさん、うどさん、hiderimaさん、アルカンシェルさん

皆さん、早々にご意見、ありがとうございました。
不具合に遭遇するのを過大に恐れていても仕方ないし、また今回の不具合の原因がボディー側にあるのかレンズ側にあるのか判然としない以上、当方の手間暇等も考慮すると、購入店で交換してもらうのがベストですね。
早速、明日にでも購入店と交渉してみます。
どうもありがとうございました。

hiderimaさん、疑問ごもっともです。
・厳密なテストではないのですが、実際に写った画像は、目にしっかりとピントを合わせたにも関わらず、恰もソフトフォーカス・レンズで撮影した様な感じになってしまいます。
従って、とても許容範囲内とは言えないと状態です。
・中程度の近眼なので、最近はどうしてもAFに頼らざるを得ません。
・遠景の場合、広角域は被写界深度が深くなるせいか、異常を認めることは出来ません。しかし、望遠側では、若干コントラストが低下すると共に、何となく眠い絵となります。一方、近距離では全ての焦点域で甘いピントとなります。特に３５ｍｍが少々酷いです。
・かつて、銀塩時代はニコンでシステムを組んでいたこともあるのですが、今回購入したのは久しぶりの唯一のニコンのボディーとレンズです。従って、残念ながらレンズの比較が出来ませんでした。

書込番号：10731718

[Pachira2]

明神さん、robot2さん

ご意見、ありがとうございました。
上記、返信文起案中に投稿して頂いた様です。
当方、最近の複雑化したAFレンズに関する知識、経験がなく、またどこかの雑誌で、AFのピント調整は難しいとの記事を読んだ記憶があったので、今回は取りあえず購入店に交換してもらうこととしました。

書込番号：10731799

[BLACK PANTHER]

>またどこかの雑誌で、AFのピント調整は難しいとの記事を読んだ記憶があったので、

ピント調整は比較的簡単にできるようです。
それよりも交換したことによって、調整が極めて難しい例えば片ボケのレンズに当たってしまったら大変な事になってしまいますね。
（ちなみにこのレンズの片ボケの発生頻度が高いというわけではありません）

もし、現在のレンズに片ボケがないようでしたら、私なら「２．サービスセンターで、修理してもらう」を選択いたします。

書込番号：10733543

[Pachira2]

BLACK PANTHERさん

ご意見、ありがとうございました。
昨晩、購入店に相談したところ、交換に応じてくれることとなったので、本日、購入店に行ってきました。
店頭で確認したところ、店員もあきれる程酷い、後ピン状態でした。
厳密なテストを行った分けではないのですが、原因はレンズ側にあったようです。
ご指摘の通り、交換後のレンズに片ボケ等の不具合があったら、これまた困るのですが、今のところ大丈夫の様です。
明日、改めてゆっくり新ボディー、レンズをチェックする予定です。

書込番号：10737641

シャッターがなんか変な感じです。

[ひろっぴころりん]

デジ一眼初心者です。
昨日、ようやくあこがれのD300S16-85を購入しました。（とてもわくわくしました。）
当初は、価格.comのお店で買おうと思っていましたが、秋葉原の大手量販店で少し高かったのですが、NIKONのバックとLexarのCFカードを付けてもらったので、思わず買ってしまいました。
早速、開封してほぼデフォルトの状態で試し撮りしたのですが、
シャッターを半押しして、フォーカスを合わせて、更にシャッターを深く押したのですが、
押し切ってから、シャッターが切れるまで、約１秒くらいたってから、「カシャ」っと
シャッターが切れます。これって正常なのでしょうか？
リレースタイムラグにしては、長すぎる様な気がします。
どこか設定がおかしいのでしょうか？
レキサーのCFカード４Gを１枚使用しています。
JPEG-Large-Fineの設定です。
宜しくお願いします。

書込番号：10712530

[Customer-ID:u1nje3ra]

露出ディレーがONになってるようです。

書込番号：10712545

[atosパパ]

室内なのでシャッター速度が遅くなっている事も考えられますね

まずは取扱説明書を熟読しましょう

押すだけの簡単な設定も出来来ますが、機能を理解していると
撮影の幅が広がりますよ

書込番号：10712582

[ひろっぴころりん]

追伸です。
シングルポイントに設定しているのですが、フォーカスポイントが中央に無く、
少し右上上にあります。どこかおかしいと思います。
初期不良なのでしょうか？
それとも私の設定がおかしいのでしょうか？

書込番号：10712611

[ひろっぴころりん]

atosパパさま
早速のご回答ありがとうございます。
この状態は、室外を撮影しても同じです。
また、シャッタースピードを上げても感度を上げても変わりません。

書込番号：10712645

[Customer-ID:u1nje3ra]

シングルポイント状態でまるい十時ボタンで動かしてください。
シングルポイントは中央固定の意味ではないです。。

書込番号：10712647

[ひろっぴころりん]

Customer-ID:u1nje3raさま
早速のご回答ありがとうございました。
フォーカスポイントは、マルチセレクターで中央に合わせることができました。
大変ありがとうございました。
てっきり、中央固定と勘違いしておりました。
(*^_^*)

書込番号：10712666

[Customer-ID:u1nje3ra]

これはD90の取説ですが

露出ディレーのほうはどうですか。
これは、ボタンを押してから、ちょうど1秒、シャッターをずらすことで、
ゆびがボタンを押したことによる手ブレを抑制する機能です。
どこにあるかは取説を見てください。
初起動時からONになってるのはおかしいんですが、
とりあえず確認を。

書込番号：10712680

[robot2]

Customer-ID:u1nje3raさん　ご指摘のように、露出ディレイモードに、成っていますからOFFにすると普通に成ります。
方法は…
カスタムメニュー→露出ディレーモード→OFFにして下さい。

書込番号：10713765

[ひろっぴころりん]

Customer-ID:u1nje3raさんrobot2さんありがとうございました。
よく分からなかったので、買ったところに持って行って見てもらいました。
なんとか直りました。
ご指摘いただいた露出デーレの設定が問題だったのですね。
初期不良ではなく、初期設定不良だったみたいです。
大変勉強になりました。もっと勉強する必要があるみたいです。
お騒がせして済みませんでした。
(*^_^*)

書込番号：10716299

[じじかめ]

解決済みなのでどうでもいいようなものですが、初期設定では「露出ディレイモード」は
ＯＦＦのはずですが・・・（？）

書込番号：10717478

[Customer-ID:u1nje3ra]

じじかめさんその通り。
ちょっとなんか怪しいですよね。検品時に設定リセットするのを忘れたのでしょうか？

書込番号：10717498

[デジイチ手習い中]

カメレスですが、レリーズがQだったとか(^^ゞ

書込番号：10722850