AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II のクチコミ掲示板

価格差

[Tmoe]

はじめまして、現在ニコンＤ7000　18-200レンズキットの予約購入を検討しています。

価格.ＣＯＭなどでは単品でレンズを購入する方が安いのですが違いはあるのでしょうか？

価格の差が大きい為スレしました。宜しくお願い致します。

書込番号：11953011

[餃子定食]

今はまだ発売前ですから、ほとんど定価にたいなものですよ
発売後一週間も経てばレンズキットのほうが安くなるでしょう

書込番号：11953119

[SB-1000]

なんのためﾌﾙｻｲｽﾞｾﾝｻｰのD700を購入されるのでしょうか。 ﾌﾙｻｲｽﾞｾﾝｻｰ一眼のできいｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰの一部にｼｮﾎﾞｲDXﾚﾝｽﾞの小さなｲﾒｰｼﾞｻｰｸﾙを結像させるなら買う意味がありません。 D7000でも新品購入したら。

書込番号：11953886

[SB-1000]

失礼しました。 段落分けが悪いからD700に見えました。 大型量販店で新品購入される方がよいでしょう。 兵庫県の通販会社からSB-900を新品購入したら不良品。 5日以内に、ﾆｺﾝの故障証明を付けて送り返さないと交換できません。と言うひどい商売。 現実的に無理な交換です。 ﾖﾄﾞﾊﾞｼやｷﾀﾑﾗなら、1週間位なら気持ちよく商品交換してくれます。 値段より初期不良品を気持ちよく交換してくれる大型量販店での店頭購入に限りますね。

書込番号：11953947

[うさらネット]

レンズキットで購入した方が割安なのが普通。
価格Com登録では、場合によってボディ単品が高い事があります。

発売直後では、上記通りとはなりません。

書込番号：11954781

[セント・リカー]

このレンズと１６〜８５mmは､お店によってかなりの価格差がありますね。

初期タイプはD200と一緒に出て、1本10万近くしましたが、結構売れたようです。まさにドル箱レンズなのかも。今は価格が下がってきていますが、お店によって８万円台から５万円弱まで、軽視できない価格差です。
お安い価格の通販でもメーカー保証がきちんとついているものを探すことが大事ですね。

欲しい高倍率ズームレンズではありますが、フィルムカメラ時代からのレンズも大事に使っており、焦点距離がダブるので、まめにレンズ交換すれば済むじゃないかと購入になかなか踏み込めません。
夏のお祭り撮影のときに欲しくなりそれを過ぎると購買欲が減退するレンズです。

書込番号：11956621

アドバイスをお願いします

[ptwnb]

現在D９０で、きっとレンズの18-105を使っています。
幼稚園の運動会で、望遠レンズを使いたいたいと思い、５５−２００や７０−３００の購入を考えたのですが、
広角から望遠まで、レンズ交換せずに使えるこのべんりなレンズを購入しようと思いました。

そこで、近くのキタムラに行くと、76000円と言われました。

高いとは思いますが、長く使うから良いかと思っていたら、ちょうど中古の旧型の18-200が置いてありました。
程度はB品で、価格は33000円です。

高くても新品が良いか、安い中古にするか迷っています。

よろしければアドバイスをお願いします

書込番号：11927670

[Frank.Flanker]

最終的にはptwnbさんが選択、決断しなければならない問題です

難しい選択になりますが、差が43000もあるですね、性能の差は金額分はないでしょうから私だと中古を選んじゃいそうです
でも欲しくなるような中古って見つけた時にツバつけておかないと即売れちゃいますが、その辺は大丈夫でしょうか？

書込番号：11927716

[Frank.Flanker]

あちゃ
またまた失礼

＞そこで、近くのキタムラに行くと、76000円と言われました。

今値段確認にしたら、ココでは48799円ですね76000円って高くないですか？

書込番号：11927729

[カジキ鮪]

ptwnbさん おはようございます

運動会に使用なさるのでしたら、70-300の方がいいと思いますけど。
確かに広角がほしい場面もあるでしょうが、運動会は、やはり競技に出場しているお子さんをきれいに撮ってあげたいですよね。

18-200VRIIは、価格コムのお店で、50,000円を切っているようです。
ご参考まで。

書込番号：11927787

[うさらネット]

VR55-300mm 検討してください。作例では切れ味良さげ。

http://kakaku.com/item/K0000139410/

書込番号：11927868

[うさらネット]

どうしてもVR18-200mmなら、ビローンを我慢して価格（利便性）で中古か。

書込番号：11927886

[オミナリオ]

新品はVR「�U」ですが、もしかして中古のは旧モデルのVRじゃないですか？
ズームロックがないのと、コーティングが変わっていると思います。

純正じゃなくていいなら、シグマの18-200/3.5-6.3 OS HSMもいいんでないですかね
新品で価格最安30,500円ですね

書込番号：11928232

[HD素材]

>そこで、近くのキタムラに行くと、76000円と言われました。

スレ主さん

キタムラ高すぎ。
クレジットカードが使えない店ばかりですけど、ここ価格com登録店を利用すれば
5万程度で購入できます（今現在最安店で48,799円）
Bランクの旧型に33,000円出すなら、17,000円プラスして新品の新型を購入した方が
いいと思います。

書込番号：11928392

[ptwnb]

みなさま、いろいろとご助言いただきありがとうございました。

みなさまのアドバイスをもとに、出した結論ですが、１８−２００の中古の購入は見送りました。

そして、やはり少しでも、子どもの姿を大きく撮るために７０−３００の購入を決めました。

純正も考えたのですが、最近出たタムロンの７０−３００（記念モデルだそうですが）が、39000円で買えたので、それにしました。
純正よりも、少し太めですが、手ぶれ補正も良く効き音もとても静かでした。
ただ、嫁さんはそのレンズをつけたD９０をみて、引きましたが・・・

18-200の購入はもう少しよく考えてからにしようと思います。

いろいろとありがとうございました。

書込番号：11935932

レンズ内にゴミ

[skyfish]

１月にD90レンズキットを購入しました。最近レンズ内を覗くと白いちっちゃいゴミが入ってしまった。
これって写真にどんな影響がありますか。

書込番号：11853638

[raven 0]

絞りや画角(ピントの浅い深い)の変化により、小さな黒ツブ〜ぼやけた滲みのようになったり、全く写らなかったりと一概に言えません。

因みに私はＣ社の某激安単焦点レンズしかゴミ経験ないので話半分でお願いします。

ゴミがどこにあるかが重要で、前玉側か後玉側かで影響が変わります。

後(カメラ側)だとローパスに付着したダストの様に、頻繁に写り込む覚悟を。

書込番号：11853697

[ネオさぼりーまん]

一般的には後玉（カメラ側）に大きなホコリや大量のホコリがあると写真への影響を気にすることはあるみたいですが、前玉のホコリならよほどの大きさや量でない限り写真に影響はないかと。

小さいホコリなら、それがカビでないことを確認するだけでいいと私は思います。
せっかくのデジタル一眼なんですから、実際に写真を撮って判断なさるのが一番かと。

書込番号：11853750

[オミナリオ]

後玉に深いキズがあったり、相当のクモリ（見て分かるほど白くなっていたり）がある時に
強い光源（照明や太陽光、その反射など）を構図内に入れるとゴーストやフレアが出やすく
なることがありますけど、ミリ単位のゴミ程度ではまず写りに影響することはありません。

あまり神経質にならないのがよいでしょう。

書込番号：11853802

[ろ〜れんす]

メーカーのサービスに見てもらうと一発で分かります。

「これちょっと気になりますね」と言われたごみは写りこみました。

書込番号：11853860

[うさらネット]

前玉の方なら、それこそゴミですが、後だとゴミ問題で少々気遣いを。
絞って青空など試写して、写り込むか確認しましょう。

書込番号：11853892

[floret_4_u]

skyfish さん、こんにちは。

気になるようでしたら、ニコンのサービスセンターへ持ち込んで点検しても
らうのが確実と思います。
私も単焦点レンズ一本に多数の細かなホコリが見つかって、キモチ悪いし、
写りへの影響も心配だったのでサービスセンターへ持ち込んで「清掃してくだ
さい。」と依頼しました。まずは点検してみましょうということになり、一時間
ほど預けておいて戻ったら、放っといて問題ありませんよ、との点検結果を告
げられました。
まあ必要が無ければあえて清掃代を費やすことも無かろうと思ったので、レン
ズはそのまま引き取って持ち帰りました。

ホコリの程度にもよるでしょうから、気になるのでしたらシロウト判断せずに
点検してもらってはいかがでしょうか。

書込番号：11854311

[中熊猫]

ちっちゃいゴミなら傷じゃないし、気にしない気にしない。
でもよくみてカビじゃないか確認してくださいネ

書込番号：11854941

[そうかも]

恐らく前面から見ていると思いますが、ほとんど写真に影響しませんよ。

書込番号：11855468

[skyfish]

皆さんの回答が参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：11872041

ＶＲの誤動作？

[SuperAdditivity]

横位置全体1カット目	縦位置全体2カット目	1カット目のアップ	2カット目のアップ

カメラはD200を使用し、ＡオートでＦ１１、SB-900を日中シンクロさせ、横位置、縦位置、横位置、縦位置と4カット、続けてほぼ同じ位置からの撮影をしたところ、横位置での撮影だけ、ぶれているようなのです。
銀座のサービスで点検してもらったのですが、症状がでないので、コメントのしようがないとのこと。

ＶＲを使用していて、誤動作してブレが顕著に現れたという経験の方いらっしゃいますか？

書込番号：11836084

[ろ〜れんす]

誤動作１	誤動作２

こんにちは。

このレンズでは無いのですが55-200ＶＲと16-85ＶＲで誤動作を
経験しました。

いずれも手持ちで、
電源オン後、半押しして、一回目のショットで誤動作がよく出ます。
ファインダ像が不自然に大きく動いて、結果ぶれているパターンでした。
（その時はシャッター切るまでファインダー像が妙に動きます）
２カット目からは大丈夫なので、捨てシャッターを切るようにはしています。

書込番号：11836816

[SuperAdditivity]

ろ〜れんす様
　コメントありがとうございます。
そうですか、ワンカット目によくでるんですか、ニコンのサービスの人は”動作が安定する前にシャッターを切ったのでは”などと言っていました。”それじゃ実用にならんじゃないか”と言っておきましたが。

書込番号：11837227

[童 友紀]

こんばんは。

旧型を使用しています。原因は解りませんが、極稀にＶＲが安定しないことがあります。
(シャッター半押し状態の途中でＶＲ動作が止まる)

もしかすると太陽風の影響かなと思っています。へそ曲がりなんでしょうかね(笑)

書込番号：11839054

[高い機材ほどむずかしい]

縦ぶれでなので誤動作かも？、縦に船が揺れた？。
VRが出て初期の頃の旧型70-20VRとかは、誤振動を拾い
良く誤動作しましたね。
点光源を移動させてスローシャッターで撮影すると
定期的にピク、ピクと光源線が縦ユレするときがありました。

センサー検知も含めVRはそんなものなで、あくまでVRは
補助的なものとして使用して撮影で工夫されたほうが
良いと思います。
コスト的な問題も含め技術は追いついていませんので
人の頭脳でカバーしないとダメだとおもいます。

F11に絞っておられますが、被写界深度を考えてもF8までで
十分だと思います。逆にF11あたりからAPS-Cだと回折の影響で
シャープ感が悪化していきます。F8だともう少しシャッタス
ピードも稼げるでしょうしね。

F8でもシャッタスピードが取れない場合は、自動感度調節で
ISOを上げたほうがブレの確率は少ないかもしれませんね。

私は、VRつきの望遠を多用していますが、普段はVROFFで使用して
シャッタスピードが取れない場合のみVRを使用しています。
あくまで補助的なものとして使用なさるのが良いかと思います。

書込番号：11839733

[Canoファン]

ＶＲ（手振れ補正）の過信。　使っているレンズの焦点距離とシャッタースピード、絞りの関係をよく理解してから使いましょう。誤作動の場合もあるでしょうけど、まず自分を疑いましょう。作例では限界を超えた手振れの様に見えます、船の上からの撮影では？要するに手振れ補正は歩留まりを上げるだけで完璧など有りませんよ。

書込番号：11850372

[Frank.Flanker]

そうだよね
地上から出なく、船に乗っての撮影のようにみえるので船が揺れると通常の手ぶれとは違うので補正仕切れなかったんでしょうね

書込番号：11850406

[Canoファン]

よくデータを見たら、ＳＢ９００をＩＳＯ１００、絞りf１１で日中シンクロ、何のために？　　焦点距離６２ｍｍなので、この作例リサイズしてなければ１０ｍは離れてると思うけど、ＳＢ９００はＩＳＯ１００でＧＮ４０なので効果無いと思うけどどうでしょう。
その為にＳスピード１/１６０秒で手持ちの限界を超えていたと考えられる。

書込番号：11853203

[SuperAdditivity]

皆様、コメントありがとうございます。

童　友紀様
　安定しない経験があるようですね。太陽風じゃ、しょうがない？

高い機材ほどむずかしい様
　あたしのような頭での工夫や腕より、ニコンさまのすべてオートで撮った方が、うまくいく確率が
　高いようで、このレンズを購入して以来、ＶＲやＡＦをオフで使ったことはほとんどなく、ブレボ
　ケ写真は少なくなりました。流石ニコンと思ったものです。こんな現象がでたのも初めてでした。
　高い機材ほど、”なにも考えずフルオート！”といきたいものです。
　回折ってＡＰＳ-Ｃサイズだと、Ｆ８ではＯＫで、Ｆ１１ですぐにシャープじゃなくなるのでしょう
　か？回折が、それほどシャープに悪影響があるなら、いっそのことＦ１１より小さい絞りなんぞな
　くしてしまえばいいものを。

Canoファン様
　最初は、私も自分がぶれたというか、ピントがはずれているなと感じました。拡大してみると、
　綺麗に上下にぶれています。私のぶれって、こんな綺麗にぶれるものか、ほぼ同時刻に撮った
　縦位置はほとんんどぶれていませんし、横位置で撮った2枚だけが、同じように綺麗に上下にぶ
　れています。こんな芸当、私にはできそうにありません。
　スピードライトの件ですが、相手にシャッターを、いつきったか、わかるように発光させていま
　す。お察しのとおり１０ｍぐらい離れています。計算上では３ＥＶ程度の露出アンダーですが、
　露出を決める主光源ではなく、このくらいの距離でも銀レフの”おこし”のような効果がある
　ように思います。

Frank.Flanker様
　船の上からの撮影ではありません。桟橋からの撮影です。後のガードレールを見るとこれも
　同じようにぶれていますので、被写体のヨットのぶれではなく、撮影側のぶれだと思います。

　

書込番号：11853527

[Canoファン]

>SuperAdditivityさん

それでしたら理解できますが、大きいストロボを付けての日中撮影の方がリスクが高いのでは？
日常スナップであれば(でなくても)ソフトの活用の方がいいのでは？

高級カメラほどオートではなく難しいと思いますけど・・逆に楽しみは増えると思います。

回析の件はそんなに深刻に考えなくても良いと思います(実際出る場合も当然ありますが）、おっしゃる通りf１１以上の絞りは必要なく、Ｓスピードを１/100000秒位にすれば良いですよね。
知識ばかりが先行して、何でもf８で撮影する人を知ってますが、やはり出来上がりの写真は面白くないです。

書込番号：11853729

フードが壊れました。

[kanyan]

３年程前からD40とこれの組み合わせにてずっと使ってきましたが、
先日フードの取り付け部分が割れてしまい、取り付け出来なくなってしまいました。
弊方は屋外にて風景やスナップ写真を撮るのが主になっています。

これまでも、細い部分があるので、手荒に使うと壊れるのではと心配していたのですが、
懸念通りそうなってしまいました。
屋外での使用が多いので、なくても良いと言う訳にはいかないでしょうし。

買い替えを余儀なくされており、下記二つの選択肢を検討中ですが、
純正品でない下記�@を採用する際に2点疑問もあります。

�@HOYAマルチレンズフード72mmにする。
手頃であり、ゴムで伸び縮みするので、使いやすそう。
でも、35-200mmとあるので、目一杯での広角には出来ないのでしょうか？
そもそも、取り付けは可能なのでしょうか？

�Aやっぱり、同じHB-35にする。

もし、純正でないフードをお使いの方がおられましたら、
他にもお勧めがあるとかありましたら、
是非共ご教示頂ければと思います。

書込番号：11675444

[鈍素人]

数日前迄、当該レンズの1つ前の世代のユーザーでした。

結論をいえば、純正が無難でしょうね。

私もフードを破損した為、添付写真の様な花型フードを買いましたが、見事に周辺がけられました。

書込番号：11675697

[鈍素人]

アップロードを忘れていました。

書込番号：11675707

[花とオジ]

７２ｍｍなので取り付け自体はできるでしょうが、２３ｍｍ以下で蹴られが発生すると思います。
ワイドラバーフードってのもありますが、Ｗ端以外でフードとしての効果が期待できませんし・・・
やっぱり、もっとも賢い選択はＨＢ−３５でしょうね。

書込番号：11675740

[じじかめ]

ねじ込み式のラバーフードはC-PLに着けると、外すのが大変です。
広角側ではケラレると思われ舞すので、専用のHB35を買うべきでしょうね。

尚、3年前購入なら18-200の前機種ですね？（フードは同じ）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000049475.10503511500

書込番号：11675794

[kanyan]

鈍素人さん、花とオジさん、じじかめさん、早速のご返信ありがとうございます。

ラバーフードが使えたらとも思ったのですが、
選択は純正にすべきとの事ですね。


→じじかめさん
確かに機種はこのVerIIではなくて、前の機種のようです。
オリジナルもまだあったんですね。ご指摘ありがとうございました。

書込番号：11676015

[ちょきちょき。]

私も(単焦点レンズで)ラバーフード使ったことありますが
水族館などで水槽への映り込みを防ぐには便利(水槽にフードを密着)ですが
野外でフィルターの着け外しを多用する場合は面倒です。(ラバーフードはフィルターネジに装着するので)

ズームでのケラれはわかりませんが…
純正フードが無難だと思います(^^)

書込番号：11679384

[kanyan]

ちょきちょき。さん

ご返信どうもありがとうございます。
やはり、純正品のフードがお奨めなんですね。

まだ少し未練がなくはありませんが、
皆さんのお奨めに従って、純正品にしようかと考えています。

書込番号：11681504

[kaze-yura]

もう、おそいかな？

AF-S DX NIKKOR 18-200mm前機種の時、レンズが下がる、フードがゆるいと
良く騒がれていました。
自分のレンズもフードはゆるかったので、試しに手持ちのAF-S VR 24-120mm用のHB-25を
着けた所、HB-35よりロックもカチッと止まりいい感じでした。
　
HB-25はMADE IN JAPAN で HB-35はMADE IN THAILANDでした。　

書込番号：11735397

18-105mmから18-200mmを追加購入検討しています。

[麻宮]

これでズーム最大です。	フラッシュ強制禁止モードでの撮影です。

一眼初心者です。
先日D90とAF-S DX NIKKOR 18-105mm F3.5-5.6G ED VRを持って、某格闘技を観戦に行きました。
会場内はフラッシュ撮影禁止なので、カメラのオートモードの次にある単純なフラッシュ禁止モードで、ズームを最大で撮影しました。
座席は前から10〜15列目くらいだったと思うのですが、撮ってみて思ったのが、もっと選手をアップで撮りたいというのと、できるだけブレずにくっきり撮りたいということです。
特に人気選手の場合は選手入場時にわっと他の客が集まったり、前の人が立ち上がって声援したりするので、その隙間からズームで寄ることがほとんどなのです。
そこで同じシリーズのレンズの18-200mmであれば、もっとズームを寄れてくっきり撮れるかなと思い、質問させて頂きました。

書込番号：11616536

[やまだごろう]

『もっと選手をアップで撮りたい』
あなたの撮影データからして、同じ条件（距離など）で、たとえば1枚目の写真で全身を画面いっぱいに撮ろうとすれば、300〜400mmくらいのレンズが必要ですね。18-200ではまったく役立たずだとはいいませんが力不足と思います。
一方で2枚目の写真で、2人が対峙しているのを収めようとするならば、150mmぐらいでも良いかもしれません。

カカクコムのレンズスペック検索　http://kakaku.com/specsearch/1050/　で、焦点距離(ワイド側)を「選択しない〜150mm」、焦点距離(テレ側)を「300mm〜選択しない」、対応マウントを「ニコンFマウント系」にすると、焦点距離としては適正な範囲のズームが出ると思います。
好みで手ブレ補正の有り無しや開放F値で絞り込んでみればよいでしょう。
あとは、ここで出てきたレンズそれぞれのクチコミなどを参照して、画質を確認してみてください。

書込番号：11616669

[Frank.Flanker]

>そこで同じシリーズのレンズの18-200mmであれば、もっとズームを寄れてくっきり撮れるかなと思い、質問させて頂きました

アップされた写真は絞りF5.6、ISO 800で1/40秒で撮れていますが 18-200mmも200mmの開放F値は5.6なのでシャッター速度を上げる為にISOを上げなければいけません
ISO を1600に上げて1/80秒、3200で1/160秒、素早いけりだと1/160秒でもブレるでしょうね
結局は高ISO値がどこまで許せるかということになりますが、ISOを低く抑えるには70-200mmF2.8などの明るいズームを買わなければならないでしょうね

書込番号：11616691

[うさらネット]

VR70-300mm辺りが価格的に優しいのですが、被写体ブレで厳しそう。
ISOは3200まで使いましょうか。

本来は70-200mmF2.8にテレコンが必要です。またはD3Sクラスの高感度対応カメラ。

書込番号：11616708

[里いも]

こんにちは
画像拝見しますと、開放5.6で1/40ですね、望遠にすると暗くなる（5.6)レンズなので、SSが稼げず、ブレてしまうと思います。
まず、明るいレンズがいいでしょう、スポーツ撮影定番の70-200mm F2.8レンズの出番です。
一番安いのがタムロンの67,000円です。
15Mほど離れてライブステージとりましたがばっちりでしたよ。
更にISOを上げてSSを稼ぎましょう。

書込番号：11616714

[麻宮]

暗くてピントが合わない？

皆様、コメントありがとうございます。
70-200mmでニコン製品ですとAF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR IIですね？
できればニコン製品で揃えたいので…しかし自分にはかなりの値段です…。
同シリーズの18-200mmでは18-100mmに比べてより近くには寄れるが、ブレは同じくらいと考えてよろしいのでしょうか？
ちなみに最初に投稿した2枚はよく撮れている方で、実際はこのようにブレてしまうのがほとんどです。（一眼の知識がほとんどないのでオートの発光禁止モードで単純に撮影しただけで、設定値は変更していません。）

書込番号：11617258

[里いも]

スポーツ撮影のブレは手ブレ補正では止まりません。
カメラブレでななく被写体ブレですから、被写体ブレを無くすにはSSを早くする以外ありません。
F5.6のレンズより、F2.8は4倍SSが早くなります。
ニコンレンズが文句なしでしょうが高価です、成功率アップとライブ感あふれる画像にはレンズメーカーに関わらず明るいレンズが必要です。
カメラマン席に砲台のように並ぶレンズをご覧ください、瞬間をブレなく切り取るには必要なのです。

書込番号：11617617

[あんしゃーぷ]

写真拝見させて頂いた感じだと、
おそらく多少手ぶれもあるのではないかと。

そして皆さんも仰られているように背景、被写体共にブレのない写真をとるのでしたら
明るいレンズは間違いなく必要です。
200mm前後の焦点距離だと手振れ補正もあると尚、使い易いです。
特に暗いところですし。

通しレンズ以外で200mmクラスだと、
この18-200VRか55-200VR、フルサイズ用の70-300VRあたりの選択肢になると思います。
ただし望遠側の開放F値が現状と変わらないため、もっと寄れますがブレの面ではあまり変わりません。
手動でiso感度上げるしかないです。

ちなみに200mm前後の写りで比べると70-300VR>55-200VR>18-200VRです。
あと55-200VRだけVRの効きが少し弱いです。

F2.8通しズームのサイズと価格が許されるのであれば
タムロンであれ、ニコンであれそっちにいった方が間違いなく幸せになれます。
只、タム70-200は手振れ補正がなかった気がします

シャッタースピードも稼げて、iso感度も多少なり下げられるので
この条件下の写りでは上記のレンズと比べると完全に別次元です

書込番号：11617771

[ボギー先輩＠ホーム]

　Ｄ９０での使用なら、初代ＶＲ７０−２００ｍｍ　Ｆ２．８Ｇはどうでしょうか？

　程度のいいのが、１３万円代でありますよ。

書込番号：11619850

[高い機材ほどむずかしい]

300F2.8でもD2xでは、そろそろ限界	こんな感じでももう限界。

レンズのＦ値でシャッタスピードを稼いでもしれています。
７０−２００は、最低でも１段絞らないとシャキッとしませんので、お勧めできませんね。
７０−２００は用途が違います。いくなら２００F2でしょ。

２００Ｆ２とか３００Ｆ２．８とか解像度の良いレンズもあるでしょうが
予算的に厳しいでしょうから、Ｄ７００＋７０−３００ＶＲのほうが、現実的でしょう。
それでも高いですけど、これがミニマム仕様ですね。

Ｄ７００で高ＩＳＯに設定してシャッタスピードを稼ぎ、高感度のノイズも少なく
３００ｍｍで画角が足らない分はトリミングが、いいと思いますね。

一番お勧めはＤ３に３００Ｆ２．８VR2ですね。（ＴoＴ）

書込番号：11620394

[RODEC１２００MK2]

>できればニコン製品で揃えたいので…しかし自分にはかなりの値段です…。

んじゃ　80-200mmF2.8でしょ〜。
安くてカッチリ☆
意外とイベントでまだまだよく見かけます。
というかVR�Uな人は一度しか見た事ない・・・地方だから！？（爆
手振れは気合でなんとかして下さいませ。

書込番号：11620485

[Frank.Flanker]

＞同シリーズの18-200mmでは18-100mmに比べてより近くには寄れるが、ブレは同じくらいと考えてよろしいのでしょうか？

100mmと200mmではブレる量は変わります

極端な例で言うと広角レンズである景色を撮影した場合にほんの僅かだけどブレたとします。
また別に望遠レンズでその景色の中の一部分を切り取って撮影し、その時のブレ量が広角で撮影した場合と同じだったとすると広い景色の中ではブレは感じられなくても、望遠の場合はブレ量が拡大されて顕著になるでしょう

一般的に手ブレを防ぐ為に必要なシャッター速度は、1/(焦点距離)　秒と言われていますから、100mmだと1/100秒、200mmだと1/200秒です
ただしAPS-CであるD90では1/焦点距離×1.5となりますので100mmは1/150秒、200mmは1/300秒になります

書込番号：11620560

[麻宮]

たくさんのアドバイス本当にありがとうございます！
一眼のスレッドは本当に知識豊富な方が多くて、びっくりです！
自分の場合、カメラは子供を撮るためにビデオカメラが今まで主でして、D90はデジカメの延長上で軽い気持ちで買ったのですが、あまりの美しさに最近ではビデオカメラの出番もほとんどなく、一眼を持ち歩くのがほとんどになりました。

そうしてるうちに自分の趣味にも一眼を使いたくなってきて、今のレンズ購入を考え出したところ
です。

皆さんのアドバイスを聞いているうちに、どうせ買うなら予算をオーバーしても用途に見合うやつにすべきなんだろうなと思えてきて、明るいF2.8のズーム系にしようと思います。
田舎ですので現物チェックができないので、じっくりネットの書き込みを見て決めようかと思います。

書込番号：11620610

[RODEC１２００MK2]

>どうせ買うなら予算をオーバーしても用途に見合うやつにすべきなんだろうなと思えてきて、明るいF2.8のズーム系にしようと思います。

結局それが一番安く済んだりします。

書込番号：11622509

[高い機材ほどむずかしい]

でも７０−２００だと、こんなものなの？って感じると思うよ。
明るいズームレンズのシャッタスピードだけではむり。
高ISO設定でも低ノイズのボディを使わなきゃむり。

予算大幅増加させるなら
ｄ７００＋３００F2.8　にすればそこそこいける。

７０−２００、３００F2.8を使ってる俺が言うんだからまちがいなし。

書込番号：11625109

[RODEC１２００MK2]

>>高い機材ほどむずかしいさん

>７０−２００、３００F2.8を使ってる俺が言うんだからまちがいなし。

間違いない・・・っていうかその通りだと思いますが予算オーバーもオーバー、オーバーヒートになってしまう人もいますです〜（苦笑）
とか言いながら70-200の次の望遠の候補に300F2.8が入っている自分が怖いです。

書込番号：11625563

[高い機材ほどむずかしい]

中途半端に７０−２００だけを買うと、消化不良になるとおもう。

まずは　ｄ７００で高感度ISOで試して、次に画質を求めるなら３００F2.8いくのが
2度手間＋散財にならなくてすむと思う。

後の価値観は、各人しだい。

いいよ３２８。

書込番号：11625896