EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ライブビュー画像と撮影結果の違いについて。

[eneinstar]

こんにちは。
先日、ライブビューでのテスト撮影中に気になったのですが、
ライブビューで見ている映像と、
撮影後に、本体液晶モニターで見る画像が、明らかに違うので、
その原因について質問いたします。

具体的には、ライブビュー１０ｘでピント合わせ中の本体液晶モニター映像では、
とてもクッキリ、ハッキリ、シャープに見えています。
なのに、撮影後に本体液晶モニターで見る画像は、
それよりも、ぼんやりして、シャープさ、クリアさに欠け、薄いベールを被せた様な感じになります。
もちろん、PCモニター上でもぼんやり感があります。

ピントは、真ん中の看板に、絞込みボタンを押しながら、合わせており、
三脚、レリーズ使用のもと、一応ぶれにも注意しながら撮影しています。
（ISO100に固定で絞りF8にて、日没前に撮影なので、シャッタースピードが遅く、ぶれているのかも・・。）


実用上、それほど困っているわけではないですが、
ライブビューでは、あんなに綺麗に見えていたのに、撮影結果がそれについて来ない、
もっと綺麗に（クリアにシャープに）写るはずなのに・・・、と
なんとも、やきもきした思いです。

撮影方法に問題があるのか？
センサーの問題なのか？
他に何か原因があるのか？
とりあえず、私の知識では、原因が判らないので、
皆様の思いつく、原因や撮影アドバイスをいただけたら嬉しいです。

撮影機材は、
ボディ：EOS 7D
レンズ：SIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
三脚、レリーズ使用
です。

よろしくお願いします。

書込番号：17324861

[うちの4姉妹]

こんにちは

手振れ補正『OS』は、切っての、撮影でしょうか？

三脚での撮影では、手振れ補正は切っておかないと
ブレますよ(((^_^;)

書込番号：17324872　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

ノイズリダクションの設定は？

書込番号：17324888　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

ss遅いから微妙ぶれ鴨ー（・◇・）ｸﾞﾜｯ

書込番号：17324901

[eneinstar]

返信ありがとうございます。

うちの４姉妹さん
「OS」は切っています。
情報書き漏れていました。

tametametameさん
ノイズリダクションは、多分標準だと思います、
今確認できないので、後で、確認してみます。
この辺りにも、なにか原因があるのでしょうか？

引き続きよろしくお願いします。

書込番号：17324913

[もとラボマン ２]

eneinstarさん　こんにちは

少し確認ですが　JPEGでの撮影でしょうか？　それともRAWでしょうか？

書込番号：17324926

[さくら印]

（・∀・）σhttp://www.manfrotto.jp/telephoto-lens-support-293

書込番号：17324935

[さくら印]

（・∀・）σhttp://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88

書込番号：17324941

[ｈｏｔman]

ブレなのかそうでないのか？
一度テストしてみてはどうでしょう？
真昼に高速シャッター切れる状況で撮影してみて
撮影画像がやっぱりぼんやりするのかどうか？

撮影前のプレビューと撮影した画像との差は
出て来るのは仕方が無いかなと思いますが、
そう極端にならないと思いますので。

後はブレ以外の要素が無いのかですね？
PCモニターで確認してみてもピリッとしないということは、
逆にいえばプレビュー画面がぴりっとし過ぎなのかな？

自分もまれにですがライブビュー撮影します（5D2です）が、
ライブビューでは、ピント位置をどこに置くか悩みますね。
撮影した後もピントが合ってるかどうかよくわからない事が
有ったりしたり。
レンズの絞り焦点距離によっても変わってくるので
難しいですね。

書込番号：17324977

[robot2]

三脚を使用して、OS は OFF でしたら三脚の設置場所の状態と三脚が留意点に成ります。
OS OFF を再確認。

書込番号：17325005

[クリアグリーン]

これは「EOS 7D」だけでなく、
EOSのライブビューでの拡大時に見られる現象です。

まずは使用説明書(P.146)にある「ライブビュー映像について」の項をご覧下さい。
# http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eos7d-im2-ja.pdf

ここに「映像を拡大表示すると、シャープネスが実際の設定よりも
強くかかって見えることがあります。」と記載されています。

シャープネスは輪郭強調ともいい、
エッジの輝度差(コントラスト)の激しい部分で強くかかる性質を持ちます。

ボケている部分にはあまりかからず、ピントが合うと強くかかることから、
厳密なピント位置を視認しやすいというメリットがあるんです。

つまりライブビュー拡大時ではピント位置の確認という意味合いが強いことから
意図的にシャープネスを強くかけてその視認性を上げているんですね。

これが逆に実写画像で甘く見えた原因と言えるのではないでしょうか。

書込番号：17325041

[しんちゃんののすけ]

PM2.5のせいとか。(汗)

書込番号：17325412

[eneinstar]

皆様、沢山の返答ありがとうございます。

tametametameさん
画像の情報を確認しましたところ、ノイズリダクションは、標準でした。
また、もとラボマン ２さんのご質問ですが、普段は、RAW撮りなのですが、
このときは、すぐに、ネットにアップするため、jpegにて撮影しています。
そのため、ピクチャースタイルがニュートラルであったことも付け加えておきます。

さくら印さん、hotmanさんがご指摘の様に、ｓｓが遅いので、
明るい状態で、再検証してみる必要があると思いました。
ｓｓが早くて、良くなれば、ブレが原因だと思います。
また、「撮影前のプレビューと撮影した画像との差は出て来るのは仕方が無い」とのことで、
私だけの問題でもなさそうなので、少し、安心しました。

robot2さんご指摘の三脚に関しては、機材の割にプアですので、
もう少し頑丈なのは欲しいところです。（予算がないですけど・・・汗）
撮影場所は、ベランダからなので、コンクリの安定のいい場所です。

望遠レンズサポートなるものがあるとは・・・、初めて知りましたが、凄いなぁ。
でも私のスタイルでは、ここまで、必要ないかなぁ。

それで、原因は、たぶんこれですね。
クリアグリーンさんに貼って頂いた、リンク先の参照と、
なるほど！丁寧な説明で、納得できました。

それにしても、ライブビューで、綺麗に見えすぎるのも期待を持たせすぎて、
微妙ですね。自分的には、バッチリって、思ってシャッター切ってるのに、
出てきた画を見て、ガックリきます。
今回は、jpeg撮りで、ピクスタがニュートラルだったのも、
差を大きくしていた要因だと思います。
ですので、今度RAWで撮影後、ピクスタ、シャープネスの設定を変更してみて、
ライブビューで見た時の様に現像できるか、挑戦してみたいと思います。

しんちゃんののすけさん
それにしても、大陸からの贈り物、体調にも、撮影にも、はなはだ迷惑ですね〜。

皆様のアドバイスにより、自分の撮影方法、撮影状態を、再検証することができ、
納得出来る原因を見つけることができました。ありがとうございました。

書込番号：17326014

[eneinstar]

シャープネス：０	シャープネス：２	シャープネス：４	シャープネス：７

こんにちは。
時間がかなり経ってしまい、恐縮ですが、
実証実験を行いました。

天候：晴
日中の明るい時間なので、微ブレの心配なし。

ボディ、レンズは前回と同じ。
200ｍｍ
Ｆ8
1/800
高輝度側　諧調優先
ピクスタ：ニュートラル
三脚、リモート使用。
シャープネスのみ変更し撮影。

結果、シャープネス最大の、＋７で、
ライブビューと同じ様に再現できました。

やはりライブビューでの拡大表示は、
ピクスタの設定に関係なく、
シャープネス等が強くなっており、
結果、ピント合わせがしやすくなっています。

ライブビュー拡大表示時の映像と、
撮影結果画像の違いに釈然としませんでしたが、
これで、大いに納得できました。

書込番号：17604462

サッカー撮影のAFドライブについて

[うしろのまえ]

いつも質問ばかりですいません。
教えていただきたいのはサッカー撮影の時のAFドライブ設定です。
ついこの間サッカーの撮影に行きました。（小学5年生）。でその撮影した時にAFドライブをFn�V-3の測距点選択特性を0から1にしてました。前の週で撮影した時は0です。

今回1で設定して撮影したらほぼピンボケ（甘い）状態（1000枚中950枚ぐらい）になってました。サッカー撮影でこの設定はNGなんでしょうか。
前の週で0に設定して撮影してたら手前を横切る選手にピントを取られたので今回1に設定したんですが、大失敗しました。
早い速度での撮影には向いてないんですかね。

ちなみに他の設定は
Fn�V- 1　　真中
　　　2　　0
　　　3　　1
　　　4　　0
　　　5　　0
　　　6　　-
　　　7　　0
　　　8　　0
　　　9　　0
　　　10　 0
　　　11 　0
　　　12 0
　　　13　 0
です。


レンズはシグマ50-500ｍｍDGOSでTv優先1/800ほどでAFは領域拡大での縦撮りBGつきで撮っていました。場所はスタジアムで芝生です。
前の週では300枚くらいで250枚は良かったんですが、今回はほぼ全滅。
前と違ったのは座って撮ったのと、今回は立って撮った事。どちらも一脚使用です。

もしかしたら立っての撮影だったのでブレブレになったかなとも思っています。
サッカー撮影ではFn�V-3は0と1どちらがいいんでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：17306909

[ＭｉＥＶ]

小学生の撮影で、ボケが多いって、理解出来ません。
設定を、全部聞いてどうしますか。
一つ一つの項目を理解しないて、設定を真似しても、上手く行きませんよ。
AI SERVOの１コマ目と、２コマ目のAF設定は、レリーズ・ピント優先の設定。
AFは、領域拡大はいいですが、ゾーンでは上手くいきません、広過ぎます。
ブレるなら、SSをもう少し早くてもいいです。
7Dは、1D系の設定に比べ、少ないので楽ですよ。
自分は、一度借りて、2試合Jリーグを撮りましたが、ほとんど問題がありませんでした。
このクラスは、慣れないと、使いこなせないのかもしれません。

書込番号：17307132

[myushelly]

＞サッカー撮影ではFn�V-3は0と1どちらがいいんでしょうか。

測距点選択特性の設定ですよね。
「０」にすると、手前に入った被写体にフォーカスを合わせます。
「１」にすると、手前に入ってきたモノを障害物と見なしてフォーカスを合わせません。

私は、「１」にしていますけど。
サッカーなどのスポーツだと、選手の動きによって狙った選手の前に違う選手が来ることもありますし・・・

お話を伺っていると・・・ピンぼけなのかブレなのか原因がハッキリしないのですけど・・・

＞シグマ50-500ｍｍDGOSでTv優先1/800ほど

このレンズのテレ端だと35mm換算で800mmとなります。
そのときのシャッター速度が1/800では、動いている被写体はたぶん被写体ブレが起きていると思いますけど・・・
シッカリ止めたいなら、1/2000くらは欲しいかもしれません。
立っての撮影になったことで、ホールドが甘くなったこともあるかもしれません。重量３kgのシステムですから・・・

ピン甘とブレとは厳密に切り分けて対策された方が良いと思います。

書込番号：17307176

[okioma]

＞このレンズのテレ端だと35mm換算で800mmとなります。
そのときのシャッター速度が1/800では、動いている被写体はたぶん被写体ブレが起きていると思いますけど・・・

うん？

35mm換算で800�o、その時のシャッタースピードが1/800で被写体ブレですか…
ブレに関して勘違いしていませんか？



うしろのまえさん
シャッタースピードとかどうでしたか？
それと前回300枚撮って250枚がよければ歩留としては良いと思いますが…

書込番号：17307260

[トムワン]

サッカーを撮ってませんが。

3、AIサーボ時の測距点選択特性は「０」です。
中央１点でしっかり被写体を捉えるようにしています。

2、は 0:ピント優先/被写体追従優先です

1、のAIサーボ時の被写体追従敏感度は一番速くしています。

中央でしっかり捉えることを心掛けています。

レンズのAFの速さ、7Dの追従敏感度、それとご自身がAFが合った瞬間を把握することが重要だと思います。

書込番号：17307276

[トムワン]

35�o換算で800�oでも、1/焦点距離のSSの確保と言う意味では1/500ではないのですか？
また、OSもあり、1/800ならば被写体との距離もありますので被写体ブレではない気がします。
ただ、上記はあくまで想像です。
間違っていたらごめんなさい。

書込番号：17307303

[ドミンゲス刑事]

サッカーだからこれっていうのはありませんよ。シーンだって色々、撮り方だって人それぞれです。
1が撮りやす場面もあれば0の方がいい場面もあります。どんな場面を優先して撮りたいかの設定です。
ただ、小学生のサッカーでは、その設定だけではこんなにも歩留まりは変わりませんね。
APS-C500mmで1/800では、いくら一脚使用と言っても慣れていないのならカメラのブレの可能性は非常に高いと思います。被写体をどのくらいの大きさで撮るかにもよりますが、そのシャッタースピードでは相当腕に自信がないときびしいと思います。
順光であればAF精度は高くなりますし、逆光では落ちます。
設定とは違ったところに理由があると思われますよ。

書込番号：17307346

[myushelly]

＞35mm換算で800�o、その時のシャッタースピードが1/800で被写体ブレですか…
＞ブレに関して勘違いしていませんか？

勘違いしてますか？　そうであればすみません。

ただ・・・被写体が移動する距離は画角が狭くなるほど見かけ上大きくなると思ってまして・・・
見かけ上の画角が狭くなるAPS-Cの場合は、やはりそのぶん被写体の移動距離が見かけ上大きくなると思います。
被写体の移動距離が大きいほどぶれると思っておりまして、その動きを止めるには速いシャッター速度が必要と考えました。

「手ブレ限界」の一般的な目安は1/レンズ焦点距離といわれています。
APS-Cの場合は、見かけ上の画角が狭くなるため、1/（レンズ焦点距離x1.6)と計算するようですが・・・
これも、見かけ上の画角の考慮と考えています。

手ブレ補正は、静止物には有効ですが、動いている被写体には無力だと思います。
被写体が移動体で、止めたいと思い、７ＤでSIGMA 50-500を使うときは、私はシャッター速度は1/1000以上を目安にしています。
被写体との距離の兼ね合いもあるとは思いますが・・・
このレンズを使う以上、ある程度の大きさで被写体を捉えたいと使っておられると思いました。
被写体を大きく捉えるほど、見かけ上の被写体の動きは大きくなりますので、速いシャッター速度を提示させて頂いたんですが・・・

考え方が間違っていたらすみませんでした。

書込番号：17307470

[ドミンゲス刑事]

＞35�o換算で800�oでも、1/焦点距離のSSの確保と言う意味では1/500ではないのですか？

手ブレしにくいシャッタースピードというのは画角との関連なので、この場合は1/800です。
でもこれは、きちっとカメラを動かさないように構えて撮った時の指標です。
動体撮影ではカメラを動かして被写体を追うわけですから、何も考えずに撮ってはこのスピードではブレを量産してしまうということです。

書込番号：17307569

[バカちゃん]

シャッター速度はいいと思います。
私はプロスポーツでナイターでやむなく800分の1、通常は1000分の１より早い設定にしています。
800分の１は被写体ブレしているんでしょうが、
ナイターですと感度もあげているので
そもそもわずかな被写体ブレが目だつほどクリアにはなりません。
小学生なら問題ないでしょうね。
連写でもピンはずしたら合わせ直します。
このケースでは純正以外使いません、
レンズメーカーのものは明らかに遅いです。

書込番号：17307676　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOCHIKO]

〉今回1で設定して撮影したらほぼピンボケ（甘い）状態（1000枚中950枚ぐらい）になってました。サッカー撮影でこの設定はNGなんでしょうか

前回に比べてダメになったんならNGって事でしょう、他の設定が同じなら。
ってか撮り始めて確認しなかったんですか？

書込番号：17308133

[ダンパァ７]

個人が特定されない様な配慮をお忘れなく！！

うしろのまえさん

今日は！

歩留まり5％は辛いですね〜。
まあ私の年に一度のシジュウカラ撮りは歩留まり2％ですから、其れに比べれば随分宜しいかと…。

冗談はさて置き、書き込みの前半では“ピンボケ”と表現され、後半では“ブレブレ”と表現されていらっしゃいます。
区別はついていらっしゃいますでしょうか？

また、AFはや手振れ補正はオンになっていましたか？

このような基本的な事をお聞きして申し訳ありません。
気分を害されたのなら謝ります。

実際に撮影された写真と撮影情報をアップされては如何でしょうか？
もっとアドバイスがし易くなると思います。

書込番号：17308437

[ｄｅｎｋｉ８]

設定に正解はないので、いろいろと試してご本人が納得いく設定を見つけるしかないのですが

どの程度アップで撮っているかはわかりませんが、換算800mmでカッチリ止めたいなら1/2000位
ほしいですね、走っていたりすると1/800だと手足とかはぶれます。

また500mmでアップでの開放撮影だとピント面が薄いので前後の人は被写界深度から出
てしまいますから、｢なんかシャキッとしない」感じになると思います。

甘いのがビンボケなのか、被写体ぶれなのか(動きものだと判別しにくいですよ）よく見てみて
　ぶれなら感度上げてより高速シャッターを切れるように
　ピンボケなら
　　・狙った被写体を確実にとらえる
　　・よい設定を見つける
かと思います。

サッカーは撮ったことありませんが、
　SS　1/2000位
　CFn・�Vの設定は
　１　　０中央
　２　　３レリーズ優先／被写体追従度優先
　３　　１しょっ拠点連続性優先
から始めてみます。
ＡＦポイントは１点だと、たとえ画像情報では狙った被写体に行っているように見えても、
シャッターを押す瞬間には外していたりすることもあるので、ゾーンのほうが歩留りはよ
いのではないでしょうか。

書込番号：17308944

[ジュニアユース]

こんにちは。
私は主にサッカーを撮っています。
http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/album/EeyZGAL45Vt

7Dも使っていますが、
C.Fn�V：AF・ドライブの３「AIサーボ時の測距点選択特性」は、私は１の測距連続性優先にしています。
小学生といえど、不規則な動きをするサッカーですから、1/800でも被写体ブレになることはあります。ただ、小学生レベルだと、1/800が決定的な間違い、とまでは言い切れないと思います。問題を切り分けて考えるためには、もう少しシャッター速度を上げて撮ってみる、ということでしょうね。
それよりも気になるのは、
・領域拡大を使っていたこと
・一脚を使っていたとのことですが、OSはONのままなのか
という点です。
サッカーのように選手と選手が重なりあうケースが多い場合、最初の１点でしっかり狙った選手にピントを合わせないと、AI SERVO AFはうまく追従してくれません。この状態で領域拡大を使ってしまうと、間違った被写体を追従し続けることにもつながり、ピンボケ写真の量産になってしまいがちです。
それと、そのくらいの速いシャッター速度を使って、一脚も使っているのでしたら、手ぶれ補正機能はOFFにした方が良いと思います。

設定は人さまざまですから、サッカー撮影で、という条件を付けたとしても、絶対正解、というものは無いと思います。トライアンドエラーで煮詰めていくと同時に、場数を多く踏んで慣れていくしかないと思います。

書込番号：17310565

[うしろのまえ]

みなさんご回答ありがとうございます。

やっぱり自分が未熟なのをひしひしと感じます。

Fn�V−３を0と1では１の方がAFの合焦が一テンポ遅くなんるんではないと思った次第です。

50-500ではほぼテレ端で使っています。OSもオンです。このOSも効くのが約１秒ほどかかるんでサッと合わせた時には効いてないいだろうなぁなんて思ってもいます。


ただ写真をマジマジ見るとピンとあってる場所が見当たらない感じ（甘い感じ）なので、手ブレが原因かなと感じています。今週末また撮影機の機会がありますので、0と1で撮ってみたいと思います。
SSも800〜1000超え（天候次第ですが）をチャレンジして原因を一つ一つ潰していきたいと思います。



ほんとにみなさんいろいろなご回答ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。


また失敗がありましたら写真載せるのでご指導お願いいたします。

書込番号：17317650

[myushelly]

＞Fn�V−３を0と1では１の方がAFの合焦が一テンポ遅くなんるんではないと思った

感じたことはないけど・・・


＞このOSも効くのが約１秒ほどかかるんで

ＯＳが間に合わないと思ったことはないけど・・・
レンズに通電しておけば、ＯＳは起動しているので、ボディーを待機させないだけで効果はあると思うし・・・
撮り方とか狙い方の工夫で改善できる余地はかなりあるような気がする・・・


＞ピンとあってる場所が見当たらない感じ（甘い感じ）なので、手ブレが原因かな
手ブレと被写体ブレとも切り分けた方がいいと思うけど・・・
静止しているモノをシッカリと撮って、ピンズレのないことも確認した方がいいかも・・・


三脚や一脚に据えたときにはＯＳの誤動作の可能性もあるので、ＯＳは切っておく方がいいかも。
高速シャッターで流し撮りをしないのなら、手ブレ補正はなくてもいいと思う。

うまくいかない原因が特定できて、良い写真が撮れますように。
超望遠は私には300mm以下のレンズよりかなりシビアな環境に感じています。

書込番号：17317867

[トムワン]

>Fn�V−３を0と1では１の方がAFの合焦が一テンポ遅くなんるんではないと思った次第です。

僕も変わらないと思います。

>50-500ではほぼテレ端で使っています。OSもオンです。このOSも効くのが約１秒ほどかかるんでサッと合わせた時には効いてないいだろうなぁなんて思ってもいます。

OSは常に効いていると思います。
OSは流し撮りモードがありましたよね？
流し撮りONとOFFで試し撮りしてみてもいいかも知れませんね。


初動を速くするには、1、のAIサーボ時の被写体追従敏感度は一番速くがお勧めです。
前を横切る選手にAF持っていかれる頻度が高くなるかもしれませんが、初動は早いです。１点AFで被写体を逃がさなければすぐに戻ると思います。


もうひとつ。
以前SIGMA１５０-５００を使用していたときに思いましたが、F9まで絞ったほうが写りは良かったです。開放はホワーっとしててシャープさに欠けてました。
150-500ほどじゃないかもしれませんが、50-500も絞ったほうがいいと思います。
ただし・・・絞ることでSSの確保に困るんです。
7DはISO上げるとノイズ感が増えるし。
それでも絞ることはお勧めです。

書込番号：17318513

[うしろのまえ]

なるほど。Fn�V-3では0も1も合焦スピードは同じなんですね。


OSですがAFさせると同時に起動するものと思ってましたが違うんですかね。AFさせてOSが安定するまでってちょっと時間かかんないですか？（思い違いならすいません）
OSが常に効いているというのがいまいちわかりませんｗ。



OSをOFFにするっていうのがなんだか不安がありますが、一度やってみたいと思います。


＞7DはISO上げるとノイズ感が増えるし。それでも絞ることはお勧めです。
っと言うことはノイズが出ても絞ってシャープに映るようにしたほうがいいってことですね。これも新たなチャレンジになりますがやってみたいです。

スポーツ撮影においていろいろな撮り方があるんですね。いろいろ勉強になります。
ありがとうございます。

書込番号：17322021

[ＭｉＥＶ]

小学生は、数回しか撮った事がありません。
いつもは、Jリーグを、スタンドから、撮っています。
自分は、ボデイもレンズもCanonです。
書かれている、手ブレ補正機能ですが、自分は使っていません。
Canonの場合、ISですが、切っています。
実際、無くとも、ブレません。

書込番号：17353111

[ＭｉＥＶ]

書込番号17364146と17338367を見て、頑張って下さい。

書込番号：17369150

広角レンズは、必要ですか？

[sotasosuke]

子供の運動会撮影にと、義母がEOS7D本体のみをプレゼント（資金提供）してくれました。とにかく連写命で素人ながらに私が7Dを選択しました。運動会撮影ならとレンズは、EF70-300ISを購入しました。ところが、子供（3歳）とのお散歩や室内撮影となると距離を取る必要があったので、EF50182を買い足しました。これで大丈夫♪と思いきや、その義母と家族旅行に行ったとき、景色を背景にしたスナップ写真（妻子子母の並びで、子供の頭の上にお城、）を撮ろうとしたときに、色んな事をして撮影してみましたが、人と城両方のピントが合わせれず、結局妻のixyで撮りました。子供が動いてしまうので、はいよっ！ってな感じで撮りたいのですが、広角レンズって必要なんでしょうか？ 勉強不足なのは承知です｡道具に合わす技術がないので、技術合った道具（レンズ）があればご紹介願います。または、そんなことも知らないの？ということをご教授願います。

書込番号：17294631

[さすらいの「Ｍ」]

人物本位で　周りを入れないなら　事足りると思います。

ですが、何処で写したのかを記録するのなら、周囲が入れやすい標準ズームが便利ということになります。

人間を大きく写して　背景を広く入れたい時には　標準ズームでも広角側を使って撮りたいです。

書込番号：17294934

[sotasosuke]

ここまでアドバイスされているにも関わらず、あえて標準ズームレンズ以外を買うとする場合、どのような選択をされますか？

書込番号：17294950

[SakanaTarou]

＞ここまでアドバイスされているにも関わらず、あえて標準ズームレンズ以外を買うとする場合、どのような選択をされますか？

標準ズーム、お嫌いですか？

だったら、室内での子供撮りにも便利な(APS-Cではほぼ標準の画角になる）明るい単焦点レンズです。
EF28mm F1.8 USM
http://kakaku.com/item/10501010005/

または
EF35mm f2.0 IS USM
http://kakaku.com/item/K0000436357/

室内での子供撮りにはこれらの単焦点の方が標準ズームよりもいいです。
私はEF28mm F1.8 USMを室内ではつけっぱなしにしてます。

書込番号：17294965

[ねじまきロケット]

10−22などの広角ズーム、もしくは35�o付近の単、あるいは高倍率便利ズーム。

http://kakaku.com/item/10501011326/
http://kakaku.com/item/K0000436357/
http://kakaku.com/item/K0000620116/

書込番号：17294967

[ts1000]

標準ズーム嫌いでしたらタムロンの10-24なんか安いし結構いいです。

書込番号：17294994

[tametametame]

〉ここまでアドバイスされているにも関わらず、あえて 標準ズームレンズ以外を買うとする場合、どのような 選択をされますか？

標準レンズの画角が当たり前過ぎて気に入らないなら、
EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM
はどうですか？

書込番号：17295002　スマートフォンサイトからの書き込み

[sotasosuke]

妻に、もうこれ以上レンズ要らんやろぉ〜？
と言われるのが判っているし、最初に標準ズームレンズでええんちゃうん？と言われたところを、いや!!300要るっ!と押し切って買いましたし、50も、単焦点は持ってるとハマるんやって〜。安いし良いやろ！離れず撮れるし！と事後報告でした。

妻の考え方が古いのか、誰が何を撮っていたかわからない中古のカメラで子供撮って欲しくないそうです。

なんかすいません。トレーサビリティーできないものは嫌がるもので…。

書込番号：17295014

[SakanaTarou]

奥さんに頭を下げて、標準ズームを買わせてもらうのがいいでしょう。
確かに中古はイヤ、という考え方もありますので、
そしたら新品を買えばいいです。
新品だとおすすめは
http://kakaku.com/item/K0000484111/
http://kakaku.com/item/K0000388424/
ですね。

標準ズーム、やっぱりイヤ、奥さんに頭下げられない、なら、上でお薦めした28mm, 35mmの単焦点がいいでしょうね。普段　使いやすいです。旅行では広角が足りないと感じるでしょうが、子供だけ撮っている分には充分です。

書込番号：17295038

[さすらいの「Ｍ」]

何もかも望遠ズーム１本で撮るなら　レンズ交換式カメラなんて買わなければ悩まずに済んだものを．．．
１８−３００mmのあるニコンにしておけば　D7000の１８−３００キットがあったのに。
それに　３５f/１．８でも加えたら　それで一応イロイロ撮れるはずでした。

最初に　奥方さまの云う通り　１５−８５キットにしておき、あとで望遠を加える方が自然だったかも知れませんが、
単純に　新品の　EF-S18-55mmIS STM　を加えたら済む話ではないでしょうかねぇ

書込番号：17295082

[sotasosuke]

標準ズームレンズ、高いですよね〜。

購入の優先順位、高くなるように稼がなくては…♪

皆さんの本当にありがとうございました。

書込番号：17295084

[sotasosuke]

EF-S18-55 IS STM なら手が出そうです♪

書込番号：17295109

[tametametame]

EF-S18-55ISSTMやEF-S18-55ISIIなら、ヤフオクで新品が１万円で買えますよ。

これらは、既にカメラとレンズを持っている人が、最新のカメラに買い換えるときに、レンズキットの方が割安なので、キットのレンズは要らないけど、レンズキットを買って、新品のまま出品しているものです。

メーカー保障も、本体とレンズは別になっているので、出品者によってはレンズの保証書を付けてくれます。

書込番号：17295144　スマートフォンサイトからの書き込み

[sotasosuke]

ヤフオクで新品込み込みで15,000円までってなら、増税前に買ってね♪と妻の決済がおりました。

有り難うございました。

書込番号：17295289

[sotasosuke]

EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STMを先程ヤフオクで購入しました。
本当にありがとうございました。

書込番号：17295717

[tametametame]

無事に届くといいですね。

このレンズは、キットレンズにしては、評判がいいみたいです。

書込番号：17297091　スマートフォンサイトからの書き込み

[sotasosuke]

結局のところ行き着いた先は、最初に推薦いただいていたものでした。納得できるまでお付き合い戴いてありがとうございました。

書込番号：17297268

[よしパ]

解決済ですが…

レスを読むと、レンズを買っても解決する問題じゃなさそうなんですが…

書込番号：17304874　スマートフォンサイトからの書き込み

[sotasosuke]

この度、タムロンの16-300を買うことにしました。

書込番号：18785505

[tametametame]

何だかんだ言われるけれど、子供撮りには高倍率ズームも１本あると役に立つよね。

書込番号：18786045　スマートフォンサイトからの書き込み

[sotasosuke]

実は、まだタムロンの16-300は購入に至っておりません。キャノンの18ｰ135で事足りるのでは？と悩み出しています。実売価格が半値以下ですが、子供中心ならどっちが良いのでしょう？

書込番号：18848447

リサイズすると画質が極端に落ちる

[ジェンダーマン２]

JPEG撮って出し	リサイズ

ウインドウズXPから７に換えてから、リサイズした画像が極端に画質が悪くなったような気がします。
そんな馬鹿なと思われるかも知れませんが、私にはそう感じてしまうのです。

リサイズはキヤノンDPPでしております。
画質が極端に悪くならない方法があればご教示して頂ければ嬉しいです。

書込番号：17287737

[ＭｉＥＶ]

自分がわかるのは、左の方が、微妙に暗いくらいです。

書込番号：17287762

[じじかめ]

私のディスプレイでは、あまり差が判りません。

書込番号：17287799

[robot2]

りサイズすると、画質が劣化するのは仕方が無いです（目視では、判りにくい場合も有ります）。
RAW で撮り、リサイズしてから現像時に最高画質の指示をした方が良くなると思います。
しかし元画像は、ISO2000なので相当ノイズが乗っていますので、その事も有り余計に劣化が目立つのだと思います。
検証は、
基準感度で撮った画像のリサイズ。

書込番号：17287829

[今から仕事]

リサイズするとき、補間方法が
・バイリニア法
・ハイキュービック法
・線画用
とかあります。

設定を変えていませんか。

書込番号：17287912

[おじぴん3号]

こんにちは。

リサイズで劣化しないのは無理かと思います。
ただし、別ソフトで劣化しないのを謳い文句に発売されていたような。
但しリサイズして同じ大きさに戻す際ソフト的に隙間を埋める作業になりますよね。
私は信用してはいませんが、よろしかったら探してみては。
あとはリサイズしなくても良いようにロクヨン買われてはどうですか。

書込番号：17287920

[スノーチャン]

わたしにも、ＭｉＥＶさんが言われるように

微妙な明るさの違い（色の濃淡）しか分かりませんが。

書込番号：17288211

[つるピカード]

>リサイズした画像が極端に画質が悪くなった…

『画質』と言ってもいろいろな要素があると思いますが、具体的にはどの様な観賞方法で、何がどう悪くなったと
思われるのでしょうか？

皆さんが書かれているように、縮小後の方がやや明るくなっていますが、リサイズだけではこのようなことは発生しないと
思います。

DPPでのリサイズなら、JPGタブの設定が変更されていて、ソレが反映された結果だったりして…。
あと、OSよりもDPPのバージョンに依存している可能性はありますね。

書込番号：17288632

[Bｌｅｎｄｙ-7]

リサイズで劣化させないのは無理かと思いますが、この画像私のＰＣでは明確な劣化はわかりません。

話は逸れますが、天気は薄曇りなのでしょうか？
もし曇天であれば、どのように撮影されているのでしょうか?
同じ機材使ってますが、曇天で露出補正−0.3、f6.3、SS1/4000、iso2000・・・これではそもそも厳しいと思います。
すみません、気になったもので。

書込番号：17288725

[ジェンダーマン２]

ごめんなさい。

みなさんに返信するつもりでコメントを書いて「規約に同意の上内容を確認する」をクリックした所、
「ページに送られてきた値が不正です。」
と表示され、書いたものが全て消えてしまいました。
明日は早く出なければならないので返信できませんが、みなさんの仰ることは理解できましたので、悪しからずご了承下さい。

書込番号：17288757

[カメカメポッポ]

＞ウインドウズXPから７

ノーパソ替えたのでしょうか？　元に戻して確認してみましょう。

書込番号：17288760

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS 7D は持ってませんが・・・

既に指摘があるように、拡大・縮小リサイズの方法(アルゴリズム)で得られる結果の画像は微妙に違ってきます。

たとえば、無料ダウンロードソフトのGIMP2だと、
補間しない/線形/キュービック/Sinc (Lanczos 3)
の4種類が選べます。ダウンロードできるGIMP2の説明ファイルには簡単な解説があります。

他の画像処理ソフトでもこれらのような選択のできるものはあるでしょう。興味があれば、それぞれ試して較べてください。

上とは別の要因もあるようです。以下は線画や細かい点で描かれたイラストのようなモノに関しての説明ですが、写真でも関係しそうです。

「陶見の窓」より、最後の「。」までがリンク、
http://touminote.blog.shinobi.jp/未選択/リサイズで色が濃くなる問題対策。

かな漢字混じりのリンクがうまく飛ばない時は以下のリンクを、同じページです、たぶん。
http://touminote.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%A7%E8%89%B2%E3%81%8C%E6%BF%83%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%82

(縮小)リサイズで、べた塗りの領域では関係ないですが、ざらざらした領域、細かい明暗のつぶつぶで描かれた領域だと写真でも関係ありそうな雰囲気です、経験では。(本当に同じ現象なのかは検証していません)

<余談>

最初の4種類の方法、どれが勝れているというものでもないようです。その違いを意識して、使い分けることになります。
[キュービック]や[Sinc (Lanczos 3)]が高度っぽくて大抵の場合は好ましいですが、
縮小することでノイズ低減効果を期待したい時は、[線形]がより効果があるようです。
砂やセメント壁のザラザラ感みたいなのを活かしたい時や花びらの拡大マクロ撮りでは、[補間しない]を敢えて使うこともあります、小生は。

価格コムの縮小リサイズ方法は「間引き法」とでも呼ぶ「補間しない」のようです。大きなサイズのオリジナルで(過度の)輪郭強調処理を施していると、汚くなってしまう雰囲気です。DPPがどれかは知りません。

書込番号：17288920

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞ウインドウズXPから７に換えてから、リサイズした画像が極端に画質が悪くなったような気がします。

ＸＰの時は、それほどの劣化では無かったということですね？

私の場合、ＸＰ時も７時も同じモニター（２６in）での視聴でして、極端な差は感じませんが、
７の場合、画面のスケーリングが細かく設定できる点でぴったりに合わせたのに対し、ＸＰだと
大雑把な階層を選んでいただけの記憶が・・う〜ん、忘れたに近い（笑）

気持ち、画面の小さなＸＰの方が高精細？に見えていたのかも知れませんが、不満と思えるほどの差は
感じませんでした。

書込番号：17289111

[eneinstar]

モニターの解像度？が上がって、
知らぬ間に等倍以上で、見てるとか!?

書込番号：17289153　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

Windowsの表示ドライバーに変更があったのでは？

あくまで想像ですが・・・。OSのヴァージョンで、画面の濃度が変わることはよく
ありますよ。

リサイズで画質をなるべく落とさない最良の方法は、RAWで現像することだと思い
ます。JPEG画像をリサイズとかコントラスト変更するのはおすすめできないですね。
100%確実に劣化します。JPEG画像は最終画像用です。

書込番号：17291142

時期7D？

[ネコ日和]

http://snapsort.com/compare

このサイトでEOS 7D MIIと入力すると出てきます。
スペックも表示されるのですが、このサイトをご存知の方はいらっしゃいますか?
あまり信憑性のないサイトなのでしょうか?

書込番号：17279891

[ネコ日和]

「時期」ではなく「次期」でした。すみません。

書込番号：17279914

[あれこれどれ]

去年の3月に発表されたことになってますね。
どっかの噂サイトの情報を見込みで載せたのを削除していないだけに見えます。

書込番号：17279954　スマートフォンサイトからの書き込み

[kittykats]

凄いですね。
確かに、EOS 7D Mark�Uと読めますね。
外形は、ほぼ同じですが。

出そうですね。

書込番号：17279981

[つるピカード]

DxO Markのスコアまで載っている念の入れよう！
（7Dのスコアだけど……。）

他のスペックはもっともらしいけど、Viewfinder size　x 0.38
これは笑える！

書込番号：17280152

[ネコ日和]

皆様　

少し遊び心が入っているようですね..
期待があったのですが。

ありがとうございました。

書込番号：17280310

[じじかめ]

>「時期」ではなく「次期」でした。

直に気が付いて良かったですね。

書込番号：17283119

高感度

[うしろのまえ]

最近サッカー撮影でどうしても連写が欲しくて7Dの中古を買いました。いままではX5を使用していたため大変満足しています。
でちょっと気になったのがくもり空の中撮影した時、X5と7DではX5の方がきれいに撮れた気がしました。（発色とかも）。まぁ同じ条件で撮っているわけじゃないんでそんなこともあるかなと。

しかしX5と7Dは撮像素子は一緒でも発売時期は違いますよね。やっぱり高感度においてはX5の方がいいのでしょうか？
素人質問で申し訳ありませんがご教授お願いいたします。

書込番号：17278618

[さすらいの「Ｍ」]

ＪＰＥＧだと　Ｋｉｓｓ系の方がキレイに見せるようにしていますね、キヤノンは昔から。
７Ｄの高感度は（連続撮影優先のため？）カメラ内のノイズ処理が少ないのか、若干ノイジーに感じますね。

書込番号：17278651

[遮光器土偶]

　Ｘ４発売の頃から同じような話題はあったと思います。画像エンジンはおなじＤＩＧＩＣ４でもマイナーチェンジがあると思います。ＲＡＷ現像で丁寧に追い込んでいけば差はないのかもしれませんが、ＪＰＥＧだと差があるみたいですね。

書込番号：17278738

[あふろべなと〜る]

Ｘ４ですでに高感度は微妙によかったって話がありましたね

書込番号：17278782　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

7Dは数年前から、他の最新機種に比べてノイジーというのは話題になってますね。
もう発売後５年目じゃないですか？　単に古いからというだけだと思いますけど・・・・

てっきり消費税アップ前に後継機が出るのかと思ってましたが、出ないですね。

もしかしてこのままディスコン？　３月下旬に急に発売になったりして・・・・

書込番号：17278858

[うちの4姉妹]

こんにちは

7ＤとkissX4を使ってます

たしかにJPEG撮って出しでは、kissの方が
補正は、多めに掛かってますね
そして、発色も微妙に違います

しかしRAWでは、変わりはないですよん

なので、私の場合は撮って出しの場合
kissをメインで使うことが多いのです・・・

また逆に、決定的瞬間を狙う場合は
7ＤをRAWで撮って
編集で追い込みを掛けます

またそおいうカメラだと思っていますので・・・

書込番号：17279650　スマートフォンサイトからの書き込み

[arenbe]

7Dはやる気の無い初心者禁止。

あと現実世界でもノイズノイズと暗部が気になる病気の方禁止。

書込番号：17279748

[トムワン]

Kissを7Dに変えるより、明るいレンズにしたほうがザラつき感を減らせてシャッタースピードも上げられます。ってお持ちのレンズがわからないので断言は出来ませんが。

書込番号：17279917　スマートフォンサイトからの書き込み

[うしろのまえ]

みなさん早々のご回答ありがとうございます。
X4の時代から高感度の違いがあったんですね。って事は暗所はX5の方がいい感じなのかな。

ちなみにサッカー撮影はシグマの50-500 DG OSを使ってRAWで撮っています。X5でも7DでもRAW撮りですがDPPで見たとき？？て感じがしたので疑問に思いました。

曇り空になるとISOがかなり上がっちゃうんでX5使うべきかな〜。でも7Dの領域拡大AFでかなりピンボケ減らせたんですよね〜

もっとDPPの現像を出来るようになるとノイズはX5と同等になるんですかね・・・。



ちなみに今日シグマの17-50 F2.8 EX DC OSが届きました。これで室内、曇り空のポートレートに対応できるかなっと。

7Dってほんとすごいですよね。

書込番号：17280258

[TOCHIKO]

〉7Dの領域拡大AFでかなりピンボケ減らせたんですよね〜
7Dを使う理由はこれでしょう。
決定的瞬間が撮れなきゃノイズも何も無いですからね。
ノイズは後処理で何とか出来ますし…

書込番号：17280359

[しんちゃんののすけ]

7Dはとにかく連写しまっくって100枚のうち数枚「きた〜」ってのを残すんです。(汗)

書込番号：17280446

[ジュニアユース]

こんにちは。
私は主にサッカーを撮っています。
7Dも使っていますが、やはり高感度ノイズに関しては、新しい機種の方が優位ですよね。
でも、せっかくRAWで撮られているのですから、DPPでノイズリダクションを丁寧に掛ければ、何とかなるのではないでしょうか。ナイター撮影なら別ですが。
ノイズは消せても、ピンボケは直せませんからね。

書込番号：17280737

[うちの4姉妹]

７Ｄ+Σ50-500	７Ｄ+100Ｌマクロ	７Ｄ＋Σ50-500	コゲラちゃん

とにかく７Ｄの潜在能力を
引き出してあげてやってくださいな(^_^)/~

書込番号：17280748

[遮光器土偶]

　ＲＡＷで連写しても、バッファが大きいので、Ｄ７１００などと比較しても、連写のスタミナがあるのが取り柄で、ＲＡＷ現像でＮＲを調整してますが、正直、そろそろ新型センサー積んだ後継機に出てきてほしいものです。

書込番号：17281164

[じじかめ]

キヤノンに聞いてみては？

書込番号：17283322

[taichosan]

うしろのまえさん、こんにちは！
RAW撮りでしたら、現像の仕方次第で、比較的最近の機種と同等の画質に持っていくことは可能です。
DPPでしたら、ノイズリダクションを調整したあとに、シャープネスをアンシャープマスクに切り替えて調整すると良いかと思います。
私は最近、現像ソフト自体を替えてしまったのですが、「これが7Dの画！？」と言いたくなるくらい、ノイズの悩みから解放されました。ISO1600とかが怖くなくなりました（笑
結局、カメラ内のノイズリダクション処理技術が、現在のそれと比べて未熟なだけではないかと思います。
実際、ノイズだらけの画像でも解像感はものすごくいいですので。

書込番号：17284695

[うしろのまえ]

みなさんご回答ありがとうございます。

7D自体には大変満足しています。


RAWをDPPでがんばって現像してノイズを減らしていきたいと思います。



どうもありがとうございました。

書込番号：17296138