EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

動画

[koreman]

7dの動画が綺麗と聞きこの間購入しましたが、you tubeにアップができません。今使ってる動画ソフトは、video studio１２です。詳しい方教えてください。

書込番号：15879242

[ダンパァ７]

今晩は！

youtube アップロード 条件

でググってみてください。
アップロード出来ない何かの条件に該当しているのだと思います。

書込番号：15879384

[今から仕事]

yotubeは大概のコーディックの動画はアップ出来ます。

GH3ですが、24p 72Mbps動画、60p 50Mbps動画でも
問題ありません。

動画の拡張子(コンテナ)、ビデオコーディックのH.264とかMpeg2、ビットレート
音声の種類(mp3とかAAC)、周波数、ビットレート
動画の時間等教えてください。

書込番号：15879520

[1976号まこっちゃん]

7Dはそのままでもアップロードしてたような気がします。
でもファイルサイズがバカでかいので僕はmpeg4に変換してますが…

書込番号：15880263

[今から仕事]

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=ja&answer=71673&topic=2888648&ctx=topic
一度、YOUTUBEのアップロードの基準を見て下さい。

動画の時間が１５分以上ではありませんか。

書込番号：15880324

[TideBreeze.]

６Ｄの場合、古いファームウェアだとYOUTUBEにUPできない不具合が有りましたが、７Ｄでの
同様の不具合は聞いたことがありません。

２０Ｇバイト未満のファイルサイズか１５分制限に引っかかってるんじゃないでしょうか。

書込番号：15885310

7Dのバッテリー

[take7D]

ふと気になったので書かせていただきます。
昨年、キタムラにて７Ｄ（新品）を購入して楽しく撮影している者です。
バッテリーの模造品が多いと聞きキャノンのホームページを見ていたのですが、
http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html
その際に私の７Ｄに付属していたバッテリーのロゴが模造品の方にそっくりなのです。
その上ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡとなっています。
皆さんのはいかがでしょうか？

書込番号：15870784

[arenbe]

自分の７Dのバッテリーもロゴは模造品（ｗ

注意書きは正規品になってますよ。

＼(^o^)／ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ

１年ほど使用してますがバッテリー関係の不具合は無いですヨ。

思うにキヤノンさんのHPでロゴの写真間違えてるのかもしれませんね。

書込番号：15870855

[ひろVFR]

canonのロゴは模造品ですが裏は違います。7Dも5D3も同じです。
チャイナです。ご安心下さい。

書込番号：15870869　スマートフォンサイトからの書き込み

[take7D]

arenbeさん
ひろVFRさん
早々の返信ありがとうございます。
もやもやがとれました。
今晩安心して眠れます。

書込番号：15870907

[ジュニアユース]

こんにちは。
私はバッテリーグリップを使うので、純正バッテリー２個を持っていますが、裏側には
CELL MADE IN JAPAN
FURTHER PROCESSED IN CHINA
と書かれていますね。
7D発売開始当初に購入したもので、現在のものとは違うかもしれませんが。

書込番号：15870934

[ジュニアユース]

追記です。
最近のものは、MADE IN CHINA になっているようです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14333550/

書込番号：15870957

[まくまくまくまく]

上のがEOS-7D付属品。
下のがCANONパッケージ品でJANコード4960999627472
共にMADE IN CHINA 2012年2月です。

書込番号：15871192

[take7D]

ジュニアユースさん
まくまくまくまくさん
写真のアップありがとうございます。
裏のラベルもいろいろあるようですね。
ちなみに私のは、まくまくまくまくさんの�Aと同じです。

書込番号：15875819

[*106]

信頼出来るお店で購入なら、余計な心配は不要だよ！。
不安なら、購入店舗に問い合わせを！

書込番号：15877567

僕には向いているのでしょうか?

[sk0113kikushuncyan]

ぱっと見て7D目にしました。
自分は、鉄道や風景(静物)を主に撮ります。
動画も撮る方ですが、ズームに不満がでて・・・(ビデオカメラを使用してました HV20です。ほかは問題ないんですが、早いズームをよく使うのでちょっと・・・と思いました)

よろしくお願いします。

書込番号：15496880　スマートフォンサイトからの書き込み

[sk0113kikushuncyan]

話が、ここでずれてしまったんでごめんなさい。

もう一度詳しく書こうと思い安す。
EOS 7Dの購入を考えているのですが、みなさまはどうでしょうか。
自分は、風景、鉄道を撮ります。(ほとんど風景ですが)

レンズはX3Wズームキットのレンズを使用しています。

書込番号：15497263

[okioma]

X3に何か不満があるのでしようか。
特に不満が無ければ
レンズを検討するのも良いかと思います。

7Dを買ってもレンズが欲しくなるかと思いますが…

書込番号：15497316

[ｶﾒﾗって、本当にいいものですね]

フォーカスのはやさではないのですよね？

デジ一で動画を撮るときはデジタルズームではなく、光学(レンズ側)でズームをすると思うのですが…。はやくズームしたい場合は、はやい操作をするのでは…。動画を撮らないので、間違えていたらすみません！

予算などにもよりますが、よいカメラですので、オススメはしますよ。

書込番号：15497322　スマートフォンサイトからの書き込み

[sk0113kikushuncyan]

また説明に載せ忘れました・・・・・・・

買い増やしです＾＾

フォーカスは慣れているので大丈夫です(いや気にしません)

書込番号：15497467

[sk0113kikushuncyan]

説明誤りありました。大変申し訳ないです。
×早いズームを使うので
○もうちょっと早いズームがほしいので

変に差がありますが、気にしないでください。

書込番号：15497500

[sk0113kikushuncyan]

もう一度詳しく＾＾

7Dを購入検討考えているのですが、

風景や鉄道撮りには向いているのでしょうか。

何回もすいません。

書込番号：15497526

[bun-b]

僕の先輩、映像クリエーターですけどその先輩が以前GH2大絶賛してました。だからGH3はもっとすごいかもです。

書込番号：15497635

[okioma]

早いズームってちょっと理解できませんが。
考えているのは手動ズームですよね。
手動ズームで早いということですか？
直進ズームとか？

それとも、電動ズームを指しているのですか？


オートフォーカスが早いというのであれば理解できるのですが…

書込番号：15497670

[okioma]

追伸、
なんか、勘違いしていませんか？
ズーム…写る大きさを変える、つまり画角を変えることです。例えば広角から望遠にする
早いズームってコンデジとは違ってレンズが交換できる電動ズームは少ないですよ。
多くのズームレンズは手動で画角を変えます。
早くズームするには、手で素早く動かすしかありません。
早くするには、使っている人の力量にも影響します。

フォーカス…焦点を合わせる、つまりピントを合わせる。
オートフォーカス(AF)に関しては、
ボディ、レンズの能力によって早くなったり遅くなったりします。

書込番号：15497879

[sk0113kikushuncyan]

あ、ごめんなさい頭の中困難してました。眠かったので・・・

手動です。手動＾＾
ごめんなさい、

手動でズームするタイプです。
大変失礼しました。

書込番号：15498008

[sk0113kikushuncyan]

完全的におわってませんが、解決済みにします。

あとは自分で努力します。たまには自分で…

書込番号：15498062

[ｶﾒﾗって、本当にいいものですね]

解決済みになっていないようですが？

私はともかく、せめて皆様にお礼を言いましょう。

書込番号：15498124　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄バカ日誌]

私だったらCanonで静止画用メインシステムを構築し、動画用のサブシステムとしてPanasonicのGH3またはSONYのα77、65、57を買い足します。

PanasonicGH3系統は動画の評価が一眼ではトップです。動画ならこいつって感じ。ただしコントラストAF方式なのであんまり被写体の動きが激しいと辛いのかな…自分は使ってないのでよくわかりませんが。
SONYのαは動画で位相差AFを使用したいのであればおそらく1番強い機種ですね。自分はα使ってますけど動画でもAFはサクサク軽快です。新幹線もばっちり追従してくれました。

ただし、静止画を撮るなら色々な面でまだCanonの方が上ですので、静止画はCanonで動画はPanasonicかSONYの使い分けが良いかと。私はSONYのαユーザーですが、そのうち静止画用にCanonかNikonに手を出す予定です。

書込番号：15498159　スマートフォンサイトからの書き込み

[sk0113kikushuncyan]

皆様へんじありがとうございました。

書込番号：15499239　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

質問の投稿は、「Goodアンサー」をつけないと解決済みにならないようですね？

書込番号：15500612

[ｄｅｎｋｉ８]

スレ主さんは途中から『７Ｄは鉄撮りや風景に向いているか？』という方向に
軌道修正使用としたけど、ズームの早さで終始してしまいましたね。(^_^;)

静止画のみを対象とした場合
Ｘ３と７Ｄ両方使っていますが、機能の豊富さ、きめ細かな設定などで特に鉄撮りには
７Ｄの方が良いと思います。
撮って出しのjpgだとノイズ感の無さはＸ３の方がちょっと上かな？

あと、７Ｄを買うとダブルズームのレンズは物足りなくなり、EF70-200のF2.8やF4、
EF100-400などが欲しくなるのは必至ですので、その分の予算も考えておいた方が
良いかと。

書込番号：15501048

[mt_papa]

ズームの早さって、AFの速さの意味で使っているような気もする。。

書込番号：15501058

[ひよ仔]

私も　３年ほど前Ｘ３に買い増しのつもりでＤ７購入しましたが　７Ｄで 撮った画像のほうが、画質発色ともはるかに良く　特に高感度の場合違いが歴然です　Ｄ７購入後Ｘ３は使う気にはならなくなったので、１年ほど２台所有していましたが売りました　もっと早く売っておけばと公開しています。　

書込番号：15505891

[Nero-9]

こんなのにまで付き合ってくれるんだからここの人はやさしいですね。

書込番号：15509877

[保護者はタロウ]

バイク板は・・ちょい厳しいですよ

ほんまココの板・優しいわ

書込番号：15866344

7D+タムロンA005

[徳川御三家]

7DとA005を購入し、本日ようやくデビューしました。
撮影は子供のｻｯｶｰです。

今までX3での撮影でAIｻｰﾎﾞ＆1点AFで主に運動会等を撮影していました。
今回、初めてｻｯｶｰの練習撮影で、AIｻｰﾎﾞ＆ゾーンAFで撮影したのですが、なんかピンボケが連発で・・・。１点AFの方がいいのかな・・・。
皆さん、ｻｯｶｰだけでなく運動会など動きのある被写体ではどのAFで撮影していますでしょうか？

また、カスタム機能C.FN�V：AF・ﾄﾞﾗｲﾌﾞはどの設定にしていますでしょうか？

お教え下さい。

書込番号：15853483

[徳川御三家]

追伸

X3だとピントが合うと「ﾋﾟﾋﾟｯ」と音が鳴ったと思いますが7Dは無音でしょうか？

書込番号：15853548

[ユータツズパパ]

こんばんは。

７Dご購入、おめでとうございます。

わたしも７Dはまだ付き合いだして半年あまりですが主に少年野球などを撮ってます。最近は領域拡大でしたっけ？　のほうがゾーンAFよりヒット率がいい感じがします。

AIサーボのときは電子音は鳴らないと思います。

書込番号：15853652

[つるピカード]

AFモードがAIサーボAFの場合、合焦しても電子音は鳴りません。

取り説 Pg89。

書込番号：15853687

[徳川御三家]

ありがとうございます。
確かに今日はゾーンAFで撮影していました。領域拡大AFで今度試してみたいと思います。
領域拡大での注意点はありますでしょうか？

電信音は今試してみましたがAIｻｰﾎﾞ以外はなりました。

書込番号：15853748

[BAJA人]

こんばんは。
ご購入おめでとうございます。

＞１点AFの方がいいのかな・・・。

1点のほうがいいと思います。
ゾーンＡＦは狭いようで広く、実際に子どものサッカー撮りで
使ってみましたが、狙ったところ以外によくピントが引っ張られ
ました。
7ＤはＡＦ19ポイントありますので、構図に合わせて任意の1点
にしたほうが歩留まりは高いと思います。
周辺のＡＦポイントも精度がよく充分信頼できますし。

＞カスタム機能C.FN�V：AF・ﾄﾞﾗｲﾌﾞはどの設定にしていますでしょうか？

これは7Ｄのマニュアル本などを購入されてみてはいかがでしょうか。
設定が多いですから私は付属の説明書だけでは分かりにくかったです。

書込番号：15854040

[そらの飼い主]

サッカー撮影だとして、
一点で追えるなら、それが一番いいと思います。
マルチコントローラーダイレクトを設定しておくと便利です。
7Dは、どこのAFポイントでも高精度ですが、特にど真ん中が一番精度が良いです。その上と下もなかなかの精度だと思います。
一点で追う場合、敏感度は速い方向にひとつぐらいが調度良さそうですが、自信があれば一番速いでOKだと思います。

被写体が速すぎて一点では追えない場合、歩留まりが多少落ちますが領域拡大もいけると思います。
この場合、測距中心優先が適しているのではないかと思います。

書込番号：15854092

[くらなる]

>なんかピンボケが連発で

自分はタム70-300(A005)を処分して純正を購入しました。

タム70-300(A005)はAFの追従が非常に悪く、野球の外野フライやサッカーのような被写体が前後動するようなケースでは一生懸命ピントを合わせようとしているが被写体の動き以上にピントが動いてしまい、結局ピンボケになるケースが多い。
また、カメラとの相性もあるかもしれないが、被写体ブレを起こすはずがない条件で、被写体ブレのような写りを起こすことが多々あった。
多分、手振れ補正がシャッターを切った瞬間にカクっと動いてしまうのだと思われるが、2度ほど修理しても直らなかったので、そういう仕様だと思われる。

書込番号：15854234

[mt_papa]

私も子供（息子）のサッカーを撮る事がありますが、AF は中央１点、AI-SERVO
を使っています。レンズは 70-300IS or 70-200F4L IS のどちらか。

X3 と同じ撮り方でも、AFが合うのが早くて、より正確になると思うので、
歩留まり上がるんじゃないでしょうか。

書込番号：15855297

[ronjin]

たぶん前後の障害物に引っ張られてしまうのでしょう。
被写体の大きさにもよりますが、思うように撮りたければスポット１点で狙うのが確実ですね。
追従敏感度はいちばん遅い設定で試してみてください。

書込番号：15855406

[ジュニアユース]

こんにちは。
私は主にサッカーを撮っています。
http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/album/EeyZGAL45Vt
ボディは1D Mark�Wと7Dを使っています。

お子さんのサッカー撮りとのことですが、小学生でしょうか？
どの年代でもサッカーのように、前後左右予測無く動き回る被写体は、なかなか難易度が高いです。AFフレーム1点指定で、AI SERVO AF、高速連写モードというのが普通の設定でしょうか。
選手と選手が重なり合う場合の多い競技ですから、まずは狙った選手にしっかりピントを合わせないと、AI SERVO AFでも追従してくれません。選手やボールの動きを予測しながら、まず最初にしっかりピントが合ったことを眼で確認してからシャッターを切るようにすると、歩留まりは上がると思います。それではシャッターチャンスを逃すようにも思えますが、慣れてくれば、瞬時に反応できるようになると思います。まずは、数多く撮って、被写体の動きをピント合わせのタイミングなどに慣れていくことが大切かと。

書込番号：15857047

[湘南ムーン]

徳川御三家さん　こんにちは

お子さんのサッカーでしたら中央１点で撮られた方が、ヒット率は上がると思いますよ。
飛んでる鳥さんの場合は、領域拡大の方が良いこともあります。
良い画が撮れましたら、アップしてください。

楽しい　フォトライフを

書込番号：15857257

[徳川御三家]

皆様へ
短時間で色々とアドバイスして頂きましてありがとうございます。

皆様の意見をまとめると「AFフレーム1点」が良さそうですね！チャレンジしてみたいと思います。
ちなみに、運動会での徒競争などの場合も同様な設定でいいのでしょうか？

書込番号：15857481

[*106]

このレンズだと、追いつかないのでは？。
純正レンズでお試し下さい。
歩留まりあがると思いますよ。

書込番号：15861678

[BIG＿O]

オートフォーカスの追尾性能はカメラとレンズの総合性能で決まってきます。光学性能に関してはタムロン製のレンズも評判が高いようですが、AF性能のマッチングは純正レンズにはかなわないのではないでしょうか？

ピントの合焦速度と精度を追求するのであれば、USMモーター搭載のキヤノン純正レンズを選択しておいた方が良いです。

私は５D�VとEF70-300F4-5.6LIS USMの組み合わせで使っていますが、追尾性能は驚くほど高く、被写体をAFフレーム内に収め続けられれば、歩留まりは極めて高いです。

また連写性能を考えるとCFカードもUDMA　Class7タイプを選択しておいた方が良いですね。

書込番号：15862677

[そらの飼い主]

運動会の徒競走だと、自分の子の前に他の子が重なってしまう可能性がありますよね。
まるっきり重なってしまったら諦めるしかありませんが、それでも僅かな隙間から狙えればピントをあわせることは可能です。
初めからAFポイントをスポット一点に小さくして狙う方法が良いかもしれません。
この場合は、外してもすぐリカバリーできるように、敏感度はやや速いあたりが良いと思います。

運良く、正面から撮れる位置であれば、重なる可能性はないので領域拡大が良さそうです。
この場合は、測距連続性優先が安定すると思いますよ。

書込番号：15862799

[ＢＭＷ ６６８８]

私もBIG Oさんと同じく、純正の70-300Lお勧めです。

カメラはレンズの性能で劇的に変化すると思います。純正のこのレンズでサッカーではありませんがバレーボールを撮影しました。初めてにもかかわらず歩留まりはすごく良かったです。

中央一点でワンショットAFでもプレイを予測すればかなりいけました。私は5D3での挑戦でしたが動きものに強い7Dならもっと良い結果が純正レンズとのコンビでいけるのではないでしょうか。

遅レス失礼しました。

書込番号：15863827

室内撮影の基本は？

[大吉まるまる]

いつもこの書き込みにはお世話になっております。

　一昨日、名古屋オートトレンドに行ってきました。
　毎年3月に開催される車の展示会です。
　コンパニオンもたくさんくるので、撮影の練習を兼ねて行ってきました。
　そこで、みなさんに基本的なことをお聞きしたいのですが
　室内撮影はどのようにされていますか？

　　１）フラッシュは焚かれてますか？　焚く場合は、ハイスピードに
　　　　されてますか？モデルの肌が白くてからないように。
　　２）私は通常、フラッシュ撮影の場合もAVモード撮影ですが
　　　　Pモードがいいという方もおられますが、みなさんはどうされてますか？
　　３）ピントは、1点AFですか？　スポット1点AFですか？
　　４）ライブビュー撮影では、ﾋﾟﾝﾄが合焦し辛く、なかなかシャッターが切れません
　　　　が、そのようなものなのでしょうか？
　　
　　今回、フラッシュは焚いても、とてもモデルの顔が暗くなってたり、反対に
　　きわめてハイになっている写真もありました。また撮影者が多く、人ごみの
　　頭越しに、カメラを高く上げてライブビューで撮影もしましたが、なかなか
　　AFの合焦ができず、シャッターが切れませんでした。
　　以上、よろしくお願いいたします。

　　今回使用した機材は下記のものです。
　　　・7D
　　　・16-35mmF2.8L�U、F24-70mmF2.8L�U、70-200mmF2.8L�U

　　モデルの写真は掲載できませんので、風景だけUPしておきます。

書込番号：15846555

[横道坊主]

いつも思うんだけど、カメラポジション高い人多いよね？しゃがんで構図を探すのが面倒だからかな？

書込番号：15846596

[じじかめ]

ミニスカートに気を使っていたりして・・・（？）

書込番号：15846659

[gda_hisashi]

背景が外光の明るい窓だったりライトの光源だったりすると
その明るさに露出が引っ張られます

被写体以外の要因で露出が暴れる場合まず評価測光をはずし中央部重点かマニュアルにするのだ良いかと思います

ライトアップされている展示車やコンパニオンの明るさが一定の場合カメラの露出はマニュアルとして
ストロボを焚くのは確実かと思います
（内蔵ストロボや純正ストロボの調光はボデイがマニュアルモードでも自動調光です）

※一番よい方法と言う訳でなく確実！かと思います

書込番号：15846672

[robot2]

こんにちは
撮影は、どう撮るかの意思の反映ですから、絞り優先で被写界深度に留意して絞り値を設定します。
シャッタースピードが、遅く成る場合はISO感度を上げます。
外付けフラッシュを使う場合は、対象をどうするのか、奥行きをどうするのかに注意します。
先ずは、自然な調光を心がけます。

フラッシュを使う場合、
露出補正：全体の明るさをコントロール。
調光補正：対象の明るさをコントロール。
ISO 感度：対象の背景の明るさをコントロール。

Pモードは、カメラ任せのなるべくクッキリハッキリ撮ろうするモードですので、良い場合も有ります。

書込番号：15846828

[あふろべなと〜る]

ストロボが直射ならむしろ…
Ｍモードで会場の明るさに合わせて露出を固定しておき
人物までの距離に応じてストロボもマニュアルで調光したほうが
安定して自然な露出が得られる場合もありますよ

そもそも調光補正や露出補正を変えつつ撮り直しするくらいなら
全部マニュアルで追い込んだほうが楽だし早いです

書込番号：15846885

[写歴40年]

大吉まるまるさん　こんにちは。

私は自然光の写真が好きなので高感度でそれなりに撮れるようにデジタル技術が進んでからはフラッシュ撮影はほとんどしなくなりましたが、今のフラッシュ撮影はオートでもそれなりには撮れますがマニュアルでどう撮れるか解っていないとAvモードが良いかPモードが良いかと言うことは一概には言えないと思います。

ピント合わせに関してはあなたが合わせたいところに確実に合わせられる方式で良いと思いますが、ライブビューに関しては多く語られているかと思いますがそんなものなので、AF-Sでは当然シャッターが切れませんのでMF置きピンで被写界深度を深めて撮るとか、サーボなどでピントが合えば儲け物と数打ちゃ当たる方式しか無いと思います。

書込番号：15846956　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

以前も、同じようなレスをしたかもしれませんが・・・（＾＾；；；

室内撮影に限らず・・・写真の「基本」です。

写真と言うのは、肉眼で見たままの景色が写る物ではありません。
あくまでも・・・被写体から反射する「光の量」と・・・その光をフィルムや撮像素子（センサー）に感光させる「時間」。。。
この「光」と「時間」の2つ「バランス」で写る物で。。。

ビデオの動画のように、今自分が見ている映像をストップボタンで止めて、その映像を切り取る（キャプチャーする）ように写る物ではありません。

人間の「目」と言うのは・・・優秀でもあり・・・いい加減でもあり。。。（＾＾；；；
太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な「屋外の景色」も・・・
我が家自慢の明るい蛍光灯に照らされた「団欒の景色」も・・・
「瞳孔」を瞬時に調節する事で、大差の無い・・・自分に都合の良い明るさで「脳内」に映し出してくれますけど。。。

本当は・・・機械で測ると・・・太陽光を反射した被写体と、蛍光灯の光を反射した被写体では。。。
100倍も明るさに差があります。
つまり・・・機械であるカメラ君にとって、室内照明の明るさってのは暗闇同然って事です。

日陰と、日向・・・
蛍光灯の真下と、壁際・・・
黒い物と白い物・・・
コレ・・・全て・・・明るさに差があって＝肉眼で見た通りに写すには。。。それぞれ適正な「感光時間」が異なる＝露出が異なるって事です。

人間の目は、視線を送った先の明るさに瞬時に「瞳孔」を調節して・・・それを脳内でHDRのように編集して自分に都合の良い景色で映像を見ているわけです。。。
極論すると・・・すべて「錯覚」の世界？？・・・と言えなくもない（＾＾；；；
※少なくとも、写真撮影の世界では「目」は「錯覚」するもの・・・と思った方が「理解」しやすい。
※天動説（目で見たままの天体の動き）ではなく・・・「地動説」を理解する要領？？

この様に、普段からできるだけ「目の錯覚」を排除し・・・
常に「光の量」と「感光時間（シャッタースピード）」の「バランス」を意識する。。。
と言うのが「基本中の基本」だと思います。

コレもいつものワンパターンですけど・・・
写真の設定は・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が写るわけではなくて。。。

「１０」と言う答えに対して・・・５＋５で良いか？　７＋３が最適じゃないのか？？　１＋９で勝負すべきか？？
と言う事を考えて設定する物で。。。
トーぜん・・・答え（被写体の明るさ）は、「１０」と決まっている訳じゃなくて。。。
晴天の屋外なら「１５」
我が家の室内なら「６」
なんて具合に、答えがマチマチなわけで・・・その答えに適した「公式」を設定しないと。。。
肉眼で見たとおりの写真は写せないって事です。。。

答えが「１５」と言う大きい数字なら。。。
この答えを「導き出す数字」も豊富ですから・・・カメラ任せにオートで撮影しても綺麗に撮影する事が可能なわけです。
１〜１４まで・・・数字が使い放題♪

コレが「６」しかないと・・・設定できる数字が少ない。。。
自分が望む「設定」が出来ない。。。あくまでも１〜５以下の数字の組み合わせで何とかするしかないわけ。。。
つまり７とか１０とか・・・速いシャッタースピード、被写界深度を稼ぐための絞り・・・が使えないって事。。。
カメラ任せにオートで撮影すれば・・・自分の意図した露出で撮影できない。。。って事です。

だから・・・「室内」では・・・自分で「光」と「時間」のバランスを考えて。。。
自分で設定しないと・・・上手く行かないと言うわけ。。。
どっかから「数字」を借りてこないと・・・自分の思ったような写真が写せない（笑

チョット分かりにくいですかね？？（＾＾；；；
根源的なアドバイスで申し訳ありません。

ご参考まで

書込番号：15847004

[もとラボマン ２]

大吉まるまるさん　こんにちは

会場の明るさが手ブレしないような明るさであれば　まずはMモードで背景に露出あわせ　ストロボはオートのまま　ハイスピードシンクロではなく　スローシンクロに近い撮り方で自分は撮影すると思います。

書込番号：15847075

[大吉まるまる]

gda_hisashiさん

ありがとうございます。
　7Dはよく思うのですが、時々露出が暴れますよね！
　これって、以前使っていた40Dではあまり見られなかったことです。
　中央重点かマニュアルですか？　未知の世界ですが
　挑戦してみます。



robot2さん

　robot2さんもよく理解してカメラをお使いなのですね。
　改めて、自分の勉強不足を感じます。
　Pモードがよい場合もやはりあるのですね。
　ありがとうございました。


あふろべなと〜るさん

　いつもありがとうございます。
　やはりマニュアル撮影ですか？　昔むかしは、マニュアルで撮ってましたが
　デジカメになってから、使ったことなく不安です。
　でも勉強ですから、いちどやってみます。



写歴40年さん

　いつもありがとうございます。
　確かに、フラッシュを焚いてない写真が、自然に写っている気がします。
　その変わり、ISOを1600まで拡大して、F2.8〜3.2ぐらいで撮ったものです。
　明るいレンズって許容範囲が広いと感じました。
　ライブビューはそんなものなんですね。私のだけかと思って心配してしまいました。



＃４００１さん

　前回もお世話になりました。よく覚えております。
　今回の文面も何度も読み返しました。
　深いですね。以前私が目に映る光景と写真で撮った光景の
　明暗が違うということでお尋ねしたことがありました。
　今回も、いい勉強させていただきました。
　人間ってすごいですね。
　ありがとうございました。



もとラボマン ２さん

　いつもありがとうございます。
　スローシンクロだと、被写体が動く場合はダメですよね。
　それに、背景に合わせて、フラッシュを焚くと明るすぎる感じもしますが。
　わかりました。一度試してみます。
　今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号：15847310

[あふろべなと〜る]

背景の露出が一定なイベント会場ではマニュアルが非常に楽ですよ
オートだと構図がかわるだけで露出が変わってしまうので…

ストロボもフィルム時代のマニュアル調光は職人技であり
極めて難しいのもでしたが
デジタルでは常にポラロイドで試写しながら撮影しているようなもの

むしろオートよりなにより一番簡単です（笑）

まあ速写だとオートに頼らざるをえないですけどね

書込番号：15847343

[もとラボマン ２]

大吉まるまるさん　返信ありがとうございます

＞スローシンクロだと、被写体が動く場合はダメですよね
スロ−シンクロの応用ですので　ハイスピードシンクロほどシャッタースピード速くない　通常のシャッタースピード範囲内　通常1/250以内のシャッタースピード使い　手ブレが起きない位のシャッタースピードでシンクロさせますので　ブレは気にならないと思いますよ

それに最近のストロボ頭が良く　案外上手く同調してくれますよ

書込番号：15847466

[ロケット小僧]

大吉まるまるさん、こんにちは。

だいたい皆さんからのレスで見えてきたと存じます。
良かったですね。
というか、皆さん状況に応じて色々と試してきた道、
現場でさらに悩んで試行錯誤が（少なくとも拙の場合は）
多いのではないかと思います。

状況にもよりますが、
拙もマニュアルにしての撮影に絞っていくと思います。
ただ、調光についてはストロボ任せでも
当るような状況でしたら任せてしまいます。

ただ、どのスピードライトを使用されたのか分かりませんが、
あの会場では600EXでも力不足かもしれませんね。
被写体の距離によってはスローシンクロ気味の撮影もあきらめて
むしろ被写体（と背後の車くらい）までを浮かび上がらせるようにしたり、
被写界深度をあきらめて絞りを開け気味にするかもしれません。
これらは、同じカットでも、いろいろと変えて数枚のショットを撮るかと。

また、拙の場合、C-PLも持参して、（減光はしてしまいますが）
ウィンドーの反射や車の反射を抑えたショットも撮っておくかもしれません。
コンパニオンさんの顔はともかく衣装もテカテカ系があったりしますんで。
もっとも、反射を効果として残したショットも撮りますが。

作例は楽しませていただきました。ありがとうございます。
雰囲気は残していると思いますが、
露出は窓や照明に引っ張られている感じもします。（多分）
これも拙の場合、露出補正をバラしものを数ショット撮っておくと思います。

また、暗くて広い会場ですんで、被写界深度を稼ぐのは大変と思います。
感度と画質をバーターしたり、ストロボで止めたり、ISに期待したり、
（一脚持ち込みは不可でしょうから）ヒモをカメラからたらして
ホールディングにテンションかけたり、色々と試すかもしれまｓんね。

こういうイベントですから、
コンパニオンさんのポートレート撮影だけと言う訳にはいかないと思います。
背景を取り込んだ（画角的にも被写界深度的にも）説明的な写真も必要でしょうか。
それだけに難しいところもありますね。

撮影、特にライティングは試行錯誤の連続だと思いますが、
色々とご苦労されて、それがまた楽しい写真趣味ということですね。(~_~;)

書込番号：15848094

[ペコちゃん命]

大吉まるまるさん、こんばんは。

1)だけのコメントですが、
室内のモデルさんを撮るときは基本的にはストロボが必要だと思います。
というか、このときにストロボを使わなくて、いつ使うんだ！
ってくらいに思ってます。(笑)

使い方としては直射ではなく、バウンスさせるかディフューザーをつけて、モデルさんの顔の影を取り、浮かび立たせるようにするものだと思います。

顔が暗く写ってしまうのはオートにしていて、カメラがそのままの明るさでいいと判断してるものですから、その場合はマニュアルで調整してみてください。
最大にしても暗い場合はそのストロボの限界なので、それ以上に明るくしたい場合はISOを上げるしかないですね。

書込番号：15849648

[＃４００１]

フラッシュ直射、プログラムオート	露光のイメージ　時間と共に映像が浮かび上がるイメージ	フラッシュの発光と、露出（露光）のイメージ・・・分かり難いかな？^_^;

こんばんは♪

前レスだけだと、イジワルクイズみたいなので^_^;^_^;^_^;

1）フラッシュは焚きますか？
トーぜん焚きます（焚ける状況で有れば「積極的」に使用します）。

2）AvモードかPvモードか？？
どっちも使いますが・・・
露出オートだと、ストロボの調光がメンドーなので・・・
Mモード（マニュアル露出）を多用します。
Mモードで露出を固定してしまった方が、ストロボのガイドナンバー（調光範囲＝光が届く距離）を計算し易いので♪

3）ピントは？
任意の1点（シングルポイント）です。
「測光」は、評価測光（マルチパターン）です（フラッシュのi-TTLオートを使いたいので）
ポートレート等で、背景とのバランスを考慮しないで、被写体のみの露出を変えたい時などは、スポート測光にします。

4）ライブビュー
特に室内に限らず・・・一眼レフのライブビューでのフォーカスは激遅だと思います^_^;
コンデジの様な使い勝手では、フォーカス出来ないと思いますよ^_^;
個人的には、ノーファインダーで撮影した方がよっぽど楽チンです♪

まあ・・・私も普段から、初心者さんにはフラッシュを使うとシャタースピードが速く出来る。。。
なんて・・・大ウソのアドバイスをしてるんですけど^_^;^_^;^_^;

ホントは・・・フラッシュと言うのはシャッタースピードを速くするために焚くわけではないんです。
あくまでも「補助光」として使う物で。。。
シャッタースピードは、概ね1/60秒〜1/125秒程度を多用します（Avモードだと自動的に1/60秒が上限になってしまうのかな？）。
コンパニオンのオネーチャン撮るなら・・・この程度のシャッタースピードで十分♪
相手もプロですから（プロのモデルさんが多い）・・・我々カメラ小僧のシャッターチャンスのタイミングに合わせて・・・チャンと「1秒」ポーズをとってくれますよ♪

夜祭りの踊り子とか撮影するなら・・・FP発光使ってハイスピードシンクロ使ったりするけど。。。
室内のポートレート程度なら・・・X接点以下のスピードでOKじゃないかな？？

フラッシュの発光するタイミングと、露光のイメージを画像にしてみましたけど。。。
分かり難いかな？？

フラッシュの発光時間は1/10000秒位の超ハイスピード（短時間）なんです。
なので・・・シャッタースピードでは無くて・・・フラッシュの発光時間で被写体の動きを止める事も可能なんです。
露出ドアンダーの被写体を、フラッシュで撮影すると・・・ほとんど「ブレ」は写らないんです^_^;

スローシンクロで、背景の明るさまで、露出しようと思うと・・・ブレが写ってしまいます。

そう言う事を画像で説明したいんですけど・・・（笑。。。チト分かり難いかな？？^_^;^_^;^_^;

ご参考まで♪

書込番号：15849791

[大吉まるまる]

あふろべなと〜るさん

>背景の露出が一定なイベント会場ではマニュアルが非常に楽ですよ
そうですか！まずマニュアルに慣れないとだめですね。
　何度か繰り返しやってみます。
　自分の五感を生かして、経験しないといけないですね。
　ありがとうございました。


もとラボマン ２さん

　1/250以内で手振れがおきないようにですね。1/250までだったら　
　ストロボは同調するんでしたね。
　やってみます。ありがとうございました。


ロケット小僧さん

　いや〜写真撮影って奥が深いですね。3回読み返しました。
　これまでの私があまり考えずに、バシャバシャとシャッターを切ってた
　ことが滑稽にも思えます。
　勉強ですね。少しでもレベルアップできるよう頑張ります。
　ありがとうございました。


ペコちゃん命さん

　ありがとうございます。
　バウンスですよね。半年前に結婚式で初めて意識的にトライしました。
　それが思った以上に好結果で。
　ただ今回は、バウンスさせれる部分が少なくて苦労しました。
　今回は、測光を意識したいと思います。
　これまでなんの疑いもなく、評価測光だけで撮ってたもので。
　参考になりました。


＃４００１さん

　いつもありがとうございます。
　モードはMがお勧めなんですね。時と場合により使い分けておられるんですね。
　マニュアル・・・勉強します。頭の中で距離とF値とフラッシュの明るさを
　計算されるんですね。慣れたら自然と設定できるんでしょうね。
　またAFは1点ですね。これは私と同じでほっとしました(笑)
　そしてライブビューってやはりそんなもんなんですね。
　よかったです。もしかしたら、私の固体がおかしいのかと心配しておりました。
　いろいろとありがとうございました。いい勉強をさせていただきました。
　懲りずに今後とも、よろしくお願いいたします。
　

書込番号：15850910

[もらー]

キヤノンのＥＴＴＬ−�Uの調光は基本的には中央の測距点中心の評価調光だったはず。

http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/technology/index.html
HPの記載を見ると測距点を考慮しつつとしか書いていないので７DのようなAFポイントで評価測光がされるのとはちょっと違いますね、構図の中心部に反射率の高いものがあれば調光は押さえられるし低いものがあれば高くなるということです。なので調光補正が必要になってくるんじゃないですかね。

こういう場所での撮影ですと女性の顔を真ん中の日の丸構図にはしないでしょうから着ている衣装の色によってETTLだと調光補正するってことになるので上のレスで皆さんがおっしゃられているように背景の露出をMモードで固定してしまってメインの被写体をストロボをマニュアル調光するほうが楽な場合が多いということでしょうね。
ストロボの調光は距離と絞りに依存していますから絞り固定で行くと考えるのは距離だけですし行為打った撮影だとバストアップか全身かのどちらかでしょうから単焦点なら引いた時に調光をプラスでいけばいいですし、ズームならコンパニオンさんとの距離をいつも一定にして撮影すればほとんど弄らないで済むようになると思います。

書込番号：15854026

[大吉まるまる]

もらーさん

とてもわかりやすいご指導、ありがとうございます。
　これまでのみなさんがおっしゃったことも含めると
　マニュアルでの設定を覚えるのが基本のようですね。
　マニュアル撮影に慣れることが、基礎スキルのアップに
　なるように思えます。
　ありがとうございました。

書込番号：15855391

[テリーじいさん]

おじゃまいたします
当機種ではなく
60ＤＷズームを購入いたしました　

フラッシュワークで苦労されているようです
キャノン機のフラッシュ撮影は本当に安定しません
お気持ち察します

私はかつての経験から次のようにして撮影しています

被写体に直接発光の時

必ず　部分測光使用　プログラム　ETTL　
7Dの使用説明書には
Ｐ103
部分測光　逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに有効です
とあります

イベント会場にはさまざまな光が乱舞していますので
部分測光が良いと思います

また　実際の歩留まりが良かったんです

ＥＯＳ１Ｖの時のフラッシュワークでは
測距点連動のスポット測光をつかえましたが
（歩留まり抜群でした！）

今は１Ｄを買えません　トホホ

5Ｄ3、6Ｄ、７Ｄ、60Ｄ、Ｘ６ｉはすべて
測距点連動のスポット測光はありません　ので

この部分測光しか手がなくなりました

というのが私の結論です　
どうぞ参考にしてください　失礼いたします

書込番号：15861634

[大吉まるまる]

テリーじいさんさん

はじめまして。
　取説を改めてみました。Ｐ103を。
　部分測光ですね。私は万年評価測光でした。
　こういう場合は、部分測光など使い分けもしなくちゃ
　だめですね。
　ありがとうございました。

書込番号：15863522

子供メインのレンズ構成で相談させていただきます。

[残高不足]

はじめまして。

今までは風景やスナップなどを気ままに撮影しておりました。
最近子供の成長と共に撮影対象が子供メインになってきたのでレンズの入れ替えを検討しています。

現在所有のレンズは下記になります。
EF-S10-22
タムロンA09
シグマ 30 1.4
EF85 1.8
EF70-300L

タムロンA09を長いこと使っておりましたが、
AFの遅さが気になるので下記の2案いずれかに
したいと思っておりますがお子様を撮ってらっしゃる方のご意見をお聞かせください。

【a案】
EF17-40 F4L 追加
タムロンA09
シグマ 30 1.4
シグマ 50 1.4 追加
EF85 1.8
EF70-300L
あまり超広角を使いこなせてないので10-22を売却して、EF17-40を購入し標準レンズとして使う。
ついでにシグマ50mmも追加購入

【b案】
現在のレンズ構成にEF24-105を追加して、広角が足りない場合は10-22を使う。

正直b案で固まっていましたがお子様を実際撮影されている方々のご意見を聞いてからと思い、投稿させていただきました。

「自分ならこっち」とかなんでも構いませんのでご意見ください。

書込番号：15852119　スマートフォンサイトからの書き込み

[おじぴん3号]

残高不足 さん こんにちは。

B案で良いと思いますよ。
子供さんの撮影場所のもよりますが、あまり広角は使わないと思います。
私は、娘６才ですが5D3とX6iの両機で、EF-S18-138STMとEF24-105F4LとEF35F2IS（単焦点）の３本使っています。室内での撮影が多いので、35mm〜80mm前後での撮影が多いですね。

将来のフルサイズも視野に入れるなら、ゴールドラッシュ対象のEF24-105F4L一押しですね。

書込番号：15852162

[かづ猫]

自分の場合ですが、子ども撮りではレンズを頻繁に交換出来ないと感じて、ボディを二台にしました。

以前の構成。
自宅内 OLYMPUS E-PL2と30ミリ単玉(60ミリ相当)
屋外 上記に加えて、OM-Dと12-50ミリズーム(24-100ミリ相当)。又はE-5と14-54ミリズーム(28-108ミリ相当)

現在の構成
自宅内 EOS 40Dと40ミリ単玉(64ミリ相当)
屋外 上記に加えて、EOS 5D2と24-105ミリズーム。又はE-520と14-42ミリズーム(28-84ミリ相当)

さすがに自宅では一台にしますが(^^;
二台構成、便利ですよ。
私は単玉とズームが多いですが、標準ズームと光学又は望遠ズームと言う取り合わせも良いですね。


と言うことで、サブカメラを追加してのB案が自分のスタイルですね(^^)

書込番号：15852172　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

訂正です。

私は単玉とズームが多いですが、標準ズームと光学又は望遠ズームと言う取り合わせも良いですね

↓

私は単玉とズームが多いですが、標準ズームと広角又は望遠ズームと言う取り合わせも良いですね

書込番号：15852178　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんだぁどらごん]

子供に寄って…さらに背景も入れてと、記念写真的な使い方ができるので…広角は残したがイィと思いますよ(^-^)

書込番号：15852225

[Frank.Flanker]

こんにちは

お子さん撮りならB案が良いと思います
お子さん撮りなら広角よりは中望遠の方が使う頻度が高くなります

17-40mmは広角ぎみでズーム倍率が低くお子さん撮りでは使いにくいですし、105mmまである24-105は使いやすいと思います

書込番号：15852239

[カメカメポッポ]

17 -40も良いけど、ＡＰＳ−Ｃ用のＩＳ付き標準ズームでも検討されては？

書込番号：15852295

[tabibito4962n]

24-105で良いのではないでしょうか？
APS-C機なら、38-168mmになって標準から望遠まで幅広くカバーするので、お子さんの色んな表情や動きに対応すると思います。

書込番号：15852373　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

残高不足さん、こんにちは。

カメカメポッポさんも書いてくださってますが、私もEF-Sの標準レンズがいいように思います。
室内が多いようでしたら17-55mm F2.8、屋外も多いようでしたら18-135mm。
これらのレンズでしたら、よく使う焦点域を一本でカバーできますし、またお持ちのレンズと連携もしやすいので、バランスの良い撮影ができると思います。

書込番号：15852384

[さゆぽんのパパ]

18-135mmSTMがいいと思います。広角から望遠までカバーできるのが一本あると便利です。

うちは6歳と9歳の女の子ですが、一緒に遊んだり、おしゃべりしたりしながらの撮影は楽しいですよ。

お子さんをモデルとして撮影に徹するならａ案がいいと思います。単焦点もあるし！

書込番号：15852392

[mt_papa]

B案でいいと思いますよ。24-105L と 70-300L の組み合わせは良いと思います。

書込番号：15852622

[showmustgoon]

私は、24-105は手放した者なので、b案でTAMRONのA007かEF24-70F4は、どうでしょうか？
やはり折角買われるなら、新しいレンズが良いような気がします。

書込番号：15852758　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞撮影対象が子供メインになってきたので

子供さんをどのように撮りたいというイメージなんでしょうか・・・
運動会とか、学習発表会の行事モノなのか・・・
日常のスナップなのか・・・

広い場所でのスナップ想定なら、中望遠になる24-105mmは便利でしたよ。
ただ、引けなくなるデメリットがあるので、お部屋の中メインになると使いづらいかもです。A09よりは広くなりそうですが。

予算のご都合もあるとは思いますが・・・
これに６Ｄとかのフルサイズの24-105キットがあれば、ベストなレンズ構成に見えるのですけど・・・
A09もあるので、ボディーのみでもいいのかなぁ・・・
レンズラインナップががフルサイズ指向に見えるのだけど・・・
７Ｄに10-22mmと70-300で広角と望遠の両端を担当させればワイドレンジの完成だと思うんですが。
「なんでもかまわない」とのことでしたので・・・ごめんね。

書込番号：15853001

[時そば]

残高不足さん

こんばんは

a案、ｂ案とは異なりますが、

ｃ案として
EF24-70mm F4L IS USM
または
sigma 35mm F1.4 DG HSM
の追加はいかがでしょうか？

理由は、
■24-105に比べ画質・解像度もよく軽量ですので子供どりにはちょうどいいと
　思います。
■24-105は6Dや5DMKとセットで購入される方が圧倒的にお得ですので、将来フルサイズを
　購入される際に購入されてはと思います。
■30mmF1.4はあまり利用されていないのでしょうか？30mmF1.4は結構じゃじゃ馬ですが、
　うまく撮れた時の抜けるような美しさはなかなか24-105では表現できません。それを
　上回るのは35mm F1.4 DG HSMかなと思います。30mmF1.4はフルサイズで利用できません
　ので次期リリースされる前にドナドナして35mm F1.4 DG HSMに移行してもいいと思います。

書込番号：15853090

[さわるら]

EOS40D+EF50mm F1.4 USM	EOS5Dmark�U+EF50mm F1.4 USM	E-PM1+LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH.	EOS40D+SIGMA10-20mm F4-5.6 EX DC HSM

子供撮影って言っても記念記録撮影からポ−トレートから面白写真、色々ありますから
自分の撮りたいイメージを具現化してくれる焦点域・開放F値・描写のレンズを選べばいいと思います。

自分は24-105mmは子供撮影ではほとんど使いません。
カリカリ系なのが好みでないのと焦点距離が逆に便利すぎて面白味のある写真が撮れません。
換算50mmくらいで画角に制約があるほうが構図とか順光・逆光など色々工夫したり、撮影してて楽しいですよ。

ミラーレス導入もオススメです。
カメラを意識（威嚇？）させないので笑顔・いい表情が撮れる回数が増えます。
お店とか気軽に持って入れるのもメリットですし、屋内でも開放F1.7で撮っても
SSはもちろん、センサーサイズから被写界深度も稼げます。

誰も作例貼ってないので貼っておきます
（プライバシーなんで小さいサイズです）

書込番号：15853506

[春タマネギ]

こんばんは。

子供と公園などで遊ぶ時は、「EF40f2.8STM］を使うことが一番多いです。

まだ子供が小さく、近くにいることが多いので望遠側は必要としていません。

又、レンズが非常に薄いので威圧感も少ないかと思います。

お子さんとの普段の距離感はどの位ですか？

ある程度のお子さんであれば離れて撮影することが多いでしょうし、小さければ近くにいないといけませんし。

年長〜小学生であれば一人で遊んでくれると思いますので、24-105は使いやすいと思います。

EF40f2.8STMはキャッシュバック対象なので今のうちにご購入下さい。
実質１万位で購入できます。

あと、10-22は売却しないほうが良いのでは？
子供によって青空や花畑などで使えるのでもったいないかと思います。

書込番号：15854094

[かづ猫]

威圧感と良く申しますが、子どもが小さいうちから慣れさせると問題無いかもしれません（笑）

うちの子(4歳と7歳)の場合ですが、ミラーレスやコンデジではノリが悪く、一眼レフを持ち出すと撮って撮ってと。
このため、リビングの置きカメラがペンE-PL2からEOSに変わりました(^^;
ペンの方が、顔認証のC-AF+TRが使えて、フレームに自由度があったんですけど(^^;;

でも、iPhoneのカメラはお気に入りのようで、撮って撮って。再生して〜。です。
何が違うんだろう？

書込番号：15854166　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらの飼い主]

このままAPS-Cでいくなら、私なら10-22mmは絶対に売りませんのでA案却下します(笑)。
B案も、24-105mmF4Lを新品で買うなら、24-70mmF4Lは候補になりませんか？

24-105mmF4Lは、フルサイズのキットレンズで、新品を単品で購入するには割高感が気になります。
それと、個人的にですが、このレンズをAPS-Cで使うには解像度も気になります。
新しい24-70mmF4Lは、新しいレンズだし、手ぶれ補正も強力だし、何かと使い勝手が良さそうですよ。

そして、もう少し貯めて、単焦点はシグマ35mmF1.4はどうでしょう？
まぁ、私が欲しいだけっていうのもありますが(笑)

書込番号：15857241