EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ドッグランでの犬の撮影について

[bun-b]

被写体追従敏感度：やや遅い	被写体追従敏感度：速い	被写体追従便感度：遅い

ドッグランで軽快に走るワンコ撮りに憧れ１１月末に７Dを購入しました。
同時にEF70-200F4L IS USMも買いました。

皆さんのこれまでのスレッドを見直してAF設定周りについて色々と勉強させて頂きました。
しかし結構昔のスレッドも多く、皆さんも色々と進化されてあるだろうと思いまして繰り返しにはなるかと思いますが再度このような内容のスレッド内容をたてさせて頂きます。

現在、皆さんはドッグランでワンコを撮影する際、AF周りの設定はどのようにしておられますか？

想定するドッグランでの環境は
１）正面からまっすぐこちらに向かって走ってくる場合（アップしたサンプル画像の方な状況）
２）様々なワンちゃん達が交わる中で、自分のワンコをとる場合
です。

僕の場合　１）の場合では
TV 1/1600以上 F4~5.6
AIサーボ
１点領域拡大
被写体追従便感度：色々
１コマ目／２コマ目以降動作：０ピント優先／被写体追従優先
測距点選択特性：色々
です。

２）はまだ試していません。

特に敏感度と測距点選択特性は重要な気がしますが今一どれがベストなのかまだまだ試行錯誤中です。
皆さんの場合、安定性があるのはどの組み合わせでしょうか？
これの方がいい、これはダメだ、色々なご意見あると思いますが皆さんのアドバイスいただきたいです。

ちなみにアップしたサンプルは色々実験しながらやっていたのですがそれぞれにいい時も悪い時もありました。
自分的には「速い」時が良かったような気が。。。します。（この程度の自信しか無いです）

よろしくお願いします！

書込番号：15475195

[なぜかSD]

暗いのに無理矢理撮ってます

いろいろ試していらっしゃるようですね(^^)。

犬はレトリバー系が多いですが、時々他の犬種も。
どんな時でも自分の設定は（レンズはEF70-200mm F2.8L IS II USM）

M　SS1/1600以上 F2.8　ISOオート
AIサーボ
１点領域拡大
被写体追従敏感度：-1
１コマ目／２コマ目以降動作：ピント優先／被写体追従優先
測距点選択特性：測距中心優先

特にこれで困ってません。

最近は天候が悪いので撮影はさっぱりです(T_T)。

書込番号：15475476

[proca]

十分上手く撮れていますね。

書込番号：15475542

[ド ナ ド ナ]

かなり上手に撮れてると思いますよ(^^)

接近してくる被写体は最も難しいシーンだと思うので、ボディやレンズの性能を上手く引き出してると思います。

書込番号：15476010

[bun-b]

なぜかSDさん、

お久しぶりです。以前は色々とアドバイスいただきましてありがとう御座いました。
ちょっと細かいことになりますが教えてください。

追従敏感度と測距点特性選択の組み合わせですが、敏感度を遅くするのは鼻や足、もしくは背景にピンが抜けないようにする為＝フォーカス選択範囲に飛び込んできた障害物への対応を遅くする、ですよね？

一方、測距点特性選択を測距中心優先においては、測距連続性優先よりもフォーカス選択範囲に入ってきたものを瞬時に捉える＝障害物もキャッチしやすくなる設定で、敏感度で言えば「速い」側に相当するのではないかと思うのですが、この相反する二つを組み合わせる意図はありますか？

皆さんの過去掲示板を見ててもどうもこの二つの組み合わせにおいて釈然としないところが多かったので理由などがあれば教えて頂ければと思います。


procaさん、ドナドナさん、
お褒めいただきましてありがとう御座います。
ただ、この画像はベストをチョイスしたもので後ろにはかなり失敗作も控えてます（笑
今は皆さんの設定を見よう見まねで真似しながら撮影しており機械に助けられています。

書込番号：15477174

[湘南ムーン]

bun-bさん　こんにちは

うまく撮れていると思いますよ。　
もし私だったら、ヒット率を上げるため　SS1/1,000〜1/1,600　ちょっと絞り気味にしてISOを上げると思います。

書込番号：15478368

[そらの飼い主]

飛んでないけどシュナウザーということで。

こんばんは。

私は、１も２も設定はほとんど同じですね。
Avでシャッタースピードが1/1600以上になるように、できるだけISOを抑えて（被写界深度が薄くなっても、できれば200以下で）設定します。
AIサーボAF
任意一点、サイトハウンド系は領域拡大を使う時もあります
被写体追従敏感度：速い
測距中心優先
ピント優先/撮影速度優先

シュナウザーは、チビのくせに意外と速いから難易度は高いと思います。
設定も大事ですが、１のような場合、天候の良い時に順光で撮るのが歩留まりを上げる一番の方法だと思いますよ。

書込番号：15478936

[アプロ＿ワン]

概ねそれで撮り続けていけば良いと思いますよ〜。
私の場合は真っ直ぐ走ってくる子は撮りますが、それはあくまでも前走なので。
通常はレンズを振り回しながら撮ってます。

走るのが早い子、飛ぶ子は黒くて細い子が多いのでピントが合わせ難いですね。
白い子、茶色な子の場合はAFポイントを中央１点＋領域拡大です。
黒い子だとピントが合いにくいので中央１点です。
貼った写真を撮ったときは１年ぶりの７Ｄで設定をすっかり忘れてピンぼけを多発しました。

被写体追従便感度を上げるとバック抜けしやすくなるような気がします。
その変わりにピンぼけ状態からでもグイグイとピントを合わせに行きます。
私は撮れなければそれで良いやと思い出したので、
ピントのバック抜けが少なくなる被写体追従便感度は最低の−２で撮っています。

測距点選択特性は測距中心優先です。
撮り較べれば判りますが、測距連続性優先では最初のワンコへのAFの食いつきが悪く、
いつまで経ってもピントが合わないことが多かったです。

様々なワンちゃん達が交わる中で、自分のワンコをとる場合も設定は同じです。
今では全部を撮ろうとせずに、自分で良いと思う写真が何枚か有ればそれで良いかなと思ってます。

書込番号：15479012

[なぜかSD]

トロトロ歩くシュナウザー(^_^;)

自分の設定や考え方が良いのかさっぱりわかりませんが…

bun-bさん

＞この相反する二つを組み合わせる意図

1DIVの資料ですが
http://cweb.canon.jp/e-support/guide/pdf/eos1dm4-cfg.pdf

この26〜27ページによると、＜測距点選択特性の、手前に入り込んできた被写体に対する動きは「敏感度」に優先する＞
とのことなので、
「測距中心優先」と「敏感度遅め」の組み合わせにすれば
手前側の被写体には最速でピントを合わせようとするが背景に合わせにいくのは遅れるという状態になるはずです。

フォーカスが背景に抜けるのはどんな動体撮影でもあり得ると思いますが、これは敏感度で防ぐとして、
犬は走る時に頭を上下に動かしますのでAFポイントを常に顔に合わせるのはは困難で
敏感度を遅くしても顔から首、背中、しっぽｗへフォーカスが移動することもあると思います。
犬は（と言うか動物は）奥行きが長いので、この点が人間と違うのでややこしいです。

しっぽにピントが合った写真も面白いんですけれどｗ。

顔にフォーカスポイントを持ってこれた時に、
背中の方に行ってしまったフォーカスを測距中心優先にすることですばやく顔に合わせ直す、という効果を狙っています。

…などという推論が成り立つのかなぁと思っていますが、果たして正しいのかどうか(^_^;)。

大型犬と小型犬では微妙に設定を変えた方がいいような気もしますが
自分の場合は上記した設定で撮影すれば、ゴールデンでもラブでもバシバシとフォーカスが決まります(^_^)V。

シュナウザーは動いていない写真しかありません…。

書込番号：15479064

[bun-b]

そらの飼い主さん、こんばんは。
>シュナウザーは、チビのくせに意外と速いから難易度は高いと思います。

そうなんです。速いというより、やたらと上下運動が激しいんですよ。シカのように飛び跳ねながら走ります。
それ故に飛んだ時は正しく飛行犬状態になってくれるんですけど。

>設定も大事ですが、１のような場合、天候の良い時に順光で撮るのが歩留まりを上げる一番の方法だと思いますよ。

ISO感度かせぐためですね。

敏感度は速い、測距点特性選択が中心優先とのことですが、これだとやはりフレームから外れるとAFもすぐに抜けるが、その分すぐに新被写体としてキャッチしやすくするために中心優先というコンビネーションなんですね。追従敏感度を遅いよりも速いを選ばれるポイントなどありますか？比較的、皆さんのケースを見てると遅いorやや遅いにされてる方が多いようです。
（あんまり細かく聞いてごめんなさい。）


アプロ＿ワンさん、こんばんは。
先日はブログにてアドバイスありがとうございました。7Dデビューしました。

>走るのが早い子、飛ぶ子は黒くて細い子が多いのでピントが合わせ難いですね。
白い子、茶色な子の場合はAFポイントを中央１点＋領域拡大です。
黒い子だとピントが合いにくいので中央１点です。

仰る通りうちのワンコは黒く目がいつも潰れちゃいますので特に露出には気を使います。
それと黒い犬の場合、中央１点とのことですが、したでなぜかSDさんが引用されてました1D4資料によると
「領域拡大しない時は測距点特性選択＝無効」
とあり、これにはちょっとびっくりしました。これって1D4のみかもしれませんが、そうだとするとAFフレームに入ってきた新被写体に対する動きがどうなるのかも疑問です。

>ピントのバック抜けが少なくなる被写体追従便感度は最低の−２で撮っています。

そうなんですね。バック抜け対策ですね。なるほどです。

>撮り較べれば判りますが、測距連続性優先では最初のワンコへのAFの食いつきが悪く、
いつまで経ってもピントが合わないことが多かったです。

参考になります。


なぜかSDさん、こんばんは。
事細やかに答えてくださってありがとう御座います。
いくつか発見がありましたので報告を。上述しているのですが領域拡大せずに任意１点AFの場合、測距点特性選択無効になるとありましたがご存知でしたか？ちょっとおどろきでした。
それと前回のコメントでMモードでやられてるとのことでしたが、これなにげに便利ですね。
ISOオートにすればSSとAV固定できて便利です。ペンタックスではTAvモードというのがあるのですがそれと同等の機能で非常に助かりました。

>フォーカスが背景に抜けるのはどんな動体撮影でもあり得ると思いますが、これは敏感度で防ぐとして、

>顔にフォーカスポイントを持ってこれた時に、
背中の方に行ってしまったフォーカスを測距中心優先にすることですばやく顔に合わせ直す、という効果を狙っています。

これまで敏感度と測距点特性選択の違いがよくわかってなかったのですが、この説明でようやくしっくりきました。
キャッチは速く、抜けは遅くなる、ってことですね！スッキリしました！

書込番号：15479546

[ペコちゃん命]

7D	1D�V	1D4

bun-bさん、こんばんは。

正面からこちらに向かってくるのを撮る場合は、敏感度は一番速いにして、測距点特性は中心優先でいいんじゃないかと思います。（わんちゃんの正面からの走行シーンではAFポイントを被写体から外すことはないので）

本来敏感度（を速くするの）は次々に被写体を変えて撮るときに使うと、一番違いを感じることができると思いますが、正面からの場合は敏感度は最速にしておかないと、被写体が動いているのかどうかを感じにくいような気がします。（結果的に１）も２）も同じ設定になりますかね？）
中心にしているのは、同じような理由からで、連続性は横に移動するものに使うのがいいかと思っています。

また私の場合は1点領域の拡大はせず、1点で撮っています。
拡大を選択すると少し迷いが出てくるような感じがしますので。

基本的には7Dでも1Dでも同じような設定で撮っていますが、日差しが強いときのほうがうまく撮れないことが多いような気もしますので、自分なり（状況ごと）の設定を探すしかないんでしょうね。

書込番号：15479561

[bun-b]

ペコちゃん命さん、こんばんは。

>正面からの場合は敏感度は最速にしておかないと、被写体が動いているのかどうかを感じにくいような気がします

へー。そうなんですね。これは参考になる意見です。ちょっと自分でもこの辺を意識して次回は撮影してみます。
皆さん、それぞれにそれぞれのお考えがあっての選択だと思いますので自分流の発見が必要ですね！

>中心にしているのは、同じような理由からで、連続性は横に移動するものに使うのがいいかと思っています。

>また私の場合は1点領域の拡大はせず、1点で撮っています。

僕の上記の投稿にも書いたのですが、領域拡大しないと測距点特性選択機能しないのかも？不確かですが。
ちょっと自分でも今度確認してみます。

書込番号：15479593

[ペコちゃん命]

bun-bさん、再びです。

ご指摘の、領域拡大しないと測距点の特性が無効になるのははじめて知りました、、、(･_･;
まぁ、それだけいい加減ってことですかね！？（笑）

書込番号：15479714

[アントニオアニキ]

こんにちは

私のここで犬の撮影方法を伝授してもらっているものです。
（まだまだ、ローアマチュア）
7D＋70-200Lの写真だと思えるような素晴らしい写真だと思いますが。
十分、マイスターの称号を授与したいくらい。

私の基本的に下記の設定で撮影しています。
TV 1/1600
AIサーボ
１点領域拡大

ステップアップを図るため、カメラとレンズはみなさんのアドバイスにより
7D（来年購入予定）
70-300mm L（明日、届く予定♪）
を予定しています。

書込番号：15480861

[なぜかSD]

bun-bさん

＞任意１点AFの場合、測距点特性選択無効になる

自分で紹介しておいて何ですが…どうなんでしょうね(^_^;)。
7Dも同じなのでしょうか。

＞ペンタックスではTAvモード

こういう場合キヤノンは露出補正ができないんですよね。ペンタックスはできるそうで。
7Dは時折画像が明るくなっちゃうので、この点がちょっと困っています。
部分測光にすると落ち着いてくれますが、この場合真っ白とか真っ黒わんこだと具合が悪いですし。
評価測光で露出マイナスってのが好きなんですが。


キヤノン板は犬撮りの方が多いので、皆さんの設定を拝見すると実に興味深いです。
自分も違う設定で試してみようかなという気になります。

それと、ちょっとぐらい設定を変えてもそれなりに撮れてしまうキヤノンのAF性能は素晴らしいですね。

書込番号：15484581

[アプロ＿ワン]

>なぜかSDさん
>任意１点AFの場合、測距点特性選択無効になる
これは私も判りません、
又調べてみます。

>7Dは時折画像が明るくなっちゃうので、この点がちょっと困っています。
これは「iFCL測光」が敏感すぎるのだと思います。
黒犬を撮っているときに、遠いと＋補正で持ち上げないと目が潰れてしまいます。
でも近づいてきてファインダーに占める犬の面積が大きくなると、
突然明るくなりますから。
キヤノンに一度文句を言ったのですが、カメラを送ってくださいと言われたので
スルーしました。

書込番号：15484736

[bun-b]

ペコちゃん命さん、
>まぁ、それだけいい加減ってことですかね！？（笑）

それだけ微妙な違いなのかな？！って感じですね。


アントニオアニキさん、
>十分、マイスターの称号を授与したいくらい。

そんな、恐れ多いです。まだまだですよ。
設定、領域拡大ですね。１点よりもワンちゃんすごい動くから領域拡大いいですよね。
新たにレンズ購入されたんですか。おめでとうございます。
そして７D来年購入予定ですか！このカメラは予想以上にAF周り設定が豊富なので動きものを撮るんだったら７D最高ですからね。


なぜかSDさん、
>7Dも同じなのでしょうか。

キャノン宛にメールしました。回答が来たらここで報告いたします。

>こういう場合キヤノンは露出補正ができないんですよね。

ほんとですね。これはちょっと参りました。でも自分で露出を決めるモードなのに更に露出補正って、考えたら変ですからね。。
自分的には黒犬撮りなのでマイナス補正したいからちょっと参りました。Tvモードでいくか、Mでやっていくかは現地で試しながら決めることになりそうです。それにしてもいつも黒犬め潰れしちゃうから困ってしまいます。

>部分測光にすると落ち着いてくれますが、この場合真っ白とか真っ黒わんこだと具合が悪いですし。

同じくです。部分測光にすると極端に白飛びしちゃう写真が増産されてました。やっぱり評価測光が落ち着いてます。


アプロ＿ワンさん、

>黒犬を撮っているときに、遠いと＋補正で持ち上げないと目が潰れてしまいます。

先日、キャノンコンシェルジュに行ってワンコ撮りの時、黒犬のためいつも目つぶれして困ってる、と聞くとそういう場合は露出を-3/4くらいにしてやってみたら、と言われました。
これは露出補正の定番通り黒い被写体はマイナス補正をするものだからだと言われました。
ただ、考えるとマイナス補正にすると余計に黒つぶれしちゃうから＋じゃないのかなって思ってました。
実際、RAW現像する時も露出補正はだいたいプラスにしてます。

書込番号：15486185

[bun-b]

皆様：

一昨日、7Dにおいても1D4同様に「測距点特性選択は１点AF、スポット１点AF時には作動しないのか？』の質問に対する返答がCanonより届きましたので報告いたします。

回答は７Dも１D４と同じですとの回答でした。
つまり7Dにおいても１点AF、スポット1点AF時には「測距点特性選択」は無効になる、との事です。
ちょっと驚きました。

その詳細も回答頂きましたので返信内容をご案内いたします。


====

カスタム機能「C.FnIII-3：AIサーボ時の測距点選択特性」に
関しましては、複数のAFフレームを使用する特性を決める
設定でございます。

そのため、EOS-1D Mark IVと同様、「領域拡大AF」をせずに、
1点AFやスポット1点AF時は、「C.FnIII-3：AIサーボ時の
測距点選択特性」は無効になります。

1点AFやスポット1点AFで、手前に入った被写体に対する
AFの動きについては、「C.FnIII-1：AIサーボ時の被写体
追従敏感度」で設定が可能でございます。

-中略-

なお、「C.FnIII-3：AIサーボ時の測距点選択特性」の詳細に
つきまして、以下にご案内いたしますので、ご確認ください。

下記、(1)、(2)、(3)の条件が重なったときに、
有効になります。

(1) 測距点選択モードは、「19点自動選択AF」、
　 「ゾーンAF」、「領域拡大AF」の3つです。

(2) AIサーボAFで測距中心（※）以外のAFフレームで
　 測距中（被写体補足中）の場合。

　 ※「19点自動選択AF」、「領域拡大AF」は測距開始AFフレーム
　 「ゾーンAF」は、測距中のAFフレーム。

(3) 測距開始AFフレームで、現在測距中の被写体よりも
　 近距離にある別の被写体を検知した場合。

====


要するに測距点特性選択という機能は「領域拡大中に選択AFの周りの拡大エリアにて乗り移りAF中に選択AF点に新被写体が入った時」の反応の仕方を決める機能だと言う事ですね。

書込番号：15489159

[なぜかSD]

アプロ＿ワンさん

ありがとうございます。
犬撮りは連写で沢山撮影するのでRAWというわけにもいかず
露出はある程度しょうがないかなと思っています(^_^;)。特に黒犬はなるようになれと…。

bun-b さん

情報ありがとうございます。大変助かりました。何となくわかったような気がします。
明日、頭がはっきりしたらもう少し考えます。今は眠いので…ｗ

眠いながらも思ったことは
AFを1点にしたら敏感度は速い方にしないとうまく撮れないという理屈ですね。
さて、これであっているのやら。

書込番号：15489757

[そらの飼い主]

天候の良い日に順光で…というのは、ISO感度もそうなんですが、歩留まりが一番いいからです。
これを逆光でやると、極端に歩留まりが悪くなります。
でもその分、決まれば出来上がりは印象的なものになりますけどね。

「速い」を選ぶのは、常に前に前に合わせてくれるからです。
私の場合、服をきてる犬を撮ることが多いのもありますが、服ってコントラストが強いので一発目の測距でフォーカスを引っ張られること多いです。
フォーカスが目（眉や顔）にきてるか服にいってるか、ファインダーだとなかなか判断つかないので、結果的にこの方が歩留まりが良くなりますね、私の場合ですけど。

ほとんど任意一点なのであまり使いませんが、領域拡大時もほぼ同じ理由です。

書込番号：15490516

[そらの飼い主]

書き忘れましたが、犬の場合野外では、黒からって露出補正マイナスにしたら見たまんま＝真っ黒に写って目とか判断できなくなって面白くないですよ。
画面に占める黒の割合を考慮して1/3〜1段程度プラス補正した方が、写真としては面白いです。

書込番号：15490525

買い替え迷い・・・

[しげ☆]

こんばんわ。


現在kiss x2所有でもっと良い綺麗な写真を撮りたく、買い替え希望です。


候補は7Dボディーのみか60D18-135mmレンズキットです。


主にモデルさん（人物）撮影でその他、街に出て単焦点などで遊んでいます。

所有レンズはkissの時のダブルズームレンズキットの2本と35mmf2です。



kiss x2と60Dを比べて描写に結構な変化があるのであれば60Dを考えていて、あまり変化が少なければ7Dを考え中です。


いろいろご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

書込番号：15474137

[xperia02c]

しげ☆さん こんばんは

あくまで個人的な意見なのですが・・・


＞もっと良い綺麗な写真を撮りたく、買い替え希望です

しげ☆さんの場合候補にはないですがフルサイズにするのが一番ベストなのかなと思います（もちろん予算の都合もあるでしょうけど）
それかレンズにお金をかけるとか。

書込番号：15474222

[しげ☆]

xperia02cさん

即急な連絡ありがとうございます。

そうですよね〜フルサイズ・・・

5Dmark2なども視野には入れ、とても魅力的なのですが予算オーバーなんです・・・

レンズも新しくして、今あるレンズを犠牲にしてまで・・・

とか考えてしまいます。

やはりAPS-Cですとそんな遜色ないんでしょうか？

書込番号：15474256

[mt_papa]

60D を 7D に変えても変わらないでしょうね。
フルサイズがムリなら、レンズを換えてみてはどうでしょう？
L単とか。

書込番号：15474282

[クリームパンマン]

＞主にモデルさん（人物）撮影でその他、街に出て単焦点などで遊んでいます。

とりあえず中望遠で使える単焦点レンズを追加してはいかがでしょう？50ｍｍか85ｍｍ、ゆくゆくフルサイズに移行しても使えるはずです。

カメラは思い切って6Dか7Dの後継機にステップアップしても良さそうです。

書込番号：15474429

[BAJA人]

こんばんは。

ボディよりレンズのほうが効果的でしょうね〜。

開放F2.8のズームレンズとか、50ミリF1.4など大口径単焦点がいいのではと思います。

書込番号：15474444

[けいたろう〆]

やはりポートレートメインとなるとフルサイズがよろしいかと思います。
幸い、35mmの単をお持ちでらっしゃいますし、それだけ残してほかを売り払ってしまうのも手ではあります。
その場合、おいおい24-105か激安のタムロン28-75あたりを足すと、そこそこに万能なポートレートシステムが完成するのではないでしょうか。
初代5Dでさえも超高感度はともかく、低感度ではいまだにかなりの画質だなぁと画像を眺めていて思います。

正直、APSC同士（フルサイズ同士も同じですが）では、画質の改善はそこまで見込めません。
X2からすれば、高感度を中心に綺麗になっているとは思いますが、60Dと7Dといったような、最近同士の機種ですと、印刷物で見比べてもわからないくらいにわずかなものです。
それだけ長い期間センサー自体のブレイクスルーがありませんでした。Foveonくらいでしょうかね。

せっかくX2で基礎を鍛えこまれたのですから、この機会に是非フルサイズを！

書込番号：15474460

[湘南ムーン]

しげ☆さん　こんにちは

＞kiss x2と60Dを比べて描写に結構な変化があるのであれば60Dを考えていて、あまり変化が少なければ7Dを考え中です。

60Dと7Dとは同じセンサーですので、描写は変わりません。
ただAFは7Dの方が良いので、ピンズレは減ると思います。

書込番号：15474488

[F92A]

私も同じだっただけに苦言ながら申し上げるとクラスが上の良いカメラ＝綺麗で良い画像が簡単に撮れるカメラではありません。むしろ下手すれば逆です。
モデル撮影もされておられるくらいですからご承知でしょうけどカメラの性能もさることながらレンズの要素も大きいです。
また予算が限られていてはかなり難しいところでもあります。

使用用途としてはポートレートで描写を考慮されるのでしたらカメラは５Ｄmark�Uが良いのでしょうが(ハッキリ言って現時点で７Ｄと同じく５Ｄmark�Uは超バーゲン価格なのですが…)予算がないとのことで７Ｄを！とお薦めしたいですがここはカメラは予算ができるまで我慢してどうしても今から変えたいのであればレンズ購入をお薦めします。
そもそも綺麗にモデルさんをとるのでしたら私であればレンズキットの18-135mmは眠い描写なので買いません。

あとカメラはKissX5＜60Ｄ＜７Ｄと重くなることはご承知でしょうか！？

しげ☆さんか60Ｄを購入されたら７Ｄが気になりませんか？！
そして７Ｄを買ったらフルサイズ・カメラが気になりませんか？！
順番通り買っていたら反ってお金がかかることになります。
借金してまで買うべきとは申しませんが…(おそらく予算10万円で)綺麗に撮りたいのであればカメラよりもレンズだと思います。(それでも少ない気がしますが…)

あと、RAW撮影して現像で楽しむ方法もありますよ。

良い選択で撮影楽しんで下さいね〜

書込番号：15474777

[R259☆GSーA]

どの位予算オーバーか知りませんが、やはりフルサイズが宜しいと思います。
７Dは良いカメラですが、『フルサイズならもっと良く撮れるのでは』・・・と。

中古なら、手が届くのでは(^o^)

書込番号：15474927

[ペコちゃん命]

しげ☆さん、こんばんは。

モデルさん撮影だと縦撮りが多くなるんじゃないかと思いますが、
縦位置にしたときの一番上のAFポイントの精度って、X2はあまりよくなかった感じがします。
私は50D→7Dですが、どちらもAFポイントの全点がクロスセンサーになったので、ずいぶんとジャスピンが増えた感じがします。

で、連写は5コマもあれば十分なので60Dにしてその差額でレンズを購入されたほうがいい写真が撮れるのではないでしょうか。（60Dのキットレンズは不要かなぁ、と。）

35mmの単焦点をお持ちということなので、次は50mmでしょうか。
シグマの50mmがいい感じですね。

書込番号：15474947

[トムワン]

X2から7Dに替えました。

写りには期待をしないほうがいいと思います。

本心はレンズ、良いものを１個持つことを勧めたいですが、35Lを買っても同じ画角で芸がないし、かといって次に欲しい、どうしても必要と感じている焦点距離や明るさは無さそうですね。

ボディをお勧めですね。
7Dも5D2も価格は下がりきってますので買うなら今です。
5D2にEF35F2、キスにキットで2台体制、レンズを増やしながらキスとキットレンズを少しずつ入れ替えが良さそうですね。

書込番号：15474954

[悠々2]

7Dと60Dでは画質は同等ですよ（センサーと画像エンジンが同一）

だから、X2と60Dで画質がそんな変わらないなら、7Dだって全く一緒
60Dと7Dの違いは望遠の動きモノに対するAF（速さ、精度）や連写速度などです

ポートレイトだったら、60Dも7Dも何も変わらないと思ったほうがいいでしょう

またお持ちのレンズと比べて、18-135キットレンズはモデルポートレイトで画質は良くなることは無いでしょう。

書込番号：15475086

[絞ってもＦ５]

ポートレートはざっくり言って、撮り方が２とおりあるように思います。

ひとつは光のよさや構図を重視して、モデルさんのポーズにも丁寧に気を配り、描写の美しさに主眼を置く撮り方です。

もうひとつは瞬間瞬間の表情のよさや思いがけないビジュアルシーンを求める撮り方で、どちらかと言えばスポーツ撮りに近い撮影方法です。

描写重視の前者なら6D、
動きものの一瞬を捕らえるような後者なら7Dがお勧めです。

書込番号：15475377

[あふろべなと〜る]

５Ｄ２なら中古で９万円くらいからあるからねええ

新品の７Ｄとあまりかわらない（笑）

書込番号：15475605

[多趣味親父]

フルサイズへの移行を進める方が多いですが、レンズの工面まで考えると、予算オーバーは当然でしょう。
現状のレンズの利用も考えるとAPS-Cで行くのが、今のところは正解と思います。
7D,60Dで迷われていますが、センサーと映像エンジンが同じなので、基本同じ画が出ます。
また18-135ISを考えておられましたが、あまり高評価のレンズではないようです。

私の提案ですが、価格の下がってきたX6i＋18-135 IS STMのレンズキットに50〜100mmの単焦点（マクロ含む）を加えることをお薦めします。
18-135 IS STMは同じレンジの置き換えですが、これはCANONも描写性能に問題を感じていたため、光学設計を刷新し出し直したと認識してます。
X6iはコマ速も5コマと向上し、DIGIC5で高感度性能も向上。ペンタダハミラーを許容すれば60Dとの差はほとんどありません。高感度はむしろ向上してます。
ここに例えばEF85mmF1.8、SIGMA 70mm MACROとかを追加したら、普段使いとポートレートの両方で機材環境は整うと思います。予算にも収まるでしょうし。

書込番号：15476284

[Ｆ-１８ホーネット撮りたいな]

メジロ（7Dで撮影）	メジロ（20Dで撮影）

　｢EOS20D｣を7年超使用しており、最近｢シャッターユニットの寿命｣で｢EOS7D｣を買い足しました(｢20D｣は現在修理完了し退院、現役復帰)。｢CP+｣等で少しモデルさんも撮影します。

　｢EOS7D｣は｢戦闘機の離着陸｣やの｢航空祭での飛行展示｣撮影時のフォーカスの追随を期待して購入しました。｢20D｣の入院中に他の被写体も撮影しましたが、｢20D｣が完治退院し撮影を再開したところ、｢7D｣(Mファイン)と同サイズ(20DはLファイン)で｢野鳥｣の画像を比較してみると、｢20D｣が健闘してくれていて、野鳥撮影では｢7D｣に負けない良い画像を撮ってくれていると感じました。モデル撮影は来年の｢CP+｣で撮影したいと思っています。

　さて、写真家の方のカメラ入門書に、｢カメラは中級機が操作しやすいので良いですが、レンズは初めてでは｢広角｣、｢標準｣、｢望遠｣ともできるだけF2.8のズームを揃えるといいでしょう｣というアドバイスがあります。

　私は｢EOS20D｣、｢EOS7D｣ともボディー単体で購入し、レンズは個別に｢タムロン SP AF 17-35mm F/2.8-4 Model A05｣、｢タムロン SP AF 28-75mm F/2.8 Model A09｣、｢SIGMA APO 120-300mm F2.8 EX IF HSM｣等を購入、銀塩時代の｢EF100-300mm F4.5-5.6 USM｣も持っていますが、広角端を｢100mm F4.5｣として使用すると晴天時は以外に良い写りです。単焦点も良く使う領域は購入したいと検討中ですが、まだ購入に至っていません。

　しげ☆さんのカメラとレンズ構成を拝見すると、カメラが｢kiss x2｣でレンズが｢ダブルズームレンズキットの2本と35mmf2｣とのことですので、カメラ本体の機能に不満や機能性の向上要求が強ければそちらからになりますが、上記の写真家の方のアドバイスに鑑み、｢F2.8のズームレンズ｣(｢タムロン SP AF 28-75mm F/2.8 Model A09｣はモデルや人物の撮影で良い画像を撮ってくれています)や、単体で｢L｣レンズや、｢L｣の名称はつきませんが、キャノンの｢EF50mm F1.4｣等の写りで定評のある単焦点レンズ等を買い足せば、同じカメラでも画質の向上や、F2.8以上のレンズの焦点域の拡大ができると思います。

　その上で｢カメラ｣について改めて検討しても良いのではないでしょうか。カメラとレンズの相乗効果できっと素晴らしい画質になると思います(私の撮影したモデルさんの画像は電子アルバム内にあります)。

　ご参考まで。

書込番号：15476758

[しげ☆]

皆様いろいろな意見ありがとうございます。

迷いに迷った挙句、フルサイズを視野に入れてみました。

５DMARK2か6D・・・

購入検討してみたいと思います。

書込番号：15477441

[一生勉強]

こんばんは。

Ｘ２からですと６０Ｄ，７Ｄ共に画質は上がると思います。

ＡＦの性能も上がりますのでピンぼけ写真が少なくなると思います。

書込番号：15478199

[ゼロヨンマン]

すみません、ちょっと脱線よろしいでしょうか。

Ｆ-１８ホーネット撮りたいなさん、ちょっと上の写真を見て連絡していただけないでしょうか。姪っ子さんが、うちの娘と間違えてしまうぐらいそっくりなんです。驚きました。

私は7Dの画質に疑問を持って、結局1DMark3にしました。50Dより相当画質が良くなりました。しかし5DMark2には、はるかに及びません。動き物を撮る事が多いので、5D系は選択に入りませんでした。

画質を追求するのであれば、1ドット当たりの面積が大きい方が良いですよ。

書込番号：15480698

[横道坊主]

モデル撮影が多いなら、構図の自由度が広がる60Dが良いのでは？X2は売らずに二台体制の方がポーズの変化にも素早く対応できる。

書込番号：15480932

スピードライト装着でTV、AV選択時の撮影について。

[ジョブサン]

こんにちは。
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

スピードライトEX430�Uを購入しました。
そこで質問なんですが・・・

オートやＰ選択時には
シャッタースピード　1/60
絞り　4.0
ＩＳＯ　400

となり普通に撮影できますが

同一環境でＡＶ選択し同じく絞り4.0
セッティングするとシャッター速度が極端に遅くなってしまうのは
なぜなのでしょうか？

オートやＰ同様に1/60までシッター速度を上げようとすると
ＩＳＯをぐっと上げないとそうなりません。

すみませんがご教示ください。

書込番号：15473334

[Frank.Flanker]

キヤノン機は初期設定のまま、Avモードでストロボ撮影するとスローシンクロ撮影になりますから、Avモードを使用したいのなら設定を変えないといけませんね

書込番号：15473363

[Frank.Flanker]

C.Fn 1-7
を１又は２に変更してください

書込番号：15473377

[小鳥遊歩]

まず覚えていただきたいのは「スローシンクロ」になっているからSSが落ちるのではありません。
「スローシンクロ」は「ハイスピードシンクロ」と同じように「遅いSSになることを認めてあげる」設定です。

その上で、なぜAvだとSSが落ちるかですが、これには多分いくつか前提があります。

前提1：スレ主さんは多分ISOオートを使われている。
前提2：撮影しようとしているシーンはISOオートでISO800、ISO1600、ISO3200（実際には間もありますが）などの高い感度が選択されるような暗いシーンである。


この前提1、2がそろっている状態で、デフォルト設定のままAvだとSSが落ちます。理由はISOオート設定状態でストロボ発光するとISO400に固定する仕様になっているからです。これを回避する基本はスローシンクロじゃなくすることではなく、適切なISO感度に手動で設定するクセを付けることです。デフォルトでスローシンクロになっているのにはそれなりに理由があります。で、どうしても面倒であればカスタムファンクションで設定をかえてやってもいいでしょう。

書込番号：15473558

明暗差のある撮影について

[大吉まるまる]

いつもお世話になっており杏す

　よく思うことなのですが、明暗差がある風景を撮影
　すると、実際目で見た風景より、撮影した画像でみる風景は、暗い部分と
　明るい部分の差が激しい気がします。
　測光は評価測光で撮影していますが、みなさんはどう設定され
　撮影しておられますか？
　目で見た明るさに近づけるには、RAWで撮影して、調整するしかないのでしょうか？
　添付写真は、11月に千畳敷カールに行ったときのものです。
　目でみたときは、これほど日陰部分が暗くはなかったのですが。
　実際撮影してみると、左側日陰部分と、右側太陽が当たっている部分の
　明るさの差がありすぎるのです。
　DPPで調整するのですが、日陰部分を目でみた明るさに調整すると
　太陽が当たっている部分がやけに
　露出オーバー気味になってしまいます。
　いい撮影方法があれば教えてください。
　よろしくお願いいたします。

書込番号：15453293

[みなとまちのおじさん]

大吉まるまるさん、おはようございます。お久しぶりです。

＞目でみたときは、これほど日陰部分が暗くはなかったのですが

ご承知かと思いますが、人間の目というのはカメラを遥かに凌ぐ超高性能な明暗調節能力を持っています。というか、「自分に都合の良いように見ることができる」ともいえるのですが。（笑）

これに比べて、カメラは正直ですので、この結果は当然ともいえます。7Dの評価測光は63点分割測光ですが、あくまで平均値をとるものであって、部分ごとに適正な数値を叩き出すものではありません。また、部分測光・スポット測光・中央部重点測光などは言わずもがなです。「あちら立てればこちらが立たず」になります。

水平線と青空といったような単純な構図ならハーフNDフィルターを使うといった手もありますが、このような場合ですとそれもできませんね。

ニコン機に搭載されているようなアクティブD−ライティングといったようなダイナミック拡張・暗部補正機能は７Dにはありませんしね。

やはり、ソフトに頼るしかないと思うのですが。定番のPhoto Shopあたりでしょうか。また、ニコン用の現像ソフトですが、選択した部分を画面を見ながら簡単にカラー・明暗の調節ができるCapture NX 2はJPEGならキヤノン製カメラでも使えます。

試しに、DPPでレベル補正機能を使ってみられてはいかがでしょうか。左右と中央のスライダーで見かけ上のダイナミックレンジをコントロールすることができるはずです。私は他のソフトで使っていますがけっこう便利です。たしかDPPにもこの機能があったはずですが。

なお、最近流行のHDR合成は不自然な結果になりがちなので、あまりお勧めできません。

書込番号：15453369

[大吉まるまる]

みなとまちのおじさんさん

いつもありがとうございます。
　やはりそうですよね。人間の目には、カメラは及びませんよね。
　最後におっしゃっているHDRは、私も考えたのですが、写真自体が
　もう写真でないくらい不自然になってしまい、あまり好きにはなれませんでした。
　やはりソフトでの調整がいいみたいですね。
　DPPで、細かな調整をやって、少しでも実際見た風景に近づくよう
　やってみます。
　さっそくのアドバイス、ありがとうございました。
　みなとまちのおじさんさん、写真拝見しました。カメラにも写真にも
　造詣が深いのですね。またいろいろと教えてください。
　
　今後とも、よろしくおねがいいたします。

書込番号：15453442

[そらの飼い主]

明暗差が激しい時は、合わせたい場所でスポット測光して露出補正を入れるか、マニュアルしかないと思いますよ。
7Dの評価測光は、AFポイントに引っ張られる癖があるので、風景を撮るには微妙に調整するのは難しいかもしれません。

こういう画は、RAWで調整しないとうまくいかないですねぇ、なかなか。
DPPならニュートラル、コントラスト-1、色の濃さ+2ぐらいからの調整ですかね。

大吉まるまるさん、色々チャレンジして撮影を楽しまれていますね。

書込番号：15453488

[大吉まるまる]

そらの飼い主さん

ありがとうございます。
＞7Dの評価測光は、AFポイントに引っ張られる癖があるので
　やっぱりそうですね。私も時々、そう感じておりました。　
　私の7Dの固体の問題かと思ってました。
　ソフトでいろいろ調整してみます。
　またよろしくおねがいいたします。

書込番号：15453510

[さすらいの「Ｍ」]

オリジナル	トーンカーブ　＋側	左２点でＨＤＲ合成（明るさ−彩度＋）

オートライティングオプティマイザがあります。
が、暗部の持ち上げとノイズ処理とが好みではないので、
ＲＡＷ（ニュートラル）で撮影しておき、トーンカーブを触ります。
風景だからと言って、ピクスタを風景にするとコントラストが強くなり、
暗部が絞まり過ぎるので、ニュートラルに設定します。

しかし、これでも調整できる範囲は知れたものですから、
最後の手段はＨＤＲ。
三脚使って止まり物なら、オートブラケッティング３枚連写を使います。
ＤＰＰにも　ＨＤＲが付きましたから、テストしてみては如何でしょう？
なお、手持ちでも、位置をＤＰＰでアジャストすればＨＤＲは可能なので、
やってみる価値はあります。

ところで、お写真ですが、これくらい暗部が出ているなら特に（再）調整の必要はないと思います。

尚、１枚からでもＨＤＲは可能ですが、（ＲＡＷであっても）劣化すると思います。

書込番号：15453528

[ネオパン400]

大吉まるまるさん

いい風景ですね。このままでもいい感じだと思いました。

大吉まるまるさんのお望みの処理をするにはソフトの力を借りたい所です。
フォトショップのオマケ版でもお持ちでしたら、レイヤー合成が、職人技が必要ではなく楽だと思います。

やり方ですが、まず、DPPで明るい部分が適正露出の画像と、暗い部分が明るくなるように補正した画像の2枚のtiff画像を生成します。
その上で、フォトショップで補正画像の暗い部分だけをレイヤーに切り取り、明るい部分が適正露出の画像と合成します。

この方法の方が、覆い焼きや焼きこみツールを使うよりのんびり作業が出来るので、こういう風景にはお勧めです。

書込番号：15453529

[okioma]

どこを中心として撮りたいかですね。

あれもこれもと言うのは無理です。

書込番号：15453540

[杜甫甫]

下手に細工するよりこのままがいいと思います。

書込番号：15453584

[GALLA]

写真のコントラストは目視と違う	目視では全部見えてるけど、それじゃつまらない

》実際目で見た風景より、撮影した画像でみる風景は、暗い部分と明るい部分の差が激しい気がします。

その通りです、これに関しては既に記述がありますので省略します。

逆にこれを利用して（カメラの特性を理解して）、目視であまり明暗差がなくフラットに見える風景をコントラスト豊かな風景になすることができます。
カメラの目を鍛える気持ちで風景を見るといいと思います。

話を戻しますが、RAW 撮影で暗部を持ち上げることである程度解消します。　ハイライトの白トビは救えませんが、黒ツブレは持ち上げてみると意外と階調が残っています。
この場合 DPP では調整幅が少ないので有料のソフトをお勧めします。

書込番号：15453635

[Green。]

おはようございます。

状況によってはハーフNDフィルターを使ったほうがいいでしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15320667/

書込番号：15453666

[もとラボマン ２]

大吉まるまるさん　こんにちは

ハイライト主体の写真と　シャドー主体の写真合成すると有る　程度目的に合った写真は出来ると思いますが　それですと違和感ある写真に成ってしまいますので　

自分の場合は　撮影時ハイライト　トビが少ないようにして　仕上げ時にハイライト気にしながら　シャドー補正を違和感無い程度にする位で　極端な補正はしません

今回の写真も　ハイライト飛ばない程度で　シャドーシルエットに成らない程度に仕上げるのが　自然だと思いますし　シャドー出過ぎると　違和感ある写真になると思いますよ。　

書込番号：15453755

[＃４００１]

おはよーございます♪

みなとまちのおじさんさんのアドバイスにある通り。。。
人間の目と言うのは、非常に優秀でもあり・・・いい加減でもアリ^_^;

「瞳孔」を瞬時に調整する事で、昼間の太陽光の明るさも・・・室内照明の明るさも・・・大差のない（都合の良い）明るさで見る事が出来ますが。。。
実際には、太陽光（反射光）と室内照明では100倍近い差が有ります。

なので・・・ホントは大吉まるまるさんの写真の景色も。。。
青空を見ている時は・・・左の山陰は真っ暗に・・・右の雪渓は白く飛んでるハズなんです^_^;
山影を見ている時は・・・空はもっと白く（水色に）・・・雪渓は目が痛くなるほど飛ぶハズ^_^;
雪渓を見ている時は・・・山影は黒潰れで判別できず・・・青空は群青色になってるハズなんです^_^;

つまり・・・人間の目と言うのは・・・視線をやった先に瞬時に瞳孔を調整して・・・
それをHDRの様に脳内で編集（合成）して・・・景色全体として丁度良い都合の良い明るさで見ているわけです。。。

なので・・・それぞれの場所の適正露出で撮影してHDRで合成すると言うのは、ある意味最も理にかなった方法で有るわけです♪

伝統的な撮影方法では・・・
スポット測光で、明暗差の有る部分をそれぞれ「測光」し、その明暗差を計算して＝暗い所は黒潰れしないギリギリ・・・明るい所は白飛びしないギリギリの露出を狙って撮影します。
※あるいは、自分が最も印象的に表現したい部分の明るさと・・・あんまり重要でない部分のメリハリを考える。

評価測光では・・・乱暴に言えば・・・画面全体の平均値で露出を決めてしまうので。。。
明るい（白い）部分の面積が多ければ「アンダー」に・・・
暗い（黒い）部分の面積が多ければ「オーバー」に・・・露出が振れます。

なので・・・
スポット測光で・・・測光して・・・明暗差を勘案して露出補正するなり・・・
マニュアル露出で設定して撮影します。
デジタルなので・・・数多く撮影しても懐があまり痛まないので・・・
ブラケティングで撮影したり・・・
何枚か試し撮りして・・・背面液晶のヒストグラムでハイライトとシャドー、山のピーク等を確認しながら露出を決めます。

書込番号：15453770

[ts1000]

私もRAW撮り、HDR処理でしょうね。

書込番号：15453930

[大吉まるまる]

さすらいの「Ｍ」さん

いつも技術的なことでは、大変勉強させていただいてます。
　今回もわかりやすいご指導、ありがとうございます。
　最終的には、HDRなんですね。
　風景だからといって、風景に固執する必要はないんですよね。
　私は、つい風景が鮮やかに映るので、風景での撮影が多かったのですが
　以前、さすらいの「Ｍ」さんからのアドバイスを思い出して
　先日、紅葉を撮りに行ったときは、あまりに紅の色がどぎついと感じて
　ニュートラルで現像しました。また風景だと濃い色がつぶれやすく？
　・・・色飽和？だったですかね？そうなってしまうので、今はほぼニュートラル
　で撮影しています。
　今回も、ありがとうございました。


ネオパン400さん

　ありがとうございます。
　つまり、合成ですよね。私もフォトショップエレメントで
　レイヤーの合成をやって楽しんだことがありますが、なんか
　卑怯な手(笑)をつかっているようで・・・。
　でも、他の方がおっしゃっているＨＤＲも同じ感じかもしれませんね。
　ありがとうございました。


okiomaさん

　そうですね。なんか撮るときに、あまり考えてなくて
　ただ、目の前にある感動的な風景をぞんざいな感じで撮っているんですね。
　何を、どこをどう撮りたいか？もう呼吸してから撮影したら、主題の
　はっきりした写真になるのでしょうね。
　ありがとうございました。


杜甫甫さん

　ありがとうございました。
　そうですか！　なんかほっとしました。
　いつもアドバイスありがとうございます。


GALLAさん
　
　なるほど！　カメラの特性を生かして撮る！ですね。
　勉強になります。
　添付されている写真、とても趣のあるいい写真ですね。
　いつもありがとうございます。


Green。さん

　いつもありがとうございます。
　ＮＤフィルターですか？
　少し調べて、勉強してみます。


もとラボマン ２さん

　ありがとうございます。
　こうしてみると、結構みなさん合成ってやられているんですね。
　デジタルですから、特性を生かしているといえばそうですが
　なんか、合成は気が乗らないんですよね。
　古い考えですね。



＃４００１さん

　いつもありがとうございます。
　詳しく、いろいろとありがとうございました。
　いい勉強になりました。
　それにしても、いろいろと詳しいですね。
　今後ともよろしくお願いいたします。


ts1000さん

　ありがとうございます。
　ＲＡＷ撮りで、ＨＤＲ処理ですか。
　ＤＰＰにＨＤＲって機能ありましたっけ？
　少し調べてみます。

書込番号：15454746

[ts1000]

こんにちは。
DPPですと「ツール→HDRツールを起動」です。

書込番号：15454823

[ゼロヨンマン]

もしお時間があれば、富士フィルムのEXRと言う技術を調べてみてください。答えはそこにあるでしょう。

私はどうしても階調が欲しい時は、多少画質が落ちても良いのでF200EXRで撮ります。今はもっとすごいのが売り出されていますね。

書込番号：15456219

[大吉まるまる]

ts1000さん


ご丁寧にありがとうございました。
　たしかに、ツールから、HDRで起動しました。
　でも、まだ慣れないせいか、どうつかったらいいのか？
　これから勉強します。



ゼロヨンマンさん

　いつもありがとうございます。
　F200EXRって、フィルムじゃないですよね。
　もっと勉強します。
　ありがとうございました。

書込番号：15459471

[a&s]

DPPのHDRは、３枚の画像から作り出すので、明るい画像、普通の明るさの画像、暗い画像を用意する必要があります

書込番号：18352214

[大吉まるまる]

a&sさん


ありがとうございます。
HDRは5D�Vの機能にあったので、現在練習しておりますが
思ったほどに、満足できるまでにはできてません。
また練習を重ねます。

書込番号：18352302

ズームについて教えてください

[すたろ]

過去にも色々と質問させていただき、こちらのキットを週末に購入しようと思います。

レンズがS15-85ですとおおよそ何メートル位までならファインダーにそこそこ大きく収まるでしょうか？

被写体が１歳半の子供がメインですので今後、保育園等での行事でも撮影したいのですが保育園のお遊戯会レベルでは５〜６メートル程度の距離だと思います。

将来的には200�o〜300�oのレンズの購入を考えます。

動きの激しい子供ですのでUSMのこちらを購入するか200�oのキットを購入するか今になって迷ってしまいまして背中を押して頂ければと思います。

書込番号：15433571

[Green。]

こんばんは。

とりあえずはこのレンズキットでいいと思いますよ。
85mmでもそこそこの望遠として使えますし。

書込番号：15433601　スマートフォンサイトからの書き込み

[その先へ]

当座、EF-S15-85で良いかと。
キットレンズとなると、EOS7DにはEF-S55-250ISの組み合わせはなかったと思いますので、
後から買い足すなら、タムロンの70-300VCや、純正だと高くはなりますが、EF70-300L USMや
EF70-200f2.8L・4Lなどを検討する事をお勧めします。

正直、キットとなっている、EF-S18-200ISですと、EF-S15-85より描写・AF速度ともにワンランク
下がる、あくまで便利な高倍率ズームというものです。

書込番号：15433662

[mt_papa]

とりあえず 15-85 のキットでいいんじゃないでしょうか。
望遠が必要になったら 70-200 F4L IS (F2.8でもいいけど）あたりを買えば、
小学校６年まで無事に使えると思います。

書込番号：15433670

[けいたろう〆]

すこしぎょっとするかもしれませんが、便利なサイトがあります。

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html

本来、ボケ量の計算なんかに使うサイトですが、
おおよそ、一般的な女性がどれくらいのサイズで写るのか、ということで参考になるかもしれません。
数値をいろいろ変えて試してみてください。

書込番号：15433671

[ペコちゃん命]

すたろさん、こんばんは。

とりあえずは18-200のほうが使い勝手がよくていいですね。
5メートルくらい離れるとなると、バストアップで撮るのには200�oくらいは必要だと思います。
写りに関しては15-85と比べれば劣るかもしれませんが、お子様撮りでどこまでその差がわかるのかなと思います。
写りを求めるのであれば、このレンズのあとに単焦点レンズを購入されたほうがいいんじゃないかと思います。

書込番号：15433742

[F92A]

私も７Ｄ＋S15-85mm購入時に同じ年齢の子供を撮って現在に至っていますが望遠を必要としたことはありません。
S15-85mmだけで十分ですよ。

望遠買うお金は次のフルサイズ資金にされ、その一部で奥様にコンパクトデジカメを買ってあげてご夫婦でお子様を撮影されてはいかがでしょうか?!
私も静止画は７Ｄ。動画はソニーのコンデジのAVCHDのフルハイビジョン動画で撮影しておりますがもっと撮っておけば良かったと思うばかりの良い撮影ができております。

子育てと撮影楽しんで下さいね！

書込番号：15433764

[萌えドラ]

スレ主ｻﾏはじめまして♪

過去スレを見たところ
60Dからの買い替えかと思いますが…
その時の60D＋18-135キットなら
レンズはそのまま残して使えば良いかと思いますよ。

18-135のが18-200より画質的にはマシだと思いますｹﾄﾞ。

書込番号：15433810

[春タマネギ]

こんばんは。

レンズは予算次第ですので、予算を教えていただければお勧め出来ます。

ご自分で機材にハマるタイプか、とりあえずそこそこ写れば良いのかなど。

最初から一番良いものを購入した方が結果安上がりになる場合もあります。

また、保育園のお遊戯会では基本的に前列はビデオカメラの方が多く、一眼カメラは後ろの方での撮影が多いような気がします。

私もシャッター音が気になるので後ろで撮影しました。
保育園は２００ミリあれば足りますが、小学高に入ると３００ミリは必要になるかと思いますので先を考えて購入した方がいいですよ。

書込番号：15433840

[ファイヤーM]

スレ主さん、こんばんは。
使っているカメラと子供の年齢層が同じくらいなので書いてみました。

せっかく７Ｄを購入されるのであれば15-85のキットにされた方がいいかと思います。

私はこのレンズを単品で購入して６０Ｄに使っていますが、お出掛けの時に持って出るレンズは15-85がほとんどですね。

15ｍｍ（換算24ｍｍ）始まりということで、これが大変使いやすいです。（これに慣れてしまうと18ｍｍ始まりのレンズが使いにくくなってしました。。）

７Ｄなら内蔵フラッシュも15ｍｍに対応してますし、問題無いかと思います。描写も個人的には満足してます。

望遠側も85ｍｍなので、標準レンズとしては十分ではないかと思います。

ちなみに私は幼稚園等のイベント時には下の子の面倒もみながら写真撮影しないといけない関係から、便利さを最優先してレンズ交換をしなくてもいいようにタムロンの18-270(Model B008)を使用してます。もし高倍率ズームにされるのであれば、望遠側はちょっとでも長い方が良いかと思います。

レンズ交換ができる状況であれば、15-85と70-300あたりの２本体制がよいのではないかと思います。

書込番号：15434152

[serry]

間違いなくこの『15-85』でイイと思います！

これに70-200F4LIS追加で大変満足出来るシステムになると思いますよ〜♪
私はこの組み合わせで楽しんでいますｗ

書込番号：15434178

[EndlessSummer]

はじめまして

先日、７Ｄ　１８−８５キット持参で二歳の息子の保育参観に行ってきました（＾＾）

教室内の撮影には十二分に間に合いました（＾＾）Ｖ

書込番号：15434216

[スッ転コロリン]

こんばんは。デジイチは持ってませんが・・・

EF-S15-85mm とやら、望遠端85mmの35mm版換算136mmでは、13.6m離れた2.4×3.6mの範囲が写ります。

他の焦点距離・撮影距離は、比例配分(あるいは反比例配分)で計算してください。

<補足>

一般論としては、換算焦点距離の100倍の撮影距離で2.4×3.6mの長方形の範囲が写ります。ただし一眼レフの縦横比2:3の場合です。

書込番号：15434278

[鈍素人]

>被写体が１歳半の子供がメインですので

私が同じような立場だった頃、ニコンですが、

・D70+24-120
・D200+18-200

を使用していました。そこで望遠側がどこまで必要か、ですが、撮影距離をd、焦点距離をf、倍率をμとしますと、

f=d×μ/(1+μ)^2

であり(^2は自乗)、d=6m、μをえいや!で50としますと、ｆ≒115mmとなります。ズームでは撮影距離が短いと焦点距離も縮む傾向がありますので、若干、不足を感じるかもしれません。

書込番号：15434721

[写歴40年]

すたろさん　おはようございます。

85�oで使用すれば撮影場所が5メートル程度離れていたらお子様のアップという訳にはいきませんが、全身と周りの関わりなど丁度良い程度に撮影出来ると思います。

通常のスナップには超広角の15�oから望遠の85�oまでなので、レンズの明るさは別として非常に使用しやすい画角だと思いますし、15�o超広角と18�o広角では引きのない場所で周りを入れて撮影したい時など重宝すると思いますのでキットを購入が良いと思いますし、望遠に関してはレンズの価格が写りに一番反映する物なので予算に応じて検討されればいいと思いますが、キヤノンには70-300Lなど明るさを求めなければ魅力的なレンズも有りますので良く検討されれば良いと思います。

私的にお子様撮りのベストレンズは屋内などではF5.6のレンズとF2.8のレンズでは2段のアドバンテージが有り、単では撮影者が動けない場合が多い時は不便で幼稚園のお遊戯会や小学校の入学卒業式から発表会中学高校程度の室内スポーツまでの追っかけに最高なのは、大きく重く高価になりますが17-55�oと70-200�oの純正F2.8通しレンズの2本セットが、ストロボを炊けない場所で今の許容のISO感度で被写体ブレして撮れないお子様が止まって撮れる最高の2本セットだと思いますし、これから10年先使用できると考えるとお子様撮りには最高の合せだと思います。

書込番号：15434806

[じじかめ]

距離が5〜6ｍなら、このレンズで充分だと思います。

書込番号：15435219

[Green。]

追加です。

予算がわかりませんが参考までに
EF-S55-250IS(�T型)は中古良品で1万円ちょっとで買えたりしますよ。
http://review.kakaku.com/review/10501011869/ReviewCD=546006/#tab

書込番号：15435254　スマートフォンサイトからの書き込み

[はいvi]

私、一時期40Dで55-250is使っていました。
その時の被写体は小学生サッカーでした。
ISもよく効きますし、写りもなかなか良かったです。とりあえず、安い望遠レンズということなら、これおすすめです。

書込番号：15435372　スマートフォンサイトからの書き込み

[おじぴん3号]

>すたろ さん こんにちは。

保育園なら最前列で撮影できるのではないでしょうか。
私の娘とところは各年齢別に発表時席の入れ替えしています。
私は最後列で三脚使用してビデオとカメラ撮影です。

私はX6iユーザなのですがレンズも迷いますよね。
CANONのHPの光学カンタン計算のページありますので
一眼の場合は35mm換算で　画角計算・撮影範囲計算・必要焦点距離計算できますので
有効に使えると思います。

http://cweb.canon.jp/bctv/quick-calc/index.html

書込番号：15435437

[OPEN SESAME]

>おじぴん3号さん

こんなサイトがあったのですね、ありがとうございます。
計算方法は知っていましたが、これは便利ですね。

これを参考にして今回のスレ主様のケースに当てはめると、85mmで6m離れた場合には、横位置で全身＋αが画面いっぱいに写し込めることが簡単に分かりますね。

書込番号：15435773

[おじぴん3号]

実はこのサイトは、私がビデオカメラ選定時（CanonM51)広角で娘の発表会の舞台全体撮るには
何メートル下がらなければいけないか質問していたら「なぜかSD さん」さんに教えて頂きました。
計算もしていたのですが、便利で以後このサイトのみ使っています。
撮影ポイントが微妙な時便利ですね。離れて撮影しても、トリミングで堪えられる大きさかなど、重宝しています。

書込番号：15435841

動画がiTunesからiPad/iPhoneに同期できません

[東京しろちゃん]

過去スレッドも拝見しましたが解決しなかったため質問させて頂きます。
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。

【事象】
iTunesでPCとiPadやiPhoneを同期した際、EOS7Dで撮影した動画のみ「iPadで再生できないためコピーされませんでした」と表示され同期できません (IXY430Fで撮影した動画は問題なく同期されました)。
iPad/iPhoneに画質を落とさずに同期して持ち歩きたいと思っています。

【その他の情報】
・iTunes上でファイル情報を確認したところ、7D、430F共にビットレート1500kbps、画質1920×1080、ビデオコーデックH.264　ということで変わりありません。撮影時間(ファイルサイズ)もほぼ一緒です
・フレームレートのみ2台で異なり、7Dは30fps、430Fは24fpsです　(iPad/iPhone共に30fpsまで対応しているようです)
・旅先でLightning-USBカメラアダプタを使用してiPadに直接取り込んだ際には同じファイルを再生することができました。帰宅後にiPadからPCへ転送、写真を整理した後に同期したところ、今回の現象が起こりました
・どちらもMOV形式ですが7D撮影の動画のみ同期不可です。iTunes上でiPad/iPhone用に変換すれば取り込めますが画像サイズが960×540になってしまいます　(Appleによれば設定は変えられないとのこと)
・PCはMacBook Pro (OS X ver.10.8.2)、iTunesも最新(ver.11.0)です
・iPadはRetinaディスプレイ Wifi64GBモデルです
・iPhoneはiPhone5 64GBモデルです
・Appleに問い合わせましたが解決しませんでした
・Canonにも問い合わせましたが解決しませんでした

色々調べたのですが初心者なもので解決に至っておりません。
ご存知の方いらっしゃいましたら分かり易く教えて頂ければと思います。

よろしくお願い致します。

書込番号：15432533

[grffg]

ほかのアプリを使えばいいのでは？
定番のGoodReaderなどでも動画は再生できますよ。

書込番号：15432564

[東京しろちゃん]

＞grffgさん
早速のアドバイスありがとうございます。GoodReaderというアプリ、早速試してみたいと思います。
iTunesでの今回の問題に関しては「偶然の不具合」ということで対処しようが無いのでしょうか。
設定や方法論で解決できるものであれば教えて頂ければ幸いです。

書込番号：15432996

[今から仕事]

itunesは1280x720　30p動画までしか、受け付けないようです。

iPadの場合、camerakitから取り込めば、フルＨＤ動画を
再生できます。

goodreaderを使う場合、itunesを開いて、デバイス、appにして
ファイル共有で、goodreaderを開き、右のところで”追加”で
クリックし、ファイルを選択すると取り込めます。

書込番号：15433754

[東京しろちゃん]

＞今から仕事さん
わかりやすいご説明ありがとうございます。
今夜早速GoodReader試してみたいと思います。

iTunesについてですが、IXY430Fで撮った動画はフルHDサイズのMOVファイルが問題なくiTunesに取り込まれ、iPadへの同期もできたんです。EOS7Dの動画のみが同期できませんでした。2者で異なるのはフレームレートのみで、他は全く同形式のファイルなんです。
何か原因があるのか、不具合なのか、ご存知でしたらご教示頂ければ幸いです。

書込番号：15435985

[BABY BLUE SKY]

>2者で異なるのはフレームレートのみで、他は全く同形式のファイルなんです。

7Dで録画したままの動画ですよね？
iTunesで見るから同じに見えるだけであって
おそらく本当はビットレートが全然違うと思いますよ

試しにテキトウに7DのMOVを真空波動研に突っ込んでみたら
44356.33kb/sと出ました

1500kb/sと表示されているのはiTunesの表示上限かなんかでは？
そもそもVBRでぴったり同じになるわけないですしね

不具合とかなんとかじゃなくて要するにiTuneの仕様でしょう

書込番号：15436154

[東京しろちゃん]

＞BABY BLUE SKYさん
ご指摘ありがとうございます。

＞iTunesで見るから同じに見えるだけであって
＞おそらく本当はビットレートが全然違うと思いますよ
なるほど、1500kbpsというのはiTunes上での表示に限った可能性があるということですね。
iPadにダイレクト転送した際は見られた動画ですので、確かにiTunes上で何らかの問題が起きているようです。
そうなると、どなたのPCやiPadやEOSでも発生し得る、再現性のある不具合ではないエラーということでしょうか。もう一度適当に撮影して試してみたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：15436355

[さすらいの「Ｍ」]

付属の　Ｉｍａｇｅ　Ｂｒｏｗｓｅｒ　で　ファイルを変換できます。
編集して保存する際に、画質を選択するようになっています。

書込番号：15441262

[東京しろちゃん]

＞さすらいの「Ｍ」さん
ありがとうございます。試してなかったのですがやはりImage Browzerでいじれるんですね。
今までiTunesやiPhotoなどMacデフォルトのソフトで一元管理していたのですが、色々工夫が必要なようですね。ありがとうございました。
　
問い合わせたAppleでiTunes技術者に確認して下さっているようなので、その回答を踏まえて皆さまから頂戴したアドバイスを元に対策考えたいと思います。

書込番号：15444462

[伊達真紀]

＞itunesは1280x720　30p動画までしか、受け付けないようです。

1920x1080/29.97はおｋですね。

書込番号：15447856

[東京しろちゃん]

grffgさん
今から仕事さん
BABY BLUE SKYさん
伊達真紀さん

貴重な情報をありがとうございました。またスレッド放置大変申し訳ありません。。
実はAppleに確認したところかなり丁寧に調べて下さっています（iTunes技術部門で調べているそうです）。その回答を踏まえて解決としたかったのですが、まだ時間がかかるとのことですので、皆さまから頂いた情報を元に当面はGoodReaderとImageBrowserで対応しようと思います。
Appleの回答後、問題や解決策が判明しましたらこの場で共有させて頂きます。

書込番号：15500156

[東京しろちゃん]

大変遅くなってしまいましたが、Appleより回答を得られました。
といっても具体的な原因についてはわからないのですが。。。

Appleサポートの方の支持に従い、EOS7Dで撮影したMOVファイルを先方へ送信、iTunes技術部門で確認して頂きました。肝心の対処方法ですが、
1：撮影データを「Quicktime」で開き、「ファイル」メニューより「書き出し」
2：ファイル形式を「ムービー」から「1080p」または「MacまたはPC」に変更
3：書き出したファイルをiTunesまたはiPhotoに保存
というものでした。

上記手順を踏まえて同期したところ、iPad／iPhoneともに問題なく同期されました。
画質はフルHDサイズのままですが、ファイルサイズは随分と小さくなっています。
原因はカメラの設定の方にもあるかもしれないので、これ以上調べるのは少々難しい気がしています。とりあえずiTunesでの同期ができるようになったということで解決とさせて頂きます。

grffgさま
今から仕事さま
BABY BLUE SKYさま
さすらいの「M」さま
伊達真紀さま
貴重なご意見・アドバイス本当にありがとうございました。
Goodアンサーについては3名の方しか選べないようなので、具体的なソフトや指摘を下さった方を選ばせて頂きます。大変申し訳ありません。

本当にありがとうございました。

書込番号：15633453