EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

2台体制

[新蔵]

7dと5d2を使ってますが
どちらか処分したいのですが
皆さんは使用頻度は如何でしょうか？
シ-ンによって長短わかりますが

書込番号：13170686

[みい太]

所持しているレンズや被写体によって返答は変わると思うので
もう少し具体的な事を書かれた方が良い意見がもらえるのではないでしょうか？

書込番号：13170707

[canon2006]

答えようがないというか、そんなことわからないのでしょうか？

どういう目的でそれぞれ買われ、それぞれがどういう被写体を、どのぐらいの使用頻度で、
今後はどういう予定なのか、どういうものを撮り続けていきたいのか。
どういうレンズを揃えている(持っている)のか、どういうレンズを今後使ってみたいのか。

他人にはわからないでしょう？　その辺りのことご自身で考え判断できないのでしょうか。

書込番号：13170711

[Frank.Flanker]

どんな写真をよく撮られるか、気に入っているレンズがなんなのかによって処分するカメラは変わってくると思います

どちらを残すかになると
背景ボケが大きいと魅力的な写真になりやすいポートレートや風景が被写体メインなら5D2
飛行機や車、スポーツなどの動的なもの、蝶望遠が必要な鳥などが被写体なら7D

とはいえ、ポートレートや風景中心でも気に入っているレンズが10-22などのEF-Sなら7Dを残すというのもありかな

書込番号：13170712

[ｈｏｔman]

自分なら好きなボディを残して、
そうでないほうを処分します。

書込番号：13170718

[LE-8T]

持ち出す比率はどちらが高いのでしょう？

小生の個人的な思いで1:9為らば1の方を手放す。
2:8ならば悩む処ですが、3;7ならば2台共所持。

書込番号：13170726

[背面飛行]

購入に至った時の気持ちを思い出せば自ずと答えが出ると思いますが。

書込番号：13170747

[mg-fuji-nano]

こんにちは。

自分は7Dしか持っていませんが、最近山などの風景撮影をやり始めたことから5D�Uの追加を考えています。ただ、資金繰りの問題があり、予算が整う頃は5D�Vが出て、その価格がこなれるくらいにはなりそうです。
(昨年１年間でレンズを揃え過ぎ、財布および通帳が空っぽで、回復には更に１年間はかかるでしょう)

書込番号：13170756

[新蔵]

使用レンズは
efs10-22
ef24-105 4
efs10-22
ef70-200 4is
シグマ50 1.4
ef100マクロis
以上ですが
よろしくお願いいたします

書込番号：13170761

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

先週似たようなスレを5D2の板に立てられてましたが、一週間の内に5D2を買い増しして、更に２台体制が負担になったのでしょうか？

書込番号：13170799

[エヴォン]

新蔵さん　おはようございます

＞どちらか処分したいのですが

処分したいという理由は判りかねますが
他に欲しいものが出来て予算が足りなくてというのであれば
その不足分を補える下取り額の方にされてはいかがですか？

＞皆さんは使用頻度は如何でしょうか？

７Ｄの方が多いです！

※ところで、そろそろ以前に御質問されました板の方は解決されましたのでしょうか？
もし解決されておりましたらその板の方は閉めた方が良いかと思います

書込番号：13170813

[ridinghorse]

　ご自身にしか結果は出せないのでは？
　迷っているうちは両方持っておく方がいいと思います。

書込番号：13170828

[Frank.Flanker]

買ったばっかりの5D2を処分するのもね
ということになると7Dかなとも思いますか．．．

もう少し並行して使用されればどっちが必要なカメラか見えてくると思います
それから処分するのを決めても遅くはないかと思います

書込番号：13170891

[1020５]

私も５D2と７Dを持っています。

結婚式のようなイベントでは、５D2に24-105mmを付け、７Dに70-200mm F2.8ISを付けて、近距離用と望遠用に分けて使っています。

　私の場合、使用頻度は５D２が圧倒的に多いです。

書込番号：13170920

[mt_papa]

「みなさんの使用頻度」じゃなくて、「ご自身の使用頻度」で考えたほうが
いいと思いますけど。。

書込番号：13171278

[hiderima]

人に聞かないと判断付かないようなら、全部売っても良いと思います。

書込番号：13171350

[kandagawa]

スレ主さんは真面目な問いかけをしていると思いますが、
この質問、他人に相談する問題ですか　?

どちらもクラス有数の高性能カメラ、旺盛な撮影意欲と
強い撮影目的をもって大枚はたいたはずですよね。
事情があって手放すなら、自分で決断しないと。
それとも、買ってはみたものの使いこなせず、もてあましいる
のでしょうか　?

しいていえば、スレ主さんの保有レンズはフルサイス主体なので
7Dを売却したらどうですか。

書込番号：13171420

[写歴40年]

新蔵さん こんにちは。

持っているレンズをすべて使用したいのであれば7Dを残すとなりますが、私ならEFSレンズ7Dを処分し5D�Uを残します。

書込番号：13171425

[yellow3]

５D2で撮れないものの方が多いだろうと思うのでどちらかというなら僕なら７Dを残します。
５DがMark3になってAF性能と操作性が上がったら広角と共に買い換えると理想です。
でも連写は大して増えないでしょうね。

書込番号：13171639

[marcy_gogo]

このテのスレにはみなさん厳しいですねー

私は７Ｄが欲しいです

書込番号：13171659

[明神]

私の場合、使用頻度は5D2が多いですが、撮影枚数は圧倒的に7Dが多いです。
それぞれ、得意とする分野が違うカメラです。

2台体制も良くやりますし、どちらも必要で、片方を手放すことなど考えたこともありません。

書込番号：13171895

PL（偏光）とＣ−ＰＬ

[ぴょんぴょんパパ]

kenkoのPLが１０００円で売っていました

Ｃ−ＰＬじゃなくＰＬなので迷っています

ネットで調べるとＰＬはクラシックカメラ用となっており
現代のカメラに使用すると、測光／測距に誤差を生じます。
初心者なので言っている意味がわかりません

EOS 7Dで使用を考えているんですけど

やはり使えないですか？
うまく偏光しないですか？

いいアドバイスをお願いいたします

書込番号：13142519

[guu_cyoki_paa]

サーキュラーじゃないと、AFでピントがうまく合わないみたいだよ。
それと、偏光フィルターって、日光に当たったりして劣化するって聞いたよん。　(￣-￣)ゞ

書込番号：13142546

[VallVill]

PLフィルターがクラシックカメラ用というわけではありません｡
C-PLフィルターはAFレンズ(カメラ)で使用できるものです｡
EOS 7DならC-PLフィルターですね｡

書込番号：13142552

[ガラスの目]

PLフィルターとミラーが組み合わされと最悪光がなくなります。
その結果、AFセンサーが機能不全におちいります。
逆に、ミラーの存在しないコンデジ、ミラーレス一眼では、問題なく使えます。

書込番号：13142568

[たこサボテン]

はじめまして。
円偏光でない直偏光フィルタですと、ミラーを透過して露出計やAFセンサーに行く光をカットしてしまいますのでAEやAF機能に障害が出ます。
そのため近年ではC-PL(円偏光)方式が主流です。

なので使わない方がよろしいかと思います。ご注意ください。

書込番号：13142570

[万雄]

こんにちは。ぴょんぴょんパパさん

EOS 7Dで使うならば当然C-PLでしょうね。

書込番号：13142585

[robot2]

＞現代のカメラに使用すると、測光／測距に誤差を生じます。
こんにちは
ケンコーのサイトの、説明書きに書いて有りますね、そうされた方が良いです。
開放測光ですので　暗くなるので測光＝AEと距離情報に誤差が出ると説明しています。
安いのは、そのせいと思われた方が良いです。

ただ　使えると言う方も居られますので、安いので試しに使って見る方法も無くは無いです。

書込番号：13142610

[愛茶（まなてぃ）]

＞うまく偏光しないですか？

なんぞこの質問。ＰＬフィルタは一定の偏光をカットするだけだよ。

あなたがＡＦＡＥに誤差を起こすことに対して対処できるならＰＬでもよい。
なんか自動翻訳した日本語みたいだなｗ

ＰＬはローパスの効果を一部打ち消す可能性があるから、
意図してＰＬ使う人も意図してＣＰＬにする人もいるみたいよ。
オリ板の人に教えてもらったある。

書込番号：13142614

[robot2]

追申
偏光膜の後に　1/4位相差板を挟んで有るのが円偏光＝C-PLですが、AF機構の種類によってはサーキュラー型でないと、
カメラの仕様通りに動かなくなってしまう場合が有ります。
デジタルカメラの場合、コントラスト検知式のAFシステムをほとんどのカメラで使っていますが、この場合はPLで十分とも
言えますが、万全を期してC-PLにされた方が良いのです。

書込番号：13142658

[じじかめ]

ハーフミラーを使った一眼レフでは、普通のＰＬフィルターを使うと
ＡＦに支障がでる場合がありますので、Ｃ-ＰＬを使うほうが安心できます。

書込番号：13143182

[ぴょんぴょんパパ]

勉強不足ですみません

AFなどが不調になるというのは
その時だけですか？

外せば今まで通りに動きますかね？
怖くなってきました
AFが壊れちゃうんですかね？
最悪は修理？？？？？

その時にエラーが出るくらいですか？

書込番号：13143859

[愛茶（まなてぃ）]

壊れない。

偏光フィルタと偏光フィルタと同じ機能のあるハーフミラーを
うまい角度で重ねると光がほとんど透過しない点がある。
主にそのときにトラブる。

レンズキャップしてＡＦするような状態になる場合がある。
それだけ。

書込番号：13143955

[mt_papa]

まぁ、とにかく C-PL にしとかないとだめです。。

書込番号：13144535

[SQD]

授業料が1000円でもいいと思いますよ。

書込番号：13145005

[1976号まこっちゃん]

それだけ恐れるのであればC-PLを買われてはどうでしょうか？

1000円のPLを使って、もし壊れて修理代がC-PLの数倍はかかるとか思いつきませんか？
まぁ、壊れることはないし、フルマニュアルで撮れば問題ないとは思いますが…

書込番号：13145019

[TSｾﾘｶXX]

PL(効果)無し	PL(効果)有り

ぴょんぴょんパパさん

　ＡＦが壊れる事はありません。
旧式のＰＬフィルターでも“測距”は、マニュアルフォーカスで問題無く使えます。
私はKissDNですが、フイルムカメラ(クラシックカメラ?)用に使っていたＰＬフィルターを２年間以上
問題無く使用していました。
また露出はＡＥＢ３枚撮りなのとPhotoshopで調整するので“測光”も気になった事が有りません。

ただし、そのような撮影方法や撮影データの調整に対しての知識が無く面倒と感じるので有れば、
デジタルカメラ専用品の購入する事をお勧めします。
そして購入するならワイド(Ｗ)の方がケラレが無くてより良いです。
通常は、プロテクトフィルターにダブルで装着する事になると思うので・・・。

ＵＰ写真はいわゆる旧式のＰＬフィルターを使用した撮影例で、効果が最低と最大の時のものです。
空はより青く（本来は最大よりちょっと少なめが適正）、水面の反射が抑えられています。
また効果が発揮できるのは順光の場合等で、逆光では効果が有りません。

書込番号：13145055

[愛茶（まなてぃ）]

>通常は、プロテクトフィルターにダブルで装着する事になると思うので・・・。

初耳です。

書込番号：13145534

[ガラスの目]

>通常は、プロテクトフィルターにダブルで装着する事になると思うので・・・。
プロテクトフィルターを使わないのが普通だと思っていました。
プロテクトフィルターは、画質劣化の要因になる可能性があります。

書込番号：13145702

[宝くじハズレ]

安物買いの銭失い

なぜゆえにＣ-ＰＬが有るんでしょうかね？

＞通常は、プロテクトフィルターにダブルで装着する事になると思うので・・・
『通常は』　ですか？　僕は通常ではないんだ・・・
ケラレる心配があると云いつつダブルで装着？　へぇ〜勉強になります！

書込番号：13145867

[robot2]

＞プロテクトフィルターにダブルで装着する事になると思うので・・・
これは
してはいけません！通常では有りません。
細かく言えば、画質劣化。
ケラレる原因に成ります。

書込番号：13145926

[TSｾﾘｶXX]

PL(効果)無し	PL(効果)有り・・・プロテクト+C-PL(W)装着

　通常は＝お気楽撮影 という意味でワイドＣ−ＰＬならケラレ無しで撮れて良いという意味合いだったのですが、
誤解を招いたようで・・・。

本日沼(水面)の撮影に行くので、プロテクト+C-PL(W)とC-PL(W)だけの場合でどれほど違うか撮ってきます。

書込番号：13146613

50-500mm でのサッカー撮影

[SPF19]

APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSMと7Dとの組み合わせで少年サッカーの試合を撮影しました。

シャープな画像が得られずがっかりしています。ほとんどの写真がピンが合っていないと言いますか、ブレているような感じもします。
スポーツの撮影経験はあまりありませんでした。望遠も70-200mmまでしか無く（ほとんど使いませんが）、500mmははじめての経験でした。

一脚使用でSSは1000分の1以上、絞りf８位、ISO800〜ISO3200、300mm〜400mmが多かったです。
AIサーボ、1点AF、カスタム機能は1D3の解説書を参考にしました。
使用中にエラーが出てしまい、急遽5D2で撮影したら500mmでもシャープで許容範囲内でした。
また、静物撮影時は問題ないです。


5D2とまではいかないと思いますが、もう少しまともな画像を得たいと思い良いアドバイスなどありましたら
教えて頂きたいです。
レンズの問題なのであれば、EF300mm f4+1.4×もしくは、EF70-200mmf2.8L ISII+2×など検討いたします。
よろしくお願いいたします。

書込番号：13132310

[明神]

お写真を顔などにぼかしを入れてアップしていただけると適切なお返事がしやすいかと思います。

書込番号：13133088

[ジム2008]

１ISO800　絞り優先	ISO400

写真があれば、ここにいらっしゃる諸先輩方の適切なアドバイスがもらえると思いますが・・・

同じ組み合わせで、撮影を始めて2週間目のアドバイスと言う事でお願いします。
実は、私も同じように感じました。　レンズの特性かと思われます。
7Dは明るいレンズには良さそうなのですが、暗めのレンズにはイマイチのように感じています。
それでも、工夫している点としては下記の通りですのでご参考になれば。
・ISOを自動にすると昼間でもいきなり3000とかいってしまいます。
　ISOが上がるとボンヤリした粒子の粗いザラザラした画になってしまいます。
　ISOは自分で設定します。
・それもこのレンズだと800がギリギリ。400までがベストのような。
・撮影はRAWでして、後でDPPでシャープネスを200くらいまで上げると結構シャープ。
・サッカーだとSSは1/1000くらいまでで何とかなりませんでしょうか？
・ワンショットAF　1点AF
一応これで撮ってみて試してみてください。

このレンズ50-500ですからね〜　500まで撮れてこの軽さと結構重宝するレンズですからね〜
つい持ち出してしまいますね。
写りから言えばEF300mm F4L とかF2.8Lの単焦点にはかなわないと思います。
自分は300ｍｍは持っていないので、お持ちの諸先輩のお話をお待ちしたいと思います。

私はこのレンズは野鳥用に購入しました。
野鳥の写真しかないのが申し訳ないのですが、添付します。

書込番号：13133337

[大猿子]

SPF19さん はじめまして
ズームレンズの宿命でしょうか。私も以前このレンズで撮影したものと同じような写真で短焦点のレンズで撮影したものを見比べて、がっかりしたことがあります。とどうしてもズームレンズは、シャープ差にかけました。
人なら我慢できたので使っていましたが、野鳥などでは、どうしても我慢できず、短焦点のレンズの方へはしってしまいました。現在は、友人に譲って手元に今はありません。

EF70-200mmf2.8L ISIIは、以前の�Tよりシャープでビックリしました。逆光では、ダメかもしれませんが順光ならSPF19さんのご希望に答えられるレンズだと思います。
300ｍｍは、もっておりませんが短焦点ならシャープでしょう。
SPF19さんのお答えになっていないかもしれませんが・・・
私は子どものサッカーは、ＥＦ１００−４００とＥＦ６００で撮影しています。
芝生で行うサッカーの写真は、とても綺麗ですよね。

書込番号：13133587

[SPF19]

ジム2008さん
ご返信ありがとうございます。

ISO800までですか。厳しいですね。
テストをかねて撮影した時に、全くシャープさがなかったので被写体ブレと手ブレかと思い今回はSSを稼ぐためにISOをあげてみました。

ISO400の画像は500mmでもとてもシャープですね。
これはワンショットAF　1点AFですか？
ワンショットAF　1点AFは試して見たいと思います。

書込番号：13133596

[myushelly]

SIGMA 50-500mm	SIGMA 50-500mm

求められているモノがどの程度なのかがわからないのですが・・・

＞、EF300mm f4+1.4×もしくは、EF70-200mmf2.8L ISII+2×

が検討できるなら、そちらの方が納得がいくと思います。
純正レンズなので、どのような写りになったとしても・・・・ですが・・・

色味とシャープネスの問題なら、とりあえずＤＰＰで補正してみるという手もあるかもしれません。
RAW撮影ならアンシャープマスクで少しだけ細かくシャープネスも調整できます。

動くモノを捕らえるときは、1ショットよりサーボがいいと思います。
領域拡大ＡＦとかゾーンとか、追いやすいモードで狙ってみてはいかがでしょうか・・・

７Ｄで500mmを使う場合は、画角が800mm相当になりますので、動く被写体を止めるのは難しいと感じてます。
被写体との距離にもよりますが、手ぶれではなく被写体側でかなりぶれるように感じてます。
1/1000でも動くときは動いちゃいますから
フルサイズ使用時の500mmと同程度の画角とすれば７Ｄで使用の際は300mm位になると思います。
このくらい以下の焦点距離なら、被写体ぶれは大きくないように思うのですが・・・

静物の撮影で問題がないのなら、ピンズレの可能性も低いですよね・・・

７Ｄで50-500mmを使用していますが・・・そんなにひどいと思ったことはないのですけど・・・

動いているモノでサッカーではないのですが・・・
約300mmの焦点距離でISO800白鳥さんと、絞り優先8.0のとき急に現れたシギさんISO3200です。
こんな感じの描写なんですが・・・

書込番号：13134252

[親バカでやんす]

シグマ50-500DG OS HSMは、子供が小学校に入ったら欲しいレンズなので気にはしているのですが、評価が分かれるのですね。

myushellyさんのお写真を拝見するにそんなに悪くも見えないけど。

書込番号：13134272

[狩野]

お求めになっている写真のレベルがどの程度なのか、文章だけでは分かりかねますがコメントします。

>EF300mm f4+1.4×もしくは、EF70-200mmf2.8L ISII+2×

　テレコンバータ、特に２倍のテレコンバータの使用は、あまり推薦致しかねます。一般に描写が甘くなりシャープさにやや欠け好みではありません（じっくり比較した場合の話です）。あくまで撮影現場で焦点距離が足りないときの非常手段的な位置づけです。

　となると焦点距離500mmにこだわれば

　EF500mmF4L IS USM

が決定版のように思いますね。こちらは新型も発売される（？）らしいので、現行機が中古市場で安価で入手できるかも知れません。
　ただ撮り方にもよりますが7D＋500mmではサッカーには焦点距離が長過ぎるように思います。となると7Dと

　EF300mmF2.8L IS USM　又は EF300mmF4L IS USM

の組み合わせの方が現実的なように思います。

　サッカー撮影と云えば、本当に推薦したいレンズは

　ED400mmF2.8L IS USM

です。が、お値段が・・・・・・。


　あとＳＳですが、経験値で書きますと最低でも1/1250を目安にしてください。明るいレンズの威力が感じられる瞬間ですね。
　またカメラの振り方にもコツがあります。選手の動きを読んでカメラを振るのですが、この辺は場数と云いますか経験を積むつかないでしょう。サッカーが分かってきて、特定のチーム、特定の選手ならば、段々動きが予測できるようになると思います。素晴らしいシャッターチャンスで写真を撮られることを祈ります。

書込番号：13134733

[SPF19]

いろいろな方からのご返信ありがとうございます。

レンズ購入時に、EF100-400mm（発売が古いかなと思い却下）、EF300mmF4（サッカーには短い？）、70-200mm2.8l IS2＋2×（少し予算オーバー）、400mm5.6L（コレ１本で撮る勇気がなかった）とここの口コミを参考にして50-500mmに行き着きました。

実際撮影してみて300mm〜400mmの範囲で足りる事が分かりました。

>テレコンバータ、特に２倍のテレコンバータの使用は、あまり推薦致しかねます。一般に描写が甘くなりシャープさにやや欠け好みではありません（じっくり比較した場合の話です）。

50-500mmと70-200mm＋テレコンの画質とAFを比べられたら良かったんですが、田舎なので・・・。
（フォトサービスのプロカメラマンの方はEF70-200mmf2.8LIS2＋2×の組み合わせで撮影してたのでちょっと気になりました）

SSとカメラ振り方も参考になります。ありがとうございます。


ISOとSSと考えるとやはり明るいレンズですかね。
AFの選択も経験しか無いですね。
ご返信を参考にしてもう一度挑戦してみたいと思います。

書込番号：13134957

[あとたん]

SPF19さん、こんにちは。

・7Dでの使用ではシャープな画像が得られず、エラーが発生した。
・5D�Uではシャープで許容範囲内。
・静物撮影では、7Dでも問題なし。

ということですよね。
静物撮影では問題がないようですので、レンズ自体というより、このレンズと7Dとの組み合わせで問題が発生しているようですね。
にしても、ボディとの組み合わせで問題が出るとは思えないので、よく分からないですが。

気になるのは、

＞AIサーボ、1点AF、カスタム機能は1D3の解説書を参考にしました。

というところでしょうか。
1点AFでは、被写体を常にそのAFポイントで捉え続けないと抜けてしまったりするように思いますので。


私自身は、キヤノンユーザーでも50-500ユーザーでもないですが、150-500を愛用しています。
150-500は、単焦点には及ばないものの、ズームとしてはとてもよい描写をしてくれるレンズです。
それと(キヤノンユーザーからはAFをダメ出しされる)ペンタックスとの組み合わせでも、十分な画像が得られていますので、150-500より評価の高い50-500の描写がそんなに悪いとはちょっと思えません。

レンズの個体に問題がある可能性もありますので、サンプル写真を添付して、レンズと7Dのボディをシグマでチェックしてもらうのもいいかもしれせんね。

書込番号：13135133

[myushelly]

EF70-200mmF2.8L+2xII

現行のII型ではなく・・・ISなしの古いタイプの70-200F2.8Lに2xIIもつけてます。
50-500を入手するまでの300mmを超える焦点距離用で使っていました。
今でも200mmまでをメインにして、もしかしてロングもと思うときにはテレコンも持って行きます。
50-500mmは大きいので、ロングをやる時がメインです。50mmも使えるので便利ですけどね。

ＡＦ速度はテレコンをつければ遅くなります。感覚としても50-500の方が速いと感じます。
色味はＬにテレコンの方が乗りますが、解像は50-500の方がいいです。
II型の70-200とIII型のテレコンだと解像の評価は変わると思います。

＞ISOとSSと考えるとやはり明るいレンズですかね。
テレコンつけちゃうと・・・たとえば2.8に2xテレコンなら開放5.6になっちゃいますが・・・
テレコン入れずに200mmで足りるならありかもしれませんが・・・
2.8の被写界深度もなかなか手強いと思いますけど・・・

＞実際撮影してみて300mm〜400mmの範囲で足りる事が分かりました。
屋外メインなんでしょうから・・・70-300Ｌもいいのではないかと・・・
1800万画素ありますから、1000万画素程度までトリミングすれば300〜400mmはカバーできると思います。
このレンズ、借りたことしかありませんが、軽くて色のり、解像ともにいいレンズだと思いました。
100-400Ｌは、私の感覚では50-500の方が良いと感じましたので、シグマをチョイスしました。

50-500がお好みにあわないのであれば、無理に使うことはないと思います。
やはり気持ちよく使った方がいいと思うので・・・
ただ・・・うまく使ってやって欲しいとも思いますけど・・・

書込番号：13135584

[まぁべりっく]

SPF19さん、こんにちわ♪

７D＋70-300Lで少年サッカー撮ってます(^o^)
下手ですが、添付しますので参考にしてください〜
撮影はAIサーボ、領域拡大で撮影しました！

私的にはこのレンズはフォーカスも早く大満足です♪

書込番号：13138016

[SPF19]

あとたんさん

ありがとうございます。
エラーは、純正レンズではないので出たみたいです。
150-500mmより評判が良かったので購入したのですが・・・
シグマはボディとレンズの組み合わせでみてもらえるのですね。


myushellyさん

良い情報をいただきました。ありがとうございます。
50-500mmのAFの方が早いのですね。
添付画像は十分にきれいです。参考になります。
やはり腕でしょうか。


まぁべりっくさん

70-300mmLもとても良いですね。
私もこんな感じに撮りたいのですが、
私が撮ると顔とボールはモヤっとするのです。かろうじてユニホームがピンきてる？みたいな感じです。
同じ300mmでもう少し絞っているのに・・・・



私の撮影の仕方が悪いような気がしてきました。（道具が悪いと思いたかったのかも）
もう少しテストしてみます。


ありがとうございました。

書込番号：13140856

[maskedriderキンタロス]

おはようございます。

＞一脚使用でSSは1000分の1以上、絞りf８位、ISO800〜ISO3200、300mm〜400mmが多かったです。AIサーボ、1点AF、カスタム機能は1D3の解説書を参考にしました。
使用中にエラーが出てしまい、急遽5D2で撮影したら500mmでもシャープで許容範囲内でした。
また、静物撮影時は問題ないです。


とても失礼なのですが、１点ＡＦで追えてないのではないでしょうか？？というのも、僕もこの組み合わせで練習がてら鳶を撮ったりしましたが、失敗すると少しぼーっとした出来になります。。。

５Ｄ２の時は（良い機材をお持ちですね）焦点距離が短くなるので合わせやすいのかもです。

気になるのは「エラー」なんですが、こればっかりは既に出ているとおりボディと一緒にシグマに見てもらうしかないですね。もしかしたら、動体に対する追従が悪く修理とかもあるかもです。

とりあえず、シグマに相談されて一つづつ原因をつぶしていきましょう！

（僕も１５０−５００から５０−５００に買い換えました。良くはなったのですが、１００％ヒットはしません。。ひたすら腕を磨くしかない状態です）

書込番号：13141562

[写歴40年]

SPF19さん　おはようございます。

写真を見ていないので何とも言えませんが、ISOが上がりすぎの為単に画質が悪いのではないでしょうか。

換算800�oでは1/1000でもカメラブレというのも考えられますが、サッカーは一人を追って撮影しているのであればピントは問題ないはずなので、静物撮影が問題ないのであれば単に7Dの高感度が悪いだけのような気がします。

書込番号：13141615

[漢陵邑人]

一昨日ちょうど５０-５００�oノンOSで人物のスナップを追ってきました。満足しています。

書込番号：13142456

AFマイクロアジャストメント

[□てん●]

表題の件について質問させて下さい。
300F4Lのピントがいまいちで、ボディ共サービスに送って調整してもらいましたが改善せず、
アジャストメントを使い調整しました。そのやり方ですが、

1.三脚に固定、3m程先に白黒文字のはっきりした印刷物を垂直に置く

2.レンズのAFはONで、ライブビューのコントラストAFでピントを合わす。その際、ｘ10表示でピントが合っている事を確認する。

3.ライブビューを終了し通常のAF動作をする。

4.その際、レンズの距離窓の指針がライブビュー時の位置から動くとピンずれしていると判断し、両方で同じ位置に止まるまでアジャストで調整する。

ちなみに+8で両方同じ指針位置になりました。
ただ、実写では少し後ピンかなと感じます。


上記でアジャスト方法は間違ってないでしょうか。
望遠の場合は焦点距離の100倍だけ離れた位置で調整が必要とか何かで見た気がするし、よく聞くのは目盛りの付いたターゲットを斜めに置きピン調整するとかですが、いちいちPC上で画像チェックするのもめんどくさいと感じました。

書込番号：13129245

[Dr.T777]

レンズの焦点距離により適正値（レンズからの距離）があるようですが
私は使うレンズでの一番使いそうな距離で実際に撮影しながら調整してます。
いくら適正値でジャストになってもフィールドでズレてたら意味が無いのでね。

後は撮影スタイルにより前ピン気味にしてみたり後ピン気味にしてみたりとかアレンジする事も極まれに有るかも？？

書込番号：13129427

[ｈｏｔman]

>よく聞くのは目盛りの付いたターゲットを斜めに置きピン調整するとか
斜めのターゲットだとどこにピントを持っていかれるか（多分エリア内の一番手前だと思いますが）判りませんので、
正対したターゲットの方が良いでしょうね。

レンズによっては、絞り値によってもピンズレが発せする事がありますので、これもチェックした方が良いでしょう。
よく使う距離・よく使う絞りで真正面のターゲットでの調整が良いと思います。

書込番号：13130072

[BAJA人]

おはようございます。

室内での実施なら光源の種類も影響するかもですね。
7Dは光源微調整機能があったとは思いますが、もし実際に主に使用する
環境が屋外なら、屋外太陽光下でのテストがいいのでしょうね。

書込番号：13130192

[＃４００１]

特にチェック方法に問題があるとは思いませんが…

ピントの判断は…「自分の目」でしょうね…
目盛りじゃ無いと思いますよ(^^;

そこだけ気になりました。

書込番号：13130198

[明神]

実際によく撮影する距離でピント合わせをしないと意味がありません。
近くを撮ってピントが合ったとしても、そんな距離で普段撮らないでしょ？

書込番号：13130213

[happy ending_27]

>望遠の場合は焦点距離の100倍だけ離れた位置で調整が必要

その計算だと30mになりますよ。（300mm×100＝30000mm＝3000cm＝30m）

3mはいくらなんでも近すぎるんじゃないでしょうか。

書込番号：13131702

[□てん●]

皆さん、レス有難うございます。
今までなんとなくピンがあまいなー。3･4ってこんなものなんかなーと思っていましたが、
何気なく手持ちのレンズで一番精細だと思っている70-200F4のテレ端と下記で比較しても3･4がそこそこいける事を確信して調整してみました。

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=404&Camera=453&Sample=0&FLI=4&API=2&LensComp=111&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=2

被写体は主に屋外、で、1.5mまで寄れるので季節の花から航空際のF-15まで幅広く活用しています。

恥ずかしながら視力に自信が持てなくなってきてファインダーでのピント確認が非常に難しい状態ですので、いつもPCモニター上で画像チェックしています。

そうそう、気付いたのですがテレコン付けるとテレコン付き3･4として別にマイクロアジャストを登録してくれる事に少し感激しました。ちなみにテレコン付きで+3でした。

書込番号：13133128

[＃４００１]

おはよーございます♪

はい・・・
誠にもってメンドーではありますが^_^;。。。

画像（結果）を自分の目で、チェックするしかないと思います。

単焦点レンズですから・・・
まあ・・・近接と∞遠・・・開放とF8.0あたりでチェックすればOKじゃないですかね？？
※わたしゃ面ドーなんで・・・近接＝開放・・・∞遠＝F8でしかチェックしませんけど。
※一応、それぞれ、±5メモリ（−10、−5、0、＋5、＋10）5パターン撮影します。
※ですから・・・最低10通り撮影&チェック^_^;。。。

ズームレンズだとさらに各焦点距離でチェックしなくちゃならないので・・・^_^;
何十通りのパターンを確認する必要が出てきちゃいます（笑

私はメンドーなので・・・自分でアジャストする事は滅多にないです。。。
まずは、SCへ持って行って、納得のいくまで調整してもらいます♪

その上で、もう少し追い込みたい時だけ「アジャスト」します♪
近接撮影に限ってとか？・・・風景撮りの∞遠に限ってとか？。。。メリハリ付けてですね。

いわゆるピンズレをマイクロアジャストで調整しようとは思わないです^_^;。。。

書込番号：13134093

[□てん●]

＃４００１ さん、
＞ピンズレをマイクロアジャストで調整しようとは思わないです。
そうなんですけど、かれこれ2度SCに出しましたが良い結果にはならなかったです。

ところでSCでのピント調整ってどういう方法なのでしょうか。
ボディ、レンズ共にピントの調整範囲というものがあるのなら、それこそレンズ一本買う度に機材まるごと一式SCへ送るはめになりそうで、そんな馬鹿な事は無いとは思いますが。

どなたかご存知でしたら教えて下さい。

書込番号：13144517

[＃４００１]

おはよーございます♪

今時のレンズは、物理的にレンズの位置を動かして調整すると言うのは不可能な構造になっていると思います。
ですから、SCでの調整と言うのは、ROM情報・・・「補正値」の書き換えがほとんどだと思います。

・・・で、マイクロアジャストを徹底してやってみると。。。
レンズってモノは、案外「個体差」の大きなもんだなあ〜〜・・・って思いました^_^;。。。
上の方のアドバイスにもある通り・・・
撮影距離・・・近接撮影か？・・・∞遠か？？
絞り位置・・・開放か？？・・・何段か絞るか？？
焦点距離・・・ズームの場合、広角端か？、中間位置か？、テレ端か？？？

それぞれで、ピント精度が微妙に異なっています^_^;。。。
規則性がなく・・・そのレンズによってバラバラです（笑
つまり・・・
近接で合わせると・・・∞遠で合わなかったり（逆もしかり）。。。
開放で合わせると・・・絞ってもキリッとしなくなったり（逆もしかり）。。。
広角・・・中間・・・テレ端と・・・それぞれの焦点距離で、ピント位置が後ろに行ったり、前に来たり・・・
個体によって・・・バラバラって事です♪

私は、レンズってそんなモンだ・・・と「悟る」事にしました^_^;（苦笑
ですから・・・平均的なところで良しとするしか無いって事で・・・

特にマクロレンズ以外は・・・「近接撮影」でピント精度を求めるのは酷だと思います。
ですから・・・よくあるピントチェック法。。。
チェックシートや新聞の番組欄を・・・斜め45度から、開放で近接撮影する。。。と言うチェック法は、意地悪テスト以外の何物でもないと。。。^_^;
ましてや、室内の蛍光灯下でそれを手持ちで撮影するとなると・・・さらに色収差等による誤差が出るので・・・

つまり・・・私は「開放」「近接撮影」でオートフォーカスによるピント精度は求めません^_^;
それは・・・私にとっては特殊な撮影法であって・・・多くの場合は、ある程度撮影距離があって・・・2つか3つくらいは絞る・・・
要は、ある程度被写界深度を深くして撮影するので・・・ある程度の誤差なら許容範囲の中に収まってしまうからです。

ズームレンズの場合も、おなじで・・・
広角で絞りを開けて撮る事はまず無いので・・・
ピント精度が問題になるのは・・・テレ端で近接撮影する時・・・
つまり・・・花マクロ的な撮影する時のみです。。。

ですから・・・初めからテレ端、開放、近接撮影する時だけ・・・「今日は花マクロ撮るぞー」って時だけ・・・マイクロアジャストを使うってわけです♪

私にとって、平均的なとこってのは・・・
絞りを1つか2つ絞ったところで・・・3ｍ〜10ｍ程度離れた被写体を撮影して・・・ピントが合ってれば、そのレンズは良しとする・・・って事です♪

ちなみに・・・マイクロアジャストは、ボディ側のマウント面から像面（撮像素子面？）の距離と・・・マウント面からフォーカスセンサーまでの距離をアジャストする方法で。。。
像面の距離を動かしている？（物理的に位置を動かすのではなく、補正値だけかもしれません？）と思われます。
早い話が・・・ボディ側のピント調整をいじっている事になります。
※おそらく、SCでボディ側のピント調整と言ったら、マイクロアジャストとほぼ同じ方法です。

ご参考になれば、幸いです。

書込番号：13145708

[＃４００１]

おっと！・・・
すいません・・・300mmF4・・・望遠レンズのお話でしたね^_^;。。。

望遠レンズなら・・・開放でピンが来ないと使い難いいですな^_^;。。。

要は、レンズや用途によって、使いやすい所に合わせる（平均点を設定する）って事です♪

書込番号：13145776

[□てん●]

#4001さん、ご返事遅れましたが有難うございました。

書込番号：13161596

撮影のサイズ

[ぴょんぴょんパパ]

先日カメラ屋さんにＬ版印刷してもらったところ
縦で撮ったものは上下が切れていて
横で撮ったものは左右が切れてしまいました
パソコンで見ると広がりのある写真なんですけど
カメラ屋でＬ版印刷すると切れてしまい広がりのない写真になってしまいます

カメラはＬ（ラージ）で撮っています

どれで撮影するとＰＣ画面で見たものと同じも物が
印刷できますか？

みなさんどうしていますか？

撮るときのサイズ設定など教えてください

書込番号：13109616

[ナイトハルト・ミュラー]

プリントサイズの方を変えるべきでは？

書込番号：13109628

[じじかめ]

ハガキサイズとかワイド六つ切りならほとんど全部入ると思います。

http://www.kitamura-print.com/digicameprint/price.html

書込番号：13109661

[BAJA人]

こんにちは。

プリントサイズのL版と画像サイズのLは違うものです。
で、今回残念な結果になったのはアスペクト比（縦横比）の違いから
きたものです。

一眼レフの標準アスペクト比が3：2なのに対して、L版はだいたい
2.8：2くらいになりますので、上下を合わせると左右が大きく削られる
わけです。

フチなしプリントだと上下に関してもプリント時には若干削られますし、
私はプリントを前提に撮る場合は、周囲に若干の余裕を残して撮影
していますね。

書込番号：13109696

[びっぐろーど]

縦横比が違うから切れます。
撮影サイズを変えるよりプリントに出すサイズか店を変えれば良いです。
ネットでも店色々ありますよ。

書込番号：13109700

[はるかかなた。]

近くのお店で「ＬＷ版（L-ﾜｲﾄﾞ）」を尋ねてみる、無ければ、
ネットプリントなどでを扱ってるところを試してみる、利用する。

ただ、ネットプリントは仕上がり（色目やｺﾝﾄﾗｽﾄ・明暗など）が気に入るかどうか。

ネットは安いので一度試してみることをお勧めします。

書込番号：13109711

[蒼茫舎]

私は縦位置で撮影したものは、面倒ですが、全て回転して、つまり、横位置にして、プリントを頼みます。簡単、確実。

書込番号：13109781

[影美庵]

＞カメラ屋でＬ版印刷すると切れてしまい広がりのない写真になってしまいます

デジカメの縦横比と、プリント用紙の縦横比の違いによる物です。
下記サイトが参考になるでしょうか。
http://www.dpe-navi.net/dpe07+index.htm

書込番号：13109939

[Canon AE-1]

私も写真屋さんで現像出す時には、Lワイドで頼みます。
ワイドだと6mm程横が長いですね。（L127mm、Lワイド133mm）。

量が多い時には、こちらでネット注文します。50枚を超えると、今は1枚14円です（お、以前よりさらに安くなっている！）。
ご参考まで。

http://www.ogisaku.com/html/print/index.html
http://www.ogisaku.com/html/print/netprint.html

書込番号：13110072

[ソルネス]

半切とかに伸ばすのでない限り、お店の機会が勝手にトリミングすることにあまり神経を使わないほうが精神衛生上よいような気がします。どうしても気になるなら、レタッチソフトで、自分の写真のピクセルサイズよりふた回りほど大きな無地のファイルを作っておいて、その真ん中に自分が写した画像を張り付け、外枠伍とプリントすれば、トリミングは避けられます。カメラが生成する画像の縦横比とプリントサイズの縦横比が異なるので、トリミングを避けるには画面の一方が白く(黒くても良いが)なってしまう事は仕方がありません。

大伸ばしして作品に仕上げる際には(多くの人は自分でプリンターを用いて印刷していると思いますが)、お店でワイド四つ切の画面サイズを聞いて、その枠を作って(店によってはその枠の縦横比を固定してサイズだけ自由に変えられる可変枠を用意しているところもあります。むかし使っていたキタムラではそういった対応をしてくれていました)、原画の縦横比と一致しないときにどこを犠牲にするかを決めてお店にその旨詳細に伝えると、その通りにやってくれます。ついでにその写真にマッチする額縁を選ぶ相談にも乗ってくれたりしますよ。

書込番号：13110109

[UMESAN]

いつもDPPで「89×127」でトリミングしてからプリントしています。
それでも微妙に数mm切れているときもありますが、ほぼPC画面で見たとおりにプリントされています。

書込番号：13110149

[あれもほしー☆これもほしー★]

プリント依頼の際に、「画像拡大率」を「８５％〜９０％」で依頼してください。

全くの「ノートリミング」で仕上がります。

４辺「シロフチ」になります。

書込番号：13110527

[mt_papa]

L判は 127x89mm で、縦横比でいうと、3:2 だと両端が切れますし、
4:3 だと上下が切れます。ちょうど間くらいですかね。

私は、DPP で現像するときに、縦横比をカスタムで 127:89にして
画像を生成しています。（最終プリントイメージの縦横比）
また、プリントすることが明らかな場合は両端は少しカットされる
ことを前提にフレーミングします。

書込番号：13111500

[ｈｏｔman]

自分はフレーミングするときに、まず全体がほぼファインダーに納まるように撮影し、
フレーミングを変えてA4orB5での印刷を見越して撮影していますね。
7Dぐらい画素数があれば、少し広い範囲を撮影しておいて、必要な部分だけトリミングでもいけそうな気がしますが。

書込番号：13111980

X3から買い替えるべきか、レンズに投資すべきか、悩んでます

[安居島のken]

現在はX3のダブルズーム＋70-300Lを持ってます。
子供の運動会程度の撮影しかしなかったので、満足に使ってました。
最近仲間と写真教室に入って、鳥を撮る機会が増えハマりそうな予感がしてます。
友人は50Dを使ってて7Dに買い替えるみたいで、自分も買い替えるべきか悩んでます。
欲しいのは連写能力と追尾能力です。
ボディを買い替えるべきか、レンズを例えば70-200のF2.8とかを買うべきか、どういう選択が良いでしょうか？

書込番号：13103360

[canon2006]

お金には余裕がありそうですから、
＞欲しいのは連写能力と追尾能力です
その要求を満たしたいのであれば７Ｄを買われたらいいと思いますよ。

レンズはどっちみち２００とか３００ｍｍとかでは足りません。

書込番号：13103399

[TOMCAT LOVE]

連写とAF追尾能力の向上という明確な希望があるならば7Dが良いでしょう。

鳥の撮影では200mmでは不足でしょうし、外で撮ってボケが欲しい訳でもないでしょうからF2.8が必要な理由もないと思います。

書込番号：13103417

[Frank.Flanker]

こんにちは

止まっている鳥ならX3でもいけるとは思いますからレンズが先かなと思います
でも距離にもよりますが小さい鳥だと70-200では短すぎだと思います
最低でも400mmくらいはあった方が良いように思えます
ズームならEF100-400mmとかシグマ50-500mmとか、単ならEF400mm F5.6とか．．．

書込番号：13103425

[murakamikun]

ノートリミングの３００ｍｍテレ端です	２倍テレコン使用	購入検討前にレンタル使用したシグマ１５０−５００	ローン購入に至った５０−５００　笑

こんばんは。はじめまして。
鳥撮りでしたら２００ｍｍまでのズームだとＦ２．８通しと言えどもかなり辛いですよ？
おそらくお手元に有る３００ｍｍでも厳しい様な気がします。
自分は３００ｍｍでは足りず、トリミングでも不満が残ったので、鳥撮り用にシグマの
５０−５００ｍｍ使ってます。かなり重いですが、慣れれば半日手持ちで振り回しても
苦にならなくなりました。　振り回しデビューの時は筋肉痛との戦いでしたが・・・。

と言うことで・・・お悩みの点はまず７Ｄデビュー＋お手持ち３００ｍｍですかね。
ＡＦ追従性能は秀逸ですし連写も早いです。レンズ変えてもＸ３だと欲しい性能を求める
のは厳しいかと思います。予算がある様でしたらシグマの５０−５００ｍｍ同時購入も
お薦めですが、１５０−５００ｍｍ等のものでも長さ的にはいいと思います。
テレコンだと眠い感じになるしＡＦ効かなくなるので、鳥撮りなら長めのズームが吉です。
自分も去年の暮れから翡翠にはまってローン組んじゃいました・・・笑

書込番号：13103445

[ほんわか旅人＋]

Ｘ３→７Ｄなら実感できるほどの差を感じるでしょうね。

＞連写能力と追尾能力

に関しては、抜群の能力を持っていると思います。


ただ、ポートレート撮影のように動かない相手・風景を撮るときは、Ｘ３も７Ｄもそれほど

差がないと私は思いました。


鳥を撮るなら４００mm、５００mmあるいはそれ以上を欲しくなるでしょうね。

怖い世界です。

書込番号：13103463

[デジタル系]

レンズもボディも、きちんとハマってからでも遅くないような気がします。

70-200mm なんて言っている時点でアウト。
鳥だったら、500mm 以上の望遠でしょう。

一日、レンズレンタルして、本当に趣味として続けられそうか
試してみてはいかがですか？

鳥好きな友人がいますが、見ていると半端じゃない世界。休日は
家族放り出して写真撮りにいってます。時間もかかる。それで、
他の人とどこが違うのかわからない鳥の写真。趣味の世界の
ことなので、他人がどうのこうの言うことではないのでしょうが、
”鳥”の写真のどこが気にいったのでしょうか？

書込番号：13103504

[1976号まこっちゃん]

鳥であれば7Dも捨てがたいですがまずはレンズでしょうね。
シグマ150-500や50-500でとりあえず超望遠体制を作ることです。
運動会でも活躍しますしね。

70-200F2.8もいいですが、70-300より短いし焦点距離的に丸被りですが…

ボディは友人の50Dを譲ってもらうってのはどうでしょう？

書込番号：13103524

[貧脚サイクリスト]

飛んでいる鳥を撮るのは難しいので7Dに変える意味はありますが
まずはレンズだと思われます
最低でもEF400F5.6クラスは必要かと

書込番号：13103537

[馬鹿なオッサン]

レンズでしょうなぁ…。
超望遠レンズが何よりも必要でしょうからなぁ、EF100‐400mmF4.5‐5.6LISUSMか、EF400mmF5.6LUSM辺りを購入したら練習して、然る後にEOS 7D購入でイイのではないですかな？

書込番号：13103541

[okioma]

D7000+タム70-300(A005）	α55+シグマ50-500

＞最近仲間と写真教室に入って、鳥を撮る機会が増えハマりそうな予感がしてます。

ハマッてから購入を考えるのもあるのでは･･･
70-200F2.8でも鳥も撮れます。
でも、どんなシーンのものを撮っていくのかで必要とするレンズも変ってきます。
もう少し、見極めてから、カメラ、レンズの検討をしたほうがよいかと思います。

シグマの50-500なんか良いかも知れません。

ボディのメーカーは違いますが･･･
写真をUPします。

書込番号：13103553

[murakamikun]

再びの書き込みスミマセン・・・笑

まこっちゃんご無沙汰です！
スレ主さん・・・まこっちゃんさんの提案に一票です。
お友達は５０Ｄから７Ｄに買い換えるんですよね？　
でしたら７Ｄ買い時の下取り価格と同額で５０Ｄ譲ってもらったらどうです？
７Ｄなみとは言いませんが、Ｘ３よりは連写早くＡＦサーボで追えるかと。
予算に余裕出た分で長いレンズへ投資ですかねぇ。
予算が潤沢でお下がり嫌となると・・・現市場価格では２５万超えコースに
なりますね・・・(^^;;;

書込番号：13103576

[安居島のken]

たくさんのアドバイス、誠にありがとうございます。
予算は限られており、年末で禁煙したりお酒を控えたりして、チマチマと蓄えてるような状況です。
友人はシグマの150-500を買うみたいで、私の場合は腕前がついてこないので、500mmの画角で捉えるのは困難だと思い、せめて300mmなら何とかなるかなと思ったりしてました。

やはりボディの性能は7Dの方が優れてるみたいですので、7Dボディ＋シグマ150-500が一番安上がりみたいなので、その線で検討しようと思います。

書込番号：13103613

[mt_papa]

＞欲しいのは連写能力と追尾能力です。

課題が明確なので、7D 購入でOKじゃないでしょうか。

書込番号：13103796

[neova 007]

EF400mm F5.6とかシグマ50-500mmですかね〜？
一年前ならボディ替えをお奨めしてますが
さすがに二年近く経ってますから、操作に慣れた頃に後継機が出そうな
気がします
ただ、鳥撮りは根気がいると思いますよ〜。
お目当ての鳥が来るまで早朝から夕方まで待って一枚も撮らずに帰る事も
有るそうです

書込番号：13103948

[R259☆GSーA]

こんにちは。
昨年X2からの買い足しで７D買いました。
鳥やモータースポーツが撮りたく、予算の関係でシグマ150−500買いましたが、
50−500にすればと今でも思っています。
此方でも評判がいいので、無理しても50−500の方が後々後悔が無いと思いますヨ(^。^)

書込番号：13103978

[貧乏してます。]

400mm F5.6はいいです
AFも早いしさすが単です。

書込番号：13104001

[花鳥風昆]

夏鳥の代表！？オオルリ。	背中越しのアカハラ。	150-500でもこの程度は写ります。

安居島のkenさん　　こんばんは。

野鳥撮影に7Dボディ＋シグマ150-500を検討されているとのことでコメントします。
私も7D＋シグマ150-500で今だ野鳥撮影している素人です。
鳥撮りには、自分の経験上最低500mmは欲しいところと思います。
それで、シグマ150-500を選択するのであれば中古品も狙い目だと思いますし、新品を買う
のであれば、無理をしてでもシグマ50-500をお勧めします。
最初から、純正単焦点が買えるのであれば一番賢い選択とおもいますが・・。
鳥撮りは、奥が深く楽しいですが、ある意味物欲との戦いですのでほどほどにしておくのが
良いのかと感じます。

書込番号：13104399

[AE84]

おっきな三脚も欲しいですね〜。

書込番号：13105854

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞欲しいのは連写能力と追尾能力です。

私もＸ３ユーザーです。
ですが他にもデジイチを計４台持っておりまして、適材適所的な感覚で使い分けており
「欲しいのは連写能力と追尾能力」が要点の場合、Ｘ３を選択する事は多分無し？
いや、絶対無い！（笑）

連写はさておいても追尾能力や食付きの良さともなれば断然１Ｄ系。
ワンオーナー機なら中古でも掘り出し物があるかも？

中古でも厳しいとなればやはり７Ｄで決まりでは？

一刻も早く買い増しをお薦めしますが、Ｘ３だって小旅行時や小規模撮影会？などでは
まったく充分であり小型なのはかえってありがたく、７Ｄ購入後もお付き合いを継続する
事をお薦めします。

書込番号：13106549

[idosan]

60D+70-300L	60D+70-300L

カワセミやヤマセミ等動体メインに撮るならそれなりに長く明るいレンズや7D辺りが必要になりますが、70-300Lが有るのならまずは今のシステムで人なつっこい公園の鳥辺りで挑戦してみては如何ですか？
それからレンズとカメラのステップアップを考えられても遅くないと思います。

書込番号：13106852