EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

水族館の撮影について。

[ブライトライアン]

来週水族館に行く予定ですが水族館で撮影するのが初めてなのでご指導の程よろしくお願いいたします。

撮影するのは水槽の中の金魚で一匹や複数匹などです。

持っているレンズは

EF100mm F2.8L マクロ IS USM

EF50mmF1.8 �U

EFS15-85mmF3.5-5.6 IS USM
の３本です。

近づいて撮影するのですがもっと短いレンズのが良いのでしょうか？

全てが初めてなのでシャッタースピードや補正、ＩＳＯ等はどう調整したらいいのでしょうか？

水槽はそんなに暗くないと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：16443752

[お出かけ好き家族]

こんばんは。

水槽は人間の目には明るくても、カメラからすれば、暗い室内で撮影は難しいと思います。

全てが初めてでシャッタースピードなどの調整はした事ないというのなら、

フラッシュを使わず、EFS15-85mmF3.5-5.6 IS USMでオートで撮影で良いと思います。

ISO AUTOを使う事になるので、高感度ノイズは増えてしまいますが、雰囲気としては、撮れると思うので

頑張ってください。一度撮影すれば、被写体がぼけるとか、色々、疑問が出てくるので、そこから、

もう一度ここで、みんなのアドバイスを聞けば良いと思います。

とにかく、水族館の撮影は、初心者には綺麗に撮る事は、結構難しいと考えておいてください。

書込番号：16443785

[ｈｏｔman]

>水槽の中の金魚
本当に金魚なのでしょうか？
自分も経験が有りませんが・・・
金魚ならそんなにスピードが無いと思いますので
SS 1/100〜1/200くらいで行けるのかな？
絞りは広角だとF5.6〜7.1くらい、
そうなるようにISOを調整ですね。

ガラス面での映り込みが有ると思いますので、
出来れば、レンズにねじ込み式のラバーフードを使うか、
無ければ黒っぽいタオルをフードに被せて撮影・・・

こんな感じでしょうか？

書込番号：16443786

[ペコちゃん命]

ブライトライアンさん、こんばんは。

なるべく水槽によって撮れるEF100mm F2.8L マクロ IS USMがいいんじゃないかと思います。
小さな魚であれば、焦点距離が長すぎるということはないと思いますが、小さな水槽だったりすると微妙かもしれませんが。
ちなみにEF50mmF1.8を一度水族館（水槽）で使ったことがありますが、かなりAFが迷いましたね。
設定としてはシャッタースピードは1/250くらいにして、ISOはオートでいいんじゃないかと思います。

書込番号：16443829

[Frank.Flanker]

こんばんは

水族館で金魚は撮影したことはないですが．．．
ま、金魚なら泳ぐ速度は遅いでしょうし難易度は低いように思います

でも水族館にいったら、色々な魚を撮影したくなると思いますよ
魚の大きさも小さいのから大きいのまで様々ですし、泳ぐスピードも様々。
レンズも魚の大きさによって変える必要もあったりします

でも、云えることは水槽内は思ったより暗いですし、泳ぐ魚が被写体ブレしないように明るい単焦点レンズが有った方が有利ということ。
できれば28〜35mmくらいの単焦点レンズがあると良いですね

手持ちのレンズで水族館だと15-85のF値の大きくならない広角側を使うとか、魚介類の種類によっては50mmを使うとか

それと、私もｈｏｔmanさんの仰るように水族館に行く時はラバーフードを用意して出かけてます

書込番号：16443895

[masa.HS]

子供と一緒に水族館に行った時ぐらいしか水槽の撮影経験ないですが…。
（素人意見ですいません＾＾；）

まず正面からでは写りこみがあるので水槽になるべく接近しての斜めからの撮影が良いと思います。
あと室内展示なら基本光量は足りないと思った方が良いです。
ですので単焦点などの明るいレンズとISOの両方での対応が良いと思います。

個人的には50ｍｍより28ｍｍの方が撮りやすかったです＾＾

書込番号：16443993

[ts1000]

暫く前に近くの水族館で撮りましたが
１，意外に暗い
２，ガラスの反射が多いのでレンズはガラスにつける
３，魚が動いているので」被写体ブレする
などで難しかったです。
私の場合は
焦点距離：75mm
絞り：F4
SS：1/60秒
ISO：3200
などが多かったですが1/60秒ではブレで失敗したものが多かったです。

書込番号：16444077

[nao-taro]

何を撮るかによりますが、多くのお客さんがいる中では三脚も使えないでしょうし
シャッタースピードが稼げるよう
明るめのレンズ、自分で許容出来る範囲で高ISOでないと
ぶれてしまう可能性が大きくなるでしょう。
あと、フラッシュは発光禁止に設定するのをお忘れなく。
ガラスで反射云々ではなく、クラゲなど死んでしまうこともあるとか。
AF補助光さえ問題になる場合が有ります。
（水槽展示内容による場合もあるかもしれませんが）

書込番号：16444089

[ts1000]

補足ですが1/60秒でブレと言うのは魚の被写体ブレです。

書込番号：16444107

[KyuSyuJin]

EF28mmF1.8USM	EF50mmF1.8II	EF28mmF1.8USM

水族館は何度行っても難しいですね（下手なだけですが・・・＾＾）

明るい水槽に入った金魚だけならEF-S15-85だけでいいと思いますが、お魚さんによっては暗めの水槽だったりするので、明るいEF50mmF1.8IIも持って行った方が良いかもしれません。

ただ、ts1000さんもおっしゃってるとおり、
・ガラスの反射があるので、ガラスにくっつけて撮る
―すると、必然的に50mmでは長すぎたりするので、28〜35mmぐらいの単焦点がベストだと思います。

設定については、絞りF2前後で、ISO400固定、絞り優先AEで、絞り値を調整していく感じがいいのかな？と思いますが、水族館によってはもっと暗かったり明るかったりすると思いますので、まずは撮ってみて、どう補正するかを決めればよいのでは？と思います。

写真はKISS X2でのものですが、設定はプログラムAEで撮ってます。

書込番号：16444281

[うちの4姉妹]

こんにちは

とりあえず水槽に貼りついて反射や写りこみを抑えて
オートで撮れば撮れますよん

等倍引き伸ばしするわけでもないでしょうし

カメラ任せで良いとおもいます

書込番号：16444674

[写歴40年]

ブライトライアンさん　おはようございます。

水族館によって水槽の明るさや大きさが違いますので、何とも言えないところもありますが、デジタルなのであなたの許容ISOで金魚が被写体ブレしないように試されれば良いと思います。

皆様おっしゃるようにガラスが反射しては良い写真は撮れませんので、フードは必須だと思います。

私が加茂水族館でクラゲを撮った時は暗くてAFでは良い写真が撮れないと判断して、MFで予め合わせておきクラゲが来るのを待って撮った記憶が有ります。

レンズに関しては水槽の大きさが解らないと何とも言えませんが、金魚を大きく撮るのならばマクロ以外無いですが、水槽の奥行きが無いと寄れる明るい広角も持っていれば無難だと思います。

書込番号：16444854

[KyuSyuJin]

あと、人気のお魚さんは人がたくさん集まるので、設定をその場で吟味するというのが難しいかもしれません。
そこは空気を読んで、しばらく待って人が少なくなったタイミングを狙うか、ぐるぐる回って何度もチャレンジするか、あきらめるかとか考えた方が良いと思いかもしれません。

書込番号：16444884

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

撮影時の設定やアドバイスなどは
上に書いている方々のレスと
同じ感じなので私はレンズの話だけ…

私はまだ子供が小さく水族館に行くときには、
撮影機材を多く出来ない為

EF28mmF1.8USM

の一本勝負が多いです

熱帯魚などは水槽がかなり明るいので
多少暗くても画角を変えられるズームレンズは便利ですが…
やっぱり薄暗い水槽が多く、明るい単焦点が撮りやすいです

でもイルカやアシカのショーがある水族館には
55-250の望遠を無理やり荷物の片隅に忍ばせておいて
水しぶきとプールの縁が写りこむのを避ける為
後方の上の席から望遠で撮影してます

スレ主さんのお持ちのレンズから一本を選ぶなら…

EF50mmF1.8 �U

ですかね…

15-85でISOを上げて撮るのも手ですが
やっぱりF1.8は捨てがたい…

と言う事で15-85と50F1.8の二本を持ち出して
試してみては？

マクロ100は水族館ではきっと使いづらいので
自宅待機でよろしいかと（笑

書込番号：16445206

[じじかめ]

こんなサイトがありました。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kouwa/aquarium/aquarium4.html

書込番号：16445286

[SakanaTarou]

ISO1600で速いシャッタースピードで。	ISO1600でもSS遅いのでじっとしている魚を狙う	ISO200 SS1/25 F5	ISO400 SS 1/25 F5

水族館での撮影に関してはネット上にいっぱい情報がありますね。
http://matome.naver.jp/odai/2134335669694156601
ここにたくさんリンクがまとめてあります。

ーーーー
私は一回しか水族館で撮影したことがありませんが、
Kiss X2 + EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS　（キットのレンズ）で適当に撮りました。
Av mode, ISOオート(kiss X2では800上限）、またはISO1600固定で、絞りを適当に変えていろいろ撮ってみました。
水槽にレンズの先端がくっつくくらい近づけて撮ったと思います。

書込番号：16445358

[ブライトライアン]

皆さんの早い対応で質問に答えて頂き本当にありがとうございました。

水族館で金魚と書きましたが。詳しく書きますと今東京の日本橋で開催されているアートアクアリウムを撮影したいと思い質問させて頂きました。

おそらく凄い人だとは思いますが皆様の意見を参考にさせて頂き頑張ろうと思います。

質問に答えて頂いた皆様本当にありがとうございました。

書込番号：16445659　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003973/SortID=16437513/#tab

それなら、最近、こんなスレッドがありましたよ。
焦点距離、撮影条件など参考になるんじゃないでしょうか？

書込番号：16445701

[masa.HS]

では撮影対象は魚…ではなく作品ですね〜。

作品自体が明るい感じですのでZOOMレンズでも大丈夫かもしれません。
単焦点なら50ｍｍが良いかもしれませんね。


うまくと撮れるといいですね＾＾

書込番号：16445702

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞撮影するのは水槽の中の金魚で一匹や複数匹などです。

添付はＭ＋５０�_マクロ＋ＭＦでの撮影です。

機材は７Ｄですよね〜？
ＭとＡＦ性能を比較するつもりはありませんが、水槽のガラスの厚み分だけ、ピント位置は
若干狂うと思いますよ〜。断言はしませんが（笑）

野外での通常撮影級のジャスピンはまず無理？のはずですからレンズはシャープさ追求の必要は
なくEFS15-85mmF3.5-5.6 IS USMでまったく充分だと思われます。

ＡＦを信じての撮影後、時間があればＭＦにして置きピンで魚の方からピント内に移動して
くれるのを期待しての連写もお試しください。
ほんとうならＭＦで魚を追い続けられれば良いのですが・・

書込番号：16446286

[myushelly]

EF 50mm F1.8 II	EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

水槽の明るさと、水槽までの距離ですかね・・・気になるところは・・・

家庭用の水槽で、20Ｗ蛍光灯２本を上から照らしている状態で撮ってみましたが・・・

さすがに15-85mmではシャッター速度が稼げなくて、被写体ブレを連発ですね。
広角側を使えればなんとかなるときもといった感じです。

50mmF1.8IIだとある程度シャッター速度も稼げるので、撮りやすくはなりますが・・・
被写界深度の浅さと、画角の調整が難しくなると思います。

100マクロだと焦点距離が長くなってシャッター速度が辛くならないかな・・・

いずれにしてもISO3200は覚悟かもです。
RAWで撮って、露出も含めて調整して救うという方法も考えておいてもいいかもしれません。

雑なテストですが、家庭用水槽を７Ｄに50mmF1.8と15-85mmで撮ってみました。

書込番号：16446731

[しんちゃんののすけ]

6D買いましょう。

書込番号：16447095

[湘南ムーン]

ブライトライアンさん　こんにちは

＞撮影するのは水槽の中の金魚で一匹や複数匹などです

水族館の撮影の時は映り込みが起きるので、ラバーフード又は黒い板紙にレンズ分の穴をあけたものがあると良いと思います。
うまく撮れたらアップしてください。

楽しいフォトライフを

書込番号：16448199

[デノラー2]

私も年に一回は水族館に行きますが、レンズはEF28mmF1.8USMを必ず持っていきます。
映り込みを減らして撮るには、広角の単焦点がベストと思います。

書込番号：16448333　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブライトライアン]

色々と画像等で説明して頂きありがとうございました。

皆様の意見を参考に頑張ってみます。

書込番号：16450169　スマートフォンサイトからの書き込み

[Excel]

レンズをどう選ぶかとか、設定をどうするかとかのご回答は、すでにたくさんの方々から書き込みいただいておりますので、
それらになかった点で、偏光フィルターをお使いになることもお勧めします。
そうすると、写り込みをかなりカットできますので、撮影位置とか、角度とか、撮影許容範囲がぐっと広がると思いまっす。

ただし、2段前後露出が低下しますので、それを考慮してください。

書込番号：16451137

[magicfinder]

はじめまして。アートアクアリウムってのあるんですね。
なんか、素敵な感じで行ってみたいなぁとおもいました。
美ら海水族館にかなり通って、魚の写真を撮りながらカメラの練習しました。

最終的に135mmF1.8のレンズに Zeta EX PL をつけて ISO400-800に設定、少しでも明るい場所に焦点を合わせて魚がそこに来たら撮ってます。あまり長くいると邪魔なので、残念ながら来なかった時は撤退していました。
すでに、多くの方が回答されているのでレンズやフィルターの話はおいといて、水族館で写真撮ってて気をつけてることを書いておきますね。

１．突然たちどまらない。
２．曲面アクリルは手強いので135mmより接写のほうがいい
３．アクリルの傷が意外と目立つので、アクリルに近い魚はできるだけ避ける(参考画像)
４．チャンスはまた来る

です。

楽しんできてくださいね。

書込番号：16453000

[ikapancho]

ブライトライアンさん、こんばんわ。

水族館ですと、明るいレンズが断然有利になりますので
手持ちのレンズですと、一番使うと思われるのは EF50mmF1.8 �Uになります。

私の場合、７DはISO800が限界でISO1600はノイズがきついですよ。
水族館も結構行きますが、F2.8でも厳しいです（F3.5だったら、なおさら）。
ましてや、７Dに偏光フィルターは無理です。
基本は、いかに低感度でｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを稼ぐかです。
（ガラスの反射は撮影の仕方である程度防げるのですから）

書込番号：16454702

[KyuSyuJin]

おはようございます。

アートアクアリウムだったのですかー。水槽ごと撮らないといけないんですね＾＾；

どのぐらいの混雑で被写体までの距離や周囲の状況など行ってみないとわからないと思いますが、レンズが50mmだと長い気がしますし、ある程度の被写界深度も欲しい感じなので、15-85mm1本ですね。

・SSは金魚の泳ぐ速さによって設定、60〜150ぐらいあれば大丈夫
・絞り優先モードでF5.6〜F8、ISO1600辺りからスタート
・SSが確保できない場合、ISO上げる
・水槽のレイアウトや色、構図によって露出がコロコロ変わりそうなので、その都度露出補正する

ってところでしょうか。。。う〜む、会場の明るさにもよるし、行ってみないとわからないですね。いずれにしてもこのカメラでは難しい撮影になると思います。

書込番号：16461304

焦点距離

[sora222]

以前　K-5�Uｓ使用から　鳥撮り用に７D追加しました〜
そこで質問です！

K-5�Uｓ時・・・３００mm　　　７D時・・・４００mm使用です

観覧ソフトで焦点距離が７Dの場合だけ４００mmのままです
K-5�Uｓ３００mmは1.5倍の４５０mmと表示されます

４００mmだと６４０mmと表示されると思うのですが、何か設定があるのでしょうか？
表示違いだけで換算６４０mmで撮影出来てるのでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：16457375

[mt_papa]

おそらく表示だけ違うだけだと思いますが、、ソフトの種類、名前、バージョンなどの
情報は欲しいですね。

書込番号：16457409

[robot2]

＞K-5�Uｓ３００mmは1.5倍の４５０mmと表示されます
こんばんは
撮像素子が、フルサイズに比較して小さいのでトリミングされたのと同じになり換算1.5倍の焦点距離に相当する画角に
成りますが、焦点距離は変わりませんので、300mm と表示され無くてはなりません（400mmで良いです）。
ペンタックスは、撮影情報を操作してそうしているのかもです。
勿論、450mm 相当の画角に成っています（キヤノン機のAPS-C機の換算画角は1.6倍になります）。

書込番号：16457450

[robot2]

訂正
ペンタックスは、撮影情報を操作してそうしているのかもです。
勿論、450mm 相当の画角に成っていますが、レンズの焦点距離は300mmの表示で無くてはなりません。
キヤノン機のAPS-C機の換算画角は、1.6倍になりますので400mmでしたら640mm相当の画角に成ります。

書込番号：16457480

[MA★RS]

機種は全然違いますが(;^ω^)

PENTAXのist、K20D
NIKONのD90、J1
SONYのα700
なんかだと、EXIFに焦点距離と35mm換算焦点距離
を持っていますが、

CANONの5D、30D、KD、KDNは、焦点距離しか、
項目がありません(;´∀｀)


観覧ソフトが何で、どのようなEXIF表示の仕様に
なってるか分かりませんが、
35mm換算焦点距離を表示、ただしなければ、
焦点距離を表示という仕様ならそうなるかも
ですね(;´･ω･)

K-5�Uｓと７DのJPGのEXIFをJPGAnlyzerとかで
みてみては(｀・ω・´)

書込番号：16457602

[robot2]

追記
35mm フイルムの換算の焦点距離：450mm と記載してあればそれで良いです。
レンズの焦点距離の記載は、300mm で無ければ成りません。

書込番号：16457657

[sora222]

mt_papaさん　　　こんばんは＾＾

ソフトはDPEｘ最新です　７Dだけ４００mmレンズで焦点距離も４００mm表示で出ますｗ
K-5�Uｓ、D7100では３５mm換算で表示されるのでハテハテ？？ですｗ



robot2さん　　　　こんばんは＾＾

ですよね！　同じソフトで観覧ならどの機種も３５mm換算されると思ってましたが・・・
（７Dなら６４０mmですよね）



MA★RSさん

JPGAnlyzerで確認しました！　K-5�Uｓはフィルム換算４５０mmと表示出ますが
７Dの場合、フィルム換算表示が出ませんねｗ　焦点距離４００mmしか出ずフィルム換算が表示無しｗ
キャノンでは、こんな表示なのでしょうか？？


ちなみに　D7100でも確認しました！
DPEｘとJPGAnlyzer両ソフト共、３５mm換算で３００mmレンズなら４５０　　４００mmレンズなら６００mmと表示されます
なので疑問に感じてます　キャノン７Dだけ同じソフトで観覧しても焦点距離での表示なんでしょうか？　
キャノンのJPEGの仕様ですか！？

書込番号：16457704

[MA★RS]

＞キャノンのJPEGの仕様ですか！？

両方じゃないでしょうか？
・キャノンのEXIFの仕様
　焦点距離のみで、35換算項目を持たない
・ビュワーの仕様
　35換算を優先で使用、なければ焦点距離を使用
ってだけでは。

正確には、JPGではなくEXIFの仕様だと思いますけど(;^ω^)

書込番号：16457732

[αyamaneko]

元々、キヤノンのExifデータには、
35�o換算の焦点距離のデータが記録されていないだけのお話では？

閲覧ソフトが焦点距離のデータをもとに35�o換算を表示しているのではなく、
ただ単に、画像ファイルにあるデータを表示しているだけでしょう。
画像ファイルにないデータは、表示できない。

OSをWinXp以降を使われているなら、画像ファイルを右クリック、プロパティを開いて
「詳細」のタグを開けば、記録されているExifデータを見ることができます。

キヤノンの画像データには「焦点距離」のデータのみです。
「35�o焦点距離」のデータは空白です。
キヤノン以外はほとんどここにデータがあるでしょう。
(コンデジでは「焦点距離」のデータが35�o換算値になっているようですが。)

書込番号：16457879

[sora222]

アドバイス下さった方、有難う御座います。

＞＞　キヤノンの画像データには「焦点距離」のデータのみです

そうだったんですね〜　スッキリしました！
確かに、どのソフトで観覧しても３５mmは出ませんね＾＾；

書込番号：16458248

[ｈｏｔman]

APS-Cってフルサイズのトリミングになるだけですから、レンズの焦点距離のみでいいのでは？
自分はそう思いますが。

書込番号：16458717

親指AFについて

[しゅしゅる]

親指AFについて教えて下さい。
よく動体を撮る時は親指AFがいいと聞きますが通常AFと親指AFの違い、メリットを教えて下さい。
最近取説を見直して操作ボタンカスタマイズをし親指AFの設定にしてみました。
（初期設定　シャッターボタン半押し【測光・AF】、AF-ONボタン【AF】）
（カスタマイズ　シャッターボタン半押し【測光】、AF-ONボタン【測光・Af】）

�@シャッターボタン【測光】、AF-ONボタン【測光・AF】
この時、シャッターボタンは【測光】ではなく
�Aシャッターボタン【測光・AF】、AF-ONボタン【測光・AF】
では何か支障はあるのですか？あとカスタマイズの組合せでいろいろ出てくるのですが初期設定でAF-ONボタンを押しただけの
�Bシャッターボタン【測光・AF】、AF-ONボタン【AF】
については？最後に
�Cシャッターボタン【測光】、AF-ONボタン【AF】

いろいろと組合せがあるのですがやっぱり
�@シャッターボタン【測光】、AF-ONボタン【測光・AF】
が「親指AF」の設定なのでしょうか？
�A〜�Cの設定もありなのでは？と思ってしまいますが皆様方の見解、実際の体験感想を教えて下さい。よろしくお願いいたします

書込番号：16226601

[トムワン]

被写体を親指AFで追いかけながら 瞬間が来たらシャッター。
シャッターボタンでAFしてたら、撮らなくていいところで強く押しちゃいそう。
でもどちらでも動体も静物も撮れます。

でも一度使っちゃうとシャッターボタンAFには戻れません。

書込番号：16226694

[こあち]

中央一点AFとAIサーボの設定で被写体を中央から外して撮りたいとき
親指AFは離すとそこでピントが止まるので構図作りには大変便利とおもってます。
私は主に動体で使用しています。

書込番号：16226726

[BAJA人]

こんにちは。

まず、親指AFとはシャッターとAFの切り分けですから、シャッターボタンに
AFの機能があると効果が無いに等しくなると思います。
ですので、シャッターにAFを充てる�Aと�Bはまず外すことになると思います。

残った�@と�Cですが、どちらでもいいかな？
私は�@にしています。シャッター半押ししなくても親指でAF動作しただけで
露出が確認できますので、こちらのうほうが便利ではないですかね。

>通常AFと親指AFの違い、メリット

動体の場合、AF追従させるためにほとんどの場合AIサーボでの撮影になります。
動体を1点AFで追従させて、タイミングを合わせてシャッターを切るだけなら、
シャッターボタンAFでも不自由はないと思いますが、この設定だと被写体が
静止した際にAFロックして構図の調整ができません。
親指AFだとこれが可能です。

つまり動いていても止まっていても、AFモードをワンショットAF⇔AIサーボと
変えることなく、ボタン操作ひとつでさまざまな状況に対応が可能です。
これが一番の違い、メリットだと思います。

また、動体だけでなく三脚に据えての風景撮影なんかでも便利ですよ。

駄ブログにまとめています。お時間あるときにでもご参考まで。
http://rikusan5.blog16.fc2.com/blog-entry-580.html

書込番号：16226736

[BAJA人]

ごめんなさい。

私は�@と書きましたが・・・

�Dシャッターボタン【＊（AEロック）】、AF-ONボタン【測光・AF】にしていました（笑）

※AF-ON横の＊だと親指AFと同時操作が難しいため

書込番号：16226776

[okioma]

親指AFの利点は、よりシャッターチャンスに強いと思ってます。
親指AFでAFを作動させながら、これはと思うところでシャッターボタンを押すことに集中できることかと。

シャッター半押しでは、チョッと間違ってシャッターを押してしまうてなことも(笑…

親指AFを使うのは、動体撮影に限ってですけどね。

書込番号：16226782

[Frank.Flanker]

Aiサーボと組み合わせることがほとんどですがワンショットAFでも使います

Aiサーボとの組み合わせでは親指押せばピントが動き離せば止まるので置きピンするのに適していますしワンショットAF的にも使えます

書込番号：16226797

[東欧に住みたい]

一般的な方法ではないかもしれませんが、三脚に据えて風景とか静物をONE SHOTでAEB撮影する時、半押しのたびにフォーカスされるのは困ります。特にマクロ撮影の時は。

書込番号：16226803

[かんすぱ]

シャッター半押しでAF作動をしないようにするのが親指AF本来の使い方です。
シャッターボタンはレリーズのみ、AF-ONボタンでピント合わせ。
設定では�@になりますね。
ポートレートや風景など静物では、一枚撮るごとにAF作動の必要のない場合(ピントを固定しておきたい場合)、シャッター半押しでAF作動がないためとても便利です。
動体ではAFが必要な場面でAF-ONボタンを押すことで同じように撮影できます。ピントを固定したいときにボタンを離す。
しばらく使ってみると、すぐ慣れますよ。

書込番号：16226812

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

�@のシャッターボタン【測光】、AF-ONボタン【測光・AF】
で使ってます

上の方も書いてますが中央一点、AFサーボ設定時に
構図変え（被写体を端に持っていきたいとき）に使用します

あとは親指を押し続けるだけでピントが合い続けますから
タイミングを合わせてシャッターを一気に押し込むだけ

AF-ONボタンで【測光・AF】のほうが刻々と変わる露出も
リアルタイムで確認できるし

とにかく親指AFと同じことをやろうとして
シャッター半押し状態を維持はけっこう辛いですからね…

スポーツなどの動態撮影で親指AF機能を一度使ってみれば
この便利さが分ると思います

書込番号：16226815

[KyuSyuJin]

尻切れですが・・・

うちは基本的に、�@のシャッターボタン【AEロック】、AF-ONボタン【測光・AF（通常）】ですが、＊ボタンにも【測光・AF（登録AF）】を登録しています。

AF-ONの場合は通常のAFポイントで、＊ボタンだと登録したAFポイントでAFが行われます。

親指AFのメリットは、はやり動体撮影時に親指でAFをしたまま被写体を追いかけつつ、必要なタイミングでシャッターを切ることができる、ことです。

7Dは8連射できますが、ず〜っと連射しているとバッファがあふれて肝心なところで途切れてしまうことがあります。それを防ぐ意味でもAFは親指に任せて、シャッターボタンは連射中のシャッターを切る（もしくは止める）ことのみに集中できる、というわけです。

書込番号：16226999

[myushelly]

少数派ですが・・・

AF-onボタンで、AF-offにしてます。
シャッターボタン　「ＡＦ・測光」　AF-onボタン「ＡＦーoff」
ＡＦ駆動中にシャッターとAF-onボタンの二つ押しているのが、どうしても違和感で・・・
どうしても、親指AFになじめなくて、この設定にしたら、私はこれが便利でした。

親指AFを使うメリットは、ＡＦの駆動を自分の意志でコントロールできることだと思います。
サーボを使いながら、ワンショットのように使うことができるのはもちろんですが、
その延長線上に、サーボからフルタイムマニュアルへ簡単に移行することができるのもメリットかと思います。
こういう使い方をするためには、AFの駆動をどちらかのボタンだけで制御する設定が必要かと思います。
シャッターボタンとAF-onボタンの両方でＡＦが駆動してしまっては意味を持たないと思います。

使いやすいと思う設定で、お使いください。

書込番号：16227045

[しゅしゅる]

こんなに早く皆様からの返信、情報ありがとうございます。

トムワンさん
＞シャッターボタンでAFしてたら、撮らなくていいところで強く押しちゃいそう。
そう、なんか指が疲れてしまいますね。

こあちさん
＞親指AFは離すとそこでピントが止まるので構図作りには大変便利とおもってます。私は主に動体で使用しています。
これは動体でフォーカスロックをするということでしょうか？今度動体で試してみたいと思います。

BAJA人さん
＞つまり動いていても止まっていても、AFモードをワンショットAF⇔AIサーボと
＞変えることなく、ボタン操作ひとつでさまざまな状況に対応が可能です。
ワンショット⇔AIサーボ切り替えを操作ボタンカスタマイズで絞り込みボタンにあててみましたがこちらの方が楽そうですね。ブログも参考になりました。

okiomaさん
＞シャッター半押しでは、チョッと間違ってシャッターを押してしまうてなことも(笑…
笑・・・手が疲れてありそうですね。

Frank.Flankerさん
＞Aiサーボとの組み合わせでは親指押せばピントが動き離せば止まるので置きピンするのに適していますしワンショット＞AF的にも使えます
AIサーボで動体を置きピンするということでしょうか？

東欧に住みたいさん
まさか親指AFで三脚マクロ撮影とは想像もつきませんでした。

かんすぱさん
＞シャッター半押しでAF作動をしないようにするのが親指AF本来の使い方です。
＞シャッターボタンはレリーズのみ、AF-ONボタンでピント合わせ。
とても分かりやすい回答ありがとうございます。

Ｒｏｃｋｓｔｅｒさん
＞上の方も書いてますが中央一点、AFサーボ設定時に
＞構図変え（被写体を端に持っていきたいとき）に使用します
上にもある動体、AIサーボ、フォーカスロックだと思うのですがなかなかイメージがとれないのですが例えばどの様な場面なのでしょうか？

なかなかすぐには理解しにくいこともありますが、再度熟読し実際に使って試してみたいと思います。

書込番号：16227210

[robot2]

親指AFは、シャッターボタン半押しでAF駆動は必ずOFFにします。
このOFFにする事が、親指AFのメリットになります。
動体、静止どちらの設定でも使います。

メリット
シャッター半押しからの開放。
置きピン。
構図変更。
マクロ撮影：親指AF→手動で微調整。
…とか。

書込番号：16227221

[1976号まこっちゃん]

親指AFはAIサーボとの組み合わせで特に力を発揮します。
さらにAFポイントが少ないほどいいのではないでしょうか…

AIサーボで普通にシャッター半押しでAFだとピントの中抜けや手前に被写体以外のものが入ると
そちらにピントを合わせたりと意図しないところにピントが合うことがありますが
親指AFだとAFボタンを離せばAFは動かないのでワンショットAFと同じです。

AIフォーカスはワンショットAFとAIサーボをカメラが勝手に判断するのに対して、
親指AF＋AIサーボは意図したとおりに切り替えられるので非常に便利なんですよ。

ただ、慣れるまではピンボケ写真連発してしまうと思いますので、気をつけてください。

書込番号：16227476

[そらの飼い主]

私はメインの被写体が動体ですが、親指AF反対派です。
AF-onボタンはあまり使いませんが、myushellyさんと同じくAFオフにしてます。
その代わり、7Dでは通常はAIサーボで、絞り込みボタンに「AIサーボ←→ワンショット」を割り当てて使っています。

理由は、静止物を撮影する場合は、AIサーボよりワンショットのほうがピントが正確なことや、親指はAEロックやマルチコントローラーでAFポイントを選択するのに忙しいからです。

親指AFに無理に拘ることはないと思います。
自分に合っていれば使えばいいと思います。
その場合、スポット測光＆AEロックで使うなら�Cが使いやすいですし、評価測光で使うなら�@が使いやすいかもしれません。

書込番号：16227820

[ｈｏｔman]

自分の場合は、ほぼマニュアル露出＋親指AFかな？
半押しして、ISを利かすみたいな感じで・・・

書込番号：16227987

[こうたろう２]

親指AFは慣れればほんと便利ですよ。
ただし親指AFを知らない人にカメラを貸したり、撮ってもらったりする場合は説明が面倒になります。
自分の対処としては、撮影モードをフルオートにすることで一般的なAFに戻ります。
フルオートは普段全く使いませんが、カメラの操作に詳しくない方に撮ってもらうときなどに
緊急的デフォルト設定にできて便利です。
余談でした。

書込番号：16228400

[平守神社]

親指AFはワンショットAF時にも、構図を変えて撮影する場合、押しっぱなしでAEロックが働き重宝しています。

書込番号：16228505

[しんちゃんののすけ]

スレ主様
親指AFに慣れると普通のシャッターボタンAFのカメラで撮影する時、戸惑います。（汗）
親指AFだと普通の人に自分を撮ってもらえません。カメラ壊れてると言われました。（笑）

書込番号：16229017

[Star Destroyer]

私も少数派のAFーONボタンでAFーOFF設定にしています。親指AFにもしてみましたが、縦位置撮影の時に使いづらかったのでAFーOFF設定にしました。

書込番号：16229419　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅしゅる]

皆様、たくさんの情報、ご意見ありがとうございました。
最初は初期設定からAF-ONボタンで親指AFだと思ってましたし
構図変え、置きピン、三脚マクロなんてのも参考になりました。
是非親指AFをマスターしたいと思います。

書込番号：16234767

[chiharu2]

いきなり失礼します
親指AFってワンショットなら一回おせばそ のきょりならずっとピントをあわせつずけるのですか？
サーボなら多少動かれてもあわせつずけるんですか？
また違うとこに合わせたい時はそちらにむけて再度親指を使って押せばあわせなおしてくれるんですか？
afオフのボタンをどこかで作って一度afを切らないといけないのか、afオフにしないとまずいことが、ありますか？
すみません教えてください

書込番号：16450836

[tametametame]

親指AFは、ボタンを押しすことによって、レリーズスイッチの半押し状態になります。

そのため、ワンショットだと、親指AFのボタンを押した時点でピントが固定るので、被写体が動くとピントはズレます。

サーボなら親指AFのボタンを押している間、ピントを合わせ続け、ボタンから指を話した時点でピントが固定されます。

どちらも、再度、親指AFのボタンを押すとピント合わせが始まります。

書込番号：16451867　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>親指AFってワンショットなら一回おせばそ のきょりならずっとピントをあわせつずけるのですか？
>サーボなら多少動かれてもあわせつずけるんですか？
ワンショットならボタンを押してＡＦした位置で止まります。
つまり対象物が動かないのであればピントは合ったまま。
AIサーボであれば常に撮影対象を捕捉し続けます。

>また違うとこに合わせたい時はそちらにむけて再度親指を使って押せば
>あわせなおしてくれるんですか？
AIサーボでフォーカスポイントに撮影対象を入れてやれば、
ボタンを押している間中補足しようと動きます。

>afオフのボタンをどこかで作って一度afを切らないといけないのか、
>afオフにしないとまずいことが、ありますか？
親指でボタンを押す行為自体がＡＦオンだと認識しています。
押していない時はＡＦオフですね。
（マニュアルフォーカスを考慮せずに考えてです）

書込番号：16452287

セルフタイマーでシャッターが切れない

[Null@RM]

1年半ほど前に新品で購入して今の撮影数は4000枚ほどです。

この度セルフタイマー（10秒？長いほうです）を使って撮影することがあり何枚か撮っていたところ
10回に1回くらいシャッターが切れないことがありました。

黄色のランプと電子音は問題なくカウントダウンしているのですが
最後にシャッターが切れず音沙汰無くなります。
その時は特に電源切るとかせずにもう一度レリーズボタンを押すと
何事も無かったように撮影ができます。

使用環境は普通の室内で、室温も27度くらいでした。
430EX 2と24-70F2.8L iiを使ってます。

サービスセンターに持ち込むのが一番だとは思いますが、
他にも同じような不具合出た方いらっしゃいませんか？

書込番号：16449552

[じじかめ]

サービスセンターに任せるべきだと思います。

書込番号：16452119

バッテリーグリップについて

[kawasemi_peron]

ニコンのカメラではバッテリグリップを装着すると、連写スピードが向上するというお話をネット上で見ました。7Dの場合は連写スピードが上がったり、AF性能が向上したりすることは無いでしょうか？

書込番号：16440767

[さぁ鐘を鳴らせ]

それはニコンでも一部機種だけです・・・
D300sが秒7コマ→秒8コマ、D700が秒5コマ→秒8コマ、D800が条件付きでAPS-Cの時のみ秒5コマ→秒6コマ
あとはD300ぐらいですね。

EOS7Dについては、電源の容量が減ってくると連写速度が落ちる場合がありますので、連写性能を「持続」させたい
場合ぐらいでしょうね。もちろん、縦位置グリップの本来の意味合いは、縦位置での安定した撮影、複数バッテリー
による長時間完投がメインです。

書込番号：16440849

[ペコちゃん命]

kawasemi_peronさん、こんばんは。

7Dでは性能が上がるようなことはありませんね。
バッテリーグリップは縦位置が多いようであれば、購入したほうがいいと思いますが、横位置では微妙だと思います＾＾

書込番号：16440943

[ちびたのおでん]

7Dはメーカーの仕様ではBG着けてもおっしゃることに差は出ません。

個人的には縦位置撮影が楽になるだけでなく、70-200などの望遠を着けたときに横位置でもバランスがよくなるメリットがありますね。

長時間撮影でも電池残量を気にしなくて済むので、私はBG常用してます。

書込番号：16441237　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

7Dの場合は最初から8コマ／秒ですし、ニコンのようにバッテリグリップつけなきゃ8コマも、なんだかなぁと思います

ただ、キヤノンは電磁絞りの為に絞込み過ぎるとカタログ値どおりの連写速度は出なくなります

書込番号：16441245

[kawase302]

↑
絞込み過ぎるとカタログ値どおりの連写速度は出なくなるのは、なんだかなぁと思いますか？

書込番号：16441307

[うちの4姉妹]

こんにちは

バッテリーグリップ購入当初は、積極的に使ってましたが

結局性能面で変化がないので、撮影しやすさよりも
運搬しやすさを選び最近全く使わなくなりました・・・

グリップ装着すると思いの外嵩張り
バッグも大きなものを使わなければならないので
バッグ選びに悩むんです

なので、バッテリーグリップは、無くてもいいかな？

書込番号：16441360

[横道坊主]

そんな事買う前から判ってるだろうに…。
物欲系の人って､とにかく手に入れる事が最優先で、どう使うかのシミュレーションが出来て無い人が多い。

書込番号：16441483

[さくら印]

あらわたし
超物欲系だけど超必要で購入したよーん（＾ω＾v

書込番号：16441491

[ｈｏｔman]

カワセさん
>絞込み過ぎるとカタログ値どおりの連写速度は出なくなるのは、なんだかなぁと思いますか？

http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D4_%2810%2901.pdf

>連続撮影速度について
一読してください。

書込番号：16441539

[kawasemi_peron]

さぁ鐘を鳴らせさん、
ご説明ありがとうございます。
キャノンの場合は期待のできないんですね。
電圧が強化されて、AF性能とか多少でもあがるかなと期待してました。残念。

ペコちゃん命さん、
ご説明ありがとうございます。
縦位置での撮影は余り多くないので、私の場合はその目的では不要かもしれません。

ちびたのおでんさん
ご説明ありがとうございます。
カワセミや野鳥撮りて、328＋テレコンを使うことが多いので、バランスの面でよいかもしれませんね。
しかし、手持ちがほとんどなので、バランスのためだけだと悩ましいです。

Frank.Flankerさん、
ご説明ありがとうございます。
絞り込みは連写性能が下がるのは知りませんでした。暗所での性能低下の話は聞いたことがありましたが。

kawase302さん、
コメントありがとうございます。
確かにそうですね。

うちの4姉妹さん、
コメントありがとうございます。
私も縦位置での撮影目的では不要です。

書込番号：16441567　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawasemi_peron]

横道坊主さん、
コメントありがとうございます。
私も余りシミュレーションできる方ではないので、質問させて頂きました。

さくら印さん、
コメントありがとうございます。
私も物欲系の傾向がありそうです。

h o tmanさん、
コメント、URLありがとうございます。
私は明るい所ですと、深度を稼ぐためF11とかF16位まで絞り込むことが結構ありますが、連写性能低下しますか？

書込番号：16441607　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

kawasemi_peronさん、申し訳ない。
自分のコメントは、kawase302さんに対してでして・・・

>私は明るい所ですと、深度を稼ぐためF11とかF16位まで絞り込むことが結構ありますが、
連写性能低下しますか？
連写で底まで絞り込みますか？
自分の場合ですと、F7.1〜F8くらいってところでしょうか・・・
それ位ですと影響はないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16323026/ImageID=1611006/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16323026/ImageID=1611009/

ただ連写時の速度低下は、レンズによっても起こるようですので、
組み合わせによっては注意が必要ですね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=12874269/

自分の場合サンヨン使用時は連写速度低下は容認済み・・・

書込番号：16442116

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞ニコンのカメラではバッテリグリップを装着すると、連写スピードが向上・・

この事って、良いこととして受け取っている人って居るのでしょうか？
ＢＧ非装着で最高性能？を出して欲しいとの要望をニコンに出すのが普通なのでは？

電池を直列にもう１本追加したら電圧があがり速度が増した・・・大正時代？？

書込番号：16442706

[gda_hisashi]

残念ながら7Dの場合はバッテリグリップを装着しても連写スピードが上がったり、AF性能が向上したりすることは無いです
単三で撮影できるとかは人によってメリットかと思います

最近のカメラはバッテリーの持ちも良いのでバッテリー２つ分連続撮影もあまりないでしょう
僕もＢＧ付けてもバッテリーは１個使用です

７ＤのＢＧはちょっとグリップが良くないので次期モデルは６０Ｄのような１体感かＢＧ一体だと良いな・・・

書込番号：16442837

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

縦位置での撮影が多いためBGを常用してますが
重量増加を抑えるために普段はバッテリーは一つしか入れてません

それにしても7Dのバッテリーグリップは角張っていて握り辛いですよね…

60Dが同じ大きさのバッテリー二個でもバッテリーホルダー方式を採用して
あの形状に出来たのだから、ダイレクトインで無くて良いから
BGは握りやすさを優先して欲しいですね

それよりもBG使ってバッテリー二個装着して大口径望遠使用時には
電圧上げて1DXと同等のAF速度を実現してくれれば良いのにね！

書込番号：16442881

[spacex]

＞電圧上げて1DXと同等のAF速度を実現してくれれば良いのにね！

Kissも1DXも電圧は同じはずですよ。今の設計では、電圧を上げれば超音波モーターに負担が掛かり、モーターの寿命を縮めるだけと思います。
ところでボディ違いでAFスピードの差を感じますか？レンズの違いでAFスピードの差はあっても、ボディの違いでAFスピードの差は無いように思いますが。（迷いは別の話）

書込番号：16443262

[kawasemi_peron]

ｈｏｔmanさん
自分の野鳥撮りの写真を調べてみたらF8まで絞っているケースはほとんどありませんでした。
ということで、大丈夫そうですね。
チョウの飛翔シーン、すばらしいですね。

ミホジェーン�Vさん
いい悪いというより、現状の７Dスペックに対して、性能を上げる手立てがあるのだろうかという視点です。
もちろん、その前に腕を上げろといわれてしまえば、それまでですが。

gda_hisashiさん
やはり、連写スピード向上は無いということですね。

Ｒｏｃｋｓｔｅｒさん
グリップ握りにくいんですね。

spacexさん
１DXとかでAFの性能が上がるという話を聞いたことがあるのですが、それは違うんですね。この辺のうわさもあって、バッテリグリップで電圧が上がれば性能が上がらないかなと期待してしまいました。確かに、今時、電圧値で性能が変わるというのもアナログチックで変ですね。


皆さん
いろいろ、ご教授いただきありがとうございました。
バランスがよくなるというお話もあったのでどうしようか迷いましたが、一番の期待値であった性能向上も無いようですし、今回は見送ることに致しました。
ありがとうございます。

書込番号：16443384

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

＞spacexさん

＞Kissも1DXも電圧は同じはずですよ。

違いますよ！

1DXだけは11.1V、それ以外は7.2Vです

フォーカス系レンズが大きくて重い大口径望遠などは
AFスピードが速いと聞いてます

（どのレンズが…なんて詳細は知りません）

大口径望遠も1DXも買えない私は関係ないですからね（爆

書込番号：16443405

[spacex]

＞1DXだけは11.1V、それ以外は7.2Vです

これはバッテリー電圧ですか？

私は実測された方の、マウント部の電圧の話です。
ソースは既に古い話でどこに書かれてあるか分かりませんが、価格コムのどこかに記載された内容です。聞きかじりなので私の実測に基づく話と言うことではありませんが。

仮にボディ側で電圧が違うとして、ひとつの超音波モータが少なくとも二つの電圧に対応できると言うもの、疑問には思うのですがどうでしょう。

書込番号：16443578

[ちびたのおでん]

個人的にはAFスピードは1D系と他は違いますね。
特に倍コン入れると実感できます。
その他ではビミョーな違いなので、シビアな撮影しない限り実感できないと思います。

7Dに倍コンと1D4に倍コンでは笑えるほどAFスピード違いますよー
428使用での話です。

ただ、5D3でも7Dより倍コン使用時のAFは明らかにいいので、一概に電圧だけのおかげだとは言えないかもです。

書込番号：16443971　スマートフォンサイトからの書き込み

[spacex]

新AFシステムの1DXと5D3はAFスピードが速いと言われる方がいるようですね。5D3のバッテリーは7.2Vですから、電圧とAFスピードは関係なしと見ても良いのでしょうか。

書込番号：16444190

[1dxm2]

古い情報ですが、EF LENS WORKに記載されています。

書込番号：16444654　スマートフォンサイトからの書き込み

[1dxm2]

300〜600の大砲に、対象ボディが記載されています。

書込番号：16444660　スマートフォンサイトからの書き込み

[spacex]

一応参考ですが、マウント部の電圧に関する書き込みが見つかりましたのでリンク貼っておきます。
こちらでは1系とか関係なくマウント部は5.5V前後であったと書かれてあります。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302704/SortID=14707731/#14719560



> 1dxm2さん

情報ありがとうございます。「世界最速レベルのAFを達成」のところに注意書きとしてニッケル水素パックと記載がありますから、大口径レンズでは1系とそれ以外ではAF速度で違いがあると言うことになりますかね。

したがって1系はAFが速いと言う情報もあったので、電圧が上がれば1系と同じAF速度になると考え、バッテリーグリップで電圧を変えることによってAF速度の向上を期待する人がいたと言うことは理解しました。

書込番号：16446544

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

「１Ｄ系の場合は特定のレンズではレンズへの供給電圧を上げて…」

不確実な情報ですみません

こんなスレを過去に読んでそれ以来、頭の片隅に…

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=11905557/

実際はどうなんでしょう？

書込番号：16446691

赤いドット

[goodjoe]

赤いドットが発生しました　しかも2回も・・・トホホ
一番最初は右下で次はセンターよりちょい左

今の時期は盆踊りなどの夜の動画撮影が中心ですが
動画だとびっくりするくらい目立ちます

夜は内部温度の上昇も気にしないですむので
予定をたてておりましたが
SONYのビデオカメラに変更して撮影しております

ビデオの安心感、安定感はあらためて関心しますが
7Dの画質がやっぱりいいですな?

で、修理から帰ってくる来るころに
予定の撮影は終了しております　トホホ

書込番号：16437973

[くるくるパーマ１号]

赤いドットはどんな不具合なんですか？
どんな修理になるんですか？
気になります。

書込番号：16439525

[こうたろう２]

確かに気になります。僕の7Dも高感度では赤い点もあれば、どちらかといえば黒い点のほうが多い。
高感度撮影では等倍で見ないようにしています。
できればメーカーでの結果教えていただきたいです。

書込番号：16441159