LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット のクチコミ掲示板

カバー、貼り革

[石墨達人]

GF1白ボディ所持者です。
ボディ保護のため、貼り革やボディーケースを検討しています。
Aki-AsahiさんのGF1専用の貼り革が魅力的だったのですが、生産休止でショック！
E-P1は複数の会社が貼り革を出しているようですが、GF1は、これだけ売れているのになぜ他社から出ないのでしょうか。出してクレー。
どなたか、貼り革やボディーケースについて、純正、サードパーティー、自前、工夫いずれでもかまいませんので、コメントよろしくお願いします。

書込番号：10584160

[ｶﾃﾞﾝズキ]

革工房一夜城で、フルカバータイプなら出ていますよ。
http://www.ichiyajyo.com/

書込番号：10594028

[石墨達人]

お返事、ありがとうございます！
これ、webを徘徊していた時に見つけたのですが・・・。
ちょっとハンパじゃないお値段なので、申し訳ないのですがスルーです。
純正のお値段でさえ、敬遠しちゃってますので。。。

書込番号：10595683

New FDレンズのマウントアダプタ

[光(Mitsu)]

こんちは．

GF1+20mmパンケーキレンズを購入した後で，こちらに相談して7-14mmを購入し非常に満足しております．

今日は家探し？して７０年代後半に購入したCanon AE-1とNew FDレンズの28mm F2.8，50mm F1.4，135mm F3.5を見つけました．

GF1に取りつけようと思うのですが，数種類のマウントアダプタがあり価格差も倍くらいあるようです．50mm F1.4は是非使ってみたいと思ってます．

おススメのマウントアダプタが有りましたら教えてください．

よろしくお願いいたします．
　

書込番号：10583372

[Frank.Flanker]

デジカメWATCHで紹介されているのが宮本製作所のアダプターですね
少し高いけどおすすめです

＞「LUMIX DMC-G1」で楽しむマウントアダプター（キヤノンFDマウント編）
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2009/01/20/10023.html

http://homepage2.nifty.com/rayqual/Micro4_3.html

書込番号：10583585

[光(Mitsu)]

Frank.Flankerさん

素早い回答ありがとうございます．
とても参考になりました．
これで昔のＦＤレンズが使えると思おうと嬉しいです．
　
　

書込番号：10583676

[光(Mitsu)]

．．．で本日，宮本製作所のアダプタをゲットしました．

次のお天気が良い休日が楽しみです．
50mm F1.4で何を撮ろうか思案中です．　
　
おススメの被写体はありますか？
　

書込番号：10594884

[光(Mitsu)]

F1.4 1/30	F2.0 1/25	F2.8 1/15

で休みが待ち切れず試し撮りしてみました．

Canon FD 50mm F1.4の初ショットです．

書込番号：10605960

[gengensan]

お勧めの被写体ということですが、この時期はやはりイルミネーションでしょう。開放近くで八角形の丸ボケを楽しむことができます。換算100mmということで手ぶれには気をつけましょう。

書込番号：10614695

[光(Mitsu)]

さっそくイルミネーション撮ってきました．
　

書込番号：10621842

欠点を教えてください。

[hasehase_kkc]

ＧＦ１購入を検討しています。
大きさ、値段、見た目、どれも非常に気になっており購入を検討しています。

調べても良い情報ばかりしか出てこないので、実際に使っているユーザさんにしか分からないような欠点等があればぜひ教えてもらいたいと思っています。

画質に関してはある程度で納得できるので画質以外の欠点が知りたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：10581893

[あさけん]

こんにちは、hasehase_kkcさん。

MF時に一時的にAFを作動させることができないです。
(O社のはAEL/AFLボタンで作動させることが可能です。)

白飛び抑制機能がないです。
(O社のはISO200以上で使うと1段ぐらい高輝度側が粘ります。)

欠点ってこれぐらいかな。

書込番号：10582306

[六甲紺太]

２０�oＦ１．７　以外を装着した場合、コンデジよりかなり大きくなります。

書込番号：10582629

[20051220]

画質を追及するカメラではありません。
同じ価格帯のシグマ社のDP2に負けております。
ただし、動作は圧倒的に速いです。

書込番号：10583142

[わてじゃ]

hasehase_kkcさんは、G1を持ってて、以前はDP1も持ってたんだよね。
だから言う事が無い。

書込番号：10583363

[光(Mitsu)]

良くも悪くもマイクロ・フォーサーズということではないでしょうか．

僕はGF1とDP2を持ってますが，DP1をお使いならばお分かりと思いますが，DP2はGF1では撮れない写真が撮れますが，DP2では撮れない（撮り難い）状況でもGF1は簡単に写真を撮ることができます．

あえて一言で言うならば「イメージセンサのサイズが小さい」かも知れませんが，画質以外の欠点をご質問されてるのですよね．
　

書込番号：10583500

[C'mell に恋して]

hasehase_kkcさん　こんにちは

　この本体とパンケーキレンズの20mmF1.7のコンビで使用すると
　手振れ補正がないと思いました。

　なので、手振れしないようにシャッター速度が遅い時には注意
　が必要だと思われます。

書込番号：10583597

[BOWS]

　ＧＦ１を１ヶ月使い込んで　絶賛に値するカメラという認識ですが、不満点もいっぱいあります。
　以下、気の付いた点

【撮影】
◎下記理由で動体が不得意　全く撮る気が起きない　動体撮るなら重くても一眼レフを使う。
- 実態よりファインダーの像が遅れるため、遅れを計算した上でカメラを振る必要があり歩留まりが悪い。
- 風で揺らぐ枝みたいなものだと、ぶれた残像が見えるので見にくい　遠く光学ファインダーに及ばない
- 連射中はファインダーが機能しないので　連射中の像確認ができない

◎バッファメモリが少ないため、RAWで３段ブラケット撮影すると２週目でつまる。書き込み終了まで待たされシャッターチャンスを逃す。これは腹が立つ
・３段露出ブラケットだと　1/3EV と 2/3EVの選択肢しかない。
・シャッター音のキレが悪い、撮影する気が萎える。
◎iAオートやＰモードで　やたらと絞り開放に持って行こうとする。即時性高いスナップではこのモードを使いたいのだが被写界深度が浅すぎる画を量産するので使えない。
・ＰモードでとＡモードで絞りの大小を操作するためのダイヤルの方向が逆で混乱する。

【画質】
・高感度特性がAPS-Cに比べて落ちる。（当然ですが）
　ISO 800を越えるとザラつきが目立つ。
・解像度方向に振っていて、微妙な諧調表現が　やや苦手

【フォーカス】
・ワンポイントフォーカスエリアの移動に２回ボタン押す必要がある。"Fn"に割り付けるように変えてもらいたい。
・ＭＦアシスト：もう一段低い倍率が必要←合焦したエリアがアウトフォーカスしていると探すのがたいへん

【操作】
・撮影モード環のクリックが甘く　出し入れしているとズレる。
　ブラケットのつもりがタダの連射になっていたり、セルフタイマーになっていたりして困る。
・スイッチ形状が似たりよったりで　夜間だとスイッチの押し間違えが多い

【レンズ】20mm F1.7 パンケーキ
・フレアは全体に良好だが、月のような暗闇で点光源を撮影すると強烈なゴーストが出る。
・フィルターサイズが52mmにしても何の問題も無いはずなのに46mmなので特殊フィルタが無くて困る。結局 46→52mm変換リングを付けて全て52mmに変えつつある。

【LVF】
◎20万画素で見え方がショボイ、色再現性が低い、明るい場面で飽和する。倍率も低い
・カメラバッグの出し入れで、ロックがすぐ外れる＆視度補正がズレる。もっと硬くしてくれ。
・LVF抜いたあと、コネクタカバーを刺すのが面倒、無くしそうだから何とか内蔵にならないものか？

書込番号：10583870

[BOWS]

月夜撮影でゴースト発生

自己フォローです。

>フレアは全体に良好だが、月のような暗闇で点光源を撮影すると強烈なゴーストが出る。
　作例を挙げておきます。
　ど真ん中に緑色のゴーストが出てます。
　このレンズ、全般的に逆光に強いのですが　時たま、こんなゴーストが出ます。

>ＭＦアシスト：もう一段低い倍率が必要←合焦したエリアがアウトフォーカスしていると探すのがたいへん
→紅葉した枝でこの一葉だけに合焦したいという場合、ＭＦアシストを使って十字キーでピンポイントでフォーカスを合わせたい葉に移動しますが、F1.7と被写界深度が浅いので肝心の葉がぼけている上、よく似た葉がウヨウヨあるので　探しながら「どれだっけ？」と判らなくなることが頻繁にあります。
　もう一段、倍率が低い画面が出せれば探しやすくなります。

書込番号：10584020

[hasehase_kkc]

皆さん情報ありがとうございます。
どうやら心配するような欠点はなさそうで安心しています。
あまりにコンパクトなカメラなのでレスポンス等で欠点があるのではないかと心配していました。

皆さんの情報の中で、ちょっと気になったのは、点光源を撮影すると強烈なゴーストが出るという件。
これも場面によりけりだとは思いますので色々なサンプルを見て判断したいと思います。

どうもありがとうございました。

書込番号：10584215

[BOWS]

hasehase_kkcさん

　ＧＦ１でシチュエーションをいろいろ取り混ぜて 6000ショット撮っていますが、強いゴーストが出たのは、月夜の撮影のように暗闇に一点だけ光源が有る場合だけです。通常撮影するシチュエーションではありません。
　夕日の撮影では、太陽の位置によっては、よく見れば出ている程度のゴーストは出ますがで　ふつうの撮影ではまず出ません。
　用心のためメタルフードとハレ切りはしていますが、並のレンズより逆光耐性は良いですよ。

＞・ワンポイントフォーカスエリアの移動に２回ボタン押す必要がある。"Fn"に割り付けるように変えてもらいたい。

　訂正です。
　書いた後でよくマニュアルを読み直してみると　カスタムメニューのダイレクト１点ＡＦ移動をONにすると十字キーでノーアクションでフォーカスエリアが移動することができるようになりました。

書込番号：10593303

[モンテモンテ]

普段フードを使わないでゴーストを楽しんでいます(^^;)。

このレンズのゴーストは光源に近い部分の強い物と、少し離れて７角形の緑色の物が大きく・薄くなりながら並びますが、結構カッコイイ(^^;)と個人的には思います。

フレアーも自然な感じです。

書込番号：10594790

おすすめのマウントアダプターを教えて下さい

[ZENSHI]

みなさん、こんばんは。

GF1のホワイトを注文して、現在入荷待ちのワクワク状態です（笑）
入荷は未定ですけど（汗）

表題通り、アダプターについて教えて頂きたいのですが
今、Nikonのレンズを数本持っています。
絞りリングのあるDダイプ、リングの無いGタイプ、それぞれ所有しています。
Nikon純正レンズ以外に、タムロンやシグマのレンズも所有しています。

Gタイプのレンズを生かすだったら近代インターナショナルのMFT/NIK
Dダイプのレンズ及びGダイプ（開放のみ）で使うのだったら宮本製作所

が良いと聞きましたが、他にオススメするマウントアダプターはありますでしょうか？
また、上記のメーカーの物を既にお使いの方のご意見も出来れば教えて頂きたいです。

ちなみに絞りリングの付いているDタイプは1本しか所有していません。
残りはGタイプやタムロン・シグマのレンズです。

書込番号：10579394

[写画楽]

こんばんは
独製ノボフレックスにニコンGレンズ３本を装着したレポートが以下のデジカメWatchの記事にありますね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20090824_310525.html
上記アダプターを装着した状態で、絞り環のあるレンズも絞り環で絞りコントロール可能ですから、一つで済みますね。

絞りコントロールにこだわらなければ、ノボフレックス以外の近代、宮本などが安定しているでしょう。

書込番号：10579553

[hiderima]

Sigma 18-125 DC	Auto 50mm F1.4

シグマやタムロンのレンズでも、絞りリングがあるものがあるはずです。

もし、絞りリングが付いているのが１本しかないのなら、MFT/NIKをお勧めします。
絞り調整が無いと、もっとも絞った状態での撮影のみになるので、暗くて使いにくいはずです。

それ以前に、マニュアルでの、ズーム、ピント調整は慣れるまで大変だと思うので、直進ズームのMFレンズか、単焦点レンズの購入をお勧めします。

G1ですが参考にSigma 18-125 DCとAuto 50mm F1.4を付けた状態を添付しておきます。
Sigma 18-125 DCはそれほど大きなレンズではないのですが、物凄く大きくて不恰好な感じになります。

使用してみた、私の考えですが、
古いレンズを使用して遊ぶなら、レンズアダプターを使用するのが面白いと思いますが、
最近のレンズなら、M4/3用のレンズを使った方がいいと思います。

書込番号：10580839

[ZENSHI]

写画楽さん、こんにちは。

教えて頂いたリンク先、読みました。
大変参考になりました。ありがとうございますm(__)m


hiderimaさん、こんにちは。

所有しているタムロン、シグマ共に絞りリングはありません。
私の持っているレンズの中ではリング付きの古いレンズは１本だけですので
私にはMFT/NIKが良いですね。
ありがとうございましたm(__)m

書込番号：10581268

GF1とS90を画質だけで比較すると？

[fuku1020]

写真については素人です。。。
今、P5000を使っているのですが、そろそろ買い換えようと思いまして、いろいろと考えて、GF1とs90に絞り込みました。やや気持ちはS９０に傾いているのですが、あえてここでおたずねします。
画質だけで比較した場合に両者はどれくらい違うでしょうか？
S９０は暗い所に強いといいますがGF1と比べるとどうでしょうか？
ご意見をお願いします！！！

書込番号：10572364

[CRYSTANIA]

｢画質｣の評価基準をどこに置きますか？
また、GF1には、どのレンズを付けますか？

書込番号：10572501

[ボーテン]

レンズは当然パンケーキですよね？
だったらボケ等の表現の幅、センサーサイズの圧倒的な違いでGF１の圧勝だと思いますが。
作例を見てどう思われますか？

書込番号：10572564

[robot2]

両機の　機種名をクリックして、比較して見て下さい。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

書込番号：10572594

[robot2]

追申
明るさの　差とか有りますが、それは考えない方が良いです。
テストチャートの、細かい線とかも見て下さい。

書込番号：10572643

[じじかめ]

Ｓ90は高感度での画質がいいと言われてますが、1/1.7型センサーと、4/3センサーでは
サイズが5倍以上違いますので、比較するのは適当でないかも？

書込番号：10573027

[光(Mitsu)]

僕もそう思います．

「りんごとバナナを比較する」ようなものだと思います．
　

書込番号：10573049

[BBbogy]

それなり写ればいいというのであれば、大して変わらないだろう。
はがきサイズくらいのプリントであれば、なかなかわからないかも知れない。
しかし、ある程度わかっている人で、画質を優先するのであれば、
S90 を選ぶことはないだろう。

書込番号：10573361

[fuku1020]

色々なご意見ありがとうございます。
それぞれメリットがあって、対象もちがってくるということはわかっているのですが、、、
あえて、バナナとりんごどっちがおいしいのとおたずねしたわけです。
ＧＦ１のほうがいわいる高画質なんだろうとは思うのですが、作例をみてもピンときませんでした。。。
ひょっとして、「かわらないよ」という意見が多かったら、即Ｓ９０を買いに行ったのですが、さすがに違いますか・・・　笑
私が良さを識別することができるかわかりませんが、画質で後悔したくないので、ＧＦ１の方向で考えてみようと思います。
きょう、ヤマダをのぞいてきたら「売り切れ」でした。展示品もなかったので、店員に尋ねてみたら「展示品でもいいというお客さんがいて、売れてしまいました！」と言ってました。売れてますねえ・・・

書込番号：10573545

[光(Mitsu)]

趣旨は全く違いますが．．．

「GF1+20mmパンケーキとDP2どっちが良い」とDP2の板でやったら盛り上がるかも知れませんね．（笑）

両方持ってますが．
　

書込番号：10573776

[sei3391]

この方のサイトを見ると参考に
　
なるかもしれません」

デジタル一眼を比較してみるブログ/ウェブリブログ
http://www7b.biglobe.ne.jp/~dslr-check/S90.html

書込番号：10575667

[知ったかぶり２]

日経トレンディーにマイクロフォーサーズと高級コンデジの画質
比較が載っていました。
日中の逆光での人物写真、暗い室内での人物写真と厳しい条件で
の撮影でしたが、予想を裏切りＧＦ１よりＳ９０の方が画質が上
との評価でした。
立ち読み（汗・・）だったので細かいところはちがっているかも
しれません。お買い求めの上、熟読下さい。

書込番号：10581600

[fuku1020]

日経トレンディーにそんな記事がでてましたか・・・

ただいまＧＦ１を買ってきましたので。

カメラのキタムラで白在庫あり６４０００円
ヤマダで黒在庫あり７２８００円ポイント１５％
ちょっと迷いましたが、やっぱり黒がいいなと思ってヤマダで購入しました。ＳＤ２Ｇと三脚をサービスしてくれました。
少し、撮ってみましたが画質はまだよくわかりませんが、ぼけというものを初体験しました。
いろいろとコンデジと違いがありそうで、それだけでも楽しめそうです。

書込番号：10582328

RAW現像について教えてください。

[ファンペルシー]

コンデジからのステップアップでGF-1を購入した者です。

GF-1は撮って出しのJPEG画像よりもRAW現像した方がキレイだと聞いてRAW現像に挑戦しているのですが、夜景や高感度撮影の画像でなかなか思い通りの画像が得られません・・・

特に現像がうまく出来ない画像をアップしますので、「こうしたら良くなる」というアドバイスがいただければと思います。

左画像がRAW現像したものの一部を等倍で切り出したもの
中央画像が撮ってだしのJPEG画像の一部を等倍で切り出したもの
右画像がRAW現像した全体画像をリサイズしたものです

RAW現像画像では建物の柱のうち光が当たった部分が白抜けしまっていて、また光の色もきつくなり過ぎています。これが直ればと思っています。

なお現像はSILKYPIX　Developer Studio 3.0 SEで
現像条件は
露光：オート、
ホワイトバランス：オート、
コントラスト：標準
カラー：記憶色
シャープなし
に設定しており、それ以外の数値や設定はいじっていません。

また撮影条件は
露出プログラム：ノーマルプログラム
ISO感度：640
シャッター：1/30
絞り値：F1.7
露出補正：-0.3EV
測光方式：パターン測光
焦点距離：20.0mm

です。
アドバイスのほど、よろしくお願いします。

書込番号：10568040

[じじかめ]

三脚を使って、もっと絞って撮影してみてはいかがでしょうか？

書込番号：10568315

[ガルカ]

ヒストグラムを見て、右端の部分（RGB共に255）は露出オーバーになっています。
例えば、窓の部分にカーソルを持っていくなどすると、RGBどれもが255になっていると思います。
その部分については、回復できません。
何故こうなるかというと、カメラの内蔵露出計は画面全体の明るさを測って、
露出を決定しますが、夜の場合、全体が暗い場合が多く、
全体を明るくなるように露出を決定します。
すると、写真全体がある程度の明るさになっているので、
もともと明るい窓の部分はさらに明るくなり、露出オーバーになります。
これは異常ではありません。
こういう露出にしないと窓のみが写った真っ暗な写真になってしまいます。
両方撮りたい場合は、予めアンダーに露出補正をして、現像時に持ち上げる（露出飽和をさせない）か、
露出ブラケットで露出を変えた写真を撮っておいて、後から合成します(HDR)。

http://www.dpreview.com/reviews/PanasonicGF1/page18.asp

こちらにGF1のダイナミックレンジが8.5EVと記載されています。
オーバー側が3EV、アンダー側が5.4EVぐらいです。
夜景はおそらく10EV以上に分布しており、収まりきらないと考えられます。
とくにオーバー側は3EVなので飽和は割りとしやすいかと。
どこかの諧調（上か、下か）を捨てないと撮る事ができないわけです。

書込番号：10568378

[霧Ｇ☆彡。]

少し写真が露出オーバー気味かな！　と思いますが・・・

少しアンダー気味で撮影すれば後でレタッチ（補正）しやすいと思います

フルマニュアルの撮影で挑戦してみてはどうでしょう！

Ｍモードで慣れて　感覚を養って下さい

特に、ＧＦ１は　Ｍ思考に対応できる　すばらしい　カメラと思います

書込番号：10568566

[わてじゃ]

> 測光方式：パターン測光
そんなの無いような？
マルチ測光、中央重点測光、スポット測光の3種類。

原因は露出オーバーなので、対策は、
ISOを下げる、SSを速くする、もっと絞る、露出補正をもっとマイナス、など。

M以外ではカメラが勝手に明るくしてしまうので、手っ取り早いのは、露出補正マイナスをもっと。
あるいは、測光方式を中央重点やスポットにし、AEロックしてからフレーミング、その後シャッターを。
Mでの撮影も勿論いいでしょう。

でも、上手くいくかどうか分からないので、オートブラケットの併用をお薦めします。
複数の露出補正で連写してくれます。(P.67-68参照)
今回の場合は露出オーバーなので、露出補正をマイナスにし、更にオートブラケット。

書込番号：10568813

[Big Wednesday]

みなさんなんか論点ずれてませんか？

1枚目と2枚目は同じ設定の写真ですよね？

この1枚目と2枚目では明らかに2枚目のjpeg撮って出しの方が白飛びしていない。

RAW現像時の露出をかなり下げないとこの柱の白飛びした部分は再現されないのでは？

私もRAW現像の方が白飛びに強い（後から多少は復旧できる）と思ってました。RAW現像に詳しい人教えてください。

ちなみに質問者さん。RAW現像時に何も設定を変えなくても白飛びしていますか？

書込番号：10569322

[ファンペルシー]

＞じじかめさん
三脚使用は確かに理想なのですが、撮影目的が主に旅先での風景取りなので、私としては三脚を持ち歩きが現実的ではないのですよね・・・
可能なら、撮影時や現像時の設定で対応できればと嬉しいんですよね。

書込番号：10569328

[ファンペルシー]

>>ガルカさん

>こういう露出にしないと窓のみが写った真っ暗な写真になってしまいます。
>両方撮りたい場合は、予めアンダーに露出補正をして、現像時に持ち上げる（露出飽和をさせない）か、
>露出ブラケットで露出を変えた写真を撮っておいて、後から合成します(HDR)。

アドバイスありがとうございます。
アンダーに露出補正をして撮影するというは以前どこかで見ていたので、露出補正：-0.3EVに設定していたのですが、これでは下げ方が足りなかったのですね。


>>霧Ｇ☆彡。さん

いままでコンデジしか使ったことが無かったため、カメラの知識が全くありません。そのため、Mモードは心理的にハードルが高く、AモードかPモードをメインで撮影してました。少し慣れたらMモードにも挑戦したいと思います。


>>わてじゃ　さん

撮影条件はsilkypixで表示されたEXIF情報をそのまま転記しました。
記憶が確かならば、確かマルチ測光に設定していたと思います（もしくは中央重点）
オートブラケットの併用は確かに効果的ですね、一画像で複数毎撮ることになるので容量との絡みで敬遠していましたが、露出についてある程度理解するまでちょっと使ってみたいと思います

書込番号：10569449

[ファンペルシー]

>>Big Wednesdayさん
投稿時の2枚の写真（左、中央）は同じ設定の写真です。
同一の設定で撮影した、撮って出しのJPEG画像とRAW現像した画像とから、一番気になった部分を切り出しています。

白飛びについてですが、現像設定の「露出」の設定により白飛びの範囲が変わるみたいです。設定変更しない場合でも白飛びをしている部分は存在します。ただし、白飛びしている面積（範囲）が上述の現像設定をしたときに比べて、設定変更をしないときの方が狭いですね。設定変更をしたほうが白飛びの面積が広くなるみたいです。

書込番号：10569675

[わてじゃ]

オートブラケットも色々動作が異なります。
Aではシャッター速度が変化、Sでは絞りが変化します。
Pだとシャッター速度が変化し、限度を超えると絞りが変化かな？
他にも色々モードがあって、それぞれどうなることやら。

今回の例は暗い被写体なので、Aで絞り開放を基本に工夫するのがいいと思います。

Silkypixでは以下の補正も参考に。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds3/function/highlight.html

元画像がダメでは補正にも限界がありますが、元が良くても現像がダメでは勿論ダメ。
でも、現像の失敗はやり直しができるので気が楽ですね。

書込番号：10569776

[わてじゃ]

> 撮影条件はsilkypixで表示されたEXIF情報をそのまま転記しました。

全く気がつかなかった、Silkypixではカメラの説明書と異なる表示になるなんて。
俺もなんで撮ってたのか、分からなくなってしまった。
高機能一眼レフの測光方式は遥かに種類が多いのに... 困る。

書込番号：10569827

[餃子定食]

>「こうしたら良くなる」というアドバイスがいただければと思います。

とりあえずシルキーピクスのコントロールパネルの一番上にある
デフォルトと書かれている所をクリックして風景モードにしてみてください
多分イメージしている写真になると思います

＞RAW現像画像では建物の柱のうち光が当たった部分が白抜けしまっていて

コントロールパネルの一番下の右から３番目のハイライトコントローラーをクリックして
ダイナミックレンジのスライダーを動かしてみて下さい

＞また光の色もきつくなり過ぎています

コントロールパネルの上から５番目の絵の具のマークをクリックして彩度を調整
してみて下さい

これらの項目で今回の質問のケースの場合調整できると思います

書込番号：10570248

[kawase302]

カメラ外せばバッグの中にも入る

ファンペルシーさん＞＞＞＞＞
私も三脚もっていません。
でも、ゴリラポッドっていうのがあり、これ、意外と便利です。
旅行先でさっとセルフタイマーで記念写真もとれるし、夜景もさっとカメラを固定できます。
そりゃ巨大三脚ほどがっちりはできませんが、そんな邪魔くさいの持ち歩くのいやだし。
ちっこいカメラなら余裕で固定できると思いますよ。
これに自由雲台つければ、結構いろいろ使える。

書込番号：10570373

[ばーばろ]

白飛び・・・飛ぶまで抜けちゃうと、補正しきれないです。基本、アンダーから補正する、ですね。もっとも、アンダーからの補正も限度ってものがありますけど。

白（FF.FF.FF）はデータが無い状態、黒（00.00.00）はデータがすべて飽和、ですので・・・。デジタル処理は「データを削るのはいくらでも（といっても限度はありますが）できるが、無いところに補完するのは大変」なんです。一番判りやすいのが「トリミング」でしょう。一歩引いて撮って切り抜くのはいくらでもできますが、寄って撮ったモノのフレームの外側を書き足してくれって言われたらチヌでしょ（ｗ
色（光）も一緒です。ただ、ネガティブ（反転）なので白（光が多く感光した状態）が低く、黒（光が少ない状態）が高い、という事になります。増幅（増感）は楽だけど減衰（減感）はしづらい。

この手の事は「失敗して、自分の感覚で『どこまでなら出てくれるか、どうなったらムリか』を体感で覚えて」いかないと、自分の思った通りの写真にはさせられないです。
トーンの問題もありますが、処理をキツくすればそれだけノイズ耐性が下がります。処理をした時に「多少ノイズが残っても立体感が残った方がイイ」のか「立体感よりもノイズの方を優先した方がイイ」のかは、シャッターを押した人にしかわかりません。そりゃ、両立させられるのならそれに越した事はないですが、そもそもそれがムリだから画像処理している訳で。

まったく同一アングルでデータを押さえておく為にも、三脚は使った方がイイと思いますよ。せっかく軽い脚でも大丈夫なような小さく軽いカメラを使っているのですから。GF-1Cにパンケーキでしたら脚径20mmクラスでも余裕、よっぽど足場が悪いとか突風が吹くとかでなければ16mmクラスでも長時間露光じゃなければ問題ないでしょう。SLIKのスプリントとかVelbonのULTRA MAXi（LUXiじゃなく）クラスなら、それほど嵩張らずに重くもないでしょう。

書込番号：10570656

[OM1ユーザー]

今の画像でもSILKYPIXで上手に現像すればある程度良くなると思います。
先ずSILKYPIXの露出補正でマイナスにしてみましょう。
自分でこの位が全体的にいいなと思う値にすればいいと思います。
次にホワイトバランスも快晴、晴天、曇り、蛍光灯など色々あるものをクリックして自分のイメージに一番近いものを選びます。
カラーも標準色、記憶色1,2等色々あるので好きなのを選びます。
記憶色は一番派手めになりますがその色が好きならば下のスライドバーで彩度が調整出来ます。
シャープは私はナチュラルファインを常用しています。

SILKYPIXの露出オートとホワイトバランスオートはピタリの時も有りますが全くのはずれもあるので自分で設定した方がいいと思います。

更に調整したい場合は下の方にハイライトコントローラーが有りますのでそこで白飛びもある程度調整出来ますが、不自然になることも多く使いこなしが難しいです。

以上のように色々試行錯誤されれば自分の思い通りの画像に近くなると同時に現像テクニックが身について来ると思いますので頑張って下さい。

書込番号：10571101