PENTAX K-x ダブルズームキット のクチコミ掲示板

みなさんの撮影時の設定順序は？

[miyabi1966]

K-xに限らずなのですが、みなさんが写真を撮られる時のカメラの設定順序などがあればお教えください。オート撮影は除外いたします。

１）被写体は？
２）カメラの機種は？
３）設定順序は？

（例）
１）風景
２）NEX-5　
３）構図を決める⇒ISO感度を決める⇒絞りを決める（SSを決める）⇒露出補正をかける⇒撮る
とか　もっと詳しく
構図⇒測距点⇒ホワイトバランス⇒ISO⇒絞り⇒ブランケット設定･他⇒露出補正⇒撮影
等です。

なかなかとこういうことをお尋ねする機会もないので　どうぞよろしくお願いします。

書込番号：11560575

[やむ1]

miyabi1966さん、こんにちは。
その時々で設定順序等も違いますので、固定して回答はできないのですが・・・

1) 主に子供、その他、風景、植物等なんでも
2) PENTAX K-7/K10D
3-1) カメラ抱えてファインダー覗く(基本Avモード)
3-2) 手振れしない範囲でとりあえず撮ってみる
3-3) 液晶で確認して、3-2で撮った感触を確かめて
絞り・露出補正を変更する
(状況に応じてWBやカスタムイメージの変更)
3-4) ファインダー覗いてしっかりと構図を決める
3-5) 撮影
3-6) 3-3)に戻る

WBは基本はAWBに設定しているので、あまりいじることはありません。
ISOも普段は100-640のAUTO設定なので、意識することはあまりないです。
ただSS遅くなって、被写体ブレが厳しい場合には、
前ダイヤル使って、思い切って感度上げます。
といった感じですかねぇ。

書込番号：11560670

[よすみん]

１　こども。生き物、植物

２　主にK２０Ｄ、K-x、E-510

３　Avモード、室内はMかTAvモード、構図はほとんど日の丸

連射機能はほとんど使っていません。流し撮りのときも使っていません。

なるべく、子供SS1/200以上、ツバメ1/1500以上、蝶1/1000以上、トンボ1/1500以上、室内1/125以上になるようISO調整。

単焦点レンズの場合飛んでいる被写体はF4ぐらい

最近子供はF2.2〜4.5　望遠のズームレンズはF8前後。

撮って確認　ぶれていたらISO　UP

K-xは若干ISO高めです。

ちなみにあわてていると設定し忘れます。

UPしたのはあわてて撮ったので設定し忘れてしまいました。

けっこう撮れたと喜んで確認したらほとんど被写体ブレしていました…

最近の目標はSS遅くしてツバメを流し撮りしてみたいです。

書込番号：11560895

[ピンポンジルバ]

色々なので答えにくいですが、私が好きで良く撮るのは、

1.　被写体　人のいる風景
2.　カメラ　Ｋ７
3.　設定順序：（Ａモード、ＩＳＯ100）
3.1　風景の写す範囲と遠近感を決める。
3.2　写しこむ人の位置、大きさ、ピントを出す範囲（被写界）を決める。
3.3　絞り値を設定する、画角を決めズーム倍率を決める。
3.4　撮影位置に移動。ファインダーを覗き構図を確認し、立ち位置高さを微調整する。
3.5　露出補正をする。
3.6　フォーカス位置を決め半押し、カメラを振って構図に戻しシャッターを切る。
3.7　クイックビューを確認。
3.8　以下、撮影位置を少し変えたりハイパーをずらしたりして数枚撮影。場合により縦位置も。

こんな感じかな。かなり無意識なので、あまり自信なし。

書込番号：11560955

[HD素材]

あまり参考にならないかもしれませんけど、面白そうなお題なので参加させて下さい。

1．被写体はほとんど子供（たまに嫁さんもフレームイン）
2．K-x NEX-5 海で遊ぶ時が多いのでそのときはFT2（防水コンデジ）
3．設定手順とか特になし。K-xは絞り優先。NEX-5は基本的にPオートかおまかせオートでお気軽撮影。
K-xもNEX-5もRAW撮りなので、現場では露出補正以外の設定はあまり気を使いません。
RAW現像もいくつかパターン化してあるパラメーターがあるので（たとえば快晴ビーチとか曇天街中とか）
とりあえず撮影シーンによってそのパラメータを適用して、後は微調整で追い込みます。
FT2はビーチで寝っ転がりながら撮ったり〜子供に渡して水中撮影までもう何でもアリ状態です。
どのカメラ使ってるときも作品として撮ってるわけではないので、構図とかも特に意識しないです。

書込番号：11561017

[社台マニア]

主な撮影場所　　(￣Д￣；；

今晩わ

＞miyabi1966さん

＞１）被写体は？
＞２）カメラの機種は？
＞３）設定順序は？


１）　　添付画像の通りです　　　ｱｾｱｾ(￣_￣ i)ﾀﾗｰ
２）　　最後に書きます　　(^▽^;)
３）　　Ａｖ　Ｆ４（開放）　−0.3補光　
撮影時に更なるシャッタースピードが必要な場合はISO感度を上げる　　(｡-ω-)ｧｧ

常識的に＜勝馬＞狙いも、誤爆はほぼ毎週有り　　(￣Д￣；；




[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300�o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 　　　　 社台マニア

書込番号：11561179

[robot2]

＞設定順序
こんばんは
設定順序は、どうでも良いとも言えます。
どう設定するか！が、大事では無いでしょうか。

どう　対象を撮るのか、その為にホワイトバランス、絞り、シャッタースピード、ISO感度、彩度、コントラスト、明るさとかをどうするかですね。
対象によって、またどう撮るかで撮影方法が違いますが、こちらを参考にされると良いです。
http://dowjow.com/workshop/

書込番号：11561397

[kazushopapa]

全く皆様のご参考にはならないと思いますが、面白そうなので書き込みさせてください。
私の場合、大きく２つのパターンがあります。
その１
１）子供と風景、子供、風景　（子供と出かけた時のもろもろ）
２）k−m
３）「あっ、良いな」と思ったら→レンズ（画角・構図）を選ぶ
　　→ピクチャーモード（人物／風景／等）を選ぶ
　　→ファインダーをのぞいて中央一点でＡＦロック
　　→構図を確定させ、タイミングを測ってレリーズ。
　　　（子供中心のときはタイミングが外れやすいので、可能なら再撮影）
　　ピクチャーモードで色味やシャープネス、露出のプログラムラインは選んでいますが、
　　その他の補正は一切なし、分割測光です。
　　気に入らなければ、後からＲＡＷで補正。
その２
１）風景・植物等　（家族写真ではなく、道楽として撮るとき）
２）＊ｉｓｔＤ、たまにｋ−ｍ
３）使いたいレンズを選ぶ→見渡してそのレンズで絵になりそうなものを探す
　　→構図と絞りをだいたい決めて、ファインダーを除く
　　→スポット測光・（ハイパー）マニュアルで露出を決める
　　→大体は中央一点でピントあわせ、構図を確定させてレリーズ。
　　→ピントに自信がないので、何枚か撮る。
　　→別のレンズを選んで再度、、、、（時間の許す限り）
　　細かい設定は後からＲＡＷ現像時に調整。

失礼しました。

書込番号：11561628

[ダイバスキ〜]

被写体はワンです

miyabi1966さん
こんばんわ〜

私のはD300でぇ〜す。

先ず天候を見てISO感度を決め、走るワンの場合はSSを決めてから絞りを決めます。
止めて撮るのか流すのかに依ってSSは変えますが、以上3項目はマニュアル設定です。
止まって居る被写体の場合は背景処理の為、絞りから決める事が多いです。

書込番号：11561667

[miyabi1966]

みなさん、こんばんわ。

細かに作例まで載せて頂きありがとうございます。
読んでいると、皆さんの写真を撮る時の情景が頭に浮かんできて、楽しく拝見しています。
特に撮り方に決まりというものはないことは承知しておりますが、個々にこだわりがあるものですね。

書込番号：11561921

[6ta]

30D&Reflex Nikkor500F8	30D&Reflex Nikkor500F8	K-x&Kenko ED LENS 500F8 DX	K-x&Kenko ED LENS 500F8 DX

(・ω・)ﾉｺﾝﾊﾞﾝﾊ~
１）被写体は？　　　　主に鳥さんです
２）カメラの機種は？　EOS 30D、7D　PENTAX K-x
３）設定順序は？

露出→構図→焦点って感じです。

露出に関しては絞り優先AVが多くバックに引っ張られる事が多い場所だとマニュアルにします。
絞りに関しては絞り固定のミラーレンズが多いのですが400F2.8を使っていった時は殆ど解放です。

構図→焦点に関してはMF撮影なので手順はあまり焦点しながら構図って場合もあります。

写真は全部ノートリです

書込番号：11562835

[セント・リカー]

楽しそうなので私も参加させてください｡

１）風景､スナップが多い
２）ペンタックスはＫ20Ｄ、Ｋ7、Ｋ−Ｘ､Ｋ200Ｄ　
　　⇒Ｋ200Ｄはマウントアダプターを付けっ放しで、Ｍ42マウント専用機
３）天候変化によりISO感度､ホワイトバランスを設定⇒撮影モード決定（だいたいP,AV）⇒露出補正をかけるかどうか決める（マイナス0.5が多し）⇒撮影

※ブラケットは使いません｡露出補正ボタンで加減し気に入る露出になるまで繰り返し撮ることが多いです。

フィルム代を節約して撮っていた時分の癖がデジイチになっても抜けませんね｡

書込番号：11577575

[miyabi1966]

間が空きましたが　みなさん　こんばんは。

解決済み・・・となるわけではない質問内容だったのでどうしたものかと・・・ｗ

でも、とっさの撮影の時には　勝手に体が動いてる場合が多いですよね。
撮り逃すより　まずは撮らないと話しにならないですしね。

みなさん　参考にありがとうございました。

書込番号：11914343

K-xの場合、レンズ内手ブレ補正機能のついたレンズは必要ない？

[hideandseek]

K-xの場合、レンズ内手ブレ補正機能のついたレンズは必要ないのでしょうか？
シグマレンズカタログを見るとレンズ内手ブレ補正機能を使用する場合
カメラ本体のAF機能をオフにするよう書いてありました。

書込番号：11557432

[セント・リカー]

hideandseekさん、またまたこんばんはです。

ペンタックス、ソニー、オリンパスはボディ側に手振れ補正機構があります。
（ソニーでも最近出たNEXはレンズ側にありますが）
ですから純正レンズにはレンズ側に手振れ補正機構が付いていません。
シグマのレンズはペンタックス用でも手振れ補正機構があるのですね。

一般的には、レンズ側にあるほうが効果的と言われているようです。

ペンタックスのボディは昔のレンズでも手振れ補正が効くのがメリットです。

書込番号：11557531

[hideandseek]

訂正
レンズ内手ブレ補正機能を使用の場合、
カメラ本体の手ブレ機能はオフにするよう書いてありました。

書込番号：11557542

[αyamaneko]

ボディ、レンズの両方を手ブレ補正ONすると、

レンズ(が独自)で手ブレ補正をした画像を、ボディはそれを判断できませんから、
ボディ側のセンサーでのブレ量を参考に補正しにいきます。

ということは、ブレの補正量が同じなら、
レンズでせっかくブレのない画像にしたものを、ボディ側で撮像素子を動かしてブレさせてしまう結果に･･････。

なので、どちらか一方の手ブレ補正だけをONにしないと手ブレ補正の意味がなくなってしまう、
ということです。

書込番号：11558177

[特急彗星号]

hideandseekさんこんばんは。
基本的には本体に手ブレ軽減機構を持つのでレンズでの補正は
必要有りません。がレンズ補正式のメリットは望遠域で効果大です。
ファインダーを通して見た像が止まりますので手持ち時の
フレーミングが安定したり補正効果を直接目で確認出来ますので
ボディ内手ブレ補正よりも手ブレが減る様な気がします。
SIGMA等のサードパーティレンズに抵抗が無いのなら
望遠域での撮影では本体の手ブレ補正を切って
レンズの手ブレ補正を使うのも大いに有りです。　

書込番号：11558200

[Kazu-A]

機種は異なりますが、ペンタックスK-7にシグマの手ブレ補正レンズを装着した
例が以下の記事にあります。
# http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20090908_313599.html

また、他社の例となってしまいますが、こちらもオリンパスのボディ内手ブレ補正機に
パナソニックのレンズ内手ブレ補正を装着した記事が以下にあります。
# http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/07/16/8850.html

書込番号：11559051

[hideandseek]

要するに、レンズ内手ブレ補正の方が優秀だと言えるのですね？
いやはやせっかくK-x本体に手ブレ補正機能があるのに、何故？
レンズ内手ブレ補正機能のレンズを使用の場合、
わざわざボディ内手ブレ補正機能をオフにしなければならないなんて・・・
と、疑問符が空を舞踊ったもので。カタログを見るとレンズ内手ブレ補正機能のついたレンズは
結構なお値段しますのでやはりそれなりに優秀なのでしょうね・・・

書込番号：11563531

[Kazu-A]

> 要するに、レンズ内手ブレ補正の方が優秀だと言えるのですね？

イエ、ボディ内、レンズ内の双方にメリットやデメリットがあります。

既存のすべてのレンズで手ブレ補正が有効になる点や補正光学系が内蔵されないこと
による画質的な面や小型軽量化などではボディ内の方が優秀だと言えるでしょう。

> いやはやせっかくK-x本体に手ブレ補正機能があるのに、何故？

シグマの立場からすれば、ニコンやキヤノンのようにレンズ内手ブレ補正機に対応すべく、
レンズを開発した結果、ペンタックスにも手ブレ補正を提供できたのでしょう。

ペンタックスユーザーからすれば、ボディ内に加え、レンズ内の補正という選択肢が
増えたと言って差し支えないかと思います。

> レンズ内手ブレ補正機能のレンズを使用の場合、
> わざわざボディ内手ブレ補正機能をオフにしなければならないなんて・・・

もちろん、これが気に入らないのであれば、レンズ内手ブレ補正を使用せず、
従来通りボディ内手ブレ補正を使用するという考え方があります。
わざわざ機能オフという煩わしい手順を踏まなくても済みます。

また、先ほどもリンクしたように、ボディによっては両方の手ブレ補正をオンにした
方が効果が高いケースも見られるようです。
これは雑誌などの検証でも同様のケースが報告されています。

> と、疑問符が空を舞踊ったもので。カタログを見るとレンズ内手ブレ補正機能のついたレンズは
> 結構なお値段しますのでやはりそれなりに優秀なのでしょうね・・・

純粋に補正効果だけを考えれば、レンズ内やボディ内といった方式よりも世代の方に
大きな影響を受けるとされます。

旧世代の手ブレ補正は２段程度の補正効果しかないのに対し、近代では４〜５段程度の
ものも存在します。

旧世代のレンズ内より新世代のボディ内の方が補正効果が高いと言うことが往々に
してあるんです。製品のライフサイクルを考えればレンズ内よりボディ内の方が
理に適っていると言えるかもしれません。

もちろん、レンズ内にはボディ内にないメリットもたくさんあります。
要素比較はできたとしても単純にレンズ内の方が優秀と結論付けることはできないの
ではないでしょうか。

書込番号：11563693

[こばやん＾＾]

☆　hideandseekさん　こんにちは！

＞　要するに、レンズ内手ブレ補正の方が優秀だと言えるのですね？
＞　いやはやせっかくK-x本体に手ブレ補正機能があるのに、何故？
hideandseekさんは、K-xの手振れ補正に満足されていないのでしょうか？
現状で満足されていれば、どちらが優秀だろうがそんなに気にならないと思いますが

僕は、レンズ内手振れ補正のカメラは使った事は有りませんけど
望遠レンズを使っている時なんかはペンタのボディ内手振れ補正はとっても有効で助けてもらってますよ　('◇')ゞ

「隣の芝生は青く見える」と云いますよ。
せっかくボディ内でブレ補正のK-xを購入されたんですから
あんまり気難しく考えずにお出掛けして
バンバン、ボディ内手振れ補正の恩恵をあずかろうじゃありませんか　(^_^)/~

書込番号：11564686

[よすみん]

望遠はレンズ内がよいと思いますが、広角はボディ内手ブレ補正の方がメリットが大きいと思います。

レンズ内手ブレ補正機構はファインダーの画像の揺れも補正される。

レンズごとに補正機構を最適化できるので高い補正効果を期待できる。

補正用レンズや駆動系を追加で組み込むので、レンズが大きく重くなる場合がある。

レンズ内手ブレ補正機構は手ブレ補正をオンにすると、

画質にとっては最適なレンズ部分を使わない場合があるため画質が劣化する。

総コストが高くなる。

ボディ内手ブレ補正の機種はどちらも選べるのがメリットですね。

ちなみに、便利ズーム18-250はタムロンより、シグマのレンズ内手ブレ補正機構の方が画室が良いようです

（三脚使用時の画像を見た感想です。絞れば差は少ない）

書込番号：11564934

[不動明王アカラナータ]

　レンズ内手ぶれ補正の方が優秀って考え方は間違いですね。
補正能力についてはレンズ内でもボディ内でも、ほとんど差は
ないようです。もちろん、レンズ内補正のレンズでも
レンズごとに補正能力が違うし、ボディ内補正も同様に
機種ごとに補正能力は違いますけどね。

　まぁ他の方も書いてますが、望遠レンズに関してはレンズ内補正の方が
撮りやすいです。それはファインダー像の揺れがおだやかになる為に、
見やすい（AFセンサーも狙ったセンサーを使いやすい）という
メリットがあるからです。ですが、補正能力が高いってわけじゃありません。

　で、ボディ内補正の「全てのレンズで補正される」ってメリットの
方がずっと大きいですよ。F1.4やF2クラスの明るい単焦点レンズでは、
いまだに手ぶれ補正を内蔵したレンズってのはありませんからね。

　それと、レンズ内とボディ内両方に手ぶれ補正がある状況の場合は、
レンズ側もしくはボディ側、どっちか片方だけを
有効にして使わないとダメです。
レンズ内の補正機構とボディ側の補正機構がそれぞれ好き勝手に
動いたら、補正できなくなっちゃいますから。

書込番号：11565070

[フィルムチルドレン]

レスとはちょっと違うんですが、ニコンとペンタで両タイプを使ってみて。

レンズ式は高望遠時にファインダー像のゆれが緩やかになるので見やすいのですが、
”ココを中心に！”というのに手間取ります。
意外と画像が緩やかに遅れて付いてくる感じがあり、
違和感を感じます。

ボディ式はファインダー像が手ブレでゆれ続けるので、
むしろ、なるべく収まってから撮ろうと思うのです。

MF中心の方だとレンズ式が有利と思いますが、
ボディ式でも、ピントの山は十分解ります。

なので、補正の能力が同等なら、ボディ式の方が構図もとり易く、
自分の実力範囲内の最大値で撮影することが出来ます。

なので、どちらかというとボディ式の方が好きですね。

書込番号：11565723

[ファイヴＧ]

オリのボディ（手振れ補正付）とパナのレンズ（手振れ補正付）で交互に一方だけＯＮにして試したところ、ボディ側の方が圧倒的に効果あるように感じました。望遠とはいっても150mm（35mm判換算300mm相当)ですが同じ結果でした。
両方ＯＮにするとKazu-Aさんが書いたように、シャッターを押すまではレンズ内補正効果でファインダの像の動きが鈍り、実際の手振れ補正はボディ側で行うので良いとこだらけです。
但し両方ＯＮにするとバッテリーの消費が早いです。

ペンタ＆シグマの場合どうなるのかわからないので、購入したら試してから結果報告すると皆さんの参考になります。

書込番号：11565896

[ToTake]

以下のカメラとレンズを使い込んだ感想を書きます。

ペンタックスK20D,K100DS&DA55-300
ニコンAF-S VR70-300
キヤノンEF-S55-250

１．ファインダー像の揺れ
ペンタックスDA55-300の望遠端300mmでも私はファインダー像の揺れはほとんど気になりません。これを超える望遠になると三脚を使うことがほとんどでしょうから、これはボディ内手振れ補正を持たないメーカーのセールストークにしか過ぎないと思っています。

２．手振れ補正の効果
各レンズの望遠端ではニコン、キヤノン共に手振れ補正効果は抜群です。３段分は確かにあると実感できています。しかし、ペンタックスのは１段分あるかなあ、程度にしか感じられません。ペンタックスの手振れ補正は望遠で高速シャッターを要求される場合には効果が小さいように感じています。なので、シグマの手振れ補正付きレンズは機会があれば是非とも使ってみたいです。手振れ補正の効果もボディ内のと比べてみたいですし。

書込番号：11565999

[馮道]

シグマは今積極的に、レンズ内手振れ補正、レンズ内モーター（おもにＨＳＭ）を積極的に導入していますね。

これは、単にレンズ開発コスト、部品の共有化によるコスト削減と、発売時期の遅れの簡略化が主な理由でしょうね。
おかげで、Ｋ１００Ｄ以前の機種でＡＦつかえないレンズ増えました。

スレ主は、何を以ってレンズ内手振れ補正が優れてると断定したのかイマイチ理解に苦しみます。ま、毎度のことですが┐(-。ー;)┌

書込番号：11566481

[hideandseek]

皆様本当に沢山レスありがとうございました。
要するに、
広角・・・ボディ内手ブレ補正
望遠・・・レンズ内手ブレ補正
と言った使い方が適しているみたいですね。
たしかに500ﾐﾘレンズみたいな馬鹿でかいレンズでしたらレンズ内手ブレ補正機能が有効的に作用しそうですものね。
本当は皆様全員にGOODｱﾝｻｰを付けたいのですが、
三つまでなのでお許し下さい。

書込番号：11567338

撮影した写真の保存方法、画像画質レベルについて。

[hideandseek]

皆様はK-xで撮影した写真はどうしていますか？

当然ながらSDカードには容量が限られています。
K-xは高画質モードやRAWの場合、写真一枚一枚の容量が大きく、
又、動画も撮影するとすぐにカードの容量がフルになってしまいます。

皆様は画像の記録形式、JPEG記録サイズ、JPEG画質のレベルはどうしていますか？
又、
画像保存の方法として、
PCやHD､DVD､CD等に取り込んだり、
プリントするなどしてSDカードの写真などを消去する方法や
SDカードを買い足していく方法などあると思いますが
皆様はどうしていますか？

書込番号：11557381

[やまだごろう]

私は4ギカバイトのメモリーカードを使って、RAW＋JPEG（サイズ:小、品質:最低）で撮影し、丸ごとDVDにコピーしています。
DVDは一枚だと心許ないので、同じ内容のディスクを二枚以上作ります。
その上で、JPEGはパソコンにも残し、オンラインフォトストレージにもアップロードします（非公開）。

書込番号：11557450

[よすみん]

SDカードは16GB

記録はJPEG画質のレベル最大の6Mがほとんどでたまに6M ＋RAW

けっこうSDに残したままにしています。

PCにコピー

去年まで４GBになったらDVD−RMにコピーしていました。
（子供が写っているものだけ）

プリントは今年600枚ぐらいハガキサイズでネットプリントしました。

子供が写っているものが99％です。

書込番号：11557460

[セント・リカー]

hideandseekさん、こんばんは。
撮影したらすぐにパソコンのハードディスクに移しますね。
JPEGでも一日300枚以上撮ると、SDカードが一杯に近くなります。

ブログには画像密度を下げてアップしています。
プリントは子供が大きくなってしまうと少なくなりますね。
もっぱらモニターでの鑑賞が主になります。

書込番号：11557498

[ニコン富士太郎]

こんばんは。


撮影した日に外付けHDD3台と内蔵HDD(Dドライブ）に保存

画質はどの機種も最高画質でRAW＋JPEG

以前はDVD-R DVD-RAMに保存してましたがHDDに保存してます。

＊外付けHDD
1TBx2(RAID,eSATA)
2TBx1(eSATA)
1TBx1(FireWire)

＊内蔵HDD
1TB(PC)
1TB(Mac)

NTFSでフォーマットしてますが
MacでもNTFSで読み書きできるソフトがあります。

書込番号：11557660

[よすみん]

PS3に保存していたときがありました。

けっこう良かったですよ。

書込番号：11557846

[ぶっぴぴ]

ＳＤカードは４ＧＢのクラス４と１０を1枚ずつ。

プリントはＡ４までなので６Ｍに設定。ＲＡＷは色々試しましたが、能力がないせいか効果が理解できず、利用を断念。ＪＰＥＧのみですが不満を感じないのは悲しむべきなのでしょうかね。ｗ　（データが軽いので後の処理が楽かも）　これで１０００枚以上撮れるのですから容量を気にすることはありません。

撮り終えたら何もせずＤＶＤ−Ｒにバックアップ用にコピーし、ＰＣもドキュメントにコピーします。ドキュメントで整理し終えたものは、ＵＳＢメモリーにコピー。ＵＳＢメモリーは処理が速いので保存がてら、知り合いに見てもらうのにも利用してます。
ＳＤカードのデータはカメラ持ち出しの前日にクリアにしてしまいます。

都合3か所に保存してますが、将来的には外付けのＨＤＤを考えております。

使い勝手を考えたら動画はなるべくビデオに任せた方が良いと思いますよ。

書込番号：11560352

[ざるくん]

初デジイチK-Xデビュー4ヶ月のざると申します。

「失敗しても後で消去すればいいや‥」と失敗を恐れず（恐れすぎず）パチパチ撮りまくるせいで主に子供撮影ですが、写真は4500オーバーとなりました。

やはり保存がネックとなるのですが、私の場合は4G＆2Gの2枚のSDHCカードで（もともと2Gは持っており4Gは購入時パックで付いてきたもの）画質は初期設定（jpeg 12M だったかな？）のままです。

こんなに撮影枚数が増えるなんて購入時思ってもみなかったのですが、あわててポータブル外付けHD　320G　を購入し、ある程度SDが一杯になったら移しています。

「失敗しても後で消去すればいいや‥」と思っていた写真も結局は全て移すことになります。

毎日毎日、本当に毎日、日常の風景（といったら大げさですが‥子供の食事してるとこ、遊んでるとこ、風呂上がりのフル○ンみたいなくだらないものばかりですが）を撮影しているので最近は「残すもの」を主体に考えています。

撮影した写真は全て外付けHDなのですが、さらに100枚に1枚くらいのベストショットを別個フォルダを作って保存しています。

いつか孫ができたら見せる用として。（いつの話だ）

書込番号：11560816

[kazushopapa]

こんばんは。
k-mですので、ややサイズが小さめですが。

メモリーカードは２ＧＢのものを数枚。ちゃんとしたメーカー品でも２千円しないので、
ちょこちょこと買い足しています。大容量のＳＤカードに撮り貯めっぱなしだと、
ＳＤカードに不具合が発生した時に丸ごとパーになるのは嫌なので。

k-m購入語半年位はＪＰＥＧ１０Ｍ最高画質で撮っていましたが、
ＰＣやテレビで見ても差は出ないし、トリミングや大伸ばしなんて殆どしないので、
最近になって、ＪＰＥＧは６Ｍ中画質にして、その代わりＲＡＷも同時に撮る事にしました。
ｋ−ｍだと２ＧＢで１００枚ぐらい入ります。

撮影後は、ＳＤカードの内容をそのままＤＶＤ（今後はＢＤへの追記に切替予定）へ。
ＪＰＥＧ（１枚あたり１メガバイト位）のみ、ＰＣへ吸い上げ、ポータブルＨＤＤで
バックアップもとります。（容量が小さいので取り扱いは楽）
ＪＰＥＧの画像を見ていて、もう少し画質を調整したいとかトリミングしたいとか、
大伸ばししたいというときだけ、ＤＶＤのＲＡＷを使います。

書込番号：11561509

[hideandseek]

皆様レス感謝です。
K-xのみならず、ほとんどのカメラは画像画質レベルを選べるのですが、
わざわざ画像画質レベルを落として撮影される方はいるのでしょうか？
とても気になります。

書込番号：11563542

[hideandseek]

やはり皆様CD､DVD､
PC、PS3などのHDに写真を保存されているのですね？
ある雑誌を読んだのですが、その雑誌によると
どのメディアでも寿命があるらしいです。
ある日写真を見ようとしたらデータが全て消えていた・・・
なんて事が起こったら・・・
やはり１番良い方法は一枚一枚プリントアウトしてアルバムに保存しておく事でしょうか？

書込番号：11563564

[海野猫吉=ΦェΦ=]

はい、そのある日が来ました(>_<)

外付けＨＤＤに入れておいたところ、壊れました。
ショックで、言葉もなく・・・
全滅かと焦っていたのですが、９割がた回収することができました。
これからは、外付けＨＤＤとＤＶＤに分散してストックしておくことにしました。

そうそう・・・ＳＤもＣＤもＤＶＤもしっかりしたメーカーがよいそうです

書込番号：11563721

[海野猫吉=ΦェΦ=]

忘れてました^^;;

ＳＤは、８ＧＢのクラス１０白芝です。
撮影に行くときには、８ＧＢを数枚用意します
要領の大きなもの１枚ではなく、小分けすることにしています。
万が一、トラブッた時に、すべてのデータがなくなることを防ぐためです。

記録様式は、ＲＡＷとＪＰＧ（１２Ｍ・Ｓファイン）です。
今は、外付けＨＤＤも１ＴＢや２ＴＢのものもありますので、そう困ることはありません。

プリントも劣化しますよ

データの劣化を防ぐことができません。
なので、劣化してもよいようにする・・事が肝心なのではないでしょうか？
（自戒をこめて(苦笑)）

書込番号：11563751

[pixy1981]

> 皆様レス感謝です。
> K-xのみならず、ほとんどのカメラは画像画質レベルを選べるのですが、
> わざわざ画像画質レベルを落として撮影される方はいるのでしょうか？
> とても気になります。

今回は質問して終了〜ではないので「おっ！」と思ったのですが･･･がっかりです。
レスは読んだのでしょうか？
ちゃんと読んでいるならその疑問は湧いてこないと思いますが。
とても気になります。

書込番号：11564070

[kazushopapa]

そうでしょうか？
これまで返信があった限りでは、最高画質（RAWまたはJPEGのいずれか又は両方）で撮っていない方は、ごく少数で、特に理由も書かれていません。
4GのSDが2000円台、DVDが50枚で同じ位ですので、最高画質で撮らないのは何故か、と気になりますよね。ひょっとしてk20dだかの、6Mファインシャーブネスの裏技？は以降の全機種に有効なんでしょうか？

書込番号：11565626

[Mr426]

DVD-ROMなどの外部メディアにも寿命があるとの事なので、今のところ
メインはパソコン本体に保存し、1TBの外付けＨＤＤにバックアップをとってます。
両方同時にクラッシュしたらアウトですが、可能性は少ないだろうということで･･･。

パソコン本体のディスクが一杯になってきたら、外付けHDDをもう一台買い足して
外付け2台で保存しようと考えています。

ちなみに普段は自宅のパソコンで画像を見るのがほとんどなので、
結婚式などのある程度気合を入れて望む撮影はRAWで撮ってますが、普段の
スナップは容量節約のために画質は最高の☆☆☆ですが画像サイズは２Ｍで撮影してますね。

書込番号：11565713

[kazushopapa]

拝見していて、何となくしっくりこないのは、皆様とは撮影枚数の桁が全然違うのでしょうか？

私はこの１年間で１万枚は撮っていないので、ざっくり１年間で１万枚として計算しました。
（実際には、他のコンデジで６０００枚以上撮っていますが、それは別ものとして、、、）
全て（ｋ−ｍの）ＲＡＷ＋ＪＰＥＧ６Ｍ中画質で１枚あたり２０メガバイトとして、
年間約２００ＧＢ。持っている外付けＨＤＤやＰＣの内蔵ＨＤＤは３２０ＧＢなので２年もたない
けど、ＤＶＤなら５０枚。上でも書いたように５０枚パックで２，５００円位なので楽勝。
（まぁあまり枚数が増えると収納の点ではかさばるので、ＢＤの方が良いかも）
一方、ＪＰＥＧ６Ｍ中画質だけだと（多くても）１枚あたり１．５メガバイトとして、
年間１５ＧＢ。途中で買い換えるとかするにしても、計算上は１０年以上は容量の点は気にする
必要ありません。
ＪＰＥＧを軽めにしておきたいのは、通信環境が貧弱なこともあり、無線ＬＡＮでのやりとりや
ネットプリントへの送信などを軽くしたいのと、旧式の再生機器（ＤＶＤプレーヤーなど）で
見るときに、遅くなるのが嫌だからです。

スレ主様はじめ皆様、どのくらい撮影される前提でのお話なんでしょうか？

（動画は破壊的に容量を喰うので、全然別の管理を考えないといけませんね。）

書込番号：11566345

[よすみん]

枚数はわかりませんが、3月11GB、4月28GB 、5月18GB、6月7GB です。
（すべて静止画です）

K20Dで撮ったフォルダーを見たところRAWはだいたい10MB〜16MBでした。

K-xはほとんど6Mでたまに6M ＋RAW、K20Dは6M ＋RAW、E-510はたぶん10M、その他のデジ一、デジ一以外は6M〜10M、で撮っています。

子供の行事が多いとたくさん撮ります。

書込番号：11566807

[delphian]

　
今年撮影して残したファイルの合計は 11GB（900枚）です。 （1月から6月末まで）
すべてK20DのRAWファイルです。
私少ないのかな・・・

書込番号：11566866

[hideandseek]

Kazushopapaさんへ。
撮影対象が子供、家族ですので、できるだけ沢山撮りたいです。
いつも4GのSDHCカードを買っているのですがすぐに容量が無くなってしまいます。
動画も少しだけ撮影しているからかも知れませんが。
例えばディズニーランドなどに行ったり子供の行事の時は、
一日や二日で4Gの容量を消費してしまいます。
まだK-xを買って間もないので一年に何枚撮影するのか分かりません。
それでも一ヶ月に何枚撮影するのか特に意識していません。
申し訳ありません。
ちなみに当然思い出として残しておきたいので一枚一枚最高画質で撮影しています。(RAWではなく、JPEGの最高画質)
当たり前かも知れませんが画像画質レベルを落とせばそれなりに撮れる枚数も増えるのですが、
やはり画像画質レベルを落とす事自体抵抗あります。

書込番号：11567353

[HD素材]

私も2010年度だけでどれくらい撮ってるのかな？・・・と思ってちょっくら調べてみました。
28.75GBで4,680枚でした。1日平均で均すと26枚程度ですね。

書込番号：11568060

夜景を撮影してみました。

[ぷりてん0310]

DAL18-55mm	シグマ　30mm　F1.4

シグマの30mm　F1.4とキットレンズの18-55mmで夜景を撮影してみました。

キットレンズと比べてみるとシグマのレンズでは

添付写真の中央部の看板の照明が上下方向のみに広がっています。

これはなんという現象なのでしょうか？

撮影時に気をつければ防ぐことは可能でしょうか？

あと、シグマのレンズのほうがキットレンズに比べて
　
灰色っぽく移るのは、レンズの特性でしょうか？

書込番号：11556052

[BVB]

K-xは非常にコストパフォーマンスが良く、手にした時の感触もシャッターフィーリングも良い、素敵なカメラなんですが、夜景の点光源に問題があるようですね。
私は青〜紫の光源が思いっきりハレーションっぽく写る症状が気になります（縮小画像ですがここでも発生しているようですね）。

中央の明かりの上下のモヤモヤはレンズの性格（シグマは8方向に長く光の筋が出る）＆シャッター速度がシグマの方がやや遅い（明るく写ってしまった）事が原因かと思います。　その部分に関しては、もう少し暗く（絞るかSSを上げる）撮影する事で解消出来ると思いますが、別に問題は無い気がします。

でも･････綺麗ですよ！！

書込番号：11556157

[やむ1]

ぷりてん0310さん、こんばんは。
強い光源付近で縦方向に伸びる光、
スミアですかねぇ？でもCMOSでは発生しにくい書かれていました・・・
フレアって感じでも無いような気もしますし・・・
少しずらしてみたり、マイナス補正かけてやると消えるかも知れません。
灰色っぽくというのは、レンズの特性もあるかも知れません。
コーティングの差とかも影響あるでしょう、
あとは、おそらく撮影場所はガラス越しですよね？
ガラス面の光の反射が影響してる可能性もありそうです。
焦点距離もちょっと違ってるようですし、フード形状によるものも。
シグマの方が1秒多くシャッター開けているのも気になりますね(露出過多)。

書込番号：11557955

[聖遼]

ぷりてん0310さん、こんばんは
中央の強い光の上下の光の帯はフレアのように見えますね。
スミアはCMOSでは出ないですしスミアの場合はもっと強く長く出てきます。

撮像素子が原因での光なら両方のレンズで同じように出る事が多いですが比較してもDAL18-55mmの方が光の滲みは少ないですね。

シグマ30mmF1.4の方が全体に灰色に見えるのは口径が大きいが為のこれもフレアだと思います。
レンズに入ってきた光で光軸以外の光は内部で迷光としてあちこちにぶつかりながら絞りを超えて撮像素子に届きますが夜景の場合、全体が暗いので迷光が余計に目立つ事になります。
口径の大きなレンズはどうしても迷光が増えやすく絞っても簡単には減らせないので難しい所ですね。

レンズ中心部に近い強い光ほどフレアやゴーストの原因になり易いですし都市部の照明は強力で到達距離が長いものが多いのでフレアやゴーストは出易いのだと思います。

レンズコーティングの違いも有ると思いますがペンタックスのコーティングは昔から優れてますね。

露出時間の違いはレンズの透過光の違いからだと思います。
（段数で考えるとほとんど誤差に近いですが）

撮影時の対策としては露出補正で少し−にするか、レタッチでトーンカーブやレベル調整など暗部レベルを下げると締まって見えるようになりますよ。

ガラス越しの撮影だとレンズの周囲を黒い布などガラスの反射を出来る限り減らすとクリアになり易いですね。
ラバーフードなどを上手く使えば最小限のカバーで済みそうです。

書込番号：11558531

[ぷりてん0310]

青い光の滲み？

　BVBさん、こんばんは。

撮影時にシャッタースピードは全然、気にしていませんでした。
同じ絞りで、±補正も同じにしていたので・・・。
まだまだ、勉強不足です。
ちなみに、以前からここのクチコミに上がっている青い光ですが
添付画像（サッカーのワールドカップ開催の日の東京タワー）でも
大展望台のところの青い光の滲み？が気になります。
でも、それ以外は初めての一眼レフですが本当に満足しています。

　やむ１さんこんばんは。

単焦点レンズのほうが、きれいに写るのかなー？と思い
今回はキットレンズとシグマのレンズを撮り比べてみました。
結果は、全然、変わらないじゃん。と言うのが私、一眼レフ初心者の感想です。
夜景では差がでないかな〜？　ちょっとだけ絞ってるし。
ちなみにお察しのとおりガラス越しの撮影なので一応、ラバーフードをつけて
ガラス面に密着させて撮影しています。
で、でも、ちょっと斜めにするとフードに隙間から反射光が入ってしまい
ちょっと撮影にも苦労しました。
他に、お客さんもいたのでちょっと焦りモードの撮影でした。

　聖遼さん、こんばんは。

う〜ん。レンズって、奥が深いですね。
いろいろ勉強になります。
レタッチはまだ、露出とコントラストと黒レベルを
いじるくらいしかしたことがありません。
トーンカーブなどこれから勉強したいと思います。
ちなみにガラス越しの夜景撮影はこれで4回目なのですが
前回の3回まではことごとくガラスの反射光で玉砕。
4回目にしてラバーフードを使用して、なんとか満足いくものが
できました。
次回はもうちょっともうちょっと露出を−側にしたり、
いろいろとためしてみたいと思います。
でも、この時期夜景を撮影するのにいいコンディションて
なかなかめぐり合わないですよね？

書込番号：11558782

[ぷりてん0310]

トリミング

すみません、東京タワーの大展望台のところ
ちいさくてよくわからないですよね。

トリミングしたものをアップしておきます。

書込番号：11558799

[よすみん]

HDR誇張でましになるかもです。

書込番号：11559249

[ぷりてん0310]

　よすみんさんこんにちは。

HDR撮影はまだためしたことがないのですが
夜景でHDR撮影してみると面白そうですね。

ただ、ガラス越しの展望台の写真のところは
三脚が使用禁止なのでHDR撮影は厳しそうです。

東京タワーはバッチし三脚で撮影しています。

書込番号：11559587

[デジカメスタディ]

興味を抱かせてくれる、添付画像ですね〜っ。

やはり、青色系に・・・。
下手すると、面白い活用法があるかも知れませんょ。

紫外線領域に感度推移があるとすれば、撮像素子自体の高性能の証です。
今までのモノは、紫外線領域では、感度減衰している特性でしたから。
それをソフト的に見た目、フラットに見えるように加工処理を施していましたから。

それが災いしてか、紫外線領域での飽和として出力されているとしたら、ソフトの改修で可能なのでしょうが、発売から一年が過ぎようとしている今でもされていない事を考えると、既存販売品のソフト改修は見込み無いですね。
もし、ソフト的現象でなければ、諸々のコーティング特性が響いているのでしょうし。
レンズを換えても、同様な現象を良く今まで観てきましたので、レンズ側とは考えにくいですね。
本体側の特性ということになりますね。

面白い活用法、赤外フィルター画像などは良く見かけますが、紫外フィルター画像な〜んてものも、比較的感度良く撮れる可能性があるやも知れませんょ。
まったく印象の違った写真が楽しめますょ。

書込番号：11560142

[gintaro]

＞結果は、全然、変わらないじゃん。と言うのが私、一眼レフ初心者の感想です。
夜景では差がでないかな〜？　ちょっとだけ絞ってるし。

絞ればキットの方がよく写るかもしれません。
シグマ30mmは、絞っても周辺があまり良くなりませんし、風景撮るのにはあまり向いてないかな、という印象です。
日中など、フレアっぽく（？）なることが多い気がして、逆光にはあまり強くないのかな、とも。
唯一無二のスペックなんで、人物撮影等で出番が多いですが、使いこなしにはちょっと気を使うレンズかもしれませんね。

＞紫外線領域に感度推移があるとすれば、撮像素子自体の高性能の証です。

最近、他メーカー機でも見かけます。青にじみ。
PENTAXに関しては、K7でも出ますし、istDSでも出てましたので、フィルターまわりとか、その辺に原因があるのかも、と思います。

書込番号：11560555

[聖遼]

ぷりてん0310さん、こんばんは
東京タワーの青滲みですが光が強すぎる事での飽和だと思います。
いわゆる白飛び現象の青色バージョン、青飛びですね。
人の目だと青や赤の可視光のギリギリの領域の光は弱く感じるのでその分、照明を明るくする事が多いですがカメラは可視光の感度とは違い強い光をそのまま感じて飽和してしまったのではと考えます。

赤外方向は赤外カットフィルターが付いてるので目立ち難いですが紫外方向は自然界ではほとんど影響が無い事が多いのでそういう対策もされて無いんでしょうね。

機種によっては赤も飽和しやすく赤飛び現象を起こしやすいものも有りますね。

対策としては紫外光に近い光が有る時は露出値を下げたり最近はあまり出回ってませんがフィルム時代の紫外カットのUVフィルターなどを使うのも効果が有るかもしれません。
（ケンコーのL37やL41で、L41の方が効果が大きいです）
青色感度の高い白人はデジタルでも紫外カットフィルターを常用する人が多いですね。

書込番号：11562096

[ぷりてん0310]

　gintaroさん　こんにちは。

シグマのレンズはもともと部屋撮りで、子供たちを
撮影する時に、フラッシュを使いたくないなー、と思い
購入しました。絞り開放を多様するのでピンボケぱっかり
ですけど。
あと、唯一の単焦点なのでキットレンズといろいろ
撮り比べちゃっています。
今のところ、キットレンズと比べて「いい！」と思ったのは
背景のボケくらいですけど。

　聖遼さん　こんにちは。

なるほど、青とびですか。
今のところ、この青とびがやだなーとかはなので
写真自体には満足しています。
また、この青とびが出るようならば
露出−補正などしていろいろためしてみたいとおもいます。

書込番号：11564064

古いＭＦレンズ

[冬将軍は雪だるま]

古いＭＦレンズを買おうと思うのですが、うまく作動しますか？Ａポジ付きだと、絞りリングをＡポジに合わせた時のみ正常作動します。Ａポジが無いＭＦレンズはカメラに付けた事がないのでわかりません！分かる人がいたらおねがいします。当然レンズはＫマウントです

書込番号：11554415

[m_ken]

メニューからカスタム項目22-2「レンズの絞りリング位置がＡ以外のときも撮影が可能です」に設定すれば可能と思います。

逆に私はＡポジ付きのレンズを持っていません。

書込番号：11554598

[Tubby sponges]

冬将軍は雪だるまさん

こんばんは。

Aレンズをお持ちでしたら、
どのような動作になるかすぐに試せますよ。

まず、カスタムメニューの22で、
絞りリングの使用を許可しているか確認してください。
許可していれば準備はOKです。

カメラのモードはMになります。
その他のモードでは設定絞り値にかかわらず、
常時絞り開放での撮影になるので実用的ではないからです。


使い方（フォーカス操作は割愛しております）

１）絞りリングで任意の絞り値を選択します。

２）グリーンボタンを押下すると絞り込み測光が行われます。

３）同時にカメラにより適正なSSがセットされます。

４）必要に応じて絞りやSSを変更し、露出を補正します。

５）撮影します。


注意事項

絞りリングがA以外のとき、液晶では絞り値を表示しません。
（　− −　）←このような表示になります。

測光方式は分割測光は使用できず中央重点になります。


おおまかな説明ですが、触ってみると解ると思います。
習うより慣れろと言いますし、色々試してみてください。

書込番号：11554610

[星ももじろう]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011155/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004910/MakerCD=251/?ViewLimit=0#11491497
こちらも参考にされてはレンズによっては多少露出が変わります
フィルム用なので割りと大雑把に作っています
画像に直接影響が出るデジタルカメラと違いフィルムでは半絞りくらいは
フィルムがカバーしてくれるので、大丈夫ですが
デジカメでは適正露出が要求されますグリーンボタンで適正スピードになりますが正確にはレンズによって違います私はAV
で撮影し露出補正で行なっています
tubby spangesさんの御説明でお分かりいただけると思います

書込番号：11555029

[冬将軍は雪だるま]

皆様、的確な答え、どうもありがとうごさいました。家に戻ってから早速試してみます。ＭＦって楽しいですよね。

書込番号：11557197

[セント・リカー]

冬将軍は雪だるまさん、こんばんは。
マニュアルレンズ楽しいですよ。ピントをマニュアルで合わせ､絞り環も手でまわしたりして。最近のレンズ、絞り環が無くなりちょっとさびしいです。
バヨネットマウントのレンズでは、ＤＡの前の、ＦＡ，Ｆ，Ａ，Ｍ，Ｋレンズには絞り環がありましたけど。

中古店で程度が良くてお安いお宝が見つかるかもしれません。最近ゲットしたのはM80〜200�of4.5でジャンク扱いでしたが、カビもなく綺麗。最近のデジタル用レンズに比べると抜けがわずかに足りませんが、レタッチソフトで見た目良くなります。旧いレンズでも手振れ補正が効くのがペンタックスデジタルボディの良いところです。（istｼﾘｰｽﾞには手振れ補正機構ありません）

マウントアダプターでＭ42マウントレンズを楽しむ手もありますよ。沼に入らないよう用心ですけれど。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2006/09/08/4563.html

書込番号：11557700

色ズレについて

[ななめ６０度]

等倍トリミング

初めまして。

k-xを買ってから３ヶ月ほど経ち楽しんでいますが、以前から気になっていた事について
質問させていただきます。

キットレンズを使っていますが、写真の様な色ズレが見受けられます。
写真は元写真の左側１/４の中央部を付属ソフトで等倍トリミングしたものです。

キットレンズの広角側ですとこの位の色ズレはあるものなのでしょうか？
倍率色収差補正をＯＮにした写真です。ＯＦＦでも変わりありませんでした。
調整が必要なレベルなのか、判りませんので質問させていただきました。

設定は、手振れ補正ＯＮ、シャドー補正弱、ディストネーションＯＮ、倍率色収差ＯＮで
Ｐモードでカメラおまかせで撮った写真です。

こまめにみなさんに返信は出来ないと思いますが、宜しくお願い致します。

書込番号：11551990

[からんからん堂]

収差補正ONの効果は中央よりも端っこの方が分かりやすいかもしれないですね〜。

書込番号：11552017

[うさらネット]

D3000+Tamron18-250mmF3.5-6.3	D3000+Tamron18-250mmF3.5-6.3 コーナ等倍クロップ

K-xは所有していませんので自身では確認できていませんが、
GANREFデータを見る限りでは、解像度・色収差は芳しくありません。
http://ganref.jp/items/lens/pentax/detail/capability/372

高倍率ズームの開放絞りでは、この程度の収差が見られますので、
回避するためにF8-11程度に絞る例があります。
ななめ６０度さん事例もAutoでしょうが絞られています。

少し気になったのはシャープネスをかなり上げられていますか。
何かモザイクがかって見えます。

貼付はNikon D3000、Tamron18-250mm F3.5-6.3の事例です。
左下コーナ（苦手な最周辺部）の等倍クロップで収差が見えます。ご参考まで。

書込番号：11552377

[LE-8T]

等倍にしては、酷過ぎる様に見えますが？？

ペンタのキットレンズは持って無いので感想だけで済みません・・・

書込番号：11552865

[よすみん]

初心者なのでよくわかりませんが、

たしかにひどい画質ですね〜

ついでなんで、どなたか回答してもらえるとありがたいのですが、

シャドー補正や、ディストネーションＯＮ、倍率色収差ＯＮにしたことがありません。

ＯＮにすると画質は向上するのでしょうか。

書込番号：11552947

[Customer-ID:u1nje3ra]

18mmで、広角側なら色収差はこんなもんだと思います。
それよりも、シャープネスがかかりすぎてる気がします。
ビルと空の、屋上側の境目に、シャープネスかけたとき独特の線の強調が見えてますね。
ノイズまで一緒にシャープが掛かってる気がしますけど。

書込番号：11552980

[ペンタイオスＧ]

こんばんは。

同じ光学系のWRを使っていますが、普通レベルだと思います。常用クラスのレンズでも広角側はこのくらいは出ます。目立たない方だと思います。調整出しでSCに送っても直りません。

この画像、シャープネス上げてさらにファインシャープネス掛けて、あるい純正以外のソフトでシャープネス掛けてませんか？ノイズが発生して画質劣化しています。シャープネス+ファインシャープネスはやりすぎると劣化するのでどちらかにした方が良いと思います。

書込番号：11553189

[ななめ６０度]

みなさん、ありがとうございます。

色収差に関しては、この程度は普通と聞いて安心しました。

さて、シャープネスの件ですが、改めて最初の写真を見ると酷いですね。
よく確認もせずにアップしてしまい申し訳ありません。

付属のSilkyでトリミングだけしたつもりが、慣れていないものでシャープネスも
きつくかかっていますね。トリミング以外、適用チェックをしていないのですが…

使い慣れているソフトで改めて等倍トリミングしました。
ピントはこの写真より右側の手前の建物（８０ｍ位の距離）で合わせています。
鮮やか設定だったので、シャープネスは+１メモリです。ファインシャープネスは使っていません。

お騒がせして申し訳ありませんでした。

書込番号：11553822

[22bit]

K-7 DA18-55mm ALII 全体	K-7 DA18-55mm ALII 中央部トリミング現像

レンズの実力のような気もしますが、思ったよりも良くないですね。
自分はDA18-55mmALIIで、カメラもK-7ですのであまり参考にならないかも
しれませんが、一応UPしてみます。
K-7でナチュラルでシャープネスを0に変更、レンズ補正は無しで撮影。
RAWデータをPENTAX Digital Camera Ulility4.11で現像したものです。

書込番号：11554671

[星ももじろう]

大判カメラ用レンズを一度使って見られたら
マニアルモードになりますけど
多少違うと思います

書込番号：11555044

[mauihi]

K-Xユーザーですが　ここまでではないですが
曇り空を入れると画質が極端に落ちるような
気がします。ざらつきも多いです
空だけでなく　曇りの日はこのように
なる傾向が強いです　CANON　50D　
も所有してますが　少し画質落ちが大きいように感じます

このスレは色収差についてですが
いつか聞いてみたいと思っていたので
どうなんでしょうか？
あと空をバックにした鳥も真っ黒に写り
画像補正してもあまりよくならないですね
撮り方があるのですかね？

書込番号：11555178

[覚羅（カグラ）]

Jpeg撮って出し（リサイズ）	偽色信号抑制を最強	撮って出し（等倍）	偽色信号抑制を最強（等倍）

こんにちは

倍率色収差補正とは余り関係ないのですが、前にデジカメWatchで高感度をK-7と比較する記事がありました。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20100422_362935.html

夜景、レンズはキットレンズでない。ピントの精度も同程度であろうと思ってみると、解像度の参考にはなるかと思います。低感度ですと、K-xは等倍でみると少し解像度が甘いのかもしれません。感性が良い方だと全体表示で縮小されると少し気になるかもしれませんね(^-^;


あと、覚羅はK-mとK-xを使っているのですが、別のクチコミで偽色信号抑制って機能が付属ソフトで使えるって事で実験したら、植物を撮った場合に今まで気になっていた微妙にきになっていたモヤっと感が取れた時があります。
建物とかに有効かはわかりませんが、PENTAX Digital Camera Utilityにはこういう機能もあったりしますので、上手くいけば使えるかもしれません。

http://bukubukuna.exblog.jp/13425945/

書込番号：11555525

[なおたむ]

>>mauihiさん

文面を読む限りだとISOや露出補正を勉強されるといいと感じます。

＞あと空をバックにした鳥も真っ黒に写り
＞画像補正してもあまりよくならないですね

画像補正ってのは露出補正の事じゃないですよね…？
どんなカメラでも露出補正もせずに撮れば
大抵そういう傾向になると思いますよ。

書込番号：11555823

[ななめ６０度]

付属ソフト色収差補正。等倍トリミング

みなさま、色々と有益な情報やサンプルをありがとうございます。

私の撮影スタイルは、何でもパチパチと枚数を撮ってしまう方なので、基本的にＪＰＥＧで撮っています。
ＲＡＷ現像も今後挑戦してみます。

覚羅さんのレスを見て、付属ソフトをいじってみました。
倍率色収差補正は、ＪＰＥＧでも使えるのですね。
全然追い込んでいませんが、少しはスッキリした様な気がします。

こうなるとカメラ側の倍率色収差補正って？？元写真は補正ＯＮでしたので、謎です。

書込番号：11558355

[mauihi]

なおたむさん　返信ありがとうございます
50D　より画質落ちが少し大きいように感じます
と書くべきでした
　
あと空をバックにした鳥も真っ黒に写り
についてですが　50Dのときは
rawで撮り　シャドー、色の濃さ　とかで
それなりには見れる（証拠写真）ように出来たのですが
こんなシーンは確率的には低いですし、
初めから狙って撮れればよいのですが。。。

これ以外は以前のスレにも書きましたが
野鳥撮りには５０ＤよりはＫ−ｘの方が
向いているように感じていますので
今現在はメイン機ですけど

ななめ６０度さん　横スレすみませんでした

書込番号：11565378