α550 DSLR-A550 ボディ のクチコミ掲示板

顔認識を使用したピントの合せ方を教えてください。

[隠居人]

お店で触っただけなので、よくはわからないのですが、顔認識をした時に顔の上に白の四角枠がでる時と、オレンジ色の四角枠が出る時があります。
何回も確認した結果、次のことがわかりました。
白の四角枠がでる時は、この四角枠と離れた場所に９点測距の小さい四角が現れ、シャッターを半押しすると９点測距の小さい四角が緑色になり、このポイントで合焦するみたいです。
また、顔認識をした四角枠と９点測距の小さい四角とが重なり合うような状態ですと、シャッターが半押しするまでは顔認識の枠がオレンジ色で、半押しするとグリーンに変わり、顔に合焦するみたいです。
ということは顔認識をさせてピントを合わせたい時は、必ず顔認識の大きい四角枠と９点測距の小さい四角枠とが同じ位置に合わせないと、顔に合焦しないのでしょうか？。
文章表現がまずく、長くてわかりにくい文章表現ですが、ご存知の方教えてください。

書込番号：10661642

[アレクリイチゴ]

カタログによれば、次のとおりです。
（１）顔を検出すると、白色の顔検出枠が表示され、
（２）オートフォーカスが可能と判断されると枠がオレンジ色になり、
（３）シャッターボタンを半押しにすると緑色になります。
この（２）の判断において、９つのフォーカスエリアで顔をとらえた時です。
肌色も調整されて、便利な機能ですね。

書込番号：10662548

[厦門人]

隠居人さん　

こんにちは

顔認識のフレームがオレンジ色になる状態＝お書きのとおり、近くにAF測定エリアがあり顔認識位置でAF合焦できるとカメラが判断した状態となります。

したがって、顔認識位置でピンをあわせるようにするには、AF測定エリアのフレーム9箇所のいずれかが顔認識位置に来る様に構図を考慮してほしいという記載がマニュアルに「太字」で書かれています。

ただ顔認識がオレンジ色から緑になったから、ピントが顔にすべてくるかと言うと、中央1点以外は怪しいと言うのが4万ショットほど撮影しての感想です。

AF測定エリアを示すフレームは、すべて四角形の枠で表示されてますが、実際のAF測定センサーの検出範囲と完全に合致してるものでは無いようです。

幸い中央1点はクロスセンサーというのもあり、また近接する十字上のラインセンサー4箇所のAF測定点が顔認識時にかぶさるショットが多いため、後ろに抜けることほぼありませんでした。
逆に。周辺部4箇所はセンサー配置の関係もあり、ヌケがでやすいと感じています。

また、顔認識フレームと周辺部のAFエリアは合致しなくても顔認識フレームがオレンジから緑になる事例もあります。
(マニュアルP47あたりの説明写真もそのような構図にも見えます）
そのようなショットでは、ヌケが多いような傾向も感じます。

デジタル一眼の位相差検出AFで顔認識使うと言うのは、新しい技術ですしα550でも何とかファームの改修でこのあたりの動きを整理してくれればと期待はしております。

書込番号：10664695

[隠居人]

アレクリイチゴさん、厦門人さん。
早速、教えていただきありがとうございます。

デジタル一眼の位相差検出AFで顔認識を使うと言うのは、新しい技術なのですね！
知りませんでした。

コンデジは確かコントラストAFでしたかね？
コンデジのつもりで、簡単に顔認識が出来るはずだと思い込んでいました。
今後は、何とかファームウエアーの対応で顔認識が簡単な操作でできるよう、期待したいものです。

書込番号：10666121

不具合？？

[PO＝N]

みんさま、お世話になります。
発売日にα550を購入し、１０００ショットくらい撮影しました。初心者です。

これまでに数回、
電源を入れると、メディアのアクセスランプが点滅し、
画面が真っ暗になったり、フリーズしたりする現象がありました。
こうなったら、すべての操作に反応せず、電源をOFFにしても切れません。
バッテリーを抜いて、もう一度入れなおすと通常通りに作動します。
取り説を見ても原因が分からず、させて頂きました。
他に同じような症状が起こった方はおられるでしょうか？？
ちなみに使用しているメディアはパナソニックのSDカードです。

書込番号：10653812

[スカイカフェ]

ちょっと前にα板でパナのメディアで似たような不具合報告がありましたね。
相性がよくないのでしょうかね。
その方は店頭で交換してもらったら解決したみたいですが。

書込番号：10654006

[A3ノビ]

まず、本体とメディアのどちらに問題があるのか切り分けが必要だと思います。
他のメディアをお持ちであれば別のメディアで同じ問題が発生しないか確認されると
良いと思います。

パナソニックのSDカードって使ったことはないですが、サンディスクのSDHCカードやメモリスチィック（バルク品）では問題なく使えています。容量は４GB、８GB、１６GBを使用しています。

書込番号：10657686

夜景をきれいに撮りたい。

[masa4264masa]

さいたま新都心にて	ボケ写真

α５５０を購入してからイルミネーションの撮影をしてみました。
デジイチ初心者なので撮影した写真もダメダメで…
いまいちな写真ばかりになっています。
まずは腕を磨いてからと思っていますが夜警のピントって皆さんはAFで合わせていますか？
それともマニュアルであわせているのでしょうか？
撮影条件としてオートフォーカス、三脚を利用しています。
皆さんのアドバイスをいただけたらと…
よろしくお願いします。

書込番号：10446926

[明神]

masa4264masaさん こんにちは。

1枚目の写真は少々暗いように思います。
1枚、撮影したら、プレビューで画像を確認して、明るさに応じてモードをマニュアルモードにして、シャッタースピードを何種類か変えて撮ると良いかと思います。
2枚目の写真はぶれですね。おそらくシャッターを押したときに少しぶれたのか、三脚の固定が甘かったのかのどちらかでしょう。
2秒セルフタイマーか、リモコンを使うと良いと思います。

私も夜景を撮るときはオートフォーカスで撮っています。しっかりピントは合ってくれますので問題ないと思いますよ。私の場合、絞りはF8程度で撮っていることが多いですね。

いっぱい練習して、早く上手に撮れるようになってくださいね。

書込番号：10446984

[tiffin]

ボケ写真の方はブレていますね。
三脚で撮影されているようですが、レリーズやリモコンやセルフタイマーを利用して、
本体のシャッターを押さないのもブレを防ぐ方法の一つです。

書込番号：10446988

[ｈｏｔman]

皆さんお書きのように2枚目はブレですね。
F20って言うのも絞りすぎ、F11まででしょ普通。
三脚を使っても本体でシャッター切ってしまうとぶれますね。

書込番号：10447002

[masa4264masa]

＞明神さん、tiffinさん、hotmanさん
アドバイスありがとうございます。
マニュアルモード積極的に試したいと思います！
2枚目はぶれですか…
三脚を使って安心していたのですが＾＾；
シャッターはセルフで次回から試したいと思います。
絞りは奥までシャープにと思って絞り込んでとおもったのですが＾＾；
次はF１１くらいで試してみます。

まだまだ気をつけることって多いようですけど頑張ります。

ところで皆さんはレンズってどうしていますか？
初心者のわたしが聞くのはまだ早い！って言われるかも知れませんが
交換用のレンズも考えているのですがお勧めのレンズはありますか？
今手持ちのレンズはキットレンズ１８−５５とDT50を使用しています。

書込番号：10447078

[けざ＋α]

レンズの質問はまず使える予算を教えてもらわないと難しいです。
あとは使用方法で、特に目的が無ければ焦点距離の幅が大きい物を勧めてくれると思います。

スレ主さんがとりあえずレンズキットを買ったという状態なら、標準から中望遠域を比較的高画質に写せるDT16-105mmが良いと思います。
標準域でキチンとブレずに写せるようになってからでないと（本当は腕前のせいなのに）望遠レンズに失望してしまいますので。

あと、夜景は三脚が使えない場合に一脚と水準器を使って１カットで３〜５枚連写すると結構いけます。

書込番号：10447134

[okioma]

8秒もシャッターを開けていると
いくら手ブレ補正が利いてもブレは防げません。
三脚等でカメラを固定しないとブレます。

絞りをF20にした理由はあるのですか？
ちなみに、撮影モードはＡなのでしょうか？

長くシャッターを開けブレを防ぐのであれば、
三脚等でカメラの固定が必要となります。
リモートコマンダーも必要かも知れません。

補足、手ぶれの補正があったとしても、条件によって起きます。
撮影時のカメラの固定(持ち方も含め)は心がけて下さい。
また、ブレ補正をしないで、自分がどの程度のシャッターまで
ブレないで撮影できるか、把握しておくとあとあと参考になりますよ。
使用するレンズの焦点距離によっても違ってきます。
私は、手ぶれ補正があったとしても昔の癖か、低速で撮影する時は呼吸を止めます。

書込番号：10447140

[okioma]

三脚は使用していたのですね。
回答が違ってしまいました。
申し訳ございません。

ということは？
手ぶれ補正は切っていたのでしょうか。
それとも、シャッターボタンに手を添えたまま撮影したのでしょうか？

書込番号：10447157

[⇒]

イルミネーション撮影の際は基本的にAFで撮影してます。
今年の１月に私もさいたま新都心で撮影しましたが…結構人が多かったので三脚の使用は諦めて手持ちで撮影しました。

ブレはどうにもなりませんが…RAWで撮影すれば露出に関しては救われる部分が結構あったりもします。

書込番号：10447166

[α975]

好みもあるでしょうが、私はむしろ解放から１絞りくらいにして、円形絞りを活かした光源のきれいなボケを前景や背景に配して、ポイントを絞ったような夜景写真が好きです。
絞り優先で撮るなら、+1.0EVくらい露出補正をかけると光の華やかな感じが出やすいのではないかと思います。
あとは、わざとフォーカスを外して光を滲ませてみたりとか。
デジタルはその場で確認できますから、いろいろ試してみるのがよいと思います。

書込番号：10447181

[okioma]

撮影目的が決まっていないのであれば、
18-250�oクラスの高倍率ズームレンズを１本買い、
撮影していくうちに自分の欲しいレンズが見えてくると思います。
キットレンズの18−55は無駄になるかもしれませんが…

書込番号：10447196

[masa4264masa]

＞けざ＋αさん
アドバイスありがとうございます。
レンズの予算は５万円前後のものでと考えていましたが
おっしゃるとおりシャープな写真が取れないので腕前を上げないといけませんね＾＾；
三脚は使える場所のみで撮影の練習をしているのでこちらで写真の腕を磨いた後一脚に挑戦したいと思います。
レンズDT16-105mm調べてみます。

＞okiomaさん
アドバイスありがとうございます。
撮影モードは絞り優先で撮影しました
絞りを２２にしたのは奥行きを出したかったので絞っていたのですが、これって素人考えでした＾＾；
撮影は三脚を使用しているのでシャッターはセルフかリモコンを使いたいと思います。

書込番号：10447197

[masa4264masa]

＞okiomaさん
アドバイスありがとうございます。
手振れ補正はonにしていました。
シャッターは普通に指で押していました＾＾；
やっぱりセルフとリモコンってこういう時に必要なんですね。
リモコンシャッター購入も検討してみます。
レンズは18−250だとほぼどんな場面でも対応できますね＾＾
ちょっと調べてみます。

＞⇒さん
アドバイスありがとうございます。
けや木広場の写真ですね＾＾
私が行ったときは三脚を持った方々も数人いらっしゃってたのでわたしも三脚を使いました。
RAWデータでの撮影で後から現像はまだ行ったことがありません。
添付のソフトウエアで処理って初心者にも出来ますか？

＞α975さん
アドバイスありがとうございます。
いろいろな手法もあるのですね。
後ろをぼかした写真も味があってよいですよね。
そんな写真を取れるほどまだ腕はありませんが練習してとれるようになりたいです。

書込番号：10447245

[ばーばろ]

f16・1/2秒、Manfrotto055C使用

カメラのサイズに則した三脚をちゃんと使ったのでしょうか？

三脚を使ってブレる。これ、三脚の意味がまったく無いです。秒単位だろうが分単位だろうか、それこそ1日中でも、シャッターを開けていてもカメラをブレないようにさせるのが、三脚にさせる唯一の仕事です。これができなきゃ、三脚の意味がありません。
A550＋KITズームで長時間露光をするなら、最低でも脚径28mmクラス（SLIK カーボン800番台やVELBON カーボン600番台、MANFROTTO 055系、GITZO 2型など）からできればもうワンサイズ大きいものがいいです。三脚は、上に載せるカメラやレンズの重さ・大きさに対して「最低限これだけのものは必要」という下限があります。逆に言えば、それさえクリアしてしまえば価格が高かろうが低かろうが問題ありません。ただ、デカくて重くなれば機動力が落ちる＝持って歩くのが億劫になる、ってだけです。また、幾ら小さく軽くても、下限を超えているものは使い物になりません。

どなたかが書いてらっしゃいますが、三脚を使用する場合は手ブレ補正を切りましょう。機械的な理由が無くても、上記のようにカメラ・レンズの大きさ重さに則した三脚ならば、手ブレ補正されていなくても「ブレるワケが無い」んです。

絞りは・・・まぁ、意図的なものが無ければ、必要以上に絞る必要はないですね。平時でf8くらい、絞ってf11くらいまででしょう。↑の写真のように「カメラの直前からパンフォーカスで・・・」って時は、必要ならf22でもf32でも絞りますが。ただ、絞りすぎると小絞りボケを起こしますので、最終的にリサイズしたあとで普段より少しキツ目のアンシャープマスクが必要になります。
ピントは、これも「あまり絞らないならAFのままで大丈夫」です。パンフォーカスを使う場合は、MF（もしくはフルタイムマニュアルのAFレンズなら）AFで合焦させたあとで微調整して、欲しい被写界深度の最前から最後の中間手前1/3（被写界深度は、ピント位置から手前に1/3後ろに2/3と広がっていきます）に合わせます。

書込番号：10447416

[okioma]

三脚を使用しているときは、手ぶれ補正は切りましょう。

画像から見て、グチャグチャ動いているのではなく
一度ドンと動いているようにも見えます。
撮影時、シャッターが開いている時間、三脚等に何か当たって
三脚ごとずれたのではないでしょうか？

三脚を使用するときの注意事項は、
三脚をカメラにきちんと固定する。
三脚自体がたつかないか確認する。
シャッターが開いている時間は、三脚、カメラに触れない。
三脚は、カメラの重量にあったそれ相応ものを使用する。
など…参考にしてください。

書込番号：10447482

[masa4264masa]

＞ばーばろさん
アドバイスありがとうございます。
三脚のサイズは考えていませんでした。
もしかしたらそのサイズより小さな三脚を使っていたのかも知れません。
使用している三脚は　SLIK PRO200 DXです。
絞りなどはやっぱりF8−F11くらいが普通なんですね。
その辺りもう一度心得て撮影してきます。

書込番号：10447499

[masa4264masa]

＞okiomaさん
三脚の使用法ありがとうございます。
撮影時三脚に手が触れていたかもしれません。
三脚がなぜぶれたのかちょっと分からないので今度は注意しながら撮ってみます。

書込番号：10447543

[okioma]

＞使用している三脚は　SLIK PRO200 DXです。

使用した三脚はスペックからみて
今回の撮影には問題ないように思われますね。
皆さんはどう思われますか？


追伸
＞シャッターが開いている時間は、三脚、カメラに触れない。

は長時間シャッターを開けている時ですから。
カメラがしっかり固定できていて
ある程度シャッタースピードが高速の場合、
カメラに触っていても問題ありません。

書込番号：10447671

[明神]

＞使用している三脚は　SLIK PRO200 DXです。

＞使用した三脚はスペックからみて
＞今回の撮影には問題ないように思われますね。
＞皆さんはどう思われますか？

私も三脚のスペックはまったく問題ないと思いますね。
シャッターブレか、三脚の締めが甘かったという可能性が考えられます。

夜景撮りの基本は、1枚だけでなく、何枚も撮ることだと思います。
プレビューも拡大表示してみればピントが合っているのか、ぶれているのかもわかりますので、その場で修正が可能です。

書込番号：10447847

[ばーばろ]

>SLIK PRO200 DX
1秒以上の露光を与えるなら、ワンサイズ小さいかな。梅本の雲台に替えてるとかならギリギリ・・・でも、8秒は「？」かも。
旅行先での記念写真とか、ちょっとしたフレーミングの固定なら問題ない三脚で、普段の撮影（昼間のマクロ撮影とか集合写真の撮影とか）なら問題ないでしょう。ただ、夜景の長露となると少し貧弱かな。

ガッチリした重量級の三脚・・・自分が寄りかかっても倒れないような三脚・・・ならレリーズ要りませんよ。そんかわし、自重10kgクラスになりますけど（ｗ　サンゴーの、しかも電子シャッターのカメラで長露中にブレる・触った程度で動くようなモノじゃなくなってます。機動力はゼロですが。
三脚選びって、基本はコッチなんです。そこから、機動力を損ねないように＆使用用途で事足りる限界で小さくしてくるから、レリーズだとかリモコンだとかストーンバッグだとかって小細工が必要になってくるのね。多くの場合、コッチを先に覚える＆選ぶから「何でそんな七面倒くさい事をしてるかなぁ」と思ってしまうんです。カメラやレンズがデカく・重くなっても「仕方ない」で済ますのに、脚がデカく・重くなるのを嫌う。
三脚も写真機材。カメラやレンズがデカく・重くなるなら、脚もデカく・重くなって当たり前。土台がヤワな高層ビルの展望台に登るの、イヤでしょう？カメラも一緒。


例えば、右のブレた写真。ISO 400 f20 8秒ですから、これをISO 800 f8 1/1.6秒にすれば200DXで十分止まると思います。手持ちの機材で「どこまでならオッケーか」ってのを知っておくのもウデ（引き出し）のひとつです。こんな事は、ちょっとテストしてみればすぐに判るでしょう。少なくとも、経験を重ねて覚えていく事じゃぁない。
スペックテストって、そういう事の為にやるんですよ。他機種と比べてどうのこうのってのは、本来の姿じゃない。そんな事は、カメラ雑誌の写真機家ライターにやれせておけばいい事。そんな事より、持ってる機材の能力をいかに限界まで・・・限界以上に・・・引っ張り出してやるかの方が大事でしょう。

書込番号：10447852

[オフマスター]

ちょっとした事ですがシャッターを押した後すぐにシャッターボタンから指を離しただけでもその反動でブレる事があります。セルフタイマーを使わない場合1〜2秒なら押しっぱなしにした方がベターです。８秒もあると押しっぱなしでも必ずブレますのでセルフタイマーを使いましょう。

書込番号：10447862

[不動明王アカラナータ]

　こんなに盛大にぶれてるのは、三脚の力不足というよりは
完全に「セルフタイマーを使わなかった」って部分が原因ですね。
でもシャッタースピード8秒ですから、セルフタイマーを使った
としても、三脚の実力的にはキビシイものはあると思います。
それだけの長秒露光をするのなら、もうワンサイズ以上は
上の三脚がオススメですね。特にα550の場合は
ミラーアップが出来ませんから、尚のこと上等な三脚が必要になります。

　と言っても・・・ばーばろさんが言ってる様なクラスの
三脚は、私もオススメというか必須ってのが本音ですが、
安いものではないってのも事実です。
貧弱な三脚で長秒露光するのなら、絶対にエレベーター（センターポール）は
伸ばしてはダメですし、出来れば脚も極力伸ばさずに使いましょう。

書込番号：10448010

[ばーばろ]

ブレっていうより、露光している間に三脚（もしくはカメラ）に触れてしまって動いた、って感じですからねぇ。全部が全部「三脚のせい」ではないと私も思います。


旧い人間なので、三脚は重ければ重いほどいい（高性能）だと思っています。ただ、最初から10kg級の三脚なんて簡単に薦めませんよ・・・「A550で8秒露光」で不安が無いクラスは、最初の2009/11/09 15:00　[10447416]レスで書いてます。
Pro200DXは24mm径ですから、そのワンサイズ上の28mmクラスですね。普通の撮影・・・ちょっとしたスナップ・散歩のお供・・・ならPro200DXでじゅうぶんでしょう。

書込番号：10448153

[masa4264masa]

今日もさいたま新都心にて

＞okiomaさん 明神さん　ばーばろさん　
オフマスターさん　不動明王アカラナータさん

アドバイスありがとうございます。
みなさんの返信で三脚がダメというよりもシャッターを押した時にカメラがぶれが原因では？というお返事が多かったので以下の点に気をつけて撮影してみました。

・エレベータを昨日は使用していたので今日はエレベータなし
・シャッターのとき三脚に触れないように気をつける
・リモコンシャッターも使い撮影をしてみる。

それで上記のような写真が撮れました。
今後も練習を重ねて皆さんのような写真を撮れるように頑張ります。

書込番号：10448595

[＃４００１]

このくらい画面を整理した方が良かったのでは？	ここまで寄った方が良いかも？？	ボケ写真はこんな感じで？	しっかりした三脚で水平垂直を気にしてみる

1枚目はもう少し構図を考えた方が良かったかも？？
⇒さん　の作例のように思い切って引いてみるか？？？（ここまで引けば人間も景色になる）
上のトリミング写真くらいに主題に寄ってみるか？？？
右下の顔と看板・・・左の木とサインボードが邪魔かな？？

2枚目は・・・ボケではなくブレ写真ですね^_^;。。。

書込番号：10448633

[裕次郎1]

＃４００１さんへ

３枚目と４枚目のレンズ名教えて下さい。私もこんな写真にチャレンジしてみたいので・・・
宜しくお願いします。

書込番号：10448845

[masa4264masa]

＞＃４００１さん
アドバイスありがとうございます。

構図は主体を際立てないといけませんものね。
確かに余計なものが多い写真になってますよね＾＾；
ちょっとその辺りも気をつけて取りたいと思います。

書込番号：10448855

[okioma]

いや〜、良くなっているではないですか。
高感度も他の板での言われている通り良いですね。

書込番号：10448981

[okioma]

＞高感度も他の板での言われている通り良いですね。

板での“の”が多かった…

書込番号：10449010

[＃４００１]

横レス失礼します。
裕次郎1さん　＞

3枚目がTOKINA AT-X M100（100mmMACRO)
4枚目がTOKINA AT-X165PRO（16-50mmF2.8）です。

masa4264masaさん　＞
[10448595]のお写真は、ベース感度のISO200で撮影されれば良かったと思います。
せっかくの三脚ですから。。。ISO感度を下げてノイズレスなシャープな画像を決めましょう♪
スローシャッターでもブレの無いシャープな画像が写せる。。。
それが手持ちや手振れ補正では味わえない・・・三脚の醍醐味ですから（笑

書込番号：10449026

[けいごん！]

ペンタユーザーで申し訳ないですが・・・
Sigmaの30mm F1.4を使った夜景をペッタンさせて頂きます。
明るいレンズだと、AFもピントが合いやすいと思います。


三脚が使えればいいのですけど、なかなか使えない所も多いですよね。
全部、手持ちです。

４枚目　ISO3200なんて邪道なんでしょうが・・・・

書込番号：10449313

[FR_fanatic]

誰も指摘していないようですが、最初の書き込みの一枚目は
ストロボ発光しているのでは？
たぶんオートでストロボが発光するようになっていたために
シャッタースピードが速くなって失敗しているのだと思いますが。

昔のαは勝手にストロボが光ることは無いようになっていたのですが
今のはダメになっちゃったんですよね。確か。

書込番号：10449589

[masa4264masa]

＞okiomaさん
おかげさまでだいぶブレない写真を撮ることが出来ました＾＾
高感度いい感じでしたよ＾＾

＞＃４００１さん
低感度でシャープな写真を私も撮りたいと思っています。
まずは三脚を使いこなさないことには＾＾；
作例のような写真は私も撮りたいです。
３枚目のマクロレンズはソニーの１００ｍｍマクロと同等のレンズですか？

＞けいごん！さん
作例ありがとうございます。
手持ちの写真きれいに写ってますね。
感度を上げて撮るってことも場所によっては必要ですものね。
今日のレンズは一番明るいレンズで５０ｍｍ　ｆ１．８ですが昨日よりもピンは合いやすかったように思います。
もう少し明るいレンズもあると便利そうですね＾＾

＞FR_fanaticさん
ご指摘のとおりフラッシュを発光させてとった写真でした。
ＵＰするときは気がつかなくてそのまま載せてしまったのですが…
撮影モードを絞り優先からオートに切り替えてしまって発光を…＾＾；
今日の写真はＭモードで撮ってみました。

書込番号：10449821

[デスレコーズ]

AUTOでなければ、発光禁止設定できますよ。

書込番号：10449826

[masa4264masa]

＞デスレコーズさん
仰るとおりＡＵＴＯモードに切り替えて撮ってしまい発光させてしまいました＾＾；
ＵＰする写真を間違えてしまったようです＾＾；

書込番号：10450017

[明神]

1枚20秒の露出（神戸の夜景）	100枚以上合成

良い写真が撮れましたね。おめでとうございます。

夜景写真、面白いですよね〜。

こんな写真もできます。ご参考までに。
一枚は20秒の露出ですが、100枚以上とって比較明合成ということをするとこんな写真になります。

書込番号：10450297

[α７７７ＥＳ]

いろいろ勉強になるスレです。スレ主さんとみなさんに感謝です！
夜景って発光禁止AUTOやPﾓｰﾄﾞでも露出補正を使えばそこそこ撮れたりします。(難しそうやから・・・と撮らず嫌いの人も、とりあえず撮ってみましょう)
でも、その先に行くには努力が必要なんですよね。(何事もそうですが・・・)私もいろいろ試してみます。

書込番号：10450451

[反対です過度な狭小画素化に(^^;]

＞F20

すでにレスがあるように、絞りすぎると光学現象によって解像力が落ちてしまいます。

以下は望遠鏡や双眼鏡の場合の単純計算をそのまま使った限界値の目安なので、数値そのものは不正確ですので、よろしければ「比率」程度の参考にしてください(^^;

絞り値　限界解像力(dot)※画素数ではありません
F20　　　275万
F16　　　430万
F11　　　859万
F8　　　1718万
F5.6　　3437万
F4　　　6873万

※23.4*15.6�oの撮像面に対して、焦点距離f=35mmの場合

※実際にはレンズの収差などの要因がありますので、絞り値の数値が小さくなっても解像力向上に結び付きませんし、レンズの解像力を超えることはありません。

また、広角になるほどピントの合う範囲（被写界深度）が深くなるので、せいぜいF8まで、そこそこ被写体が離れていればF5.6で十分かと思います。

書込番号：10451125

[スカイカフェ]

αで撮る夜景	新センサーのα550ならもっと綺麗なはずです	これはちょっと露出失敗…	これは久々の100点かな。。

こんばんは。

三脚を使用してるからといって油断は禁物です。
レンズが長いと、ちょっと風が吹いただけで揺れることがあります。
これが風のない例えば展望室の中でも、三脚を置く地面がショボイと、
シャッターを切った瞬間に「ばいーん」ってイメージで微妙にレンズが揺れてる時があります。
気にならない方や気づかない方もいるかもしれません。
が、撮った後は必ず液晶モニターを拡大してチェックする必要があると思いますが、
カメラの液晶でいくら拡大しても限度があるので基本スタイル、流れを身につけると楽です。
こういうことを適当にやってしまうと、
特に遠景夜景では光が超小粒になりますのでモヤっとした写真になってしまいます。
ちなみに三脚使用時は手振れ補正を切るのが推奨されてますが、
スイッチを切り忘れたからと言ってめちゃめちゃブレたという経験はないです。
と言ってもいまは１００％切ってますけど★

また、夜景は「露出」が一番大切だと思っています。
自信がなかったらブラケティングで撮ってみてはいかがでしょう。
α550なら３段ブラケティングが出来るはずです。

それから始めはぜんぜんいいんですが、
慣れてきたらAモードやAモード、さらに慣れてきたらMモードを使えるようになると、
自分の意思が的確に、無駄なくカメラに伝えられるので、
ステップアップという意味でもまずはAモードから始められては、と思います。

※
Aモード：絞り優先モード
Sモード：シャッタースピード優先モード
Mモード：マニュアルモード

さらにさらに、JPEGでの撮影も有りですが、RAW撮影⇒現像、もチャレンジしてみてはいかがと思いますね。

ピントに関しては、AFで大丈夫です。
遠景写真ならば、カメラから、一番遠くまでの奥行きの中で、
だいたい1/3辺りに目安となるものを見つけて、そこにピントを合わせると無難だと思います。
また、F８が必ずしもパンフォーカスとは思いませんが、まぁ最初はその辺に設定していれば良いかと思います。

あとは夜景に限らず、構図に無駄なものを入れないようにしたりとか、
無駄なもの？を入れまくって迫力を出すとか、いろんな構図を考えてみるとさらに上達していくのではと思います。

サンプルとして、
αで撮った夜景写真を４枚上げますが、新センサーを搭載したα550は、これよりも綺麗に撮れるでしょう。
自分もいま購入するか検討中です＾＾；
ここで使用しているレンズは普及レンズのタムロンA16とかシグマ1020を使ってます。
キットレンズはいろんなレビューサイトや口コミで優秀と聞いてるので、大丈夫だと思います。

また、＃４００１さんの一部のお写真のように、パンフォーカスではなく背景をボカした写真を撮りたければ、
単焦点レンズが良いですね。
コストパフォーマンスが良いのはシグマ50mmかなぁ。
夜は古いレンズはやめたほうがいいです。

頑張って下さい＾＾

書込番号：10451234

[スカイカフェ]

αで撮る、夜景？	αで撮る、夜…。。くちびる。。	αで撮る夜のショーウィンドウ	αで撮る夜のショーウィンドウ２

＃４００１さん…４枚目。。僕の職場へようこそ。。

ではおやすみなさーい。

書込番号：10451249

[＃４００１]

スカイカフェさん＞
お早うございます♪

たはは♪
良いところにお勤めですな♪
写真が趣味なら…環境バツグン(笑

大変お邪魔しました(^^;

書込番号：10451566

[裕次郎1]

円形のボケ味はいいですね！

書込番号：10451929

[masa4264masa]

＞明神さん
作例ありがとうございます＾＾
星の動きが確認できてきれいですね＾＾
でも１００枚以上の合成ともなると創造を絶する作業ではないですか？＾＾；

＞α７７７ＥＳさん
レスありがとうございます。
皆さんのアドバイス本当に勉強になりますよね＾＾

＞反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
アドバイスありがとうございます。
絞れば絞っただけ解像力が落ちていってしまうんですね＾＾；
解像力はまったく知らずに絞れば絞っただけ被写が奥までくっきり写るのかと思っていていました＾＾；
データも添えていただいて大変参考になりました＾＾

＞スカイカフェさん
作例とアドバイスありがとうございます。
三脚をつけていても必ずしも安心ではないと今回教えていただいて痛感いたしました＾＾；
その場でのチェックを忘れずにしていきたいと思います。
写真のモードも今は絞り優先をを中心に撮影をしています＾＾
これからは他のモードも試しつつ楽しんでいきたいと思います＾＾
構図などはまだまだ気が回らなくて＾＾；
まだまだ勉強が必要ですね＾＾；

書込番号：10452311

[沼の住人]

トピックスから来ました。

一応、思い通りに近い写真が撮れる様になられたようで、よかったですね。

夜景の写真といってもさまざまなバリエーションがあります。
あまり型にはまらず、自由に表現してみてください。

たとえば、「いまいち」に思える原因を考えて見ましょう。
単純に技術的な問題なのか、それともテーマの捕らえ方の問題なのか。
望遠を使って、圧縮表現した方が面白い場合（例えばイルミネーションの並木をぎゅっと詰め込んで表現するような）やイルミネーションの広がりを表現するために広角で低い位置から写すようなケースもあります。また、手振れをわざと起こして、イルミネーションの光源の動きを線として捉えるような表現もあります。

一定の型にはまらず、いろいろと手を変え、品を変えて、試してみてください。

一見、失敗したような写真でも結構後で見直すと面白いと思うこともありますよ。

書込番号：10452358

[ばーばろ]

ぜんぜん良くなってるんじゃないでしょうか。

ISO 3200の写真は手持ちかな？例えば、↑くらいまで傾けてみると動きが出ていいカモ。半端に傾いていたりする時、キッチリと出した構図が取りづらい時に、苦し紛れにこういうアレンジも押さえておくと、流れのアクセントにできたりします。こればっかりだとウザくなりますけど（ｗ

同じような構図・露出でパカパカと幾ら撮っても「枚数『ダケ』は増えて、引出しは増えない」です。それを押さえたうえで、構図を文字通り「捻った」り露出をズラしてハイキーやローキーの写真を押さえたりして初めて「カット数を切った」と言えるんです。
同じハイキーの写真でも、シャッター速度を落としたらどうなるか、絞りを開けたらどうなるか、感度を上げたらどうなるか。これだけで3パターンです。秒〇コマでパカパカっと1000枚消費するより、こういう組み合わせでバリエーションをつけて1カット数パターン消費しながら1000枚消費する方が、上達の度合いは↑ですよ。

書込番号：10452469

[裕次郎1]

>>>αで撮る、夜…。。くちびる

・・・いいですね！真夜中の２時に10秒間だけ動いたり？

夜景の写真さがしてみました。小雨の中、バスを少しだけ止めて（ぜんぜんダメですね）

書込番号：10452873

[ミスターKEH]

夜景ですか？やっぱり長時間露光が好きです。

書込番号：10453697

[masa4264masa]

＞沼の住人さん
夜景を撮るときのテクニックいろいろと教えていただいてありがとうございます。
光源を線で表現したりすると写真に動きが出てきてうきれいな写真が出来そうですね＾＾
是非チャレンジしてみたいと思います。

＞ばーばろさん
アドバイスありがとうございます。
カット数を撮るって大事ですね。
今回はシャッタースピードを変えたり絞りを換えたりして撮影してみたり見ました。
写真の明るさとかかなり違う事を実感できました。
今後は構図の取り方も考え撮ってみたいと思います＾＾

＞裕次郎1さん
作例ありがとうございます。
中国の写真ですね＾＾
雨の中の反射がきれいで良いですよね。

＞ミスターKEHさん
作例ありがとうございます。
長時間露光で道路の車の光が良い感じできれいですね＾＾

書込番号：10453779

[明神]

masa4264masaさん　こんばんは。

＞でも１００枚以上の合成ともなると創造を絶する作業ではないですか？＾＾；

そうでもないんです。下記のフリーソフトで全自動で数分で簡単に出来ます。

ちなみに、このとき使用した三脚はベルボンのULTRA LUX i Lです。お使いの三脚とスペックはほとんど変わりません。上から下の方を見下ろす感じだったので、エレベーターも伸ばしていました。風が強かったら多分ブレブレだったでしょうね。


簡単な比較明合成のフリーソフト
↓
http://www.itaime.com/itaime/kikuchi/index.html

書込番号：10453803

[masa4264masa]

＞明神さんこんばんわ
ソフトのURLありがとうございます。
合成するソフトってあったんですね＾＾
興味があるので後ほど見てみたいと思います＾＾
三脚についてはスペックが同じようなものをお使いなんですね。
風が強くなければ大体いけるのなら今後の撮影も安心して使えます＾＾

書込番号：10453845

[反対です過度な狭小画素化に(^^;]

＞絞れば絞っただけ被写が奥までくっきり写るのかと思っていていました＾＾；

おそらく、中判や大判の場合の絞り設定を、何かの時に聞いたり知ったりしたからではないでしょうか。
中判はともかく、結婚式の集合写真に使うような大判は、昔からのレントゲン写真のように巨大ですので、びっくするほど絞れます。

10×12インチ（単純計算で254*305mm）でしたら、Ｆ６４まで絞っても（下表の単純計算では）まだ5000万ドット(dot)と余裕です。しかし、下表の左側は絞れば悲惨な状況になります(^^;


・限界解像力の目安（dot）
　　A550 135判　セミ判　4×5”　5×7”　8×10”　10×12”※インチ
f(mm)　　28.1　　　43.3　　　69.7　　　163　　　218　　　325　　　397
F8　　1673万　3959万　　1.1億　　　5.9億　　10億　　24億　　35億
F16　　418万　　990万　2662万　　1.5億　　2.6億　　5.9億　　8.9億
F32　　105万　　247万　　665万　3694万　6466万　　1.5億　　2.2億
F64　　　26万　　62万　　166万　　924万　1617万　3694万　5541万
F128　　6.5万　　15万　　　42万　　231万　　404万　　924万　1385万

※「億」のオーダーは、笑ってください(^^;

※便宜上、すべての焦点距離は撮像面の対角線と同じ（すべて対角線画角が同じ）としました

書込番号：10455970

[SEIZ_1999]

こんな感じでOK？

ソニーの板で使用機がペンタックスで申し訳ないのですけど＾＾；

あとあんまり参考にならないかもしれないですが、

私の場合、バルブ撮影してます。

ピントは、対象物に合わせてAFもしくはMFを使います。

絞りをF8〜11ぐらいまで絞り込んで約5秒前後

もちろん3脚+リモコンレリーズもしくは、ケーブルレリーズを使用します。

書込番号：10456971

[裕次郎1]

ソニーファンは他社のカメラで写したものを投稿するな！・・・なんて事は言いませんので、どんどん投稿して下さい。
そして、新しいα550も買って2機体制で、写真を楽しみましょう！

書込番号：10457739

[masa4264masa]

＞反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
詳細なデーターありがとうございます。
以前何かの雑誌で読んで絞れべ絞るほどと知ったのですが
サイズ違いのカメラだったのかも知れません＾＾；
今度は絞りにも気をつけながら撮影したいと思います。

＞SEIZ_1999さん
作例ありがとうございます。
バルブも面白そうですね！
今度私も挑戦してみます＾＾

＞裕次郎1さん
そのとおりですよね＾＾
他のメーカーさんのカメラでも歓迎ですよ＾＾

書込番号：10458201

[反対です過度な狭小画素化に(^^;]

＞以前何かの雑誌で読んで絞れべ絞るほどと知ったのですが
＞サイズ違いのカメラだったのかも知れません＾＾；

絞り開放側は一般に収差などにより性能（詳細略）が良くないので、画質の上では絞った方がよくなります（一般論として）。
その意味では「ある程度」までは文字通りです。

しかし、絞り過ぎると「小絞りボケ」が起こります。
（どの程度の影響なのか、昔からよく判らない状況でしたので「比較」のために、何万dot(ドット)うんぬんと単純計算値を目安として例示することにしました）。


レンズの設計にもよりますけれど、
一般に35mm判用レンズでは、F5.6〜F8あたりが解像力のピークとなるようです。
※画素の小さなコンパクトデジカメでは、そのF5.6〜F8で小絞りボケの域に達します(^^;


というわけで、
・解像力を気にするのであれば、ほどほどの絞り値の範囲（例えばF4〜F11）で設定する、
・ただし、前後のボケを活かしたいときは開放側、
・逆に前後広範囲にピンボケを出したくない場合は解像度無視で絞る、
など、それぞれの長所や短所をある程度把握して設定すればよいと思います。

※本題の夜景撮影の場合、ピントが合っていれば解像力自体はあまり気にせず、（既にレスがあるように）露出調整を特に気を付けて（できるだけたくさんのバリエーションで設定して、迷ったらマイナス補正側）、「光の色」も迷ったら太陽光設定にする、そして何よりも「ブレ」にお気を付けください。


いつもと違って全体的にピントが甘いような・・・と思うことがあれば、まずは手ぶれや動体ブレを、撮影データからは絞り値を確認してみてください。
（絞り値に関して気になれば、下記をご覧ください。ちょっと初心者向きではありませんが）



−−−以下は気になる方だけご覧ください(^^;−−−

「Sunny 16(サニー・シックスティーン)」
という言葉、というか設定例があります。
F16に固定して、快晴ならば例えばISO100でシャッターも1/100に設定しておけば、ネガフィルムなら問題なく撮影できる設定例のようです。
http://www.analogmonkey.com/weblog/2009/10/post-803.html

ところが、随分前からコンデジではF16設定自体ができません。小絞りボケが酷くなるからだと思います。

撮像素子の大きな一眼レフタイプでも設定はできますが、F16が厳しくなってきました。
大雑把な目安ですが、画素ピッチ(ミクロン)の数値の３倍の数値が、その画素においての小絞りボケとなる絞り値になります。
例えば、この機種（A550）は、画素ピッチ約5.1ミクロンですので、F15で小絞りボケの域になります。
F16では越えてしまっており、今後、ますます「Sunny 16(サニー・シックスティーン)」が通用しなくなっていきます。

また、小絞りボケは一気に発生するわけでなく、その前からジワジワと出ているので、小絞りボケに気付くか気付かないかの領域は、画素ピッチの数値の１．５〜２倍の数値（A550ではF7.6〜F10）になります。
一眼レフ用レンズとして最も解像力に優れた領域が、画素ピッチ基準で見れば境界領域になるわけで、これが（撮像素子サイズ毎の）実用上の「有効画素数の限界」に関わってくることになります。


※画素ピッチ(ミクロン)の数値の３倍

Ｆ＝Ｐ／（0.61＊λ）
　＝Ｐ／（0.61＊0.55）
　＝2.98Ｐ
　≒３Ｐ

Ｆ：絞り値（小絞り限界）
Ｐ：画素ピッチ（ミクロン）
λ：波長（ミクロン）
0.61：小絞り限界計算用の係数
※「λ＝0.55」は緑の単色光相当。
※赤の単色光相当のλ＝0.65とした場合、Ｆ≒2.5Ｐ

書込番号：10461345

[スカイカフェ]

αで撮るYOKOHAMA	αで撮るYOKOHAMA	αで撮るYOKOHAMA	αで撮るTOKYO

反対です過度な狭小画素化に(^^;さん、大変勉強になりました。

以降、バチコン参考にさせてもらいます☆

書込番号：10461957

[masa4264masa]

＞反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
詳しいデータありがとうございます。
夜景を撮る以外にも参考になります＾＾
絞りの設定って大切でsね＾＾

＞スカイカフェさん
横浜の作例ありがとうございます。
私も次は横浜でと考えていました！
大変参考になります＾＾

書込番号：10464478

[反対です過度な狭小画素化に(^^;]

＞スカイカフェさん

どうも(^^)
投稿画像のような撮影が出来る方には恐縮してしまいます(^^;


＞masa4264masaさん

私も二十年ほど前、絞り過ぎで失敗した経験があります。
古いレンジファインダーの機種（35mm判）で思いっきり絞って撮影し、思いっきり落胆した経験があります。フィルム＋現像＋ラッシュ（疑似ポジ化のようなもの）が無駄になり、その後の数年間（子供が生まれるまでの間）は、写真から遠ざかる原因になりました(^^;

デジタルカメラは毎回の撮影コストはタダ同然ですので、失敗を気にせずにいろいろな条件を試すことができるので良いですね。
夕陽の朱〜赤色が銀塩フィルムのように出ない欠点はありますけれど。

書込番号：10465341

[masa4264masa]

＞反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
レスありがとうございます。
反対です過度な狭小画素化に(^^;さんもそんなことがあったんですか＾＾；
銀塩だと現像しないと結果が分からないですからショックも大きいですよね＾＾；
今は撮ってその場で確認できる取り直しも聞くので随分その辺りは良くなりましたよね＾＾

書込番号：10469084

[ｈｏｔman]

難しいことは良くわかりませんが、
カメラをしっかり構えて注意してレリーズすれば結構手持ちでもいけますね。
意図しての長時間撮影じゃないなら、手ぶれ補正があればISO上げてでほぼいけるでは？
自分は結構平気で1/2秒手持ちで撮ったりしますよ。

書込番号：10471495

[α975]

			これは手持ち＆しゃがみで撮影

私は発売が延期になったときにα550の注文をキャンセルして、時間を置いて値段が下がってから買おうと思ったのですが、仕事やら550のために予定を組んだ撮影での遠出やら（こちらはα900で行きました）でバタバタしているうちに、連絡を忘れ、そのまま11/5に受け取ることになってしまいました（＾＾；

そんなわけで都内でも各所でイルミネーションが始まっているので、毛利庭園に試し撮りに行ってみました。
手持ち撮影の画像は、東京タワーを入れるためにしゃがんで手を伸ばしてカメラを下のほうに（胸の高さｋぅらい）構えてというだいぶ苦しい姿勢で撮ったのでが、手ブレ補正と高感度の組み合わせでギリギリ見られるくらいにはなった感じでした。

横位置の写真のアングルでHDRとかも使ってみましたが、こういった場面ではHDRの効果はほとんど出ませんでした。

書込番号：10473960

[masa4264masa]

＞hotmanさん
作例ありがとうございます。
ISOは3200くらいなら常用で使えますね＾＾
ただ1/2秒とか自分にはとても手持ちは出来ません＾＾；
息を止めて撮るにもだいぶぶれてしまいます。
なので無難に三脚に頼ってしまいます＾＾；

α975さん
作例ありがとうございます。
毛利庭園きれいですね＾＾
夜景ではHDRは殆ど作用しないのでしょうか＾＾；
私は知らずに使ってました＾＾；

皆さんの作例にそそられて次の夜景撮影に出かけたくうずうずしてきました＾＾

書込番号：10475854

[連福草]

初めまして

夜景大好きオバチャンです。
冬は空気が乾燥するので、凛とした夜景撮影を楽しめますね。

川の流れ以外は手持ち撮影です。

書込番号：10481731

[fireblade929tom]

タムロンA16	タムロンA16	またまたタムロンA16	ソニーDT 50mm F1.8 SAM

スレ主さん　始めましてm(__)m
α200使ってます　fireblade929tom　と申します。
亀レスですが・・・(^^;


α550、高感度かなり使えそうですね〜
200は高感度がダメダメなのでほとんどの写真をISO100で撮ってます(^^;

夜景は楽しいですよね♪
そして勉強になることがたくさんあります。
これからも楽しく色々お勉強していってくださいね〜

書込番号：10653092

ミノルタのストロボについて

[レバ刺]

ミノルタのストロボは、そのまま使うことは可能ですか？

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

書込番号：10613874

[不動明王アカラナータ]

ソニーαサイトの右側のほうにリンクがある、アクセサリー互換情報を見ると分かりますんで、確認してみてください。ミノルタ時代フラッシュは大半ダメですね。使えるには使えても、調光できずに全開発光するのが大半です。距離を計算して、絞りを調整して、気合いで使えなくはないですが、かなり難易度は高いですよ。

書込番号：10613924

[kuma_san_A1]

互換情報はこちらからご覧になれます。

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/accy/accy_body_flash.html

5400HS以前はプリ発光に対応していないので自動調光できないなどの制限があります。

書込番号：10613944

[レバ刺]

早速のお返事有難うございます。
なるほど、Webでアナウンスしてたのですね。
早速確認してみます。

非常に助かりました！

書込番号：10613973

[おおわらじ]

おはようございます。

αDに、ミノルタ5400HS、AF2800を組み合わせています。
別に難しい事は無いですよ。
ストロボとカメラをマニュアルにし、シャッターをシンクロ速度に合わせて、
目測で距離を測り、バックパネルに出る距離と発光量を見て、絞りをキめるだけです。

旧型ストロボで困るのは、ハイスピードシンクロが使えない事ぐらいでしょうか。
他に不満は無いですね。

書込番号：10616887

[不動明王アカラナータ]

　私はプログラムフラッシュ3200iって、α7700iとかの時代の
ミノルタフラッシュを一時期しかたなく使ってましたが、
頑張れば使えないこともないです。
液晶パネルとか無いですし、バウンスも出来ない、GNも低い
ショボいフラッシュですが、今時のフラッシュ持ってない時は
必要に迫られれば使ってました・・・
大ざっぱ計算と勘、そして下手な鉄砲なんとやら作戦で、
一発では当たらなくても、絞りを調整しつつ何枚か撮れば当たるって
感じでした。まぁ、間違っても簡単とは思いませんし、
間違いなく不便だと思いながら使ってましたね。
スレ主さんのフラッシュが自動調光できなかったとしても、
使って使えなくはないでしょうけど、どうしても不便だと感じたら
買い換えれば良いのではないかな、と思います。

　今から自動調光出来ないものを買う・・・って事ならオススメは
出来ないですね。とっさに電源いれて即撮るってことは出来ませんから。
まぁデジタルαでは自動調光できない時代のフラッシュはゴミみたいな値段で
買えますけど・・・

書込番号：10617425

[kuma_san_A1]

わたしも5400HSは「マニュアル調光」が出来るので距離と絞りと感度と発光量(Full、1/2、1/4、1/8)の調節で使ったりしました。
HSSが使えないのが残念でしたけどね。

書込番号：10618275

Aモード フラッシュモードにつきまして

[枯れ草ワーグナー]

もしよければご教授お願いいたします。

Aモードで、ファンクションメニューからフラッシュモードの選択をする際
強制発光を選択しているにもかかわらず、撮影時に発光しません。
なお、AUTOと発光禁止の選択肢はグレーアウトしておりまして選択できない状況です。

これは正常という認識でよろしいでしょうか？

書込番号：10606646

[nag-papas]

正常な動作だと思います。

グレーアウトしている、AUTOと発光禁止は、ダイヤル選択でAUTOに設定しているとき有効になります。
ダイヤル選択「AUTO」で強制発光の時は、内蔵ストロボが自動的に開きます。

Aモードの場合、必要なら手動でストロボを開いて下さい。
強制発光するはずです。
Aモードでは、ストロボ発光の操作もユーザに任されると考えれば納得出来る動作かと思います。

書込番号：10606814

[雲雀丘猫屋敷]

はじめまして。

　お尋ねの状況は正常だと思います。私のも同様にグレーアウトしています。

　フラッシュの発光については大きく，撮影モード「Ｐ，Ａ，Ｓ，Ｍ」のグループと，それ以外の「シーンセレクション・ＡＵＴＯ」グループの二つに分けて考えないといけないようです。

　このＡモードを含む，「Ｐ，Ａ，Ｓ，Ｍ」のグループの場合，Ｆｎボタンの操作ではなく，自分でフラッシュのポップアップをしてやらないと発光しないのではないでしょうか。
　逆に言うと，ポップアップさせないと（Ｆｎボタンを押してフラッシュモードで強制発光を指定していても）無条件に発光禁止となるようです。

　「シーンセレクション・ＡＵＴＯ」のグループでは，＜発光禁止＞・＜ＡＵＴＯ＞・＜強制発光＞をファンクションメニューで選べるようになるようです。シーンセレクションの中でも＜ＡＵＴＯ＞は選べるものと選べないものがあるようですが。
　このグループの場合，フラッシュのポップアップは自動的に行われます。

　なお当然ですが，モードダイヤルでＡＵＴＯの上にある発光禁止モードでは，問答無用でＦｎキーからフラッシュモード自体を選べません。

　また，「Ｐ，Ａ，Ｓ，Ｍ」グループだけ＜スローシンクロ＞や＜後幕シンクロ＞，＜ワイヤレスシンクロ＞が選べるようです（取扱説明書Ｐ83下方の裏返しで）。

　厳密な整理ではありませんが，ご参考になれば。

書込番号：10606943

[αyamaneko]

ファンクションキーでいちいちフラッシュを発光させる、させないの設定変更をするよりも、
フラッシュを発光させたい時は手で上げる、
フラッシュが不要になったら手で閉じる。

のほうが簡単です。

ファンクションキーでの設定は、カメラにお任せモードの際に、
フラッシュを光らせてはまずい状況下や、フラッシュを使いたくない時の発光を禁止させるためのもの、と認識していますが。
光らせてはまずい状況下とは、博物館、講演会、発表会のような主催者側が禁止しているところや、車の運転中（？）等々。


まったくの余談ですが、
αはちょっと前の機種までは自動ポップアップの機能はなかったんですが。
すべて発光させたい時だけ手でポップアップ（ポップアップのボタンすらなかった）。
フラッシュの操作的には、そのほうが逆にすっきりしてました。
だったら何なの、ですが。

書込番号：10607667

[枯れ草ワーグナー]

nag-papasさん　
雲雀丘猫屋敷さん　
αyamanekoさん　

ご返信ありがとうございます。
手動でストロボを開いてみたところ、正常に発光しました！

書込番号：10610764

特定の色の写り具合について

[kobe,yh]

5年位前キャノンデジ一、eoss kissを購入し使っていましたが古くなり壊れました。いよいよ買い替えようとA550に絞り検討中ですが、色の再現で当時のデジ一の場合、紫色が濃いブルーに写り、がっかりしあきらめていました、どなたかA550での紫系統の写り具合を(紫のいろ紙などで)試し撮りしたものをクチコミにアップしていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。(プリントはコンパクトフラッシュを直接プリンターに挿入し使用していました
パソコンで色補正は面倒でまた全体のいろがおかしくなりほとんど使いません、いまカメラが使えませんのでアップする画像が撮れません)

書込番号：10598013

[Fantastic P M]

α550は持っていませんがどのデジタル一眼でも紫色は苦手すね。WBをプリセットしても見た目より青くなります。後からの編集しかないですね。

書込番号：10598153

[Polyscias]

はじめまして。

AWBでの話ですが、α550は紫は綺麗に写ると思います。
少なくともα100より正しく撮れると感じてます。

ちょうど、紫の花を撮った写真をPhotohitoにアップしたんですよ。
色紙ではないので、参考になるかは分かりませんが・・・
http://photohito.com/photo/364670

はじめて、コメントを書くので、なんだか緊張しますね。
失礼があったらごめんなさい。

書込番号：10598247

[餃子定食]

>kobe,yhさん　

紫色はどのデジカメを使ってもちゃんと出ないですよ
人間の目は見える範囲がきまってますので色周波の長い赤外線や色周波の短い紫外線など
認識する事ができません

しかしデジカメの場合センサーで色を認識しデータ化しますので人間の眼（色補正されている）と比べますと
特に紫などの色に対して違う色になってしまいます

思ったような赤がでないとか紫が青になってしまうという現象は今販売されているカメラにおいて
ほとんど解決されていないですね

人間の感じる色と実際の色は違うと思って下さい

紫色や赤色においてカメラが人間の感じる色と同じ様に再現することは
これからの課題ですね

書込番号：10598296

[masterm]

PANTONE

解りやすいようにパントーンのカラーチャートから
印刷ものだし、普段使用で、少し色ざめっぽいけど、ほぼ正確に色は再現しているようです。

紫色の難しさは実は紫に濃淡が無ければかなり正確に行くのですが、明暗や影で濃淡が出ると
再現が極度に難しくなります。
ただそれはディスプレイや印刷においても同様で、光沢感のある紫はプリンターや印刷機も苦手です。
つまり、取り込み（撮影）表示（ＣＲＴ）印刷のすべての段階において難しいのですから
実は正確な色は撮影者にしか解らない記憶色だとも言えます。
あまり神経質になっても、出来ないモノは出来ないと割り切った方がよろしいかと
別にα550に限った事ではありません。

書込番号：10598612

[ROWDYZIN]

ISO200	ISO400	ISO800

ちょうど今月のカレンダーが紫だったので、写してみました。

トリミングしてサイズは縮小してます。色調はいじってません。
AWB、ISOは200・400・800で写してみました。
レンズはα550 DSLR-A550L ズームレンズキットの18-55mmです。

参考になるかは分かりませんが一応載せてみますね。

書込番号：10598814

[クリアグリーン]

紫…と言っても、実は２種類あるんです。
赤と青が混じることによって現れる紫と青より短い波長を持つ紫です。
人間には同じ紫に見えるのですが、両者は基本的に異なる光です。

そして、色をRGBとして捉える現在のセンサーでは前者の紫は再現できるのですが、
後者の紫は再現することができません。

少し難しいお話となるかもしれませんが、以下が参考になりそうです。
# http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/purple/purple.html

従って、元の紫の素性によって再現性が変わりますので、アップされた画像で
判断するのは難しいかもしれませんね。

書込番号：10598969

[Fantastic P M]

補足になりますが私は仕事で商品用の写真を撮っています。
見た目忠実な色には厳しい目で見ます。
紫色に見えても赤や青に転んだりして見た目の色をそのまま写すのはWB調節してもかなり難しいです仕上げには必ず編集します(他の色でも)
普通の用途、趣味に使うならPolysciasさんがアップしたぐらいに色が出れば問題無いと思います。

書込番号：10599138

[Sakura saku]

kobe,yhさん今晩は
釈迦に説法かもしれませんが念のため。
ディスプレイのキャリブレーションはしていますよね。ディスプレイが狂っていると色味が解りません。その上で後から編集するしかないと思います。

書込番号：10599754

[ベストショットHK]

kobe,yhさん こんばんは

α550になって紫色の再現性は、文句なしに良くなりました。紫色だけでなく、赤、黄色、緑も。発色に関しては、特にこの色が良いとか言うのではなく、何を撮っても違和感のないのが素晴らしいと思います。
α700では、紫系の色が、青っぽくなることが多く、調整にも出しましたが、今後の課題とかで直らずじまいでしたが、α550では、根本的に良くなっています。発色に関する書き込みが無いことも、この証明かと思います。したがって、α700の出番は全く無くなりました。

書込番号：10601791

[node_mon_seho]

赤色が飽和してたみたいだけど、だいじょうぶ？

書込番号：10601857

[ベストショットHK]

α700　こんなに青く　風景モードなどで顕著	α550	α５５０	α５５０　日陰でもOK

画像もUPしたつもりなのですが出ないので再度。

作例、3つ目では、露出補正を-0.7くらいにすべきところです。黄色は、その成分の1つである赤が派手に飛んで（飽和して）います。

赤色を撮影して赤が飽和することはめったにないのですが、黄色については、簡単にその成分の赤が飛んでしまう傾向があるのは、αの伝統かなと思います。露出補正、要注意ですね。

書込番号：10602606

[masterm]

スレ主さんのギモンは、要は「見たままに撮れるか？」という事に尽きるのでは？
その点で言うと、α550は従来機に比べて見たままに近く撮れる数少ない機種のひとつだと言えます。
従来機もDRO機能で暗所を持ち上げて撮る方法で人間の見たままに近い絵を再現しようとしていましたが
人間も１．明るい所を見る。２．暗い所を見る　二つを頭の中で合成するという作業をしています。
まさに手持ちHDR機能そのものです。
紅葉の葉の裏の赤みを感じながら、空の青と流れる雲を見る。従来のカメラでは不可能な撮影です。
元々二つの露出・絞りが必要で、目は瞬間にやってのけるのですが、カメラには同時に二つは処理出来ません。
２度撮る事で可能にした訳ですから、人間の目に近づいたとも言えます。
後は、従来のカメラと同じようにホワイトバランス・色調・露出の設定をきちんとすれば、望む見たままの色に近づくのではと思います。

書込番号：10602834

[node_mon_seho]

あ・・ごめんなさいね。 PHOTOHITOのサンプル見てたら、朱色はいいけど赤色の紅葉はみんな色飽和してて折り紙みたくなってました。 気になったので聞いてみました。

書込番号：10603206

[kobe,yh]

皆様方には早速のご回答、アドバイスほんとうにありがとうございました。センサーの特質、撮影要領、比較写真などどれも大変参考になりました。妥協すべき点と勉強し腕を磨かないといけない点とよくわかりました。A550の購入に決め先輩各位に追いつくようデジイチを楽しみます。一人ひとりにお礼申し上げなければならないところですが、ご容赦のほどお願いします。

書込番号：10603811

[みのつ]

node_mon_sehoさん:
node_mon_sehoさん、こんにちは。node_mon_sehoさんはどこのスレッドでも赤飽和を気にされていますが、ちなみに、赤飽和しない（しにくい）メーカー（もしくは機種）はどこ（何）でしょうか？教えていただけると幸いです。
　それとも単にカメラの設定の問題とおとらえですか？

書込番号：10608381

[Fantastic P M]

みのっさん最近の？(EOS 40Dから)キャノンの機種はWBは優れています。αもα230シリーズからWB良くなりましたよ。今使っていますがニコンは‥プリセット設定で良くはなります。
ペンタK-7も使っていましたがWBは格段に良くなっています。少しコントラストが強く彩度が強いですが。
忠実色の紫はやはりどのメーカーのカメラでも難しいです。昔みたいに極端に青に転ぶのは無く今どの機種でも商業目的でなければ問題無いですね。

書込番号：10608512

[node_mon_seho]

みのつさん こんにちは そうなんです。気になってしまいました。赤はどのメーカーも強いとは思いませんが順位を付けるなら キヤノン・ニコン・ペンタックス・ソニーかなと思います。オリンパスはわかりません。 他のメーカーも飽和してる写真もありますが、してない赤もたくさんありました。 でも、A-550は飽和してないサンプルが見つけられなくて、それで気になりました。 もう少しすれば、イルミネーションやサンタなどの写真で赤色が確認できると思いますので それまで、待ってみます^^ もし、いいサンプルがあれば、よろしくお願いします^^

書込番号：10608598