D3S ボディ のクチコミ掲示板

教えてください。よろしくお願いします。

[あんそくさく]

皆さんの書き込みを拝見し、いつも参考に、勉強しております。

アドバイスをいただきたく、スレをたてさせて、いただきました。
D3Sに買い換えを、検討中です。
しかし、D3Sの板を拝見しながら、非常に迷っております。
D3SとD3。あまり差がない、とのことですし。予算的に、現在所有のD3を、今すぐ売っても、D3Sを買える追い金が、すぐ用意できないですし…。

現在D3の不満点は、ゴミが着きやすく、バッファが少ない点です。
現在所有のD3を、購入店に下取り価格を、見積もってもらうと、\220,000.-でした。カメラのキタムラさんで程度Aで\180,000.-ですし（ネット見積）、フジヤカメラさんで、電話見積で程度Aが、\198,000.-といわれましたので、一番高額買取していだだけるようなのですが…。
この値段では、売りでしょうか？
それとも、D3をバッファ増設して、ペッタン棒でマメに、ゴミ取りするべきでしょうか？



下世話な質問すいません。

書込番号：11409589

[ちゃびん２]

現在D3で風景、花、スナップを主に撮っていますが、D3Sに買え換えを必要だと
感じたことはありのません。

≫バッファが少ない点です

スポーツ、モータースポーツなど連続連写を多様する撮影、または室内競技など高感度
撮影が多いので有れば、買い換えも良いと思いますが

≫D3をバッファ増設して、ペッタン棒でマメに、ゴミ取りするべきでしょうか？

個人的には、上記お勧めです(*^_^*)

書込番号：11409657

[my name is.....]

CFカードは何をお使いですか？

書込番号：11409681

[うさらネット]

D3→D3S = D3+D700。後者にします。

書込番号：11409782

[Grifon_MG]

※あんそくさくさん　

下取り価格、そんなに高いのかというのが正直な感想です。
今のうちに売って2414購入しようかと（笑）。

自分はいまD3とD3Sを併用していますが、ローパスへの
ゴミの付き具合は明らかにD3Sの方が少ないといえます。
電源を入れたとき、音がするわけでもないので本当に
作用しているのか最初のうちは不安でしたが…。

また、D3とD3Sの性能差は撮影目的によって捕らえ方が
異なってくると思います。

もうお分かりでしょうが、ISO:12800までノイズがそれほど
気にならずに撮影できる…ということは、いままで光量不足
で撮ろうとも考えられなかったものが撮れるということ。
三脚で長秒時撮影していたシチュエーションが、手持ちで
OKとなることがある、などです。
D3とD3Sの違いはこれに尽きると思います。

果たしてD3を下取りにだして、追い金が御自分の撮影の幅が
広がることに対して価値が見出せるか、もしくはそれで
撮影のモチベーションがあがるのか、よく天秤に掛けて判断
されるのがいいかと思います。

書込番号：11409979

[じょばんに]

あんそくさくさん、おはようございます。

私は、D3からD3Sにリプレースしていません。

さすがに、２年に１回のリプレースは厳しいです (^^

たしかに、ゴミが付きますが、デジタルでは宿命ですね。

D3Sを持っていないので、イメージセンサークリーニングという
機能がどれほど有効なのかわかりませんが、全くつかないという
事はないと思います。

順当にいくと、来年後半がD3の後継機かもしれません。

もっとも、その頃にはD3の下取り価格も大幅に下がっているとは
思いますが、今D3Sにリプレースしても、D4が出たらD4が欲しく
なるような気がします。

どこに価値を見出すかは、人それぞれなので、買い換えるかどうかの
判断は他人にはできませが、私はりプレースに価値を見出せません。

書込番号：11409988

[Grifon_MG]

もう一つ補足です。

ローパスの清掃に慣れていらっしゃるのでしたら
問題ありませんが、自分の場合、D3購入後嬉しくて
屋外で散々レンズを交換していました。

案の定ゴミが多数付着し、当然の如く清掃の頻度が
上がりました。

そんなこんなで半年ほど経ったあるときですが、
撮影素子の欠落を発見し、サービスセンターに持ち込んで
点検してもらうと、ローパスに微小な傷が入っているとの
こと。

特にゴシゴシこすったとか、必要以上に清掃作業を行ったという
自覚はありません。
その当時、撮影していた場所が中東の砂漠地帯であったことが
主要因であることは否めません。

サービスセンター曰くこの程度の傷だったら、f：20程度まで
絞らなければ画像に影響はしませんよ、とのことでしたが、
自分がその場で落ち込んでいるのを察したのか、

『通常、撮影素子の欠落はソフトウェアー的な処理で対応
　しますが、今回は無償でCMOS交換とさせていただきます。
　これからも良い写真いっぱい撮ってください』

この対応には、ただただ感謝した思いがあります。

それからというもの、ローパスの清掃は『拭く』のをやめ、
出来るだけブロワーで『吹く』、強烈なヒッツキ系ゴミの
場合は無水アルコール+シルボンでそっと『撫でる』ことに
しました。

また、時間があるときは極力サービスセンターで清掃して
もらうようにしています。

D3Sにしてからというもの、ゴミ自体付きにくくなったため
ローパスから振るい落とされたであろうゴミを機外に出す
目的でたまにブロワーで吹く程度で済んでいます。

ゴミ取り（振るい落とし）機能だけとってみれば、それ相当
の価値はあると思います。

書込番号：11410080

[はるくんパバ]

Ｄ３は、ヤフオクでの落札相場が、３０万円前後のようです。
下取りするよりはいいかもしれません。
追金の準備が少し楽になるかもしれませんね。

書込番号：11410317

[小鳥]

>D3SとD3。あまり差がない、とのことですし。予算的に、現在所有のD3を、今すぐ売っても、D3Sを買える追い金が、すぐ用意できないですし…。

　あまり差がないというのは自分の考えではないと思います。
　自分自身でも差がないと思っているのなら買い替えを考えるはずがないです。
　私はD3発売時にゴミ取りがないからD3でなくD300を購入しました。
　FXはD700を使っていますが、その時にD3Sが発売されていたらD3Sを買っています。
　それくらいゴミ取りに魅力を感じています。
　あんそくさくさんがゴミ取り機能に魅力を感じているなら購入しかないと思います。
　私なら自分自身が選んで買ったものなら最後まで使いますけど……。

　ちなみに、D300もD700もゴミは付きます。


>ペッタン棒でマメに、ゴミ取りするべきでしょうか？

　ペッタン棒はニコン機ではくっつき過ぎるので使わない方が良いと聞きます。
　シルボン紙が面倒ならローパス用綿棒にして無水アルコールで拭くのが良いと思います。


>『通常、撮影素子の欠落はソフトウェアー的な処理で対応
　しますが、今回は無償でCMOS交換とさせていただきます。
　これからも良い写真いっぱい撮ってください』

　半年という事なので保証期間だったのですね？

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/other/2005/05/31/1632.html
>そこでLPFを傷つけて撮像素子を交換する値段も聞いてみた。各自の事情により異なるが、おおよその金額としては、D1とD1Hが約12万円、D1Xが約16万円、D2Hが約7万円、D100が約95,000円、D70系が約3万円になっている。

　D3の保証外ではどの程度になるのでしょうか……。

書込番号：11410568

[パスタ＆ドリア]

じょばんにさんと同じで、私もD3のまま使用しています。

ゴミ取りの件はニコンの講習を受けました。
こちらは考え方によってはゴミ取り機能よりも有利な場合もあると思
います。

撮影は主に業務使用ですが、私は数カット以上の連写は行いませんので、
D3でも全くバッファー不足を感じておりません。

撮影対象と撮影スタイルにもよりますが、my name isさんからも
お尋ねがありました様に バッファーの不足はCFのモデルの違いで
かなりの体感差を経験しています。

高速モデルに変えることである程度軽減できる見込みはありますが、
容量増加ほどの効果は期待できません。

私はフィルム時代が長く連写の習慣がありません。
こんなことを言っては本末転倒ですが、昔はそれでも何とかなって
いたことを思い返す時、現有容量でも連写が収まる様に撮影スタイル
の方を変えることは出来ないのかも、一度検討されたらいかがで
しょう？

書込番号：11410721

[あんそくさく]

ちゃびん２さん、早速のアドバイスありがとうございます。

おっしゃる通り、買い換えを、しなくても、バッファ増設だけでよい気もします。
私の、連写撮影の必要性は、こどもの剣道試合・練習を撮影したり、学校運動会の徒競走を、ＲＡＷ撮影で、ゴールまで（連写速度を落とさず）撮りきりたかったり、バイクレースを撮りたかったり…。

逆に、バッファ増設だけで、解決しないのが、小学校の暗い体育館での撮影や、レース撮影時のシャッタースピード優先のとき、絞りが絞られて、ゴミが写ることでしょうか？
買い換えの場合、そこに、どれだけ価値をみるかですね。

書込番号：11411085

[RODEC１２００MK2]

私の場合、D3もD3sも必要としない撮影ですがあんそくさんの場合D3sに買い替えがいいんじゃないでしょうか？
私が同じ立場だったらフツーに更新します（笑
バッファ増設＋もっと高感度を！ですもんね。
ヤフオクにて売却がメリット高いですよね。

書込番号：11411140

[ridinghorse]

左下からセンター下にかけてペッタン棒の汚れ転写

　私もD3を使っていますが、私の撮影対象は最近超高感度耐性が必要なものが多いため、D3sに買い換えたいと思うときが良くあります。
　昔は鈴鹿8耐の夜間撮影くらいの超高感度撮影でしたが、最近はバーやライブなどの暗い部屋の中での撮影がとても多くなっています。

　ただ買い換えないのはやはり予算の関係が大きいです。
　まあ、ニコン初のFXフォーマットであるという歴史の重さもちょっとは入っていますが･･･。

　ローパスフィルターはペッタン棒ではよほどこまめにペッタン棒をメンテナンスしないと逆に汚れを転写させます。
　汚れを転写させてしまった写真を掲載しておきます。

　私がお勧めのローパス清掃法は、無水エタノールと堀内カラーのデジタル綿棒を使ったやり方です。
　シルボン紙も試したことがありますが、デジタル綿棒の方がはるかに簡単に汚れが取れました。

　D3sのリプレースは最終的にはスレ主さんの判断ですが、個人的には予算があれば、室内撮影を多くされるのであれば買い換えると幸せになる予感はします。

書込番号：11411246

[ツキノワ太郎]

じょばんにさん、パスタ＆ドリア さんと同じでＤ３を使用しています。初めて買ったデジタルがＤ３で、これ１台だけですが。
ラグビーなどのスポーツを撮りますが、連写は２〜４程度で、Ｄ３でも大きな不便を感じていません。
ゴミは付きものですが、ブロアーで吹くだけにしています。画面に残ってしまったものは、多少の手間はかかりますがソフトで消しています。

新しい機種Ｄ３Ｓは高機能で魅力的ですが、それを十分に使いこなす撮影がないこと、また出費も多くなることから買い換えていません。
私はこのような考えです。

じょばんにさんもおっしゃっていますが、Ｄ３Ｓ切り替えても、やがて出るだろうＤ４も欲しくなるでしょうから、結果として、結構な出費となってしまいますよ。

書込番号：11411315

[あんそくさく]

my name is.....さん
ご返事ありがとうございます。

いつも、コメントを楽しく、拝見しております。
アイコンの顔が、よく泣いていらっしゃるので、心配してました。今日は、泣いてなくて、よかったです。（笑）

さて、私の使用しているＣＦですが、サンディスクのドカティエディション４ＧＢとエクストリーム�W８ＧＢの日本版とアジア版です。ＵＤＭＡは、５対応していたとおもいます。


話がずれますが、D3Sは、マイクロドライブに、対応してないので、microＳＤに、下駄をはかせて、使えないですね。

しかし、D3の場合、すぐに他人に、写真データを渡したいとき、かつ相手が、microＳＤ（容量大）入りの携帯電話がある場合『携帯電話のmicroＳＤ、良かったら貸して』なんていって、下駄をはかせて、スロット１から２コピーで、その場で渡せますね。

（あんまりないかな？）

なにぶん、携帯からの返事で、レスポンスよく書けません。

お許しください。

書込番号：11411330

[Grifon_MG]

※小鳥さん

そう、お察しの通り、保証期間内でした。
ただ、画素欠け発見と相まっていたので無償でCMOS交換という
運のいい結果（サービスの方のご厚意によるところが大きいとは
思います）になりました。
別にそこでゴネたわけではなく、CMOS交換を自腹覚悟たところだった
ので感激した次第です。
砂漠のど真ん中ではなくホテルの部屋ですが、自分でローパス清掃を
したのは事実でしたので…。

たしかその時、有償交換だと12万円〜程度と聞いた記憶があります。

もうサービスに迷惑は掛けられないとの思いと、保証期間後だと
大変なことになるとの思いから、ローパス清掃には非常に慎重に
なっています。

なんだかんだ言っても、ゴミを入れないようにすることが大切であり
現状のD3並びにD3Sの2台体制で、屋外でのレンズ付け替えを控える
ことが結果的にローパスへのゴミ付着を防いでいると思います。

D3一台のときよりゴミは確実に減っています。
そりゃそうですよね（笑）。

書込番号：11411332

[RED MAX]

ゴミ処理前

こんばんは、あんそくさくさん

私はD3＆D300の組合せで使用していますが、D300でゴミが気になるような事が無かったので
D3sが出たときには、買い替えを悩みました。
しかし、予算的に厳しかった事と、すでにバッファ増設をしており見送りを決め込んでいます。

でもモータースポーツがメインの撮影対象なので、流し撮り中心の撮影になると、必然的に絞り込む
ので、ついついゴミ取り機能がほしいな〜〜と思いますが、ここまできたら軍資金は次世代機へと思い
現状はNX2のレタッチブラシで、コツコツと消してごまかしています。

バッファ増設は、それなりに出費となりましたが、大満足です。

結論としては、現状維持のバッファ増設が宜しいのではと思います。（勝手な意見ですが･･･）

書込番号：11411665

[あんそくさく]

うさらネットさん
ご返事ありがとうございます。コメントたのしみに、拝見しております。

ボディ買い増しですか!！
想定外のアドバイスでした。

どうしましょう？ニコン機ボディ沼のような〜。私は、D300も所有しておりまして…。

う〜ん。

書込番号：11411726

[TAK-H2]

あんそくさくさん、こんにちは。

Ｄ３もＤ３ｓも発売日から使っております。
私の個人的な意見

　月並みな話で恐縮ですが、Ｄ３ユーザーとのことですので、Ｄ３ｓの画像を見れば違いはわかりやすい立場かと思いますが、どこでご覧になったかわかりませんが、いずれにしてもそれでご自身があまり差がないと感じられるのでしたら買い換えの必要はないと思います。(^_^)
　Ｄ３自体、Ｄ３ｓとさえ比べなければ、他のカメラと比較してなおアドバンテージのある第一線級であることは間違いないですし、資金的に無理があるのでしたら、尚更でしょうね。

　ゴミについては、私は、高速連写も結構している方かな、と思いますが、Ｄ３ｓのゴミ取り機能は起動・終了時に自動でする設定にはしていますが、これまで各社のカメラともこの起動時自動ゴミ取りは控えめで、手動で作動させた方が効果があったので、やはり、撮影前に下を向けて（逆光で埃が全く見えない状況ならばレンズもはずして）手動で２回作動させていたこともあって、幸いずっとゴミの見えない状況でしたが、先般、ニジミのような、光を透過させるようなゴミ（つまり、液体状のようなので油？）が写り込んで、ＤＤpro湿式でセンサー掃除しました。油滴ゴミのようなものにはゴミ取り機能もほとんど無意味ですね。

　それとバッファの問題ですが、バッファ増設済みのＤ３と比較しても（記録メディアも同じにしてます）Ｄ３ｓの処理能力は上がっています。Ｄ３ではRAWは12ビットがデフォルトになっていた記憶ですし、実際14ビットに設定するとパフォーマンスが目に見えて落ちたので、12ビットで使うことが多かったのですが、Ｄ３ｓでは、出荷時デフォルトが14ビットになっていますし、14ビットの不利をほとんど感じないでいます。
　その他全般にわたって、Ｄ３ｓはＤ３より改良されていると感じました（だからこそ、無理して２台目も入れたのですが）。
Ｄ３ｓになってからは、絵柄などにもよりますが、だいたいJPEGラージ・Fine+14bitRAWでも最高画質最高速連写で33枚以上は行けますので（バッファ増設したＤ３は、RAW12ビットのみのJPEG無しで最高速連写で３８コマくらいでしたかね）、何か、Ｄ３ｓでは、制約から解放されたような自由感を感じています。

　ただ、その差の感じ方、これは、個人差が大きいですからね。私は、わがままな性格なのか、その点はちょっと強く感じる性格だと思いますので、私の話は半分くらいに聞いておいてください。(^_^;)

　仕事道具でもないのに２台も買うのは普通ではないかもしれませんが、年に何度かの高解像度大プリントが欲しい用途でもＤ３ｓで全部行ける感じなので。

　以下、横道ですが（暇でない方は読み飛ばしてください　^^;）、大プリント写真もＤ３やＤ３ｓで十分という方の中には、実は、語らないけれども（面倒ですし、実践せずに頭でっかちの人だとわからないかな、と思うこともあるかもしれません）、スティッチをしている人も少なくないと思います。
　私の場合は、横位置で上下各２の計４枚をつなぐとか９枚をつなぐとかでしたが、それにしてもキヤノン・ユーザーのPEC-TSさんは、私などよりずっとエキスパートで恐れ入りましたので、↓　私は語りませんが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064742/SortID=10703783/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83X%83e%83B%83b%83%60%81%40%83V%83t%83g
PEC-TSさんの作品↓
http://pec-ts.photo-web.cc/
　たとえば、2000万超画素機で24mmで撮るような写真を45mmシフトレンズで上下各２列を手早く撮影して、計４枚をステッチして、最終的にトリミングして4000万画素程度に仕上げたりすると(リアル350dpiのレーザープリント大伸ばし用ですが)、やはり、ダイナミックレンジの余裕なのか、Ｓ／Ｎ比なのか、１画素１画素がばらつきがないというのか、理屈はよくわかりませんが、高解像写真用途でも、私にはＤ３ｓが最強でした。
　（現実に高解像大伸ばしが必要になる写真は、私などは年に数回ですから、スティッチで対応できないケースは、夜景の光跡写真くらいでした。）
　やってみるとわかるかと思いますが、高画素機の24mm以下超広角で撮ったものより、45mmくらいでつなげた方がよほど解像力が高く、画質がいい、と私は感じています。
（この辺りは、誰がなんと言おうと人それぞれわけですから、単なる私の好みと考えてください。）

　それと、ISO200やISO100の画質もＤ３ｓの方が微妙に滑らか、または精細な感じがするのですが、それがどうしてなのかは自分でもよくわかりません。(^_^;)
　もしかしたらＳ／Ｎ比なんでしょうか（いや、単なる画像処理かもしれませんが）。
　参考までに、DxO Lab の計測結果グラフを貼っておきます。原典はこちら↓

　そこまで確認したとき、私には、Ｄ３ｓで私の用途全てをまかなえる（山とかだけは小型軽量防塵防滴で固められるPENTAXですが）、ということで、２台目も迷いが生じませんでした。

　ずいぶん余計な話になってしまいました。m(_ _)m
　要は、こういう高額なカメラは、資金力十分なら気まぐれでもいいですが、そうでない限り、自分で確信が持てないなら買わない、というのが一般論として正解ではないでしょうか。(^_^;A

書込番号：11412102

[for-hp]

不注意でＤ３のローパスフィルターをキズつけてしまいました。交換に１２万かかると言われ、Ｄ３ｓに買い換えることも検討しましたが、買い替えは断念しました。Ｄ３は名機なので、手放すことに抵抗があることと、ゴミ取り機能以外は差が少ないと判断しました。

書込番号：11412191

[あんそくさく]

Grifon_MGさん
アドバイスありがとうございます。
D3Sは、やっぱりゴミがつきにくいのですね〜。
D3がでたとき、『プロの要求に、答えるゴミ取り機能ができなかったために、D3への搭載を、見送りました。』的なことが、ニコンさんから、あったような気がします。なので、FX機への搭載は、まだまだかな？と考え、D3を買っちゃいました。しかし、マイナーチェンジのＳ付機に、すぐ搭載されました。（あれD700が、先でしたっけ？）あーあっていう感じです。
私の場合サービスセンターも、近くではありませんので、自分でやるしかないですね。

D3Sゴミ取り作動音が、しないのですね。
私のD300は、しっかりしてます（笑）

書込番号：11412288

軽量な標準域のズームレンズについて

[チロpapa2]

室内でフラッシュ無しで人物のスナップをするのに、高感度特性に格別に優れた点に魅力を感じ、思い切ってD3Sを購入しました。
このボデーに見合った標準域をカバーするズームレンズとしては、ニコンのAF-S 24-70mm F2.8Gがベストかと思いますが、何分にもこのレンズは重量が900gあるため、非力な身には重量的に厳しく、パスすることにしました。
お店の人と相談し、取り敢えず、タムロンのSP AF 28-75mm F2.8を購入しました。
このレンズは、一段絞ってF4にするとかなり良い写りをすると感じられ、特に不満は無いのですが、やはり軽量のズームとしてニコン純正の以下のレンズも気になります。
・ニコン　AF-S VR 24-120mm F3.5-5.6G (572g)
・ニコン　AiAF 24-85mm F2.8-4D (545g)
・ニコン　AF-S 24-85mm F3.5-4.5G (415g)
・ニコン　AiAF 28-105mm F3.5-4.5D (455g)
これらのレンズに付き、コメントを頂けたら有り難いと思い書き込みました。
尚、シグマの24-70mm F2.8 EX DG HSMは、やはり重量の点で検討対象から外しています。
よろしくお願い致します。

書込番号：11372104

[ニコン厨]

なんというか宝の持ち腐れ....
400gぐらいD3sユーザーなんですから

書込番号：11372141

[うさらネット]

24-70mm F2.8G/VR24-120mm/Tamron28-75mm 使っています。

24-70mm F2.8Gは最近入手でD3で使用。
そのセットともう1セットのダブルで歩き回っています。
写りは広角端歪曲が若干大きいですが気にはしていません。

VR24-120mmは高倍率ですから便利ですが、
絞らないと締まりが出ず、背景によっては混雑したイメージ。F6.3-8で使っています。
Dタイプ（銀塩）からの付き合いですから何となく癖は分かっているつもり。
ちょっと難しいレンズですが一般スナップには高倍率の便利さを生かせます。

Tamron28-75mm F2.8はサブ扱いで最近殆ど出番がなく、廉価FX機登場の際に合わせようかと。
質は良いのですが今一つ押し出しというか、真面目すぎて魅力に欠けます。

AF-S 24-85mm F3.5-4.5Gは一回使ってみたいです。

体力を付けましょうか。当方は還暦を過ぎています。

書込番号：11372199

[うさらネット]

＞そのセットともう1セットのダブル-----
もう1セットはDX機です。FXでは首がもげてしまいます。(^_^)

書込番号：11372205

[Ｃｏｌｏｒ Ｃｈａｒｔ]

重さを取るか？
画質を取るか？

純正候補４本も使えば何かしらの「欲と不満」は出てくるんじゃない。

そもそも重さを気にするくらいならこのカメラはを変えた方が早い。

なんか言ってることが矛盾していると思うのは私だけ？

体力付けたら。

書込番号：11372239

[hiderima]

D3sを売って、D700に変更すれば、レンズの幅が広がりますよ。

非力な身には、D3sも重いと思います。

ま、レンズの描写性能に重きを置くか、ISO感度が１段上の機種にするかを考えたら

レンズ性能だと思います。RAW撮りして持ち上げれば多少のアンダーもいい感じになりますよ。

書込番号：11372272

[＃４００１]

正直言って、画質で言うならタムロンのモデルA09に敵うレンズは、その候補の中には無いです^_^;。。。

強いて挙げれば・・・便利レンズとしてVR24-120mmは及第点を上げられると思います（キットレンズなんだから当たり前と言えば当たり前^_^;）。

どーしても純正と言うなら（笑
AiAF24-85mmF2.8-4は、スナップレンズくらいにはなると思います。
広角側は、わりかしシャープに写るし・・・テレ側でハーフマクロが出来るのは、面白いです（ただし画質は甘いです・・・とてもマクロと言う代物では無いです）。

いずれにしてもF8.0位まで絞ってナンボのレンズですので・・・

普通に考えれば、A09の他に買う価値のあるようには思えないです(^^ゞ。。。

書込番号：11372286

[ridinghorse]

　私見といたしましては、中途半端なスレ主さんだと思います。
　超絶の高ISO耐性のD3sを買ったからにはその重さに慣れてください。
　若しくはすぐ売り払って、軽量超高ISO耐性のカメラが出るまで待ってください。
　その軽量超高ISO耐性のカメラに合わせて、軽量な3520を買って付けて下さい。

　今スレ主さんに取れる選択は、画質を取って重さを我慢するか、重さを誤差程度に僅かだけ軽くして画質を犠牲にするかのどちらかです。

書込番号：11372288

[tiffin]

いっその事、単焦点で撮れば？
35mmf2、50mmf1.8D、85mmf1.8D辺りがあれば良いかと…
ズームよりも軽くて明るいですよ。

書込番号：11372332

[しろくま１００]

チロpapa2さん

D3Sの購入おめでとうございます。
私も、スレ主さんの軽いレンズを装着したいという気持ち良くわかります。
24-70/2.8Dは申し分ない高性能ですが、スナップするには重く感じる時があります。
私のお勧めは、単焦点の35mmF2Ｄレンズです。とても軽いです。
絞り開放から使え、シャープで抜けが良く、すばらしいレンズです。
スナップ撮影ならば、ズーミングに頼ることなく、フットワークで勝負をしましょう。
Ｄ３Ｓの超感度と開放値Ｆ２との組み合わせなら、目に見えるものはすべて手持ちで撮影できますよ。
室内でのスピードライトライト無しのスナップ撮影には、絶対お勧めします。
後は、フットワーク次第です。

書込番号：11372356

[ガジ○]

ノンストロボでの撮影が目的でD3sを選ばれていますが
質問頂いたレンズは約400g〜500g程度の重さですよね。
24-70と比べて400g程度軽いわけですが考えてみれば既に
ストロボを使わない段階で400g程度軽く済んでいる訳で･･･
(SB-900は415g)
その分と思って純正24-70で頑張るのが良いと思います。
遠回りてもいずれ欲しくなりますよ。
あと24-70は重さのわりに全長が長いため構えてみると
思った程の重さは感じないと思います。
感覚的なものは個人差がありますので店頭で確認させて
もらうと良いでしょう。

書込番号：11372373

[大口径レンズ]

仰る候補のズームを買われるくらいなら、この際、単焦点でイキましょう。
純正85mm F1.4D、プラナー85、マイクロ60mm F2.8G 、プラナーマクロ50…辺りで楽しむのも１つの選択です。
良い物は長く使えます。

書込番号：11372422

[輝峰（きほう）]

　・あまり参考にならないかも知れませんが、まずはテスト撮影してみました。

　・手持ちの、D200と、手持ちの標準ズームレンズですが、
　　・ニコン　AiAF 28-105mm F3.5-4.5D (455g)
　　・ニコン　DX18-70/3.5-4.5G（390ｇ）（比較的画質が良いと言われているDXレンズ）
　　を撮ってみました。

　・28-105/3.5-4.5Dは、銀塩時代（F70D、F6、など）に使っていたレンズ、
　　DX18-70/3.5-4.5Gは、デジ一眼（D200)レンズキットのレンズ。

　・各１枚ですが、一枚が５MB以上あります。

　・HPの、右下の、「フォトメモ」の、No.27　ご参照。

　・私には、全体的には、デジ一眼にはデジ一眼用のレンズ、DX18-70/3.5-4.5Gの方が
　　クリアに見えます。
　・ただ、右下の周辺は28-105/3.5-4.5Dの方がいいように見えます。
　・どちらも、エプソンPM4000PXで自家プリントしてみると、色合いも含め、綺麗です。

　・いずれフルサイズ判デジ一眼を購入時には、この、28-105/3.5-4.5Dを
　　手持ちの単焦点レンズ群とともに、使ってみたいと思っています。

書込番号：11372456

[kyonki]

＞軽量な標準域のズームレンズ

誰も言わないけれど‥‥‥DX機でいいのでは？^^;

書込番号：11372463

[footworker]

こんばんは。

あくまでも慣れの問題のような気がしますねぇ。。
言うまでも無く、重量というのは多分に感覚的なものと。

ちなみに、4kg級の超望遠レンズをかかえた後の24〜70mmの軽いこと（軽くかんじること）！

どうか、素晴しい24〜70mmも候補に入れてやって下さ〜い(^^ゝ

書込番号：11372850

[G3.5m]

神棚に飾って家内安全の祈願にして下さい。
孫の受験にも役にたつかもしれません。

プロスペックの機材は用途、耐久性を考えれば重くて当然です。
この写真を撮るためにこの機材が必要と考察する人と
まず機材ありきでじゃあどんな写真撮ろう？と思う人の差がこのような矛盾に陥いらせていると思われます。
本当のところはD3000とスターターキットで十分なのにカメラをやってると言うプライドがこのように路頭に迷うわしているのでしょうかね。

書込番号：11373003

[はまってます]

チロさん、今晩は。

はまってますは、このレンズを使用していますが、全く、問題ありませんというより、良い写りをすると思っています。タムロンのSP AF 28-75mm F2.8で良いのではないでしょうか。
「一段絞ってF4にするとかなり良い写りをすると感じられ」と書かれておられますので室内スナップを解放で撮影されるのでしょうか。微妙な差を大切にされるのであれば、重さも受け入れないといけないと思いますが、室内で人物スナップであれば、どのレンズでもかわらない気がします。候補レンズではありませんが、シグマ24ｍｍｆ1.8の4.5万+50ｍｍｆ1.4の4.3万＋タムロン90mmｆ2.8の3.3万＝12.1万で結構楽しめる気がします。

書込番号：11373144

[☆バンビーノ☆]

こんばんは。

このカメラは気合いですよ！気合い！気合い！

昨日、浅草の三社祭に行ってきましたが女性でD3S＋70-200VR2でｶﾞﾝｶﾞﾝ撮ってました。ほんま感心しました。

重いなら譲って下さいｗ

書込番号：11373447

[my name is.....]

筋トレの勧め。

書込番号：11373477

[写画楽]

こんばんは
A09は目から鱗の傑作レンズですね。
私は解放からバンバン使っていますよ。
ボケがきれいなのでF4で頭を固定すると勿体無い。
数年前、長年のズーム嫌いからこれで脱却しました。
結局、買い増しで比較してよさを再認識することになるのでは。

書込番号：11373605

[Ｃｏｌｏｒ Ｃｈａｒｔ]

室内で人物撮りたいのなら三脚使ったら。

デカイレンズの重さも気にならないし、その方がいいんじゃない。

別に外で使うと言ってない様だし。

D5000レンズキットなら軽いし、これでも十分キレイな写真は撮れますよ。
あとはあなたの工夫次第ですが。

書込番号：11373666

ホワイトバランスの調整について

[名無しのゴン蔵]

過去に同じような質問があったかもしれませんがもう一度お願いします。
質問させてください
先日ビックカメラでホワイトバランス調整用という白いドーム状（半円形）の商品を
見つけました、レンズの先端に取り付ける構造になっているみたいです
大したものではないように見えましたが金額が１万以上もするもので高いと感じました
裏の説明を読んでみて
ニュートラルグレーシートよりも簡単にホワイトバランスの調整ができると書いてありましたので
店員にニュートラルグレーシートを見せてくださいと尋ねましたら、
現在店頭に置いていません、何にご使用ですか？　と尋ねられましたので
ホワイトバランスの調整用に　と答えましたら
一般的な白い紙で十分ですよ　と言われ
でも　ここにニュートラルグレーシートと書いてありますよね　と言いますと
一般的にグレーシートは写真の複製を作成する時に露出を取るための物で
ホワイトバランスの調整には使用しませんよ　と言われました　？？？？？
白い紙でも充分ですが、このドーム状の商品の方があらゆる方向からの光源に対しても
有効ですよと　勧められましたが
購入せず帰宅しました。

ホワイトバランスの調整は大事ですよね？
一般的な白い紙で十分なんでしょうか？

この板とは関係ありませんが
詳しい方が大勢いらっしゃると思い書き込みました。
面倒ですが宜しくお願いいたします。

書込番号：11312806

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞一般的な白い紙で十分なんでしょうか？

駄目です。
白い紙と言っても千差万別。
黄色っぽいのから青っぽいのまで色々とあるので、正確にホワイトバランスをとるのには不向きです。

やはりニュートラルグレーシート（18%標準反射板）の方が良いです。
ただ、私の感覚では正確過ぎて味気ない色になる場合が多いみたい。^^;

そういった意味では白い紙で自分好みの色にするのも良いかも？

書込番号：11312842

[akira.512bb]

「QPCard 201」で、ググってみて下さい。
何かしら参考になるかと。

書込番号：11312845

[やまだごろう]

『ホワイトバランスの調整は大事ですよね？』
どこまで厳密な調整を必要としているのかにもよります。
私見を言えば、プリセットでも十分だと思ってますがオートは信じていません。

『一般的な白い紙で十分なんでしょうか？』
一概に「一般的な白い紙」といったところで、いまの多くのコピー用紙には再生紙を使っていますから完全な白ではありませんし、高級プリント用紙などは白っぽく見せる為に蛍光剤を使っていたりもするので、これを対象としてホワイトバランスを決めると逆に崩れる可能性がないわけではありません。

書込番号：11312862

[approximate]

どうなんでしょうね

私はコピー用紙で取ったりしてます＾＾；
厳密にはダメなんでしょうけど。
さしあたり支障は出てないです。

ちなみにグレーカードはホワイトバランスではなく
基準露出を取るために使うものと理解しています。
デュープ時に使うというのは知りませんでしたが・・・

書込番号：11312870

[approximate]

ありゃ失礼
デュープじゃなくて複製でしたね
早トチリしてしまいました

なら納得です

書込番号：11312879

[macハマった]

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_digital/accessories/whitebalance/4961607833872.html

これですよね？
ホワイトバランスの調整は重要です。
ですが、RAWで撮影し、撮影後画像の補正をする事が前提であれば撮影の状況によっては全く必要ありません。
名無しのゴン蔵さんの撮影意図によってくる部分が大きいでしょう。

ストロボなどの光源を使う場合や、撮影後に画像補正せずに撮って出し、という状況であれば撮影の段階でホワイトバランスを厳密に調整する必要があるでしょう。
ですが、その場合はよっぽどちゃんとした撮影でしょうから、上記のホワイトバランスセッターでは役不足では？
また、現場によってはストロボの天井バウンスで色カブリする場合があります。
そのような場合も、大量に撮影したものを後で色補正するのは大変なので、ホワイトバランスをとり撮影すると後の処理が楽になりますね。

私はこのようなものを使っていますよ。

http://www.cbllens.jp/

ただ、値段も25,000円くらいします。

私は両方持っていますが、ほとんどCBLを使っています。

書込番号：11312923

[さすらいの「Ｍ」]

よく、こんなモノを使っているところを見かけます。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/ref/806999.html

ポジフィルムの時、複写原稿には、コダックのカラーチャートとグレーチャートを写しこんでいましたね。

書込番号：11312926

[名無しのゴン蔵]

Ｆ２→１０Ｄさん
akira.512bbさん
やまだごろうさん
approximateさん

早速の返信ありがとうございました。

Ｆ２→１０Ｄさん
＞ニュートラルグレーシート（18%標準反射板）
ニュートラルグレーシートは色々と種類があるのでしょうか？

akira.512bbさん
＞「QPCard 201」
この製品を使用して、光源に合わせた設定をする物ですか？
ホワイトバランスとは別物？　ですか？

やまだごろうさん
＞どこまで厳密な調整を必要・・・
そんなに拘りはありませんが・・・正確の方が良いかと思って・・・
オートはやはりあまり信用できなくて・・・

approximateさん
＞基準露出を取るために使うものと理解しています
結構、年配の店員さんでしたが、そんなこと言ってました。
デュープと複製の違いが解りません・・・(T_T)

書込番号：11312986

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞ニュートラルグレーシートは色々と種類があるのでしょうか？

色々あるかどうか知りませんが、私が使っているのに「18%標準反射板」とプリントされているので、
ニュートラルグレーシートと違うといけないと思い書いたまでです。

私がニュートラルグレーシートという言葉を知らなかったまで。(^^;)ゞ

書込番号：11313001

[名無しのゴン蔵]

macハマったさん
さすらいの「Ｍ」さん

返信ありがとうございます。

Ｆ２→１０Ｄさん
親切にありがとうございます。

皆様、本当にありがとうございます。
ゴン蔵、感謝の気持ちでいっぱいです　m(__)m

書込番号：11313039

[approximate]

こんばんわ。
複製はプリントを撮影してネガを起こしプリントする事、デュープはリバーサル（ポジ）
フィルムをリバーサルで撮って複製する事、と覚えています。

基準露出をとるという意味ですが・・・
すべての露出計は基本的に、真っ黒でも真っ白でも１８％グレーに写るのが
適正露出になるようにできています。逆に言えば、１８％グレーのものを測光
すれば、「適正露出」＝「被写体の輝度差に惑わされず見た目そのままの明るさ」
の露出値が得られるという理屈です。

ただし、「適正露出」＝「表現したい露出」ではないのですけどね＾＾；

ホワイトバランスは色の傾きなので、色さえついていなければ、必ずしも１８％
グレーである必要はないのではないかと思います。多分（笑）
ちゃんとソレ用に商品化されているのであれば、間違いないのではと思いますよ

書込番号：11314214

[さすらいの「Ｍ」]

デュープ・・・リバーサルフィルムをデュープリケーティングフィルムで複写すること（明室でカメラで撮影、暗室で密着プリント）です。

専用フィルムがあります。

http://fujifilm.jp/personal/film/reversal/index.html

書込番号：11314308

[だ_い_の_す_け]

名無しのゴン蔵さん、こんばんわ。

私の場合ですが、コンビニの袋で取ったりもします。
ちゃんとやった方が良いと思いつつ・・・
手抜きですね(汗

書込番号：11314844

[momojirou]

18%反射率のグレイカードは元々approximateさんのおっしゃる様に銀塩時代には基準露出をとるためのものだったんです。
マニュアルでホワイトバランスをとる場合は白でもグレーでも良いんですが、肝心な事は”R・B・G”がそれぞれ33.33…％のものでなくては成りません。
反射率が100％だと純白、0％だと真黒、グレーは中間で何れも色としては同じで、これを無彩色といいます。
言い換えれば、ホワイトバランスをとるには無彩色であればその濃さ（反射率）はいくつでもいいんです。
ところが、白い紙は　F2→10Dさんのおっしゃるとおり、本当の白は身近に無く、正確に測定しようとしたら現状ではニュートラルグレーシート（18%標準反射板）しかないんです。

書込番号：11314910

[awajun]

脳天気な自分は　ＡＷＢで十分だと思ってます　小難しい事は好きじゃないので。。。＾＾；
それでダメなら　ソフト等で色温度を少し変えるだけです。。。＾＾；
それでもナカナカ行けますよ　＾＾￥

書込番号：11315113

[タミン7155]

こんにちは＾＾

私は「Pro Disk �U」というものを使っております。
特に室内のモノ撮りには最適かと。。。
ご参考までに！＾＾

http://store.shopping.yahoo.co.jp/shasinyasan/4907990392800.html

書込番号：11315591

[プリントット]

蛍光色を含まない白い紙は紙食器のお皿です！以外に身近にあるもんでしょ。

書込番号：11317498

[にゃん太郎Jr.]

色を(一応)仕事の専門にしている者です。
微妙に勘違いや誤解をされている方がいらっしゃるので…補足です。

ホワイトバランス調整は、その時点での「光源色」が何色かを知るために行います(物体色では無い事に注意)。
これを知るために「光源色を、RGB全て同率で反射する(ないしは拡散する)」被写体が必要になり、
これが「標準白色板(色の世界では、白色校正板)」という事になります。
これをカメラの画角全面に映し込み、内部処理(キャリブレーション)を行う(具体的には、
その時のRGB値を「同一値」にゲインコントロールする)ことで、任意の光源を使っても、
色を正しく再現する事ができるわけです。

ですので、必要なのは「RGB全てが、同率で反射できる(厳密な意味では、
反射率が可視波長域全域でフラット)」であれば何でも良いことになります
(反射強度自体は「何でも」構わない…って、ゲインコントロールすることを
考えると、できるだけ「100%」に近い方が精度は高くなると思います。
その意味では「18%ニュートラルグレー」よりも、「95%白色板」の方が
望ましいです)。これは、直線を引くときに「2点間の距離が離れている方が、
多少、他方の点がズレても、線自体がずれない」事と同じ意味です。

手持ちの色差計で計ってみますと(いずれもCIE-Yxzのx値とy値)

・白色校正板 x=0.3160 y=0.3332
・再生紙 x=0.3202 y=0.3387
・マクベスカラーチャートの「白」 x=0.3173 y=0.3352
・上質紙 x=0.3158 y=0.3334

ですから、「上質紙は○。再生紙は…△」という結果になりました。

ちなみに、使い捨てタイプの発泡スチロール製のどんぶり(笑)は
「x=0.3146、y=0.3305」と、かなり良い結果に！

これですと、ある程度光も透過しますし、工業規格品ですから個体差は少ないですし、
(高いモノを買わなくても)レンズ前に「かぶせて」ホワイトバランスを取れば、かなり良い結果が
得られそうな気がします(使い終わったら、豚汁の容器にもなりますし(笑))。

p.s もし追試をご希望でしたら、ちゃんと分光測色計で反射スペクトルデータを取ります(本日は面倒くさかったので(爆)、LEDタイプの色差計を使いました)。

p.s.2 上記、話を簡略化するために「RGB」という言葉を定義無く使っています。本来は、全て「スペクトル(波長軸)」で考えるべき話です。

書込番号：11328486

[にゃん太郎Jr.]

あう…上記中「CIE-Yxz」とあるのは「CIE-Yxy」の間違いです
(…シロウトの間違いだな、これは…；)

あと「蛍光剤」の話ですが、これは「紫外線を浴びたら可視光を発光する」
素材の事で、元々の素材の反射スペクトルが短波長側(紫側)等で落ち込んで
いるのを、蛍光剤で「もちあげて」フラットに近づけている場合があります
(洋服の白は、大体このパターン)。この様な場合には「みかけ上」、
非常によい「標準反射板」に見えちゃう場合があります。

この「見かけ上良い(けど、実態は×)」なのか、「本当にフラットな反射板」なのかを
評価するには「UVコントロールできる」分光測色計を使って評価する必要があります
(勿論、UVをON・OFFしたときに変わらないのが、良い「標準反射板」です)。

p.s その意味で、上記の「上質紙」の議論は片手落ちでした…すみません。

書込番号：11328564

[さすらいの「Ｍ」]

運用面の参考になるかも知れませんが．．．

http://wwwca.kodak.com/JP/ja/motion/products/tools/card.shtml

http://wwwca.kodak.com/JP/ja/motion/products/tools/cinematographer.shtml

シネマの世界は複雑そうです。

書込番号：11328625

名探偵ポワロです。D3sとナノクリD3と85ミリではどちらがよい

[名探偵ボワロ]

みなさまこんにちはです。
名探偵ポワロです。

朝見たらスレッドがなくなっていました。
ひどいことをします。
ポワロは”みんなで作例を貼りましょう”などよりよっぽど有益でしょうと思ったのです。

デジタル一眼レフカメラについて
ポワロは、D3かD3sと85ミリ1.4Dが欲しいです。
ポワロは、おんなの子が撮りたいです。

D3sとナノクリ24-70
D3と85ミリ1.4D

ではどちらがよいでしょうか？？？

ポワロはD3と85ミリ1.4Dの中古でも十分でしょうと思います。
３５０，０００円くらいで買えるでしょう。
ポワロとしては、中古でD3でも十分じゃないかと思うのですけど、
どっちがいいか決めかねているのです。
ニコンの人はD3と85ミリ1.4Dはよいと思いますと言いました。
ここのひとはD3sとナノクリナノクリと呪文のように唱えます。
価格差ほどのちがいはあるのですか。
ポワロみたいな素人はどちらでもだいじょうぶでしょうか？と心配なのです。
おやさしいかたおねがいします。

書込番号：11217839

[hiderima]

そもそも、用途が違うものを比較してどうする。

ナノクリ24-70
85ミリ1.4D

この２本のどちらがいいかということがナンセンス。
写真の撮り方知らないんじゃない？

書込番号：11218190

[森のピカさん]

ナノクリナノクリは免罪符でも何でもありません。
サブリミナル効果はあるようですが・・・・

8514の描き出すボケの描写は逆立ちしても24-70では出せないでしょうと思いますよ。
画角の自由度は立場は反対でしょうと思います。

本体はＳがあろうが無かろうが、只の電子箱でしょうと思います。

書込番号：11218192

[☆ババ☆]

>朝見たらスレッドがなくなっていました。
>ひどいことをします。
>ポワロは”みんなで作例を貼りましょう”などよりよっぽど有益でしょうと思ったのです。
このスレは縁側に立てるのが相応しいんじゃないかな。

書込番号：11218211

[名探偵ボワロ]

皆さん、レスサンクスです。

＞hiderimaさん
＞そもそも、用途が違うものを比較してどうする。

おんなの子を撮るのにナノクリ24-70と85ミリ1.4Dどちらも使えるでしょうと思います。
いつもピンずれのコメントでしょうと思います。


＞森のピカさんさん
＞サブリミナル効果はあるようですが・・・・
＞8514の描き出すボケの描写は逆立ちしても24-70では出せないでしょうと思いますよ。
＞本体はＳがあろうが無かろうが、只の電子箱でしょうと思います。

おやさしいかたです。
ポワロもおなじように思うのです。
D3と85ミリ1.4Dにかなり傾きました。
どのあとで、35ミリと50ミリを買うでしょう。


＞☆ババ☆さん
＞このスレは縁側に立てるのが相応しいんじゃないかな。

おやさしいかたです。
そうなのですか。ポワロも反省したいと思います。

書込番号：11218259

[森のピカさん]

傾いたのであれば、そのまま逝ってしまいましょう。


悩みから解脱出来るでしょうと思います。

書込番号：11218404

[ポチアトム]

僕は、シャーロック、コナン、ポアロのファンです。

＞このスレは縁側に立てるのが相応しいんじゃないかな。

僕もそのほうがよかったのではないかと思うのです。

明晰な頭脳。追跡プログラムです。

写真は、その時、その時の感性だと思います。

書込番号：11218405

[名探偵ボワロ]

皆さん、レスサンクスです。

＞森のピカさんさん
＞傾いたのであれば、そのまま逝ってしまいましょう。

おやさしいかたです。
ポワロもD3と85ミリ1.4Dでほぼ行こうかと思っています。


＞ポチアトムさん
＞僕は、シャーロック、コナン、ポアロのファンです。
＞明晰な頭脳。追跡プログラムです。
＞写真は、その時、その時の感性だと思います。

おわかりいただけてありがとうです。
ポワロの手法で捜査してましたが、輩はみんな削除されてしまいました。

書込番号：11218600

[名探偵ボワロ]

皆さん、レスサンクスです。

ポワロの考えていた通りD3と85ミリ1.4Dを買うことにします。
それから50ミリと35ミリを買うでしょう。

D3sとナノクリ24-70は新聞記者がつかうためのものでしょうと思います。
たぶんナノクリ24-70では楽しくないでしょうとも思います。

ポワロは、会話から人物の思考や行動を探ります。
プロファイリングに似た思考で事件を解決します。
英語がうまく話せないふりをしてイギリス人を油断させるのです。


前のスレと輩たちは削除されてしまいましたが
ポワロは、書き込みをみてだれのコメントが信用できるのかわかりましたし、
みなさまもおわかりいただけたでしょうと思います。
ポワロとしてはそれが一番の収穫でしょうと思います。

書込番号：11218634

[名探偵ボワロ]

皆さん、レスサンクスでした。

ポワロの意図を見抜いたポチアトムさんに
グッドアンサーをさしあげるのが適当でしょうと思いました。

これにて事件解決。

書込番号：11218656

[名探偵ボワロ]

D3を買おうと思っていたら、
削除された輩のかたがかいたすごいレビューを読んでまたなやんでいます。

D3sユーザーレビュー[305809]参照

むずかしくてポワロには理解できないのですが、
どなたかおやさしいかたわかりやすく解説してください。

書込番号：11220084

[ポチアトム]

なんとなく、気持ちがわかる気がします。

感性、大切にされれば良いと思います。

書込番号：11220252

[名探偵ボワロ]

ポチアトムさん

ありがとうございます。
ポチアトムさんの前途に、幸多かれとお祈り申し上げます。

書込番号：11220303

[ニッコールＨＣ]

> むずかしくてポワロには理解できないのですが、
どなたかおやさしいかたわかりやすく解説してください。

ご本人に訊かれるのが良いと思いますが、レビューを書かれている方のD3sは特注でしょう。
ラチュード？
ネガフィルムのラティチュードは12EVあります。
わたしのD3sのラティチュード＝露光域はネガフィルムに比べると6EV足りません（20-245）。

ニコンのサイトに以前ありましたが、ナノクリはもともと赤いゴーストをカットするために光学レンズに採用されました。
確かに赤いゴーストは出ませんね。
14-24でRGBのきれいなゴーストは出たことがあります。
ナノクリの副次的効果で逆光でのフレア耐性、ゴースト耐性も向上しました。
また逆光でのAFも迷いも激減しました。
確かに恩恵は大きいですが、ナノクリで白トビが減少するようなことは当然ありませんよね。
コントラスト低下は減少します。
デジタルでは、開放付近でも絞っても、8514Dよりもプラナーが撮影しやすいと思いますが。

ポチアトムさんがおっしゃるように「明晰な頭脳。追跡プログラム」と「感性」が大切だと思います。

書込番号：11220562

[名探偵ボワロ]

＞ニッコールＨＣさん
＞ポチアトムさんがおっしゃるように「明晰な頭脳。追跡プログラム」と「感性」が大切だと思います。

ニッコールＨＣさんの書き込みはいつも信頼できます。
ポワロはHCではありませんがH-Autoをもっています。
ポワロも「明晰な頭脳。追跡プログラム」と「感性」が大切でしょうと思います。
ポワロはレビューをよんでお茶を吹いてしまいました。

書込番号：11220648

[TAK-H2]

あれ、以前のスレッド、最後のほうがどういう展開になったのかわかりませんが、削除されていますね。(^^;)

名探偵ボワロさん

>ポワロは”みんなで作例を貼りましょう”などよりよっぽど有益でしょうと思ったので
>す。

まだ作例の方が参考になるという人が多い気がしますよ。(^_^;)

>ポワロはD3と85ミリ1.4Dの中古でも十分でしょうと思います。
>ポワロみたいな素人はどちらでもだいじょうぶでしょうか？と心配なのです。

と言いますか、閲覧する側からは、昼から夜までＰＣの前に居そうな名探偵ボワロさんのほうが心配かも。(^_^;)
なぜＤ３が必要なのかさっぱりわかりませんが、「おんなの子」を撮るだけなら、他のカメラ、レンズでも十分に良いものが沢山あります。
ボケの大きさならば、Ｄ７００とか５ＤmarkIIなども良いでしょう。
５Ｄ２＋85mmf1.2LIIはどうなんですか？

書込番号：11221868

[名探偵ボワロ]

おはようございます。
レスサンクスです。

＞TAK-H2さん
＞あれ、以前のスレッド、最後のほうがどういう展開になったのかわかりませんが、削除されていますね。(^^;)
＞まだ作例の方が参考になるという人が多い気がしますよ。(^_^;)

あなたへの返事をよんでいただけなかったのは残念でしょうと思います。
削除削除と書き込みをされてましたのでご希望どおりになってよかったでしょうと思います。
作例云々については個人差でしょうとも思います。


＞と言いますか、閲覧する側からは、昼から夜までＰＣの前に居そうな名探偵ボワロさんのほうが心配かも。(^_^;)

ポワロはあなたのほうが重症でしょうと思いますが、
カメラ好きな素人が自己満足の道具にいろいろ感想を書き込んでいるのは良いでしょうと思います。


＞なぜＤ３が必要なのかさっぱりわかりませんが、「おんなの子」を撮るだけなら、他のカメラ、レンズでも十分に良いものが沢山あります。

ポワロもなぜあなたに”キャノンやニコンのハイエンドカメラとレンズ”が必要なのかさっぱりわかりません。
なにか理由があるのでしょうがポワロにはわかりませんし知りたいとも思わないでしょう。

ポワロは道楽の道具ですから”必要か”ではなく”欲しい”でよいでしょうと思います。


＞ボケの大きさならば、Ｄ７００とか５ＤmarkIIなども良いでしょう。
＞５Ｄ２＋85mmf1.2LIIはどうなんですか？

おすすめをかいていただきありがとうございます。
前のスレッドにもかきましたが、5D2、D700はフラッグシップではありませんです。
それとポワロはキャノンはあまり好きではありません。

書込番号：11222189

[Grifon_MG]

※名探偵ポワロ様

消されたスレで最後の方に書き込んでいた者です。削除されて
いて残念に思います。

自分は現在D3に8514の組合せで多くの撮影をしています。
しかしやはりそれだけでは被写体までの距離の問題が要因で
どうしても画角に幅を持たせたくズームレンズを装着する機会が
増えています。

14-24，24-70，70-200のナノクリ・レンズを使い分けていますが
非常に重宝しています。

ただですね、自分の撮影スタイルの場合それらレンズを付け替え
なければならないシチュエーションが多々あり、本当はやりたく
ないのですが、屋外での付け替えをしていました。

そこで問題となったのがゴミです。

確かに35mmや50mmの単焦点レンズを買い足していくのは良いと
思いますが、それだけレンズを取り替える頻度は多くなりますよね。

ズームを多用している自分でさえ取替え頻度はかなりのものでした。
実際、風の強い中東地域での撮影ではレンズ付け替えを頻繁にして
いたところ、ローパスどころかファインダーの中まで砂ゴミが回って
しまいがっくりした思いがあります。

ローパス清掃は自分で出来ますが、ファインダーの中は分解清掃
が必要なためメーカーに出すしかなく帰国後までそのまま使用せざる
を得ませんでした。

そこで最近採った対策は撮影対象の予想が付きにくい場合はズーム
レンズを初めから装着しておき、交換が予想される場合は予備機も
持参するということ。
その予備機は簡易ゴミ取り機能（？）の付いたD3Sを購入しました。

予備機というと新旧の面から語弊は生じますが･･･。

自分的には痛い思いをしているのでこれでも万全とは思っていません。

人それぞれ使い方が違うので一概に自分の考えを押し付けることは
出来ませんがこういう考え方もあるんだなぁ、と頭の片隅にでも
置いてもらえれば良いかと思います。

ちなみに自分はアマチュアと言うにも憚れるほどの者ですが、趣味も
突き詰めていく過程でこんな感じになります。

普通の人にとってカメラは趣味の世界なんですから、楽しめれば
それでいいと思います。

この掲示板でプロだのハイアマだの素人だのという言葉を目にします
し、そういう方の書き込みも多く目にします。
貴殿は消された前のスレでそれに対する意見を書かれていたようですが、
自分の中でフィルターをかけて広い目で見れば一部の悪意のある方の
意見を除き、殆どのレスは有益であると思います。

特に自分的には偏った考えのハイアマを自称する人の意見が一番参考
になっています。

いろんな立場の人の様々な意見を聞いて、見て、自分の糧にすれば
それでこの掲示板が自分にとって有意義なものになると考えています。

また、作例ですがこれは自分レベルの人にとっては大切だと思います。
素晴らしい作例を示した方のカメラのExif情報など、自分にとって
とても有益ですよ。

書込番号：11222276

[名探偵ボワロ]

Grifon_MGさん

前スレッドの書き込みもはいけんしました。ログはとってあります。
ありがとうございました。

＞人それぞれ使い方が違うので一概に自分の考えを押し付けることは
＞出来ませんがこういう考え方もあるんだなぁ、と頭の片隅にでも
＞置いてもらえれば良いかと思います。

たいへん参考になるご意見ありがとうございます。
ポワロはそこまで過酷なじょうけんでの撮影はないと思いますしローパスのクリーニングは自分でやっています。
ファインダーのゴミはニコンでとってもらいます。
ポワロも撮影スタイルによってはズームと併用もゆうこうでしょうと思います。

Grifon_MGさんも楽しみながら傑作をものにして欲しいでしょうと思います。



＞この掲示板でプロだのハイアマだの素人だのという言葉を目にします
＞し、そういう方の書き込みも多く目にします。
＞貴殿は消された前のスレでそれに対する意見を書かれていたようですが、
＞自分の中でフィルターをかけて広い目で見れば一部の悪意のある方の
＞意見を除き、殆どのレスは有益であると思います。

ポワロもそのとおりでしょうと思います。
ポワロは書き込みの文章をよむとその人の”ヒトトナリ”がなんとなくわかるでしょうと思います。
こんかいの一件でとてもべんきょうになりました。


前のスレッドでも今回のスレッドでも”煽り””暴言”を何度も”粘着”して書き込んで削除され、、
唯一残った”ちょっと煽り”の書き込み　[11218190]　にナイスをいれるかたのしんけいもどうなんでしょうと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　”上から二番目”

ポワロは”削除こめんと三回でID停止”とかにするとよいでしょうと思います。

書込番号：11222497

[ｴｸｽﾋﾟｰﾄﾞ2]

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞを知らない方ならD3000とﾏｲｸﾛ60mmF2.8Gで十分すぎるでしょう。 高速連写を必要とするﾌﾟﾛ以外、D3 D3Sは不用です。 ﾋﾟﾝﾄ、露出、ｵｰﾄﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽでﾆｺﾝの遥か先を行く7DにEF85mmF1.2Lをf2.8に絞って撮影するというのも、少し長い（引き）ですが、ｶﾞﾁｶﾞﾁ85mmF1.4Dなどより遥かに湿度の高い肌再現ができます。

書込番号：11223219

室内集合写真

[michelin.]

少しアドバイス頂けると助かります。
横幅6,5メートル、長さ10メートルの箱の中で集合写真を撮って欲しいと頼まれました。私はアマチュアです。
只、室内セッティング上、横幅6,5Mの方へ40人詰めて撮影して欲しいと・・・
何とか4列位にはできるのですが、奥の壁から3メートル位の所でテーブルがあり動きません。最近は60マクロで集合写真を撮っていましたがそれではテーブルが邪魔で中に入ってしまい撮れません。
14−24で撮って歪み補正しようかとも考えたのですがプロの皆様もしこの様な場合はどう撮影なさりますか？？
ちなみにレンズは大三元と50mmf1,4 60mmf2.8 85mmf1,4 などです。

書込番号：11189784

[ICC]

光の状況が書かれていないので
その距離で4列とした場合に　ピントについてコメントできませんし、
どういう被写体（子供、大人）の構成なのかもわかりませんので、明確にはいいずらいです。
色々な対処方法があると思いますが、
40人並べておいて、半分ずつくらいに撮影して、画像処理で合成する方法が簡単だと思います。
集合写真だからと言って全員を1シャッタータイミングで撮る必要もないと思います。
私は　20人程度から150人までよく集合写真を撮っていますが、
何らかの画像処理は常々必要です。

書込番号：11189974

[my name is.....]

スピードライトはお持ちですか？

書込番号：11190209

[michelin.]

ICCさん
ありがとうございます。
自然光はサイドからのみですが、時間が今の季節で2時と言うことも有り室内とはいえ問題無さそうでした。
被写体は大人ばかりです。
合成ですか・・・発送がありませんでした。でも机は写らない方がいいですよね。AF-S14−24f2.8 は歪むので躊躇します。


my name is.....さん
ありがとうございます。
はい、SB900、SB800、SB600と持っています。集合写真の場合は明るさが満足出来る場合でもスピードライトは使用するのでしょうか？

書込番号：11190557

[ばーばろ]

こう言っちゃなんだけどさ。

michelin.さん、「集合写真を撮りますよ」っていって撮ってもらった今までの写真・・・学校の入学・卒業写真から旅行の記念撮影まで・・・で、光が片方からしか入ってなくて顔や姿にトーンがついてる写真をもらったことがあります？
正面から光が入っていて、中央の人も左右両端の人も同じ明るさで写っていて、ちゃんと顔が全員確認できる。そんな写真ばかりじゃないですかね。

片光でもいいよ。ちゃんと写真を渡す時にアシュラ男爵になってなけりゃ。「なんで顔半分、暗いの？」とか「なんで左右で色が違うの？」とか言われなけりゃ、ね。そういうレベルの集合写真でいいのなら、どう撮ったっていいでしょう。
ど真ん中の人はシャープですけど、絞りが2.8まで開いちゃって一番外の両端の人はD3sを使ったのにシャープネスが甘いです、でいいなら補助光は要らないでしょう。正対面をちゃんと作らないで左の人と右の人で大きさが違っていいなら、三脚も要らないでしょう。
そういう写真を平気な顔して「集合写真でございます」って渡せるなら、何でもいいですよ。私はそんなの貰っても嬉しくないけどね。

純正大三元のレンズって、NCで歪みを抜けなかったっけ？合成は「へ〜、発想はなかった（まぁ、発送じゃねぇわな）」で歪みを抜くのはイヤなのかぃ？
商売人は、集合写真なんて撮るのはワケない・・・写真の基本どおり「被写体に面を作ってそれに正対する」「被写体全体を均等な明るさになるように光を廻す」だけで、できて当たり前の作業・・・んで、どっちかっつうと「撮る場所を選定する」（今回のように、どかせない机があるようなトコを除外「させる」意見を言っておく・・・代替場所をつくらせる）とか、その後の作業（いらない背景などを消すとか）といった撮影の「前後の作業」に対してギャランティが発生する訳であって。

シャッターを押すのは「自分の責任にする為」にカメラマンが自らヤる作業であって、その前のセッティングが大事なんですよ。セッティングをしてしまえば、撮るだけならアシスタントだろうが横をとおりがかっただけの通行人であろうが撮れるのが写真なんです。観光地に行って「すみません、シャッターを押してもらえますか？」っていうアレと同じ。誰が撮っても同じになる「ハズ」なの。
それが同じにならないってのは、道具が悪いんじゃなくその前のセッティングが悪いって事。カメラの設定だけじゃなく、それ以外の事から。で、それ以外の事ってのは「カメラが幾ら良くてもどうにもならない事ばかり」なワケやね。

純正の900・800・600があって、「集合写真を撮るのになんで使うという発想が無い」のかが、できる人には理解が苦しむ部分ではあるかな。
左右から天バンで光を廻して、シャッター速度を上げ目にして外光を切った方が綺麗な集合写真になると思いますけどね。
ただ、シャチホコ張った集合写真じゃなさそう？なら、テーブルを巧く使ったセッティングを考えるかな。消せるようなら消しやすいセッティングにするけど、慣れてる人だって加工なんて「しなくて済むならしない」でしょう、面倒くさいんだから。

書込番号：11190690

[うさらネット]

michelin.さん

最近狭い場所（室内）で集合写真を撮りました。大人60名近く。
狭くて段数も取れず短時間であったので、こちらが高所に上がって俯瞰しました。
工夫してみてください。
なお、光バランスは良かったのでノーフラッシュでいけました。

書込番号：11190892

[michelin.]

ばーばろさん
本当にありがとうございます。まだカメラを触りだして2年なもので助言ありがとうございます。
最初はキツイ人だなと思ったものの解決策,対処法までお教え頂いてすみません。
カメラは全くアマチュアなのですが父の遺品でして・・・何とか頑張って使いたいなと

うさらネットさん
なるほど高い所からですね

書込番号：11191007

[hiderima]

一度、その場所で撮影の練習してみたら、皆さんの助言どおり。
手伝ってくれる人がいるなら、
３人くらいで、左手前、中央、右奥に置いて写真とって見るとどのくらいの被写界深度で撮れて、どんな感じになるかわかると思います。
人の変わりに、何か物を置いてもいいと思います。

聞いたのと、自分で撮るのは、ずいぶん違うと思います。

書込番号：11191674

[KALDIマイルド]

うーん、集合写真で「ストロボ無し」という発想はあり得ないなぁ(例え「明るさ」が足りていたとしても)。ストロボ複数台お持ちの様ですので、スレーブ発光使って2灯たいたら良いんじゃないかな？

イメージは、こんな感じで↓
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/strobe_lighting.html

自分の適当なイメージだと
(1)できるだけガッシリした＆高さのある三脚を用意(エレベータは出来るだけ使わない。レリーズが無いならば特に)。
(2)絞りはF8くらいかな。ストロボ光以外の光(外光)をどんだけ使うかで、シャッタースピードを選択(室内照明が赤っぽい(色温度の低い)だと、ストロボ光と光の色が合わないので、シャッタースピードを速くして「ストロボ光のみ」で撮影)。一例だけど、外光が使えるのなら「1/30 F8」とかかな(集合写真の場合は、被写体ブレは余り考慮しなくても良いです)。
(3)最終的に、どんなサイズにするのか(6切などの「真四角に近い」のか、ハイビジョンサイズみたいな「横長」なのか、その中間くらいなのか)を予め決めておく。もし「真四角」に近いサイズなら、撮影時に考慮しとかないと悲惨な事になる場合もある。
(4)ストロボとの兼ね合いになるけど、出来るだけ長い焦点距離で撮影した方が吉。14-24mmなんて使うのは余程の場合だけ。あと歪みを考えたら、ズームレンズの「端」は使わない方が一般的には良いと思う(最適画角が24mmなら、24-85や14-24の24mmでなく、16(17)-35の28mm、という感じ。勿論、単焦点が使えるなら、それがベスト)。
(5)RAW+Jpegで撮影する(RAWだと露出等々を間違っても、救える可能性が出てくる。現像ソフトを持っていなくても、最悪、どこかの業者に頼める)。
(6)撮影時の細かい注意点としては(順不同。思いついた順)。
・並べる前に、テスト撮影して「画角、ISO、ホワイトバランス、絞り、シャッター速度、ストロボが光るか」等を必ず確認。
・必ず数枚撮る(目つぶり防止。後から「オレが眼をつぶってる写真をよこしやがって！」って人には、別の写真を渡せるし(笑)、最悪全部つぶってても、「こんなに撮っても、全部つぶっちゃってて…」とイイワケできる)。もちろん、撮影時に眼を開かせる努力はしてね。あと数枚撮影すると「まだ撮るのかよぉ〜」と思う人がいるので、例えば「一枚目、ハイテストです〜」とか「では、次は思いっきり笑っていきましょう〜♪」とか、「あ、いま眼をつぶった人がいらっしゃったので、もう一枚だけお願いします〜」など、適宜、トークを加えると良いかも(笑)。
・撮影の時には、レンズを見させるのを徹底。
・並べるときには、前の人と人の間に立たせるのを徹底。並んでる方は「カメラが見えてるから大丈夫」と思っても、実際に写真撮ったら顔半分だけ写ってる、なんてのは良くある話。本来はカメラマンがチェックすべきなのですが、きっとテンパって難しいでしょうから…最初に並べる際に声を掛けて、徹底させる。
・完璧な並べは無理でしょうから、ポイントだけ。「お偉方は前に」。「スーツなら、きちんとボタンはしめさせろ」。「最前列の人の足がガバっと開かないように」。「メガネの人は、顎を引かせる(自然な程度に)」。「椅子に座ってる人は、男性は軽く拳にぎらせて太ももの上。女性は太ももの上で指を伸ばして交差」。「立っている人は、手を横に自然に下ろさせる(前で組ませない)」。
・あと、時間的に許されるなら、適当に並ばせるのではなく、全員待たせておいて、一段ずつ並べる(「はい、名前をお呼びする方、最初の列の方へお願いします〜」みたいな感じで)。
・できるだけレリーズ使用。無ければ…買った方が良いと思う(純正MC-30ならアマゾンで4400円位。純正でなくても良ければ4000円以下で売っている)。
・「セルフタイマーを使って、自分も写真に入ろう」なんて思わない方が吉。
・ピント合わせは正確に。前から2列目の人で合わせる事(28mmでF8なら、適当でも全員余裕で被写界深度に入るけどね)。
・カメラの傾きには要注意。水準器を使っても良いけど、写真にすると「0.1度以下」の水準器の感度以下でも気になっちゃうから、よくよくファインダーを見ること。
・余った椅子とかカメラバッグとか、余計なモノがフレームに入ってないかチェック。入っている場合は(例え並べた後でも)、きちんと撤去すること。
・ホワイトバランスも重要。純正スピードライトなら…オートで行けるかなぁ(自分なら、テスト撮影の段階でチャートを撮るけど…)。
・あと(これが一番大事かもしれないけど)、おどおどしないで撮影。例え失敗に気づいても、堂々と取り直すこと。

(もっと解っている方、ご修正・追加をお願いいたします)

写真屋を頼まない時点で、「それなりのクオリティがあれば十分」な依頼でしょうから、少し気楽な気持ちで「自分の勉強」くらいな感じでやった方が良いと思います。

以上、長くてゴメンナサイ。

書込番号：11192788

[fireboss]

michelin.さん　
こんばんは。

集合写真は全員の顔が明るく同じトーンにするのがポイントです。
したがって･･･＞自然光はサイドからのみですが、時間が今の季節で
2時と言うことも有り室内とはいえ問題無さそうでした。

上記の自然光線の侵入を嫌って（入れない）であくまでもストロボの
光だけ‘しっかり全員のトーンを明るく陰らず’撮るのがポイントです。
よく枯れ木のシャドーなどを流し込んだり、窓辺からの光をわざと入れる
手法もありますが、意図がない限りハイライトにたつ人とシャドーとなる人が
出るので今回はやめましょう。

遮光幕があればそれで切ってください。ピンは室内の蛍光灯をつけたままの
ほうが合いやすいでしょう。

横幅6,5メートル、長さ10メートルの箱の中で･･･
＞長さ10mというのは引き尻でしょうか？　勝手に引き尻りと解釈するなら
ガイドナンバー32程度のもの一灯でダイレクトに当てて十分です。
ややベタになりますが、オーソドックスな方法で影も出ません。
天井バウンスオンリーは天からのシャドウが目の下のくまが露呈、また頬などに
出てふけ顔に見られますので無難なダイレクト照射でどうでしょうか？

カメラ位置は、全員の目線が煽るような感じになっては意味が出てきますので
アイレベル･･･　2列〜3列目の中心の人をターゲットにしましょう。

ポイントは外光を遮光し、各人の顔が暗く陰ったところです。
同様にオープンでの撮影でも日陰などがある場合には、全員日陰に入れるか
日陰を作ってストロボライティングで行うと均等に仕上がります。

予備に、ストロボ１灯りをスレーブさせて天井バウンスさせてみることで
多少立体的に描かれると思います。

書込番号：11193707

[atosパパ]

光については皆様のご意見でいいと思います

おそらくそういう会場で撮影するくらいなので、クラブとかサークル活動
の集合写真と想像しますが、あまり硬くない内容なら
私なら、そのテーブルの上に椅子を載せたりして、その上から、
俯瞰で、皆さんがちゃごちゃと集まっている雰囲気で撮影するかな

そうすれば、広角のひずみも面白い硬貨として使えますし

ひな壇で並んだ写真てつまんないじゃないですか

要するに顔がはっきりわかればいいので、並び方はラフでもいいんじゃないかなぁ
子供だったら、そのテーブルの上に半分乗せちゃうとか

まぁ、内容によっては、こんな考えもあると言うことで

書込番号：11193976

[my name is.....]

テンポよく、できるだけ多くシャッターを切る・・　なんてのも重要ですね。

どうしても人数が多いと場合によっては合成もしなければなりません。

書込番号：11194712

[michelin.]

hiderimaさん　ありがとうございます。色々試してみます。

KALDIマイルドさん、firebossさん　　御二人共本当に詳しく教えて頂きありがとうございます。ベストアンサーでした。色々試行錯誤しながら勉強していきたいと思います。

atosパパさん　ポートレート写真専科素敵です。こんな風に撮れればなぁ・・・うれしいですね！

my name is.....さん　合成も視野に入れ頑張ってみます。

皆様色々な意見ありがとうございました。

書込番号：11197692

[一進太助]

広角には歪みがつきものです。お金を頂かない撮影でしたら、
撮影後にCaptuturNX2やフォトショップにて歪み補正をして、
トリミングで十分でしょう。撮影時に画面のセンターに持っていき
上下、左右を十分に空かすことが重要です。（歪み補正の際に上下
左右がトリミングされてしまいます。）
D3sですのでRAWで撮影し、TIFFに変換すればかなりのサイズになり、
トリミング後にjpgに変換してもキャビネサイズなら十分です。
また、フォトショップでツールバー~カンバスサイズを開き、高さに
実際のサイズ以上の数値 例　幅600×高さ200なら、600×250と入力
し、升目の上部をクリックすれば、画面の下に50の余白が出来ます。
フオントで　例　第３回◯◯高校同窓会　平成22年４月１日　など
と入れて、位置確定後にレイヤーを結合させます。残った余白は
バランスを見て切り抜きすれば完璧です。

　お店にプリントを出すことを考慮し、上下、左右に余裕を持たせることが
重要です。また、フョトショップの焼き込みツールを使用すれば、多少の
陰になった顔を明るく出来ます。最後に、全体の色調整、明るさ調整をして
シャープをやや強めに掛ければ、期待以上の仕上がりになることでしょう。

　上記の方法で同窓会の撮影写真（コンパクトカメラにて撮影）を仕上げました。

　ライティングに時間と機材を掛ける余裕があるのでしたら、皆さんのアドバイ
すを参考にされるのが、より良い写真の仕上がりになります。

書込番号：11207900

[一進太助]

連投スミマセン。
自然光で気になったのですが、最近は雨も多く、天候によりホワイトバランスがか蛍光灯、白熱電球、ミックス光源でかなりホワイトバランスが変わってきます。自然光に関してもサイド光でしたら手前と奥の露出もかなり変わってしまいます。撮影前に単体露出計で計り、露出差が激しい際にはストロボメインに切り替えた方が良さそうです。40名を撮影するにはそれなりの覚悟と責任が必要です。自信と確信がなければ写真館に依頼することをお薦めします。その分仲間と気兼ねなく楽しめることでしょう。

書込番号：11207917

[ibf075]

勇気を出して断るのもひとつの選択ですね。
４０人の集合写真、しかも室内・・・。
プロでも大変ですよ。

書込番号：11228156

[Giftszunge]

michelin.さん
> 横幅6,5メートル、長さ10メートルの箱の中で集合写真を撮って欲しいと頼まれました。
> 只、室内セッティング上、横幅6,5Mの方へ40人詰めて撮影して欲しいと・・・
> 何とか4列位にはできるのですが、

人の肩幅を50cmとして、奧から12人、11人、10人、9人で41人。

> 奥の壁から3メートル位の所でテーブルがあり動きません。

テーブルを人の後ろに配置しても、それでも、24mmで撮れるね？
テーブルの上にも人を乗っければ、テーブルの前に２，３列にすれば、
さらにワーキングディスタンスは稼げる。

あるいは、テーブルの上に三脚＋カメラと脚立を乗っけて撮る。
そうすれば、24mmでゆとりで撮れ、余った分はトリミングすればよい。
そうすれば、実質焦点距離は長くなり、球形楕円化デフォルメはより小さくなる。

> 最近は60マクロで集合写真を撮っていましたが
> それではテーブルが邪魔で中に入ってしまい撮れません。

大勢の室内集合写真に普通は、60mmマクロを使わないでしょう？

> 14−24で撮って歪み補正しようかとも考えたのですが

ディストーション（歪曲）の歪み補正はできても、
超広角レンズ特有の球形楕円化デフォルメは除去できない。
撮れるレンズで撮って、余白をトリミングして、
球形楕円化デフォルメをなるべく小さくするしかない。

あるいは、これを機に新たに35mmを1本ゲットするか？
しかし、35mmだときついか？
ならば、24mmでトリミング！

> 自然光はサイドからのみですが、
> 時間が今の季節で2時と言うことも有り室内とはいえ問題無さそうでした。

両サイドからの光ならばまだしも、もし片サイドの光だけならば、
たとえ露出量が適正であったと仮定しても、
顔半分若干の白飛び気味、顔半分ダーク気味、
しかも自然光のふんわり柔らか目じゃあ、
果たしてそれで集合写真としてふさわしいかどうか？

僕もそういうの撮ったことあるけど、結局はボツにして、
同時に撮ったストロボマルチ照射の方を選択した。

やはり、室内集合写真ならば、ストロボは必須でしょう？

> 合成ですか・・・発送がありませんでした。
> 合成も視野に入れ頑張ってみます。

いくらなんでも、集合写真に合成はないんじゃない？
たとえ左右2枚に分けて撮って合成したと仮定しても、
中央に人が不自然に重ならない縦線部分が生じてしまう。
そんな集合写真写真で良ければ、構わないが？

> AF-S14−24f2.8 は歪むので躊躇します。

24mmの端から端だと球体楕円化デフォルメが著しいが、
なるべくワーキングディスタンスを稼いで、
トリミングして35mm相当にすれば、デフォルメはやや小さくなる。

> SB900、SB800、SB600と持っています。
> 集合写真の場合は明るさが満足出来る場合でもスピードライトは使用するのでしょうか？

3つあれば、左右と中央、中央はSB600。
あるいは、天井が白ならば、SB900を中央にして、バウンスさせる。
バウンスあり、バウンス無し両方を数枚ずつ撮って、写りの良い物を選択する。

ついでに、ストロボ無しのサイドからの外光だけの写真も撮っておくと、
どれほど写りが違うのか比較してよく分かり、後学のためになるだろう。

書込番号：11230289

[Giftszunge]

ibf075さん
> 勇気を出して断るのもひとつの選択ですね。

素人仕上がり前提（合意）で撮れば、恐れるに値せず。
むしろ、腕を上げるチャンスだと思う。
しかし、素人ながらでも、少しでも綺麗に、見栄えのある集合写真を撮りたいね。

> ４０人の集合写真、しかも室内・・・。
> プロでも大変ですよ。

素人仕上がりが許されない、
バッチリちゃんと撮れて当たり前のプロだからこそ、大変だと思う。

書込番号：11230295

[びっくりしゃしん]

>４０人の集合写真、しかも室内・・・。
> プロでも大変ですよ。

>素人仕上がりが許されない、
>バッチリちゃんと撮れて当たり前のプロだからこそ、大変だと思う。

プロなら、朝飯前です。

書込番号：11236507

ホットシューカバー

[996ｓｐｓ]

何方かご存知でしょうか？

先日カワセミを撮りに行った時に、ある人のＤ３ｓを見ていて機が付いた事ですが、ホットシューカバーが僕のＤ３と違って、ホットシューを全体にウレタンの様な素材で覆ったカバーの様な物が取り付けてありましたので、家に帰ってからPCで調べましたがわからずじまい。
そんな事で昨日もいつもの池に行きましたら、またその人と会いましたから、聞いたのですが、Ｄ３ｓに初めか付いていたよとの事。
早速PCでNikonのH/Pを見たら、Ｄ３ｓの付属品でホットシューカバーBS-2と記載がありましたが、写真が無く詳しい事がわかりません。
Ｄ３ｓをお持ちの方なら判りますかね！

書込番号：11117217

[うさらネット]

これです。BS-2。
http://www.nikon.com.au/productitem.php?pid=1193-b8c1943eec

書込番号：11117285

[うさらネット]

違う物が付いていたとしますとBS-1で、DX機などに汎用。

http://www.nikon.com.au/productitem.php?pid=1232-9413eb9951

書込番号：11117293

[f3.5]

こちらからもどうぞ

http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&langpair=en%7Cja&u=http://shashinki.com/shop/nikon-hotshoe-cover-dslrs-p-4851.html

書込番号：11117321

[タン塩天レンズ]

BS-2	装着状態

996ｓｐｓさん、おはようございます。

私のD3（s無し）には最初から付属されています。
うさらネットさんのリンク先でも分かりますが念のため画像をアップしておきます。

書込番号：11117334

[996ｓｐｓ]

☆うさらネットさん

そうそうのご連絡有難うございますm(__)m

そうそうこのBS-2でした、僕も早速注文しようかなと考えます。

書込番号：11117339

[996ｓｐｓ]

☆f3.5さん

このアドレス立ち上げで着ませんでしたm(__)m

しかし
有難うございます。(*^^)v

書込番号：11117355

[996ｓｐｓ]

☆タン塩天レンズさん

え〜
僕のＤ３はBS-1でしたよ？

わざわざ装着写真を掲載して頂き恐縮しますm(__)m
有難うございます。(*^^)v

書込番号：11117374

[996ｓｐｓ]

☆うさらネットさん

僕のＤ３は標準でこのBS-1でしたよ、だからBS-2を見つけたときはビックリしました。

書込番号：11117392

[996ｓｐｓ]

ホットシューカバーBS-2の情報を有難うございました。
また判らない事が有りましたら、このコーナーにてお聞きします。

書込番号：11117405

[robot2]

シューカバーが　入っていなかったと言うのは多分無いです（そう信じて上げましょう）、マニュアル３頁に記載が有ります。
小さい物ですから、箱から取り出した時に紛れてしまったのでしょうね。

ひょっとすると　箱の中に有るかもですので、今一度テェックされると良いです。
外して、ポケットに入れた積りで無くしましたので、当時（２年前）ビックカメラには無く新宿ニコンSCで購入しました。

書込番号：11117416

[robot2]

すみません
＞マニュアル３頁に記載が有ります。
　　　　↓
マニュアル　i頁の「カメラと付属品を確認する」に記載が有ります。

書込番号：11117438

[996ｓｐｓ]

☆robatさん

え〜

ホント！

今マニアル３ページ目を捲って見ましたら、

あった！
と言う事は？？？

箱の中？

え〜
押入れの一番奥だ〜

明日調べてみます。

重ねてrobatさん有難うございますm(__)m

書込番号：11119132

[996ｓｐｓ]

皆さん〜(^^♪

ホットシューSB-2有りました。

Ｄ３の元箱の中に転がっていました(*^^)v

みなさん有難うございましたm(__)m

書込番号：11119960

[robot2]

良かったですね(^^

書込番号：11122474

[my name is.....]

このスレに和みを感じた春の日・・・。

書込番号：11122774

[996ｓｐｓ]

☆robot2

有難うございましたm(__)m

これでシャッターを押すスピードが0.1秒ほど早くなりそうです。(*^^)v

書込番号：11123049

[鶏 泰造]

　ほっとしゅるスレです(^^)。

書込番号：11127760