EOS 7D EF-S18-135 IS レンズキット のクチコミ掲示板

星撮りをしましたが、いま一つでした

[なんきん]

オリオン座周辺	カシオペア辺りの空

みなさま

先日、この掲示板で、星撮り用のレンズの質問をさせていただきました。
その節はありがとうございました。
結局、アドバイスにもありましたように、レンズは買わず、まずは、レンズキットの広角側（１５�_、ｆ３．５）で撮影してみました。
当初は、固定撮影を考えていたのですが、ポラリエなる雲台を買って、少し長時間の露出に挑戦してみました。
しかし、でてきた写真は本当にいま一つでした。

何が悪かったのか、ぜひ、ご教授をいただきたいと思い、ひどい写真ですが掲載させていただきます。リサイズのみしました。

撮影した条件
・ＩＳＯ１６００
・ソフトフィルター使用
・リモートスイッチ（？）でバルブ撮影

撮影地は新潟県津南町です。結構、好条件の撮影地に感じました。

星は写っているものの、空は黒くないですし、専用のポーラーメーターを使ったにしてはガイドも甘いようです。
私は何をどう間違ったのでしょうか？

また、事前にいろいろ調べたら、「ライブビューでピント合わせ」とあり、やってみました。
しかし、ライブビューではシリウスなど明るい星も全然見えませんでした。ファインダーではちゃんと見えているのに、なぜでしょうか。

本当に素人の質問で申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：16798406

[αyamaneko]

＞空は黒くないですし

光害では？
町の光などは意外と遠くまで影響します。

もしくは、撮影時に月は出ていませんでしたか？

＞「ライブビューでピント合わせ」

拡大しましたか？
以前に土星を撮った時、拡大しなければ液晶では見えませんでした。


ちなみに、ソフトフィルターの使用は勧められたのでしょうか？

書込番号：16798474

[あさとちん]

露出オーバーに見えます。
感度はISO100か200で良いと思います。

書込番号：16798492

[もとラボマン ２]

なんきんさん　こんばんは

光害の影響もありますが　ソフトフィルター外すかもっと弱いのに変えてみてもう一度撮影してみると良いかもしれません。

書込番号：16798498

[明神]

ピントが微妙に合っていませんね。
ソフトフィルターを付けていてもピントはしっかり合わせられるものですのでライブビューで星が見えるように設定する必要があります。

ライブビューの露出シミュレーション→「する」マニュアル136ページ参照

ISO感度を6400とかに上げると、見えるようになります。10倍拡大にしてピントを合わせたらマスキングテープなどでピントリングを固定し、ISO感度など元に戻して、画角などの設定をし直します。

がんばって下さいね♪

書込番号：16798615

[ダンパァ７]

今晩は！

早くも試されたのですね！

スマホからみる限りにおいては、良く撮れていると思います。
オリオン座に冬の大三角形、そして冬の天の川もうっすらと写っていて、よいと思います。
木星が尻切れトンボになっているのはご愛嬌。

ピントが少し甘いかも知れません。
ピントは、ライブビューの十倍拡大位でないと星が見えずに、合わせられません。
ソフトフィルターを外した状態でピント合わせの後、フィルターを装着された方が良い様に思います。

夜空の色は、黒ではありません、グレーです！
従って、これで良いと思います。

帰宅後、PCで拝見させて頂き、気付く事があれば、
またレスします！

書込番号：16798729　スマートフォンサイトからの書き込み

[おからクッキー（豆乳）]

ポラリエという赤道儀を使ったのだったら、一見、少し露光オーバーにみえますが、実はここから「レベル補正（調整）」をして、見栄えの良い画像にします。「レベル補正」の仕方については、説明が長くなりますから、検索して探して、試行錯誤してみて下さい。
ただ、これ以上の時間を露光できるほどの、空の暗さはではない場所のようですね。

また、他の方も指摘されているようにピントがきちんと合っていないように思います。これはソフトフィルターのせいだけではないと思います。
私は昼間のうちにＬＶマニュアル拡大で、最遠方でピントを合わせ、フォーカスリングが動かないようテープを貼っておきます。ＬＶの拡大で明るい星で合わせる場合も、テープ（セロハンは不可）は貼っておくほうが良いです。天体撮影では開放付近を使うことが多いので、被写界深度が浅くなりピントはとてもシビアですから、入念に合わせる必要があります。

書込番号：16798877

[ダンパァ７]

雲さえなければ、富士山もいるのですが…

再レスです

PCで拝見しました。
やはり、ピントがきっちり合っていないようですね。

私が星景撮影を始めた頃の写真をアップします。

トキナー11-16mm F2.8開放で撮影していますので、なんきんさんと同じような露出だと思います。
（スカイメモR使用）
アップした写真もソフトフィルターを使用していますが、私のもピントが甘いですね〜（笑）
この頃にライブビューでピントをきっちり合わせていたかは覚えていません！？
最初は皆こんなものです。

場数を踏めば、きっと上手くなりますよ〜。
（私もそうなりたいです）
お互い頑張りましょう！！

書込番号：16798951

[ホレーショ]

ペルセウス座の二重星団

フォーカスに問題があると思います。ソフトフィルタは多分星座などを見やすくするために使われたと拝察しますが、のべつフィルタをかけると全体が締まりのないものになるので、やめた方がいいと思います。私は星座を強調するときにはサランラップをくしゃくしゃにしたものを露光時間の20％ほどレンズの前面にくっつけます。これの時間を調整して、好みの仕上がりになるようにしてみるのも一興でしょう。フォーカスは、明るい星（一等星かそれより明るいもの）にカメラを向け、その星が視野の中心に来るようにして、ライブビューの拡大画面で合わせてください。また、レンズは温度によって膨張収縮が発生して、ピントの位置が変わってきますので、外気温にさらして、安定するまで撮影を待った方がいいと思います。

天体写真は写真の中ではかなり特殊でして、夜空を見上げても、理想的な環境であれば真っ暗な中に針でついたような点状の白い輝き（近視の人は星の色もわかりやすい）が見えるだけです。長時間露出と明るいレンズでそこから目に見えないものを拾い上げるわけですから、全体の色合いをどのようにするか、天の川とかアンドロメダ星雲などをどのような色に仕上げるか、オリオン大星雲などに派手に表れるHα領域の光をどのように表現するか、その辺はカメラに任せていると妙な具合になります。ご自分で画像処理して、作り上げていくものですので、写真とはいっても、風景写真などとは大きく異なります。

私の使っているレンズで（あと少しピントを追い込むことはできると思うのですが）ライブビュー強拡大でのピント合わせをしたサンプルを上げてみます。何かのご参考になれば幸いです。カメラは古いD90、レンズは70-200�o/4.0（200�o開放）、露出3分でした。追尾撮影です。

書込番号：16799028

[takuron.n]

ピント以外はとてもよく撮れてると思います。

まず空の色は真空の宇宙空間ででも撮らない限り真っ暗にはなりません。

大気中には多かれ少なかれ塵や水蒸気がありますので、特に今の日本のようにどこに行っても光害のあるところではそれが反射拡散してしまってその程度によって空はある程度明るく写りますので、気に入った写真に仕上げるためには後処理での調整が必要です。

ライブビュー拡大によるピント合わせや、構図合わせのための試写は、高感度にしておいて行います。

広角で暗いレンズになればなるほどファインダーでもライブビューでも星が小さく暗く見えにくくなりますが、特にライブビューでは高感度にしておかなければ、例えばISO6400とかにしておかなければ相当明るい星でも入ってるのも分かりません。

また、ピントが全然ずれていても星が拡散して薄くなってしまうのでこれまたど真ん中に入っていてもまったく見えないということになります。

まずは出来るだけ遠くの風景、出来れば遠くの街明かりなどがやりやすいですが、それでピントを一応合わせておき、それから高感度にしてまずはファインダーで出来るだけ明るい星を真ん中に入れます。

そのあとライブビューを拡大していくと確認出来ると思います。

ズームリングはこれ以前に最初からテープで留めておきますし、ピントも合わせ終わったらすぐ留めますが、その時テープによっては夜露で湿ってきたりすると剥がれるものもありますので私はビニールテープを使ってます。

そしてオリオンに比べてカシオペアの方が天の北極に近くて日周運動による見かけ上の星の動きが小さいはずなのに動いて写ってしまってるのは電池切れなどでないとすれば極軸がずれてしまったかと思います。

ポラリエのような小さく軽いポタ赤ではいったん極軸合わせしてもそのあとカメラを色々動かしてるうちに簡単にずれてしまいます。

ポーラーメーターの精度がどの程度のものかは分かりませんが、このくらいの焦点距離のレンズで2分くらいの露出なら十分なものはあると思われ、最初に合わせてからそのあとピントや構図合わせをしたらその都度もう一度ポーラーメーターを見て合わせ直すのが良いと思いますし、ポタ赤ではそれは普通のことです。

なお、この写真は2枚ともちょうど良いあたりの露出になってると思いますが、ピント合わせや構図合わせ時に高感度を使ってそのあと戻し忘れるというのはよくあることですので注意してください(^^ゞ

書込番号：16799030

[なんきん]

みなさま

少しの間にたくさんの返信をいただき感激しています。
ありがとうございます。

αyamanekoさん
　先週の土曜日に撮影しましたので、ほぼ新月でした。ソフトフィルターは、本でメリハリをつけるのに有効とあったので、素人考えで飛びついてしまいました。初めての星撮りでしたのに、欲張りすぎました。反省です。

あさとちんさん
　露出オーバーですか。簡易赤道議を買ったので、ちょっと調子に乗りすぎました。次は感度を下げて、露出も少し短くしてみます。ありがとうございます。

もとラボマン ２さん
　ただフィルターをつければいいというわけじゃないのですね。次は、付けた写真と、付けない写真の両方を撮ってみて、好みの方法を見つけたいと思います。今回が初の星空撮影なので、こらから頑張っていきたいと思います。

明神さん
　ＩＳＯを上げると見えてくるのですね。そう聞けば、そうか、と思いますが、現場では全然気がつきませんでした。本で読むのと、実際は違いますね。何事も勉強ですね。ありがとうございます。

おからクッキー（豆乳）さん
　ふだんは東京在住ですが、彗星探索をしている新潟の知人に付き合って星を見ることになったので、星撮りに挑戦した次第です。見た目の空は、東京とは比べものにならないぐらい星が見えていてとても期待したのですが、残念です。やはり、ピントの問題は重要ですね。ライブビューの使い方がうまくいかなかったので、ピントのメモりで∞にするしかありませんでした。例えば、遠方の街灯にピントをあわせると、それでＯＫなのでしょうか？

ダンパァ７さん
　みなさんのアドバイスをもとにさっそく試してみた次第です。今回はたまたま新潟に行くことになったので挑戦しましたが、ふだんはなかなか環境に恵まれません。でも、チャンスを探して、挑戦していきたいと思います。また教えていただければうれしいです。

ホレーショさん
　ちょっと星を見る機会があったので、気軽にチャレンジしてしまった自分が恥ずかしいです。こういう写真を撮れるよう、経験を積んでいきたいと思います。ありがとうございます。

takuron.nさん
　星空をながめて、３０年も前の天文少年の頃を思い出して、オリオン座にカメラを向けてみました。本やネットで見るだけでは気づかない撮影のノウハウがあるのですね。教えていただきありがとうございます。次回にいかしたいと思います。

書込番号：16799218

[TOCHIKO]

もう結論は出てますがピントが合ってませんね。
あと昼間に合わせておくって書いてる人もいるけどダメね(笑)

書込番号：16799431

[isoworld]

	（下が明るいのは大阪の光害です）

　
　EF-S15-85を使うときは、星を撮る場合にいくつかの基本的な注意がいります。

（１）ＩＳは必ずOFFにしてください。ONのままだと三脚に据えた場合、私の実験では露出時間（というかシャッター速度）が1/10秒以上では問題が出ませんが、1/8秒かそれ以下になるとＩＳが変に動いて災いし、像がぼやけます。

（２）このレンズのピントは、距離目盛を無限遠にしても無限遠にピントが合いません。ズームの焦点距離によって無限遠にピントが合うときの距離目盛位置はかなり異なります。したがって、無限遠にピントがあっていることを何らかの方法で必ず確かめてください。


　ピント合わせの方法のひとつですが、明るいうちにやっておき、その状態が動かないようにマスキングテープ（剥がしても糊が残らない）でピントリングを固定しておくか、距離目盛位置にマークを入れておくか（ズームの焦点距離は変えないこと）です。15mmでF3.5なら被写界深度がそれなりにあるので、後者の方法でも大丈夫です。


　その他のコメントですが、11月2日は新月に近く、3:35ならやっと細い三日月が出始めた頃なので、撮影環境（とくに光害）がよければもうちょっと空は暗く写ってもよいのですが。条件次第で国内ではISO12800、F2.8で30秒くらいの露出ができます。


　私もカメラは違いますが前日に大台ケ原（大阪に比較的近くてベストの条件ではありませんが）で撮ってみましたので、参考までにその写真を貼っておきます。

書込番号：16799765

[isoworld]

　
　もうひとつ言い忘れました。ソフトフィルターは外してください。これを付けると確実に像がぼやけます。

書込番号：16799824

[おからクッキー（豆乳）]

レベル補正をして仕上げています

＞ピントのメモりで∞にするしかありませんでした。例えば、遠方の街灯にピントをあわせると、それでＯＫなのでしょうか？

∞マークは信用できません。遠方の街灯くらいではいけません。私の経験では、広角〜標準なら５km程度以上離れていればＯＫです。


＞あと昼間に合わせておくって書いてる人もいるけどダメね

昼間に遠方の山でピントを合わせた作例をお見せしておきましょう。
手間のかかることは本番までにできるだけ済ませておくほうが何かと上手くいくものです。

書込番号：16800281

[おからクッキー（豆乳）]

冬のダイヤモンドと木星

冬の星座の画像がありましたので、これもアップしておきます。
前の夏の銀河もですが、ノーマル機（ＩＲカットフィルターを改造していない）なので、バーナードループなどの赤い星雲の写りは良くないです。
これも同じように昼間のうちに遠方の山でピントを合わせています。

上にレベル補正のことだけを書きましたが、天体写真の画像処理は、どこまでやってもきりがないくらい奥が深いものです。
最初から納得のできる写真はなかなかできません。少しずつ経験を積んで上達していって下さい。

書込番号：16800962

[αいいね]

TOCHIKOさん、あなたこそ偉そうに知ったかぶりな事言ってるけど何様？
人の事言えないですよ。
スレ主様、失礼しました。

書込番号：16802302　スマートフォンサイトからの書き込み

[なんきん]

みなさま

たくさんのご意見をいただきありがとうございました。
ピントの重要性、再認識いたしました。

ライブビューで高感度にして確認、できれば明るいうちにピントの目安を付けておく・・・・。
いろいろと勉強になりました。

次回は必ず、と気合を入れ直したところです。

また、天体写真のレタッチテクニックの本も買ってみました。一つずつ勉強です。

また、分からなくなりましたら、こちらで質問させていただきます。

みなさま、本当にありがとうございました。

書込番号：16804400

[いぬゆず]

こんにちは。

レンズのピントリングを回しきったところが∞ではありません。
それよりわずかに戻したところになります。

ＬＶで明るい星を拡大し、ゆっくりとピントリングを回し、ぼやけた像が一瞬シャープになったところで止めます。
・・・一発で合わせる必要はないので、何度でも納得いくまで行ったり来たりしちゃってください。

この状態でマスキングテープなどでバビってしまえば再度合わせる必要はないはずです。

書込番号：16805513

星の写真を撮るレンズ選び

[なんきん]

みなさま

いつも掲示板を見て勉強させていただいています。
普段は７Ｄで子供の写真を中心に撮っています。
最近、ちょっと星の写真を撮りたいと思うようになりました。
１１月末から、アイソン彗星も明るくなりそうですし、撮影にチャレンジしたいです。
天の川など星空の写真を狙ってみたいです。

そこで、星の撮影にも使えるレンズを買おうかなと思い始めました。
レンズ選びのアドバイスをいただければうれしいです。

今所有しているのは以下の３本です。

・EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM
・EF70-300mm F4-5.6 IS USM
・EF50mm F1.8 II

天体撮影用の赤道儀は持っていませんので、三脚に７Ｄを乗せるだけの撮影になります。

質問１）EF-S15-85mmの広角側（F3.5）で撮影は可能でしょうか。
質問２）新たに明るいレンズを購入したら、どんなレンズがいいでしょうか。予算は１０万円以内で、星だけでなく　　　　普段の撮影にも使えるレンズがいいです。
質問３）できるだけ星を「点」で写したいと思います。７Ｄは最新のカメラほど高感度は強くないといいますが、感　　　　度や露出時間など撮影の設定のアドバイスも頂けるとうれしいです。

個人的には、シグマの18-35mm F1.8 DC HSM がずっと気になっていますが、普段にどんな場面で使えるか想像がついていません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

書込番号：16762315

[yasakamatsuri]

質問１）EF-S15-85mmの広角側（F3.5）で撮影は可能でしょうか。

暗い（F値が足りない）と思います。１枚の写真（多重合成などを行わず）で
星を綺麗にクッキリ写すにはF値のより小さなレンズが必要です。F2.8以下です。

お手持ちのレンズで撮影するなら・EF50mm F1.8 II が良いでしょう。
ですが画角が狭くなるので夜空一面を映すには広角がせめて20mmが必要です。

一度・EF50mm F1.8 IIで月や街頭のない郊外で試してみてはいかがでしょうか？
設定はISO3200、WBオート、絞り1.8か2.8、シャッタースピード30秒を目安に
微調整します。絞り開放の時はISOを1段ないしSS15秒にしてみます。

これでどのくらい撮れるのか、画角は大丈夫なのかがわかりますよ♪
ついでにLEDライトに白布をかぶせて前方を10-15秒照らすと幻想的になります。





質問３）できるだけ星を「点」で写したいと思います。７Ｄは最新のカメラほど高感度は強くないといいます

確かに天体撮影の基本となるISO3200が7Dではいささか厳しい数値ではありますが、
一度試されてからでも大丈夫だと思います。ボディよりレンズが大事ですよ御宇

点で写すにはF値の明るいレンズを使い絞り開放、ISOは高感度側、地球の自転による
軌跡を描かせないためにシャッタースピードは30秒前後で撮らなければなりません。
よってボディよりもレンズ選びが肝心です。夜空を広く撮るなら広角が必要です。


星空撮影の基本は　月や街頭がない場所で　ISO3200　SS30秒　F2.8以下です。
もちろん、仕上げに合わせて調整は必要ですがこれである程度は撮れますよ♪

書込番号：16762736

[あれこれどれ]

7D自体、必ずしも星撮り向きではないですが、

> 質問２）新たに明るいレンズを購入したら、どんなレンズがいいでしょうか。予算は１０万円以内で、星だけでなく　　　　普段の撮影にも使えるレンズがいいです

http://review.kakaku.com/review/K0000336323/#tab

の一択だと思います。作例は、例えば

http://kanotuno.at.webry.info/201003/article_4.html

に上がっています。

本当を言うと、星撮りはちょっと特殊なので、例えば、フジのX-A1/X-M1に明るいレンズを組み合わせるとかがいいと思います。キヤノンだと、6Dとかのフルサイズが色々な面で適しているのですが…。

書込番号：16762800

[あれこれどれ]

連投で失礼します。
116が広角すぎるなら

http://kakaku.com/item/10506011797/

もあります。まずはこっちの方が楽かもしれません。普段の撮影に*も*使えますが、手ブレ補正はありません（116も）。

ご参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=1050/ItemCD=105060/MakerCD=103/#16739509

書込番号：16762900

[明神]

EF-S10-22mm	EF-S10-22mm	F2.8　ISO 1600　SS 120秒

EF-S15-85mmでまず撮ってみましょう。
条件はISO 1600〜3200　絞り開放　シャッタースピード　15秒〜30秒です。
空が白くならない程度にシャッタースピードを調整します。

それで画角が物足りないのであればEF-S10-22mmにしましょう。10mmなら15mmの倍の面積が写ります。
でも超広角はよほど場所を選ばないと難しいものです。

APS-C機で天の川をくっきりと写すのには赤道儀の助けを借りた方が良いと思います。
添付写真の条件をF3.5のレンズで固定撮影で写そうとするとF3.5 ISO 10000 SS 30秒というとんでもない設定になってしまいます。固定撮影できれいにくっきりとはなかなか撮れないのが現実問題です。

F2.8のレンズをすすめる人が多いですが、結局赤道儀に載せないとAPS-C機では限界があるので1段違わないF3.5も大差ありません。

でもって、星景写真に目覚めたら、フルサイズ機（現行のキヤノンなら何でもOK）+ EF24mmF1.4L�U
等を手に入れると撮りやすさが格段に上がります。

書込番号：16763140

[takuron.n]

7D固定撮影での星空の写真という条件であれば明神さんが書いてくれているようにまずは15-85の広角端15ミリ開放F3.5で撮ってみられると見当が付きやすいと思います。

私のは同じく7Dに10-22の広角端10ミリF4のISO3200で25秒露出ですが

http://photohito.com/photo/1573378/

これから考えて空の綺麗な光害の少ない所であればそれなりに撮れると思います。

ただ、固定撮影で焦点距離は大事な問題で、焦点距離が長いほど当然星の日周運動の動きも大きく写ることになり、APS-C固定撮影で星を点像に撮りたければ10〜15ミリくらいが使いやすいです。

その上に撮る方角によって星を止めて撮れる露出は違い、北極星近くの見かけ上の星の動きが小さいところなら30秒露出でも動きが目立たなく撮れても、天の赤道あたり、今の季節でいえばオリオン座の三ッ星あたりになると同じ設定でも25秒がギリギリくらいといった違いは出てきます。

上に上げたリンク先の私の写真は天体写真の処理を使っていますのでISO3200でもなんとか見れるものになってますが、7Dである程度綺麗に撮ろうと思ったらやはりISO1600まででしょう。

そうなるとやはり頼れるのはレンズの明るさですので、F4より一段以上明るい、F2.8より明るくて10〜15ミリくらいのレンズというのが使いやすいということになります。

気になっておられるSIGMAの18-35F1.8というのは使ったこともありませんし今まで星の作例を見たこともありませんが、上記の条件からいえばギリギリ使えるのかなという気がします。

APS-Cでの星の固定撮影で評価の定まったレンズとなるとSAMYANの14ミリF2.8とかSIGMAの10ミリ魚眼F2.8になると思います。

これらより焦点距離が長かったりF値の暗いレンズを使うなら赤道儀を使わなければ星を点像に撮るのは難しくなります。

ただ、SAMYANのレンズはピント合わせが星だけでなく常にマニュアルになりますし、魚眼レンズも普段使いにはやはり癖のあるレンズです。

そういう意味でもまずは手持ちのレンズを使って撮ってみて、もっと広角のレンズ、もっと明るいレンズが欲しいけど癖のあるレンズよりは普段も気楽に使えるものがいいと思えばあれこれどれさんの上げてくれているtokinaの11-16F2.8を検討されてはどうでしょうか。

書込番号：16763563

[KyuSyuJin]

こんばんは。

>天体撮影用の赤道儀は持っていませんので、三脚に７Ｄを乗せるだけの撮影になります。

>質問１）EF-S15-85mmの広角側（F3.5）で撮影は可能でしょうか。
>質問２）新たに明るいレンズを購入したら、どんなレンズがいいでしょうか。予算は１０万円以内で、星だけでなく　　>　　普段の撮影にも使えるレンズがいいです。
>質問３）できるだけ星を「点」で写したいと思います。７Ｄは最新のカメラほど高感度は強くないといいますが、感　　>　　度や露出時間など撮影の設定のアドバイスも頂けるとうれしいです。

赤道儀がないということですので、できるだけ明るいレンズでシャッタースピードを短めに、かつISOを高めに設定するのが良いかと思います。

15-85mmでも大丈夫だとは思いますが、まずはISOを思いっきり上げてライブビューでピントを確認したのち、ISO1600か3200ぐらいで10〜20秒撮影してみて、ISOやシャッタースピードで微調整していく、っていうのが良いのではないでしょうか？

書込番号：16763935

[おからクッキー（豆乳）]

アイソン彗星は、当初の予報よりも少し暗いながらも増光しつつ、１１月２９日を近日点（太陽に最接近）として接近中です。この彗星の最盛期は太陽の表面をかすめた後の１２月ですが、その時期の明るさや見え方は、実際に近日点を通過してみないと（もう少し様子を見ないと）分からないとされています。そして、消失しないで無事に近日点を通過できれば、１２月には明け方の空で素晴らしい姿を見せるのではないかと期待されています。
そのアイソン彗星をいつ頃に撮るのか、また彗星が実際にはどのくらいまで明るくなるのか（大きくなるのか）によって、撮影に適するレンズの焦点距離も変わってきます
赤道儀を使わない固定撮影ということなので、まず望遠は難しく、広角から標準レンズでの撮影になるでしょう。

また、アイソン彗星以外の星空撮影（星景撮影）には、広角レンズがいいですね。普段の撮影にも使えてということなので、10〜18mm程度の広角が使えれば（できるだけ明るいｆ値で）良いのではないでしょうか。

質問１…可能ですが、ｆ値が暗いので十分にとまではいえないですね。でも、練習を兼ねて撮影してみる価値は十分にあります。
質問２…10〜18mm程度の明るい単焦点レンズ、またはズームでどうでしょう。
質問３…ＩＳＯ1600〜3200（７ＤはISO3200は難しいかもしれません。）標準レンズで露光時間20〜30秒（天の赤道辺りは20秒程度まで）、長秒ＮＲオン（自動的に露光時間と同じ時間がかかります）

○その他
シグマの18-35mm F1.8 DC HSMについては、発売間もないレンズなのでレビューがありませんが、口コミでは良いレンズのようですね。最近のシグマレンズは良い評価が多いので、私はお勧めしても良いと思います。ちょうど望遠端の35mmが標準レンズになり明るいので、固定撮影でのアイソン彗星にも良いのではないでしょうか（アイソンが期待通り大きくなればの話ですが）。アイソンに50mmf1.8も良いのですが、APS-Cサイズでは、軽望遠になってしまいますね。悩むところですね。

書込番号：16765926

[横道坊主]

多分星を撮ってる時間より普段使いの時間の方が長い気がするので、タムかシグの17-50f2,8が良いと思う。これなら三万ちょっとで買える。

書込番号：16766316

[ダンパァ７]

撮って出し　F1.4　ISO3200　15秒　ソフトフィルター使用

今晩は！！

本筋の話は、明神さんやtakuron.nさんの仰られるとおりだと思います。
（勝手ですが、お二方とも私の師匠と仰いでいる方です）

で、私は、変化球として、サムヤン35mm F1.4をお勧めしておきます。
マニュアルレンズですが、明るいので添付のような写真が私の様なヘボチンでも簡単に撮れます。
（ただし、かなり条件の良い場所で撮影すればの話ですが…）

絞りとフォーカスは完全マニュアルですが、星の写真には関係ありません。
ただ、普段使いには絞り優先AE機、マニュアルフォーカスで使用することになります。

写りは、キヤノン純正を凌ぎ、ツァイスやシグマと方を並べ、価格は遥かに安いです。
サムヤンの14mm F2.8は、価格の割りに良いですが、35mm F1.4の場合には、“価格の割には”が外れます。

勝手な事を書きましたが、最初は15-85の開放で撮影されるのが宜しいかと思います。
場数を踏んでからレンズを購入されたほうが、散在せずにすむと思います。

書込番号：16767024

[なんきん]

みなさま、さっそくアドバイスをいただきありがとうございます。

yasakamatsuriさん
レンズが大切ですか。そうですよね。
娘の運動会のためにＬレンズの望遠を買おうと心にきめてお店まで行ったのに品切れで、結局、古い望遠を使ったため、その分のへそくりが残っています。これを、明るい広角レンズにつぎ込もうと思ってます。ありがとうございます。

あれこれどれさん
これまでサードパーティはシグマかタムロンしか考えたことがなく、トキナ−は見逃していました。結構、星撮りでは評判の良いレンズなんですね。教えていただきありがとうございます。候補にしたいと思います。

明神さん
この前は望遠レンズの相談にもコメントをいただきありがとうございます。純正を買おうと思ったのに品切れで、しばらく望遠はいらなそうなので、その分のお金を広角レンズにつぎ込もうと思います。
素晴らしい天の川ですね。
実は、私は中学時代（もう、３０年ぐらい前ですね）、友人に誘われて天文部に入り、父親のカメラを借りて、見よう見まねで写真にチャレンジしたことがあります。もちろんフィルム時代で、ＩＳＯ４００のフィルムで頑張っておりました。こんな天の川は最後まで撮れませんでした。こんな写真がとれるといいなあと、あこがれます。

takuron.nさん
SAMYANですか。おもしろいレンズをご紹介いただきありがとうございます。
現実問題としてはトキナーになりますよね。ありがとうございます。

KyuSyuJinさん
ありがとうございます。やはり、一度、試してみないとだめですね。今週末あたりにちょっと星が見える所に行くことになったので、急に星空写真を撮りたくなった次第です。東京の空だと難しいかもしれませんが、予行演習をしてみます。

おからクッキー（豆乳）さん
ありがとうございます。シグマのレンズ、どうしても気になってしまいます。発売して間もないので、あまり星の作例がないのです。７Ｄで使える広角の明るいレンズを持っていないので、星に限らず使えるかなと思ってずっと思案しています。星にも使えないことはないようですね。もうすこし考えてみます。


横道坊主さん
おっしゃるとおりなんです。星をとっている時間より、その他の時間の方が多いのです。ふだん遣いのできるレンズの方がいいんです。たしかに、シグマ、タムロンのｆ２．８はいいかもしれませんね。

書込番号：16767171

[なんきん]

ダンパァ７さん
ありがとうございます。すごい写真ですね。星が大きく写っているのは、ソフトフィルターの関係ですか。
これぐらい星が写ると感激します。
でも、とりあえず、今のレンズで試した方がいいんですね。これから娘のクリスマスのプレゼントで散財することは確実なので、ここは我慢のしどころかもしれません。何にせよ、一度、試してみます。

書込番号：16767279

三脚で縦撮りはどうしてますか？

[トムワン]

7D本体の質問ではないかもしれませんがご了承ください。

三脚使用の際に、3ウェイで90度傾けるのではレンズが重いとしっかりした上下の位置決めは難しいです。
かといって、高価なＬ型ブラケットは僕には買えず。

でもしっかり位置を決めたい。

皆様どうされてますか？教えてください。

書込番号：16711610

[じじかめ]

すこし高いですが、こんなのもあるようです。

http://item.rakuten.co.jp/studio-jin/bl-7d/

書込番号：16712473

[もとラボマン ２]

トムワンさん　こんにちは

スリックのプロフェッショナル三脚や　マンフロットの229プロヘッド自分も使っていますが　300�o以上は三脚座有りますので縦位置置にする必要有りませんし　それ以下のレンズでしたら　縦位置にしてもピッタリ止まります。
実際　ペンタの645に300�o付け縦位置にしても全く問題なく使えます。

その為　どのようなレンズの時　縦撮り上手く行かないのか　教えていただけると　対策取り易いと思うのですが。

書込番号：16712500

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。
私も縦撮りの際に安定しないのに、悩まされてました。各人の握力の個人差、水平だしの微調整の際につい甘めに締めてしまうとか色々理由は有るのですが、私の場合はLブラケットで解決しました。 水平だしの安定はもとより一番のメリットは、縦横切り替えの際にカメラの高さが上下しない事です。横位置で決めた構図のまま、エレベーターを操作する事無く、縦位置に出来る。これは予想以上に便利です。確かに高価ですが、投資に見合う価値は有ると思います。

書込番号：16712560

[＃４００１]

おはよーございます。
私も、マンフのギヤ雲台を愛用しています。

この雲台なら、縦だろうが、横だろうが、レンズのお辞儀に悩まされる事はありません。

風景撮影に置いて、これ以上精度良く、かつ素早くセッティング出来る雲台は無いと思います。

クイックシューの形状があれなんで(^^;
手持ちでは、邪魔くさいのと・・・
アルカスイスタイプのアタッチメントと互換性が無いのがネックですかね？(^^;

書込番号：16712664　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

要するにカメラの固定ではなく上下方向の微調節がしにくいという事ですか

皆さんのアドバイスの通りカメラを９０度傾けて固定も解決の一つかと思います
通常の状態でカメラを９０度右に向け取り付けます（真右を向ける）
そしたバン棒が上になるよう（通常の撮影ではカメラが下向き）にすると
カメラが前方を向き天を向いているパン棒で調整が出来ます

それとも違う意味かな？

三脚芯とカメラの芯がずれる訳なのでしっかりしたＬブラケットが１番かと思いますが・・・

書込番号：16712769

[guu_cyoki_paa]

↑　えとね

バン棒とパン棒と、どっちが正しいの？　　(°_。) ？ (。_°)
家にわメン棒ならあるんだけど・・・・・　　(-_-)ゞ゛

書込番号：16713112

[オミナリオ]

パンする棒なのでパン棒ですね

私も如意棒なら一本持ってます

もっとも最近は不如意ですが


なお私も松永さんと一緒の使い方です

書込番号：16713188

[デジタル系]

L型プレートは、カメラの重さが横にかかります。三脚の中心からもずれます。
L型プレート自体、そこまでの剛性は持ってないような気がします。

厳密に検証したことはないですが、水平に使うような安定性を求めるのは
厳しいのでは？　特に超望遠レンズの場合・・・・

ま、しかし、縦で撮りたいことがあるのは事実なので、L型プレート使う
しかないと思っています。

書込番号：16713214

[てんでんこ]

要するに鋼性の問題。だから解決方法はごく当たり前のことしかないでしょう。そのうえで多少のズレはグイッと……

書込番号：16713272

[しんちゃんののすけ]

すいません、良くわからなくて。
望遠ならレンズを三脚に付けてカメラの向きを変える。
広角・標準はそれ程重くないのでカメラの向きを変えれば。
と思うのですが。
あまり三脚使わないので、とんちんかん、だったら失礼しました。
松永弾正さん
前後ろを逆に、という理解であってますでしょうか。
ついでに教えて下さい。
縦位置の場合シャッターボタン側が上になってます。手持ちで縦にする時も一緒です。
これでいいのでしょうか。

書込番号：16715051

[トムワン]

皆様ありがとうございます。

もとﾗﾎﾞﾏﾝ2さん
すみません、ﾏﾝﾌﾛｯﾄの雲台は029mk2でした。
スリックは三脚ではなく雲台だけです。
今度使用するときには、もっとしっかり固定してみます。
止め方が甘かったかもしれません。


くらなるさん
雲台のティルト方向が滑ってしまうことがあります。
次回はしっかり締めて見ます。
エツミのＬ型は今回は検討から外しています。

じじかめさん
こういうのが理想です。欲しいです。
ですがコレ単体でも予算より高い、そしてベースが必要。
厳しいです。

vincent 65さん
Lブラケットはどこのメーカーでしょうか？
やはり高価なものは満足できるものでしょうか？
同じような用途で、機能は省いたとして、もっと安いものがあればなぁと思います。

♯4001さん
マンフのギヤ雲台は良さそうですね。
昨日ネットで検索したら、クイックシューの受け（？）を切断してクイックプレートをネジ止めしてた人を発見しました。
　　

gda higashiさん
すみません説明が下手で。状況報告も少なすぎました。
後者、7D、レンズを加えて1.5キロ、しっかり固定するようにします。


guu choki paaさん
ﾊﾟﾝですね、もう解答してくださった方がいますね、ありがとうございます。

ｵﾐﾅﾘｵさん
ありがとうございます。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ系さん
L型プレートは僕も不安です。今回は検討から外しています。
しっかり止めるようにします。

てんでんこさん
三脚をあまり使用しないので基本から学びます。
でかいだけですが剛性はありますので頑張ります。

しんちゃんののすけさん
三脚座があるものは問題ないのですが、広角でお辞儀をしてしまうことがあり。
僕がしっかり付けてなかっただけかもしれません。


とりあえず、週末に紅葉を撮りに行きます。
その後にご報告いたします。

書込番号：16715471

[もとラボマン ２]

トムワンさん　返信ありがとうございます。

029mk2も使用していましたが　水準器が割れてしまったので　229プロヘッドに切り替えました。でも029mk2も強度があるので　問題ないと思います。

もしかしたら　雲台本体の問題より　独特な形のクイックシュー自体の締め付けが弱いのかも知れません。

自分の場合　クイックシューの2重付けには成りますが　ベルボンの回転防止機構付き　クイックシューを付け使う場合が多いのですが　ネジを目いっぱい締めると　縦位置問題なく出来ると思いますよ

書込番号：16715572

[松永弾正]

しんちゃんののすけさん
そんな感じです。
基本的にパ−ン棒なり、グリップなりが脚に干渉すると可動域が制限されますし、操作性も悪くなりますよね。
あと、僕は高確率で三脚使用ではリモートコードを併用しています。

書込番号：16715611

[トムワン]

もとラボマン２さん

画像載せました。
試しましたが、故意に動かそうとすると雲台029の六角形のシューと357プレートがずれて下向きになりますが、
通常の使用では問題ないレベルまで固定できました。
それでも不安感は拭えませんので、357は2個ネジ穴が切ってありますので、029のシューにもう一つ穴をあけて
2か所固定にすれば良さそうです。
357を付ける前提ですので、029本体と357を直付けの加工もさらにシッカリ感が出るかもしれません。
とりあえずは問題なく使用できることが分かり安心しています。

松永弾正さん
補足ありがとうございます。
僕も今回はリモコンを使用してみます。

書込番号：16716091

[トムワン]

予定していた昨日の「晴天の日光の紅葉」が曇天のため中止、縦撮りは出来ていませんが、３ウェイ雲台での固定は出来たので一先ず区切りを付けさせていただきます。

やはり理想はアルカスイス(タイプでいいです）のＬ型ブラケットです。
手持ちのマンフロットのクイックプレート３５７で縦に変換できればいいのですが。
あまり予算をかけられないし、かけたくない。
３５７のプレートの大きさがちょうど良い。
自作も含め、自己満足の線で動いてみようと思います。
景色はあまり撮っていなかったのですが、今後はいろいろなところに行きたいので、やはり安定感と素早さの両立を求めていきたいです。

皆様のアドバイス、本当に参考になりました。
僭越ながら、グッドアンサーを選ばせて頂きました。

書込番号：16730295

[しんちゃんののすけ]

松永弾正さん
ありがとうございます。個人的にはとても参考になりました。色々試してみます。

書込番号：16730740

[老いても童心]

ベルボンの雲台に右に倒して縦位置が出来る物が在る（サイドティルトハンドルを左右付け替えて）
これならば締まる方向なので緩まない。
http://www.velbon.com/jp/catalog/panhead/phd51.html

私は、クイックシュータイプの物を使っているが…
左に倒して使っても緩んだ事は無いです。（三脚座無しの100�o以上の望遠を持って無いので…）

書込番号：16785133

[トムワン]

老いても童心さん

コメントありがとうございます。
ベルボンのURL拝見しました。
先日、奥日光に撮影に行きましたが、ﾏﾝﾌﾛｯﾄ029MK2で縦位置で問題ありませんでした。
029mk2は左に倒して使いますが、緩みもなくレンズのお辞儀はありませんでした。

ただ･･･やはりＬ型ブラケットが理想だと思っています。
ﾏﾝﾌﾛｯﾄ357というクイックリリースアダプターを使用していますが、そのプレートを利用してＬ型にならないかを画策中です。
357はヨンニッパで使用しており、他の機材でも使用しています。
アルカスイスにすれば問題解決なのでしょうが、アルカに変更する予算があるならば、僕にはちょっとしたレンズが買える金額でして、プレートを変更することはありません。

来週にもう一度日光に行く予定です。
そのときも029MK2で縦撮りになります。

ありがとうございます。

書込番号：16788219

[たいくつな午後]

トムワンさん、こんにちは。

アルカスタイルを安く実現する方法を紹介します。
ただ私は持っていない製品なので、不都合が合っても責任は持てませんが。

まず雲台に付けるクランプですが、サンウェイフォトのものが安いです。
アマゾンで4,400円。
ネジ穴が3つ開けられているので、3か所とも止めれば固定できるかと。
http://www.amazon.co.jp/SUNWAYFOTO-DDY-64i-%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81/dp/B009EIQ41I

Lブラケットですが、キタムラネット中古でKirk7D用が出ています。
価格は9,800円。
http://www.net-chuko.com/buy/detail.do?ac=2147710106573#

併せて14,200円。
じじかめさん紹介の17,640円でも予算オーバーということなので厳しいかもしれませんが、eBayや海外の中古品まで調べて最安の組み合わせを選びましたので、これも出せなければアルカスタイルの実現は不可能です。
ところで予算はいくらまで出せるのでしょう。

今までの経緯を見てきて、
「故意に動かそうとすると雲台029の六角形のシューと357プレートがずれて下向きになります」
というのは絶対におかしい。
故意に動かそうとしても動かないのが普通です。
この製品も私は持っていないのですが、もしやクイックシューの二枚重ねをしているのでしょうか。
クイックシューはガタツキの原因になるものですので、それが原因なのかもしれません。
アルカスタイルなら強力に固定するので、そういったことはないのですが。

アルカスタイルの詳しい解説
http://www.rakuten.ne.jp/gold/studio-jin/sp06.html

アルカスタイルは三脚/雲台掲示板で有名で、そこでの定番は次のような製品です。

＜その1＞
雲台：アルカスイスZ-1　
クランプ：RRS　B2AS2
Lプレート：RRS　B7D-L
トータル7万円位
http://www.bhphotovideo.com/c/product/469908-REG/Arca_Swiss_801101_Monoball_Z1_sp_with.html
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B2-AS-II-M6&type=3&eq=&desc=B2-AS-II-clamp-with-M6-screw&key=it
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B7D-L&type=0&eq=&desc=B7D-L%3a-L-plate-for-Canon-7D-without-grip&key=it

＜その2＞
雲台＆クランプ：ハスキー3DKirkモデル
Lブラケット：Kirk　BL-7D
トータル5.2万円位
http://item.rakuten.co.jp/studio-jin/ht1504k/
http://item.rakuten.co.jp/studio-jin/bl-7d/

このくらいが標準的な金額でして、確かに高いのですがそれだけのことはあります。
コンデジと一眼レフの違い、キットレンズとLレンズの違いといえばいいでしょうか。
レンズ買うのを我慢して、アルカスタイルを買う価値は絶対にあります。
ましてや7Dや428のような高価な製品を購入できる経済力をお持ちなのですから、すぐは無理でも時間さえあれば予算は用意できるのではないでしょうか。
ボーナスだってあと1.5月ほどですし。

Lブラケットの中古なんてそうは出ませんし、ここに出したことですぐに売れてしまうのがいつものパターンです。
アルカスタイルに踏みきるチャンスだと思いますよ。

書込番号：16788766

[トムワン]

たいくつな午後さん
コメントいただきありがとうございます。
マンフ０２９の六角シューとクイックプレート３５７のズレに関しては解決しています。
マンフの六角シューのネジをしっかり締めることでズレは気にならなくなりました。
ただ、シューにクイックプレートですので不安はあります。


縦撮りに関して。
ヨンニッパでは三脚座がありますので、今回の質問は除外です。
他の広角・標準レンズでは、やはり１００％の信頼が出来るものではありません。
雲台０２９をシュー無しに加工してクイックプレート３５７をビスなどで直付けなどをしないと、この不安は拭えないでしょう。
ただ、景色をどのくらいの頻度で撮りに行くか、その中で縦撮りをどのくらい行うか？
そこを重点として考えると、直付けの優先順位は緊急の問題ではありません。
ましてや、わざわざアルカスタイルにしての恩恵が感じられるかはもっと優先ではない。
アルカは理想ですが、少なくとも僕にとっては今投資すべきものではありません。



＞コンデジと一眼レフの違い、キットレンズとLレンズの違いといえばいいでしょうか。
＞レンズ買うのを我慢して、アルカスタイルを買う価値は絶対にあります。
＞ましてや7Dや428のような高価な製品を購入できる経済力をお持ちなのですから、すぐは無理でも時間さえあれば＞予算は用意できるのではないでしょうか。
＞ボーナスだってあと1.5月ほどですし。

プランをご教示いただきました金額は、やはり僕にとってはレンズに費やしたいです。
もちろん、REALY RIGHT STAFF、サンウェイフォトとＫｉｒｋはかなり前から知っていました。
ですが、やはり予算よりはかなり高いです。
ボーナスはもらえる人もいればもらえない人もいます。多い人も少ない人も。
もらえても、カメラに費やせない人もいます。
余計にもらえたからって、優先順位の低いものを気軽に買うのも、僕の価値基準からは外れています。


いろいろと自身の愚痴っぽいことを記入してしまったようで反省しています。
ですが敢えてアップさせていただきました。


現在の僕の理想は、今自宅にマンフロットのクイックプレート３５７が２セットありますので、プレートを垂直に
溶接またはビス止めして、L型プレートとして使用することです。
以前にクルマが趣味だった頃の、金属に関する知識を最大活用するつもりです。
３５７プレートはヨンニッパ用にもう一枚追加します。
作業の費用、プレート１枚追加で5,000円ほど。
出せる予算はこのくらいです。
失礼いたしました。

書込番号：16793477

７DＭａｒｋ�Uに是非期待すること

[KS7D]

こんにちは。気まぐれ登場のＫＳ７Ｄです。
ここ最近７ＤＭａｒｋ�Uに関する話題が多いですね。
画素数や高感度性能もさることながら、私が是非欲しいのは
Ｎ社のＤ７１００に搭載されているＸ１．３クロップのような機能です。

テレコンを使わずに（つまりＡＦが効いて）Ｘ１．３というと
ＣａｎｏｎのＡＰＳ−Ｃで５００ｍｍなら、え〜と１０４０ｍｍですか？

純正の超望遠までは買えない私には、垂涎も垂涎！
Ｄ７１００の記事を見た時は、「やられてもうた！」の気分でした。
７ＤＭａｒｋ�Uには絶対に載せて欲しいですね！

ついてなかったら、乗り換えも頭の中をよぎります。
シグマがマウント交換サービスを始めるらしいし。（しませんけど。）

野鳥、航空機、レース等を撮っている皆様、如何でしょうか？

ところで野鳥を撮ってる時など、年配の大先輩方はフルサイズに純正の
４００ｍとか５００ｍｍ等を使ってらっしゃいます。
私の７Ｄ＋シグマ５０−５００ｍｍよりは、小さく撮れているはずなのに
引き伸ばせば、そちらの方が良く解像しているんでしょうね。（値段が段違いですもん。）

この辺りの話題も色々とお聞かせ頂ければうれしいです。
よろしくお願い致します。

書込番号：16700449

[東欧に住みたい]

キヤノンらしい7にふさわしいカメラを望む。

書込番号：16704829

[myushelly]

クロップ・・・好きなんだねぇ・・・
CANONさんは搭載しないと思うので、マウント替えが必至かもね。

クロップ、私はいらないけどね。
ファインダーの中に線が出て、その枠内がクロップ領域・・・被写体は小さいまま
これをテレコン代わり？　後で切って、構図も調整した方が方が出来がいいと思うけど。

エンジンの非力なカメラなら、クロップでデータを軽くして連写能力を上げる必要はあるカモですけどね。

シグマの50-500と純正の70-300Ｌを持ってます。
５ＤIIIに50-500をつけるのと、７Ｄに70-300Ｌをつけるのとで、見かけ上の画角はほぼ同じになります。
で、どっちを使うかといえば、明るければ、７Ｄに70-300Ｌをつけた方を使います。
連写も速く、色も解像もこっちがいいみたいだから。　結局フォーマットじゃなくてレンズかもね。
５ＤIIIに、70-300Ｌをつけてトリミング？　ISO感度が上がるとき以外はやらないですよ。

で、シグマは７Ｄにつけて換算800mmで使うことが多いです。大砲まで腕力も含めて回りません。


＞何かの本にゾーンＡＦの方が良いと書いてあったように思いますが

７Ｄでも、５ＤIIIでもゾーンは使いません。範囲が広すぎて欲しくないところにＡＦをもっていかれます。
５ＤIIIの「領域拡大周辺」は便利です。多点のメリットを享受できます。

７ＤII、近いところで出るのなら、高感度域の期待は７0Ｄ止まりかなと思ってます。フルサイズ同等にはいかないと思います。
やはり、ＡＦの多点化と、連写枚数の向上と、2000万画素なのかな。

書込番号：16705695

[… 彩 雲 …]

7D2に期待すること・・・そこそこのスペックでくるでしょうから、
やはり価格の安さ、これにつきますね。

ちょっと脱線しますが、アフターサービスの更なる充実に期待します！！！
ここで他社との差別化をもっと明確にして欲しいものです。

バッテリーや縦グリの共通化などもあれば嬉しいなぁ〜。
縦グリ一体との噂もありますが。

書込番号：16705932

[狩野]

　撮影状況が少し暗くても高速シャッターで野鳥など動物をぶれなく撮影したいので、現状より2EV ほどISO高感度が使えAFも5DMark�V程度を期待します。
　普段は1DXを愛用、しかし夏のシーズンは野生動物に近づく事が難しいので7D+500mmF4 の組み合わせが多いですね。テレコンバータではなくAPS-Cの7Dを使う事で、高速シャツターを使える事がとても便利に感じています。スレ主さん提案のシグマ50-500mmも昼間ならば便利ですが、夕刻など撮影条件が厳しいと少々つらいでしょうか。ですから7DMark�Vがより高感度に強くなるとスレ主さんにもメリットは多いと思います。

　ちなみに何故500mmF4なのかと云うと、使ってみると分かります。600mmF4はとても重く定点撮影以外は取り回しが大変でギブアップ、それで500mmF4に買い替えました。さらに近年キヤノンの超望遠レンズはとても軽くなり、ニコンユーザまで軽いとの理由で使いだしています。スレ主さんにも、お勧め致します。

書込番号：16706071

[KS7D]

阪本龍馬さん

いやぁ熱いですね。でも熱いご教示のお蔭でＸ１．３クロップ
に対する妄想（？）から解き放たれて気が楽になりました。
私の中ではもう整理されました。有難う御座いました。


myushellyさん

やっぱり、領域拡大ＡＦですか。
自分の考えも間違いではないようでうれしいっす。
いつか５ＤＭａｒｋ�Vの領域拡大ＡＦも体験してみたいです、。


狩野さん

アドバイス有難う御座います。
しかしＣａｎｏｎの５００ｍＦ４だと「ちょっとした中古車」レベルですね。
重さもシグマ５０−５００の１．９ｋｇに対して３．２ｋｇ。
性分から三脚で待ち受けよりも、ポールスタンド一脚で歩き回っての遭遇戦が
多い私には、取り回せるかどうかも気になりますが、５ＤＭａｒｋ�Vと共に
将来の夢として心に刻んでおきます。

高感度は高い方がいいでしょうが、野鳥撮影の時はどれくらいで撮ってるんですか？
ノイズが気になるのでせいぜいＩＳＯ１６００止まりです。（大体昼間ですが）


返信頂いた方々へ

一つづつ返せずにすいません。
私が７Ｄ�Uに抱いている思いと同じなんだなと思いながら読ませて頂きました。

７Ｄ�Uは出るでしょう！どんな姿で現れるか、自分に必要なのかどうかも含めて
じっくりと見させてもらうつもりです。
（まだ今の７Ｄを使い切っているとは言えないと思いますので。）

またよろしくお願い致します。

書込番号：16707438

[狩野]

>野鳥撮影の時はどれくらいで撮ってるんですか？

結局何をどう撮る、どんなイメージで撮るかと云う事になりますが、シャター速度を非常に気にしています。ぶれなくピタッと撮るには、小鳥ですと最低限1/1000 以上、白鳥、丹頂などでは1/500以上となるシャッター速度を維持できるISO感度（絞りは開放のF4)に設定しています。それでもISO3200が上限で、場合によってはあらが見えますね。このようなISO3200を使わざるを得ないような撮影条件では、純正超望遠レンズの良さが実感できます。

あと
>５００ｍＦ４だと「ちょっとした中古車」レベルですね。

　この意味が良くわかりませんでした。確かキヤノンの超望遠レンズは３年ほど前、リニューアルされたと記憶しています。

書込番号：16707702

[KS7D]

狩野さん

手前味噌な表現で失礼致しました。
８５万円位なので「ちょっとした中古車が買えるレベル」という意味です。
（あんまり風刺っぽく表現するのは良くないですね。）

８５万だと、う〜ん今の私には無理ですね。
それに「シグマの３００−８００ｍｍも買える」とか妙な考えも浮かんできますし（笑）

シャッタースピードとＩＳＯに関するアドバイス、参考にさせて頂きます。
でも３２００なら今の７Ｄでも対応可能ですよね。

今まで撮った写真を見返して、また勉強させて頂きます。有難う御座いました。

書込番号：16707802

[狩野]

KS7Dさん

>８５万円位なので「ちょっとした中古車が買えるレベル」という意味です。

ご趣旨了解です。わざわざレス有難うございす。

　話をスレッドに戻します。カメラ側でISO高感度が問題なく使えると、使用する超望遠レンズの絞り開放の値F2.8、F4、F5.6の差があまり気にならなくなってきますね。つまりスレ主さん愛用のシグマ50-500mmでも厳しい撮影条件で十分素晴らしい写真が撮れるようになると思います。その意味でも7DMark�Uには、ISO高感度性能のさらなるアップを期待しています。
　最近EF24-70ｍｍF4Lを使いだしていますが、その写りの良さにビックリ。6Dのレンズキットのレンズなどと内心小馬鹿にしていましたが、とんでもない間違いでした。多くの撮影状況で、SSはISO感度を変えて対応すれば良いので、開放値F4のレンズで十分使えます。とISO高感度が使える恩恵で、F4のレンズの良さも分かってきました。　
　とまあレンズは何もF2.8など明るいレンズばかりが良い訳でもなさそうで、この認識が広まるとレンズに過大な投資をする人もなくなるのでは、と考えています。
　もっとも、そうなるとF2.8のレンズが売れなくなるかも知れず、この辺はカメラメーカのジレンマでしょう。だったらF2.8のレンズに磨きをかけてF4では絶対に難しい写りを実現する、そんな方向にレンズ開発が進むとうれしいのですが。
　

書込番号：16708952

[KyuSyuJin]

>坂本龍馬さん

だれも突っ込まないので・・・。

>トリミングとは画像を小さくリサイズする事、

トリミング＝画像の上下左右を削って切り出すこと
リサイズ＝どこも削らず解像度を落とすこと

同じじゃないと思うんですが・・・。しかも、その次の

>するとそれをパソコンで全体表示させると縮小率が小さくなるだけ！
>縮小率が小さくなるんだからデカく見えるのは当然でしょ！

意味が分かりません。
リサイズは元画像の解像度を落としているだけなので、全画面表示したときに見える大きさは画面の大きさで決まります。ただdot by dotの等倍表示をした時に見える大きさは変わります。

つまり5184x3456の画像と小さくリサイズした2048x1365の画像を1920x1080の23インチFullHDディスプレイに全画面で表示したときに見える大きさは両方同じです。
そして、それぞれをdot by dotで表示させた場合は、5184x3456の画像の方がより小さな範囲を表示することになるため、大きく見えます。

トリミングは、元の画像の上下左右の削って画像を切り出すことです。
つまり5184x3456の画像の上下左右を削って2048x1365の部分を切り出した場合、同じディスプレイに全画面表示させれば元の画像は全体が表示され、トリミングした画像は切り出されば部分が表示されます（当たり前ですね）
リサイズと違って解像度は同じなので、dot by dotの等倍表示したときに、同じ大きさで表示されます。

>トリミングとはパソコンの設定と連携してたんだ

してません。
どこの受け売りかわかりませんが、もちっと素人にもわかりやすい解説お願いします。

ということで、dot by dotの等倍表示して綺麗に見たい人は、より解像度の低い画像を、より画面サイズが小さく、より解像度の高いディスプレイ、たとえば17インチ4kディスプレイとか（ないけど）を使用すれば、よりきれいに見えることになります。

もちろん、APS-Cはフルサイズセンサーの上下左右（に写るはずのもの)を無視して、中央部だけを切り出す、いわばトリミングと同じな事をしているだけなので、フルサイズで撮ってトリミングすればAPS-Cの必要性などないのです。

ただ、現行の7Dがこの価格なのはAPS-Cだからであって、フルサイズだったら同じお値段にはならないでしょう。

だから、7D2もAPS-Cなのであれば、いくらスペックが良くても初値で20万以下でなければ要りません。

書込番号：16710207

[天買地売]

あってる所もあるけど違ってくる。

フルサイズ（約35mm）センサーの画素数にもよるが、そのフルサイズセンサーの0.625倍（約で申し訳ない）の枠に、一般APS-Cカメラの画素数を2000万画素と想定した場合、同等の画角で撮影が出来たとしても、多くのフルサイズセンサー（D800は除く）は画素数て劣るので、サイズが違う同じ様な絵となる。（画素数が高ければ失うものもある）
その他、細かい事は山ほどあるがカメラの個性とする。

書込番号：16711664　スマートフォンサイトからの書き込み

[Porsche Carrerra]

スレ主さん、こんばんは。
Canon RumorsにmkII絡みのネタがまた出ていたので、引用しときます。

" Canon EOS 7D Mark II
We’ve heard a bit of talk recently about the follow-up to the EOS 7D. The same sort of time frame is still mentioned, an announcement in Q2 of 2014.

One suggestion is the 7D Mark II will become a bit more video oriented. So beyond a “pro” APS-C camera, it will also be highly desirable for the videographer. The camera as such will also retail well above the EOS 70D.

We’re also told any follow-up to the EOS 7D will get a new sensor and not use the 20.2mp sensor that is found in the EOS 70D."

(要訳)
" 最近、mkIIネタがまた小耳に入ってきた。 発表は2014年第二四半期(4〜6月)。
mkIIは更にビデオ機能重視になりそう。 新しいセンサー搭載で70Dに搭載の2020万画素センサーは使わない。"


ウ〜ン、ワタシ的には画素数は増やさんでいいから、高感度と連写性能を上げて欲しいんだけどなあ。。。

書込番号：16711895

[KS7D]

狩野さん

レンズ性能とボデイ側の高感度の向上。
互いに追いかけっこのような状態になるのですかね。

ただシグマのズームで、純正単焦点に近い絵が撮れるようなったら
高い投資をした方々には「何それ？」ってことになるでしょうね。
（そう簡単にはいかないと思いますが）

でも技術は確実に進歩するはずですから、どんなボデイやレンズが
登場するのか、腕を磨きながら楽しみに見ていきたいと思います。


KyuSyuJin さん　　天買地売 さん

トリミング、クロップに関する専門的な書き込み有難う御座います。
じっくり読んで、勉強させて頂きます。


Porsche Carrerra さん

情報有難うございました。
ビデオ機能ですか。個人的には納得のいく写真を撮るのに精一杯で
動画機能にまでは関心がいかない状態ですが。

どんな内容になるか「フタが開く日」を楽しみにしています。

書込番号：16712026

[mauihi]

高感度性能、AF精度、AF速度、画質
等の向上
速度は電圧アップで1D並にククッと
動いてもらいたいです

クロップについては所有機に着いてますが
野鳥撮影でも全く使わないので
私は要らないかな

書込番号：16717809　スマートフォンサイトからの書き込み

[KyuSyuJin]

>天買地売さん
>カメラの画素数を2000万画素と想定した場合、同等の画角で撮影が出来たとしても、多くのフルサイズセンサー（D800は除く）は画素数て劣るので、サイズが違う同じ様な絵となる。（画素数が高ければ失うものもある）

そうですね！APS-Cでの1.6倍が有利に働く望遠域で、画素数が必要かどうかはその人判断ですが、広角域での解像度ならフルサイズではその全域を使用した撮影が可能なので有利になります。

どちらがいいかは人それぞれ。現行の7Dを使用している自分としては、APS-Cであれフルサイズであれ、これ以上高価なカメラは必要ありませんし、魅力もありません。よりコストパフォーマンスの高いカメラが欲しい、それだけです。

書込番号：16719571

[俺のポッキー食べたの誰？]

7D2を心待ちにしている一人です。
基本的には5DMK3のAPS-C版にして欲しいですね。
初期の値段は7D同等。

欲を言えば、
�@高感度ノイズ対策。5D3よりも1段か2段上げて欲しい。(現行7Dと比較すると4段？）
�AISO-Auto時の低速シャッター限界設定の幅を広げて欲しい。
�B測距点、AI追従性能は5D3同等
�C連続撮影速度は、Jpeg+Raw同時撮影で8枚/秒以上。

個人的には、画素は1800万のままでもいいです。何よりもISO感度のノイズ耐性が上がってくれれば
暗闇の中でも絞れたり、写真表現に幅が広がるので、それを期待しています。

5D3ユーザーなので、5D3以下の動体追従性能だと結局使わなくなってしまうので
5D3以上になる事を切に願います。

書込番号：16719882

[PETSHOPBOYS]

7D2をの登場をイライラしながら待っている方は、程度の良い1D4中古を買えばイライラが収まるのでは？

書込番号：16721195　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

７Ｄ�U
本当は１Ｄ系のＡＰＳ−Ｃ版を期待
でも実際それは無理だと思うから（商業的に）
１Ｄ系みたいなＡＰＳ−Ｃ　　フイルム時代のＥＯＳ−３みたいな

が希望

でも実際は現７Ｄと５Ｄ�Vの中間くらいの機種になっちゃうんだろうな

書込番号：16721205

[KS7D]

皆様

２．３日仕事が忙しくて、返信できずにすいませんでした。

クロップに関する、浅い認識を払拭して頂きましたし
超望遠レンズに関するアドバイスも頂いて感謝です。

７Ｄ�Uについては画素アップもさることながら、高感度性能の
向上に期待したいですね。

出てすぐ買うか、値段が落ち着くのを待つか実物を見てからの
お楽しみですね。
それまで今の７Ｄに失礼の無いよう使い込んでいきたいと思います。

有難うございました！

書込番号：16725940

[三島ビューティ]

7Dユーザーです。終了したスレですが，面白そうなので，便乗させてください。

SONYから安価なフルサイズミラーレスがでましたね。暫く待てば10万円くらいに
なりそう。この価格帯でだされると，キャラクターが異なるとはいえAPS-Cで初値
17〜18万円と予想される7D2は登場が難しくなったと感じています。なんとか登場
してほしいものですが。

前から気になっていたことがあります。フルサイズとAPS-Cは原理的に面積の違い
から，感度性能は1.3段の差があるはずなのですが，5D2や5D3,6DユーザーがRAWでも
2段程度の差を感じているらしいことです。これらのセンサーをAPS-Cサイズで
切り出すと800万画素。画素数がすくないほうが，配線面積がへって光の取り込み
面積が増えるだとか，アンプのノイズが減るだとかのメリットがあるのではないか
と思うのです。もし，18Mセンサーとフルサイズの22Mセンサーとで面積あたりの
S/Nが同じといいきれるくらい18Mセンサーが優秀ならば，そのままフルサイズ化
して46M画素として4年前に商品化できたはず。レンズの要求解像度はAPS-Cの18Mと
同じなので，そっちを出すなら，こっちも問題ないはず。DIGIC4×2なら3枚/秒は
出せただろうし。当時はD800Eはなかったから，画質さえよければ商品価値はあった。
でも，出さなかった。いや，だせなかった？

だから，今の技術でセンサーを8Mで出してみてほしいのですよ。フルサイズとの
差が1.3段に縮まるのではないかと期待するわけです。現行のAPS-C機より高感度
がよくなるのではないでしょうか？

書込番号：16740862

[gda_hisashi]

三島ビューティさん

その通りだと思います

フルとかＡＰＳ−Ｃとかｍ４/３って受光素子の大きさで昔で言えばフイルムだと思うんですよね
フイルム時代はコンパクトにポジだったり高額1眼レフに安いネガだったり自由に使えた訳で
今は高性能フイルム（受光素子）は高級カメラでしか使えませんんて感じだと思います

大きく「伸ばさないよ」とか「ｉｓｏ２５６００とか使いません」とかいろいろな方がいると思うので
個人的には８００万画素でもよいけど例えば１２００万画素くらいでだしたら
相当焦点距離あたりのボケ以外はフルと遜色ないＡＰＳ−Ｃモデルが出来たりして

それでデータ量が小さくなると撮影時やその後のハンドリングは凄く良いかと思います

画素数は二の次で撮る機能（動体ＡＦとか連写とか耐候性）優先の方とか
例えばモータースポーツ？
動体は撮らないし（ＡＦも要らない？）連写もしないじっくり撮りたい方とか
例えば三脚での風景？

多岐に渡ると思うので
ｍ４/３もａｐｓ−ｃもフルも同じ土俵で勝負してフルフルと言われるより
各々多少ベクトルを変えて進んで欲しいです

書込番号：16743060

7Dmark�Uを待つか、今7Dを購入するか

[タッチフジイ]

現在60Dを使用してます。
航空写真が主な目的ですが、今一つフォーカスが甘いような撮影が多く満足できてません。
70Dを購入したいのですが、発売されて4年ほどたっているために、mark�Uを待った方が
よいのか非常に悩んでいます。
アドバイスお願いします。

書込番号：16670538　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

高感度いらなそうなので、今 7D でもいいと思いますよ。
次のイベントが先か、7D2 が先かで決めてもいいかも。

書込番号：16670907

[自然が１番]

		４０Ｄでもそんなに変わらない。

僕も４０Ｄと７Ｄで旅客機を撮ってますが、６０Ｄと比べてもそんなに変化は感じられないかも知れませんよ。

昼間なら良いですが、夜になると７ＤもＡＦ甘くなりますし(笑)

７Ｄ�UのＡＦが５Ｄ�Vや１Ｄｘと同等のものを積んでくるなら７Ｄ�Uの方が良いかも知れませんが、高感度とかは、どうなんでしょうね？

まだ発売も決まっていない機種なので・・・
僕には分かりませんが、５Ｄ�Vを買われた方は、飛行機写真が撮りやすくなったと絶賛でしたよ。

書込番号：16670931

[日本武尊命]

7Dmark�U、おそらく最低15万あたり
1D系ボディという噂もあるくらいなんでスペック次第ではそれ以上の金額が必要です。

そこはクリアできています？？？
もしくは認識しています？？？

すでに優秀なカメラはあるワケですし、待つのは自由ですが金額面をクリアできないと意味ないです。
6D買えちゃう値段だし7D+レンズだって買えちゃいますよん。

書込番号：16670995

[タッチフジイ]

皆さん、大変貴重なアドバイスいただき、ありがとうございました。
全体的に7Dの購入は少し待って、7D�Uまたは5Dなどの上位クラスを狙った方が良さそうですね。
ありがとうございました。

書込番号：16671025　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

失礼ながら、ブレているとフォーカスが甘く見えることがあります。

三脚使って撮ってもフォーカス甘いんでしょうか？

7DIIは、相当の確率で半年以内の販売だと思っています。
なぜなら、消費税が4月から上がるから。

たかだか５％ーー＞８％に上がるだけですが、気にする人は
気にするでしょう。メーカーとしても、顧客に訴えやすいし・・・。

書込番号：16671089

[星ももじろう]

いつまでも待ってると変えませんよ今が一番あすはまた新技術であすの一番
買いたい時が決めどきです

書込番号：16671154

[たどり着かなくても雨降り]

はじめまして。

レンズ構成が分かりますが、ボディよりレンズを買い増すのもありと思います。

無理でしょうが、7D�UはAPS-Hで発売して欲しいです。

書込番号：16671175

[りゅう＠airborne]

今持ってる60Dと5D3の二台体制にするのがオススメ、ついさっき撮れたやつを。

書込番号：16671210

[マリンスノウ]

航空機撮りということは、かなりの長玉でも殆どが無限遠での撮影になると思いますが、それでピントが外れるなら、

ピントがずれている可能性がありあす。

ならば、一度レンズと共にメーカー送りにして診てもらえば、治るったと思います。

技術的な問題なら、手ブレ・被写体ブレが要因ではないでしょうか？

まずは、メーカー送りで一度点検してもらうのが良いと思います。

書込番号：16671535

[じじかめ]

＞ 7Dmark�Uを待つか、今7Dを購入するか

それが問題である！

書込番号：16671726

[さくら印]

間違いなくAF性能わぁ7Dの方がいいよーv(｡･ω･｡)ｨｪｨ♪

書込番号：16671746

[myushelly]

＞ただ動体以外は、きっちり撮れているのでフォーカスが遅いからかなーとも思われます。
＞全体的に7Dの購入は少し待って、7D�Uまたは5Dなどの上位クラスを狙った方が良さそうですね。

なんか自己解決されちゃったみたいですが・・・
そのピントが甘く見える件も我慢して使い続けるおつもりで？

静物がキッチリ撮れるというのなら、カメラの問題ではないです。
それでも、一度チェックはしてみられる方がいいと思いますが・・・

まず疑わしきは、シャッター速度の遅さによるブレだと思うのですが・・・
高速移動体を高速シャッター速度で撮影するとき、ピントが合っていさえすればサーボ能力の比重は割と少ないと思います。
さらに、飛行機のように無限遠に近い距離の被写体なら、サーボによるレンズ移動も少ないですし、被写界深度も深めなので、
それがピン甘の原因にはなりにくい気もしますが・・・
高速移動体を望遠レンズで撮影する際は、
レンズの焦点距離によるブレに対するマージンをシャッター速度で稼ぐ方が良いと思います。
シャッター速度が高速で、更にブレているのなら・・・カメラを振り回し過ぎかも・・・かホールドが甘いか・・・

飛行機を撮るために、今70Ｄに出せるお金があるのなら、私は７Ｄにします。
正直、７Ｄを使っていると、70Ｄは頼りない・・・70Ｄはバリアングルとか動画とかに魅力のある機種かと思います。
７ＤII・・・待つのもいいけど、へたすると初値は７Ｄの倍のお値段以上になるかも・・・
それが落ち着くのは、またその先になるけど・・・

＞5Dなどの上位クラスを狙った方が良さそうですね。

え？　飛行機を望遠で捉えたいのに５Ｄ系にするの？
1.6倍換算がなくなるから、かなり被写体が小さく写っちゃうけど、レンズを買い増し？
安めに上げて、SIGMAの50-500のテレ端が、APS-Cで使う70-300mmのテレ端相当だけど・・・でかくて、重くて、写りも・・・
現時点でフルサイズはないと思うなぁ・・・

書込番号：16672073

[KyuSyuJin]

あまあま	ちょーあま

>ただ動体以外は、きっちり撮れているのでフォーカスが遅いからかなーとも思われます。
そのため動体に強い7Dが良いのかと考えている訳です。

どのような設定で撮ってるのかわかりませんが、手振れの可能性もありますね。
自分は割と絞る派なので、けっこうブレブレ連発します。

AF関連の設定がいろいろあるので、これに関してはまだまだ吟味中ですね。

書込番号：16672355

[JTB48]

どんな工業製品でもそうですけど最新版が最良なのは言うまでもありません。ただデザインは好き嫌いがあるので「あの時買っておけばよかった。」なんてあるかもしれません。カメラはキヤノンT90以降（スタイルに関しては）殆ど進化してないので7D2とか待たれたほうが良いですね。私も7Dで頑張っていますけど5D3位は欲しいです。
フォーカスが甘いのはどなたか仰っていますけど、手振れかもしれませんね。一度点検をしてもらったほうが宜しいかと？

書込番号：16673077

[けちけち太郎。]

スレ主様。　こんにちは。

６０Ｄをお使いとの事ですが、同機種は発売開始から、

まだ３年しか経過しておりません。　巷間４０Ｄと

歩留りが同じとの意見の７Ｄに入れ替えても、期待したほど

変わらないのではないかと思います。　ここは購入から

５年経過するまでぐぐっと我慢すべきだと思います。

あと二年の辛抱ではないですか。　そのころきっと出てますよ。

凄い機械が。

書込番号：16676292

[横道坊主]

他の飛行機撮りの人達と仲良くなって、自分のカメラで撮ってもらえば？買い換えはその後で…

書込番号：16676454

[銀塩おやじ]

スレ主さん
こんにちは

60Dの事は分かりませんが、6Dと7Dで動き物（主に近場の飛行場）の撮影練習をしています。
最初は、スレ主さんの仰る通りピンの甘い写真やボケボケのカットばかりでした。
レンズやカメラの性能を疑ったり（笑）
但し現在は、以前よりピンの来てるカットが増えました。
シャッタースピードの工夫や、構え方の工夫で改善されつつあると思っています。

書込番号：16676802

[トムワン]

今さらかもしれませんが・・・。

スレ主様の撮影した「アマい画像」を見ないことには、皆様も想像の域をでないですよね。

ただ、静止画は問題ないのならば、ピント調整の必要はなさそうです。
ＡＩサーボが動いている途中でシャッターを切ってるとか。
飛行機は撮らないのですが、コアジサシという池の上を何十分も飛び回ってる鳥をサーボで撮る時は
サーボの動きを確かめながらシャッターを切ります。

やはり画像を見ないと。

書込番号：16678819

[レスノート]

７Ｄ使用していますが、私は�Uを待ちます。

待てなければ、Ｋ-３でしょう！（これも発売は１２月？）

現行７ＤのＡＦは、歩留まりが悪いので、お勧めしません。

書込番号：16685976

[S6010D20D30D]

もしかして、60DはAFマイクロアジャストメントが付いてないから？
って落ちかな。
もしそうであれば、カメラボディとレンズをSCに持ち込んで調整してみると
カメラなのか腕なのか良くわかると思います。

書込番号：16700256

Eye-Fi

[神押し]

CFにEye-Fiをかませたいのですが使えますか？

書込番号：16657729　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

一応使えるみたいですが、7DはCFなのでアダプター使用になります
ググルと参考になりそうなサイトが見つかります
http://blog.rx75.com/2012/11/01/eos-7d-and-eye-fi/

書込番号：16657791

[kawcam]

他の方の書込みにもある「EXTREME CF アダプター UDMA TYPE II SD / SDHC から
CF 変換 アダプター」を使って、「Eye-Fi Pro X2 16GB Class10」を7Dで使用してます。
とりあえず転送出来てますが、動作が保証されるものではありません。

もし気になる点を挙げるとすれば伝送距離でしょうか。カメラ本体から1〜2mも離れると、
電波はかなり弱くなるように思います。一度接続が切れてしまうと再接続にも時間がかかります。

書込番号：16659326

[panpacapan]

私も「EXTREME CF アダプター UDMA TYPE II SDを使っています。
Eye-Fiはdocomoで、タブレットに転送していますが、問題なく
使えています。

転送速度は高画質で1枚7秒前後、最低画質で2秒前後です。

転送中７Ｄ側でオートパワーオフ、スマホ側で省電力モード
になると接続が切れます。

画像を選んで転送できれば最高なのですが、接続すると、
無条件で一生懸命転送し始めます（笑）

アダプターの当たり、はずれもあるかもしれないので、
自己責任と言うことで・・・。

書込番号：16664703

[1976号まこっちゃん]

僕はDELOCKのを使ってます。
たまに書き込みエラーになるのはアダプタが悪いのかSDが悪いのか不明です。
あと、バッファフルになってからの書込みは非常に遅いです。

あくまで動作保証外なので普通のCFも持っておいたほうがいいですよ。

どのカメラでもそうですが、Eyf-Fiはシャッター半押し(AFや測光)すると通信を切断しますので
常にシャッターをきるような環境だとすぐに転送されないので注意です。
僕は転送させるためにオートオフを回避しようとシャッター半押ししてしまいますが…ｗ

ちなみにRAWはソフトなどがないとほとんど表示できないので、RAWは＋JPEGにしてJPEGだけ転送させると便利です。

書込番号：16667003