EOS 7D EF-S18-135 IS レンズキット のクチコミ掲示板

室内の撮影でのベストな設定を具体的に教えてください。

[お出かけ好き家族]

７Ｄボディ＋タムロンB003のレンズを付けての撮影です。
初心者で、他レンズは持っていません。

室内で、動きのあるショーや、演技、体操などのステージでのショーの撮影をよくします。
室内ではフラッシュは禁止になっています。

この様な状況で撮影するに為に、お勧めの設定を教えてください。

自分なりに、Pモードで、測光モード変えたり、ISO感度変えてみたりするけど、
ブレ画像や、暗い画像が多くなってしまいます。

もちろん、明るいレンズを購入するのがとりあえずのベストだとは思ってますが、
金銭的に余裕がないので本体の設定での対処方法を教えてください。

書込番号：10985839

[ｄｅｎｋｉ８]

ステージの照明の具合などにもよるでしょうが。

Ｐモードなどでは暗いとシャッター速度が自動で遅くなってしまいますから
Ｔｖモードにして、動きによって変りますが、１／１００〜２５０位にして
後はISOオートで撮って見てはいかがでしょう。
測光モードはスポットでもよいのですが、衣装の色などで大幅に変化してしまう
事もあるので、そんなときはＭモードで撮ったほうが安定して撮影出来ると思います。

添付の画像は７Ｄではなく、Ｘ３＋B003でのＡｖモード？での撮影です。
『撮れれば良い』程度だったので、設定とかは適当でした。
このときは結構明るかったので、シャッタースピードがそれなりに上がってますね。

書込番号：10985918

[さすらいの「Ｍ」]

＞お出かけ好き家族さん

無理です。

暗い望遠レンズで高速ＳＳを使う場合、高感度設定にしても露出不足になるのは、光量が不足しているからです。

もし、どうしてもと仰るなら、手動で更にＩＳＯ（感度）を上げるか、ＲＡＷで撮ってＤＰＰで明るさを調整するか、です。
または、静止している場面のみを低速ＳＳで撮るかですね。

ですが、どちらも見難い画質になる可能性が大です。
どうにかして、明るいレンズを手に入れることをお薦めいたします。
明るい望遠レンズは高価なので、１００Ｆ２や２００Ｆ２．８�T型の中古レンズを探してみては如何でしょうか？
トリミング前提で撮れば良いと思います。

書込番号：10985987

[さすらいの「Ｍ」]

＞お出かけ好き家族さん　

すみません。補足いたします。

被写体が近くであれば、５０�oＦ1.8（９千円以下）でトリミングというのもありですね。

それと、ＲＡＷ＆ＤＰＰの件ですが、露出不足を承知で、態とアンダー（−２段位）になる様にＳＳを高速に固定します。
それをＤＰＰで補正するのですが、ＤＰＰは±２段までしか対応していませんので注意が必要です。
でも、これは救済措置と考えてくださいね。
あまり積極的にお薦めできる方法ではありませんので．．．
（カラーバランス・階調が崩れます）

くわしくは、ＤＰＰのマニュアルなどをご覧ください。

書込番号：10986026

[カメラ補正4段]

かなり難しいですよね、暗くて動きのある被写体を撮影とのことですので、
SSを稼がないと被写体ブレも多そうなので皆さんが言うように、
まず明るいレンズでSSを稼ぐ事に集中してみて、
その後段々と色々な方向で設定してみてはいかがでしょうか？
触っていくうちにどうすればどうなるのかが見えてくると思います。

書込番号：10986523

[お出かけ好き家族]

denki8さん、さすらいの「Ｍ」さん、カメラ補正4段さん　

丁寧なコメント有難う御座いました。

とりあえず、シャッター速度などを調整みてもう一回チャレンジしてみます。

それで駄目なら、ソフトで、補正とかも考えてみますね。

今のレンズでは厳しいようですね。単焦点も考えて見ます。

書込番号：10986980

[mt_papa]

＞この様な状況で撮影するに為に、お勧めの設定

被写体ブレしない SS をまず優先し、その SS を実現できるまで ISO を
上げることくらいでしょうか。

書込番号：10987418

[9年選手]

お出かけ好き家族さん、こんばんは。

今ある機材でどうにかしようとする姿勢は嫌いじゃないです。（笑）
タムロンB003というレンズは使ったことがありませんが、高倍率ズームでF値が大きい事などから想像するに、日差しのある屋外向けタイプだと思われます。

タムロンB003でよく使う焦点域の単焦点レンズを、思い切って買うしかなさそうです。
手始めにEF50F1.8�Uなんて安いですよ。

書込番号：10987585

[ナイスプレイ]

その用途なら，EF85mm F1.8 USMはいかがですか？
いいですよ。
私は，室内スポーツ撮りで重宝しています。

シグマからF1.4が出るそうですが・・・。

書込番号：10988023

[＃４００１]

既に閉められた後ですが・・・失礼いたしますm(__)m

基本的に、カメラの構造的に、室内（光の少ないところ）でストロボを焚かずに動くモノを撮影する事は「無理」です。

なぜなら・・・写真が写るためには「時間」が必要で。。。
昼間の屋外の様に眩しい位に光が豊富に有る状況ならば・・・その豊富な光を一気にドバッと撮像体（フィルムや撮像素子）へ当てる事で、短時間で光を感光する＝映像を写真に写す事が可能で・・・
瞬きするよりも速いシャッタースピードを使って、動く被写体でも「静止」して写す事が可能になります。

逆に、室内の様に光が乏しい状況ならば・・・チョロチョロと少しづつしか、光を当てる事ができませんから・・・じっくり時間をかけて感光させないと、映像が写真に写ってくれません。
つまり・・・感光時間が短いと、露光不足で真っ暗な写真になってしまいます。。。

この光を感光させている時間内に被写体が動いたり、自分の持っているカメラを動かしてしまうと・・・その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。これが「ブレブレ写真」です♪
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
カメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。

つまり・・・光の少ないところ＝室内では、時間をかけて（シャッタースピードを遅くして）撮影しないと露光不足になってしまうので・・・「ブレブレ写真」になるのが当たり前と言う事です。。。だから・・・「無理」なのです♪

これを無理矢理なんとか撮る方法が・・・
1）明るいレンズを使う・・・
「明るい」と言うのは、「写真が明るく写る」と言う意味ではありません。
レンズの口径が大きく、絞り（F値）が大きく開く＝光を沢山カメラに取り込める＝シャッタースピードを速く出来る（光の量が多くなるほど短時間で感光できる）と言う意味です。
2）ISO感度を使う
フィルムの時代なら・・・室内で動くモノをノーフラッシュで撮影すると言うのは、一般的なアマチュアでは「不可能」＝撮影を諦めねばなりませんでした。（高感度フィルムと現像時に増感するテクニックを知らなければならなかった）
デジタルになって、発光禁止で撮影するとなんとなく室内でも明るく撮れてしまうのはこの「ISO感度」を自由に使えるようになったからです。
ISO感度と言うのは・・・ドーピング剤みたいなもので（笑
カメラ君をドーピングして、光を敏感に感じちゃう♪体にしちゃう♪
つまり・・・少ない光でも速く逝っちゃう♪身体にする事で（下品な表現でごめんね）。。。
短時間で感光する事が可能になる＝速いシャッタースピードが使えるようになる＝室内で動いているモノが撮影できる可能性が出てくる。。。という便利な機能です。

ただし・・・ドーピングには副作用が付き物で（笑
ノイズと言う副作用が発生します。。。
この副作用をどこまで我慢するかは・・・あなた次第です♪

室内で動く被写体を撮りたかったら・・・
明るいレンズを使って・・・ISO感度でドーピングするしか無いのです。。。

それで・・・「最適な設定」・・・ってのは誰も教えられません(^^ゞ
何故なら・・・簡単な小学生でもわかる算数問題に例えると。。。
５＋５に設定すると・・・必ず「１０」って答えの写真が写る訳ではないからです（笑

「１０」という答え（被写体の明るさ）が有って・・・初めて５＋５で撮影するか？７＋３が良いのか？？１＋９で挑むか？？？・・・って事を考えるのがカメラの「設定」でして。。。
「１０」って答えが先に分からないと・・・「最適な設定」＝公式は導けないんですよ^_^;

つまり・・・その撮影する現場へ行って・・・一発撮影して「答え」を見るまで。。。
誰も「具体的な設定」をアドバイスする事は出来ませんね？
答えは「１０」とは限らないのですから・・・「７」だったり「１５」だったりするわけですよ（笑

残念ながら・・・ダイアルとボタンをココとソコに合わせるだけでは・・・撮影できるようにはならんです(^^ゞ

ご参考まで。

書込番号：10988758

[お出かけ好き家族]

mt_papaさん、9年選手さん、ナイスプレイさん、＃４００１さん
丁寧なコメント有難うございます。

みなさんのコメントと共に、自分なりに勉強して、少しでも、綺麗に撮れるように
頑張ってみます。皆、１眼暦は私より長い見たいで、凄く参考になります。
この価格コムに以前から質問しようか迷ってましたが、こんなに親切な人達が沢山いるとは知りませんでした。私はとにかく、7Dを色々と自分なりに触って見なければ判らないと思い、購入後、５ヶ月程、自分で頑張ってみました。ネット上で勉強したり、友達に聞いたりと色々しました。ここにも先生方が沢山いると思うと凄くうれしいです、今後も是非、アドバイスくださいね。単焦点レンズも検討してみたいと、思ってます。

書込番号：10989658

[Juniperjones]

-室内で、動きのあるショーや、演技、体操などのステージでのショーの撮影をよくします。
室内ではフラッシュは禁止になっています。

フラッシュがダメなら、やはり明るい単焦点f1.2-2ぐらいのレンズが必要となってきますね。あとはノイズの少ないカメラ選びでISO6400でシャッター速度を最低でも1/100程にするか(レンズの長さに合わせて）、あとはマニュアル設定で露出を決め、RAW撮影で後処理で明るさや露出を適度に調整する事でしょうか。。

わたしも暗い所での撮影は多いのですが、マニュアル撮影で、露出を１段アンダーで撮影しても、Raw撮影でも後処理でなんとか調整できています。　マニュアル設定での撮影はどうですか？

書込番号：10989929

AFマイクロアジャストメントはどの程度の効果がありますか？

[クールJP]

純正ではないズームレンズを２本（トキナー１１〜１６、タムロン１８〜２７０）持っていますが、Ｘ３のボディでＡＦでは、いずれも常にはジャスピンになりません（Ｐオート・中央１点ＡＦ）。
純正のキットレンズでは、ボディが１８ｍｍ域を５０ｍｍと認識していたため、キャノンＳＣに送り、ほぼ満足できるレベルに修理してもらいましたが、今はタムロンＳＣにレンズの調整を出しているところです。

７Ｄならば自分で調整できるようなので、実際にご自分で調整をされた方の話を聞かせていただけませんか？
個体差によるエントリー機の宿命と考え、AFマイクロアジャストメントの機能がある７Ｄの購入を考えております。

書込番号：10961169

[10Dマッキー]

クールJPさん

AFマイクロアジャストメントは確かに調整効果は有りますよ、補正値をレンズごとに記憶してくれるのですからね。

ただし、高倍率ズームレンズなどではワイド・テレの各々の端で補正値が違ってくるのをどうするかが問題です。また、単焦点レンズでも距離や絞りでも変化するレンズも有るのでピント精度に拘るならメーカーにての調整がベストな方法なのはこれまで通りです。

11-16の超広角などは、おそらくご自分でAFチェックをしてもどこがピント面か分からないので余程の事がないと気にする必要はないでしょう。

タムロン１８〜２７０ともなるとどのズーム域で、どの程度の絞りで合わせるかは難しい事になりそうですね。そもそもこんな超高倍率ズームでジャスピンを期待するのは少々無理があるかと思います。

書込番号：10961256

[SPY SHOOTING]

こんばんは。

自分も過去にマイクロアジャストで調整を試みましたが、純正で+3程度、タムロンで補正+15を超えた物もあり、そのレンズとボディーは初期不良扱いにしてもらいました。

さすがに、ボディーでも狂ってて、レンズも狂ってるっていうのは使い物にならず…
キャノンもすぐにOK出してくれましたし、タムロンも渋々ですがOKしてくれました。

マイクロアジャストで素人(カメラの技術者じゃないという意味で、、)が補正出来る範囲は限られていると思います。。

壁面などに、定規などを貼りつけて、三脚固定、絞り開放、フォーカスは中央一点、ISO感度200、手ぶれ補正OFF、WBはマニュアル、そして、斜め45度から定規の特定の数値を撮影するとだいたい分かります。

ただ、斜め45度で5cm以上の補正が必要な場合は、もう個人では設定出来ない範囲だと思います。


中古でよくあるのですが、B&Hなどで買われて、初期不良に出せない人がよく新品同様で流しています。。

自分が遭遇したのは、大阪駅内にあるカメラ屋さんで中古レンズ(新品同様ランク)を買ったところ、定規上の補正が8cm必要になり、翌日そのボケボケ写真を見せると、メーカーに送るからカメラごと出してくださいとのことでした。。

購入時にも、ピントが甘いような気がするのですが…ということを店員さんに言っていて、家で確認して、おかしければ返品もOKという話にもなっていたのですが、いざ返品の話を出すと、、光源がオカシイからでしょとか、、単に手ブレでしょ!!と言われ、、挙句の果てには『君みたいな若造が1週間くらいカメラなくても問題ないでしょ!!』と言われ、、仕事に使っているので、代替機の話を出すと、渋々返金しましたが…

もちろん2度とあのお店は使いません…


話が反れてしまいましたが、素人が補正出来る範囲はプラスマイナス5くらいだと思います。
それでも、、慣れていなければ半日仕事で、日中が潰れてしまいます。。

書込番号：10961305

[titan2916]

完璧なAFの精度を上げたいならレンズとボディーをセットでキヤノンSCに持ち込むしかないでしょう。

書込番号：10961516

[キャノＰ]

AFマイクロアジャストメント

高速で移動する動体を撮影するときに、フォーカスポイントとは別のところにジャスピンにする為、あえて前ピン・後ピンに設定するという高度なテクニックにも使えるようです。

書込番号：10961611

[クールJP]

10Dマッキーさん、さっそくの返信ありがとうございました。

調整効果はあるが、超高倍率ズームほど難しいわけですね。
望遠域ではほぼ良いのですが、広角側の風景などでピンボケが出てしまいます。その時、実際には２５ｍくらいの距離なのに、距離目盛りは∞を通り越して最端まで行っています。
純正キットレンズの距離認識不良が治れば、タムロンも解決するかもしれないと思っていましたが、駄目でした。
教えていただきありがとうございました。

SPY SHOOTINGさん、こんばんは。

教えていただいたのと似たような方法で何度かテストをしています。
ご自身も苦労されたようですね。詳しく教えていただきありがとうございます。大変参考になります。
７Ｄの購入を考えてはいますが、今しばらくの間はどこが悪いのかを追及したいので、テストを繰り返したりメーカーとのやり取りをしたりしながら、改善に向けて焦ることなく進めたいと思います。

お二人ともありがとうございました。

書込番号：10961695

[クールJP]

titan2916さん、ありがとうございました。

そういう選択肢もあることを頭に入れておきます。


キャノＰさん、ありがとうございました。

そういう使い方もありましたか。勉強になります。

お二人ともありがとうございました。

書込番号：10961740

[ｈｏｔman]

EOS 50DとTAMRON AF18-270mmの組合せで、以前に似たようなスレッドがありました。
結果はレンズメーカー製の高倍率ズームは余り期待できないのでは、という事でした。
御一読ください。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111139/SortID=9811136/

書込番号：10961871

[クールJP]

ｈｏｔmanさん、ありがとうございました。

長いスレッドなので、じっくり読ませていただきます。
参考になりそうな情報があるように思われます。
教えていただきありがとうございました。

書込番号：10963992

[mt_papa]

単焦点向けの機能なのかなぁとも思います。
ＳＣが近ければ、ＳＣに出すのが楽ですね。

書込番号：10964396

[EF-L魔王]

　僕の場合、ピントが少しでもズレていたら、マイクロアジャストはほとんど使わずに、さっさとSCに出します。

　なぜなら、マイクロアジャストしても、元々がズレているので、アジャストした分、無理してて画像に影響が出ないか心配です。

書込番号：10967081

[doss]

私もSCで調整する方に一票です♪

レンズとボディはピントだけではなく光軸ズレの問題もありますので〜(^^ゞ

書込番号：10967261

[クールJP]

mt_papaさん、EF-L魔王さん、dossさん、ありがとうございます。

ボディとキットレンズはキャノンＳＣへ出して帰って来て、ほぼ満足できる結果（少し前ピン）ですのでいいように思えるのですが（もう一度ＳＣへ出すかも）、残りの問題は、

�@ＡＦ時のタムロンの、広角域での不安定な挙動（今、ＳＣに出しています）
�AＭＦ時のトキナーの、∞マークを超えた最端外に∞の本当のピントがあるのではないかと思われることです（普通の写真はＡＦでも綺麗に写る）。

トキナーで星野写真も撮る目的がありますので、�Aには困ります。
実際の試写を繰り返したいのですが、天気に恵まれず、１度試写したのみです。

以上の理由で、少しずつでしか動けないでいます。
返信をいただき、ありがとうございました。

書込番号：10968634

[光る川・・・朝]

SPY SHOOTINGさん

あらま、「八百屋さん」でトラぶっちゃったんですね。
ま、粘って返金を勝ち取って正解だったと思います。
キヤノンＳＣでも「え、あそこで買っちゃったんですか」と昔は顔をしかめられた店です。

今は私もよく利用しますが、値札に惑わされず、自分の目で判断することにしています。
「新品同様」が実際帰ってよく見たら「とても新品とは思えない」ことはあたりまえですし、
一見無印で「美品」とだけ書いてあっていかにもよさげですごく安いなぁ、と思ったら隅っこに「※」が書いてあり、
「これ見せて」といってよくよく話を聞いたら「外観は美品なんですけど、レンズが曇ってますけどね」と
ボソッと明かしてくれたり。

使い方を誤らなければ、あのお店も品揃えもよく便利なんですが、使い方を誤るととんでもないものをつかまされます。

ご注意の上、賢くご利用ください。

横レス失礼いたしました。

書込番号：10973762

[クールJP]

テストと試写を繰り返して、星像を見ております。
試写例はトキナー１１ｍｍ域、ＭＦ∞マーク位置、Ｆ２．８→Ｆ４、露出１５秒での例です。
今後、ポータブル赤道儀を使い、様々な絞り、ピント位置で、点像で試写します。
当分は試写になりますので、ここの質問は一度閉じさせていただきます。

お答えいただいたみなさん、本当にありがとうございました。

書込番号：10988350

ボディやレンズ、バック、三脚などご意見ください。

[もうすぐ新米ママ]

初めまして♪

ヤマセミを撮影しております。
現地で仲良くなったお爺さんのテントに入らせてもらい、
30DとEF300mmF4ISとテレコンでヤマセミを撮影しています。
たまにアカショウビンも撮りに遠征したりします。

30D購入後、3年間、
同僚とのランチ代を節約し、
毎月のお給料とボーナスからコツコツ一生懸命貯めたお金と、
社会人になってから貯めてた貯金で、
やっと大望遠レンズシステムを組む予算が確保出来ました。

２年後、彼の海外赴任が終了する予定で、
２年後、結婚する予定です。
結婚したら、家計を切り盛りしないといけないので、
思い切っていいものを買おうと考えてます。


現地で知り合った方々は、
皆さん、最初廉価ズームやサードパーティーの望遠レンズや、
廉価三脚から入っていきましたが、
のめり込むにつれ、結局、下取りにだし、
高い機材に行き着くそうです。
そんな様子を見てるので、結婚前に、思い切って、
最初からいいものを揃えておいた方が結局安上がりになると思っての相談です。
ごめんなさい前置き長くて（＾＾；）

まず、ボディーは、7Dと1DMark4で迷ってます。
予算的にはどちらでも大丈夫です。
Mark4は、私には猫に小判かな？って思ったりもします。

レンズは第一候補に、ロクヨンIS、第二候補にEF800mmf5.6L IS USM。
ほとんどヤマセミしか撮らないので少しでも開放F値が明るい方が助かりますし、
飛び物を撮ってますので、焦点距離よりも、明るさを取ろうと考えてます。
1段F値が違うので、シャッタースピード倍違いますよね？
この考え方はあってますでしょうか？

でもEF800mmISの方がいいよという意見があれば忌憚なくアドバイスお願いします。

あと、雲台(ザハトラーかマンフロット)や三脚(ジッツオの三型か五型)、ブラインドなどヤマセミ撮影にお勧めのグッズあればご紹介ください。

カメラは7Dでも、Mark4でもどちらでも予算つきます。
レンズも、EF600mmF4ISでもEF800mmF5.6ISでも予算的には大丈夫です。

三脚は15万位まで、雲台は20万位まで、ブラインドなど備品関係で5万程度。

あとカメラバックも模索してます。ブラインドを片手で持って、ロープをつたって5m程、崖を降りるので、出来ればカメラを装着したロクヨン（EF800mmIS）と三脚が入る、
レンズリュックも探してます。

バードウォッチング時代含めると10年近くヤマセミと向き合ってます。

撮影フィールドは山間の渓谷で、ある程度車で行けます。車を置いてから、平坦な林道を300m程度歩き、そこから5m程度急斜面をロープをつたい降りた河原が、撮影フィールドです。

最初で最後の大きな買い物ですので、
質問以外のアドバイスでもいいので、お願いします。

すぐに返信は出来ないかも知れませんが、カメラ、レンズ、バック、三脚、雲台、ブラインド他、アドバイス宜しくお願いします。

ちなみに、私は30台前半で大学時代は、水泳をしていて、
体力と力は男性に負けません（＾＾；）

未来の旦那様は、週の半分は出張する仕事で、
私が鳥さんを撮影しに行く趣味を理解してくれてます。
また彼の趣味はバードウォッチングで、
結婚後も時には一緒に鳥見に行けると思います。
（彼は見るだけで、写真撮る趣味はありません）
でも、金額は知らないので、結婚前に買おうと目論んでいます。

すぐ返信は出来ませんが、皆さまアドバイスお願いします♪

書込番号：10902304

[10Dマッキー]

もうすぐ新米ママさん

かなり具体的かつ経験をふまえたご質問で好感が持てます。

順番に行きますと、結婚前の思い切った決断と言う事を前提に

>のめり込むにつれ、結局、下取りにだし、高い機材に行き着くそうです。

仰る通りですね。

>レンズは第一候補に、ロクヨンIS、第二候補にEF800mmf5.6L IS USM。

ロクヨンはハチゴローとの比較において（ユーザーには申し訳ないですが）、予算が許せば迷う余地無く却下です。どんなに新米ママさんが体力・腕力に自身が有ってもレンズ単体で5.4kgは扱いきれる物では有りません。（握力60超の私でもゴーヨンの3.9kgを扱うのに年齢と共に厳しくなり筋トレは欠かせません）

持ち上げたり、三脚にセットする時に耐え切れずに落としたりしたら泣くに泣けませんね。その点ハチゴローなら4.5Kgで何とか扱えるかも知れません。

次に、1D4か7Dかを考えると7Dにハチゴローは大きく撮るには最高でしょうが、飛び物をと考えると大き過ぎると今度はフォーカスがし難くなるので、ゴーヨン+7D、1D4+ハチゴローの組み合わせが良いと思います。（この場合もフォーカス精度は当然1D4が上だとは思いますが、止まり物でライブビュー合わせなら大差なしですね。

雲台と三脚については、鳥撮りの皆さん（長大重厚がお好きなようなので）ジッツオ５型+マンフ516とかが多いですが、ロクヨンをはずして考えるとマンフ503とジッツオ３型（私はジッツオ５型・ベルボン730・630にマンフ503・アルカZ１を使い分けていますが）で十分と思います。

コツコツ貯めたお金で結婚前に思い切り悔いの無い選択･･･が主旨なので（思い切り過ぎても重過ぎる物は後々ただの粗大ゴミになる）レンズはハチゴロー・カメラは1D4+7D・雲台はマンフロット503HDV・三脚はジッツオ5541がズバリお勧めです。雲台で大幅に浮いた分をカメラ２台にしましょう。

カメラは国内で、レンズ・三脚はあそこの海外通販が良いと思います。

書込番号：10902607

[melbo]

私は鳥撮りは範疇ではなくたまに追いかける程度ですので参考になるようなアドバイスは出来ませんがＡＦについてのみ気づいたことを申し上げます。

ハチゴローを選択するのであれば１Ｄ４はお勧めしません、８５６＆７Ｄもしくは６００ｆ４＆１Ｄ４が良いと思います。

１Ｄ４のＡＦセンサーは主にｆ２．８より明るいレンズでクロスとなります。中央に関してのみｆ４でもクロス測距となります。
対して７Ｄは全点５．６でのクロスが可能です。しかしながらそこは価格の差です。全てのＡＦ点で７Ｄが優位とはいきません。
ただ、ｆ５．６レンズでの中央一点での低輝度下の追従は７Ｄの方が良いようです。

他のフィールドでの使いまわしを考え、また三脚等の対加重から来る総重量差を考えるとゴーヨン＆１Ｄ４辺りが落としどころに思えますが・・・(^_^)/~

書込番号：10902734

[torakichi2009]

もうすぐ新米ママ さん　今晩は、はじめまして。

羨ましい悩みですね。
私は昨年から冬場に鳥を撮りだした新米ですので、参考になるかどうか。
7D+328or456、5D�Uor20Dをサブで使っています。

レンズとの組み合わせも有ると思いますが、7Dと1D�Wは比べ物にならないと思います。
1D系を狙って貯金してたのですが、7Dの発売と同時に購入して使っています。
7Dには何の不満も有りません。それまでの機種と比べても満足しています。
1D�WはSCで試してみましたが、別次元です。
やはりものが違うという感じです。
資金が大丈夫なら、後ネックになるのは重さだけではないでしょうか。

レンズはどちらも未知の世界ですが、856の方がいいのではと思います。
640も新型が噂されていますが、856は軽さとその写りの良さはレンズ板を見ればわかります。
他の機材も考えれば軽い方がいいのでは。

どちらにしても自分の納得する機材を選んで撮影楽しんで下さい。

馬鹿の戯言はスルーしましょうね。

書込番号：10902960

[くわニイ]

もうすぐ新米ママさんはじめまして私もヤマセミばかりを撮影しています。私のシステムは1D4と7Dのボディにゴーヨンで撮影しています。撮影距離にもよりますが1D4とロクヨンがベストだとおもいます。1D系と７Dでは精度とAF速度にさがありますよ。昨シーズン1D3での撮影のヤマチャンの画像の貼ります。参考になれば、1D4はこれよりもAF精度が上がってます。飛びものは7Dより楽に撮影できますよ。

書込番号：10902980

[TOCHIKO]

僕も鳥撮りメイン（と言っても近場だけですが）ですが
書かれてある通り、結局、行き着くところは決まっています。
1D4＋856で決まりです。ヤマセミなら尚更。
この組み合わせなら他には一生、目もくれないでしょう（笑）
サブに30D＋サンヨンも持っているととても便利です。身近な鳥は。

書込番号：10903295

[thomyorke]

私は本格的な鳥撮りはやったことがないので、あくまで素人意見になりますが｡｡｡

ボディは1D4がよいと思います。
7DのAFも50Dまでの中級機に比べるとかなり良くはなっていますが、時々「えっ！？なんでこの状況でAF迷うの？？？」というような挙動を起こすことがあります。
（私は航空機撮影をメインにやってますが、低輝度でも低ｺﾝﾄﾗｽﾄでもない被写体なのにAFが迷ってシャッターチャンスを逃したことが何度かあります）
条件の良いときは1D系に負けないレベルのAF精度と追従性を発揮しますが、撮影条件が悪くなるほど1D系との差が開くと思います。
また、7DのAPS-C 1800万画素はやや無理し過ぎな印象があり、相当光の条件が良くないとすっきりしない描写になるなぁ･･･と感じています。
どうしてもAPS-Cの1.6倍の望遠効果が必要！というのでなければ積極的に7Dを選択する理由は見当たらないと思います。
レンズに関してはボディが1D4となると、7Dに対して望遠効果が少なくなるのでハチゴローか？と考えたくなりますが、1D系で開放F5.6というのは1D4のAFシステムを活かしきれないので、ロクヨンの方がいいかもしれませんね｡｡。（35mm換算 780mmで焦点距離が足りるかどうかが問題になりますが･･･）
ただし、画質的にはロクヨンよりハチゴローの方がいいみたいですね。
なお、スレ主さんの選択枝には入っていませんが、私ならEF400mm F2.8L IS に×1.4 と×2.0 のテレコンにします。
これだと、400mm F2.8，560mm F4，800mm F5.6 とレンズ3本分の使い分けができますので♪(*^-^)v
（ヤマセミ撮影には400mmなんて短すぎて使う機会がないのかもしれませんが･･･）
テレコンは、理論上 多少の画質低下は招きますが、マスターレンズがキヤノン超望遠単焦点レンズの中でも最高画質と評価の高いヨンニッパであれば、その画質低下量は実用上ほとんど問題にならないレベルだと思います（マスターレンズがショボイと画質低下も激しいですが･･･）。
ハチゴローを買う予算があるのなら、その差額で7Dも買えちゃうので、サブに（もしくは1.6倍の望遠効果が必要な時用に）買っておくといいかもしれませんね。
あ！あと、キヤノンの超望遠単焦点は近々リニューアルされるのでは？といった噂もあるので、その辺の情報もしっかりチェックしておいて下さいね！
http://digicame-info.com/2010/01/2010-7.html

三脚・雲台・バッグについては知識がないのでアドバイスできません。ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ

以上、まったくの素人意見ですが、何かの参考になれば･･･

なお、ここまで書いておいてなんですが、やっぱりどういったシステムがベストか？はスレ主さんと同じフィールドで長年撮影されている諸先輩方（テントのお爺さんetc.）に訊くのが一番だと思います。

ではでは。

書込番号：10903507

[Dr.T777]

定番のフィールドの環境が判りませんが予算もあるようなら

本体　１Ｄｍ４　私は１Ｄｍ３と７Ｄとの併用ですがやっぱりココって時の安定感が違います。

レンズ　ロクヨンＩＳかなぁ〜〜〜　本体はともかくレンズはフィールドに大きく影響するので少しでも明るい方をと考えてこちらにしました。

雲台　ザハトラーＤＶ８Ｓボールがφ１００のタイプ、もう少し予算があるならＤＶ１２Ｓをお薦めします。
マンフロットなら５１９クラスが良いと思いますが高評価なのはザハトラーですよね。

三脚　GITZOの５型のシステマティック カーボン6Xシリーズが良いと思います。

その他細かな物はフィールドの皆さんを参考にそろえるのが良いと思います。

最初からこんなシステムで組めるなんて良いなぁ〜〜〜〜
とは言えそれが一番資金も使わない方法ですよね・・・


自分が納得できる作品をいっぱい撮れる様に頑張ってください。

書込番号：10903667

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞思い切っていいものを買おうと考えてます。

３００ｆ４の１．６倍で被写体を追える腕ですからね〜。
それも３年も鍛錬されたあとですし・・・
廉価ズームからのステップアップとは事情は大きく違うわけでして
私も危うく初心者マークに困惑するところでした（笑）

３００の次は６００って自然な流れでしょうからね。

購入されたら河川敷にでも行ってＭＦの練習をすることをお薦めします。
カヌー程度の速度でピントを追いかける訓練をすれば、いざファインダーから
主要被写体が消えてもそれほど慌てずに済むと近所の６００使いのジジィが
言っております（笑）

書込番号：10903736

[daybreak 2005]

ヤマセミ

かなりの投資額ですね！
すごく羨ましいです。

でも、いいものを思い切って買う。
その考え方は「僕は」正解だと感じています。

本当に上手い人は、どんな機材でもそれなりに工夫して、
凄い写真を撮るのですが、
僕なんかは、腕を機材のせいにして、散々、買い替えてしまいました。

ボディは、鳥の場合、賛否両論あると思いますので、他の方にまかせるとして、
ヤマセミを今後もメインの被写体に考えているならば、
僕はロクヨンをお勧めします。

僕はキヤノンの場合、サンヨンからゴーヨン、ゴーヨンからロクヨン。
そしてロクヨンからハチゴローとへ買い替えました。
が、結論から言うと、ハチゴローで撮れて、ロクヨンで撮れないヤマセミはないです。
またロクヨンで撮れて、ハチゴローで撮れないヤマセミもないです。

ヤマセミは警戒心の強い野鳥ですから、
全国でも京都府の有名なダム以外では、
ブラインドに入らずに撮影するのは困難です。
（ある程度の解像感を出す前提です）

ゴーヨンとロクヨンがそれ程画角が変わらないのと同様に、
ロクヨンからハチゴローへ変えても、それほど画角は変わりません。

それよりも、ヤマセミを10年間追いかけているなら、
生態をよく御存知だと思いますが、
圧倒的に、光の十分回らない朝の撮影が多くなります。

f4とf5.6とでは、シャッタースピードは倍違います。
僕は、ロクヨンへの出戻り組ですが、
1DMK4の高感度を持ってしても、少しでもシャッタースピードを稼げる、
ロクヨンをお勧めします。
釈迦に説法かも知れませんが、
山の朝の渓谷は暗いですよ。

いっそ、ブラインドでの撮影が必須な鳥ですから、ヨンニッパという手もあります。
（僕はヨンニッパの買い足しを考えてます）
ブラインドやテントなどに入っていると驚くほど近くまで来てくれます。

誤解のないように、一言。
ハチゴローは、猛禽類などある程度大きく、
警戒心がヤマセミ程ない鳥の撮影には、
世界最強だと感じました。

あと、バックですが、
僕はこの1年位、Kinesisというアメリカ製のレンズリュックを使っています。
フードを装着したまま入りますし、軽いし、しっかりしています。
ブログに紹介してますので、スレ主さんバック探しているならご覧になってください。

書込番号：10903781

[なる☆]

1D4+ロクヨンかな・・・。428+1.4xってのもありかも。

重さ云々は個人の感覚なので、カメラ屋とかレンタルとか、最悪ペットボトルとかで試してみてください。私は友人（私の師匠ですｗ）の1D4+428を背負ったときに「こいつは不用意に背負ったら腰を痛める・・・」と実感しましたｗ。

でも、女性でも平気でこれくらいのセットなら振り回しているかたもいますから、問題ないと思います。

三脚とか雲台は、やっぱり鳥撮キャリアの長いかたに聞いたほうがいいでしょうね。

書込番号：10903811

[濃い茶大好き]

初めまして、昨日EOS1D�Wと７D、二台購入いたしました。
こちらもヤマセミばかり10年ほど、撮影しております。
その経験から言わせて頂きますと、最適のレンズは、
ヨンニッパが正解です．まさに↑に書かれております、
なる☆様のシステムが最高なんですよ。上手く撮られている方はみんな是です。
止まりものはテレコン噛ませば充分です。
でもやっぱり鳥は飛んでいる姿を撮影しないと意味ないです。
自分の方に飛んでくる時、確実に追えるのは
このぐらいのレンズが最適なんですよ。
６００や８００で飛びものを追い続けることは、
はっきり言って、白いヤマセミには不可能です。
自分も６００使っていて何度も後悔しました。
是非、これからをお考えの方は４００ｍｍをお勧めします。


で、板違いかも知れないですが、ヤマセミを１D�Wで飛び物撮られている方、
インプレッション知りたいので、よろしくお願いいたします。

書込番号：10904738

[ゼロヨンマン]

生まれてくるであろうお子さんの写真を撮るには1DMk4の方が画質は良いでしょう。だけどレンズが長すぎますね。笑　（50Dと1DMk3を比べた時、高速連写機なのに画質が50Dよりかなり良いのに気が付きました。1DMk3は50DよりCMOSの面積が大きいのに画素数が少ないので余裕があるみたいです。ただしトリミングは苦手です。1DMk4は15MPですね。）

自分の思う最高の機材でたっぷりヤマセミを撮って、次の趣味をお子さんにしましょう。だけど自分で子育てをしながら子供の写真を撮るのは至難の業なので、旦那さんに撮ってもらうように今から相談しておくと良いでしょう。一応標準的なレンズとストロボも買っておいた方が良いでしょう。

書込番号：10905002

[ホワイトマフラー]

最近鳥をはじめて妻に警戒されています。
経験がものを言う世界のようですね。
856+1D4+7Dかなあ、なんて思っていたら
428+1D4なんですね、ちょっと意外です。daybreak 2005さんのご意見が大変参考になりました。小型レンズシステムから大型レンズシステムに移行ですので三脚もバッグも雲台も変えなければいけないですから大変ですね。私もこんな大人買いやってみたいです。

54位でいいやなんて思っていると、甘いといわれそうですね。

興味があるのでスレヌシさん、鳥撮りの皆さんに質問させてください。今は1D3or7D+34or328ですのでもしかするとスレヌシさんの後を追いそうです。

Q1.ところでテント爺さんのお勧めは何ですか？
Q2.なんでヤマセミしか撮らないんですか？（鳥の本を読んでいるとワシとかタカ、ツル、赤い鳥、青い鳥、ハヤブサ、アカショウピン、カワセミにハマってる人もいる様子）
Q3.なんでそんなにヤマセミに投資できるんですか？（一度ヤマセミに遭えると分かるかもしれませんが、、）

書込番号：10905069

[大猿子]

私は、野鳥撮影をしています。基本的にブラインドの中に入って撮影しています。
だんだんと深みに入っています。
この写真は、５０Ｄと８００ｍｍで撮影しましたが、シャッタースピードあがりませんでした。
現在は、７Ｄを購入しています。野鳥撮影は、出来るだけ望遠が欲しいと思って、６００ｍｍ
から８００ｍｍを買い足しました。現在は、もっぱら８００ｍｍです。
カメラは、毎年ＩＳＯの感度のいいものがどんどん出てきます。
野鳥撮影中、あまりにも近いところでは、カメラのシャッター音で逃げられてしまいます。将来、シャッター音がなくなるものが出てほしいと望んでおります。
ちなみにこの写真は、巣づくりの場所を探しているところです。この場所で営巣しませんでした。残念。なぜならバス釣りの方が来るので違う場所を選んだようです。以前にバスがいない池だったので残念です。
本題にもどり、私は、レンズは、備品と思い・・・本体は、消耗品と思って購入しています。
６００ｍｍレンズも手ぶれが４段リニューアルする？

書込番号：10905277

[さすらいの「Ｍ」]

参考にならないかも知れませんが、．．．以前、４００�o／２.８とエクステンダー×1.4をニコンＤ３で使用されているご老人が、ハクチョウを撮影されていたのを見ていた時の様子を観察して感心したことがありましたので、お話したいと思います。

三脚は、大型カーボンで、雲台はジンバル式（バードウォッチングでは当たり前？）、レンズとカメラの総重量が５ｋｇ以上になり、もはや一脚でもフレーミングが安定しない超望遠域では、ぶれない三脚＆スムーズな雲台調整が、快適な撮影と直結するんだと思います。

４２８＋エクステンダー×1.4＆１Ｄ�W＆ウィンバリー製雲台＆カーボン三脚

これなら、後に、ご家族の写真やお子さんのスポーツ撮影でも、超望遠撮影が楽しめるような気がします。

書込番号：10906700

[daybreak 2005]

スレ主さん

補足です。
10年ヤマセミと向き合っているというご経験をもとに、
ロクヨンを薦めさせて頂きました。

恐らく、ヤマセミの生態などに詳しいという前提です。

通常は、ゴーヨン買って、
「もっと大きく撮りたい！」という動機で、
ロクヨンにいきつきます。
で、正直同じフィールドで撮ると、
「大して画角変わらないな。。。」
となります。
で、ハチゴローが発売されると、
「もっと大きく撮りたい！」という動機で、
ハチゴローにいきつきます。
私がそうでした。でも、ロクヨンから比較しても、
「大して画角変わらないな。。。」
となります。

結局、人間の悲しい性で、ヤマセミやカワセミに魅了されると、
結局レンズはいきついてしまいます。

明るさ（F4 600mm）か、焦点距離（800mm)の長さ。
どちらか究極を買っておけば後悔しません。

さて、キヤノンで一番高感度がいいと思う1DMark4でも、
暗部ノイズ（ヤマセミの場合、暗い背景が多い）を考えると、
ISO1600位までが上限だと感じてます。
（明るい場所でのカワセミなどはISO3200も使えます）
（普通のスナップなどノートリならISO6400も使えます）
が、こと暗い背景が多いヤマセミとなるとISO1600が限界と思います。

そうすると、F4とF5.6のF値の差（シャッタースピードで倍）は大きいと、
思ったので、ロクヨン薦めましたが、

どなたかの意見で、ヨンニッパとテレコンのセットを薦めておられましたが、
ヤマセミ限定なら、僕もヨンニッパ薦めます。
（ブラインドから撮るという大前提）
恐らく、トリミングしてもヨンニッパで解像しない距離なら、
ハチゴローでもきちんと解像しない距離と思われます。

あと、動きもの撮る時に、
胴体部分が短い程振り易いです。
ハチゴローよりは、ロクヨン。
ロクヨンよりは、ヨンニッパです。
（レンズの振り易さ）

但し、ヤマセミ以外の鳥も撮るし、動きもの余り撮らないなら、
ハチゴローをお勧めします。

書込番号：10908932

[もうすぐ新米ママ]

皆さま、
とても親切にアドバイスありがとうございます♪
一人ひとりに返信したいですが、
週末ゆっくり返信しますので、
まずは、何件かピックアップしてかきます。

thomyorkeさん
ヨンニッパという選択肢考えてませんでしたが、
そういう選択肢もありかな？って思いました。

私がEF600mmF4を第一候補にあげたのは、
明るさを優先してのことです。

朝の時間帯はF値が一段違えば、倍ちがいますので。

まずブラインド入らないとヤマセミは逃げますので。


daybreak2005さん
アルバム拝見しました♪
とても綺麗なヤマセミの写真堪能しました。
EF800ｍｍもお持ちなのですか！？
あと、バックの紹介とても参考になりました（＾＾）



ホワイトマフラーさん
Q1.ところでテント爺さんのお勧めは何ですか？
EF６００ｍｍを薦めてました。

Q2.なんでヤマセミしか撮らないんですか？（鳥の本を読んでいるとワシとかタカ、ツル、赤い鳥、青い鳥、ハヤブサ、アカショウピン、カワセミにハマってる人もいる様子）
年に1回程度はアカショウビンも撮りに行きますが、ヤマセミに魅了されてます♪

Q3.なんでそんなにヤマセミに投資できるんですか？（一度ヤマセミに遭えると分かるかもしれませんが、、）
どの鳥にもない魅力をヤマセミは持っています。一度実物を見ると、感動しますよ！


さすらいの「M」さん
１D4の板でもありがとうございます。

ちょっと今日は時間ないので、ここまでですが、
週末ゆっくり返信させていただきます♪

引き続き、何でもいいのでアドバイスお願いします。

書込番号：10909074

[ロナとロベ]

こんにちは。

＞30DとEF300mmF4ISとテレコンでヤマセミを撮影しています。

私もこの組み合わせでした。(被写体は違いますが）

予算的に安くなりますが、レンズはゴーヨンと３２８で、カメラはお好きな方をお勧めします。

４２８・ロクヨン・ハチゴローは重すぎます。
飛行機にも持ち込みにくいですし、撮影場所への移動がしんどい。
手持ちは厳しいです。（体力ではなく腰に来ます。）
基本ゴーヨンで、山とか長時間歩かれる時は３２８がいいです。

三脚は荷物になりにくいジッツオの３５４０か３５４１、雲台はマンフロットの５０３。
でもこの組み合わせだとゴーヨンぎりぎりらしいです。
ロクヨンならいざ知らず、８５６は大型三脚にジンバル雲台が必要かと。
バッグは、カメラとゴーヨン(ロクヨン・４２８でも）をつけたまま入るＬＯＷＥＰＲＯ（型番不明）が便利です。
ヨドバシでも、フジヤカメラでも売っている定番です。

カメラは７Ｄと１Ｄ３を使っていますが、今は７Ｄばかりです。
ゾーンＡＦの中央が飛びもののときのお気に入りです。
１Ｄ４は使ったことがありません。
飛びものでも、導入の方が難しいので、ＡＦは来たらもうけもの位にしか考えていません。
だから余計に、ロクヨンとハチゴローは導入が難しいのではないかと思います。
とまりもののときは、ゴーヨンでダブルテレコンＭＦで結構撮れます。
(本当に体力に自信がおありなら４２８が一番かなとは思います）

カメラについて大雑把な言い方ですけど、重くてもピントをシビアに決めたければ信頼の１Ｄ、３０Ｄと変わらないとりまわしでレンズの着脱も楽な７Ｄ、しかもゾーンＡＦ付き。
出てくる画は自分なりには差を感じません。

いかんせん素人なものでたいした情報もございませんが、書かさせていただきました。

書込番号：10909172

[daybreak 2005]

サンニッパもいいと思います！

バック参考になって良かったです。

書込番号：10909429

[もうすぐ新米ママ]

みなさん、いろいろアドバイスありがとうございます♪

ボディは、7Dにしました。バッテリーグリップも同時購入します。
レンズはほぼEF600mmF4LISUSMに傾いています。


ちょっと本業が忙しくてなかなかネットと向き合う時間がありません。
すみません。

おひとりおひとりに御礼したいところですが。。。

ボディは７Dで決定したので、
今後は、EF600mmF4LISUSMの板にて、レンズの相談と、
三脚や雲台などの相談をしたいと思います。

書込番号：10944888

夜間撮影時のポイントを教えて

[長２]

夜間撮影，イルミネーション撮影など殆ど撮ったことがないので，撮り方のこつをお教えてください。

書込番号：10980492

[明神]

三脚、レリーズはありますか。レリーズがない場合はセルフタイマーで撮りましょう。

ISO 100、絞り優先モード、F8、で撮影してみて、暗ければ露出補正を+1。

それでも今ひとつならさらに露出補正をかけてください。

書込番号：10980647

[しの字]

あまりアップで撮るとスカスカになるので、ちょっとひき気味で撮った方が
きれいに撮れます。

書込番号：10980701

[＃４００１]

コツは、三脚とレリーズを使う事です(^^;

無ければ…橋の欄干や手すり等を利用して、カメラを「固定」する事。
セルフタイマーを使う事。

です。

絵文字の夜景モードでも綺麗に撮れますよ♪

書込番号：10980766

[ちょきちょき。]

イルミの撮影で人が多く、三脚が使えない場合のときなどは手持ちで撮影するのですが…
ISO感度を上げて2秒セルフタイマーを使います♪

書込番号：10981349

[ｈｏｔman]

手ぶれ補正つきの明るいレンズでISOを上げると手持ちでも結構いけると思います。

>絵文字の夜景モードでも綺麗に撮れますよ♪
ないと思います。

書込番号：10982138

[ぬこまっしぐら]

自分も夜景を撮りたくて試行錯誤してますが、なかなか設定が決まりません。

＞絵文字の夜景モード
7Dにあれば、楽なんですが・・・（ｒｙ

書込番号：10982279

[＃４００１]

あ…7Dでしたね(^^;

ならPvモードでどーぞ
シャープに撮りたかったらプログラムシフトでF8〜F11位に絞れば良いし…

玉ボケ作りたかったら、絞りを開放にすりゃ良いし…
※但し…ボケを作るにゃ少々コツが有りますけど(^^;

夜景撮るのにISO感度は要らないと思う…
わざわざノイジーな写真撮ってもシャーナイ♪

祭りとか？…風俗を写すなら…いざ知らず。

手振れ補正をズル賢く使うのは有りです♪

書込番号：10982342

[1976号まこっちゃん]

手持ちならIS付きのF2.8ズームレンズ、またはF1.4辺りの単焦点。

三脚ならバルブモード、ミラーアップ、レリーズケーブル、F8で明るさにより露光時間を変えて撮るといいとおもいます。あとクロスフィルターがあると幻想的になりますよ。三脚使用の場合は周囲の状況をわきまえて周りの邪魔にならないようにしましょうね。

書込番号：10983191

[mt_papa]

高感度は使わず、ISO100 ＋ 三脚、できればレリーズ。なければ 2s セルフ
タイマーでも。ミラーアップも。

書込番号：10984019

[TSｾﾘｶXX]

40D＋キットレンズ　高速連写手持ち撮影	ウエストバックに三脚を固定して連写	三脚＋レリーズ使用	相手が動いてくれると楽な事も(手持ち撮影)

長２さん

　気軽に撮るなら、高速連写で何枚も撮れば真中に手ブレ無しの写真が撮れます。
失敗写真が量産されても消せば良いだけの話です。
ＵＰ写真は全て絞り優先で、明るさに応じてサブダイヤルでマイナス補正しています。
じっくり構えられる所なら三脚＋レリーズが一番です。

書込番号：10984125

[＠るーじゅ]

１、三脚立てる
まぁ基本ですが手ブレ補正OFFを忘れずに。シャッター押すときの振動が不安なら２秒セルフタイマーも活用。

なお、三脚立てるときは人の流れをよく見極める。通行の邪魔にならなくても座って見てる人の視線遮ってる人って結構見かけますので。


２、ISO感度は必ず固定
オートにしておくと動きまくるので必ず固定。撮影意図によっては必ずしもISO100でなくてもいいと思います。


３、点光源を撮るなら絞り値変えて6枚くらい撮っておく
LEDイルミとかの点光源は絞り値によって光り方が違ってきます。6段くらい分けて撮っておけば後で選べますし描写特性の違いを知る勉強にもなります。


４、RAW撮りでノイズ低減はOFF
長秒で出るノイズはカメラに任せておくと処理に時間がかかってイライラ度うなぎのぼりです。以前、夜景撮りにいったときにカメラの前でずーっと待ってる人がいまして何やってるか訊ねたところ、「バルブで7分シャッター開けたのでノイズ低減処理を待ってる」とのこと。
ノイズはRAW現像時にソフトで消すのがお勧めです。


５、行動範囲を制限する
夜景は「うわーキレイ♪」となって手当たり次第に撮った結果、全滅・・ってことになりやすい被写体です。
たとえば特定オブジェの半径5メートルで周囲を撮るとか、逆に特定のオブジェだけをいろんな場所から撮るなど、行動範囲や対象を限定したほうが好結果になりやすいです。


他、高台からの「街の夜景」は問題ないですが、クリスマスなどの短期イベントでよくある電線にLED付けたイルミは意外と風で揺れてます。
あくまで状況によってですが、ISO感度上げてやや速めのシャッター速度使うほうが良い場合もあります。

書込番号：10984228

[neova 007]

レンズプロテクターは外しといたほうが無難です
ゴーストが出る事がたまにあるので・・

書込番号：10984287

KISSデジのレンズも使えるの？？？

[一刻者くん]

超初歩的な質問で恐縮ですが、お願いします、

KISSデジのセットのEFS18-55や55-200のレンズも使用できるのでしょうか？

あと、広角レンズの「安価」でオススメのを教えてください。

書込番号：10970268

[びっぐろーど]

使えますよ。
広角はEF-S10-22mmが良いですね。安価かについては各々の基準があるかと思いますが。

書込番号：10970304

[マリンスノウ]

キヤノンのレンズの基礎知識

ＥＦレンズは全ボディで使えます。

ＥＦ−ｓレンズはフルサイズ機以外の全ボディで使えます。

広角のオススと言われても、好みの問題もあるでしょうから、
カタログを見たりお店で具体的に触って選ぶのが良いと思います。

価格は、、、、。懐事情とショップでの交渉次第？？？

書込番号：10970348

[デジ（Digi）]

> KISSデジのセットのEFS18-55や55-200のレンズも使用できるのでしょうか？

> あと、広角レンズの「安価」でオススメのを教えてください。

お持ちのEF-S 18-55の18ミリは「立派な広角」です。（銀塩換算28.8ミリ）
普通のニーズではこれよりもっと広角のレンズは不要です。
注：不要＝買う必要はない＝買わないほうが良い＝買ってはいけない。

もしこれよりもっと広角のレンズが必要だという人は、明確な撮影目的を持っている人ですから、
ここで聞かずとも何があるか・ふさわしいかが分かるはずです。

書込番号：10970387

[melbo]

広角といっても１０ｍｍや１２ｍｍ始まりは超広角ですね。安めのトキナーやタムロンで４万円台、高めのほうは６万円台のシグマのフルサイズ対応や純正１０−２２でしょう。画質は価格なりと思います。

ここまでの広角が本当に必要でしょうか？使用頻度が低いのであればＥＦ−Ｓ１５−８５のレンズキットのチョイスもあると思います。１５ｍｍはフルサイズ換算で２４ｍｍ相当ですから十分広角と思います。

１０ｍｍの別世界を堪能したければ純正１０−２２が良いと思います。ＤＰＰで補正が効きますから・・・(^_^)/~

書込番号：10970425

[Frank.Flanker]

「安価」でオススメの超広角となるとシグマの旧モデルでOSなしですが10-20mm F4-5.6 EX DC HSM が良いと思います。
http://kakaku.com/item/10505011370/

書込番号：10970530

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞お持ちのEF-S 18-55の18ミリは「立派な広角」です。（銀塩換算28.8ミリ）
＞普通のニーズではこれよりもっと広角のレンズは不要です。

同感です。
28mmよりも広角側はかなり個性が強くなりますから、それなりの目的意識がないと使いこなせないでしょう。
私にはとてもでは有りませんが無理です。
ましてや人物に使うのは非常に難しいです。

ついでに、数十年前だと28mmでも超広角だったんですけどね。


＞注：不要＝買う必要はない＝買わないほうが良い＝買ってはいけない。

さすがにここまで言い切れる自信は無いです。

書込番号：10970540

[じじかめ]

＞ＥＦ−ｓレンズはフルサイズ機以外の全ボディで使えます。

過去の機種ですが、10ＤではＥＦ-ｓレンズは使えないようです。

書込番号：10970570

[白銀ひとみ]

そもそもこのレンズが
使えるかわかっていない方に７Ｄが必要でしょうか？
そのレンズでは７Ｄが
かわいそうな気がします・・・ 私はそう思います

ひとみ

書込番号：10970783

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞かわいそうな気がします・・・ 私はそう思います

私はそうは思いません。
機械に人格もへったくれも無いです。

書込番号：10970856

[baby_star2015]

必要かどうかは本人が決めればいいことで内需拡大に貢献するってことで。
5D2のほうにもごろごろいるよ。

書込番号：10970889

[titan2916]

＞あと、広角レンズの「安価」でオススメのを教えてください。
すでにお持ちのレンズでも十分だと思います。
この18-55の画角より更に広角で安価なレンズはないと思います。
安価っていくらまでなのでしょうか？

書込番号：10970899

[太ったペンギン]

＞ＥＦ−ｓレンズはフルサイズ機以外の全ボディで使えます。

補足
APS-Hの1D系はEFsレンズを使えません。

書込番号：10970904

[titan2916]

＞さすがにここまで言い切れる自信は無いです。
ここまで言い切れるのがこの方なのですよ。（笑）

書込番号：10970930

[なる☆]

コンデジだって、28mmからが一般的になってきていますから、デジイチで28mmより広角側を求める方が増えるのも時代の流れでしょう。昔は超広角とか言われても、普通に28mmは室内撮りのコンデジで使われていますから。

まぁ個人的には、15mm（換算24mm）程度が普通に使える広角の限界かな？と思います。

さすがに10-22とかはかなり限定されるのは確かです。広角専用のレンズだと、目的を持って使わないと使いにくいのは確かですね。
広角-標準ズームで、10-55とかだと普通に使えるし、広角側は面白い写真が撮れるのでそんなのがあると面白いとは思いますけど。

んで、おおもとの質問ですが、もちろん手持ちのレンズは使えます。
手持ちなしなら、15-85のレンズキットがいいとは思いますが、差額を考えるとボディのみで、15mmと18mmの差は忘れておくというのが一番かもしれません。

書込番号：10971010

[マリンスノウ]

＞さすがにここまで言い切れる自信は無いです。

ワタシは自信有ります♪
だって、大口径単焦点レンズ中望遠派ですから。
広角は苦手なのよ！
Ｆ２→１０Ｄ師匠もそうでしょ♪

＞APS-Hの1D系はEFsレンズを使えません。

ガーーーン！　APS-Hは頭にありませんでした。m(_ _)m

書込番号：10971064

[クリエイティブパーク]

＞そもそもこのレンズが
＞使えるかわかっていない方に７Ｄが必要でしょうか？

勉強してから買うか、買ってから勉強するかの違いだけ。個人の自由に他人がとやかく言うことでないよ。
スレ主さん。気にせず写真ライフをお楽しみください！

書込番号：10971165

[ちょきちょき。]

安価な広角…ってゆーか超広角になりますけど
シグマ10-20mm(暗いほう)、タムロン11-18mmがあります♪

書込番号：10971371

[ちょきちょき。]

あと
シグマ、タムロンに近い画角、近い価格帯でトキナーもあったと思います^^
調べてみてね♪

書込番号：10971384

[遮光器土偶]

　どの程度の広角が必要かわかりませんが、１８ミリよりもう少し広い範囲を写したいという程度であれば、１５-８５のセットが幸せになれるような気がします。カタログ上わずか３ミリの違いですが、広角側の３ミリはかなり違います。これなら、これなら一本でかなりの範囲をカバーできるのではないかと思います。
　ま、逆に思い切り広い範囲を面白く写したいなら、魚眼もあるかもしれませんが、明確な目的が無いかぎ知りお勧めはしません。

書込番号：10971429

[usagi25]

被写体なんて、レンズやカメラを買ってから考えるんです。
ぼくはそうしてきました。

書込番号：10971572

モニターの明るさとカメラの液晶の明るさについて

[キャストアウェイ]

だいぶ前から悩んでいる事があります。
モニターの適正輝度が分かりません。

自分はSpyder3Eliteというソフトキャリブレーションツールでモニターをキャリブレートしています。
その際に設定はそのソフトにある設定値のsRGB（ガンマ値2.2、色温度6500K、明るさ80カンデラ）にしております。
Web上でもプリントするなら明るさは80カンデラが適性と書かれていましたし、CAPAにもそう書かれていました。
実際、色々なサイトや価格.comで紹介されているモニター適正診断（画面を見て白と黒の文字がちゃんと見えたり、境界がハッキリしている等）は正しいようですし、自分の目で見ても目が痛くなる程モニターが明るいと思うような事もありません。


しかし、いったいモニターの明るさの輝度はどの位がいいのか分からなくなってきました。
理由は、カメラの液晶の明るさとかなり違っていると言う事と、実際目で見た情景よりもモニターで見る画像の方が暗いように思えるからです。
RAW現像等でも、明るさは適正だと思ってトーンカーブとか明るさを上げると白飛びしてしまったりで混乱しています。


モニターの明るさについての記事は非常に少ないですし、実際のカンデラ値を指定して解説しているものも殆どありません。
自分は今まで自分でプリンターでプリントアウトしようと思ってしていましたが、写真屋に頼むようにしております。
知人に頼まれて、ネット上で公開する写真を編集してあげたりするのですが、今の自分のモニターの明るさが適性であり、画像が明るすぎないのかとかも分かりません。


Windowsは明るさやガンマ値がめちゃくちゃなようで、一般的にキャリブレートしていない環境から見ると、自分の画像は結構明るいようです。
それは輝度が80カンデラとやや低めになっている為に、そこで明るさを適正に上げているので一般的には明るすぎると見えるのでしょうが。
80〜120カンデラが適正な明るさであるようですが、80と120ではかなり明るさが違うと思います。
120は明らかに目が痛い位です。
それに、上記のモニター適正診断を見ると、「コレが見えなきゃ明るすぎ」と書かれた白い文字の部分が消えて見えなくなっています。


・Webに公開する写真を編集する
・画像編集時に適正な明るさで調整したい（適正と思って明るさを上げても白飛びしない）
・あまりしなくなったとは言えたまにはする、自分でのプリントアウトである程度満足する明るさにしたい


以上、長くなってしまいましたが、これらの点から、モニターの明るさはどの位に設定すればいいのでしょうか？
宜しくお願いいたします。

書込番号：10964520

[G55L]

輝度分布はヒストグラムで確認する物ですからモニタの明るさなんてどうでもいいんです。

書込番号：10964681

[robot2]

こちらの　２の、コントラスト調整画像＝チャートをクリックして下さい。
Ｑが　幾つ見えるでしょうか、６つ見えなければいけません。
http://www.jcfa-photo.jp/digital/navi/dqq_01.htm

書込番号：10964702

[キャストアウェイ]

>>G55Lさん

確かに、ヒストグラムで確認すればいいのは分かります。
白飛びや黒潰れを防ぐ為には。
実際、自分もそうしています。


ただ、自分の技量がないせいかもしれませんが、自分の求めている明るさにヒストグラムだけでは調整できません。
やはり目視の状態で適正な明るさを判断したいのです。
白飛びさせてもいい部分を白飛びさせたり、白飛びするには関係ないような暗さに調整する場合、ヒストグラムではどうにも分かりません。

書込番号：10964705

[キャストアウェイ]

>>robot2さん

リンク有難うございます。
Qは６つ見えます。

しかし、80カンデラでやっと右の白がかすんで見える位（？）なような気がします。
120カンデラなどに上げてしまうと見えなくなりそうです。

自分のモニタは一応適正な明るさなのかもしれませんが、コレで編集して明るくなりすぎるので、Win環境やカメラの液晶は一般的に明るすぎるのでしょうか？
Macは触ったことがないので分かりません。

書込番号：10964732

[G55L]

ちゃんと理解すればわかるようになるので頑張ってください。

書込番号：10964736

[G55L]

すみません、僕が書いた「モニタ」は「カメラの背面液晶」の事です。
モニタは80に合わせてます。

書込番号：10964751

[ramuka3]

こちらのサイトを使って調整してみてください。

http://www.takoland.com/entrance/monitor_setting.htm


画面調整用のいろんなサイトがありますが、どこかのサイトで調整しても
他のサイトではあっていないということもありますから、どこか一箇所で
あわせたら、モニターを使う部屋の環境光がいつも一定になる状態で、
白い紙と画面の白がおなじ明るさに見えるようになっているかどうかの
確認をすればいいでしょう。

白とびや黒つぶれは、ヒストグラムで確認してください。言葉の意味は、
RGBのデータが、0か255になっている状態のことですから、画面の見た目で
どうみえるかということではありません。
見た目で確認したいのであれば、RGBが0と255のデータを作って、自分で白とび
黒つぶれしていると見えるよう調整すればいいと思います。リンク先のグレースケール
の左右端が0と255だと思いますが、確認はしていません。
しかし、この調整はご自分の感覚が基準ですから、プリント時に同様になる
という保証はありません。
プリント結果も合わせたいのなら、プリンタドライバをマニュアル設定にして
自分で調整するしかないのでは？

書込番号：10964777

[キャストアウェイ]

>>G55Lさん

すみません、勘違いしておりました。
カメラの液晶の方ですか・・・。
確かに、カメラの方は自分もヒストグラムでEVを±どのくらいにするかとか、液晶で点滅する白飛びのサインを確認しております。

自分はカメラの液晶の明るさはデフォルトよりもマイナス１にしてあります。
輝度80カンデラのモニターの明るさに少しでも近づける為にそうしました。


＞モニタは80に合わせてます。

参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：10964780

[SPONC]

そんなことはないと思いますが、

意外とモニターはきっちりキャリブレーションしていても
モニター面に垂直でなく、下から見ているような場合かなり輝度が下がりますね。
逆に上からのぞき込むようなセッティングだと明るくなりますし

書込番号：10964841

[キャストアウェイ]

>>ramuka3さん

リンクありがとうございます。
こちらは以前試し、コントラスト調整の為に使っておりました。

＞どこかのサイトで調整しても
他のサイトではあっていないということもありますから

そうなのです。
自分も以前それで巡り巡って混乱した経験があります。
ほんとこのモニターの明るさ問題は、自分には難問で難しいです。
相当悩み続けています。

これらのサイトとかで調べて、80カンデラが適正だろうと思っていたのですが、色んな知人、友人、電気屋とかパソコン触ると、あまりにも自分の写真が明るくて「う〜ん・・・」って感じになります。
それらのパソコン（Windows）はキャリブレートしていない為に正しくないのでしょうが、一般的には多くの人間がそのような環境で見ているとなると、自分の方が正しいにしてもあまりにも明るさが乖離しているようで、正しい方がマイナーになって間違っている方がメジャーになって変えた方がいいのかなという感じがします。


以前はプリントをメインに考えていたので、80カンデラで良かったですし、最終目的がプリンタだと、いかようにも自分の中で調整すれば良かったですが、ネット上となると難しくて。

また、モニターで調整して白とびは抑えても、目で見た記憶の明るさとは違い暗いように思います。
確かに逆光下で暗く写ってしまうような事もカメラではありうるわけで、目視と違ってしまうのはある程度は仕方がないのですが。
±0EVで写したとしてもモニターでは暗く見え、それを明るさを上げたりしてヒストグラムで確認すると、まだまだ暗い位なのにだいぶキツキツになっていたりします。

書込番号：10964843

[G55L]

PCのモニタもカメラの背面液晶も同じ事ですけど、環境光の明るさによって相対的に見え方は変わりますよね。
カメラの液晶の場合、明るさで確認するなら環境光に合わせて変えないといけないですね。
やっぱりヒストグラムで色の反射率に照らし合わせながら輝度分部を確認するのが確実です。

PCのモニタも部屋に外光が入るなら昼と夜では目視の明るさの感覚は変わります。(家はそうです)
なのでどちらも厳密にしたい場合はヒストグラムに頼ります。
PHOTOSHOPであれば投げなわツールで任意に囲めばその範囲のみのヒストグラムが確認出来ますので感覚に支配されず確実です。

僕はEYE-ONEを使ってますが、LCDの推奨は120になってます。
でも120にすると眩しくて目が痛いので80に合わせてます。
ですがヒストグラムで確認してますので標準露出もアンダーもオーバーも絶対的です。

書込番号：10964855

[robot2]

＞自分のモニタは一応適正な明るさなのかもしれませんが、コレで編集して明るくなりすぎるので、…　＜
モニタの　明るさは、それで良いと思いますが、明るくなるとは何が明るく成り過ぎるのでしょうか？

プリントしたもの？
画像調整ソフト、モニタ、ビューワーのカラープロファイルは同じですか？
プリンタは、モニタのカラープロファイルを使う設定に成っていますか。

調整した画像を、他の方が見た時に明るいのはその方のモニタの問題です。
カメラの　液晶の明るさは、気にする必要は有りません。
所詮　自然界のダイナミックレンジを、カメラで撮る→モニタで再現は無理な事なのです。

書込番号：10964856

[キャストアウェイ]

>>SPONCさん

モニターは自分の目の高さには合わせてはおりませんが、一応傾けて垂直方向から見るようにしております。
また、自作のフードを付けたり、デスクに置いてあるライトは消したりしております。
それでも思ったような明るさに調整（RAW現像、レタッチ）できません。
プリントが最終目標であればある程度簡単なのですが・・・。

Windowsはガンマ値が製品毎にめちゃくちゃなようで、明るさだけでなく、コントラスト（？）も違うように思います。
他の一般的なパソコンでは明るく、薄く見えます。

書込番号：10964868

[ramuka3]

ネット上でどう見えるかということが気になるのなら、
モニター調整をしていない安いノートパソコンを別途入手して、
Web用の画像はそちらで調整すればいいです。

私もモニター調整したデスクトップでレタッチした画像を
モニター未調整のノートで見るとやたら明るく浅く見えたので、
Web用はノートで再調整してアップロードするようにしていました。
最近はめんどくさくなってやっていませんが。

書込番号：10964902

[TSｾﾘｶXX]

キャストアウェイさん

　もの凄く悩んでいるのが伝わってきますが（難しい話で理解できない事多々！）、
液晶モニターをお使いで有れば、そのモニターの限界のように感じます。

私も液晶モニターは使っていますが、あくまでもサイト等の鑑賞用で
適正な色合いや明るさはＣＲＴモニターを使って(切替えて)、プリント結果と同じように調整しています。

＞・Webに公開する写真を編集する

Webでは様々な液晶モニターで見られているので、たとえ適正で公開しても
皆はいろんな感じ（色調・明るさ）で見ていると思います。

＞・画像編集時に適正な明るさで調整したい（適正と思って明るさを上げても白飛びしない）
＞・あまりしなくなったとは言えたまにはする、自分でのプリントアウトである程度満足する明るさにしたい

一番良いのは、適正なプリント結果とモニターの表示が合ってる事だと思います。
高価な液晶モニターで、キャリブレーションする装置を使うと良いとも聞いていますが、
私は以前からＣＲＴモニターを使用して、そんなに悩まずにプリント結果と同じに調整できています。
ＣＲＴモニターは１万円もしない中古品（DELLやNEC製）ですが、十分期待に答えてくれています。

ただしプリント結果はインクが染料か顔料、用紙でも微妙に違うので、プリントを極める事は必要です。
使用プリンターは、私のプロフィール参照して下さい。

書込番号：10964907

[キャストアウェイ]

>>G55Lさん

確かに。
野外と室内では特にカメラの液晶は別物なくらい違います。
日中と夜間ではやや違うのでしょうが、自分は出来るだけ近づけようとはしております。

ヒストグラム、自分も良く確認しております。
流石に、各場所のヒストグラムまでは確認していなかったので有用な情報ありがとうございました。


＞僕はEYE-ONEを使ってますが、LCDの推奨は120になってます。
でも120にすると眩しくて目が痛いので80に合わせてます。

Spyder3も推奨は120でした。
自分もあまりにも明るすぎ、また上記の色んなサイトで見ても白の階調がなくなっていて違うんじゃないかと思い80にしておりました。


>>robot2さん

すみません、言葉足らずでした。
80カンデラで調整した場合、少々暗いのか、自分が適正だと思う明るさに調整する為にはRAW現像で明るさを+1とか（平均は+0.5です）上げなければいけません。
撮影時に露出だけは気にするタイプなもので、ジャストと思える露出で撮るのですが、それを上げるはめになるもので、どうしたらいいのかと思いまして。
白とびはしてもいいのですが、メインの被写体の明るさだけは絶対に適正にしたくて。
露出計を使えばいいのでしょうが（持っていないのですが・苦笑）、特に外でいちいち撮影の度にやるのも・・・と思いまして。

書込番号：10964919

[robot2]

機種によっては、基準露出レベルの調整が出来るのが有りますが 7D は有りませんか？
無い場合は　中央重点測光で、普通に露出補正で何の問題も有りません。露出補正で対処されたら良いです。

明暗の感覚は　個人差が有りますが、出来れば暗いと思って居られる画像と、適正と思われた画像をここに
貼り付けられたら如何ですか？
みんなが　どう思うか、どう見ているのかは、ご参考に成ると思います。

しかし　こればかりは好みですから、お考えを修正する必要は有りません。
画像を　貼り付ける場合は、長辺を1024pix にされると良いです（この板の上限サイズです）。

書込番号：10965047

[キャストアウェイ]

>>ramuka3さん

確かに。
それは自分も一度考えたのですが、そのまま今に至っておりますｗ
自分、レタッチする時は徹底的に細部まで行う為に、もう一度やろうなると萎えてしまいます。
色なんかはそうでもないですが、3時間以上ちまちまとやるもので・・・。


＞私もモニター調整したデスクトップでレタッチした画像を
モニター未調整のノートで見るとやたら明るく浅く見えたので

ですよね。
自分もそんな印象を受けました。
明るいだけではなく、薄くみえます。
コレはガンマ値が問題なんじゃないかなとは勝手に思っているのですが。



>>TSｾﾘｶXXさん

＞私は以前からＣＲＴモニターを使用して、そんなに悩まずにプリント結果と同じに調整できています。

非常に羨ましいです。
自分はプリント結果が違うというところから始まって、このモニターのカラーマッチングの問題に直面し、未だに色々と気づき悩んでおります。

Macはそういうバラツキがないと聞いていますので、Macも考えたのですが、Windows数台、Linuxと持ってて、わざわざMacをカラーの為に買うのもどうかなと思い今に至っております。
キャリブレーションで合ってくれるのが一番だったのですが、それでも基準が分からなくなり悩んでしまいました（苦笑



>>robot2さん

分かりました。
今画像がないので、また後で出してみます。

自分が今このカンデラ値で悩んでいるポイントは、「アレ、なんでこの位の明るさで白飛びするんだろ？もっと上げてもいいんじゃない？」という疑問から出ました。
確かにヒストグラムではそうだと思ったのですが、ヒストグラムと実際の感覚の差に違和感を感じて、この80カンデラという値でいいのだろうかという考えに至ったわけです。

そしてカンデラ値を上げたら今度はモニター調整用のサイトで白文字が見えなくなったりで。

プリントを最終目標としている時は、明るさ的には出力されたものがそう大きく変わらなかったので基準がそこにありそれで良かったのですが、今はそういう基準がなくなり、モニターの明るさと自分の感覚の違和感の差が問題になってしまいました。

書込番号：10965157

[mt_papa]

ヒストグラムを頼りにしています。
ヒストグラムでも、きれいな山形の場合と、白い部分が多い場合などで、
合わせ方が異なってきますが、あわせた結果と、プリント結果を何回か
見比べているうちに、ほぼ失敗しなくなります。

モニタの明るさだと、昼間と、夜＋室内照明と、夕方＋照明なし でも見た目
少し変わってきますが、ヒストグラムはいつも同じなので、そちらで慣れる
のがいいと思います。

書込番号：10968648

[atosパパ]

環境光の明るさは何luxくらいなんでしょう？
普通の室内での明るさでは、モニターが80カンデラでは
暗すぎると思いますよ
慣れの問題もありますけどね

それから、あまりよくない液晶は暗くすると直線性が悪くて
カラーバランスが輝度により崩れる時がありますね
でも、これはモニターキャリブレーションツールで調整できていると思いますけど

カメラ背面液晶は、写っているかどうかくらいの信用性しかないと
思っていますので、最初から当てにしたことはありません
ヒストグラムと白とび警告が一番ですね

書込番号：10971780