EOS 7D EF-S18-135 IS レンズキット のクチコミ掲示板

初めて買うキットについて

[ゴトゥ]

初心者で大変失礼しますが、よろしくお願いします。

7Dの購入を考えているのですが、EF-S18-135IS レンズキットかEF-S18-200IS レンズキットのどちらかの購入を考えています。

金銭的にしばらくは新たにレンズを買えそうにないのですが、どちらのキットを買うといいでしょうか?

素人考えですが18-200のほうが広範囲を撮れるのでいいかな?と、思っています。

よろしくお願いします。

書込番号：10655252

[titan2916]

こんばんは。

＞素人考えですが18-200のほうが広範囲を撮れるのでいいかな?と、思っています。
確かに１本で降格から望遠までカバーしていて便利ですがどうしてもレンズ全長が長くなりますね。
一眼レフの醍醐味はレンズ交換にあると思います。
折角７Dを購入するのであれば尚更レンズ交換に楽しみがあるかと思いますよ。
高倍率ズームより18-85ぐらいまでの方がレンズ設計にも無理がないのかも知れませんね。

書込番号：10655320

[titan2916]

＞確かに１本で降格から望遠までカバーしていて

すみません！降格→広角の間違えです。m(_ _)m

書込番号：10655331

[じじかめ]

風景撮影には、15-85のほうがいいかも？
その後、望遠が必要なら70-200F4とかマクロレンズとか・・・（レンズ沼へ一直線！）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000055430.K0000055431.K0000072433

書込番号：10655431

[zc777]

ゴトゥさん　こんばんは♪

ゴトゥさんは、デジイチは、これが最初の購入になるのでしょうか？
であれば、EF-S18-200IS レンズキットがいいと思いますよ。
で、使っているうちに、『この焦点距離のレンズが欲しい』ということになれば、その焦点距離のレンズを購入なさってはいかがでしょうか？
EF-S18-200ISは、そんなに大きくもないレンズですし、常用として悪く無いレンズだと思いますよ（＾＾）

あ、既に、デジイチをお持ちで、レンズもお持ちであるということであれば、皆さんにご意見を聞くよりも、ご自身で、いちばん欲しい焦点距離のレンズを選択なさればよろしいかと思います（＾＾）

書込番号：10655438

[クマウラ-サード]

こんばんは、

ご予算のＭＡＸ値によりますが、
私なら画質に定評のあるタムロンの17-50F2.8
と、これまた画質が評価されるEF-S55-250ISの
ダブルズームにします。
多分メインになるだろう、
標準ズームは少し欲張りたいと思います。
シグマの17-70も面白い選択だと思います。

標準ズームは”寄れる”ことも重要と思います。
寄れるレンズとそうでないレンズとでは
断然”面白さ”が違います。

…迷わせちゃってスミマセン。

書込番号：10655449

[thunders64]

２４−１０５Ｆ４がよいと思います
あとで７０−２００Ｆ４を追加で
広角が必要でしたらは１０−２２で

書込番号：10655502

[ＡＬＳＯＫ]

ゴトゥさん、こんばんわ。

初めてのデジイチでしょうか？
基本的にレンズ画質は　単焦点＞ズーム＞高倍率ズーム　といった理解でいいと思います。
ゴトゥさんがどのような風にお使いになるのかは解りませんが、旅行などの荷物を減らしたいときに18-200は非常に便利です。

ということで、個人的お勧めは18-200キットでしょうか。
画質を求めるのなら15-85キットという選択肢がいいと思います。

書込番号：10655590

[usagi25]

撮りたいものは何ですか？
明確に目的が決まっていれば、その被写体に適したレンズをピンポイントで買う方がいいかもしれません。

書込番号：10655613

[corc]

レンズキッとなら15-85をお勧めします。
24-105F4Ｌを手放して15-85に変えました。
と言っても今日15-85が届いたところです。

早速15-85の試し撮りしましたがAPS-Cには24-105F4Ｌよりも
15-85の方マッチしてると思います。大変満足のいく写りでした。
85mmまであれば風景・ポートレート・スナップには十分です。

じじかめさんの仰るように必要になれば70-200F4がおすすめです。
レンズキッとでは断然15-85が人気です。

書込番号：10655832

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

全然知りませんでしたけど、EFs18-135ISがキットレンズ化されたんですね。
喜ばしいけど、でもまだかなり割高感がありますね(^^;
それぞれ単品で買うのと、ほとんど値段が違わないような．．．．
今後グッと値段が下がりそうな気がするので、これは無いかな(^^

それにやっぱり7Dを使うのであれば、動体予測を活かしたり、フルタイムMFの使い勝手の良さを考えて、リングUSMタイプのレンズがイイように思います。
つまり、EFs15-85ISのキットでしょう。
なにより、このレンズキットが一番お得です(^^;

高倍率ズームがイイなら、いっそタムロンの18-270にしちゃった方がより便利ですよ♪


>金銭的にしばらくは新たにレンズを買えそうにないのですが、

7Dは魅力的なカメラだとは思いますけど、ムリして7Dにする必要があるんでしょうか．．？
撮影対象にもよりますけど、50DやKissX3にレンズ数本という組み合わせの方が、ハッピーなコトもあるかも知れませんよ。

書込番号：10655962

[ちょきちょき。]

何をメインに撮られるのかわかりませんが…

とりあえずEF-S18-200mmISでいいと思いますよ♪

写真にハマると嫌でも他のレンズが欲しくなってくるとは思いますけど^^

書込番号：10656135

[なる☆]

当分買えないとのことですので、EF-S18-200ISでいいと思います。

あとで（遠くないうちに）いろいろレンズを揃える事になるのであれば、ボディとEF-S17-55mmF2.8IS USM を標準ズームとして買ってみるのがいいかも。

書込番号：10656223

[デジ（Digi）]

どっちでもいいというか、人それぞれ、好き好きだと思いますが、私は18-135を買いました。
普段使う焦点距離はこれで全部カバーしています。
長い方が必要な撮影では55-250で撮りますので。

書込番号：10656620

[mt_papa]

最初ということであれば 18-200 もいいと思いますよ。
画質を上げたい焦点域がでてきた時に、レンズを買い増しすればいいですし。

書込番号：10656627

[kappon]

初心者にいきなり7Dはハードルが高いかもしれません（笑）
山はより高い方が登ったときの喜びは大きいもんです（笑）

撮りたい対象物が判らないので、とりあえず一本だけというなら18-200で良いと思います。
その中でよく使う焦点距離のレンズを買っていけば良いと思います。

ただ、私の経験上ですが、キットレンズは使わなくなりました。
KDXのWズームキットのEF-S18-55mmとEF-S55-200mmで始めたのですが、
体育館内での撮影で望遠が足りない→EF70-300mmIS購入
明るさが足りない→EF70-200F2.8L購入
連写が欲しい→40D購入して乗り換え
標準レンズが欲しい→EF28-135mmIS→24-70mm2.8L
広角足りない→EF-S17-85mm（キャッシュバックで暴落してたのでｗ）→EF-S10-22mm
望遠伸ばしたい→EF2X→EF1.4X
EF50mm1.8購入し単焦点レンズ沼入りでEF20mmF2.8、EF35mmF2、EF135mmF2L、EF-S60mmマクロと。。。
サーキット、体育館、ライブハウスでの動き物の撮影が多いので7Dを追加購入

今出かけるときは7Dに10-22mm、24-70mm、70-200mm、60mm、135mmを持って出ます。

あっち買いこっち買いと遠回りしてしまいましたｗｗｗ
相当お金も掛かってしまいました（ほとんど中古で探しましたが）

資金的に7Dを買うのが厳しいのであればKDX3のWズームキットを買って、必要なレンズを買い足すのもひとつの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。レンズ予算に10万位まわせますし、SDカードですからメディア代もかなり安いです。

写真はボディによる差よりもレンズで相当替わってきますから色々レンズを選んだり交換するのもひとつの楽しみだと思います。

もともとの対象物が動き物なんでしたら素直に7Dが一番いいです。

書込番号：10657074

[TOCHIKO]

Ｘ３ダブルズームが良いと思います。

書込番号：10657360

[Frank.Flanker]

何を撮りたいのかによってもレンズ選択は変わるります。

特にこれといったものはないのならとりあえず18-200ISでいいのではと思います。
高倍率は出来るだけレンズ交換したくない、お出かけ時の荷物は減らしたいいう人には最適です、ただし画質はそれなりでF値も暗めになります。

書込番号：10657568

[ブルーの衝撃]

私は18-200を初めてのﾃﾞｼﾞｲﾁﾃﾞﾋﾞｭｰでした、
会社の後輩はｶﾒﾗ的は先輩で15-85を購入しました、後先を考えるならば後者だと思います｡
私の場合は余り予算が無くﾚﾝｽﾞの購入予定が未定なので望遠側を優先しました、狙いは飛行機なのでこれからﾚﾝｽﾞ沼にはまり込みそーです､（笑）
後輩いわく7Dには前者を購入し15-85を選び追加に100-400が飛行機にはBestかなーと言ってました
私も少し後悔しております、なぜなら15-85は7Dに合わせて作られﾚﾝｽﾞだからです｡でも18-200も良いﾚﾝｽﾞです
被写体で選び後悔しないでください

書込番号：10658235

[黒鉄ﾔｶﾝ]

初心者だからとか全く気にしないでいいですよ。
Canonは1D系以外みなさんWelcomeですから。

してﾚﾝｽﾞｷｯﾄのﾚﾝｽﾞですが新型の15-85がいいと思います。
7Dに合わせて新開発してきたらしく長い間お世話になると思うのです。

望遠がほしいなら50-200とかが捨て値で中古に出てると思いますので取りあえずそちらでも如何でしょうか？

それよりも記憶媒体であるCFｶｰﾄﾞにお金かけたほうがいいと思いますけど…
8Gくらいは欲しいですね。UDMA対応してるやつで。

まぁ、何を選ぶかは主さんの自由ですけど、15-85オススメであります。

書込番号：10658236

[DDT_F9]

まずはEF-S18-200IS レンズキットを買っておくべきでは？
いずれレンズは買い足すとしたら、ひとしきり経験しておいた方が・・・

私は、望遠ばかり使ってたあと３０mm（５０mm程度）が中心になり、次に広角が欲しくなりました。
最終的には、また３０mmに戻りました。

書込番号：10658264

[ブルーの衝撃]

黒鉄ﾔｶﾝの意見に一理あります
7Dの性能を最大限に活かす最後は記録メディアかもしれないですね

書込番号：10658553

[高山巌]

全く初めてなら18-200をおすすめ。私も初めての時は18-200でした。
18-200は高倍率な分、確かに画質は落ちますが、その代わりレンズ交換しなくても色々な焦点距離が利用できて楽しいですよ。
そして使っていくうちに、自分の興味や用途が分かってくるものです。
例えば　望遠が多いか？　広角が多いか？　標準域が多いか？　あるいはマクロが好きとか、ポートレイトに興味が湧いてきたとか。その時に、それに適した必要なレンズを買えばよいと思います。
例えば、望遠に興味を持てば、100-400Lや300/4L や　更に400、500の白レンズ等を視野に入れて預貯金等するとか・・・先のことは今決めないでその時決めても良いでしょう＾＾

書込番号：10658621

[ゴトゥ]

お返事くださった皆様、貴重な意見大変ありがとうございます。

最初に書いておくべきでしたが、今使っているカメラは、コンデジのIXY DIGITAL 920 ISを使っております。
撮る写真はサーキットで走行している車、バスケットボール等の球技、風景等です。

サーキットで走っている車を撮るのに、コンデジでは限界を感じ7Dの購入を考えるに至りました。

皆様の意見を参考にさせていただき、最初の購入は、18-200のキットにしようと思うのですが、15-85のレンズと18-200のレンズでは、写りがそんなに違うのでしょうか?

たびたび質問をしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

書込番号：10659269

[zc777]

18-200 IS 手持ち	70-200F4LIS　手持ち	300F4L

ゴトゥさん こんばんは。
サーキットだと、200mmでも、真横だと短いですよ。
写真は50D、3枚ともトリミング有りです。

真横からでは、18-200でも70-200F4Lでもあまり差は感じられないかもしれません。
3枚目は、サンヨンのトリミングです。
この角度だと、300でもトリミングしないと足りません。

ただ、バスケとなると、今度は明るいレンズは欲しくなると思うので、レース用とは違うレンズが適しているのではないかと思います。

またまた、回答になっておらず、スミマセン（＾＾；

書込番号：10659544

[zc777]

すみません。書き間違えました。
誤）サーキットだと、200mmでも、真横だと短いですよ。
正）サーキットだと、真横でも、200mmだと短いですよ。

でした（＾＾；

書込番号：10659717

[TOCHIKO]

サーキットで車を撮るならUSMが気分的に欲しい気がしますね。
実際、有り無しでサーボの追従性がどうだか知りませんが。
選択しているレンズは両方ともありませんね。
自分だったらサーキット用にはEF70-200F4LかEF300F4Lを買うと思います。

書込番号：10659770

[ＡＬＳＯＫ]

＞15-85のレンズと18-200のレンズでは、写りがそんなに違うのでしょうか?
違いますね。やはりいろんな方のお写真を拝見する限り、18-200は15-85に比べ甘いです。
どのあたりが？と聞かれれば、見比べてくださいとしか言いようがありませんが・・・
（まぁそもそも比べること自体間違いですがね＾＾；）
とはいえ、９２０ＩＳ→７Ｄの違いに比べると微細と感じるかもしれません。

ゴトゥさんの場合、室内スポーツから風景まで被写体も幅広いようなので、優先順位をお決めになり、それに適したレンズを計画的に購入していく方がいいと思います。
風景→15-85、18-200
室内スポーツ→70-200F2.8クラスレンズ
サーキット→200mm〜の望遠レンズ

書込番号：10662340

[生粋の日本人]

俺もサーキットで走る車を撮るのに望遠側200mmでは足りないと
思うがIXY DIGITAL 920 ISに比べたらかなり大きく撮れる。
IXY DIGITAL 920 ISを調べると35mm換算28〜112mm、
7Dに18-200mmを付けると35mm換算28mm〜320mmの画角になる。

この方面の写真は上を見るととても高価なレンズが存在するが、
初めてのデジ一ならまずは18-200でも十分満足すると思うぞ。
予算が分からないけどもし7Dとキットレンズを買うのが
精一杯なら28-200を買うのが良いと思う。

18-200はいわゆる高倍率ズームで画質の評判はよくないが
今後もっと良いレンズを買っても、小さくてコンパクトだから
旅行とかに持って行く機会があると思うぞ。

書込番号：10663072

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

僕は同じ様にサーキットでバイクのレースを撮りたく2006年にKissXと18-200（シグマ）でデビューしました。

コンデジからのステップアップ、印刷してもL版程度とかなら7D+18-200でもいいかもしれないですね。７Dは高感度が使えそうなので、バスケも何とかなるのではと思います。

ちなみに、15-85の方がおそらく画質は良いと思います。でもコンデジとかよりはだいぶいいはずです。

これを使いながら、
１、もっと長いのが欲しい
２、もっと明るいのが欲しい
３、もっと高画質なのが欲しい
４、小さなものを大きく写したい
５、広い風景を写したい
等、色々な思いが出てくるのではないか？と思います。

そのときに改めてレンズを買ってもいいのではないかと思います。

個人的には18-55F2.8+70-200F2.8+テレコンとかの組み合わせがいいかな・・と思いますが。。

書込番号：10670759

ヤマダ池袋総本店では？

[たけのりっち]

先週あたりの書き込みで、総本店で仕上がり111000円がありましたが
一週間のみと言う事でした
今回の土日でどんな感じだったか知ってる方教えてください
日曜に三時間かけて行くつもりです
ヨロシクお願いします

書込番号：10628563

[kawase302]

交通費（ガソリン代、高速代、駐車場代）と時間（往復６時間でしょ？）のほうがもったいないような気がします。

書込番号：10628720

[ざんこくな天使のてーぜ]

さっきおんなじ事書こうとしたけどやめた。なんか用事があって池袋行くんじゃないのかな〜と思って。（違うかな）
質問も「どんな感じだったか知ってる方教えてください」だし。。。

書込番号：10628760

[たけのりっち]

定期が途中まであるから、電車で行っても差額は1000円くらいなんで
前回のように仕上がり110000円くらいなら遠出しても安いと思ったんです

書込番号：10628780

[kawase302]

ロンドンからだと東京いくのも那覇いくのも航空券のお値段が同じなので、今年は沖縄にも行きます。
それと同じようなもんだな、わっはっはっはっはぁぁぁぁぁぁぁ。

書込番号：10628802

[パーシモン1ｗ]

本人が納得してなら、時間かかっても良いんじゃない？
通販でポンっと商品届くより、店頭の方が「買ったぞ！」という気もしますからね。帰るまでが箱を開けるまでが、待ち遠しくてワクワクソワソワしますｙ

書込番号：10628850

[WTP12]

土日ではなくて18日金曜日の話ですが、
出張の帰りに覗いてきました。
価格comの最安値(129,500円くらい)を伝えて
「驚くほど安ければ買って帰る」と言ったところ、
回答は160,000円でポイント20%でした。
実質120,000円ぐらいなら本当に買うつもりでしたが、
それ以上はねばらずに帰ってきました。
私もあまり急いではいないので、もう少し様子を見るつもりです。

書込番号：10628998

[WTP12]

間違えました。
18日→11日

書込番号：10629011

[pleiades0707]

ヤマダのポイントシステムは客を馬鹿にしてるとしか思えないので買いません。
結局はポイント×０．５しか割引では無いことになります。

仮に価格159,000円でポイント30％だとすると、111,300で買ったように思ってしまいます。
またそのポイントを使って２台目を買うとすると111,300円で買ったと思ってしまいます。

でも結局、総支払額は270,300円払っていますので1台135,150円で買ったことになります。

その他、捨てられているポイントがどれだけあることか・・・
一般消費者がポイントとして無期限無利子でどれだけヤマダに融資をしているのか・・

よ〜く考えてから購入をお勧めします。

書込番号：10629068

[おっ、おまわり]

６時間働いたらいくら分になるか？
その計算で思考すれば十分に安いですね。
「仕上がり」の意味するものが不明ですが…

でも、16万円で買った人でも
16万円分の満足は得られていると思いますよ。
11万円で買う人は11万円以上の価値を見いだす
覚悟ができていないような気がします。

書込番号：10629154

[force_for_good]

土日ではありませんが、1２月９日（木）に160000の28％（115200相当）で購入しました。

ビックが135000位と言ってみたら（実際いくらかは知らない）、160000の23％とのこと。
５年保証付かない？とお願いしたら、５％の上乗せOKでした。

もっと安く購入された方がいるのはこちらで見ていましたが、
平日でカード払いも同条件だったので満足しています。

書込番号：10629206

[parole]

pleiades0707 さん

ポイントの件もそうですが、ヤマダ電機の一番嫌なところは、
売れ筋商品しか扱わない点です。
日本総本店と銘打ち、事実売り場面積も広大なのですが、
扱いアイテムや範囲は面積ではなるかに小さな
すぐ隣のビックカメラ本店にすら遠く及びません。
売れ筋商品は大々的にディスプレイし、品揃えの強化よりも通路の幅の確保に力点を置く。
商魂丸出しの露骨な商売だと感じました。
日本総本店だけでなくヤマダ電機の店舗は
同じコンセプト(笑)いずれもで作られていますから、
恐らくは彼らのビジネス姿勢のあらわれなのでしょう。

消費者としては巧く使い分けをすれば良いのだとは思いますが、
こんなヤマダ商法が世の中を席巻するのは勘弁して欲しいと思いますし、
結果的にユーザの利益損失にも繋がりかねないと思います。

書込番号：10629231

[kazuwo3]

pleiades0707さん

ポイントを使ってポイント還元率が高い物を買ったら損ですよ。

書込番号：10629337

[たけのりっち]

ポイントのリスクは分かってるつもりです
なので、特価でポイントが付かない物とかに使うつもりです
11日で仕上がり12万を越してるみたいですね
だったら秋葉で買った方が良いかなって思えてきました

書込番号：10629578

[pleiades0707]

競争にさらされていない商品や小物はポイント還元率は低いですが
そういった荒利の高いものでポイントを消化してもらうのはヤマダの
望むところですね。
つまり、500円で仕入れたものをポイント1,000円で売れば
現金値引き1,000円するよりヤマダは500円得しますよね。

また、それらも最安値と比較すると殆どが高いですしね・・。

結局はポイントは現金値引きの半分程度と考えた方が納得できます。

書込番号：10629628

[pleiades0707]

paroleさん　どうもです。

そうなんですよ・・ヤマダ商法は私も好きで無いです。

あと気になるのは店員の質ですね。
ハイペースで拡大してから質の悪い店員が目立って多いです。

以前、Ｍｇｒクラスの定員にあたりましたが、人としてのマナーも
無さそうで酷すぎて思わず笑えました。。

書込番号：10629648

[びっぐろーど]

いつ誰が「家電量販店の店員は家電に詳しい」と言ったのだろう。

書込番号：10630160

[amnesiac]

池袋総本店は広々としてる以外は大してよくないですね
品揃えは向かいのビックの方がいいですし、ビックは逆に密集しているので移動距離は少なくて済みます。
散歩感覚ならヤマダ総本店もいいかもしれませんが、逆に何か探している時は無駄に広くてなかなか見つからず、結局ビックで買ったりしてます（笑

書込番号：10630176

[pleiades0707]

びっぐろーどさん　どうもです。

私は言ってませんし思ってもいませんけど・・？？

そういう質ではありません。
極々普通の接客態度なり応対についてですよ。

書込番号：10630481

[アジアンティー]

＞いつ誰が「家電量販店の店員は家電に詳しい」と言ったのだろう。

店員が詳しいのは当たり前の話しでは？
売る側が詳しくなくてどうするの？

書込番号：10630547

[mt_papa]

１０年以上続けていたヤマダとの付き合いは今年でほぼ終わりにしました。
安心会員も脱会して。一番の理由は家電量販店として家電の品揃えが
どんどん少なくなっていることです。だんだん、ペットボトルや日用品の
いわゆるドラッグストアで売っているような商品の売り場面積が増えて
きました。私の中では終わってます。

あと、ヨドバシ梅田の２Ｆの売り場も少し危機感があります。
できたころは、カメラ関係のものならとにかくヨドバシにいけばなんでも
ある感じでしたが、最近はフォトフレーム関係や周辺の品揃えが少なく
なってきました。

書込番号：10630728

[あば〜]

地方のヤマダ電機の実情ですが
ことデジカメ分野においては
先人のおっしゃられているよう
相当の勉強不足というか無知で自分が何を売ろうとしているのか
　意図が見えない！？と　こっちが教育してあげないといけないと思うほど
質は　ひどい　ですね。
　当方の近辺でいうと　広島県三原市に最近OPENした店舗はひどいものです。
　福山西店がひどいと感じていましたがそれを上回ってます。

まぁ、失敗したらつぶせばよいだけの自社喰い覚悟の店舗展開ですから
　超コストパフォーマンス↑の建築店舗で乱立気味です。
そういった意味では仕事しているほうも気が気じゃない？
　てか、あの程度で仕事できるだけ楽なもんってか？

書込番号：10631442

[digital鱸]

7Dって
そんなに安くならないと買う価値の無いカメラ。
だと
思うんだったら
もうチョット待ってみたら？

書込番号：10631508

[TZRDSK]

pleiades0707さん の例をもとに計算すると・・・

1台目　159000円 → 47700ポイント　→ ポイント還元を現金値引きした場合の相当額：111300円相当
2台目　159000円 → 47700ポイント　→ ポイント還元を現金値引きした場合の相当額：111300円相当
小計　318000円 → 95400ポイント　→ ポイント還元を現金値引きした場合の相当額：222600円相当

後日95400円のポイント10％還元で販売されている商品を全額ポイントで購入
→ 現金購入時に受けられる9540ポイントの還元が受けられない
→ ポイント還元を受けたと想定した場合における、ポイント還元を現金値引きした場合の相当額は85860円相当


以上より、

実際の現金支払い総額　318000円
ポイント還元を現金値引きした場合の相当額の合計　308460円相当

上記事例の場合、ポイントが現金値引きだった場合と比べたら、460円の損出ですね。
通常、10％のポイント還元であれば、9.1％程度の現金値引きと同等程度に相当します。
ポイント還元率の高い商品を現金買いし、ポイント還元率の低い商品、もしくは還元が無い
商品や長期保証などで利用すれば、この率はもっと高くすることが可能です。

要は、頭の使い方次第ですね。捨てたければ勝手に捨てればいいだけの話ですが、
捨てることを前提とした計算と思わしきポイント還元×0.5しか割引ではないというのが
正しいとは思いません。

書込番号：10631812

[伊達真紀]

１１万円台がぽこぽこ出てきている様ですね〜　ずいぶん安くなりましたなぁ‘‘

書込番号：10632420

[びっぐろーど]

>店員が詳しいのは当たり前の話しでは？
>売る側が詳しくなくてどうするの？

当たり前ねぇ。
確かに１０年程前はその当たり前が通用したかもしれません。
でも今はそれが当てはまらないことが当たり前。

＞pleiades0707さん
こんばんは。
誤解させてしまい申し訳ないです。
家電量販店の店員が詳しいと思い込んでる人が多いので気をつけましょうの意味です。
ここにこられてる方々のほうが詳しいですよ。
このまえも池袋のビックでシングルチューナー同士のテレビとレコの組み合わせで、
「録画中はテレビのチャンネル替えられない」と言った店員がいたそうです。
びっくり。

書込番号：10632438

[ナビの素人]

この前の週末にEF 24 LIIを買いに行きました。
ポイント込みですが17万相当になりました。
かなり安いと思います。ビックカメラだけには
負けたくないとの心意気を感じました。
三脚やカメラバッグなどの品揃えはたしかに
貧弱です。使い分ければいいのではないでしょうか？

たしかに、Pleades0707さんのおっしゃるように

＞その他、捨てられているポイントがどれだけあることか・・・
＞一般消費者がポイントとして無期限無利子でどれだけヤマダに融資をしているのか・・

という側面はありそうですが、安く手に入るのは嬉しいことです。

書込番号：10633069

[neova 007]

>ポイントの件もそうですが、ヤマダ電機の一番嫌なところは、
売れ筋商品しか扱わない点です

価格コムなんて知らない従順な上客は黙って売れ筋商品買って行くから当然だと
重います。
売れ筋商品を切らして、ほとんど売れない製品をフルラインで展示してたら
それこそ死活問題だと思います。
それはCDショップでも書店でも同じでしょう


店頭で弄くり倒して、店員相手にネットで仕入れたにわか知識を
ひけらかし結局何も買わずに帰って行く客が多いから店側も半ば
諦めてる部分も有ると思います
何かオーディオ全盛期の末期を想起させますね・・

書込番号：10633075

[SPY SHOOTING]

LABI 1 NAMBAは在庫確認の電話すると、「担当者が全員接客中ですので、折り返しでよろしいでしょうか？」と、、必ず数十分から、数時間後の折り返し連絡になります。

で、、真偽を確かめる意味でも、一度カメラコーナーの担当者が暇そうにしているときに、LABIのタリーズから電話してみたことがあります。ちゃんと電池の在庫確認ですが…

結果は同じで、折り返し電話しますとのこと。。。
「今タリーズにいて、さっきまで暇そうに立ち話していたのを見ているのですが、店員さんは皆さん立ち話にお忙しいのですねぇ〜！！」と言うと、慌ててオペレーターから担当者に繋がったことがあります。。

やる気ないんでしょうね。。。差別する訳ではないですが、デジカメ売り場のメガネをかけた中国人担当の社員はいつもおしゃべりが楽しそうです。。

今でもつながりがあるので、名前は出せないのですが、LABI 1 がオープンした頃は、B1Fなど、いろいろな会社の専門知識を持った社員さんがいましたが、今は死んでますね。

昔、自分が某電気店に三菱電機の派遣バイトで行っていたころは、郊外店ということもあって、お客さんは商品説明をする人を見て、信頼できるか否かで購入されていかれましたが、現状、中心地は特に酷い状況ですね。。ま、昔から電気屋の社員は美味しいところだけ持って行って、バイトは操り人形状態でしたが…

また、この間、ヨドバシ梅田でカードリーダー見ていたら、パナの派遣社員に他のお客さんがリーダーについて聞かれたときは、「私あまり詳しくないので、その辺の方に聞いてみてください。」という対応だったり…ま、自分がその辺のお客さんになったわけですが。。

ヨドバシで働かせてもらってるわけなのだから、「何か売れよ！！」と思いつつ、、無難なリーダーの購入をお薦めしましたが。。

人として、さもしいですね。。

書込番号：10633121

[アジアンティー]

びっぐろーどさん
意味理解できました。
確かに最近は知識知らない店員多すぎると感じていました。

中には知りすぎているのか、自分の好きなものを推し進める店員もいて困りましたが。
５０Ｄ買おうと思っていったらＤ９０やＤ３００の方が絶対いいと薦められました。
気分悪いので買いませんでしたが。

書込番号：10633207

[ホワイトマフラー]

15万のポイント26%なら買って帰ると伝えたが反応なかったです。先週の日曜日。
ちなみにどこ？ときかれたので
この店と答えたが、相変わらずのポーカーフェイス。
月末じゃないとダメなのかな？
一月末まで待てれば確実に安くなると思います。
40Dも処分したので、あとはkakaku.comの一瞬でもいいから11万台を待つのみです。

書込番号：10633398

[単焦点萌え]

割り切って、安く買える店として扱えば何の問題もないのでは？

私は池袋総本店OP時に167K＋26％と24-105Lを115K＋15％で購入しました
会計別でボディー会計後にポイント使いレンズ会計、残りのポイントでC-PLフィルター購入しました

書込番号：10634971

[pleiades0707]

TZRDSKさん

そこまで色々な制約をクリアしてまで０．５では無いという証明しなくても・・＾＾；
単純に同じポイント還元率商品を２台を買えばポイント分×０．５ですよね？？

そういう色々な制約があることじたいも懸念しているところなので・・

それにその85,860円の商品がヤマダが一番安いという前提条件がありますよね？
他の店よりも若干高くても結局はヤマダで買うことになりますよね・・。

しかもヤマダの実質値引きは85,860円では無くそれを仕入れた金額ですよ？

そこまで色々な制約をクリアしたり解釈を変えてまでヤマダのポイントを
０．５では無い！！と主張する必要は無いのでは＾＾？

逆に、よりポイント還元率の高い商品をポイントで買う人もいるわけだし・・
0.5くらいという解釈が無難でしょう＾＾？

捨ててる人の分はこれとはまた別にヤマダが得していますよね！？

書込番号：10635352

レンズは何が良いか？

[名も無き星々]

はじめまして。
カメラのことを調べていてこのサイトに来ました新参者です。
しばらく、以前の口コミを見ていましたがなかなか面白そうです。

７Dを買うにあたって、お手軽なレンズとして以下を考えています。
意見を教えてください。

a．7D EF-S18-200 IS レンズキット
b．７D + TAMRON AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC

私的にはbの方が若干安く70mm分お得のような気がします。

書込番号：10624397

[kenzo5326]

純正は純正でいいと思いますが、価格面を考えればTAM18-270を奨めますね
使用上全然問題ないと思います。

ちなみに7D+TAM18-270で撮影したのをアップします。

書込番号：10624428

[４che]

ａの方がＡＦ性能が良く(速さ、精度、静粛性)、周辺減光補正(jpegからも利用可)等の各種補正が利用可能だったり、ボディとの一体感があったりというメリットはありますね。(後、純正の安心感)
それぞれの利点がありますので、よく吟味して選ばれるといいかと思います。

書込番号：10624450

[titan2916]

こんにちは。

＞TAMRON AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC
こちらもお買い得だと思いますが純正レンズではないのでカメラ側マイクロアジャスストメント、周辺光量補正等の機能はなしとなりますね。

書込番号：10624466

[ｄｅｎｋｉ８]

私はﾀﾑﾛﾝ18-270VCを使っていますが、初めてのデジ一眼で初レンズなら
純正のEF-S18-200ISのレンズキットの方が写りに疑問が出たときや故障
の時などに良いと思います。

書込番号：10624605

[鯛茶漬]

昨日届きました＾＾	７DとB003装着の図

こんにちは。
一応7DにB003を装着した参考写真です。
あと、昨日届いたキャッシュバックです＾＾

写りに関しては・・・まだ部屋のオブジェ状態なのでコメントできませんｗ

書込番号：10624643

[名も無き星々]

周辺減光補正が利用できないと言うことですね。
これは画像的にどの程度の周辺減光されるのでしょうか？
比較できるサンプルなどありましたら紹介ください。

また、TAMRONで撮って周辺減光してもRAWで撮っておけば、DPPでも補正可能でしょうか？

書込番号：10624940

[「青い稲妻」]

高倍率ズームは大変便利ですが、かなり意思が固い人でないと使いこなせないレンズです。

使っているうちに性能に満足できなくなって更に高性能なレンズが欲しくなり、それを入手すると結局は使わなくなるからです。

世のカメラ好きのほとんどはこのパターンでしょう。
もちろん私もそうでした。

散財したくない人と意志の弱い人は、高倍率ズームには手を出さない方がよろしいかと思います。

書込番号：10625090

[紅いタチコマ]

高倍率ズームは便利な時も多々あるのですが描写に満足出来なくなるのは時間の問題ではないでしょうか？

個人的にはＥＦ２４−１０５�oＦ４Ｌ　ＩＳ　ＵＳＭがよろしいかと思います。

書込番号：10625134

[ぽんた＠風の吹くまま]

周辺減光なんて気にする必要ないですよ。
補正可能になったから言われているだけで、これまでは当たり前のことでしたから。


広角レンズはタムロンの17-35/2.8-4.0だったかな？が安価で使いやすいです。
私は16-35/2.8L IIまでの繋ぎとして購入しましたが、このタムロンA06には満足。
いまとなっては、製造中止になったのが疑問なほど良いレンズですよ。
純正20-35は良い悪いという以前に、焦点域が使いにくいです。


周辺減光だとか、流れだとか、とかく耳年増になりがちな価格.comですが、
そういううわべに流されず、必要なものをコツコツ集めましょう。
広角レンズ、フラッシュ（430EXで充分）、Mac（4GBに増設すればどれでも）、
安価で良いので、きちんと揃えることが大切ですよ〜。

書込番号：10625249

[ぽんた＠風の吹くまま]

あー、、、書き込むスレを間違えました。ゴメンナサイ。


こちらは何のために７Ｄを買うの？と。
速写が自慢の７Ｄですが、タムロンのレンズはＡＦ合焦が遅いです。
７Ｄの魅力をスポイルするレンズとも言えますが、我慢できますか？
７Ｄには断然、15-85 IS USMのセットをお勧めします。

書込番号：10625304

[りきや@東海]

>>名も無き星々さん
お手軽にRAW現像となるとDPP使用かと思います。
周辺減光補正に加えて歪曲補正も可能です。その辺りが気になるのであれば純正をお薦めします。

>>ぽんた＠風の吹くままさん
おっしゃる通りで、減光や収差が気になってくるようになってからレンズのステップアップを考えれば良いでしょうね。かく言う私は多少の歪曲も味のうちと勝手に思って取りっ放しになってますが＾＾；（RAWを残していれば後から修正利きますので）

書込番号：10625379

[mt_papa]

200mm までで足りるのなら純正、どうしても+70mm が必要ならタムロンで
いいと思います。しかし、望遠端を使うならシグマのほうがシャープかも
しれません。（私はシグマの 18-200OS を使用中）

あと、高倍率のテレ端の画質に満足できなくなると、70-300mmIS や、70-200
などに目移りすると思います。（笑）

書込番号：10630787

[★ zero ★]

純正18-200は使ったことがないのですが、タム18-270なら周辺減光はあまりないかと・・。

各焦点ごとのオリジナルサンプルをアップしてますので、参考にしてください。
http://photozou.jp/photo/list/278467/981516

書込番号：10634150

[ルッキング]

こんな甘いレンズをつけてどうするんですか？
ゼロさんの作例を見てください
http://photozou.jp/photo/photo_only/278467/28115901
http://photozou.jp/photo/photo_only/278467/28115352

コンデジ以下ですよ？

18-200 ISにしたってそうだ
こんなレンズとセットで売るなんてメーカーの良心を疑いますね
http://www.tetsudo.com/images/special/canon_0910/report/01/hirota01.jpg

出典
http://www.tetsudo.com/special/canon_0910/report/01.html

多くのレビューサイトで15-85mmでさえ、７Dには実力不足だと
指摘されてます。
最低でもズームレンズを使うなら70-200mmF4クラスのレンズを使ってください
でないと、高画素のメリットが完全にスポイルされてデメリットに
しかなりません

書込番号：10634277

[トントンきちチャン]

はいはい（笑）

書込番号：10634531

[石臼挽き珈琲]

たくさんある作例の中であえてその3枚を選んだという部分になかなか興味深いものがありますね。

スレ主さん。
作例を参考にする場合は、あちこちにたくさんあると思いますので色々見て使えるかの参考にするのが良いと思います。

僕もこの2本やキヤノンの新しい18-135にはちょっと興味があります＾＾

書込番号：10634548

[ロッテ・ヤコビッチ]

名も無き星々さん

高倍率ズームではSigmaは検討されないのですか？
キヤノンではどうもTamronの方が人気が高いのですが…

書込番号：10636724

[maskedriderキンタロス]

名も無き星々さん、こんばんは。


価格コムの掲示板ではその人が必要としない機材を「絶対良いから」といい薦める人がいます、自分に何が必要か？はしっかりと自分自身で持ってないと果てしない買い物の沼にどっぷりと浸かってしまいます。
例えば・・・
�@じっくりと時間を掛けて最高の風景を捉えたい方
�A兎に角、スナップ中心で生活の中でピンと来た物を撮りたい方
�B生まれてからの子供の成長を綺麗に記録したい方
�C野外で行われる超スピードのスポーツ・レース等を色々な切り取り方で表現したい方
�E室内で行われる動きの激しい被写体を撮影したい方
�Fライティングも完全に決めたスタジオ撮影をする方
e.t.c
やはり、被写体の好みですら10人10色なのです。そして、それぞれの好みの方で写真に対する評価も変わってきます。

ですから、とりあえず何でも撮れるけど、本来の被写体は何ですか？それが分からないと実は答えが出ないかもしれませんね。と言う答えになります。
とりあえずで良いのなら、タムロンがお得感はありますね。

でも、とりあえずどんな場面でも撮りたい！という考えなら７Dとこの便利ズームレンズの組み合わせはかなりいい結果をもたらしてくれると思います。

と、言うのも私の見る限りでは、ピントを合わせた場所のキレは７D最高！なのです。
時々、被写体深度や被写体ぶれを理解できていない方が例を上げて「周辺の画質が・・」とか書き込まれますが、ちゃんと写真を撮ってあるのなら作例の意図が分かると思います。

そもそも高倍率とLズームを同列に考えるというのはおかしいと思いますし、コンデジでＡＰＳ−Ｃ一眼+高倍率ズームより上手く撮れるのならこういう商品はとっくの昔に淘汰されていると思います。

で・す・か・ら！ルッキングさぁ〜ん、僕のコンデジＦＵＪＩFinepixF100fdでzeroさんの作例を越える方法をご教授ください！コンデジで本当に越えられるのなら本当安上がりで助かるのですが・・・・・

書込番号：10637122

[ルッキング]

７Dはレンズ性能を求めます
小絞りボケの影響も顕著に受けます。
理論上ではF7から小絞りボケが発生するようです

そのような要因が全て重なると、コンデジ以下の描写に
なるのは以前紹介したこちらのレビューでも分かります
http://darwinwiggett.wordpress.com/2009/11/11/the-canon-7d/

書込番号：10637890

[石臼挽き珈琲]

指摘を受けてあれこれ書かれていますが、レンズ購入を検討しているスレ主さんに
その「3枚」を選択してダメと断定したのが問題なんですよ。

＞それにそれはあなただけの失敗作例ではないのです。

失敗作例だとわかっていて、それにもかかわらず失敗作例であることを隠してスレ主紹介したのですよね？

なかなか興味深い

書込番号：10638561

[★ zero ★]

これを見て、等倍だと甘いって想像できますか？

ワタシのキモいレスが消えてしまいましたねぇ〜、ザンネン。(^^;ゞ

7D+タムロン18-270の作例はたくさんアップしてあります。
ごらんになれば普通の方なら、広角・標準域は十二分な解像感があり、望遠域はちょっと甘い？ソフト？な感じに見えると思います。

そして、
******************
270mm　F7.1　1/400　ISO3200
これは失敗です、ISOオートの弊害ですかね？
******************
と明記してある写真もあります。
ISOオートだと意図せずISO3200まであがってしまう弊害？のサンプル。
ISOオートでなければ、ISO200くらいに設定します、確実性をとりたくても、せいぜいISO800までかな？
ハトポッポは首だけきわめて敏捷に一定のリズムでキョロッキョロッと動かしていました。
ISO200で撮れば、シャッター速度は遅くなりますけど、これほどヒドクはならないでしょうね。
少なくとも動いてない胴体の羽の描写はもっと良くなり、うまく首を動かしてない瞬間を捉えていれば、多少ブレていてもリサイズすれば十分使えたと思うな。

つまり、これは７Ｄに限らずミスカットのサンプルみたいなもんです。
どんなカメラ・レンズでもこのような写りになるシチュエーションはたくさんありますね。

ルッキング恥匠さまは、この「失敗サンプル」をもって
　タムロン18-270VCは
　　甘いレンズ
　　コンデジ以下
だと断定されてますが・・・・、マトモな方がそんなことをするワケないですよね。

そうそうもう一枚のワンコはちょっと甘いですよね。
この甘さはレンズのせいだとルッキング尊師さまはおっしゃられました（検閲隊削除済み）が被写体ブレ（あるいは手ぶれ）です。
わんこはさかんに吠えまくり、いっこうにやむ気配がなかった。
ワンショットで動きが止まる瞬間を見計らってレリーズしてます。
この程度の被写体ブレは許容範囲でしょう。
しかし、このカットを40Dで撮るともっと甘くなります。
これくらいの甘さに押さえられたのは７Ｄの高画素性能？ゆえだとおもうんですよ。
そしてこの程度ならぺったんのように十分使えるんです。
使えるかどうか、等倍での甘さ加減のボーダーラインですかね。

アップしてあるサンプルはベストショットでなく、ごく普通に使った場合のサンプルと思ってください。
レンズ評価なら、きっちり写ったのをピックアップした方が良いでしょうけど、それぢゃたまたま良く撮れただけってケースもありますし、実用的なサンプルとは言えないと思いますので。

タムロン18-270の質感描写サンプルもごらんください。
http://photozou.jp/photo/show/278467/30096803
　↑
順光のスナップはもっと良い（スゴイ）描写でしたが・・・、まぁこれでも十分レンズ性能が分かると思いますし、３万円台の１５倍ズームがこれだけ写るなら「７Ｄは高いレンズ性能」を求めるってのはおかしいかと。

鉄道のサンプルも明らかにピンずれ？ブレ？のミスカットでしょう。



一枚の写真・・それも知らないヒトが写した写真をもって、レンズがダメだ７Ｄはダメだって言うお方は・・「問題外」ですね。(^_-)

書込番号：10641203

[★ zero ★]

名も無き星々さん

忘れるところだった、(^^;ゞ

お手軽なレンズなら、
若干安く70mm分お得　ですから、タムロンで良いと思いますよ。(^^)

書込番号：10641220

ミニスタジオ計画

[おいしい旅人]

こんにちは！

今はkissX2使っています。小さい金属のアクセサリーから、アパレルのモデル全身撮影まで、撮影をこなせるミニスタジオを考えています。予算は30万円　カメラボディは7Dか50Dで、背景紙、撮影台、モノブロック+傘です。

これで大体はこなせるかなと思っていて、今は、純正ストロボ+レフ板でまかなっています。教えて頂きたいのは、7Dのストロボやモノブロックを使ったときのSS1/200というのが理解できません。

ストロボ撮影は絞りで露出調整ということですが、シャッタースピードを速くすると光を取り込む時間が短くなるのに何故絞りで露出調整なのでしょうか？
1/200より遅いのはよくて速いのはダメなのでしょうか？？そうなると、小物撮影でモノブロックはあかるすぎるということになるのでしょうか。

モノブロック200Wくらいまでで2灯を考えています。
アドバイス頂けるとうれしいです。よろしくお願いします。

書込番号：10615461

[藍川水月]

http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html

　ここの、ハイスピードシンクロの説明を読むとわかりやすいかと思います。

書込番号：10615525

[ｈｏｔman]

>SS1/200

X接点がそのスピードなんでは？
それ以上だとシャッターが全開にならないため。

書込番号：10615535

[ばーばろ]

ストロボ・・・いわゆる「エレクトリカル フラッシュ」が光っている時間（これを閃光時間といいます）は、1/数百〜1万数千 という「シャッターが開いている時間よりもはるかに短い」からです。シャッターが開ききっている時にポンっと一瞬光のが、フラッシュなのです。
逆に、フォーカルプレーンシャッターを採用している一眼レフでは、高速シャッターになるとシャッター幕が全開になりません。シャッターが全開になる最高速度がシンクロ速度（X速度・7Dなら1/200）です。

ですから、フラッシュ光のみで光をまわすスタジオ撮影では、絞りと発光量で写真の明るさを調節します。ただ、絞りは被写界深度に影響しますので、大まかにはフラッシュの出力を調整して「絞りに光の量をあわせる」のです。
シャッター速度は、場の灯りを被らないようにするために上げるのが普通です。被写界深度を浅めようと絞りを開ければ、それだけ速いシャッター速度が必要になります。

書込番号：10615560

[LR6AA]

定常光とストロボ光の露光の仕組みが区別できていないんだと思います．
それとフォーカルプレーンシャッターの幕の動きです．
ここのアニメーション見ながら理解するのがいいと思います．
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html

通常発光の場合，先幕が開ききって，後幕が動いていないタイミングで
行われます．Ｘ接点=1/200とかカタログにあるのはそのシャッター速度
より遅い場合には開ききった状態になる．それより早いシャッター速度
の場合は先幕を後幕が追いかけてスリット状になるので通常発光だと
画面全体に露光できなくなります．

通常発光のストロボの閃光時間はとても早いのでシャッター速度に関係なく
一瞬で終わる話なのでシャッター速度ではストロボ光量は変化しません．

個人的には
７Ｄにするよりもスタジオシステムに投資したほうがいいように思います．

書込番号：10615580

[G55L]

ストロボ光は一瞬だからです
シャッター幕の動きとストロボが光るタイミングを絵に描いたりしたらすぐにわかるかも
大型のストロボだったら1/60だったりしますよ

書込番号：10615583

[LR6AA]

うは，出遅れたｗ

書込番号：10615588

[G55L]

同じくｗ

で、7DのX接点が1/200って遅すぎると思ってマニュアルを確認したら1/250ですね

書込番号：10615606

[グズラのお父さん]

こんばんは。
カメラにはストロボ同調速度というものがありまして、カメラに取り付けるクリップオンタイプのものですと、200分の1から250分の1くらいが最高のシャッタースピードになります。

モノブロックタイプですと推奨60分の1くらいですが、125分の1くらいは大丈夫と思います。

レンズシャッタータイプのカメラではこの限りではありませんが、現在の一眼レフカメラはフォーカルプレーンシャッターですので、シャッター全開の時間がこの200分の1から250分の1以下ということになります。

モノブロック等、大型のストロボは発光時間が長いため、更に長い時間シャッターを開けておく必要があります。尚、ストロボの光の調節、すなわち露光はシャッタースピードでは調節できません。絞りのみとなります。
これはストロボの光すべて利用することが前提のためです。

書込番号：10615685

[おいしい旅人]

みなさん、丁寧ですばやいお返事ありがとうございました！
短時間でこんなにお返事頂けるとは。。

光がシャッタースピードより一瞬というので、なんとなーくですが納得できました。絞りは絞れば光のとおり道が狭くなるので露出調整ができるのですね。ISO50に設定できるとそれもメリットになってくるのでしょうか。

また1つ気になったのですが、モノブロックよりストロボの方がシャッタースピードをはやくできるのなら、ストロボで光量足りてればよさそうに思うのですが・・・。
チャージ時間とか電源を無視して、コストを考えるとストロボの方がいいのかなって思いました。7Dなら簡単にワイヤレス発光できて。耐久性とかが問題になってくるのでしょうか？
質問ばかりですがお願いします。

書込番号：10615781

[グズラのお父さん]

そうですね。

光量が足りて、傘若しくはバンク等がセットできれば、キャノン純正が使いやすいと思いますよ。

書込番号：10615854

[ばーばろ]

あ・・・ホントだ。スレ主さんの1/200ってのに引きづられましたｍ（＿＿）ｍ

ふだん、そこまで上げん（私のメイン機はNikonD70で1/500ですが）ので・・・定常光を少し暗くして絞りをちょいと絞って1/60くらいで撮るのが普通ですから。

モノブロックの200wが明るいか暗いかは・・・どうでしょう？小物のサイズや撮影する大きさ、絞りの効かせ具合にもよりますからねぇ。
ちなみに、ウチにあるコメットのモノブロック（TWINKLE�U 02・200w）はISO 100/距離 1Mでフルに飛ばしてf22（いわゆるGN表記だと22）でしたが、一概に小型のクリップオンタイプと同じには扱えないですしね（←いま実測しましたｗ）。

書込番号：10615871

[デジ（Digi）]

ストロボよりも写真用蛍光灯の方が良いと思います。
ライティングを見たまま位置決めが出来ますから。

書込番号：10615902

[G55L]

クリップオンストロボ(580EX(�U))の発光管修理って２万円ですよ。
中国製等の安いモノブロックなら３万円からあります。

「チャージ時間とか電源を無視して」が出来るのならそれも良いかもしれませんけど、チャージ完了音もなく、光ったり光らなかったりするスピードライトはテンポも悪いし、580EX�Uは保護回路とか何とかで勝手に発光制限したりとにかく不便です。

書込番号：10615916

[グズラのお父さん]

「デジさん案」良いかも。

書込番号：10615950

[ばーばろ]

まだ根本的な部分で思い違いをしてるんじゃないかなぁ。。。まぁ、簡単に理解できたら写真学校なんて要らんのだけれど。

なんでおいしい旅人さんは「シャッター速度をあげられたほうがいい」と思っているのだろうか。小物を撮るなら三脚にカメラを固定するだろうし、モデルさんを撮るにしても1/30〜1/60で止まりますよ？演劇や舞台ステージみたいに激しく動く訳じゃないですし、ストロボアクション効果もありますから。
そもそも、「そのポーズで止まって」って言われて止まれるからモデルさんはカネを貰えるワケで。

厳しく言っちゃうと、モデルもシロート・撮り手もシロート・道具だけは一著前、じゃムリなのがスタジオフォトです。
で・・・モノがちゃんと使いこなせるなら、ストロボなんて「自分が設定した通りに光ってくれれば何でもいい」レベルなワケで。逆にオート調光してくれる小賢しい純正フラッシュには「勝手に動くな、ゴルァ！」と言いたくなる事しばし（ｗ
カメラも実は「何でもいい」なレベルまでハードルが下がっちゃいますしね。出力で必要な解像度を持つという条件さえクリアしちゃえば。ですから、WEB用途や「使ってもA4くらい」ならKX2でもじゅうぶんおつりが来る。

コストも、「そのカメラでしか使わない」なら純正の方が色々な自動計算＆設定機能は使えて便利ですが、価格自体は580EX2と200wのモノとはそれほど変わらないんじゃ？で、何もやってくれないぶん、どんなカメラでも同じ仕事をしてくれるのがスタジオ用（広義の意味で・モノブロックまで含めて）ストロボです。

書込番号：10616006

[おいしい旅人]

アドバイスありがとうございます！

修理ってそんなに高いのですか・・・。モノブロックなら交換するの5千円くらいであるのですね。（今みました）

定常光は、光量と光の当たる範囲で不利かなーって思いまして。モノブロックを使わせてもらったらびっくりするくらい簡単に綺麗に仕上がったっていうものあります。

書込番号：10616026

[愛と戦車と盆踊り]

こんばんは。

モノブロックですが、200Ws+傘ですとフル発光で人物の上半身が精一杯です。
(ISO100の場合、2mくらい離した場合)
400Wsがほしいところです。

クリップオン+傘では、ガイドナンバーが50でも全身撮影は無理です。
1m以内にストロボが寄ればできなくもないですが。ただし寄りすぎで
全身に傘バンクの光がまわりませんが・・・。

物撮りでしたら、430XEクリップオン+傘バンクで大丈夫です。
モノブロック200Wsでも傘あるいはソフトボックスで大丈夫です。
モノブロック400Wsでも光量を1/8とか1/16とかまで落とすと大丈夫です。
明るすぎれば被写体から離せばいいです。

全身写真から小物物撮りまでということで、モノブロック400Wsをお勧めします。
できれば光量を1/32まで落とせるもの。
さらに、冷却ファンの付いたもの。

こうなりますと、カメラ1台、モノブロック(400Ws)2灯で30万で、後の機材が買えない
かもです。

あとは、ISOを200とか400とかにする手もありますが。

書込番号：10616055

[貧乏してます。]

キノフロなんか使ってみたい(^.^)b

キノフロどう？

書込番号：10616830

[dai1234567]

>おいしい旅人さん　スレッドの最後へ

7Dなら簡単にワイヤレス発光

ST2+580EX2+430EX2×3で、ワイヤレスやっていますが、欠点として
１．ストロボメータが使えない　ワイヤレス光通信に反応する
２．光通信の安定性がない、傘とか、ディヒューザつけると、通信が途切れる
３．プリ発光のE–TTLシステム　光量がばらつく
４．結局マニュアル設定　マニュアルの光量設定が、面倒
５．発光面が小さく、大型のディヒューザつけても、均質性のかける

手軽なストロボ撮影なら、クリップオンですが、本格的にやるなら
モノブロックのほうが良いです
モノブロックも、普通は、4つのコンデンサブロック、
色温度少し変わりますが、電圧設定できるので
１／１６ぐらいまでは、光調整できます

投資額も、それなりに大きくなりますので、もう少し、勉強されたほうが良いと思います

なお、クリップオンは、ハイスピードシンクロできますが、これも不安定
ポートレートなどは、開放近くで、使用したい場合は、Ｘ接点以下で
ＮＤフィルターを、使用します

また、RIFA80も、持っていますが、小さな商品なら、使えると思いますが
全身撮影には、一言、暗すぎる

書込番号：10617021

[atosパパ]

小物ですと、ストロボよりはアイランの方が調整しやすいのと
光の芯があるので、トレペ越しでも使いやすいです

光量が足りないのは、三脚でがっちり固定して
どうせ絞り込むので、三脚は必須ですし

人物全身は大変ですね
モノブロックでもいいですけど、いいバンクも欲しいし
結構広い場所とか高い天井も欲しくなります

私は14畳の部屋でやってますが、やっと使える広さです

書込番号：10617269

[おいしい旅人]

アドバイスありがとうございます。

はい、まだまだ勉強中でして。アドバイスがすごく参考になっています！

7Dのワイヤレスってそうなのですかー。使い分けたいところなのですが、最初はコストも厳しいので、モノブロック2個でいっぱいいっぱいになりそうです。カメラもとりあえずは今のX2でいこうと思います。フラッシュメーターも購入しないといけないのでした；

atosパパさん
まさにわたしが撮影したいのはそういう写真です！カバンを持ってもらったり、アパレルはもちろん、ネイルもモデルがつけるので接写撮影もあります。
ここまで背景を白く飛ばせるのですね。斜め前の左右2灯と背景紙に、直接あてるのでしょうか？それがバウンスして少し逆光っぽくみえてるのかなーって思いました。差し支えなければ環境を教えて頂けるとうれしいです。

書込番号：10617459

[atosパパ]

バックとばしはなかなか大変でした

まず、背景は白布です
床には白い塩ビプレートを引いています

ジェネのストロボですが、1200Wsで３灯、800Wsで２灯使いました

２灯は、アンブレラつきで、バックに当ててますが、ムラなくするのが大変で、四隅はレタッチしてます

あとは、斜め後ろから1灯、
左右からは、箱バンで２灯（傘トレかも）

サブロクのパネルで箱方にして、中にストロボを入れて面をトレペにしています
大きなバンクがあれば、こんなことしなくてもいいのですが、バンクも高いので

あとは適当に光量調整

幅４メートル、モデルとストロボの距離が２メートルもないので、大変です
距離がとれれば、ちゃんとしたホリなら、ホリ用のストロボはいらないと思いますが

ストロボは、２灯あればレフを駆使して何とかなります
バックの白は、カラーペーパーの方がいいでしょう

こだわるとキリがないですよ

機材やセットは、中古やホームセンターなどでそろえて、全部で二十万ちょっとかな？

高めのレンズ一本くらいなので、いろんな人に揃えると面白いよ。と言ってますが、敷居が高いようですね

書込番号：10618002

[LR6AA]

傘トレほしいです。

スレ通して読んで思ったのですが小さな物と大きな人で
一緒に考えるのは無理がありそうですね．当たり前かｗ
私は小さなものしか撮らないので大物はわかりません．

ワイヤレスへのひとつの提案です．
うちはST-E2 420EX*2から270EX 汎用スレーブストロボに
システム変更しました．270EXの利点はライブビューで
マニュアル発光であさっての方向へ最小発光させてマスター
として使えることです．

ところでライブビューストロボ撮影でのコードとか，
無線だとどうなんでしょうか？どなたか使ってる人いますか？
言い換えるとモノブロックとライブビューの相性どうですか？

書込番号：10618103

[はねもん]

小物の撮影なら定常光で光が見える蛍光灯タイプがお薦めです。
安いものでもそこそこ使えます。
ただ多灯する場合、別のメーカーの物を混ぜると色温度がかなり違ったりするし
同じメーカーでもばらつきが多い物があるようで注意が必要かも？

人物撮影は蛍光灯だと暗いのでやはりストロボの方が良いと思います。
安いストロボはすぐオーバーヒートしたり壊れたりするので
使用する頻度にもよりますが、コメット、プロペット、サンスターなど
値段ははりますが大手メーカの物を選んだ方が無難だと思います。

書込番号：10619667

[dai1234567]

>LR6AAさん

ところでライブビューストロボ撮影

ライブビューのストロボ撮影は、使用したことがありませんが
マニュアル、測光原理から、推察すると
ストロボ撮影時は、ライブビュー終了して、通常のモードで、プリ発光
ミラーダウンして、本発光のようです
したがって、通常のストロボ撮影と、同じようです
（モノブロック使用しても、たぶん、通常と同じ）

定常光なら、露出シュミレーションを含めて、ライブビューは有効ですが
ストロボは、あまり意味がないかも知れません

書込番号：10622440

[LR6AA]

>dai1234567さん

ごめんなさい，当方の説明不足でした．
ライブビュー中のストロボはＸ接点が死んでいるので
純正ストロボしか発光しないことをkissFや40Dあたりで
確認しています．

シンクロコードや無線ユニットでモノブロックとかに
接続する場合に発光信号をどうやって伝達しているのか
あるいはライブビューあきらめているのかが知りたかったのです．

>定常光なら、露出シュミレーションを含めて、
>ライブビューは有効ですがストロボは、あまり意味がないかも知れません

そうですね，EOSの現状の（リモートも含めて）ライブビューは
ストロボ露光を反映しないので露出設定には使えないですね．
撮ってフィードバックしています．ついでにリモート中はE-TTLの
調光補正ができないので使い勝手が悪いです．

書込番号：10623986

[Greg Kadel]

＞小さい金属のアクセサリーから、アパレルのモデル全身撮影まで、撮影をこなせるミニスタジオを考えています。予算は30万円

このことから言えば安価で合理的で失敗の少ないのはatosパパさんのご意見だと思います。アイランのデーライトでもタングステンでもどちらでもいいので同じものを４種類位の出力で理想は４灯以上そろえ、トレペ、脚、ブーム等をそろえるのが良いと思います。
デジ（Digi）さんのご意見の写真用蛍光灯は非現実的で基本的に間違っています。
なぜならそもそも安く購入できるものの種類では光量が全然が足りませんし、また安物では色の安定にかなりの問題があります。
貧乏してます。さんのご意見のキノフロは色的にも優れもので予算があり、知識、技術のある方が上手に使えばよい光源になることもありますが人物のメインライトのみに何とか使える４ｆｔ４ＢＡＮＫ基本セットのSYS-4804-S100/JPでも314,475 円で光量も人物から50cm程はなしたところでライティングしてもISO800,F4で1/60〜1/250しかありません。人物なら被写体ブレを考えても1/125以上は必要ですし、他のライトの導入を考えても予算的に非現実的で写真用蛍光灯を薦めるのは実際に使用したことの無い人の無意味なアドバイスとしては完全に間違っています。

書込番号：10626156

[atosパパ]

蛍光灯照明も、キノフロくらいになると高価ですしね
安いモノブロックでも、ちゃんとしたバンクつけた方がいいと思います
ただ、天井蛍光灯など、環境光も生かして光を作るなら
蛍光灯照明でもいいんですけどね
電源容量のこともありますし、タングステンが一概に
いいとはいえない面もあります

アイランは、古臭くて、やけどの恐れもあって敬遠されがちですけど
周りを暗くできるなら、光は作りやすいです

距離をとればある程度硬い光にもなりますし、トレペ越しで
距離を調整すれば、芯のあるやわらかい光にもできますし
値段のわりに使い勝手はいいですよね
今でも小物撮りでは主流じゃないかな？

書込番号：10626381

[G55L]

LR6AAさん
今日の撮影でモノブロックを使ったので、ライビューで試してみました。
結果、普通に発光します。
背面液晶も普通に定常光の露出シュミレーションが表示されていました。

見当違いなレスをしてたらすみません。

書込番号：10630460

[G55L]

LVを使った証明は出来ませんが

無意味な画像を貼り忘れてました。

書込番号：10630464

[LR6AA]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064742/SortID=10624922/
こっちでリモートライブビューの進化を知りました．
私の前レスよりも7Dと最新のEOS ウーテリティはすすんでいるみたいです．

>G55Lさん

よければモノブロックとカメラの信号伝達手段を教えてください．

>背面液晶も普通に定常光の露出シュミレーションが表示されていました。

純正ストロボがないときの動作に近いと思いました．
（純正ストロボあると定常光アンダーでも増感するので）

書込番号：10630599

[BABY BLUE SKY]

LR6AAさん

前にX2でライブビュー中非純正ストロボ(シューからニコンのシンクロコード使用)で
発光しなくてあせったことがあります

その時調べた限り5DMarkIIと1D系はたしか発光できたと思います

なので光る光らないは機種によるんじゃないかと思います


そのときX2でどうしたかというと
E-TTLのプリ発光をキャンセル出来るワイヤレススレーブユニットを経由させました(サンパックだったと思います)
それでもいろいろ難儀しましたが詳細はわすれちゃいました

書込番号：10630747

[LR6AA]

BABY BLUE SKYさん，情報ありがとうございます．

>前にX2でライブビュー中非純正ストロボで発光しなくてあせったことがあります
>その時調べた限り5DMarkIIと1D系はたしか発光できたと思います
>なので光る光らないは機種によるんじゃないかと思います

あぅ，そんなところに見えない壁があったんですね．
G55Lさんの場合は1d3でX接点が生きてるってことなのか．

50D,7Dがどうなのか気になりますが
2桁Dもダメとなると，ちょっと私には乗り換えはつらいなぁ・・・
kiss系がライブビュー中に電子先幕というのは聞いていたのですが
2桁Dと1桁Dでもシステムが違うんですかねぇ．

>E-TTLのプリ発光をキャンセル出来るワイヤレススレーブユニットを経由させました

内蔵とか純正のE-TTLをトリガーにしてたんですね．私の場合は
F に270EXを載せて，マニュアル発光でプリ発光切ってマスターにしてます．

書込番号：10630930

[G55L]

遅レスですが一応・・・。

シンクロコードで繋ぎました。

書込番号：10631106

[LR6AA]

>シンクロコードで繋ぎました。

情報ありがとうございます．
ライブビューでX接点生きてる一番安いコ探す旅にでます．

書込番号：10631145

[BABY BLUE SKY]

>>あぅ，そんなところに見えない壁があったんですね．

自分もそのとき全く同じことを思いました(笑)
またよりにもよって地味なところに壁があるなあ(笑)って

事情があって1Ds3で実験していて本番X2だったので
あせりました・・・

書込番号：10632564

[ばーばろ]

そもそも・・・アパレル関係の写真で人物全身が撮れるスタジオは「ミニ」ではないと思うのだけれど。。。（ｗ

ベースとなるトップ＋メイン2灯＋起こし1灯＋バックで、5灯が基本。ここから加減してやっていって（イメージフォトなのか商品として見せるカタログ的なものかのか）「トーンがついていいから3灯で」でしょう。
フィルムの時に比べて感度を上げられる（200とか400とか）ので、出力自体は半分くらいに抑えられるでしょうし、撮影のテンポもゆったりでよければ一番強くするライトの出力調整をフルに発光させればさらに抑えられるでしょう。けど、数と位置は誤魔化せない。

きょうびのカタログには簡単そうに多灯撮影を書かれているけど、簡単なのは「出力のバランスを操作する」ことのみであって、「スタジオライティングのそものを簡単に」やらせてくれる訳じゃないんだな。ましてや、そこに照明専門メーカーの大型ストロボをシステムに組み込もうとすれば、カメラ側が持つお便利機能は使えなくなるワケで。。。

書込番号：10633913

[LR6AA]

今日，7D, 50D, X3, X2でライブビュー時のホットシューの動作試して見ました．
前二つは発光しましたが，kiss系は全滅でした．
ただ，kiss 系でも連写モードだと１枚目は非発光ですが，２枚目以降は
光ることがわかりました．変な仕様ですｗ
ライブビュー時のシャッターのドライブ方式に差があるからだとの
思いを強くしました．
ならばと試しに後幕も試したのですが前幕とかわりませんでしたorz

スレ主さん，脱線ごめんなさい．

書込番号：10641371

画素がけ

[おもちゃの国]

初めまして。
コンデジ一眼もどきで遊んできましたが、ボーナスにて一眼を買うことに決めました。
そこで質問なのですが、
１．カメラの液晶にも画素がけはあるのか？
→ 一般の小型ノート液晶ディスプレイ程度の画素数であるため、一般における同程度の割合で存在する？
２．CMOSセンサーのセンサーがけはあるのか？
→ 同じ物ではないが、製造工程など似ている(?)場合、一般の20倍程度の割合になる？
しかし、センサー数が多いためあまり目立たない？
⇒ 以前キヤノンカメラのスレで花火の光線軌跡が所々切れていて、ニコンでは起きないことからセンサーが云々というのを見かけました。その後見てないのでどういう結論になったか分かりません。

７Dを買う予定なので、この様な症状があると悲しいと思います。
７Dの場合高価であるので、出荷時のチェックはかなり厳しく、上記の症状ある製品は出荷されないと安心してよいのでしょうか？

書込番号：10613333

[からんからん堂]

液晶は液晶製品では必ずエラー品に当たる可能性があるようで、運次第ですね〜。
センサーのドット抜けは初期不良として販売店で新品交換してくれるのが当たり前のようです。

書込番号：10613349

[貧乏してます。]

液晶のドット抜けは何台かのなかに必ずあります(^.^)b

コンデジやデジイチを購入した知人でもドット抜けありました。運しだいで、くじ引きみたいなものです(^O^)

画素抜けは正常の範囲ないなら使用に問題ないですよ！

書込番号：10613384

[hiderima]

２．CMOSセンサーのセンサーがけはあるのか？
→ 同じ物ではないが、製造工程など似ている(?)場合、一般の20倍程度の割合になる？
しかし、センサー数が多いためあまり目立たない？

あっても、出荷前に機械内の画像処理で補完処理を行うのでわからないはず。
新たに出た場合は、メーカに出せば補完処理を行ってくれるはず。


⇒ 以前キヤノンカメラのスレで花火の光線軌跡が所々切れていて、ニコンでは起きないことからセンサーが云々というのを見かけました。その後見てないのでどういう結論になったか分かりません。

これは、ニコンとキャノンの画像処理方法の違いだと思います。
べつに、センサーがけがあったわけではないはず。
なので、現在も変わらないと思います。

ピクセル等倍を使用しなければ影響は無いと思います。

書込番号：10613495

[:*:・(￣∀￣)・:*:]

液晶のドット抜けは仕方ないですよね。
私のカメラにもあります。

あと、５Ｄの光線軌道の件はそもそも捏造の疑いもあります。
あまりお気になさらず。

書込番号：10613548

[Bautista]

GANREFでD300を使用している方でドット抜けしている写真がありました。
17インチモニター位の大きさではわかりませんが、ピクセル等倍で見ると結構目立って見えました。
9月頃修理に出したようです。

書込番号：10613619

[うさらネット]

撮像素子のドット抜けは、いずれのメーカにもあります。
マッピング処理で補完して消えます。
経験済みですがマッピング処理しなくても実質上は問題なし。
液晶のドット抜けはあるはずですが気付いたことはありません。

私は撮像素子・液晶のいずれのドット抜けも
写真表現・撮影都合の上で全く問題にしていません。ご安心下さい。

書込番号：10614023

[じじかめ]

メーカー保証一年がついてますから、心配しなくていいと思います。

書込番号：10614063

[伊達真紀]

心配しなくていいと思いますが、

カメラの液晶にもＣＭＯＳにも画素欠けはある　と言うことは頭に入れて置いてください。

書込番号：10617164

[貧乏してます。]

正常の範囲内なら故障ではありません。

ドット抜けや画素かけは運次第です。

気にせずに使ってください(^.^)b

書込番号：10619241

[そうかも]

画素がけですか。
言われてみて初めて考えるような思いがしますが、人間の仕業である以上、失敗作はあるんでしょうね。
でも実際には出荷する前にチェックして不良品として扱っていると思います…。
今まで聞いたことがないですし…。

書込番号：10620112

[おもちゃの国]

なかなか難しいものがありますね。
CMOSの場合周りのセンサーにより補完されるとのことで、目に見えない分、問題にならないと思います。
しかし、液晶モニターにいくら許容量といえども常時点灯や消灯のドットがあると目立つと思います。
なんかやですよねー。

と悩んでいますが、年末に７Dを購入しちゃいます。
レンズをどうするかまた悩みどころですが、とりあえずレンズキットの18-200あたりにしてみようかな。
それとも広角と望遠は2つに分けておいた方が便利なのでしょうかね？

書込番号：10621616

[おもちゃの国]

あ、今色々レンズ見てたのですが、
レンズキットの18-200ととタムロンのAF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model B003)とではどちらがオススメでしょうか？
値段的には変わりないようですが、タムロンの方が70mmお得ですね。
よろしくアドバイスお願いします。

書込番号：10621691

バグ？これって標準なのでしょうか？

[カマヘイ]

横プレビュー	縦プレビュー	問題箇所

皆さんこんにちわ。ひとつ質問なのですが

通常は縦撮りは殆どしないので今まできずかなかったのですが、縦撮り画像を
液晶画面でプレビューすると下の画像の様に左下が黒くなってますが、これって、この様な仕様なのでしょうか？　それかなんらかのバグなのですかね？

設定で治るのでしょうか？　詳しい方、宜しくお願い致します・

書込番号：10613297

[単焦点萌え]

横プレビューの画像と比べて見れは、解るとおもうのですか？

何がしたいのかな？

書込番号：10613320

[kuma_san_A1]

記録品質と記録枚数表示枠のことですか？
横画面でもあるからそういうもので、そういうinfo表示をしない状態(に出来るんだよね？)にすれば枠は出ないのではないでしょうか。

書込番号：10613328

[カマヘイ]

こんにちわ。

表示の一部が写ってるのはわかりますが、縦画面表示時も、これは消えない仕様なのですか？

Ｋ−７では全画面が立て画像に対応してたので驚きました。

書込番号：10613336

[からんからん堂]

INFOボタンを何回か押すと消えてる画面に変わるようですね〜。

書込番号：10613368

[カマヘイ]

消えました！

有難うございました。お騒がせして申し訳ありませんでした。

書込番号：10613399

[ららーら]

画像を拡大表示すれば、横置きのときと同じ表示状態になるんじゃない？
別におかしくはないと思うけど…。

仕様でしょう。

書込番号：10613413

[貧乏してます。]

確実に正常ですが？

書込番号：10613935

[芦屋のぼんぼん]

こんなこと、キヤノンでは、騒いだうちには入りません。

書込番号：10614242

[monster962c]

解決したみたいですね〜〜♪
良かった良かった！！（＾＾）

書込番号：10614414