オリンパス・ペン Lite E-PL1 ボディ のクチコミ掲示板

画質の差はありますか

[nikonmate]

価格的にE-P1よりもE-PL1がいいと思うのですが、画質特に高感度画質にはかなりの差があるのですか。お持ちの方のご意見をいただければありがたいです。

書込番号：11526905

[ねんねけ]

こんばんは。

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

こちらのサイトで各機種の画質比較ができますので
ご参考になりましたらご覧になってはいかがでしょうか。

個人的にはE-PL1の方が高画質に見えます。

書込番号：11526984

[テレマークファン]

　JPEGの現像エンジンには、発売時期による差があるようなのでJPEGで撮影した場合は、最大1段程度の差がありますかね。
　RAW撮りして、社外の現像ソフトで現像してノイズ処理した場合はほぼ同等といえると思います。

書込番号：11527051

[うる星かめら]

誤差の程度で僅かにE-P1が良いです（E-P2ほぼ同等）。
E-PL1の違いは高感度のノイズ消しが強いだけです。

書込番号：11527574

[テレマークファン]

うる星かめらさん
あなたはオリンパスの機材を使ったことがありませんが、その発言の根拠は？？

書込番号：11527916

[SKICAP]

いちいち根拠を披露しなきゃならんの？私感は言うなってことですか…

書込番号：11528377

[うる星かめら]

テレマークファンさんの発言は全く根拠がないのは確かでしょうね。

ちなみに、オリ機の画質はE-30から“大幅改善”されたように見えますが、
（一部のオリユーザーはそう感じます）、実際はあまり改善されてません。
“改善”は画質とは別のところでの“工夫”によるものです。

その“工夫”とは、ISO値の変更です。同じレンズ、同じ絞り、同じISO値の場合、
E-30以後のカメラのシャッターが遅くなります。
露出量が増えましたので、画質が“改善”されます。

これはオリさんが悪い！とまでも言えません。キヤノンや、ニコンのISO値も不正確です。
しかし、オリさんはわりと正確なISO値から、一気にキヤノンや、ニコンよりも酷い
不正確なISO値まで飛んだのは不審な行動と言わざるえません。ISO値の“革新”犯ですね。

書込番号：11528407

[nikonmate]

ねんねけさんの情報は説得力ありました。保有しているE-520のデータを入れ　比べてみると月日の進歩が歴然としていますね。皆さんご意見ありがとうございました。中には意味を理解できないご意見というか　オリンパス潰しかと疑われるものもあったというのが感想です。

書込番号：11528746

[一体型]

http://www.dpreview.com/reviews/OlympusEPL1/page6.asp

E-PL1の表記感度と実行感度の関係は…
ISO100→ISO100、ISO200→ISO200、ISO400→ISO400…ISO3200→ISO3200
だそうです。

＞不正確なISO値まで飛んだのは不審な行動と言わざるえません。ISO値の“革新”犯ですね。
＞いちいち根拠を披露しなきゃならんの？私感は言うなってことですか…

私感（使用感など）を書くなとはだれもいっていないと思うけど…。
ただ、客観的事実のように書くなら説明はあったほうがいいんじゃない？

書込番号：11529177

[SKICAP]

＞同じﾚﾝｽﾞ､同じ絞り､同じISO値の場合､E-30以後のｶﾒﾗのｼｬｯﾀｰが遅くなります｡

これが正解かどうかは知りませんが、E-PL1を最初に使った時に
この感覚はありました。被写体（とその周辺）の明るさとISOと絞りから
もっとSSが上がってもよいのでゎ…という感覚。

正確に他と比べてませんしカメラの個性（特性）に合わせればいいだけなので
こんなものだと思って使ってます。

書込番号：11529349

[テレマークファン]

＞いちいち根拠を披露しなきゃならんの？私感は言うなってことですか…

いいえ、私感も全然問題ないと思いますよ。
ただ、私感なら私感と分かるように書いて欲しいと思います。

たとえばうる星カメラさんは、
＞その“工夫”とは、ISO値の変更です。同じレンズ、同じ絞り、同じISO値の場合、
E-30以後のカメラのシャッターが遅くなります。
＞露出量が増えましたので、画質が“改善”されます。

と書いていますが、うる星カメラさんは、オリンパス機を過去に所有したことがありません。また、上記の書き込みを裏付ける、何らかの根拠も提示されていません。

　だとしたら、上記の書き込みは私感になります。しかし、この書き込みは断言調で書かれていますので、私感であると読み取れるでしょうか？？

書込番号：11530520

[テレマークファン]

それでは根拠を、
・まずは、E-PL1とE-P2がRAWで撮影し、社外品のRAW現像ソフトで現像した場合のノイズ特性に差がほとんど無いことに対する根拠
http://dslr-check.at.webry.info/201005/article_2.html

　JPEG画質で差があることは、ここからわかります。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

また、
http://ganref.jp/magazines/index/1/0/362
のデジタルカメラマガジンの記事によると、
＞また最高感度がISO 3200に制限された「E-PL1」だが、「E-P1」「E-P2」と比較すると低感度・高感度での撮影時ともに画質の向上が図られているようだ。筆者所有の「E-P1」との比較では、特に暗部の描写が「E-PL1」では大きく改善されているのを確認した。

と書かれていて、そのような評価もあることも分かります。
　わたしは、E-P1/E-P2は持っていなく、同じセンサと思われるE-620とE-PL1を持っています。その使用感とも、上記の内容はほぼ一致します。

と、言うわけで、うる星カメラさんの
「テレマークファンさんの発言は全く根拠がないのは確かでしょうね。」
というのは誤りだと証明できます。

書込番号：11530547

[うる星かめら]

低感度画質とは何か理解してないようです。

書込番号：11531785

[うる星かめら]

失礼な話しですが、本当の話しです。
画質を議論してますから、画質とは何かはテレマークファンさんも勉強した方が良いですよ。

書込番号：11531797

[うる星かめら]

一体型さん、

私のところでは正確にISO値を測れる環境がありませんから、結構誤差が出ますが、
相対的な比較はできます。dpreview.comのISO値の誤差は大きく参考にならないと思います。

オリさんのISO値は、キヤノンやニコンより少し低いですが、アバウトで1/3段です。
これ以上の精度はできませんが、某企業の宣伝サイトを参照したら矛盾がないと思います。
http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxOMark-Sensor

同じISO画質を比較するのは間違いで信頼できないと言いますが、imaging-resource.comも
同じ問題があります。

どれも尊敬できるサイトですが、どんなにしっかりしてる方でも完璧はできませんからね。

書込番号：11531995

[うる星かめら]

＞ アバウトで1/3段

4/3とAPS-Cの画質の差はおよそ2/3段ですから、この“技あり”によって差の半分が埋められました。
適当に画質を比較する人にとっては。

書込番号：11532021

[テレマークファン]

うる星かめら殿

＞低感度画質とは何か理解してないようです。
スレヌシさんは、高感度画質を気にしていらっしゃいますので、その回答は的外れではないでしょうか？

書込番号：11532117

[テレマークファン]

＞失礼な話しですが、本当の話しです。
どの話しのことを指されていますか？

＞私のところでは正確にISO値を測れる環境がありませんから、結構誤差が出ますが、
相対的な比較はできます。dpreview.comのISO値の誤差は大きく参考にならないと思います。

これも、根拠がありません。比較が可能というのであれば、再現可能な方法と実験結果ぐらいは出して欲しいものです。


＞4/3とAPS-Cの画質の差はおよそ2/3段ですから、この“技あり”によって差の半分が埋められました。
具体例を出してください。

書込番号：11532131

[うる星かめら]

つまり、貴方が低感度の画質が改善したと仰ったのは、間違いですし、話しも外れたことですね。
その間違いを強調したいのでしょうか？

書込番号：11532134

[うる星かめら]

＞ 再現可能な方法と実験結果ぐらいは出して欲しいものです。

まずはご自分で勉強してください。画質も分からないようですので、画質とは何から勉強した方が良いかも知れません。

書込番号：11532155

[テレマークファン]

＞つまり、貴方が低感度の画質が改善したと仰ったのは、間違いですし、話しも外れたことですね。
そんなことは、書いたつもりがありませんが、どの部分を指してそのようなことを言われていますか？

ついでに、
＞オリさんのISO値は、キヤノンやニコンより少し低いですが、アバウトで1/3段です。
＞これ以上の精度はできませんが、某企業の宣伝サイトを参照したら矛盾がないと思います。
＞http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxO
Mark-Sensor

　このページはセンサー性能のランキングをだしているだけですね。どの部分を指しておっしゃられているのか具体的に、書いてください。

＞同じISO画質を比較するのは間違いで信頼できないと言いますが、imaging-resource.comも同じ問題があります。

　そのような指摘をする理由を具体的に書いてください。これも根拠がありませんね。

書込番号：11532243

[うる星かめら]

＞ 具体的に書いてください。

具体的に何が分からないのか、何処が問題なのか、書いていただけないでしょうか？

E-PL1の宣伝文に“発明を隠しても無駄”とありますが、
ISO値の“発明”はE-30の時にあったと言う認識です。間違ったらご指摘ください。
何も理由もない（関係ないのは一杯ありましたが）の連呼はお好きですね。

書込番号：11532295

[テレマークファン]

＞＞ 具体的に書いてください。
＞具体的に何が分からないのか、何処が問題なのか、書いていただけないでしょうか？

この書き込みだけからは、うる星かめら殿はどの「具体的に書いてください。」を指しているのかが私には分かりませんが、どの部分のことか教えていただけますか？

＞E-PL1の宣伝文に“発明を隠しても無駄”とありますが、ISO値の“発明”はE-30の時にあったと言う認識です。間違ったらご指摘ください。

　はい、そうですね。あなたの認識がそうなのは間違っていません。
　ただし根拠はまだ示されていません。

書込番号：11532314

[うる星かめら]

＞ ただし根拠はまだ示されていません。

どんな根拠が必要でしょうか？DxOMarkではダメですか？（DxOMarkを自分で見れないとも？）
DxOMarkの数値は何桁もの精度があるようですが、実際にそこまでないではと思います。
しかし一般的に良く知られるソースとしては一番精確だと思います（問題がないわけではありませんが）。

書込番号：11532330

[赤ん坊少女]

E-P1そしてEVFの必要からE-PL1も買いましたので一言。

E-PL1になって画質は落ちていませんね。逆に良い感じを受ける事もあります。
ボディー外装の造りに、はしょっている点はありますが、画質はまったく問題ないです。

書込番号：11533020

[405RS]

すでに解決済みですが、オリンパス機の高感度画質について私見を・・・

個人的には、オリンパス機の絵作り（あえて画質とは言いません）の世代が変わったE-30以降と第2章とされるE-3/420/520とで、センサーそのものの高感度特性には大した差はないと思います。
実際、ノイズリダクションをオフにするとノイズ量はさほど変わりません（ノイズの粒は小さくなっている）。

センサーそのものの改良より、ローパスフィルター周りやISOの感度設定、ノイズリダクションなどのソフトウェア処理が大幅に進化しための高感度画質の改善だと思います。
また、E-30以降の白飛びの強さはISO絡みのカラクリによるのは事実で、加えて高画素化に伴なう実効感度の低下もあり、特にE-30/620のTruePic III＋世代は実際にE-620を使って実感としてあるので、この点ではうる星かめらさんの意見も私は理解できます。

簡潔に書くと、

・E-3/420/520
画素数が適切で実効感度も落ちていないのでノイズが少なくノイズリダクションも控えめ。バランスの取れた絵作り。
ある意味余計なカラクリがないので扱い易く、使いこなしさえすれば満足のいく画質を得られるのが、古くなったE-3でも未だにハイアマチュアに支持される理由かも。

・E-30/620
高画素化で実効感度低下、ノイズ増でノイズリダクションも強め。見た目ではE-3/420/520よりノイズが少ないが解像感が落ち絵作りのバランスが崩れた（おそらく従来の厚めのローパスフィルターのままノイズリダクションを強めたため）。
ここらへんがTurePic III「+」たる所以か？

・E-P1以降
強めのノイズリダクションによる解像感低下にあわせてローパスフィルターを薄く改良、その他進化したソフトウェア処理で解像感とノイズのバランスを取り、ようやくE-3/420/520と比べて高感度特性の改善と高画素化の恩恵を感じられるように。

という感じでしょうか。（でもあくまでも個人的な感想と推測ですよ）
私には、カメラのデフォルト設定のままでのトータルな画質の良さはE-P1以降、E-3/420/520、E-30/620の順に感じられます。（ただし、E-30/620も設定を変えればE-3/420/520を超える満足度の画質を得られましたが、ここでは割愛します）

結局のところ、開発者でもない限り我々が表記のISO感度やセンサー特性だけで画質を語ることはできないと実感していますが、オリンパスはカメラのクラスに関係なく、常に最新の機種に最良の画質を与えようとする姿勢は評価したいと思います。

書込番号：11533311

[kenken健太]

質問者がそっちのけで気の毒です(＞＜)

書込番号：11534411

[うる星かめら]

＞ 開発者でもない限り我々が表記のISO感度・・・

これは違うでしょう。ISO感度もユーザーに対しての表記ですが、
実際の露出も違いますので、実用性に関係ないとはユーザーをバカにしてます。

書込番号：11534443

[赤ん坊少女]

kenken健太さん

大丈夫ですよ。すれ主さんはわかっているようです。それにE-PL1はとても良いカメラですから。

書込番号：11534623

[うる星かめら]

コンデジよりはね。

書込番号：11535535

[かなでちゅ]

コンデジより良い！！＋レンズ交換式ってだけでも良い層がいるんですよ〜＾＾
それがNEXの狙っている層ですよね？

書込番号：11536539

望遠レンズはどっちが良いでしょう？

[SmileTail]

・M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm　F4.0-5.6
・LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S.

現在はアダプターつけてZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6を使っています。
でもアダプター分でかく感じるのと、他のレンズに比べてシャッタースピード？が極端に遅いのでマイクロフォーサーズ用ならもう少し速くなるかなぁ、との思いから、買い替え検討しています。
F値が少ないほど明るい写真が撮れると認識しているのですが・・
この２つのレンズの場合は最大望遠の数値が違っても明るさは一緒という事なんでしょうか。

現在使ってる40-150でも最大まで望遠にする事はほとんどないので、正直パナの200mmはいらないんではないかと思うのですが、手振れ補正も気になっています。

ただ、現在パナのパンケーキを持っているのですがカメラ本体がないので、オリンパスのようにレンズのファームアップが出た場合どうやって更新するの？？と悩んでいます。
そんな事は頻回にはないのでしょうけれど・・

素人が色んな事悩みすぎて、どうにも分からなくなってきたので、どなたか教えてください。出来れば、初心者でも分かるような感じで・・。

書込番号：11522648

[テレマークファン]

SmileTailさん、こんばんは

・レンズのファームアップについて
フォーサーズ・マイクロフォーサーズのレンズは他社のレンズでも共通でファームアップ可能になっています。ご安心ください。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index.html

・望遠レンズについて
・M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm　F4.0-5.6
・LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S.
のレンズの違いは
大きく分けて
・大きさ 14-150mm < 45-200mm
・焦点距離
　14-150mm はキットレンズの広角側から、ダブルズームレンズの望遠側まで総てをカバーで便利
　45-200mmは、ダブルズームレンズの望遠より遠くのものが大きく撮れる。(1.3倍)
・レンズ内手ブレ補正
　45-200mmだけ
・値段
14-150mmが2倍くらい高いです。

＞F値が少ないほど明るい写真が撮れると認識しているのですが・・

は、ちょっと違います。
　F値が少ないほど、同じ明るさの所で同じ感度撮影した場合、速いシャッター速度で撮影可能です。
　なので、望遠端では同じシャッター速度です。

私の観点からすると、
・レンズ交換が面倒くさい。
・望遠側もあると便利、程度
なら、14-150mm
・望遠撮影をよくする
・もっと大きく撮りたい
なら、45-200mmです。

どちらを重視されますかね？

書込番号：11522749

[salomon2007]

M4/3での互換を図っているので、オリボディ＋パナレンズでもアップデートは出来ますよ。
要はボディ経由でアップデートされるので、レンズをボディに付けた状態で下記説明に沿ってアップデート出来ますね。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index.html#pana_mft

M.ZD14-150mmはAFの高速化、動作音の静粛化などキットレンズの標準ズームよりかなり改良されてるそうなので、Wズームで付いていた4/3用のZD40-150mmよりは使い易いでしょうね。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-150_40-56/feature/index.html

パナのM4/3用望遠レンズもF4.0-5.6なので明るさは同じですが、ズームした場合どの辺り（焦点距離が何mmの時）でＦ値が幾らになるのか分らないので厳密に比較は出来ないですね。
ただ、オリは150mmの望遠端でF5.6なのに対しパナは200mmの望遠端でF5.6なので、パナレンズで150mm域を使う方が気持ち明るめなのかなと（パナの150mm-200mmでもF5.6なら全く同じですが+_+;)

書込番号：11522854

[一体型]

他のレンズが20mmF1.7のことなら仕方ないです。他の条件が同じ場合、例えばF2.0（計算しやすいので…）ならF4.0と比較して4倍、F5.6と比較して8倍速いシャッター速度で撮影できます。


重さはあまり気になりませんが？
レンズアダプターの重さを知らないのでよくわからないけど、下手をすると今より重くなる可能性もありますよ。

40-150mm F4.0-5.6 220g＋アダプター（何g？）
14-150mm　F4.0-5.6　280g
45-200mm　F4.0-5.6　380g

書込番号：11522870

[写画楽]

こんにちは
お手持ちのアダプター経由のED 40-150mmはAFの追随や正確性に物足りなさがあって、
G45-200mmを追加購入ました。（ボディーはE-P1とG1）
このレンズの印象ですがなかなかいい描写をすると思います。
ふくろう科のサンプル画像：
http://yashikon21.exblog.jp/tags/Owl/
他にもこのレンズのタグで多数出てきます。

M14-150mmはまだレビューを見た程度の認識しかありませんが、
高倍率レンズとしてはよいレンズと言う評価は読んでいます。
純粋に描写性を追及するのでしたらG45-200mmでしょうけど、
旅先などの利便性重視であればM14-150mmはいい選択になるでしょう。

ファームアップは相互乗り入れができていまして、
パナのレンズをE-P1を通じてファームアップすることができますし、
実際に実行したことがあります。ご心配はいりません。

書込番号：11522884

[salomon2007]

一体型さん

オリのマウントアダプターのシルバーMMF-1は83g、ブラックMMF-2は41gですね。
E-PL1のWズーム同梱のアダプターはMMF-2のようですので、ZD40-150mm＋MMF-2＝261gですね。
http://shop.olympus-imaging.jp/html/item/001/015/item14942.html

書込番号：11522936

[写画楽]

＞高倍率レンズとしてはよいレンズと言う評価は読んでいます。

そのレビューの要約を以下に紹介しておきますね。（デジカメinfoより）
http://digicame-info.com/2010/06/-mzuiko-digital-ed-14-150mm-f4.html

書込番号：11522968

[一体型]

ありがとうございます。
随分、重さ違うんですね。

書込番号：11523010

[がめラー]

2本とも買っちゃえ！！(笑)

書込番号：11523300

[mao-maoh]

SmileTailさん　

望遠で早いSSを切る、ということだと。

どっちのレンズも、意味ないですね。

むしろ、ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6　の方がましかもしれません。

早いSSということだと、F値の明るいレンズが必要ということで、

A　ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 しかありません。

B　ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F3.5-4.5 という旧タイプのレンズなら、安く買えて、中間域では１絞り近く明るくなるので、AFが遅くても良いなら考えても良いです。

究極的には、C ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2　ですが。

個人的には、A と　Ｂ　を使っていて、作例は、この辺りに多数あります。
http://ameblo.jp/makophoto/imagelist-200908.html

ズームじゃなくても、明るく高性能なレンズと言うことなら、

５０マクロＦ２　か　今後出るであろう、１００マクロＦ２でしょう。

シグマなら、５０mmＦ１．４というのもある。

この辺は、アダプタ使用になるので、m4/3専用ということだと、５０マクロが出るらしいが時期は未定。

書込番号：11523394

[じじかめ]

「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm　F4.0-5.6」は、これだけで殆んど写せるレンズとしては
小型で魅力的ですね。
私はＧ1を使ってますので、45-200ｍｍを最近買って花菖蒲の撮影に使ってみましたが
かなり使いやすいと思いました。

書込番号：11524413

[OM1ユーザー]

ペンF38mmF1.8ポップアート適用

折角今お持ちの望遠ズームレンズがあるのですから同じようなレンズを買うことは無い様に思います。
候補のレンズはF値が同じなのでシャッタースピードが速くなることはありません。
しいて言えばM.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm　F4.0-5.6はレンズ交換無しでいろんな場面で便利レンズとして使えるので有ってもいいですね。

むしろマクロレンズを狙われたらどうでしょうか。
もう少し色々情報を収集されて自分の撮りたい写真に適したレンズは何かという観点で悩まれた方がいい様に感じます。
私は先日物置を整理していた時に出てきたペンF用の38mmF1.8を使ってみました。

書込番号：11524510

[Ein Hu..ftbein]

すぱっと14-150いっちゃってください！


そしてヒトバシラーになってレポートしてね♪

と、冗談はおいときまして、「大きな気がする」とゆー意見に重さでみんな答えていますが、気がするだけでなくてホントに大きいですね。
私の場合はずいぶん前からパナの14-140使ってますが、大きい大っきい言われてるほどは大きくないですね。
っていうか〜、他社の18-200やパナの14-150も使ってますけど、むしろ一番小っちゃいです。
今度オリンパスから14-150が出ると、一番小っちゃい座をもってかれるよ〜なので、ちょっと悔しいですね。


明るさとAF速度と大きさは、現状では、一緒に改善はできないと思ったほうが良いですねぇ。
私はアダプターで50-200SWDとか150mmF2とか使ってますけどぉ、まるでニコンのカメラ！？とゆーくらいにAFが遅くなっちゃいますですよ。
まぁその時間が待てれば、合いますけどね。

書込番号：11525495

[SmileTail]

＞テレマークファンさん
正直、レンズ交換はメンドくさいのです。
でも競技以外で犬のスナップ写真を撮りに回る時にはオリやパナのパンケーキやオリの標準レンズのほうが、今持ってるフォーサーズ用望遠レンズよりは遥かにＡＦが(?)早いので交換して出歩いてます。
競技中は、望遠で連写しまくってなんとか時々良い写真が撮れるくらいで諦めています。
なので、標準レンズとかに近いくらいのＡＦならオリの14-150の方がいいな〜と思うのですが・・・。

＞salomon2007さん
パナのレンズもファームアップ出来ると知って安心しました。
リンク先の
＞「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF（オートフォーカス）を実現しました。
という言葉を信じてみても良いのでしょうか。

＞一体型さん
誤解を招くような書き方だったかもしれません。
大きさというのは、「ゴツさ」というか「長さ」というような感じですね。
以前、レンズだけ持って行ってアダプター忘れた！って撮影出来なかった事もあるほどウッカリさんなので、アダプターのない望遠レンズが欲しいのです・・。

書込番号：11526256

[SmileTail]

＞写画楽さん
フクロウ素晴らしいです！どれくらいの距離で撮ってるんでしょうか。
パナの望遠レンズは連写時、１枚目と２枚目の間隔ってどのくらい開いてますか？
今持ってるレンズはどうも、体内時計で２秒くらい開くので、連写と呼べないような状態で・・・。
このレンズのタグ見つけられませんでした・・。でもパンケーキのタグで素敵な写真を見させていただきました。＾＾＊

＞がめラーさん
残念ながら、パナのフィッシュアイレンズも発売されたら買いたいので、望遠２本は不可能なのです。＾＾；

＞mao-maohさん
作例を少し見せていただきました。やはり望遠で動体を撮るのは無理でしょうか。
連写のうちの１枚とか良いのが取れたらいいなぁという認識は変わらないのですが、今の望遠は最高に遅いです。
しかも、薄曇りの屋外でも半分くらいの望遠にして撮影してみるとシャッタースピードが遅い上に黒い写真になってしまったりして、晴天じゃないと使えないので困っています。
ちなみに、MFで置きピンしても遅いです・・。

＞じじかめさん
菖蒲いいですね！
うちの近所の菖蒲園はまだ咲いてなくてガッカリでした。
200mmでもシャッタースピードが1/320というのはいいですね。私の撮影する屋内写真はいつもそのくらいなので・・。
この日はお天気は良かったのでしょうか。

＞OM1ユーザーさん
＞折角今お持ちの望遠ズームレンズ
本当に遅いのです。40mmで撮影してもシャッター押してから撮影までの時間が１秒以上はあります。
ドッグスポーツの撮影には致命的。１秒後に撮影したって尻尾も写りませんから。＾＾；
標準レンズでなんとなくピントを合わせ気味にして、トリミングした方がマシな場合もあります。だいたいは合ってなくてボケてますが・・。

＞Ein Hu..ftbeinさん
ヒトバシラーですか〜。
私(初心者)のレポートがどれだけの人に役立つんでしょうか。(笑)
高速化というところに期待してみたいところもあるんですけど・・もう少し情報を探してみます。

ボーナスまで１週間、お店にもそのうち行ってみたい！置いてないかもしれないですけど。＾＾；

書込番号：11526485

[mao-maoh]

まず、マニュアルで露出を決めて撮ることを覚えましょう。

動体を撮る場合は、ＳＳを適正な速度にすることが最重要なので、

たとえば、１／２５０秒が必要なら、これに固定します。

Ｆ値は、明るいほうが良いので、Ｆ２のレンズが理想ですが、Ｆ２．８〜のレンズでもなんとか。
Ｆ５．６のレンズしかない場合は、厳しいですがＩＳＯ感度を上げるしかありません。

手ぶれや、被写体ぶれば、どうにも救済できないので、ＳＳはまず固定です。

暗く映る分は、あとで、ガンマ補正でレタッチすればよいです。

多少のアンダーぐらいでもＳＳを速くすることです。

まあ、とにかく明るい望遠レンズが欲しいところです。

１．マニュアル露出のＭモード使用。　（オートだと、１コマごとに、露出が変動するのは良くない、背景の明るさに影響される、意図以上に遅いＳＳになってしまいがち）
２、明るいレンズを使う。（Ｆ２が最高、次いで、Ｆ２.８）
３．Ｅ−３などの、一眼レフを使う。（ファインダーで追いやすい、ＡＦが早い）

動体をうまくとるコツ（？）とは、こういうところですね。

１．はすぐできることです。

書込番号：11530499

[mao-maoh]

単焦点の、５０ｍｍＦ２マクロを使うのも手ですね。

何といっても、明るいので、速いＳＳが切れる。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10556258388.html

この作例のように、ＥＣ−１４を付ければ、７０ｍｍＦ２．８になり、

３５ｍｍ版換算で、１４０ｍｍ相当の結構な望遠レンズになる。

開放のＦ２．８から切れ味のいい画質ですね。ボケも、綺麗です。

まあ、どうしても、ズームが必要なら、５０−２００ｍｍＦ２．８−３．５ですね。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10534508879.html

２００ｍｍ望遠端（４００ｍｍ相当）で、こんな感じ。

このレンズ、５０ｍｍ−８８ｍｍまで、Ｆ２．８
８９−１００ｍｍまで、Ｆ２．９
１０１−１５０ｍｍまで、Ｆ３．２
１５１−２００ｍｍまで、Ｆ３．５
というのが、おおよその焦点距離別Ｆ値になります。

ＳＷＤじゃない旧タイプだけど、写りは同じ、中古なら安く買えるかも。

速いＳＳ切りたいときは、Ｆ２．８クラスは欲しいところ。

書込番号：11530542

[mao-maoh]

まあ、走ってる犬を撮るのがメインなら、

Ｅ−３　と　５０−２００ｍｍＦ２．８−３．５　

これが、一番、コストパフォーマンスが良いですね。

書込番号：11530563

[SmileTail]

＞mao-maohさん
マニュアル補正もやったりしますが、競技では１頭の出番は５〜１０秒ですので、マニュアルでやっていると追いつかないのです。１箇所で狙っていて撮り逃してしまったら取り返しがつかない・・ので、２箇所狙うにはマニュアルでは無理なんです。
しかも・・私は目が悪いので、ピントが合ってるかどうかが良く分からないのでマニュアルでピントをあわせるのにすごく時間がかかります。それでも合ってるかどうか分かりませんが・・
三脚を使えば常にマニュアル固定で撮れるかもしれませんが、ギャラリーの多い競技では三脚は場所をとってしまって顰蹙なので遠慮しています。

また、一眼レフは大きくて重いので持ち運びに不便で長距離移動の競技では使い勝手が悪いので、今のところは考えていません。
一応、義兄の遺品でキャノンのKissXと複数のレンズがあるとの事ですので、一眼レフを使いたくなった時のために取って置こうかと思っていますが・・。＾＾；

書込番号：11530578

[かなでちゅ]

魚眼欲しいですよね〜＾＾；
私も望遠一つ＋魚眼狙っています。
魚眼は今のところパナからしか出る予定がないのでパナ一択ですが、望遠についてはオリ・パナ両方から出ているので悩ましいですよね〜＾＾；
望遠は持ち運びを考慮して、私はオリが良いかな〜と思っております。

書込番号：11536586

[SmileTail]

＞かなでちゅさん
コンデジ時代から魚眼が憧れ(笑)だったので、ぜひとも購入したいのですよね〜。
望遠は、やっぱり持ち運びならオリンパスでしょうねぇ。
長さもコンパクトだし、重さも１００ｇ違うし・・・。
お値段ならパナソニックなんですが・・・まぁ、お値段的に、ボーナス時期を狙わなくてもいつでも買える値段なので、後々買う可能性もあるし。
今回はオリンパスの望遠を購入してみます。＾＾；

書込番号：11537330

[一体型]

14~150mmはとりあえず、キットレンズよりAFは早く静かなそうです。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20100621_374564.html
動画のレビュー記事。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/20100608_372784.html
静止画のレビュー記事。

早いところでは今日、店頭に並ぶところもあるでしょうから、数日後には使用感の書き込みがあると思いますよ。

書込番号：11537784

[ファイヴＧ]

スレと関係ないことですが質問させて下さい。
一体型さんが貼り付けた動画レビュー記事に載っている紫陽花の動画を見ましたが、カメラを動かすと被写体が変るたびにそのつどピントを合わせていましたが、これは手動なんでしょうか？それともカメラを動かして被写体を変えるだけで勝手にピントを合わせてくれるのでしょうか？
もし後者だったとして、勝手にピントが変らなくする方法もあるのでしょうか？
あとこれはE-P2が使用されてますが、E-PL1も同じ機能がありますか？

書込番号：11537987

[一体型]

S-AF　ピント固定。
C-AF　ピントを合わせつづける。
MFはMFです。

AFスピードであったり駆動音の大きさは違いますが、挙動自体は同じなので今、お持ちのレンズで検証できますよ。

書込番号：11538376

[ファイヴＧ]

これは私へのレスですよね？
どうやら勘違いをしていました。ＡＦはシャッター半押しというカメラ寄りの固定観念で考えてましたが、ムービーでは当たり前の機能だったんですね。私のザクティもそうだったかな？
一体型さん、ご教授ありがとうございました。

それにしても一眼レフの動画は綺麗ですね。これならデジタルムービー不要。ザクティを持ち出さなくても一台だけで済みます。

書込番号：11538551

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＳｍｉｌｅＴａｉｌさん
速いシャッターを、切りたいなら明るいレンズにするか、ＩＳＯ、を上げるかですね。
両方とも、開放Ｆ位置が同じですからね。
明るい写真にしたいなら、色々有りますが、こちで説明するよりも、
カメラ雑誌を見た方が、早いと思います。

書込番号：11545242

[テレマークファン]

SmileTailさん、こんばんわ
パナソニックの45-200mmではなく、14-140とZUIKOの14-150mmを使用して比較してみました。

　そこで意外と気になったのが、ズームリングの回転方向が違うという点です。
　オリンパスはレンズ背面から見て反時計回り、パナソニックは、レンズ背面から見て時計回りでまったく逆です。
　なので、入れ替えて使っているとちょっと混乱します。まぁ、慣れますけどね。
　画質に関しては、ほぼ同様で良く写ると感じました。

書込番号：11556896

[NCOCO]

はじめまして。

レンズのことでお聞きします。

olympusE-410を持っておりまして
今回　EPL１を購入しようと思います。

E-410のレンズキットを購入していたのでレンズは

ZUKIO　DIGITAL　14-42mm F3,5-5,6
ZUKIO DIGITAL 40-150mm F4,0-5,6

を持ってます、EPL1にこれが使えるようでしたら、本体のみ購入したいのですが
アダプターをつけないとつかないなら考えようと思うのです・・・。

お店で聞いたけれど思っていた回答が求められず、ここへ来ました。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：11568731

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＮＣＯＣＯさん
アダプター付けないと、
使えませんね。

書込番号：11568751

[Hiro Clover]

>NCOCOさん　

ZUKIO DIGITAL 14-42mm F3,5-5,6とZUKIO DIGITAL 40-150mm F4,0-5,6は、
アダプターをつけないと使うことが出来ません。
本体のみよりレンズキットにされたほうが値段もあまり変わりませんし、お買い得だと思いますよ。

書込番号：11568754

[NCOCO]

ありがとうございました。

すっきりしました。

書込番号：11568756

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＮＣＯＣＯさん
わしのクチコミにも書いてますが、メーカーに聞く事も、大事だと思いますよ。
ただ、なかなか電話つながら無い時が、
多いんで、こっちの方が速いかも？

書込番号：11568793

MFアシストと手ぶれ補正について

[hollywoodload]

25ｍｍから300ｍｍまで複数のツアイスをもっていますが完全休眠中です。
これらを復活させるべくＥ−ＰＬ１の購入を考えています。
そこで教えていただきたいのですがアダプタでツアイスを接続してもＭＦアシスト(リングを回すと拡大する)
は効くのでしょうか。
また手ぶれ補正も(300ｍｍまで)有効に機能するものでしょうか。
また手ぶれ補正を機能させるばあい焦点距離の入力が必要ということですが手間のかかる作業なのでしょうか。
沢山あつかましく質問してすみません。

書込番号：11508493

[小鳥遊歩]

リングを回すと拡大するMFアシストは聞きませんが、手動で簡単にピント部分を拡大する画面モードに設定することでかなりMFの使い勝手を上げることが可能です。

手振れ補正は、焦点距離を手入力することで効きます。

書込番号：11508533

[hollywoodload]

小島遊歩様
ありがとうございました。
よくわかりました。
”ピント部分を拡大する画面モード”は魅力ですね。

書込番号：11508581

[mao-maoh]

hollywoodloadさん

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10364052460.html

こんな感じで、撮れます。

これは、e-p1で液晶のLVで拡大ですが、

まあ、手ぶれは効くし、（ダイヤルを回して、候補から選択、通常の単焦点のmm数は網羅）

ＭＦは、拡大なので合わせやすい。

この場合は、８５mmなので、まあ楽だけど、500�oのミラーを試したときは、非常に像が揺れて厳しい。

書込番号：11512389

オリンパスとパナソニックで悩んでます。

[前言人]

初めて購入したα300をニコンD3000の購入に伴い処分しました。
D3000には全く不満がないのですが、誕生日プレゼントとしてもらったため購入資金が浮いてしまいました。α300が20000円で売れたので合計70000円の軍資金が出来ました。
オリンパスペンとルミックス、NEXで悩んでいます。
主な使用方法は、散歩のお供なのでかっこいいものがいいと思っています。
こんな私に、決断の材料をいただければと思います。

書込番号：11485901

[ぽぽぽい]

そろそろどこかのマウントに落ち着いたら？　
　
もったいなくありません？

書込番号：11485923

[前言人]

ぼぼぼいさん
ご返信ありがとうございます。
マウントというのはメーカーのことですかね。
カメラを初購入したのがオリンパスSP565だったのでオリンパスが好きです。
ただ、そのとき買える予算でいいものをということで浮気性になっています。
今回の購入の後はしばらく変えないので、失敗したくないんです。ルミックスを買ってみたいんですけど。オリンパスの方が無難な気持ちがしてます。

書込番号：11485961

[小鳥遊歩]

かっこいいものがいいということであればご自分で判断するしかないのでは？？？

僕は見た目に関してはやっぱりPENがかっこいいとは思いますが、それも人それぞれでしょう。NEXのコスパの高さも捨てがたいですし、GF1はキットでついてくるパンケーキが素敵です。

僕なら、その予算であれば

１、手ぶれ補正付の「E-P1の中古を4万程度」もしくは「E-PL1のレンズキットを5万円台中盤で購入し、キットのレンズは即1万円程度で売却」、lumix20mmF1.7のパンケーキを購入。

２、NEX3のダブルレンズキットを6万円台後半で購入。

このいずれかにすると思います。

書込番号：11485977

[Kazuki__S]

私はE-PL1を使っていますが、特に不満点は無いです。AFの速さはパナソニックの方が速いと言われていますので、実際に触ってみて決められた方が良いように思います。
お散歩と言う前提で有ればEP-L1にパンケーキのセットが宜しいのではないでしょうか。周りではパナソニックの20mmの方が評価が高いのですが、17mmもそう悪くは無いようなので、EP-L1パンケーキセットと言うのはいかがでしょうか。
写真はEP-L1とキットの14-42mmLとの組み合わせです。

書込番号：11486011

[前言人]

kazuki sさん、書き込みありがとうございます。
パンケーキセットいいですね。
これだなっておもっています。
早速、初めて買ったカメラのメーカーに戻るのも悪くないでしょう。

書込番号：11486077

[前言人]

kazuki　Sさん
踏ん切りがつきました。
ありがとうございました。

書込番号：11486088

[じじかめの愛人]

スレ主さん、私も個人的にはオリンパスEPL1がダントツと思います。パンケーキキットが新色で限定販売されてますね。特にルビーレッドがかっこいい！
オリンパスはズームレンズの評判がかなり高いので、シャンパンゴールドのダブルズームもいいと思います。

書込番号：11487301

[一体型]

サイズ比較。	キットレンズ。

キットレンズは候補になりませんか？
使っていないときは小さくなるので携帯性は悪くないですよ。
写りもなかなかだし、大きくぼかすのは無理だけどぼけあじ自体は素直で印象よいです。

http://www.dpreview.com/reviews/OlympusEPL1/page13.asp
参考までにD3000との比較画像。使用レンズはフォーサーズのE-P1が50mmF2、D300が50mmF1.4。

http://www.dpreview.com/reviews/OlympusEPL1/page5.asp
AFスピードはコンデジなのでレフユーザーが遅い感じると思います。
それでもレンズをそろえればパナのG1よりは速いようです。

書込番号：11487400

[FJ2501]

パンケーキ20mmF1.7	パンケーキ20mmF1.7	キットレンズ	キットレンズ

僕もキットレンズお勧めします。

GF1のAFの速度は分かりませんが、EOS-1D4と比較しても、E-PL1とキットレンズのAFはそんなに遅い感じしませんから、ファームアップ後は結構良い線行っているのではないでしょうか？

写真はキットレンズとパナソニックのパンケーキの撮影サンプルです。他の方も書かれていますが、E-PL1のキットレンズの写りはものすごく良いです。

E-PL1はARTフィルタもあるので、結構楽しめると思いますよ。VF-2で撮影するとAPS-Cの撮影がつらくなるかも知れません。

書込番号：11487831

[前言人]

返信を寄せていただいた皆様にご報告いたします。
今夜、無事E-P1を購入いたしました。
パンケーキキットにしました。
納得の購入です。
LiteではなくE-P1にしました。オールドスタイルに売り場で惚れてしまいました。
フラッシュもついていないし、売り場のスタッフの方は新しいほうがいいですと行っていましたが恋は盲目です。
これからは、皆様と同じペンユーザーとしてがんばっていきます。
散歩では妻にペン、自分はD3000を持ち、交互に使っていきます。
いろいろとアドバイスいただいたことに感謝いたします。

書込番号：11492558

[春日井]

E-P1のビジュアルは性能をも凌ぐとは！！
恐ろしいですね(＾＾)
しかし気持ちはよくわかります。
E-P1の外装で中身がE-PL1だったら良いのにと思います。

書込番号：11494662

[かなでちゅ]

〆た後ですが＾＾
E-PL1じゃなくてE-P1を選んだんですね〜＼＾＾／いらっしゃーい

書込番号：11495259

[前言人]

春日井さん、かなでちゅさん書き込みありがとうございます。
売り場の店員さんは中身はそんなに変わらないといっていました。
第一印象は大切です。まさに、恋は盲目なんですよね。
発売当初から、片思いでしたから。
うちの奥さんとおんなじようなものでしょう。
一度、惚れたい上は相遂げて生きたいと思います。

書込番号：11496901

ボケ味について

[miyabi1966]

μ4/3に関しての知識がほとんど持ち合わせていないので質問なのですが。

サイトでAPS-C機とμ4/3機とで同じ画角(35mm判換算値）のレンズ、同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真の比較を見て　背景のボケ味の違いの大きさに気づいたのですが。

μ4/3機　ボケが少ない
APS-C機　ボケが大きい

私の目にはそう写るのですがどうなのでしょうか？
初歩的な質問だとは思うのですがよろしくご教授願います。

ちなみに当方、SONYα１００とK-xを使用しております。

書込番号：11474016

[うさらネット]

被写界深度の関係ですから以下サイトが試算に便利ですよ。

被写界深度の計算
http://shinddns.dip.jp/

書込番号：11474027

[うる星かめら]

焦点距離が二倍相当ですので、F値も二倍相当になります。
この状態では、ボケも画質も同じになるはずです。4/3と35ミリ判の差は二段です。

書込番号：11474122

[Ｄあきら]

miyabi1966さん、こんばんは!!

>μ4/3機　ボケが少ない
>APS-C機　ボケが大きい
ざっくり言って、合っていると思います。
(同じ被写体を、同じ距離から、同じ画角のレンズで、同じ絞りで撮った場合)

蛇足ですが、ボケ味とボケの大きさは違うことのように思います。
また、ボケが大きい方が良いということでも無いと思います。
(被写界深度が深い方が良い場合もあると思います。)

書込番号：11474163

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞焦点距離が二倍相当ですので、F値も二倍相当になります。

ヤキが回るにも程があるのでは？
センサーサイズで変化するのは画角であって焦点距離じゃないでしょ。
焦点距離はコンデジもフルサイズも不変。
変化するのは画角。
これ貴方も知ってることだと思うんですが。

書込番号：11474190

[写画楽]

こんばんは
あくまでも同画角・同一位置関係という縛りをつけた場合の比較ですが、
m4/3とAPS-C(換算1.5倍相当)を比較した場合、
例えば、m4/3の50mmF2とAPS-Cの75mmF2.8の深度が同じとなります。

別の観点から、
同一焦点距離のレンズで「人物を同じような大きさ」で撮ろうとすると、
M4/3の方がAPS-Cより遠ざかることになり、深度は深くなります。
この場合、遠近感も変化するので同じ構図とは言いにくくなります。

さらに、
同じマクロレンズで最近接した場合は、写る範囲はかわりますが
深度の変化はありません。

上記のような比較話から一旦頭をフリーにしてしまえば、
（実際、m4/3撮影時にAPS-C対比を念頭に置く人はほとんどいないと思われ）
結構、レンズ固有の深度は楽しめるものですよ。

＞焦点距離が二倍相当ですので、F値も二倍相当になります。

APS-Cとの対比では2倍になりません。

書込番号：11474214

[RX-GT-R]

うる星さんが登場するとＡＰＳ―Ｃ規格の話は欠落しますよ。

ひたすらフルサイズとの比較でいい加減飽きた。

書込番号：11474226

[一体型]

シグマDP1	EOS KIss

黒がフルサイズ、グレーが3/4、白がAPS-C。

＞μ4/3機　ボケが少ない
＞APS-C機　ボケが大きい

間違っていないけど、フルサイズと違ってそんな大きな差はないと思いますよ。

書込番号：11474297

[うる星かめら]

当たり前ですが、大口径レンズは絞れば被写界深度が深くなります。
小口径レンズは大口径レンズになりません。
レンズ開放口径が一段違いますと、重さは倍、値段は2〜4倍違います。

参考として、ニコンの場合、
AI-S300/2、7.1キロ、当時の値段は120万円、
AF-S300/2.8GVR、2.9キロ、53万円、
AF-S300/4D、1.4キロ、12万円

キヤノンの場合、
EF400/2.8LIS、5.4キロ、83万円、
EF400/4DOIS、1.9キロ、56万円、（特殊技術で軽量化したが、その分値段も高くなります）
EF400/5.6L、1.2キロ、14万円、

f/4〜5.6になりますと、コストが結構下がると分かりますね。
f/2〜2.8の4/3レンズは、35ミリ換算してf/4〜f/5.6になります。
これは4/3を採用した理由の一つと思われます。

書込番号：11474319

[うる星かめら]

すみません。APS-Cの話し。
APS-Cはキヤノンとキヤノン以外（シグマは論外）があります。
35ミリ換算係数は1.6と、1.5になりますが、4/3の係数は2ですので、
キヤノンAPS-Cと比べる場合、2/1.6 ＝ 1.25倍、焦点距離（画角）とF値（口径）が違います。
キヤノン以外のAPS-Cと比べる場合、2/1.5 ＝ 1.33倍になります。
段数に換算しますとlog2(係数の平方）ですので、それぞれ、0.64段と、0.83段になりますが、
アバウトで“2/3段の差”で良いと思います。

自分は好きではありませんが、全て35ミリ換算の風習が出来てますので、
まず35ミリ換算した方が分かりやすいと思います。

書込番号：11474363

[写画楽]

↑　メカタの話に移る前に先の誤りは認めたほうがいいですね。（笑

>例えば、m4/3の50mmF2とAPS-Cの75mmF2.8の深度が同じとなります。

画角を同一とするには1.5倍換算では数値が変わりますが、
概算1段差で考えればいいと思います。

書込番号：11474387

[うる星かめら]

APS-Cとの差は1段にするのか、2/3段にするのか大した問題ではありません（円周率は3ですものね）。
1/3段以下になりますと、ボケも画質も差は殆ど分からなくなります。
ですから感光の制御単位は1/3段にしたではと思います。

書込番号：11474461

[一体型]

数学の基本。
1.○○倍と出したいなら4桁の数字を用意しないと誤差が大きすぎて意味がないです。

例えばEOS Kissのセンサーの対角線の長さは約26.82mm。フォーサーズは21.63mm。で約1.24倍。
けっこう誤差大きいでしょ？
誤差の大きい数字を使ってさらに計算をするというのは無茶です。
面積的にはEOS Kissでフォーサーズの約1.5倍。
sonyのNEXシリーズが約1.6倍です。

書込番号：11474513

[一体型]

少し疑問があるのですが…
面積比で1.5~1.6倍で1段程度の差がでるとなると、例えばEOS Kissの撮像素子の面積が332.27平方ミリメートル。
それに1.5倍で約498。さらにその1.5倍でも約748と、まだフルサイズ(864)より小さいです。
ということは

フォーサーズとAPS-Cの差が約1段
APS-Cとフルサイズの差が約2段
であってます？

書込番号：11474606

[miyabi1966]

みなさん
短時間の間に色々と説明していただきありがとうございます。
なかなか、「出来上がり写真を好みの感覚だけで撮るタイプ」　なもので
理屈や数字がなかなか理解出来ずにいますｗ
ただいま、頭の中を整理中です。

書込番号：11474877

[一体型]

フルサイズのボケがこのくらいだとすると…	APS-C	3/4

APS-Cは寸法が決まっていないので微妙なところもありますが、
フルサイズと3/4で2段の差ならだいたい上のような感じになるはずです。

書込番号：11475109

[FJ2501]

キットレンズ	キットレンズ	5D2　EF24-105mmF4LIS	5D2+EF50mmF1.4

miyabi1966さん、

僕はフルサイズの5D2とE-PL1を併用しています。

35mm相当のフルサイズとM4/3だと撮像素子のサイズが対角線でちょうど倍の差があるので、同じ換算焦点距離のレンズで同じＦ値同士だと被写界深度もちょうど倍になって計算が楽なのですが、APS-Cは撮像素子メーカによって、フルサイズに対してX1.5のものとX1.6くらいのものがあるのでやっかいですね。換算焦点距離も暗算しにくいし・・・

ちなみに、ちょっと前のスレッドでフルサイズ機の5D2とE-PL1の実写比較をやってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000084492/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004908/MakerCD=63/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=1/#11423251

僕はボケ味より、被写体がちゃんと被写界深度に入って撮れてるかどうかの方が気になるので、被写界深度が深い4/3とM4/3の方が、撮影は楽だと思います。

フルサイズ機だとM4/3と同じ被写界深度を得るのに2倍のF値が必要なので、明るさが足りない時はSSが遅くなってブレを抑えにくくなります。

ちなみにM4/3はF1.4のレンズで開放から使えますが、フルサイズ機やAPS-HだとF2.8くらいまで絞らないと解像感が甘くて使いにくいです。

E-PL1とキットレンズでも寄れば、結構ボケは得られますし、フルサイズでも引けばボケ味は小さくなります。フルサイズでも大きなボケ味が欲しい場合は、F2.8以下のレンズがお勧めです。ちなみにAPS-Cはフルサイズほどぼけませんので、より大きなボケが必要ならF2以下の明るいレンズが必要です。

書込番号：11475154

[miyabi1966]

うさらネットさんに教えていただいた換算表から計算されたのものが
例えば
ペンライト　レンズ　テレ端　42mm(35mm判換算　84mm）
f2.8の時に被写界深度　0.053m

ペンタックス　レンズ　テレ端　55mm(35mm判換算　84.5mm）
f2.8の時に被写界深度　0.039m

この差（被写界深度）、数値的にはかなりの僅差ですが、数値以上に目で見る写真の感覚は1段分の差として結構大きく感じるような気もしたり、しなかったり・・。
近接撮影でのこの差（一段）は大きいと感じるのは開放寄りで撮る事が多いからかもしれないですね。

わかりやすい比較写真と作例　ありがとうございます。

理屈より感性ですかね？　写真は工業製品でなく芸術でしょうから。
でも、理屈も知っていて損はないものですよね。

書込番号：11475601

[紅のとんちゃん]

ボケ量指標＝焦点距離÷F値
=========================
これだけで決まります。指標が大きいほどよくボケるということです。センサーの面積やアスペクト比は直接は無関係です。
例を挙げて説明します。バストアップのポートレートを撮るのに、フルサイズ85mmのレンズを使ってF2.8で撮影するとします。この場合のボケ量指標は85/2.8=30.4となります。ここを基準と考えます。
APS-Cで同じバストアップ撮影をするとすれば、57mmのレンズが必要になります(x1.5換算)。この場合のボケ量指標は57/2.8=20.4。
M4/3ですと、42.5mmのレンズが必要になります(x2換算）。ボケ量指標は42.5/2.8=15.1。
つまり、同じ距離から同じバストアップ写真を撮るとして、各フォーマットごとに換算85mmになるレンズを用意して、同じF値2.8まで絞って撮影すると、ボケ量は
フルサイズ(30.4)＞APS-C(20.4)＞M4/3(15.1)となります。
焦点距離換算値が大きいほど、つまり小さいセンサーのカメラほどボケなくなります。
逆に言うと、フルサイズ85mm/F2.8相当のボケをM4/3で実現したければ、M4/3用の42.5mm/F1.4のレンズが必要ということになります。また、コンデジなどでは換算85mmだと15mm位でOKなので、ボケ量指標は15/2.8=5.4ということになっちゃいます。全然ボケないことがわかりますね。
他の方が書かれているように上記は単純に計算で求まる話であり、ボケる方がベターという話ではなく、適材適所で使い分ければいいだけの話です。例えばブツ撮りとかする場合はあまりボケないM4/3やコンデジの方がフルサイズデジで絞り込むより余程使い勝手がいいです。コンデジで15mmレンズでF2.8でブツ撮りするのと同じくらい深度の深い写真をフルサイズ85mmで撮るためには、F15まで絞り込む必要があります。SSも落ちるので感度を相当上げて対応する必要がありますね。やはり適材適所ということです。

書込番号：11475720

[紅のとんちゃん]

蛇足ですが、miyabi1966さんおっしゃるように、理屈の部分はベースとして知っておくべきと私も思います。写真は技術と芸術の融合（もちろん後者が比重大）だと思うからです。

あと、一体型さんの目薬の作例は絞り値しか変えてないために、比較としては間違っています。もっとボケの差は出ます。フルサイズとM4/3を比較したいなら、換算焦点距離はそろえないと、撮影距離がかわってしまいますので。

フルサイズ40mm/F3.6とM4/3 20mm/F3.6の比較をするべきですが、一体型さんのsimulation作例は、フルサイズ20mm/F3.6とM4/3 20mm/F3.6の比較にしかなってません。これでは同じ画角での撮影は無理なので、フルサイズの方がもっと寄ることになります。自動的にもっと盛大にボケることになります。

書込番号：11475772

[LE-8T]

＞同じ画角(35mm判換算値）のレンズ、同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真

35mm換算値が同じだったら例えればAPS機に200mmレンズを着けて撮った場合とフォーサーズ機に150mmレンズを着けた場合が同等に近い画角に為りますね。
片方は、200mmのボケですし、片方は、150mmのボケですから違うのが当たり前ですね。

同じレンズで同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真ならばボケは、略同じ。略と書いたのは、アスペクト比が違うから・・・

書込番号：11476148

[一体型]

「絞り値しか変えていないため」の意味がわからないんだけど…。
本当は「絞り値を一定」にして焦点距離をを変えて撮影したかったわけですが、焦点距離が一定になってしまう代わりに絞り値を変えて撮影しました。

フルサイズと3/4ではボケの大きさ違いは体感で2段くらいという通説が正しいのならAPS-Cと3/4の違いは2/3段程度で上の作例程度の違い。
フルサイズと3/4で3段違うなら1段程度差がでます。要はフルサイズとAPS-Cの差の半分くらい。


あとボケを重視するならレンズを選ぶときに開放からシャープに写るか？ボケ味はきれいか？というのもチェックした方がいいですよ。

書込番号：11476590

[mao-maoh]

miyabi1966さん

ほかの条件が同じだと仮定すると、（画角とメインの被写体までの距離）

Ｆ値とセンサーサイズで被写界深度が決まるわけですが、

被写界深度が浅いとボケが大きくなるわけです。

で

フォーサーズのＦ２．８　は　ＡＰＳ−ＣのＦ３．５　と同じ深度になります。

絞りの値で、０．３段単位で２個分の違いです。

Ｆ２、Ｆ２．２、Ｆ２．５、Ｆ２．８、Ｆ３．２、Ｆ３．５、Ｆ４、Ｆ５、Ｆ５．６、Ｆ６．３、Ｆ７，１、Ｆ８.....と続きます。

これの２個分の差です、

実写だと、4/3でこれくらいのボケです、

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10556258388.html#main　Ｅ−３　５０マクロ　＋　ＥＣ-14

ＡＰＳ−Ｃは使ってると思いますが、

ＡＰＳ−Ｈだと、実写で、こんな感じで、ＡＰＳ−Ｃより、０．７段違います。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10555766965.html　　1D2 70-200
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10559134334.html

ＡＰＳ−Ｃを中心に考えると、
4/3は、０，７段ボケが小さい、
ＡＰＳ−Ｈは、０．７段ボケが大きい　ですが、
もし１段明るいレンズ（Ｆ値）を使えば逆転します。

なので、それほど違わないというのが印象です。

フルサイズだと、かなり違う感じですが。。。
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10512355224.html　　５Ｄ　２４−１０５



4/3でも、望遠でアップだと、
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10534508879.html E-3 50-200
これくらいボケます。

書込番号：11477079

[ファイヴＧ]

>理屈より感性ですかね？　写真は工業製品でなく芸術でしょうから。
>でも、理屈も知っていて損はないものですよね。

自分の意図したとおりに撮影するには理屈をしっておいた方が良いだろうけど、それが必ずしも良い結果（写真）につながるとは限らないでしょうね。むしろ理屈を知らないからこそセオリーどおりではない自由な発想の写真が生まれることもあると思います。

先日見たこの番組が↓まさにその状況でした。先生よりも生徒役のタレントさんの写真の方が良かったです。このことは先生自身も認めており、先生の方が逆に勉強になったといってました。
http://www.bs-j.co.jp/naraigoto/
「第９回　６月６日放送、講師：渡部さとる、テーマ：お出かけ小旅行」
この回の時がそうでしたが、他の回でも生徒さんの写真の方が面白いと思えること多々あります。気軽なお散歩写真を目指す番組だから、知識の豊富な先生の方が逆に不利なのかも知れませんね。

ボケに関しては、ボケ具合によってカメラを使い分けるのでないなら、どうやったら背景のボケを強くできるか、もしくはその逆の方法を知っておくぐらいで十分のような気がします。工夫すればフォーサーズでもボケの綺麗な写真が撮れるし、他のシステムでもキリっとした写真を撮ることも出来るでしょう。

書込番号：11477981

[syuziico]

ファイヴＧさんのコメントに、激しく同意いたします♪

　100人が撮れば 100通りの写真が出来上がるわけです、しかも 私たちはアマチュアなんですよねぇ、、
世は上げて "ボケ" をもてはやしますが、そうは思わない "一部の" 天邪鬼も居ていいのではと・・・・(＾○＾)ｂ

　それと みなさん仰るように、ボケ と 被写界深度 は密接な関係があります、　仮にポートレートを例に上げますと、
モデルさんを斜め方向から撮る場合 近い方の目にピントを持ってくるのがセオリーと言われていますよね、
　で、バックを 塗り絵みたいにボケボケにしようと思えば 付随して、モデルさんの遠い方の顔半分がピンがあまくなります、
これは フォーサーズ機より、フルサイズ機の方が顕著ですよね、

　自分としては、モデルさんの顔や 奇麗なお花全体にピントを合わせたいと思うので、被写界深度が深く使いやすい
フォーサーズを選択している理由のひとつです、
　ボケ味が写真の愉しみ方の重要なひとつ・・・・と言ってはばからないセンパイ方のご意見には自分は首をかしげます、

　ひとりの天邪鬼の意見です、　お気にさわる向きがありましたら ご容赦ください ｍ(_ _)ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：11478423

[miyabi1966]

本当にみなさん貴重な時間を割いて説明していただきありがとうございます。正直、どこに書き込んで今回のことを訊こうかと考えたうえ、この4/3機のクチコミで質問して良かったと感じました。

こういう平和で有益な情報の場であることを願って、終わりにさせていただきます。

どれも、私にとっては勉強になり、グッドアンサーでした。

書込番号：11478425

[dai1234567]

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html
ボケ計算機を作ってみました
イメージセンサーサイズ、換算焦点距離、絞り、被写体までの距離、背景までの距離を
入力すると、ボケを計算してくれます

ボケが大きいと言うことは、被写界深度が薄いこと
使い方を間違えると、ボケボケ写真になってしまいます
被写体と、背景の距離が取れれば、背景のボケは大きくできます

書込番号：11478650

[LE-8T]

今朝　ちょと遊んでみました・・・

同じレンズで絞りは同じ。同じ撮影距離。
ISOは、其々の基準感度なのでシャッター速度は違いますが（合わせれば良かった）

K20DをE-3の画素数に合わせてトリミング。

書込番号：11478857

[miyabi1966]

グッドアンサー　３人までしか選択できないのが残念です。

どうしてボケに関しての質問をしたのかは、私がオールドレンズの明るい単焦点レンズやマクロ域の写真に興味を持っているためだったのですが。
最近では、その傾向もやや低くなり、程よいボケのスナップ写真や風景写真に興味も湧いていますので　本当にカメラの選択も適材適所であって　好みのカメラやレンズが全てではないという感じが皆さんの意見や資料を見て思うようになれました。

書込番号：11481823

[freakish]

解決済みのようですが一言。

上に掲示した写真はどれも、フルサイズ用のレンズの開放、最短撮影距離あたりで、μ4/3のカメラで撮影したものです。

当然の事ですが、APS-Cで撮っても、フルサイズで撮っても、ボケは変わりません。ただ少し写る範囲が広くなるだけの事です。

μ4/3でボケを狙うなら、ボケやすいレンズを使用するだけのことです。

書込番号：11482173

[うる星かめら]

理屈の中に感性も含まれた場合が良くあります。
感性を奇妙な話し方で言っても、分からない人は分からないです。

感性でも簡単な数値で言った方が分かりやすいです。
一眼レフ、双眼鏡、四駆、八頭身・・・とか

書込番号：11482355

[うる星かめら]

＞ 他のシステムでもキリっとした写真を撮ることも出来るでしょう。

そういうものが空想でも存在しないではありませんか？
被写界深度は絞れば深くなりますが、それは全てのカメラが可能で差がありません。

書込番号：11482387

[freakish]

写真が表示されないようなので・・・。

書込番号：11482775

[ファイヴＧ]

> 被写界深度は絞れば深くなりますが、それは全てのカメラが可能で差がありません。

もうしわけない。あんまり詳しくないんでお尋ねしますが、絞ってもシャッタースピードは変らないんでしょうか？

書込番号：11482898

[FJ2501]

ファイヴＧさん、

＞もうしわけない。あんまり詳しくないんでお尋ねしますが、絞ってもシャッタースピードは変らないんでしょうか？

フルサイズ機と比較した場合フォーサーズ4/3機は同じ絞り値で倍の被写界深度が得られます。

逆にフルサイズ機は4/3機と同じ被写界深度を得るのに2倍の絞り値が必要です。当然同じISO感度ならシャッター速度SSは遅くなります。

SSが遅くなると、撮影条件によっては手ぶれ・被写体ブレを起こしやすくなりますのでISO値を上げる必要が生じます。

案外フルサイズ機の多くが、高感度撮影機能を上げ続けている裏には、そういう必要性もあるのかも知れませんね。

書込番号：11483173

[ファイヴＧ]

FJ2501さん、ご丁寧にありがとう。
ＳＳが遅くなると私のような万年初心者レベルでは不利。
うる星かめらさんのような超ウルトラ上級者だと差がないということですね。

書込番号：11485249

[うる星かめら]

＞ 当然同じISO感度ならシャッター速度SSは遅くなります。

ISO感度ってなんのためか？ですね。
同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。
同じ画質でしたら、35ミリ判は二段速いISO値が使えます。

書込番号：11485543

[うる星かめら]

＞ 絞ってもシャッタースピードは変らないんでしょうか？

なぜ、何のために変えるかまず考えないといけません。考えてみてください。

書込番号：11485549

[ファイヴＧ]

何のため？　絞るということは光の量が減るのだから、その分 時間を長くして光の量を多く取り込むため、かな？

もしやうる星さんはフルサイズ機で4/3機と同じ被写界深度を得るのに、同じＳＳにする方法がを知ってるのですか？

何だかんだいっても私はフルサイズ機持ってないので、比較の話をするのはこれ以上無理です。
どのシステムを持っていようが、手に入れたカメラを頑張って使いこなして、感性も磨いて少しでも良い写真を撮れるよう努力するしかないですね。

数値やスペックが被写体ブレもない 良い写真を撮ってくれたら楽なんですけどね。「写るんです」と名づけてあげたい。

書込番号：11485840

[うる星かめら]

＞ 同じＳＳにする方法

全く理解できません。同じシャッターをすれば良いです。

書込番号：11485860

[ファイヴＧ]

「同じシャッター」というのは同じＳＳということですね。

FJ2501さんの説明つながりで読んで欲しいのですが、フルサイズの絞りを4/3の倍にしてＳＳを4/3と同じにすれば、同じような写真が撮れるというわけですね。これで間違いないですね？

書込番号：11485891

[うる星かめら]

焦点距離はご存知の二倍、絞りを倍にして（二段絞って）、同じシャッターで撮ります。

この状態で同じ照明、同じ構図で撮ったの写真は、区別の付かない同じ写真になります。

書込番号：11485917

[ファイヴＧ]

それだとFJ2501さんと話が矛盾してますね。
じゃあなぜFJ2501さんに指摘しなかったんでしょうね？

焦点距離を二倍にしなければならないんですね。同じ写真を撮るのには知識が必要というのがわかりました。

けど私はスレ主に対するレスでフォーサーズでもフルサイズでも工夫すればいいという意味で書いたので、結局私と同じ意見ということですね。

書込番号：11486301

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさんに一つ質問が有ります。

＞同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。

上記の断定をされた根拠となる画像をリンクでもかまわないので是非見せて下さい。

FJ2501さんが行われた5D2とE-PL1の比較において、両機に大きな画質の差が有るとは
私には見えませんでした。

従いまして、このように断定された根拠に非常に興味を持ちました。出来れば、低ISO感度の
作例でお願いいたします。高ISO感度では4/3が不利なことは広く知れ渡っておりますので。

もしこの断定が高ISO感度での話ならば、その事を明記されるべきではないでしょうか。

根拠となった画像をアップすることも、リンクを示すこともできないが、4/3の画質は確かに悪い、
とおっしゃるのであれば、そのような根拠を明確にできない内容を、このような掲示板に
書かれるのは、控えるべきでなないでしょうか。

低ISO感度でも画質に差が有るが、それは普通の人には分からない、うる星かめらさんの
ような超シビアな目を持った人にしか分からない、と言うのであれば。画質には大きな
差がない、と書くのが正しいと思うのですがいかがでしょうか。

書込番号：11486661

[R.M.R]

別スレでも似た様な事を記載しましたが根拠とする画像の掲示は天地がひっくり返っても有り得ません。
そもそも、最初から議論する気は毛頭無いのです。

中傷と相手をからかう発言をしていれば多数の方が相手をしてくれます。
一生懸命になればなるほど奴等の思うつぼです。

荒らしは相手にする必要は有りません。
徹底して無視を決めましょう。

書込番号：11486795

[違いがわかる男]

写真の場合、その人の作品を見ることが出来るわけで、
いわゆる説得力の高い証明が可能になります。
しかし、アンチの方々のほとんどが作例やサンプルの紹介が有りません。
そこでレガシーなうるせいカメラさんの唯一の作例を紹介します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001568/So
rtID=8601084/ImageID=185882/
何倍ぐらいの画質の差があるのか私には分りませんでした。

書込番号：11486890

[mainoa]

ZD14-45

キットレンズでも結構ボケ味の表現出来ると思うので、使い方も大きいと思います。

同じISO感度で、4/3より「画質が二段良い」てどう言う事なのか興味があるので、ぜひ
実際の写真で見てみたいです。

書込番号：11487265

[LE-8T]

まぁ〜フォーサーズであろうが、フルサイズであろうが写真が撮れない訳でも無い。

そしてフォーサーズ機にも　欠点・短所は有るけど　フルサイズ機にも欠点や短所がありその裏返しの長所も其々有る訳です。
アンチの方は、フォーサーズ機の長所には目を瞑り、殊更欠点ばかり上げ辛げますが、フルサイズ機の短所には勿論目を瞑ってます。
APS機と言うフィルム時代には　中途半端な規格で有ったものが逆にフルサイズ機とフォーサーズ機の中間と言う事の折衷案で考えればアンチの方の所持機で有って不思議ではないですね。
フルサイズ機もフォーサーズ機も持って使った事の無い方の屁理屈に付き有ってる事は、無いでしょうね。

書込番号：11487299

[FJ2501]

速いSSと被写界深度が必要な例	SSが遅くても手ぶれ補正でOKな例	速いSSと被写界深度のための高感度撮影	開放でもOKなので夜間でも手ぶれを抑えやすい例

ファイヴＧさん、
すいません、今日は写真を撮りに行っていたので、コメントが遅れました。

主題と少し離れてしまいますが、ボケ味と言うより被写界深度とSSの関係から生じるカメラの使い分け、あるいは得手不得手の例と言うことでコメントさせてください。

＞ＳＳが遅くなると私のような万年初心者レベルでは不利。
＞うる星かめらさんのような超ウルトラ上級者だと差がないということですね。

SSが遅くなると言うことは、たいていのカメラマンにとって不利に働きます。

全く動かない被写体、たとえば建築物などを撮る時は、遅いSSに耐えられる様にカメラを保持する「腕」があればなんとかなる事もあります。通常は１÷焦点距離＝SSを切ると手ぶれが始まります。

ただしE-PL1やE-3の様に、一律どんなレンズでもボディ内手ぶれ補正が効くカメラは有利です。キヤノンの場合はレンズ内手ぶれ補正なので、新しいレンズ以外は、まだまだISなしのため１÷焦点距離を守った撮影が基本になります。

しかし、動く被写体を撮る時に一定以上SSが遅いのはどうしようもありません。

たとえば身近な被写体を例にあげると、以下の様なSSかそれ以上ないと、被写体ブレを防ぐ事はどんなに優秀なカメラマンでも出来ません。

歩いている犬　 SS1/250
走っている犬 　SS1/500
飛んでいるトンボ　SS1/1000

車やバイクなどソリッドなものなら、ブレを生かして流し撮りをするなどの方法も使えますが、足を動かしたり、羽ばたいたりして移動するものは上下動もあるので、流し撮りにも限界があるからです。

遅いSSでもカメラの手ぶれ補正が優秀ならなんとかなる例、速いSSと少しでも深い被写界深度が必要な例を実際の写真で貼っておきます。

書込番号：11487639

[くろけむし]

E-3＋ZD14-35mmF2

こんにちは。

フォーサーズでもなんら問題なく、ネイチャー写真でも、風景写真でも、山岳写真でも撮れます。

添付写真は沢に生えている山菜のミズです。
ISO100、ND-4フィルター、絞りF4、ライブビュー拡大表示でMFで合焦です。

書込番号：11490355

[うる星かめら]

＞ まぁ〜フォーサーズであろうが、フルサイズであろうが写真が撮れない訳でも無い。

センサーサイズだけでしたら、基本的にそうでしょうが、現実はちょっと違います。

4/3に25/1.4というレンズもありますが数が少なく実際に使われるのがf/2.0からだと思います。
一方35ミリ一眼レフの場合、f/1.4から使えます（f/1.0や、f/1.2など“大衆じゃない”のを除く）。

4/3のf/2.0は、35ミリ判のf/4.0相当ですから、このf/1.4〜4.0の範囲（三段分）は、4/3が使えません。
将来的にパナさんやオリさんがf/0.7のレンズを大量生産できれば（25/0.7を3〜4万円で）と思います。

書込番号：11492128

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私の質問には答えていただけないようですね。すなわち

＞同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。

うる星かめらさんのこの主張には、「一般に示すことが出来る根拠はない。」
と理解いたします。

書込番号：11492819

[うる星かめら]

その逆を主張すると仰るのですか？非常識ですよね。

書込番号：11492930

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私が書いた内容をよく読んでください。

私は以下のように書いております。

＞FJ2501さんが行われた5D2とE-PL1の比較において、両機に大きな画質の差が有るとは
＞私には見えませんでした。

だから、うる星かめらさんに、「おなじISO感度では4/3の画質が2段悪い、」と書かれた事の
根拠を見せて頂ければと書いたのです。

別に逆の事を主張しているわけではないし、非常識とも考えておりません。

根拠も示さずに4/3の画質が悪いと書かれるほうが非常識だとおもうのですが。

書込番号：11493134

[うる星かめら]

4/3と35ミリ判、同じISOなら画質が同じと主張するのですか？
二段ではないと仰いますと、何段でしょうか？（三段と言う人もいますが）

書込番号：11493168

[mainoa]

違いのわかる写真を見たかったですが、やはり出せないでしょうか？

結局理論は出来ても、実践は出来ないでしょうか。

書込番号：11493274

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私は、貴殿が4/3の画質が2段悪いとした根拠となる、画像をを示して下さい、
出来れば低ISO感度の画像を、と言っているのにすぎないのですが。

もしかしたらうる星かめらさんは、画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。
もしそうで有るならば、4/3はフルサイズと比較するとボケにくいのは常識ですが・・・

この件についてこのスレで書きこむのはスレ主様にも迷惑と思いますので
これ以上の書き込みは遠慮いたします。

スレ主様、ご迷惑をおかけいたしました。

書込番号：11493285

[mainoa]

あれだけ注意されていたのに、またご迷惑をかけてしまいました、どうもすいません。ｍ（−−）ｍ

書込番号：11493353

[うる星かめら]

＞ 画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。

そう思いたい気持ちは分からないでもありませんが、無理な相談ですね。

書込番号：11493363

[もとラボマン ２]

miyabi1966様　解決済みですが少し書き込みます。

　ボケ味（被写界深度）は実際の焦点距離により変ります。
被写界深度は焦点距離が短く（広角側）に成ると深くなり　長くなると（望遠側）に成ると浅くなると言う性質が有ります。

　その為　フルサイズの焦点距離50mmとフォーサーズの焦点距離25�oは　画角は同じですが　フォーサーズの焦点距離の方が短い為　被写界深度が深くなると単純に考えると解りやすいと思います。　

書込番号：11494014

[ファイヴＧ]

FJ2501さん、詳しい説明ありがとうございます。
写真があるので非常に分かり易いです。
その上、FJ2501さんは両方のシステムを活用されているので信頼度が高いです。

一眼レフ初デビューの頃は手振れ補正をオマケ程度に考えてましたが、実際に使っていくといかに重要なのか実感します。特に条件の悪い撮影ほど助かっています。

スレ主さん、皆さん、荒れるキッカケを与えてしまってすいません。魔が差しました。

書込番号：11494447

[うる星かめら]

＞ 画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。

画質は幾つの意味もありますが、レンズの口径に関連するのは露出に影響される画質、
つまりSNRのことだと思います。良く言われる高感度画質はそうですね。ボケ量ではありません。

しかし、同じ照明状況では、高感度画質は、ボケ量と直結する関係があります。
ボケないと画質が良くなりません。これは光学、物理に決められたことですから、どうしようもありません。

書込番号：11494890

[LE-8T]

＞ボケないと画質が良くなりません

なんのこっちゃ？？

書込番号：11496241

[Tako Tako Agare]

スレ主様、申し訳ありませんがもう一度だけ書かせて下さい。

>しかし、同じ照明状況では、高感度画質は、ボケ量と直結する関係があります。
>ボケないと画質が良くなりません。これは光学、物理に決められたことですから、どうしようもありません。

新しい理論が閃いたようですね。次からは以下のような主張をされると推定いたします。

良い画質の重要な要素はボケ量だ、従ってボケにくい4/3からは良い画質は得られない。
すなわち4/3の画質は常に2段悪くなる。

書込番号：11496937

[miyabi1966]

オールドカメラもいいもんですよ

レスいただけるみなさんへ。

解決済み　とはしていますが、延長で討論することがあれば続けていただいても大丈夫ですので。
ただし、罵り　だけのためのレスは避けてください。
理屈、理論だけでなく作例もあれば尚嬉しいのですが。
私も勉強になります。

では、あとはよろしくお願いします。

書込番号：11497392

[うる星かめら]

＞ 良い画質の重要な要素はボケ量だ、

これは少しぽちでも考えたことがありません。
逆にしつこい言われるとは、他に言うことがないではと思います。

感光量に影響される画質とは、感光量が原因ですから、レンズの有効口径に直結します。
その有効口径の小さいものは画質が悪くなるわけですが、と同時に被写界深度も深いです。

逆も成立します。とは簡単でしょう。

書込番号：11497780

[うる星かめら]

ちなみに、感光画質、高感度画質とボケの関係は、写真の基本知識があれば
常識だと思いますが（常識を破りたい気持ちは小さいごろからありましたが、無駄なだけです）
これを特に“定理”として取上げてくれたのは、京都のおっさんさんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/nicknameview.asp?nickname=%8b%9e%93s%82%cc%82%a8%82%c1%82%b3%82%f1

京都のおっさんさんとは意見が合う部分もありますが、微妙に違う部分もあります。

書込番号：11497803

AFイルミネーターが付いてないので無理なんでしょうか？

[gamera-jp]

レンズキットを購入して楽しく撮影してましたが、夜の散歩でAFが効かなくて撮影できないことが有ります。
サポートセンターに問い合わせしたらMFで撮影してくださいとのことですがそのピンとも合わせにくくてボケてしまいます。
この様な場合皆さんはどの様な方法で撮影しているのでしょうか？
よろしくご指導ください。

書込番号：11463538

[くりえいとmx5]

こちらは所有はしていませんが
普通はAFが効く処でAFロックです。

夜の散歩でどの様なものをお撮りになっていますか？
その様子が解かると的確な返信ができると思います。
撮れたものUPしてみませんか。

書込番号：11463892

[gamera-jp]

くりえいとmx5 さん
忙しいところ恐縮です。
夜の散歩でライトアップされている建物とかは問題なく撮れるのですが、道端の花壇に咲いている花などが周りの照明も無く暗いのでAFが効かないのです。試しに懐中電灯で照らすと撮影できました。
極端な例ですが、真っ暗な倉庫の中で撮影して試してみましたAFイルミネーターが付いているカメラでは撮影できたのですが、E-PL1ではえいやーと簡単に撮影できないものでAFイルミネーターがヤハリ必要なのではと思い質問させていただきました。
別売のAF補助光つきのストロボを購入すれば使えますかとサポートセンターに聞きましたが
使えませんとのことであり・・・
そんな暗いところで夜に撮影しないで昼間に撮影すればといえばそれで終わりなのですが答えになってますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：11463947

[Customer-ID:u1nje3ra]

http://www.amazon.co.jp/dp/B002EB01BG/
こんなんでいかがでしょう。半押しのときだけ光るとか、そういう器用なマネは出来ないですが。
ホットシューに載せるタイプもあるようです。

書込番号：11464034

[gamera-jp]

Customer-ID:u1nje3ra さん
ありがとうございます。

MFでまずどうでも撮影してそれを見てピントの修正をしていけば撮影できるのでしょうが、何で5万も6万も出したカメラがという気持ちがありましたもので皆さんにお聞きしている次第です！
現場のヘルメットにゴリラポーチFL11が付かないか試してましたがプラでは磁石が効かないのであきらめました。

参考にさせていただきます。

書込番号：11464086

[わてじゃ]

個人的には、AF補助光が必要なシーンを撮らないのでどうでもいいのですが、
調べてみると、各社対応が異なっているのに驚きました。

Nikon LEDでAF補助, 赤目軽減
Canon LEDで赤目軽減、内蔵ストロボでAF補助
Panasonic LEDでAF補助、内蔵ストロボで赤目軽減
Olympus, Pentax, Sony、内蔵ストロボでAF補助、赤目軽減

CanonとPanaが逆なのに驚きました。
LEDの光が写ってダメという説もありますが、PanaのはAF合焦後LEDが消えます。
動作の詳細は取説を見ても記載されてないなので、他社は不明。

Olympusは一眼レフでは内蔵ストロボでAF補助なのに、ミラーレスには無い。
最近の携帯電話にLEDフラッシュライトあるので、AF補助になるかも？

書込番号：11464559

[大場佳那子]

現状のAF補助光は、位相差AF用でコントラストAFには向かないんでしょうね、きっと。
そのうち、レーザー測距とか出そうな予感。

書込番号：11464599

[gamera-jp]

わてじゃさん
色々お調べいただいて有難うございます、勉強になりました。

ストロボのAF補助光もカメラ側にそのSETが無いので使用できないとサポートセンターで言われてました。


大場佳那子 さん
＞現状のAF補助光は、位相差AF用でコントラストAFには向かないんでしょうね、きっと。
　
　少し頭から湯気が出てきそうですが調べて勉強いたします。
　ありがとうございました。

もう少し色々勉強しながら実験して見ないといけないようですね！　
　

書込番号：11464744

[salomon2007]

>現状のAF補助光は、位相差AF用でコントラストAFには向かないんでしょうね、きっと。<

オリの4/3でライブビュー時（コントラスＡＦのみ使用時）にも同じようにＡＦ補助が効かない（内蔵ストロボ使用しても）ならそうでしょうね。
パナのM4/3機のＡＦは全てコントラストＡＦですから、ＬＥＤならＯＫ（コンデジなんかの赤色）だけど、ストロボ使用ではダメってことでしょうか。
E-PL1と同じストロボ内蔵のGF1は別にAF補助光使ってますし。

書込番号：11465216

[一体型]

花。	ISO3200

手持ちでの撮影ですよね？
でしたらフラッシュの類いを買うより、もう少しお金を付け足してパナソニックの20mmF1.7がおすすめですよ。


花を撮影してみました。客観的な暗さは撮影データーを見ればある程度、想像できると思います。
２枚目の写真は体感ではもう少し明るかったです。

結論としてはE-PL1で手持ちで撮影できるくらいの明るさならピントは合うようです。

書込番号：11465764

[FJ2501]

E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7

キットレンズは暗いので、以下の方法でAFは可能ですが、ストロボをたかないとノイズが目立つと思います。

・S-AF+MFの中央一点＋赤目モードで撮影
・内蔵ストロボをポップアップ
・シャッター半押しで予備発光させAFロック
・そのまま内蔵ストロボをしまってシャッター全押し

明るいレンズ、目安としてF2.8以下のレンズなら、夜間撮影でAFが機能する範囲も広がります。
撮影サンプルはパナソニックの20mmF1.7で撮影したものです。４枚目のみストロボ補助でAFロックしてます。人間が足下の心配なく歩けるくらいの明るさがあれば、撮影サンプルくらいは通常のAFで撮影可能です。

書込番号：11466114

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皆さん、おはうようございます。

salomon2007 さん
GF1を持っている友人に確認すると撮影可能との事でした。
パナのパンケーキしようでのことでしたが

一体型 さん
わざわざTESTして頂きありがとうございます、そのとおりでございます。

＞結論としてはE-PL1で手持ちで撮影できるくらいの明るさならピントは合うようです。
　
　よく理解できました、パナのパンケーキ友人に借りて試してみたいと思います。

FJ2501 さん
わざわざTESTしていただきありがとうございます。
FJ2501 さんのカキコ参考にさせていただいてます。

＞・S-AF+MFの中央一点＋赤目モードで撮影
＞・内蔵ストロボをポップアップ
＞・シャッター半押しで予備発光させAFロック
＞・そのまま内蔵ストロボをしまってシャッター全押し

　今晩雨が止んで散歩行けるようでしたら試してみます。


皆さん、変な質問にお付き合いいただきありがとうございました、これからも色々と試していってみます、欲しいレンズが又増えたみたいです、パナのレンズもレンズだけじゃなくて本体ごと買ってしまいそうですが・・・・
今後ともご指導お願いいたします。

書込番号：11467335

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Pで何も考えず。	ストロボ　ON	街中ではこれです。

おはようございます！
昨晩、お友達にパナ　20ｍｍ　F1.7借りてを試してみました。
AFはピッピと合って撮影は可能でしたが、SSが1/6で我慢が足りずピンボケになってます・・・
疑問は解消することが出来ました！

レンズ購入後又勉強してみます、色々と有難うございました。

書込番号：11472014