オリンパス・ペン Lite E-PL1 レンズキット のクチコミ掲示板

初心者なのですが…

[chocopink]

以前より一眼レフのカメラに憧れを持っていたのですが、今年の始めにお店でオリンパスペンEーP2のシルバーに一目ぼれして購入したいと思い資金の計画などをたてていました。

それが最近、雑誌などでペンライトの方にはライブガイドというとても便利な機能があると書かれているのを発見してしまったんです。
ライブガイドがあれば初心者の私にも憧れていました背景がふんわりしたような写真が撮れるようになりそうで大変気になっています。
記事を見つけるまではEーP２のシルバーで迷いが無かったのですが、今は迷っています。

やはりEーP2の方が撮影など難しいのでしょうか？


それから皆さんのクチコミを拝見させて頂いていましてこちらも気になったのですが、
時期によってお値段が買いやすくなるときなどがあるのでしょうか？
求めやすくなる時期などがあるのでしたら教えて頂けると助かります。

本当に初心者で申し訳ないのですがどうぞ宜しくお願いします。

書込番号：11567182

[じじかめの愛人]

この一年、店頭の値動きみてきましたが、ボーナス商戦の7月、12月は大きく下がります。
オリンパスとしても、パナソニックやソニーにエントリーユーザー層を取られたくないでしょうから、頑張ってくるでしょう。

EPL1の方が、ダイヤルが少ない分、メニュー階層が深くなり、設定変更はしにくくなっているようです。
ただし、ストロボを内蔵していることと、画像処理が進化し高感度ノイズが改善されているようです。
個人的には、値段も安いEPL1がおすすめです。

オリンパスはパンケーキレンズよりも、標準ズームが評判いいので、ダブルズームキットでしょう。

書込番号：11567411

[SKICAP]

EｰP2もE-PL1も一眼レフではありませんが、まあどうでもいいでしょう。

また、背景をボカせることは得意ではありません。コンデジよりはボケますが。

NEXやKissのよーなAPS-C（センサーの種類）機のほうがボケを作り易いです。

ただ、ピントの合う範囲が広くて使い勝手がいいのと
解像感がいいです。そういう点ではEｰP2もE-PL1もオススメですが。

書込番号：11567488

[じじかめ]

パンケーキキットは外付けファインダーがついている為高いですね。
できれば、ファインダー無しで安いといいのですが・・・

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl1/style/index.html#anc01

書込番号：11567494

[テレマークファン]

　E-PL1を持ってます。
　ライブガイドは便利です。簡単に使えるのは、事実です。
　ただ、E-P2で同じことができないかというと、当然できますし、ライブコントロールと、スーパーコンパネで比較的簡単に使うことができます。説明のための言葉が違うだけです。
　なので、惚れたデザインであればそれを目指して買う方が良いのではないでしょうか？
　Webだと、こういったページが参考になると思います。
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/
http://kassy2009.seesaa.net/article/147175335.html#more

　もし、chocopinkさんが、大坂か東京在住であれば、オリンパスのショールームで説明を受けながらカメラを触ることができるので、一度言ってみるのも良いのではないでしょうか？
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/olympusplaza/tokyo/
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/olympusplaza/osaka/
できれば、デジタルミニ教室（受講料無料）のときに行くのがお勧めですね。

書込番号：11567716

[chocopink]

大変分かりやすくて丁寧なお答をありがとうございました！！

皆さんのおかげで知らなかったことを沢山知ることが出来ました(^O^)

そっか〜両方とも一眼レフでは無かったんですね…笑！
そしてセンサーで背景のふんわり感が変わってくるのですね！
お恥ずかしい限りですが勉強になりました〜！
それにボーナスの時期に求めやすくなるなど、とても嬉しい情報をありがとうございます！
レンズもまったくの未知の世界でしたのでパンケーキレンズよりも標準レンズの方がオススメなどお聞き出来て良かったです。
ほんと、ファインダーとかをセットにして頂いても使いこなせる自信がありませんので笑、その分少し手軽なお値段で購入できるセットがあったら嬉しい限りです（＾ｖ＾）

そしてそしてショールームでカメラを触らせて頂くことが出来るなんて！！
しかも無料で講習をして頂けるなんて！！
教えて下さって本当にありがとうございます！
これはもうぜひ出かけてみようと思います。

雑誌を見ながら一人で悩んでいたのですが、本当にお聞き出来て良かったです。
というか悩んでいた時間がもったいなかったです…こんなに色々すっきり出来るのならもっと早くにご相談していれば良かった<(_ _)>

この先もきっと疑問が尽きないと思いますので、その時はまた色々と教えて頂ければ幸いです。
ありがとうございました！

書込番号：11570144

[mao-maoh]

背景ボケは、フォーサーズでこれぐらい。
２００ｍｍで
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10534508879.html
７０ｍｍで
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10577847659.html#main
Ｅ−３ですが、Ｅ−ＰＬ１でも同じレンズで同じボケになります。

５０ｍｍで、半身から全身で
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10543309872.html#main
これぐらいのボケです。

あっぷなら、望遠で撮れば、暗いレンズ（開放Ｆ５．６）でも、ボケますが、
引き気味で、ある程度ぼかすには、Ｆ２〜Ｆ２．８が必要です。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10542932989.html
フルサイズのカメラだと、ちょっと幻想的にボケますが、この辺は好みの問題です。

ふぉーさーずだと、Ｆ２のレンズが明るいレンズですが、

Ｆ１．４のレンズも、２本ぐらいいあります。

パナの２５ｍｍＦ１．４
シグマの５０ｍｍＦ１．４

でもまあ、５０ｍｍマクロか、キットレンズ（の望遠）ぐらいでも、
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10520357708.html

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10521250883.html
けっこう、ボケもいかせますし、使いやすいですね。

書込番号：11570239

[小鳥遊歩]

E-P2 + M.ZUIKO9-18mm

E-P2は素晴らしいカメラと思いますが、E-PL1のほうがうらやましいなぁと思うことがひとつ。内蔵ストロボの存在です。一眼レフなら外付けストロボのっけてどかん！でもぜんぜんいいんですが、このクラスのカメラにわざわざ外付けつけてってのも大袈裟なような気がして･･･。

でも、E-P2、やっぱかっこいいですよね。

書込番号：11570285

[mao-maoh]

先ほどの、作例はＥ−３ですが、

同じレンズを使えば、Ｅ−ＰL１（Ｅ−Ｐ１）でも、同じ写真が撮れる、
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10313077234.html
の証明が、こちらです。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10318539579.html
引き気味で、絞りが絞って撮ると、ボケはありませんが、

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10326608331.html
寄って撮れば、必然的にボケます。

書込番号：11570312

[じじかめの愛人]

本日、池袋のビックのカメラ館、ヤマダ見てきましたが、両方とも店頭表示で85800円のポイント15％でしたが、一声でビックは2000円引くと言ってましたが、ヤマダは限界とのことでした。あと、現在、キタムラのネット通販が71800円で、さらに何でも下取り−3000円でお得な感じです。
店頭受け取りも可です。
8月末までには、7〜8000円位は下がると予想しています。量販店だと、土日の夕方以降が狙い目です。オリンパスから派遣の人がいる場合はその人に交渉するのがいいです。

一眼レフでなく、軽く小さい方がいいというのなら、EPL1はベストの選択と思います。デザインもかわいくステキです。小物を撮るなら内蔵ストロボは必須でしょう。

書込番号：11570701

望遠レンズはどっちが良いでしょう？

[SmileTail]

・M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm　F4.0-5.6
・LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S.

現在はアダプターつけてZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6を使っています。
でもアダプター分でかく感じるのと、他のレンズに比べてシャッタースピード？が極端に遅いのでマイクロフォーサーズ用ならもう少し速くなるかなぁ、との思いから、買い替え検討しています。
F値が少ないほど明るい写真が撮れると認識しているのですが・・
この２つのレンズの場合は最大望遠の数値が違っても明るさは一緒という事なんでしょうか。

現在使ってる40-150でも最大まで望遠にする事はほとんどないので、正直パナの200mmはいらないんではないかと思うのですが、手振れ補正も気になっています。

ただ、現在パナのパンケーキを持っているのですがカメラ本体がないので、オリンパスのようにレンズのファームアップが出た場合どうやって更新するの？？と悩んでいます。
そんな事は頻回にはないのでしょうけれど・・

素人が色んな事悩みすぎて、どうにも分からなくなってきたので、どなたか教えてください。出来れば、初心者でも分かるような感じで・・。

書込番号：11522648

[Ein Hu..ftbein]

すぱっと14-150いっちゃってください！


そしてヒトバシラーになってレポートしてね♪

と、冗談はおいときまして、「大きな気がする」とゆー意見に重さでみんな答えていますが、気がするだけでなくてホントに大きいですね。
私の場合はずいぶん前からパナの14-140使ってますが、大きい大っきい言われてるほどは大きくないですね。
っていうか〜、他社の18-200やパナの14-150も使ってますけど、むしろ一番小っちゃいです。
今度オリンパスから14-150が出ると、一番小っちゃい座をもってかれるよ〜なので、ちょっと悔しいですね。


明るさとAF速度と大きさは、現状では、一緒に改善はできないと思ったほうが良いですねぇ。
私はアダプターで50-200SWDとか150mmF2とか使ってますけどぉ、まるでニコンのカメラ！？とゆーくらいにAFが遅くなっちゃいますですよ。
まぁその時間が待てれば、合いますけどね。

書込番号：11525495

[SmileTail]

＞テレマークファンさん
正直、レンズ交換はメンドくさいのです。
でも競技以外で犬のスナップ写真を撮りに回る時にはオリやパナのパンケーキやオリの標準レンズのほうが、今持ってるフォーサーズ用望遠レンズよりは遥かにＡＦが(?)早いので交換して出歩いてます。
競技中は、望遠で連写しまくってなんとか時々良い写真が撮れるくらいで諦めています。
なので、標準レンズとかに近いくらいのＡＦならオリの14-150の方がいいな〜と思うのですが・・・。

＞salomon2007さん
パナのレンズもファームアップ出来ると知って安心しました。
リンク先の
＞「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF（オートフォーカス）を実現しました。
という言葉を信じてみても良いのでしょうか。

＞一体型さん
誤解を招くような書き方だったかもしれません。
大きさというのは、「ゴツさ」というか「長さ」というような感じですね。
以前、レンズだけ持って行ってアダプター忘れた！って撮影出来なかった事もあるほどウッカリさんなので、アダプターのない望遠レンズが欲しいのです・・。

書込番号：11526256

[SmileTail]

＞写画楽さん
フクロウ素晴らしいです！どれくらいの距離で撮ってるんでしょうか。
パナの望遠レンズは連写時、１枚目と２枚目の間隔ってどのくらい開いてますか？
今持ってるレンズはどうも、体内時計で２秒くらい開くので、連写と呼べないような状態で・・・。
このレンズのタグ見つけられませんでした・・。でもパンケーキのタグで素敵な写真を見させていただきました。＾＾＊

＞がめラーさん
残念ながら、パナのフィッシュアイレンズも発売されたら買いたいので、望遠２本は不可能なのです。＾＾；

＞mao-maohさん
作例を少し見せていただきました。やはり望遠で動体を撮るのは無理でしょうか。
連写のうちの１枚とか良いのが取れたらいいなぁという認識は変わらないのですが、今の望遠は最高に遅いです。
しかも、薄曇りの屋外でも半分くらいの望遠にして撮影してみるとシャッタースピードが遅い上に黒い写真になってしまったりして、晴天じゃないと使えないので困っています。
ちなみに、MFで置きピンしても遅いです・・。

＞じじかめさん
菖蒲いいですね！
うちの近所の菖蒲園はまだ咲いてなくてガッカリでした。
200mmでもシャッタースピードが1/320というのはいいですね。私の撮影する屋内写真はいつもそのくらいなので・・。
この日はお天気は良かったのでしょうか。

＞OM1ユーザーさん
＞折角今お持ちの望遠ズームレンズ
本当に遅いのです。40mmで撮影してもシャッター押してから撮影までの時間が１秒以上はあります。
ドッグスポーツの撮影には致命的。１秒後に撮影したって尻尾も写りませんから。＾＾；
標準レンズでなんとなくピントを合わせ気味にして、トリミングした方がマシな場合もあります。だいたいは合ってなくてボケてますが・・。

＞Ein Hu..ftbeinさん
ヒトバシラーですか〜。
私(初心者)のレポートがどれだけの人に役立つんでしょうか。(笑)
高速化というところに期待してみたいところもあるんですけど・・もう少し情報を探してみます。

ボーナスまで１週間、お店にもそのうち行ってみたい！置いてないかもしれないですけど。＾＾；

書込番号：11526485

[mao-maoh]

まず、マニュアルで露出を決めて撮ることを覚えましょう。

動体を撮る場合は、ＳＳを適正な速度にすることが最重要なので、

たとえば、１／２５０秒が必要なら、これに固定します。

Ｆ値は、明るいほうが良いので、Ｆ２のレンズが理想ですが、Ｆ２．８〜のレンズでもなんとか。
Ｆ５．６のレンズしかない場合は、厳しいですがＩＳＯ感度を上げるしかありません。

手ぶれや、被写体ぶれば、どうにも救済できないので、ＳＳはまず固定です。

暗く映る分は、あとで、ガンマ補正でレタッチすればよいです。

多少のアンダーぐらいでもＳＳを速くすることです。

まあ、とにかく明るい望遠レンズが欲しいところです。

１．マニュアル露出のＭモード使用。　（オートだと、１コマごとに、露出が変動するのは良くない、背景の明るさに影響される、意図以上に遅いＳＳになってしまいがち）
２、明るいレンズを使う。（Ｆ２が最高、次いで、Ｆ２.８）
３．Ｅ−３などの、一眼レフを使う。（ファインダーで追いやすい、ＡＦが早い）

動体をうまくとるコツ（？）とは、こういうところですね。

１．はすぐできることです。

書込番号：11530499

[mao-maoh]

単焦点の、５０ｍｍＦ２マクロを使うのも手ですね。

何といっても、明るいので、速いＳＳが切れる。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10556258388.html

この作例のように、ＥＣ−１４を付ければ、７０ｍｍＦ２．８になり、

３５ｍｍ版換算で、１４０ｍｍ相当の結構な望遠レンズになる。

開放のＦ２．８から切れ味のいい画質ですね。ボケも、綺麗です。

まあ、どうしても、ズームが必要なら、５０−２００ｍｍＦ２．８−３．５ですね。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10534508879.html

２００ｍｍ望遠端（４００ｍｍ相当）で、こんな感じ。

このレンズ、５０ｍｍ−８８ｍｍまで、Ｆ２．８
８９−１００ｍｍまで、Ｆ２．９
１０１−１５０ｍｍまで、Ｆ３．２
１５１−２００ｍｍまで、Ｆ３．５
というのが、おおよその焦点距離別Ｆ値になります。

ＳＷＤじゃない旧タイプだけど、写りは同じ、中古なら安く買えるかも。

速いＳＳ切りたいときは、Ｆ２．８クラスは欲しいところ。

書込番号：11530542

[mao-maoh]

まあ、走ってる犬を撮るのがメインなら、

Ｅ−３　と　５０−２００ｍｍＦ２．８−３．５　

これが、一番、コストパフォーマンスが良いですね。

書込番号：11530563

[SmileTail]

＞mao-maohさん
マニュアル補正もやったりしますが、競技では１頭の出番は５〜１０秒ですので、マニュアルでやっていると追いつかないのです。１箇所で狙っていて撮り逃してしまったら取り返しがつかない・・ので、２箇所狙うにはマニュアルでは無理なんです。
しかも・・私は目が悪いので、ピントが合ってるかどうかが良く分からないのでマニュアルでピントをあわせるのにすごく時間がかかります。それでも合ってるかどうか分かりませんが・・
三脚を使えば常にマニュアル固定で撮れるかもしれませんが、ギャラリーの多い競技では三脚は場所をとってしまって顰蹙なので遠慮しています。

また、一眼レフは大きくて重いので持ち運びに不便で長距離移動の競技では使い勝手が悪いので、今のところは考えていません。
一応、義兄の遺品でキャノンのKissXと複数のレンズがあるとの事ですので、一眼レフを使いたくなった時のために取って置こうかと思っていますが・・。＾＾；

書込番号：11530578

[かなでちゅ]

魚眼欲しいですよね〜＾＾；
私も望遠一つ＋魚眼狙っています。
魚眼は今のところパナからしか出る予定がないのでパナ一択ですが、望遠についてはオリ・パナ両方から出ているので悩ましいですよね〜＾＾；
望遠は持ち運びを考慮して、私はオリが良いかな〜と思っております。

書込番号：11536586

[SmileTail]

＞かなでちゅさん
コンデジ時代から魚眼が憧れ(笑)だったので、ぜひとも購入したいのですよね〜。
望遠は、やっぱり持ち運びならオリンパスでしょうねぇ。
長さもコンパクトだし、重さも１００ｇ違うし・・・。
お値段ならパナソニックなんですが・・・まぁ、お値段的に、ボーナス時期を狙わなくてもいつでも買える値段なので、後々買う可能性もあるし。
今回はオリンパスの望遠を購入してみます。＾＾；

書込番号：11537330

[一体型]

14~150mmはとりあえず、キットレンズよりAFは早く静かなそうです。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20100621_374564.html
動画のレビュー記事。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/20100608_372784.html
静止画のレビュー記事。

早いところでは今日、店頭に並ぶところもあるでしょうから、数日後には使用感の書き込みがあると思いますよ。

書込番号：11537784

[ファイヴＧ]

スレと関係ないことですが質問させて下さい。
一体型さんが貼り付けた動画レビュー記事に載っている紫陽花の動画を見ましたが、カメラを動かすと被写体が変るたびにそのつどピントを合わせていましたが、これは手動なんでしょうか？それともカメラを動かして被写体を変えるだけで勝手にピントを合わせてくれるのでしょうか？
もし後者だったとして、勝手にピントが変らなくする方法もあるのでしょうか？
あとこれはE-P2が使用されてますが、E-PL1も同じ機能がありますか？

書込番号：11537987

[一体型]

S-AF　ピント固定。
C-AF　ピントを合わせつづける。
MFはMFです。

AFスピードであったり駆動音の大きさは違いますが、挙動自体は同じなので今、お持ちのレンズで検証できますよ。

書込番号：11538376

[ファイヴＧ]

これは私へのレスですよね？
どうやら勘違いをしていました。ＡＦはシャッター半押しというカメラ寄りの固定観念で考えてましたが、ムービーでは当たり前の機能だったんですね。私のザクティもそうだったかな？
一体型さん、ご教授ありがとうございました。

それにしても一眼レフの動画は綺麗ですね。これならデジタルムービー不要。ザクティを持ち出さなくても一台だけで済みます。

書込番号：11538551

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＳｍｉｌｅＴａｉｌさん
速いシャッターを、切りたいなら明るいレンズにするか、ＩＳＯ、を上げるかですね。
両方とも、開放Ｆ位置が同じですからね。
明るい写真にしたいなら、色々有りますが、こちで説明するよりも、
カメラ雑誌を見た方が、早いと思います。

書込番号：11545242

[テレマークファン]

SmileTailさん、こんばんわ
パナソニックの45-200mmではなく、14-140とZUIKOの14-150mmを使用して比較してみました。

　そこで意外と気になったのが、ズームリングの回転方向が違うという点です。
　オリンパスはレンズ背面から見て反時計回り、パナソニックは、レンズ背面から見て時計回りでまったく逆です。
　なので、入れ替えて使っているとちょっと混乱します。まぁ、慣れますけどね。
　画質に関しては、ほぼ同様で良く写ると感じました。

書込番号：11556896

[NCOCO]

はじめまして。

レンズのことでお聞きします。

olympusE-410を持っておりまして
今回　EPL１を購入しようと思います。

E-410のレンズキットを購入していたのでレンズは

ZUKIO　DIGITAL　14-42mm F3,5-5,6
ZUKIO DIGITAL 40-150mm F4,0-5,6

を持ってます、EPL1にこれが使えるようでしたら、本体のみ購入したいのですが
アダプターをつけないとつかないなら考えようと思うのです・・・。

お店で聞いたけれど思っていた回答が求められず、ここへ来ました。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：11568731

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＮＣＯＣＯさん
アダプター付けないと、
使えませんね。

書込番号：11568751

[Hiro Clover]

>NCOCOさん　

ZUKIO DIGITAL 14-42mm F3,5-5,6とZUKIO DIGITAL 40-150mm F4,0-5,6は、
アダプターをつけないと使うことが出来ません。
本体のみよりレンズキットにされたほうが値段もあまり変わりませんし、お買い得だと思いますよ。

書込番号：11568754

[NCOCO]

ありがとうございました。

すっきりしました。

書込番号：11568756

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＮＣＯＣＯさん
わしのクチコミにも書いてますが、メーカーに聞く事も、大事だと思いますよ。
ただ、なかなか電話つながら無い時が、
多いんで、こっちの方が速いかも？

書込番号：11568793

水族館の撮影

[ゆっくり散歩]

クラゲ（M.ED14-42）	大水槽（M.ED14-42）	熱帯魚（M.ED14-42）

水族館の撮影テクにってにてお教えください。
先日、江ノ島水族館へ行って来て何枚か写真を撮りました。
水族館内は暗い上にフラッシュ禁止です。
このため、SS（シャッタースピード）が大きくなり、手振れが起きないようにがんばらばければいけないのは承知の上なのですが、どうしてもAFがづれているのではと思うようなことや、MFがつかみづらいなどがあります。
前面にガラスがあり、また水があることにより屈折があってフォーカスしづらい、また水が物質のように（または空気中の水蒸気や靄のように）なってAFもMFもつかみづらく、３番目のようにどこに焦点が合っているの分からず、ボーとした画となってしまいがちです。

このような状況のときのテクニックや設定などありましたらお教えください。
お願いします。

書込番号：11531242

[LR6AA]

＞水族館内は暗い上にフラッシュ禁止です。

ぜひちゅら海へ
明るい水槽も多い上にフラッシュOKです．

＞また水が物質のように

水中写真もそうですが，水が多いほど画質が落ちるので
被写体に近づく，あるいはできるだけ近くにいる被写体を撮る
のが基本です．

水槽の場合は曲がった水槽や板ガラスを斜めから撮ったりすると
レンズの効果を発揮して画質が落ちたり色収差がめだったりします．
水槽に正対して撮るのがいいです．
3枚目がそんな感じになっていると思います．

書込番号：11531555

[じじかめ]

こちらもご参考まで。

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/special/aquarium/index.html

書込番号：11532934

[一体型]

「館内の一部展示エリアでは、生物保護のためフラッシュ撮影をご遠慮いただいております。」だそうです。
多分、明るいところはLR66AさんのおっしゃるようにフラッシュOK（必要性は低いにしても）なんでしょうけど…。


「コントラストの差」のあるところでピントを合わせるので、岩にピントが合うことが多かったではないでしょうか？
特に暗いところではコントラストの弱いものにピントを合わせるのは難しくなります。


コントラストの差が小さくピントが合いづらい場合は、同じくらいの距離のコントラストの差の大きいものでピントを合わせ撮影するとよいですよ。
例えば魚までの距離が50cmなら、50cm先の岩など他のものでピントを合わせても魚にもピントが合います。

そのときにFnボタンにAF/MF切り替えボタンを登録しておくと便利。
シャッター半押しでAFで岩等でピントを合わせ、Fnボタンを押しMF切り替え（ピント位置固定）。あとはシャッターチャンスを見計らってたくさん撮る。
もう一度Fnボタンを押せば通常のAFモードに戻ります。

書込番号：11533201

[neh]

水族館等で水槽の中を撮影する場合私がしていることは、できるだけ水槽に近づいて撮ること、可能ならば水槽にレンズ部分を添えて（カメラブレを低減させる為）撮ります。
また十分に明るい訳ではないのでこれもブレを低減させる為、一脚を使います（三脚は邪魔になるので）。
ピントはＡＦだと上手く合わないことが多いのでマニュアルですね。

大体こんなところでしょうか。

書込番号：11535580

[ドロップオフ]

ハリセンボン動きは比較的ゆっくりです	ハナダイの仲間。ほぼ止まってます。	イカ、これは動きが読めます（笑）	サメの子供、奴は動きが早い！！

水族館と聞いて反応しました。
非常に難易度が高いと思います。
今日も同じく新江の水へ行きましたが、またまた玉砕して帰って来ました。

コツのようなものが有るとすれば、まず自分が気にならない程度に思い切りISO感度をあげる。
フラッシュは焚かない方が良いです。
アクリルやガラス面に反射しますし、魚が驚きます！
それと出来ればシャッター速度を稼ぐのに明るいレンズが良いかと思います。
マイクロフォーサーズはあまり詳しくないので、どのようなレンズがあるのか分りませんが。。

他の方もおっしゃるように水槽には正対してとるのが良いです。
それと動きがなるべく遅い魚を撮ることかな〜
サメの子供が泳いでいたのですが、光量不足と動きが速いのでブレブレでした。
あまり参考にならずに申し訳ない！

お互い上手に撮れるように頑張りましょう！

書込番号：11536168

[甦る○○]

こちらもどうぞ。

http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1006/24/news028.html

自分だったら、水族館で見てるときにフラッシュたかれるのはちょっと嫌だな。

書込番号：11538270

[dai1234567]

フラッシュは、なしだと思いますが
水槽に、密着させ、外から光が入らないように
コントラストＡＦなら、ピントは合うと思います
絞ったほうが、被写界深度が取れますので、開放はよしたほうが良いです

水の中は、赤より青の方が、光が通りやすいので
PHOTSHOPのような画像処理ソフトで、補正する

書込番号：11539315

[51です]

ゆっくり散歩さん こんばんは！


　自慢できるテクニックもカメラも良いものではありませんが......。

　水槽のガラスにくっつけるように近づけて、ストロボは使わず、手ブレが気になるようならセルフタイマーで撮影すると良いと思います。

　また、動きの遅いお魚が狙い目です！

あとは、とにかく沢山撮影することですね....。

　そんなんで、たまには思いがけない写真が撮れたりします.....。

ちなみに、水族館の場合、携帯カメラでも結構よく撮れたりします.....。

こちらに、私が撮影したお気に入りの水族館写真も、いくつかアップしてます.....。


http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11405853/

書込番号：11539768

[チョイマルチ]

動きを止めた一瞬を狙え！	ISOは許容出来るだけ上げる	明るい水槽で勝負

年中水族館を渡り歩いています。

ボクの場合、基本的にフラッシュ、三脚、一脚は使用しません。
なので水族館撮影では一眼レフを使用しています。
E-PL1では正直厳しいと思いますよ。

でもE-PL1で撮影するなら、明るいレンズ（ズームならF2.8）
ＩＳＯは８００以上でＭＦ、もしくは水槽の明るい所を置きピンですかね〜。
ＡＦは迷うんでシャッターチャンスを逃がしちゃいます。

書込番号：11540370

[ゆっくり散歩]

LR6AAさん,じじかめさん, 甦る○○さん,
一体型さん,dai1234567さん,51ですさん,
nehさん,ドロップオフさん,チョイマルチさん

みなさん　いろいろありがとうございます。

じじかめさん, 甦る○○さん,
情報ありがとうございます。読んで見ました。勉強します。

一体型さん
別のスレで教えていただいた、FnボタンのMF切り替え設定による実質AFLボタン。
実践しています。またAF枠拡大モード。使い始めました。ライブビューの利点ですね。

ドロップオフさん
さすが５D�U、きれいです。

チョイマルチさん　
たしかに、暗いところでAFが遅かったり、AF動作が行ったり来たり．．．コントラストAFの弱点ですね。（というより現状での弱点）

みなさんのご指摘
１．水槽に正対して撮れ
守れてませんでしたね。３番目の写真、14-42のレンズで４２ｍｍ。４〜５歩後ろからズームしてちっちゃな魚を撮ろうとしてました。また角度も、上から見下ろすような角度になっています。

２．近くで（もしくはくっつけるくらいに）
先でも言いましたが、離れた立ち居地でした。しっかり撮れるようにがんばります。

３．明るいレンズで
こればかりは　お金との兼ね合いですね。
現在、M.ZUIKO14-42、ED40-150、ED70-300、35マクロ
ともにそんなに明るいレンズではありません。

暗いところでは一眼レフの方がいいよと言っておられる方もいましたが、遊びに行く時などはレンズ２本とE-PL1はちっちゃなバッグに入っちゃいますし、なによりその携帯性が便利です。

このような状況でおすすめのレンズなどがありましたら、ご紹介ください。
また、まだまだ、撮影方法なども聞きたいです。
お願いします。

書込番号：11541337

[テレマークファン]

　ズームレンズの場合、できるだけ広角で撮るのも有効かもしれません。

・メリットとしては、F値が小さくなるのでシャッタースピードが上がる。
・被写体が小さくなるのでブレが目立たなくなる。
・被写界深度が深くなるので、ピントずれが目立たなくなる。

デメリットとしては、
・被写体が小さくなる。
ことかなぁ。

手持ちのレンズだと、14-42の広角側(大きな水槽用）40-150の広角側か35mmマクロ（大きな水槽と小さな水槽用）といった感じですかね。

　あとは、被写体にもよりますが手ブレ補正を切り替えての流し撮りも良いかも知れません。

・相手があまり動かない場合
手ブレ補正IS1
・相手が左右に動く場合
手ブレ補正IS2で、流し撮り
・相手が、斜めに動く場合
手ブレ補正OFFで流し撮り

難易度的に、だんだん上がってしまいますけどね。
　あとは、シーンにもよりますが動画にするのも有効かもしれません。

デジタルだと、撮っても後で消せばいいので、がしがし連写でとりまくりましょう。
　成功が10回に1回でも、100枚撮れば10枚成功です！

書込番号：11541574

[六甲紺太]

水槽のガラス面にフィルター面をくっ付ける

置きピンにしてひたすら枠内に入ってくる獲物を待ち続ける方法で、私は撮っています。

書込番号：11543356

[テレマークファン]

水族館での撮り方について、結構分かりやすく書いていたので、お勧めです。

今日から始めるデジカメ撮影術：第129回　水族館とガラスと明るさの関係 (1/4)
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1006/24/news028.html

書込番号：11544200

[LR6AA]

かんたんなことから挑戦する	ガラスの継ぎ目やキズにも注意	望遠レンズで撮るのもありです．	動かないコが一番撮りやすい

＞このような状況でおすすめのレンズなどがありましたら、ご紹介ください。

必ずしもレンズを変えれば改善するというわけでもないですが
明るいレンズにすればピンボケの危険性は増えますが，ブレることに
対しては余裕が得られますね．

オートフォーカスに追いかけさせるんじゃなくてマニュアル
フォーカスで魚がピント位置に入ってくるのを待つとか．
35/3.5マクロなんかで撮り方を工夫してみる余地はありそうですね．

画質は落ちるけど望遠レンズででかい水槽の奥にいるコを切り取るのも
ありだとは思います．

＞14-42のレンズで４２ｍｍ。
＞４〜５歩後ろからズームしてちっちゃな魚を撮ろうとしてました

撮りたい構図がそれならそれでいいのですが，画質を優先する場合には
まっすぐなガラスにまっすぐ構える．
間に入る水を減らす．
ただしガラスの直後にある被写体はガラスのキズにもピントが合うので
少し離れたところを泳いでいるコのほうがよいかも．
ライティングによってはかなり目立ってきたりします．

スレ主さんがあげられた３枚を見た限りですが，それほど暗い水槽では
無いと思いますので，今の機材でもいいように思います．

あとはレンズが暗いとか，相手がはやいとかで被写体ぶれしてしまうなら
流し撮りに切り替えてしまうのもありだと思います．

書込番号：11544628

[一体型]

現状ではパナソニックの20mmF1.7でしょうか？
マイクロ用のレンズでないとAF遅いみたいですし。
カメラにとっては４倍明るくなるので暗いところでも容易にピントを合わせることができますよ。
AFでピントを合わせた後、MFに切り替えて微調整というのもアリです。

あとホワイトバランスですが、太陽マークはけっこういい色で写ることが多いので、もしAWBしか使っていないのなら一度試してみると面白いと思いますよ。
こちらのレビュー記事にホワイトバランスを太陽マーク（晴天）で撮影した写真が多数掲載されています。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/20100608_372784.html

書込番号：11544770

[ゆっくり散歩]

フグ	ハリセンボン	ウミスズメ	メバル

江ノ島水族館へ行ってきました。

書込番号：11558409

[ゆっくり散歩]

クラゲ	アオリイカ	アオリイカ	大水槽に見入る女の子

江ノ島水族館へ行ってきました。その２
みなさんの助言を読んで、江ノ島水族館へ行ってきました。
皆さんの助言を心において撮るように心がけたつもりです。
（腕は伴っていませんが。）
1.対象や水槽に正対して。
2.動きの鈍いものは、MFでしっかりフォーカスして。
3.動きのあるものは、じっと待って。
4.周りの光の映り込みにも気をつけて。
そんなことに気をつけたつもりです。
また
1.まず撮ってみましょう。どんどん撮ってみましょう。
2.試したいことがあったら、どんどん試して撮ってみましょう。
そんな助言も心に留めておきます。
あとは実践で、腕をみがくだけです。
E-PL1でも、暗めの水族館でも立派に使えることが分かりました。
ちなみにレンズは、すべて標準のM.ZUIKO　14-42mm/f3.5-5.6　です。

下記のことも少し注意したいと思います。
1.LVFは光学ファインダーと違い、動きの速いものは追いかけずらいので、待ち構えた方がいい。
（これは、位相差AFではなくコントラストAFということもあいまって、とらえずらい。）
2.暗い上にISOを上げると、写真がノイジーになるのはどのカメラでも同じだが、LVFはライブビューの画面そのものなので、LVFの映像も多少ノイジーになる。

以上のようなことを心がけながら、きれいな写真が撮れるようにがんばりたいと思います。

書込番号：11558565

画質の差はありますか

[nikonmate]

価格的にE-P1よりもE-PL1がいいと思うのですが、画質特に高感度画質にはかなりの差があるのですか。お持ちの方のご意見をいただければありがたいです。

書込番号：11526905

[テレマークファン]

それでは根拠を、
・まずは、E-PL1とE-P2がRAWで撮影し、社外品のRAW現像ソフトで現像した場合のノイズ特性に差がほとんど無いことに対する根拠
http://dslr-check.at.webry.info/201005/article_2.html

　JPEG画質で差があることは、ここからわかります。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

また、
http://ganref.jp/magazines/index/1/0/362
のデジタルカメラマガジンの記事によると、
＞また最高感度がISO 3200に制限された「E-PL1」だが、「E-P1」「E-P2」と比較すると低感度・高感度での撮影時ともに画質の向上が図られているようだ。筆者所有の「E-P1」との比較では、特に暗部の描写が「E-PL1」では大きく改善されているのを確認した。

と書かれていて、そのような評価もあることも分かります。
　わたしは、E-P1/E-P2は持っていなく、同じセンサと思われるE-620とE-PL1を持っています。その使用感とも、上記の内容はほぼ一致します。

と、言うわけで、うる星カメラさんの
「テレマークファンさんの発言は全く根拠がないのは確かでしょうね。」
というのは誤りだと証明できます。

書込番号：11530547

[うる星かめら]

低感度画質とは何か理解してないようです。

書込番号：11531785

[うる星かめら]

失礼な話しですが、本当の話しです。
画質を議論してますから、画質とは何かはテレマークファンさんも勉強した方が良いですよ。

書込番号：11531797

[うる星かめら]

一体型さん、

私のところでは正確にISO値を測れる環境がありませんから、結構誤差が出ますが、
相対的な比較はできます。dpreview.comのISO値の誤差は大きく参考にならないと思います。

オリさんのISO値は、キヤノンやニコンより少し低いですが、アバウトで1/3段です。
これ以上の精度はできませんが、某企業の宣伝サイトを参照したら矛盾がないと思います。
http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxOMark-Sensor

同じISO画質を比較するのは間違いで信頼できないと言いますが、imaging-resource.comも
同じ問題があります。

どれも尊敬できるサイトですが、どんなにしっかりしてる方でも完璧はできませんからね。

書込番号：11531995

[うる星かめら]

＞ アバウトで1/3段

4/3とAPS-Cの画質の差はおよそ2/3段ですから、この“技あり”によって差の半分が埋められました。
適当に画質を比較する人にとっては。

書込番号：11532021

[テレマークファン]

うる星かめら殿

＞低感度画質とは何か理解してないようです。
スレヌシさんは、高感度画質を気にしていらっしゃいますので、その回答は的外れではないでしょうか？

書込番号：11532117

[テレマークファン]

＞失礼な話しですが、本当の話しです。
どの話しのことを指されていますか？

＞私のところでは正確にISO値を測れる環境がありませんから、結構誤差が出ますが、
相対的な比較はできます。dpreview.comのISO値の誤差は大きく参考にならないと思います。

これも、根拠がありません。比較が可能というのであれば、再現可能な方法と実験結果ぐらいは出して欲しいものです。


＞4/3とAPS-Cの画質の差はおよそ2/3段ですから、この“技あり”によって差の半分が埋められました。
具体例を出してください。

書込番号：11532131

[うる星かめら]

つまり、貴方が低感度の画質が改善したと仰ったのは、間違いですし、話しも外れたことですね。
その間違いを強調したいのでしょうか？

書込番号：11532134

[うる星かめら]

＞ 再現可能な方法と実験結果ぐらいは出して欲しいものです。

まずはご自分で勉強してください。画質も分からないようですので、画質とは何から勉強した方が良いかも知れません。

書込番号：11532155

[テレマークファン]

＞つまり、貴方が低感度の画質が改善したと仰ったのは、間違いですし、話しも外れたことですね。
そんなことは、書いたつもりがありませんが、どの部分を指してそのようなことを言われていますか？

ついでに、
＞オリさんのISO値は、キヤノンやニコンより少し低いですが、アバウトで1/3段です。
＞これ以上の精度はできませんが、某企業の宣伝サイトを参照したら矛盾がないと思います。
＞http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxO
Mark-Sensor

　このページはセンサー性能のランキングをだしているだけですね。どの部分を指しておっしゃられているのか具体的に、書いてください。

＞同じISO画質を比較するのは間違いで信頼できないと言いますが、imaging-resource.comも同じ問題があります。

　そのような指摘をする理由を具体的に書いてください。これも根拠がありませんね。

書込番号：11532243

[うる星かめら]

＞ 具体的に書いてください。

具体的に何が分からないのか、何処が問題なのか、書いていただけないでしょうか？

E-PL1の宣伝文に“発明を隠しても無駄”とありますが、
ISO値の“発明”はE-30の時にあったと言う認識です。間違ったらご指摘ください。
何も理由もない（関係ないのは一杯ありましたが）の連呼はお好きですね。

書込番号：11532295

[テレマークファン]

＞＞ 具体的に書いてください。
＞具体的に何が分からないのか、何処が問題なのか、書いていただけないでしょうか？

この書き込みだけからは、うる星かめら殿はどの「具体的に書いてください。」を指しているのかが私には分かりませんが、どの部分のことか教えていただけますか？

＞E-PL1の宣伝文に“発明を隠しても無駄”とありますが、ISO値の“発明”はE-30の時にあったと言う認識です。間違ったらご指摘ください。

　はい、そうですね。あなたの認識がそうなのは間違っていません。
　ただし根拠はまだ示されていません。

書込番号：11532314

[うる星かめら]

＞ ただし根拠はまだ示されていません。

どんな根拠が必要でしょうか？DxOMarkではダメですか？（DxOMarkを自分で見れないとも？）
DxOMarkの数値は何桁もの精度があるようですが、実際にそこまでないではと思います。
しかし一般的に良く知られるソースとしては一番精確だと思います（問題がないわけではありませんが）。

書込番号：11532330

[赤ん坊少女]

E-P1そしてEVFの必要からE-PL1も買いましたので一言。

E-PL1になって画質は落ちていませんね。逆に良い感じを受ける事もあります。
ボディー外装の造りに、はしょっている点はありますが、画質はまったく問題ないです。

書込番号：11533020

[405RS]

すでに解決済みですが、オリンパス機の高感度画質について私見を・・・

個人的には、オリンパス機の絵作り（あえて画質とは言いません）の世代が変わったE-30以降と第2章とされるE-3/420/520とで、センサーそのものの高感度特性には大した差はないと思います。
実際、ノイズリダクションをオフにするとノイズ量はさほど変わりません（ノイズの粒は小さくなっている）。

センサーそのものの改良より、ローパスフィルター周りやISOの感度設定、ノイズリダクションなどのソフトウェア処理が大幅に進化しための高感度画質の改善だと思います。
また、E-30以降の白飛びの強さはISO絡みのカラクリによるのは事実で、加えて高画素化に伴なう実効感度の低下もあり、特にE-30/620のTruePic III＋世代は実際にE-620を使って実感としてあるので、この点ではうる星かめらさんの意見も私は理解できます。

簡潔に書くと、

・E-3/420/520
画素数が適切で実効感度も落ちていないのでノイズが少なくノイズリダクションも控えめ。バランスの取れた絵作り。
ある意味余計なカラクリがないので扱い易く、使いこなしさえすれば満足のいく画質を得られるのが、古くなったE-3でも未だにハイアマチュアに支持される理由かも。

・E-30/620
高画素化で実効感度低下、ノイズ増でノイズリダクションも強め。見た目ではE-3/420/520よりノイズが少ないが解像感が落ち絵作りのバランスが崩れた（おそらく従来の厚めのローパスフィルターのままノイズリダクションを強めたため）。
ここらへんがTurePic III「+」たる所以か？

・E-P1以降
強めのノイズリダクションによる解像感低下にあわせてローパスフィルターを薄く改良、その他進化したソフトウェア処理で解像感とノイズのバランスを取り、ようやくE-3/420/520と比べて高感度特性の改善と高画素化の恩恵を感じられるように。

という感じでしょうか。（でもあくまでも個人的な感想と推測ですよ）
私には、カメラのデフォルト設定のままでのトータルな画質の良さはE-P1以降、E-3/420/520、E-30/620の順に感じられます。（ただし、E-30/620も設定を変えればE-3/420/520を超える満足度の画質を得られましたが、ここでは割愛します）

結局のところ、開発者でもない限り我々が表記のISO感度やセンサー特性だけで画質を語ることはできないと実感していますが、オリンパスはカメラのクラスに関係なく、常に最新の機種に最良の画質を与えようとする姿勢は評価したいと思います。

書込番号：11533311

[kenken健太]

質問者がそっちのけで気の毒です(＞＜)

書込番号：11534411

[うる星かめら]

＞ 開発者でもない限り我々が表記のISO感度・・・

これは違うでしょう。ISO感度もユーザーに対しての表記ですが、
実際の露出も違いますので、実用性に関係ないとはユーザーをバカにしてます。

書込番号：11534443

[赤ん坊少女]

kenken健太さん

大丈夫ですよ。すれ主さんはわかっているようです。それにE-PL1はとても良いカメラですから。

書込番号：11534623

[うる星かめら]

コンデジよりはね。

書込番号：11535535

[かなでちゅ]

コンデジより良い！！＋レンズ交換式ってだけでも良い層がいるんですよ〜＾＾
それがNEXの狙っている層ですよね？

書込番号：11536539

MFアシストと手ぶれ補正について

[hollywoodload]

25ｍｍから300ｍｍまで複数のツアイスをもっていますが完全休眠中です。
これらを復活させるべくＥ−ＰＬ１の購入を考えています。
そこで教えていただきたいのですがアダプタでツアイスを接続してもＭＦアシスト(リングを回すと拡大する)
は効くのでしょうか。
また手ぶれ補正も(300ｍｍまで)有効に機能するものでしょうか。
また手ぶれ補正を機能させるばあい焦点距離の入力が必要ということですが手間のかかる作業なのでしょうか。
沢山あつかましく質問してすみません。

書込番号：11508493

[小鳥遊歩]

リングを回すと拡大するMFアシストは聞きませんが、手動で簡単にピント部分を拡大する画面モードに設定することでかなりMFの使い勝手を上げることが可能です。

手振れ補正は、焦点距離を手入力することで効きます。

書込番号：11508533

[hollywoodload]

小島遊歩様
ありがとうございました。
よくわかりました。
”ピント部分を拡大する画面モード”は魅力ですね。

書込番号：11508581

[mao-maoh]

hollywoodloadさん

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10364052460.html

こんな感じで、撮れます。

これは、e-p1で液晶のLVで拡大ですが、

まあ、手ぶれは効くし、（ダイヤルを回して、候補から選択、通常の単焦点のmm数は網羅）

ＭＦは、拡大なので合わせやすい。

この場合は、８５mmなので、まあ楽だけど、500�oのミラーを試したときは、非常に像が揺れて厳しい。

書込番号：11512389

ボケ味について

[miyabi1966]

μ4/3に関しての知識がほとんど持ち合わせていないので質問なのですが。

サイトでAPS-C機とμ4/3機とで同じ画角(35mm判換算値）のレンズ、同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真の比較を見て　背景のボケ味の違いの大きさに気づいたのですが。

μ4/3機　ボケが少ない
APS-C機　ボケが大きい

私の目にはそう写るのですがどうなのでしょうか？
初歩的な質問だとは思うのですがよろしくご教授願います。

ちなみに当方、SONYα１００とK-xを使用しております。

書込番号：11474016

[LE-8T]

まぁ〜フォーサーズであろうが、フルサイズであろうが写真が撮れない訳でも無い。

そしてフォーサーズ機にも　欠点・短所は有るけど　フルサイズ機にも欠点や短所がありその裏返しの長所も其々有る訳です。
アンチの方は、フォーサーズ機の長所には目を瞑り、殊更欠点ばかり上げ辛げますが、フルサイズ機の短所には勿論目を瞑ってます。
APS機と言うフィルム時代には　中途半端な規格で有ったものが逆にフルサイズ機とフォーサーズ機の中間と言う事の折衷案で考えればアンチの方の所持機で有って不思議ではないですね。
フルサイズ機もフォーサーズ機も持って使った事の無い方の屁理屈に付き有ってる事は、無いでしょうね。

書込番号：11487299

[FJ2501]

速いSSと被写界深度が必要な例	SSが遅くても手ぶれ補正でOKな例	速いSSと被写界深度のための高感度撮影	開放でもOKなので夜間でも手ぶれを抑えやすい例

ファイヴＧさん、
すいません、今日は写真を撮りに行っていたので、コメントが遅れました。

主題と少し離れてしまいますが、ボケ味と言うより被写界深度とSSの関係から生じるカメラの使い分け、あるいは得手不得手の例と言うことでコメントさせてください。

＞ＳＳが遅くなると私のような万年初心者レベルでは不利。
＞うる星かめらさんのような超ウルトラ上級者だと差がないということですね。

SSが遅くなると言うことは、たいていのカメラマンにとって不利に働きます。

全く動かない被写体、たとえば建築物などを撮る時は、遅いSSに耐えられる様にカメラを保持する「腕」があればなんとかなる事もあります。通常は１÷焦点距離＝SSを切ると手ぶれが始まります。

ただしE-PL1やE-3の様に、一律どんなレンズでもボディ内手ぶれ補正が効くカメラは有利です。キヤノンの場合はレンズ内手ぶれ補正なので、新しいレンズ以外は、まだまだISなしのため１÷焦点距離を守った撮影が基本になります。

しかし、動く被写体を撮る時に一定以上SSが遅いのはどうしようもありません。

たとえば身近な被写体を例にあげると、以下の様なSSかそれ以上ないと、被写体ブレを防ぐ事はどんなに優秀なカメラマンでも出来ません。

歩いている犬　 SS1/250
走っている犬 　SS1/500
飛んでいるトンボ　SS1/1000

車やバイクなどソリッドなものなら、ブレを生かして流し撮りをするなどの方法も使えますが、足を動かしたり、羽ばたいたりして移動するものは上下動もあるので、流し撮りにも限界があるからです。

遅いSSでもカメラの手ぶれ補正が優秀ならなんとかなる例、速いSSと少しでも深い被写界深度が必要な例を実際の写真で貼っておきます。

書込番号：11487639

[くろけむし]

E-3＋ZD14-35mmF2

こんにちは。

フォーサーズでもなんら問題なく、ネイチャー写真でも、風景写真でも、山岳写真でも撮れます。

添付写真は沢に生えている山菜のミズです。
ISO100、ND-4フィルター、絞りF4、ライブビュー拡大表示でMFで合焦です。

書込番号：11490355

[うる星かめら]

＞ まぁ〜フォーサーズであろうが、フルサイズであろうが写真が撮れない訳でも無い。

センサーサイズだけでしたら、基本的にそうでしょうが、現実はちょっと違います。

4/3に25/1.4というレンズもありますが数が少なく実際に使われるのがf/2.0からだと思います。
一方35ミリ一眼レフの場合、f/1.4から使えます（f/1.0や、f/1.2など“大衆じゃない”のを除く）。

4/3のf/2.0は、35ミリ判のf/4.0相当ですから、このf/1.4〜4.0の範囲（三段分）は、4/3が使えません。
将来的にパナさんやオリさんがf/0.7のレンズを大量生産できれば（25/0.7を3〜4万円で）と思います。

書込番号：11492128

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私の質問には答えていただけないようですね。すなわち

＞同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。

うる星かめらさんのこの主張には、「一般に示すことが出来る根拠はない。」
と理解いたします。

書込番号：11492819

[うる星かめら]

その逆を主張すると仰るのですか？非常識ですよね。

書込番号：11492930

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私が書いた内容をよく読んでください。

私は以下のように書いております。

＞FJ2501さんが行われた5D2とE-PL1の比較において、両機に大きな画質の差が有るとは
＞私には見えませんでした。

だから、うる星かめらさんに、「おなじISO感度では4/3の画質が2段悪い、」と書かれた事の
根拠を見せて頂ければと書いたのです。

別に逆の事を主張しているわけではないし、非常識とも考えておりません。

根拠も示さずに4/3の画質が悪いと書かれるほうが非常識だとおもうのですが。

書込番号：11493134

[うる星かめら]

4/3と35ミリ判、同じISOなら画質が同じと主張するのですか？
二段ではないと仰いますと、何段でしょうか？（三段と言う人もいますが）

書込番号：11493168

[mainoa]

違いのわかる写真を見たかったですが、やはり出せないでしょうか？

結局理論は出来ても、実践は出来ないでしょうか。

書込番号：11493274

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私は、貴殿が4/3の画質が2段悪いとした根拠となる、画像をを示して下さい、
出来れば低ISO感度の画像を、と言っているのにすぎないのですが。

もしかしたらうる星かめらさんは、画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。
もしそうで有るならば、4/3はフルサイズと比較するとボケにくいのは常識ですが・・・

この件についてこのスレで書きこむのはスレ主様にも迷惑と思いますので
これ以上の書き込みは遠慮いたします。

スレ主様、ご迷惑をおかけいたしました。

書込番号：11493285

[mainoa]

あれだけ注意されていたのに、またご迷惑をかけてしまいました、どうもすいません。ｍ（−−）ｍ

書込番号：11493353

[うる星かめら]

＞ 画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。

そう思いたい気持ちは分からないでもありませんが、無理な相談ですね。

書込番号：11493363

[もとラボマン ２]

miyabi1966様　解決済みですが少し書き込みます。

　ボケ味（被写界深度）は実際の焦点距離により変ります。
被写界深度は焦点距離が短く（広角側）に成ると深くなり　長くなると（望遠側）に成ると浅くなると言う性質が有ります。

　その為　フルサイズの焦点距離50mmとフォーサーズの焦点距離25�oは　画角は同じですが　フォーサーズの焦点距離の方が短い為　被写界深度が深くなると単純に考えると解りやすいと思います。　

書込番号：11494014

[ファイヴＧ]

FJ2501さん、詳しい説明ありがとうございます。
写真があるので非常に分かり易いです。
その上、FJ2501さんは両方のシステムを活用されているので信頼度が高いです。

一眼レフ初デビューの頃は手振れ補正をオマケ程度に考えてましたが、実際に使っていくといかに重要なのか実感します。特に条件の悪い撮影ほど助かっています。

スレ主さん、皆さん、荒れるキッカケを与えてしまってすいません。魔が差しました。

書込番号：11494447

[うる星かめら]

＞ 画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。

画質は幾つの意味もありますが、レンズの口径に関連するのは露出に影響される画質、
つまりSNRのことだと思います。良く言われる高感度画質はそうですね。ボケ量ではありません。

しかし、同じ照明状況では、高感度画質は、ボケ量と直結する関係があります。
ボケないと画質が良くなりません。これは光学、物理に決められたことですから、どうしようもありません。

書込番号：11494890

[LE-8T]

＞ボケないと画質が良くなりません

なんのこっちゃ？？

書込番号：11496241

[Tako Tako Agare]

スレ主様、申し訳ありませんがもう一度だけ書かせて下さい。

>しかし、同じ照明状況では、高感度画質は、ボケ量と直結する関係があります。
>ボケないと画質が良くなりません。これは光学、物理に決められたことですから、どうしようもありません。

新しい理論が閃いたようですね。次からは以下のような主張をされると推定いたします。

良い画質の重要な要素はボケ量だ、従ってボケにくい4/3からは良い画質は得られない。
すなわち4/3の画質は常に2段悪くなる。

書込番号：11496937

[miyabi1966]

オールドカメラもいいもんですよ

レスいただけるみなさんへ。

解決済み　とはしていますが、延長で討論することがあれば続けていただいても大丈夫ですので。
ただし、罵り　だけのためのレスは避けてください。
理屈、理論だけでなく作例もあれば尚嬉しいのですが。
私も勉強になります。

では、あとはよろしくお願いします。

書込番号：11497392

[うる星かめら]

＞ 良い画質の重要な要素はボケ量だ、

これは少しぽちでも考えたことがありません。
逆にしつこい言われるとは、他に言うことがないではと思います。

感光量に影響される画質とは、感光量が原因ですから、レンズの有効口径に直結します。
その有効口径の小さいものは画質が悪くなるわけですが、と同時に被写界深度も深いです。

逆も成立します。とは簡単でしょう。

書込番号：11497780

[うる星かめら]

ちなみに、感光画質、高感度画質とボケの関係は、写真の基本知識があれば
常識だと思いますが（常識を破りたい気持ちは小さいごろからありましたが、無駄なだけです）
これを特に“定理”として取上げてくれたのは、京都のおっさんさんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/nicknameview.asp?nickname=%8b%9e%93s%82%cc%82%a8%82%c1%82%b3%82%f1

京都のおっさんさんとは意見が合う部分もありますが、微妙に違う部分もあります。

書込番号：11497803