オリンパス・ペン Lite E-PL1 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

明るい（望遠端でＦ４程度）超望遠レンズを希望

[ringou隣郷]

PEN Liteを購入検討中ですが、レンズについてお尋ねします。
　レンズは（も）素人ですが、キットレンズより明るい(望遠端でＦ４程度)超望遠ズームレンズを希望する者です。技術的･営業的に発売の可能性があるものでしょうか。
　折角ボデーが小型軽量となっているので、超望遠レンズも小型軽量で且つ明るい(望遠端でＦ４程度)Ｍ４/３専用レンズが発売されれば、嬉しいのですが･･。

　なお、併せて35mm換算で望遠端が600mm〜のＭ４/３専用超望遠レンズも希望しています（望遠端のＦ=5.6程度で･･）。

書込番号：11490195

[Eghami]

> ringou隣郷さん
こんにちは。
・LUMIX G VARIO 1:4.0-5.6/100-300 MEGA O.I.S
が予定されています。

M.Zuikoの方はレンズのロードマップをご覧下さい
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/index.html
スペックは不明ですが、超望遠ズームレンズが予定されていますよ。

書込番号：11490222

[じじかめ]

こちらもご参考まで。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090902_312633.html

書込番号：11490307

[mao-maoh]

>超望遠レンズも小型軽量で且つ明るい(望遠端でＦ４程度)Ｍ４/３専用レンズが発売されれば、嬉しいのですが･･。

ZDレンズでいうと、ED50-200mmF2.8-3.5SWD が、そのレンズですが。

現状では、これを使うのがてっとりばやいですが、

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10313077234.html

実写は、こんな感じ。

テレコンを付けると、70-280mmF3.5-5 になります。

良いレンズですが、E-PL1だと、AFが遅く感じるかもしれません。

超望遠レンズになると、MFT専用レンズにしても、基本的に小さくなりませんが（フランジバックが関係ない）

このレンズにしても、防塵防滴をやめて材質を軽量化すればそれなりに軽くはなるでしょう。

あとは、設計を変更して全長を短くするということも考えられますが、その場合は性能的に妥協することになるでしょう。

70-300mmF3.5-5.6は、MFT用が出そうですね。

こっちは、現行の4/3用より、軽く細く、性能もUPするかも知れません。

＞なお、併せて35mm換算で望遠端が600mm〜のＭ４/３専用超望遠レンズも希望しています（望遠端のＦ=5.6程度で･･）。

これは、300mmF4 とか、　400mmF5.6　とかですよね。

これなんか、4/3用でも、熱望されてた感じですが、結構高価になるので（１５万以上）

マイクロ用は厳しいかもしれませんね。

現状だと、300mmF2.8 とか　150mmF2 に　X2テレコン　しかありませんが、後者なら割と手軽かも。

書込番号：11490380

[salomon2007]

現行のZDレンズで望遠端F値が4未満のはHG（竹）かSHG（松）レンズで、いずれもハイスピードイメージャAF（コントラストAF)には未対応なので、E-PL1のコントラストAFだと折角の明るいレンズが使い難いですね+_+;。

mao-maohさんが書かれたように、ZD70-300F4.0-5.6のマイクロ版（スレ主さん希望の望遠端F5.6)が出る可能性はありそうですが、ZD70-300がシグマのOEMだとするとオリンパスオリジナルじゃないので出ない可能性もありますね*_*;。

書込番号：11490918

オリンパスとパナソニックで悩んでます。

[前言人]

初めて購入したα300をニコンD3000の購入に伴い処分しました。
D3000には全く不満がないのですが、誕生日プレゼントとしてもらったため購入資金が浮いてしまいました。α300が20000円で売れたので合計70000円の軍資金が出来ました。
オリンパスペンとルミックス、NEXで悩んでいます。
主な使用方法は、散歩のお供なのでかっこいいものがいいと思っています。
こんな私に、決断の材料をいただければと思います。

書込番号：11485901

[ぽぽぽい]

そろそろどこかのマウントに落ち着いたら？　
　
もったいなくありません？

書込番号：11485923

[前言人]

ぼぼぼいさん
ご返信ありがとうございます。
マウントというのはメーカーのことですかね。
カメラを初購入したのがオリンパスSP565だったのでオリンパスが好きです。
ただ、そのとき買える予算でいいものをということで浮気性になっています。
今回の購入の後はしばらく変えないので、失敗したくないんです。ルミックスを買ってみたいんですけど。オリンパスの方が無難な気持ちがしてます。

書込番号：11485961

[小鳥遊歩]

かっこいいものがいいということであればご自分で判断するしかないのでは？？？

僕は見た目に関してはやっぱりPENがかっこいいとは思いますが、それも人それぞれでしょう。NEXのコスパの高さも捨てがたいですし、GF1はキットでついてくるパンケーキが素敵です。

僕なら、その予算であれば

１、手ぶれ補正付の「E-P1の中古を4万程度」もしくは「E-PL1のレンズキットを5万円台中盤で購入し、キットのレンズは即1万円程度で売却」、lumix20mmF1.7のパンケーキを購入。

２、NEX3のダブルレンズキットを6万円台後半で購入。

このいずれかにすると思います。

書込番号：11485977

[Kazuki__S]

私はE-PL1を使っていますが、特に不満点は無いです。AFの速さはパナソニックの方が速いと言われていますので、実際に触ってみて決められた方が良いように思います。
お散歩と言う前提で有ればEP-L1にパンケーキのセットが宜しいのではないでしょうか。周りではパナソニックの20mmの方が評価が高いのですが、17mmもそう悪くは無いようなので、EP-L1パンケーキセットと言うのはいかがでしょうか。
写真はEP-L1とキットの14-42mmLとの組み合わせです。

書込番号：11486011

[前言人]

kazuki sさん、書き込みありがとうございます。
パンケーキセットいいですね。
これだなっておもっています。
早速、初めて買ったカメラのメーカーに戻るのも悪くないでしょう。

書込番号：11486077

[前言人]

kazuki　Sさん
踏ん切りがつきました。
ありがとうございました。

書込番号：11486088

[じじかめの愛人]

スレ主さん、私も個人的にはオリンパスEPL1がダントツと思います。パンケーキキットが新色で限定販売されてますね。特にルビーレッドがかっこいい！
オリンパスはズームレンズの評判がかなり高いので、シャンパンゴールドのダブルズームもいいと思います。

書込番号：11487301

[一体型]

サイズ比較。	キットレンズ。

キットレンズは候補になりませんか？
使っていないときは小さくなるので携帯性は悪くないですよ。
写りもなかなかだし、大きくぼかすのは無理だけどぼけあじ自体は素直で印象よいです。

http://www.dpreview.com/reviews/OlympusEPL1/page13.asp
参考までにD3000との比較画像。使用レンズはフォーサーズのE-P1が50mmF2、D300が50mmF1.4。

http://www.dpreview.com/reviews/OlympusEPL1/page5.asp
AFスピードはコンデジなのでレフユーザーが遅い感じると思います。
それでもレンズをそろえればパナのG1よりは速いようです。

書込番号：11487400

[FJ2501]

パンケーキ20mmF1.7	パンケーキ20mmF1.7	キットレンズ	キットレンズ

僕もキットレンズお勧めします。

GF1のAFの速度は分かりませんが、EOS-1D4と比較しても、E-PL1とキットレンズのAFはそんなに遅い感じしませんから、ファームアップ後は結構良い線行っているのではないでしょうか？

写真はキットレンズとパナソニックのパンケーキの撮影サンプルです。他の方も書かれていますが、E-PL1のキットレンズの写りはものすごく良いです。

E-PL1はARTフィルタもあるので、結構楽しめると思いますよ。VF-2で撮影するとAPS-Cの撮影がつらくなるかも知れません。

書込番号：11487831

[前言人]

返信を寄せていただいた皆様にご報告いたします。
今夜、無事E-P1を購入いたしました。
パンケーキキットにしました。
納得の購入です。
LiteではなくE-P1にしました。オールドスタイルに売り場で惚れてしまいました。
フラッシュもついていないし、売り場のスタッフの方は新しいほうがいいですと行っていましたが恋は盲目です。
これからは、皆様と同じペンユーザーとしてがんばっていきます。
散歩では妻にペン、自分はD3000を持ち、交互に使っていきます。
いろいろとアドバイスいただいたことに感謝いたします。

書込番号：11492558

[春日井]

E-P1のビジュアルは性能をも凌ぐとは！！
恐ろしいですね(＾＾)
しかし気持ちはよくわかります。
E-P1の外装で中身がE-PL1だったら良いのにと思います。

書込番号：11494662

[かなでちゅ]

〆た後ですが＾＾
E-PL1じゃなくてE-P1を選んだんですね〜＼＾＾／いらっしゃーい

書込番号：11495259

[前言人]

春日井さん、かなでちゅさん書き込みありがとうございます。
売り場の店員さんは中身はそんなに変わらないといっていました。
第一印象は大切です。まさに、恋は盲目なんですよね。
発売当初から、片思いでしたから。
うちの奥さんとおんなじようなものでしょう。
一度、惚れたい上は相遂げて生きたいと思います。

書込番号：11496901

E-PL1 のボタンの機能登録について

[ゆっくり散歩]

EPL1	EPL1	μ9000	μ9000

代々オリンパスのデジカメを使ってきました。（C2Z、FExxx、μ30、今μ9000。途中F社、C社のデジカメも使いましたが、オリンパスの風景の素直なやさしい画が好きでオリンパス以外はすぐに手を離れました。）
今回散歩時に持って歩けるようにEPL-1を購入しました。
やはり一眼ですね。デジカメのちょっと高級な．．．くらいに思ってたんですが、標準レンズでもきれいに撮れる、そのすっきりした画質がすごく気に入りました。

ところで質問ですが、小さくするためボタンを少なくして操作をデジカメライクに簡単にしたことは分かるのですが、機能を割り当てられるボタンがFnボタンとムービーボタンの２つしかありません。

AEL/AFLも、プレビューも、試し撮りも、MFも、AF−HOMEポジションも、マイモードもボタンひとつで行いたいのですが、２つしかないので、みなさんがどのように設定しているのか教えていただきたくて書き込みしました。
（まだ使いこなしていないので遭遇していない場面も多々あると思います。）

おもな対象は、風景、花、野山
主に使うのは　P/A/S/Mモード、時々シーンモード
（アートフィルターはあまり使いません。動画はまったく使いません。）
レンズは、M．ED14-42、ED40-150、ED70-300、35マクロ　+EVF２です。

ボタンにこのような機能を設定しておくとこういう時に便利、こんなチャンスのときにこう設定してあるとチャンスを逃さないなどのことがありましたら教えてください。

書込番号：11484149

[うるかめ]

僕の使っているのはE-P1ですが、プレビューやためし撮り系は、大きなメモリーを使っておいてどんどん撮影してしまう、MF切り替えはAF後MFモードで代用する、等で切り抜けておいて、自由設定キーは常時AF−HOMEに設定して使っています。

書込番号：11484275

[一体型]

わたしはFnボタンにAF/MF切り替えを設定しています。
シャッターボタン半押しでピントを合わせた後、MF切り替えというように実質的にAFロックボタンとして使っています。

AFエリアは基本的に通常モードを中央にしておいて、任意の場所にピントを合わせたいときは拡大枠AFモードを使っています。
通常よりAF枠を小さく、選択できる範囲も広いです。
通常モード→拡大枠AFモード切り替え　（虫眼鏡ボタン）
拡大枠AFモード→通常モード切り替え（OKボタン）

書込番号：11485403

[ゆっくり散歩]

うるかめさん　一体型さん　ご親切にありがとうございます。
お二人のアイデアを共に活用させていただきました。

1.迷っていないでどんどん撮っちゃいましょうよ。
その通りですね。カメラ持って迷っていてもしかたがないですよね。試したい設定があったらどんどん撮っちゃいます。考えるのはその後にします。
昔みたいにモータードライブ付けたままで母親に渡したら、あっという間にフィルム無くなっちゃったなんて笑い話にもなりませんものね。
予備SDカード買いました。（合計　８G+８G+4G）（こんなに一度に使うわけ無いけど。）

2.FnボタンをMFに設定すればAFLの代わりになる。
その通りですね。MFならマニュアルでフォーカス続行できますね。
また、通常時のフォーカスポジションをセンターにし、通常時の測光を中央重点測光に変更しました。これで、わたしがいつもここぞというときに変更したいフォーカスポジションはセンターだったので、はじめからセンターにしました。（これで、AFポジションの切り替えはあまりいりません。）
また、センター以外のフォーカスポジションでも、センター位置でフォーカスをとりAFL（上記Fnボタン）でロックしカメラをずらしてシャッターを切ることで解決します。

ありがとうございました。
これからどんどん撮っていい写真が撮れるようがんばります。

書込番号：11530974

C-3040Zとの比較

[たろたろ☆]

現在、オリンパスのC-3040Zという古い機種を持っているのですが、撮影枚数の少なさ（スマートメディア）から、そろそろ新しい機種を探しており、サンプル画質や評判などからE-PL1を選択肢の一つとして検討しています。E-PL1お持ちの方でC-3040Z（またはそれに近い機種）で画質を比較された方がいらっしゃればご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：11482674

[mao-maoh]

もう１０年前の１／１．８インチの３００万画素機ですから、

黙って、E-PL1買って、間違いないです。

センサーサイズの比較は、1/1.8 と　4/3 だから、２．４倍、面積で５．７６倍違います。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10533834188.html#main

間違っても、4/3より、オオキイセンサーに欲出さないこと。

サンプルは、

http://ameblo.jp/makophoto/imagelist-200907.html

この辺から、探して・。。。（E-P1だけど）

書込番号：11482791

[FJ2501]

μ-miniDIGITALS	μ-miniDIGITALS	E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7

μ-miniDIGITALSとE-PL1で同じ犬を撮った写真がありましたので貼っておきます。

僕はキヤノンとの併用ですが、E-PL1はJPEG撮って出しの写真比較なら、フルサイズ機の5D2と比較できるくらいきれいな写真が撮れるカメラだと思います。

参考URL↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000084493/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004908/MakerCD=63/Page=5/ViewLimit=0/SortRule=1/#11403325

書込番号：11483373

[TOCHIKO]

C3040ですか！
僕はC3030を持っています（笑）
当時はカメラも高かったけどメディアも高かったですね。
残念ながらC3040じゃ携帯カメラでも画質の比較にはならないんじゃなきかと。。。（汗）

書込番号：11484602

[中熊猫]

3040にPT-01?（防水ケース）つけてとりました。当時はオリンパスくらいし水中はできませんでした。

E-PL1に対して画質もですが、3040は7-21mmという超広角レンズなので
ほとんどがパンフォーカスにしか撮れません。
E-PL1なら立体感をだしやすいですよ。

書込番号：11484804

[ringou隣郷]

たろたろ☆さん、今日は。
　カメラに対するご計画･ご希望が良く分かりませんが、今後、写真を楽しむお考えならば、皆さんが薦められるE-PL1をお買いになるのも、良い選択だと思います。

　私もC-3040ZOOMを使いましたが、大きくて画素数が少なく、メディアも低容量で高かったので、コンデジは、MINOLTA DiMAGE 7, A2, F100, Xgと買い続け、最近はSONY DSC-TX5です。
　デジイチではOLYMPUS E-330を使っているが、高齢者には大きく重いのでE-PL1を検討中です。

書込番号：11489990

[my name is.....]

良いデジカメをお持ちですね。

何一つ問題ないと思いますが、レンズ交換式なのでレンズ沼が待っているかもしれませんね。笑

書込番号：11490027

ボケ味について

[miyabi1966]

μ4/3に関しての知識がほとんど持ち合わせていないので質問なのですが。

サイトでAPS-C機とμ4/3機とで同じ画角(35mm判換算値）のレンズ、同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真の比較を見て　背景のボケ味の違いの大きさに気づいたのですが。

μ4/3機　ボケが少ない
APS-C機　ボケが大きい

私の目にはそう写るのですがどうなのでしょうか？
初歩的な質問だとは思うのですがよろしくご教授願います。

ちなみに当方、SONYα１００とK-xを使用しております。

書込番号：11474016

[うさらネット]

被写界深度の関係ですから以下サイトが試算に便利ですよ。

被写界深度の計算
http://shinddns.dip.jp/

書込番号：11474027

[うる星かめら]

焦点距離が二倍相当ですので、F値も二倍相当になります。
この状態では、ボケも画質も同じになるはずです。4/3と35ミリ判の差は二段です。

書込番号：11474122

[Ｄあきら]

miyabi1966さん、こんばんは!!

>μ4/3機　ボケが少ない
>APS-C機　ボケが大きい
ざっくり言って、合っていると思います。
(同じ被写体を、同じ距離から、同じ画角のレンズで、同じ絞りで撮った場合)

蛇足ですが、ボケ味とボケの大きさは違うことのように思います。
また、ボケが大きい方が良いということでも無いと思います。
(被写界深度が深い方が良い場合もあると思います。)

書込番号：11474163

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞焦点距離が二倍相当ですので、F値も二倍相当になります。

ヤキが回るにも程があるのでは？
センサーサイズで変化するのは画角であって焦点距離じゃないでしょ。
焦点距離はコンデジもフルサイズも不変。
変化するのは画角。
これ貴方も知ってることだと思うんですが。

書込番号：11474190

[写画楽]

こんばんは
あくまでも同画角・同一位置関係という縛りをつけた場合の比較ですが、
m4/3とAPS-C(換算1.5倍相当)を比較した場合、
例えば、m4/3の50mmF2とAPS-Cの75mmF2.8の深度が同じとなります。

別の観点から、
同一焦点距離のレンズで「人物を同じような大きさ」で撮ろうとすると、
M4/3の方がAPS-Cより遠ざかることになり、深度は深くなります。
この場合、遠近感も変化するので同じ構図とは言いにくくなります。

さらに、
同じマクロレンズで最近接した場合は、写る範囲はかわりますが
深度の変化はありません。

上記のような比較話から一旦頭をフリーにしてしまえば、
（実際、m4/3撮影時にAPS-C対比を念頭に置く人はほとんどいないと思われ）
結構、レンズ固有の深度は楽しめるものですよ。

＞焦点距離が二倍相当ですので、F値も二倍相当になります。

APS-Cとの対比では2倍になりません。

書込番号：11474214

[RX-GT-R]

うる星さんが登場するとＡＰＳ―Ｃ規格の話は欠落しますよ。

ひたすらフルサイズとの比較でいい加減飽きた。

書込番号：11474226

[一体型]

シグマDP1	EOS KIss

黒がフルサイズ、グレーが3/4、白がAPS-C。

＞μ4/3機　ボケが少ない
＞APS-C機　ボケが大きい

間違っていないけど、フルサイズと違ってそんな大きな差はないと思いますよ。

書込番号：11474297

[うる星かめら]

当たり前ですが、大口径レンズは絞れば被写界深度が深くなります。
小口径レンズは大口径レンズになりません。
レンズ開放口径が一段違いますと、重さは倍、値段は2〜4倍違います。

参考として、ニコンの場合、
AI-S300/2、7.1キロ、当時の値段は120万円、
AF-S300/2.8GVR、2.9キロ、53万円、
AF-S300/4D、1.4キロ、12万円

キヤノンの場合、
EF400/2.8LIS、5.4キロ、83万円、
EF400/4DOIS、1.9キロ、56万円、（特殊技術で軽量化したが、その分値段も高くなります）
EF400/5.6L、1.2キロ、14万円、

f/4〜5.6になりますと、コストが結構下がると分かりますね。
f/2〜2.8の4/3レンズは、35ミリ換算してf/4〜f/5.6になります。
これは4/3を採用した理由の一つと思われます。

書込番号：11474319

[うる星かめら]

すみません。APS-Cの話し。
APS-Cはキヤノンとキヤノン以外（シグマは論外）があります。
35ミリ換算係数は1.6と、1.5になりますが、4/3の係数は2ですので、
キヤノンAPS-Cと比べる場合、2/1.6 ＝ 1.25倍、焦点距離（画角）とF値（口径）が違います。
キヤノン以外のAPS-Cと比べる場合、2/1.5 ＝ 1.33倍になります。
段数に換算しますとlog2(係数の平方）ですので、それぞれ、0.64段と、0.83段になりますが、
アバウトで“2/3段の差”で良いと思います。

自分は好きではありませんが、全て35ミリ換算の風習が出来てますので、
まず35ミリ換算した方が分かりやすいと思います。

書込番号：11474363

[写画楽]

↑　メカタの話に移る前に先の誤りは認めたほうがいいですね。（笑

>例えば、m4/3の50mmF2とAPS-Cの75mmF2.8の深度が同じとなります。

画角を同一とするには1.5倍換算では数値が変わりますが、
概算1段差で考えればいいと思います。

書込番号：11474387

[うる星かめら]

APS-Cとの差は1段にするのか、2/3段にするのか大した問題ではありません（円周率は3ですものね）。
1/3段以下になりますと、ボケも画質も差は殆ど分からなくなります。
ですから感光の制御単位は1/3段にしたではと思います。

書込番号：11474461

[一体型]

数学の基本。
1.○○倍と出したいなら4桁の数字を用意しないと誤差が大きすぎて意味がないです。

例えばEOS Kissのセンサーの対角線の長さは約26.82mm。フォーサーズは21.63mm。で約1.24倍。
けっこう誤差大きいでしょ？
誤差の大きい数字を使ってさらに計算をするというのは無茶です。
面積的にはEOS Kissでフォーサーズの約1.5倍。
sonyのNEXシリーズが約1.6倍です。

書込番号：11474513

[一体型]

少し疑問があるのですが…
面積比で1.5~1.6倍で1段程度の差がでるとなると、例えばEOS Kissの撮像素子の面積が332.27平方ミリメートル。
それに1.5倍で約498。さらにその1.5倍でも約748と、まだフルサイズ(864)より小さいです。
ということは

フォーサーズとAPS-Cの差が約1段
APS-Cとフルサイズの差が約2段
であってます？

書込番号：11474606

[miyabi1966]

みなさん
短時間の間に色々と説明していただきありがとうございます。
なかなか、「出来上がり写真を好みの感覚だけで撮るタイプ」　なもので
理屈や数字がなかなか理解出来ずにいますｗ
ただいま、頭の中を整理中です。

書込番号：11474877

[一体型]

フルサイズのボケがこのくらいだとすると…	APS-C	3/4

APS-Cは寸法が決まっていないので微妙なところもありますが、
フルサイズと3/4で2段の差ならだいたい上のような感じになるはずです。

書込番号：11475109

[FJ2501]

キットレンズ	キットレンズ	5D2　EF24-105mmF4LIS	5D2+EF50mmF1.4

miyabi1966さん、

僕はフルサイズの5D2とE-PL1を併用しています。

35mm相当のフルサイズとM4/3だと撮像素子のサイズが対角線でちょうど倍の差があるので、同じ換算焦点距離のレンズで同じＦ値同士だと被写界深度もちょうど倍になって計算が楽なのですが、APS-Cは撮像素子メーカによって、フルサイズに対してX1.5のものとX1.6くらいのものがあるのでやっかいですね。換算焦点距離も暗算しにくいし・・・

ちなみに、ちょっと前のスレッドでフルサイズ機の5D2とE-PL1の実写比較をやってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000084492/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004908/MakerCD=63/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=1/#11423251

僕はボケ味より、被写体がちゃんと被写界深度に入って撮れてるかどうかの方が気になるので、被写界深度が深い4/3とM4/3の方が、撮影は楽だと思います。

フルサイズ機だとM4/3と同じ被写界深度を得るのに2倍のF値が必要なので、明るさが足りない時はSSが遅くなってブレを抑えにくくなります。

ちなみにM4/3はF1.4のレンズで開放から使えますが、フルサイズ機やAPS-HだとF2.8くらいまで絞らないと解像感が甘くて使いにくいです。

E-PL1とキットレンズでも寄れば、結構ボケは得られますし、フルサイズでも引けばボケ味は小さくなります。フルサイズでも大きなボケ味が欲しい場合は、F2.8以下のレンズがお勧めです。ちなみにAPS-Cはフルサイズほどぼけませんので、より大きなボケが必要ならF2以下の明るいレンズが必要です。

書込番号：11475154

[miyabi1966]

うさらネットさんに教えていただいた換算表から計算されたのものが
例えば
ペンライト　レンズ　テレ端　42mm(35mm判換算　84mm）
f2.8の時に被写界深度　0.053m

ペンタックス　レンズ　テレ端　55mm(35mm判換算　84.5mm）
f2.8の時に被写界深度　0.039m

この差（被写界深度）、数値的にはかなりの僅差ですが、数値以上に目で見る写真の感覚は1段分の差として結構大きく感じるような気もしたり、しなかったり・・。
近接撮影でのこの差（一段）は大きいと感じるのは開放寄りで撮る事が多いからかもしれないですね。

わかりやすい比較写真と作例　ありがとうございます。

理屈より感性ですかね？　写真は工業製品でなく芸術でしょうから。
でも、理屈も知っていて損はないものですよね。

書込番号：11475601

[紅のとんちゃん]

ボケ量指標＝焦点距離÷F値
=========================
これだけで決まります。指標が大きいほどよくボケるということです。センサーの面積やアスペクト比は直接は無関係です。
例を挙げて説明します。バストアップのポートレートを撮るのに、フルサイズ85mmのレンズを使ってF2.8で撮影するとします。この場合のボケ量指標は85/2.8=30.4となります。ここを基準と考えます。
APS-Cで同じバストアップ撮影をするとすれば、57mmのレンズが必要になります(x1.5換算)。この場合のボケ量指標は57/2.8=20.4。
M4/3ですと、42.5mmのレンズが必要になります(x2換算）。ボケ量指標は42.5/2.8=15.1。
つまり、同じ距離から同じバストアップ写真を撮るとして、各フォーマットごとに換算85mmになるレンズを用意して、同じF値2.8まで絞って撮影すると、ボケ量は
フルサイズ(30.4)＞APS-C(20.4)＞M4/3(15.1)となります。
焦点距離換算値が大きいほど、つまり小さいセンサーのカメラほどボケなくなります。
逆に言うと、フルサイズ85mm/F2.8相当のボケをM4/3で実現したければ、M4/3用の42.5mm/F1.4のレンズが必要ということになります。また、コンデジなどでは換算85mmだと15mm位でOKなので、ボケ量指標は15/2.8=5.4ということになっちゃいます。全然ボケないことがわかりますね。
他の方が書かれているように上記は単純に計算で求まる話であり、ボケる方がベターという話ではなく、適材適所で使い分ければいいだけの話です。例えばブツ撮りとかする場合はあまりボケないM4/3やコンデジの方がフルサイズデジで絞り込むより余程使い勝手がいいです。コンデジで15mmレンズでF2.8でブツ撮りするのと同じくらい深度の深い写真をフルサイズ85mmで撮るためには、F15まで絞り込む必要があります。SSも落ちるので感度を相当上げて対応する必要がありますね。やはり適材適所ということです。

書込番号：11475720

[紅のとんちゃん]

蛇足ですが、miyabi1966さんおっしゃるように、理屈の部分はベースとして知っておくべきと私も思います。写真は技術と芸術の融合（もちろん後者が比重大）だと思うからです。

あと、一体型さんの目薬の作例は絞り値しか変えてないために、比較としては間違っています。もっとボケの差は出ます。フルサイズとM4/3を比較したいなら、換算焦点距離はそろえないと、撮影距離がかわってしまいますので。

フルサイズ40mm/F3.6とM4/3 20mm/F3.6の比較をするべきですが、一体型さんのsimulation作例は、フルサイズ20mm/F3.6とM4/3 20mm/F3.6の比較にしかなってません。これでは同じ画角での撮影は無理なので、フルサイズの方がもっと寄ることになります。自動的にもっと盛大にボケることになります。

書込番号：11475772

[LE-8T]

＞同じ画角(35mm判換算値）のレンズ、同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真

35mm換算値が同じだったら例えればAPS機に200mmレンズを着けて撮った場合とフォーサーズ機に150mmレンズを着けた場合が同等に近い画角に為りますね。
片方は、200mmのボケですし、片方は、150mmのボケですから違うのが当たり前ですね。

同じレンズで同じ撮影距離　同じ絞り値　で撮影された写真ならばボケは、略同じ。略と書いたのは、アスペクト比が違うから・・・

書込番号：11476148

[一体型]

「絞り値しか変えていないため」の意味がわからないんだけど…。
本当は「絞り値を一定」にして焦点距離をを変えて撮影したかったわけですが、焦点距離が一定になってしまう代わりに絞り値を変えて撮影しました。

フルサイズと3/4ではボケの大きさ違いは体感で2段くらいという通説が正しいのならAPS-Cと3/4の違いは2/3段程度で上の作例程度の違い。
フルサイズと3/4で3段違うなら1段程度差がでます。要はフルサイズとAPS-Cの差の半分くらい。


あとボケを重視するならレンズを選ぶときに開放からシャープに写るか？ボケ味はきれいか？というのもチェックした方がいいですよ。

書込番号：11476590

[mao-maoh]

miyabi1966さん

ほかの条件が同じだと仮定すると、（画角とメインの被写体までの距離）

Ｆ値とセンサーサイズで被写界深度が決まるわけですが、

被写界深度が浅いとボケが大きくなるわけです。

で

フォーサーズのＦ２．８　は　ＡＰＳ−ＣのＦ３．５　と同じ深度になります。

絞りの値で、０．３段単位で２個分の違いです。

Ｆ２、Ｆ２．２、Ｆ２．５、Ｆ２．８、Ｆ３．２、Ｆ３．５、Ｆ４、Ｆ５、Ｆ５．６、Ｆ６．３、Ｆ７，１、Ｆ８.....と続きます。

これの２個分の差です、

実写だと、4/3でこれくらいのボケです、

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10556258388.html#main　Ｅ−３　５０マクロ　＋　ＥＣ-14

ＡＰＳ−Ｃは使ってると思いますが、

ＡＰＳ−Ｈだと、実写で、こんな感じで、ＡＰＳ−Ｃより、０．７段違います。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10555766965.html　　1D2 70-200
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10559134334.html

ＡＰＳ−Ｃを中心に考えると、
4/3は、０，７段ボケが小さい、
ＡＰＳ−Ｈは、０．７段ボケが大きい　ですが、
もし１段明るいレンズ（Ｆ値）を使えば逆転します。

なので、それほど違わないというのが印象です。

フルサイズだと、かなり違う感じですが。。。
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10512355224.html　　５Ｄ　２４−１０５



4/3でも、望遠でアップだと、
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10534508879.html E-3 50-200
これくらいボケます。

書込番号：11477079

[ファイヴＧ]

>理屈より感性ですかね？　写真は工業製品でなく芸術でしょうから。
>でも、理屈も知っていて損はないものですよね。

自分の意図したとおりに撮影するには理屈をしっておいた方が良いだろうけど、それが必ずしも良い結果（写真）につながるとは限らないでしょうね。むしろ理屈を知らないからこそセオリーどおりではない自由な発想の写真が生まれることもあると思います。

先日見たこの番組が↓まさにその状況でした。先生よりも生徒役のタレントさんの写真の方が良かったです。このことは先生自身も認めており、先生の方が逆に勉強になったといってました。
http://www.bs-j.co.jp/naraigoto/
「第９回　６月６日放送、講師：渡部さとる、テーマ：お出かけ小旅行」
この回の時がそうでしたが、他の回でも生徒さんの写真の方が面白いと思えること多々あります。気軽なお散歩写真を目指す番組だから、知識の豊富な先生の方が逆に不利なのかも知れませんね。

ボケに関しては、ボケ具合によってカメラを使い分けるのでないなら、どうやったら背景のボケを強くできるか、もしくはその逆の方法を知っておくぐらいで十分のような気がします。工夫すればフォーサーズでもボケの綺麗な写真が撮れるし、他のシステムでもキリっとした写真を撮ることも出来るでしょう。

書込番号：11477981

[syuziico]

ファイヴＧさんのコメントに、激しく同意いたします♪

　100人が撮れば 100通りの写真が出来上がるわけです、しかも 私たちはアマチュアなんですよねぇ、、
世は上げて "ボケ" をもてはやしますが、そうは思わない "一部の" 天邪鬼も居ていいのではと・・・・(＾○＾)ｂ

　それと みなさん仰るように、ボケ と 被写界深度 は密接な関係があります、　仮にポートレートを例に上げますと、
モデルさんを斜め方向から撮る場合 近い方の目にピントを持ってくるのがセオリーと言われていますよね、
　で、バックを 塗り絵みたいにボケボケにしようと思えば 付随して、モデルさんの遠い方の顔半分がピンがあまくなります、
これは フォーサーズ機より、フルサイズ機の方が顕著ですよね、

　自分としては、モデルさんの顔や 奇麗なお花全体にピントを合わせたいと思うので、被写界深度が深く使いやすい
フォーサーズを選択している理由のひとつです、
　ボケ味が写真の愉しみ方の重要なひとつ・・・・と言ってはばからないセンパイ方のご意見には自分は首をかしげます、

　ひとりの天邪鬼の意見です、　お気にさわる向きがありましたら ご容赦ください ｍ(_ _)ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：11478423

[miyabi1966]

本当にみなさん貴重な時間を割いて説明していただきありがとうございます。正直、どこに書き込んで今回のことを訊こうかと考えたうえ、この4/3機のクチコミで質問して良かったと感じました。

こういう平和で有益な情報の場であることを願って、終わりにさせていただきます。

どれも、私にとっては勉強になり、グッドアンサーでした。

書込番号：11478425

[dai1234567]

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html
ボケ計算機を作ってみました
イメージセンサーサイズ、換算焦点距離、絞り、被写体までの距離、背景までの距離を
入力すると、ボケを計算してくれます

ボケが大きいと言うことは、被写界深度が薄いこと
使い方を間違えると、ボケボケ写真になってしまいます
被写体と、背景の距離が取れれば、背景のボケは大きくできます

書込番号：11478650

[LE-8T]

今朝　ちょと遊んでみました・・・

同じレンズで絞りは同じ。同じ撮影距離。
ISOは、其々の基準感度なのでシャッター速度は違いますが（合わせれば良かった）

K20DをE-3の画素数に合わせてトリミング。

書込番号：11478857

[miyabi1966]

グッドアンサー　３人までしか選択できないのが残念です。

どうしてボケに関しての質問をしたのかは、私がオールドレンズの明るい単焦点レンズやマクロ域の写真に興味を持っているためだったのですが。
最近では、その傾向もやや低くなり、程よいボケのスナップ写真や風景写真に興味も湧いていますので　本当にカメラの選択も適材適所であって　好みのカメラやレンズが全てではないという感じが皆さんの意見や資料を見て思うようになれました。

書込番号：11481823

[freakish]

解決済みのようですが一言。

上に掲示した写真はどれも、フルサイズ用のレンズの開放、最短撮影距離あたりで、μ4/3のカメラで撮影したものです。

当然の事ですが、APS-Cで撮っても、フルサイズで撮っても、ボケは変わりません。ただ少し写る範囲が広くなるだけの事です。

μ4/3でボケを狙うなら、ボケやすいレンズを使用するだけのことです。

書込番号：11482173

[うる星かめら]

理屈の中に感性も含まれた場合が良くあります。
感性を奇妙な話し方で言っても、分からない人は分からないです。

感性でも簡単な数値で言った方が分かりやすいです。
一眼レフ、双眼鏡、四駆、八頭身・・・とか

書込番号：11482355

[うる星かめら]

＞ 他のシステムでもキリっとした写真を撮ることも出来るでしょう。

そういうものが空想でも存在しないではありませんか？
被写界深度は絞れば深くなりますが、それは全てのカメラが可能で差がありません。

書込番号：11482387

[freakish]

写真が表示されないようなので・・・。

書込番号：11482775

[ファイヴＧ]

> 被写界深度は絞れば深くなりますが、それは全てのカメラが可能で差がありません。

もうしわけない。あんまり詳しくないんでお尋ねしますが、絞ってもシャッタースピードは変らないんでしょうか？

書込番号：11482898

[FJ2501]

ファイヴＧさん、

＞もうしわけない。あんまり詳しくないんでお尋ねしますが、絞ってもシャッタースピードは変らないんでしょうか？

フルサイズ機と比較した場合フォーサーズ4/3機は同じ絞り値で倍の被写界深度が得られます。

逆にフルサイズ機は4/3機と同じ被写界深度を得るのに2倍の絞り値が必要です。当然同じISO感度ならシャッター速度SSは遅くなります。

SSが遅くなると、撮影条件によっては手ぶれ・被写体ブレを起こしやすくなりますのでISO値を上げる必要が生じます。

案外フルサイズ機の多くが、高感度撮影機能を上げ続けている裏には、そういう必要性もあるのかも知れませんね。

書込番号：11483173

[ファイヴＧ]

FJ2501さん、ご丁寧にありがとう。
ＳＳが遅くなると私のような万年初心者レベルでは不利。
うる星かめらさんのような超ウルトラ上級者だと差がないということですね。

書込番号：11485249

[うる星かめら]

＞ 当然同じISO感度ならシャッター速度SSは遅くなります。

ISO感度ってなんのためか？ですね。
同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。
同じ画質でしたら、35ミリ判は二段速いISO値が使えます。

書込番号：11485543

[うる星かめら]

＞ 絞ってもシャッタースピードは変らないんでしょうか？

なぜ、何のために変えるかまず考えないといけません。考えてみてください。

書込番号：11485549

[ファイヴＧ]

何のため？　絞るということは光の量が減るのだから、その分 時間を長くして光の量を多く取り込むため、かな？

もしやうる星さんはフルサイズ機で4/3機と同じ被写界深度を得るのに、同じＳＳにする方法がを知ってるのですか？

何だかんだいっても私はフルサイズ機持ってないので、比較の話をするのはこれ以上無理です。
どのシステムを持っていようが、手に入れたカメラを頑張って使いこなして、感性も磨いて少しでも良い写真を撮れるよう努力するしかないですね。

数値やスペックが被写体ブレもない 良い写真を撮ってくれたら楽なんですけどね。「写るんです」と名づけてあげたい。

書込番号：11485840

[うる星かめら]

＞ 同じＳＳにする方法

全く理解できません。同じシャッターをすれば良いです。

書込番号：11485860

[ファイヴＧ]

「同じシャッター」というのは同じＳＳということですね。

FJ2501さんの説明つながりで読んで欲しいのですが、フルサイズの絞りを4/3の倍にしてＳＳを4/3と同じにすれば、同じような写真が撮れるというわけですね。これで間違いないですね？

書込番号：11485891

[うる星かめら]

焦点距離はご存知の二倍、絞りを倍にして（二段絞って）、同じシャッターで撮ります。

この状態で同じ照明、同じ構図で撮ったの写真は、区別の付かない同じ写真になります。

書込番号：11485917

[ファイヴＧ]

それだとFJ2501さんと話が矛盾してますね。
じゃあなぜFJ2501さんに指摘しなかったんでしょうね？

焦点距離を二倍にしなければならないんですね。同じ写真を撮るのには知識が必要というのがわかりました。

けど私はスレ主に対するレスでフォーサーズでもフルサイズでも工夫すればいいという意味で書いたので、結局私と同じ意見ということですね。

書込番号：11486301

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさんに一つ質問が有ります。

＞同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。

上記の断定をされた根拠となる画像をリンクでもかまわないので是非見せて下さい。

FJ2501さんが行われた5D2とE-PL1の比較において、両機に大きな画質の差が有るとは
私には見えませんでした。

従いまして、このように断定された根拠に非常に興味を持ちました。出来れば、低ISO感度の
作例でお願いいたします。高ISO感度では4/3が不利なことは広く知れ渡っておりますので。

もしこの断定が高ISO感度での話ならば、その事を明記されるべきではないでしょうか。

根拠となった画像をアップすることも、リンクを示すこともできないが、4/3の画質は確かに悪い、
とおっしゃるのであれば、そのような根拠を明確にできない内容を、このような掲示板に
書かれるのは、控えるべきでなないでしょうか。

低ISO感度でも画質に差が有るが、それは普通の人には分からない、うる星かめらさんの
ような超シビアな目を持った人にしか分からない、と言うのであれば。画質には大きな
差がない、と書くのが正しいと思うのですがいかがでしょうか。

書込番号：11486661

[R.M.R]

別スレでも似た様な事を記載しましたが根拠とする画像の掲示は天地がひっくり返っても有り得ません。
そもそも、最初から議論する気は毛頭無いのです。

中傷と相手をからかう発言をしていれば多数の方が相手をしてくれます。
一生懸命になればなるほど奴等の思うつぼです。

荒らしは相手にする必要は有りません。
徹底して無視を決めましょう。

書込番号：11486795

[違いがわかる男]

写真の場合、その人の作品を見ることが出来るわけで、
いわゆる説得力の高い証明が可能になります。
しかし、アンチの方々のほとんどが作例やサンプルの紹介が有りません。
そこでレガシーなうるせいカメラさんの唯一の作例を紹介します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001568/So
rtID=8601084/ImageID=185882/
何倍ぐらいの画質の差があるのか私には分りませんでした。

書込番号：11486890

[mainoa]

ZD14-45

キットレンズでも結構ボケ味の表現出来ると思うので、使い方も大きいと思います。

同じISO感度で、4/3より「画質が二段良い」てどう言う事なのか興味があるので、ぜひ
実際の写真で見てみたいです。

書込番号：11487265

[LE-8T]

まぁ〜フォーサーズであろうが、フルサイズであろうが写真が撮れない訳でも無い。

そしてフォーサーズ機にも　欠点・短所は有るけど　フルサイズ機にも欠点や短所がありその裏返しの長所も其々有る訳です。
アンチの方は、フォーサーズ機の長所には目を瞑り、殊更欠点ばかり上げ辛げますが、フルサイズ機の短所には勿論目を瞑ってます。
APS機と言うフィルム時代には　中途半端な規格で有ったものが逆にフルサイズ機とフォーサーズ機の中間と言う事の折衷案で考えればアンチの方の所持機で有って不思議ではないですね。
フルサイズ機もフォーサーズ機も持って使った事の無い方の屁理屈に付き有ってる事は、無いでしょうね。

書込番号：11487299

[FJ2501]

速いSSと被写界深度が必要な例	SSが遅くても手ぶれ補正でOKな例	速いSSと被写界深度のための高感度撮影	開放でもOKなので夜間でも手ぶれを抑えやすい例

ファイヴＧさん、
すいません、今日は写真を撮りに行っていたので、コメントが遅れました。

主題と少し離れてしまいますが、ボケ味と言うより被写界深度とSSの関係から生じるカメラの使い分け、あるいは得手不得手の例と言うことでコメントさせてください。

＞ＳＳが遅くなると私のような万年初心者レベルでは不利。
＞うる星かめらさんのような超ウルトラ上級者だと差がないということですね。

SSが遅くなると言うことは、たいていのカメラマンにとって不利に働きます。

全く動かない被写体、たとえば建築物などを撮る時は、遅いSSに耐えられる様にカメラを保持する「腕」があればなんとかなる事もあります。通常は１÷焦点距離＝SSを切ると手ぶれが始まります。

ただしE-PL1やE-3の様に、一律どんなレンズでもボディ内手ぶれ補正が効くカメラは有利です。キヤノンの場合はレンズ内手ぶれ補正なので、新しいレンズ以外は、まだまだISなしのため１÷焦点距離を守った撮影が基本になります。

しかし、動く被写体を撮る時に一定以上SSが遅いのはどうしようもありません。

たとえば身近な被写体を例にあげると、以下の様なSSかそれ以上ないと、被写体ブレを防ぐ事はどんなに優秀なカメラマンでも出来ません。

歩いている犬　 SS1/250
走っている犬 　SS1/500
飛んでいるトンボ　SS1/1000

車やバイクなどソリッドなものなら、ブレを生かして流し撮りをするなどの方法も使えますが、足を動かしたり、羽ばたいたりして移動するものは上下動もあるので、流し撮りにも限界があるからです。

遅いSSでもカメラの手ぶれ補正が優秀ならなんとかなる例、速いSSと少しでも深い被写界深度が必要な例を実際の写真で貼っておきます。

書込番号：11487639

[くろけむし]

E-3＋ZD14-35mmF2

こんにちは。

フォーサーズでもなんら問題なく、ネイチャー写真でも、風景写真でも、山岳写真でも撮れます。

添付写真は沢に生えている山菜のミズです。
ISO100、ND-4フィルター、絞りF4、ライブビュー拡大表示でMFで合焦です。

書込番号：11490355

[うる星かめら]

＞ まぁ〜フォーサーズであろうが、フルサイズであろうが写真が撮れない訳でも無い。

センサーサイズだけでしたら、基本的にそうでしょうが、現実はちょっと違います。

4/3に25/1.4というレンズもありますが数が少なく実際に使われるのがf/2.0からだと思います。
一方35ミリ一眼レフの場合、f/1.4から使えます（f/1.0や、f/1.2など“大衆じゃない”のを除く）。

4/3のf/2.0は、35ミリ判のf/4.0相当ですから、このf/1.4〜4.0の範囲（三段分）は、4/3が使えません。
将来的にパナさんやオリさんがf/0.7のレンズを大量生産できれば（25/0.7を3〜4万円で）と思います。

書込番号：11492128

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私の質問には答えていただけないようですね。すなわち

＞同じISO感度でしたら、4/3の画質が二段悪いです。

うる星かめらさんのこの主張には、「一般に示すことが出来る根拠はない。」
と理解いたします。

書込番号：11492819

[うる星かめら]

その逆を主張すると仰るのですか？非常識ですよね。

書込番号：11492930

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私が書いた内容をよく読んでください。

私は以下のように書いております。

＞FJ2501さんが行われた5D2とE-PL1の比較において、両機に大きな画質の差が有るとは
＞私には見えませんでした。

だから、うる星かめらさんに、「おなじISO感度では4/3の画質が2段悪い、」と書かれた事の
根拠を見せて頂ければと書いたのです。

別に逆の事を主張しているわけではないし、非常識とも考えておりません。

根拠も示さずに4/3の画質が悪いと書かれるほうが非常識だとおもうのですが。

書込番号：11493134

[うる星かめら]

4/3と35ミリ判、同じISOなら画質が同じと主張するのですか？
二段ではないと仰いますと、何段でしょうか？（三段と言う人もいますが）

書込番号：11493168

[mainoa]

違いのわかる写真を見たかったですが、やはり出せないでしょうか？

結局理論は出来ても、実践は出来ないでしょうか。

書込番号：11493274

[Tako Tako Agare]

うる星かめらさん、私は、貴殿が4/3の画質が2段悪いとした根拠となる、画像をを示して下さい、
出来れば低ISO感度の画像を、と言っているのにすぎないのですが。

もしかしたらうる星かめらさんは、画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。
もしそうで有るならば、4/3はフルサイズと比較するとボケにくいのは常識ですが・・・

この件についてこのスレで書きこむのはスレ主様にも迷惑と思いますので
これ以上の書き込みは遠慮いたします。

スレ主様、ご迷惑をおかけいたしました。

書込番号：11493285

[mainoa]

あれだけ注意されていたのに、またご迷惑をかけてしまいました、どうもすいません。ｍ（−−）ｍ

書込番号：11493353

[うる星かめら]

＞ 画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。

そう思いたい気持ちは分からないでもありませんが、無理な相談ですね。

書込番号：11493363

[もとラボマン ２]

miyabi1966様　解決済みですが少し書き込みます。

　ボケ味（被写界深度）は実際の焦点距離により変ります。
被写界深度は焦点距離が短く（広角側）に成ると深くなり　長くなると（望遠側）に成ると浅くなると言う性質が有ります。

　その為　フルサイズの焦点距離50mmとフォーサーズの焦点距離25�oは　画角は同じですが　フォーサーズの焦点距離の方が短い為　被写界深度が深くなると単純に考えると解りやすいと思います。　

書込番号：11494014

[ファイヴＧ]

FJ2501さん、詳しい説明ありがとうございます。
写真があるので非常に分かり易いです。
その上、FJ2501さんは両方のシステムを活用されているので信頼度が高いです。

一眼レフ初デビューの頃は手振れ補正をオマケ程度に考えてましたが、実際に使っていくといかに重要なのか実感します。特に条件の悪い撮影ほど助かっています。

スレ主さん、皆さん、荒れるキッカケを与えてしまってすいません。魔が差しました。

書込番号：11494447

[うる星かめら]

＞ 画質＝ぼけ量と考えているのでしょうか。

画質は幾つの意味もありますが、レンズの口径に関連するのは露出に影響される画質、
つまりSNRのことだと思います。良く言われる高感度画質はそうですね。ボケ量ではありません。

しかし、同じ照明状況では、高感度画質は、ボケ量と直結する関係があります。
ボケないと画質が良くなりません。これは光学、物理に決められたことですから、どうしようもありません。

書込番号：11494890

[LE-8T]

＞ボケないと画質が良くなりません

なんのこっちゃ？？

書込番号：11496241

[Tako Tako Agare]

スレ主様、申し訳ありませんがもう一度だけ書かせて下さい。

>しかし、同じ照明状況では、高感度画質は、ボケ量と直結する関係があります。
>ボケないと画質が良くなりません。これは光学、物理に決められたことですから、どうしようもありません。

新しい理論が閃いたようですね。次からは以下のような主張をされると推定いたします。

良い画質の重要な要素はボケ量だ、従ってボケにくい4/3からは良い画質は得られない。
すなわち4/3の画質は常に2段悪くなる。

書込番号：11496937

[miyabi1966]

オールドカメラもいいもんですよ

レスいただけるみなさんへ。

解決済み　とはしていますが、延長で討論することがあれば続けていただいても大丈夫ですので。
ただし、罵り　だけのためのレスは避けてください。
理屈、理論だけでなく作例もあれば尚嬉しいのですが。
私も勉強になります。

では、あとはよろしくお願いします。

書込番号：11497392

[うる星かめら]

＞ 良い画質の重要な要素はボケ量だ、

これは少しぽちでも考えたことがありません。
逆にしつこい言われるとは、他に言うことがないではと思います。

感光量に影響される画質とは、感光量が原因ですから、レンズの有効口径に直結します。
その有効口径の小さいものは画質が悪くなるわけですが、と同時に被写界深度も深いです。

逆も成立します。とは簡単でしょう。

書込番号：11497780

[うる星かめら]

ちなみに、感光画質、高感度画質とボケの関係は、写真の基本知識があれば
常識だと思いますが（常識を破りたい気持ちは小さいごろからありましたが、無駄なだけです）
これを特に“定理”として取上げてくれたのは、京都のおっさんさんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/nicknameview.asp?nickname=%8b%9e%93s%82%cc%82%a8%82%c1%82%b3%82%f1

京都のおっさんさんとは意見が合う部分もありますが、微妙に違う部分もあります。

書込番号：11497803

AFイルミネーターが付いてないので無理なんでしょうか？

[gamera-jp]

レンズキットを購入して楽しく撮影してましたが、夜の散歩でAFが効かなくて撮影できないことが有ります。
サポートセンターに問い合わせしたらMFで撮影してくださいとのことですがそのピンとも合わせにくくてボケてしまいます。
この様な場合皆さんはどの様な方法で撮影しているのでしょうか？
よろしくご指導ください。

書込番号：11463538

[くりえいとmx5]

こちらは所有はしていませんが
普通はAFが効く処でAFロックです。

夜の散歩でどの様なものをお撮りになっていますか？
その様子が解かると的確な返信ができると思います。
撮れたものUPしてみませんか。

書込番号：11463892

[gamera-jp]

くりえいとmx5 さん
忙しいところ恐縮です。
夜の散歩でライトアップされている建物とかは問題なく撮れるのですが、道端の花壇に咲いている花などが周りの照明も無く暗いのでAFが効かないのです。試しに懐中電灯で照らすと撮影できました。
極端な例ですが、真っ暗な倉庫の中で撮影して試してみましたAFイルミネーターが付いているカメラでは撮影できたのですが、E-PL1ではえいやーと簡単に撮影できないものでAFイルミネーターがヤハリ必要なのではと思い質問させていただきました。
別売のAF補助光つきのストロボを購入すれば使えますかとサポートセンターに聞きましたが
使えませんとのことであり・・・
そんな暗いところで夜に撮影しないで昼間に撮影すればといえばそれで終わりなのですが答えになってますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：11463947

[Customer-ID:u1nje3ra]

http://www.amazon.co.jp/dp/B002EB01BG/
こんなんでいかがでしょう。半押しのときだけ光るとか、そういう器用なマネは出来ないですが。
ホットシューに載せるタイプもあるようです。

書込番号：11464034

[gamera-jp]

Customer-ID:u1nje3ra さん
ありがとうございます。

MFでまずどうでも撮影してそれを見てピントの修正をしていけば撮影できるのでしょうが、何で5万も6万も出したカメラがという気持ちがありましたもので皆さんにお聞きしている次第です！
現場のヘルメットにゴリラポーチFL11が付かないか試してましたがプラでは磁石が効かないのであきらめました。

参考にさせていただきます。

書込番号：11464086

[わてじゃ]

個人的には、AF補助光が必要なシーンを撮らないのでどうでもいいのですが、
調べてみると、各社対応が異なっているのに驚きました。

Nikon LEDでAF補助, 赤目軽減
Canon LEDで赤目軽減、内蔵ストロボでAF補助
Panasonic LEDでAF補助、内蔵ストロボで赤目軽減
Olympus, Pentax, Sony、内蔵ストロボでAF補助、赤目軽減

CanonとPanaが逆なのに驚きました。
LEDの光が写ってダメという説もありますが、PanaのはAF合焦後LEDが消えます。
動作の詳細は取説を見ても記載されてないなので、他社は不明。

Olympusは一眼レフでは内蔵ストロボでAF補助なのに、ミラーレスには無い。
最近の携帯電話にLEDフラッシュライトあるので、AF補助になるかも？

書込番号：11464559

[大場佳那子]

現状のAF補助光は、位相差AF用でコントラストAFには向かないんでしょうね、きっと。
そのうち、レーザー測距とか出そうな予感。

書込番号：11464599

[gamera-jp]

わてじゃさん
色々お調べいただいて有難うございます、勉強になりました。

ストロボのAF補助光もカメラ側にそのSETが無いので使用できないとサポートセンターで言われてました。


大場佳那子 さん
＞現状のAF補助光は、位相差AF用でコントラストAFには向かないんでしょうね、きっと。
　
　少し頭から湯気が出てきそうですが調べて勉強いたします。
　ありがとうございました。

もう少し色々勉強しながら実験して見ないといけないようですね！　
　

書込番号：11464744

[salomon2007]

>現状のAF補助光は、位相差AF用でコントラストAFには向かないんでしょうね、きっと。<

オリの4/3でライブビュー時（コントラスＡＦのみ使用時）にも同じようにＡＦ補助が効かない（内蔵ストロボ使用しても）ならそうでしょうね。
パナのM4/3機のＡＦは全てコントラストＡＦですから、ＬＥＤならＯＫ（コンデジなんかの赤色）だけど、ストロボ使用ではダメってことでしょうか。
E-PL1と同じストロボ内蔵のGF1は別にAF補助光使ってますし。

書込番号：11465216

[一体型]

花。	ISO3200

手持ちでの撮影ですよね？
でしたらフラッシュの類いを買うより、もう少しお金を付け足してパナソニックの20mmF1.7がおすすめですよ。


花を撮影してみました。客観的な暗さは撮影データーを見ればある程度、想像できると思います。
２枚目の写真は体感ではもう少し明るかったです。

結論としてはE-PL1で手持ちで撮影できるくらいの明るさならピントは合うようです。

書込番号：11465764

[FJ2501]

E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7	E-PL1 + 20mmF1.7

キットレンズは暗いので、以下の方法でAFは可能ですが、ストロボをたかないとノイズが目立つと思います。

・S-AF+MFの中央一点＋赤目モードで撮影
・内蔵ストロボをポップアップ
・シャッター半押しで予備発光させAFロック
・そのまま内蔵ストロボをしまってシャッター全押し

明るいレンズ、目安としてF2.8以下のレンズなら、夜間撮影でAFが機能する範囲も広がります。
撮影サンプルはパナソニックの20mmF1.7で撮影したものです。４枚目のみストロボ補助でAFロックしてます。人間が足下の心配なく歩けるくらいの明るさがあれば、撮影サンプルくらいは通常のAFで撮影可能です。

書込番号：11466114

[gamera-jp]

皆さん、おはうようございます。

salomon2007 さん
GF1を持っている友人に確認すると撮影可能との事でした。
パナのパンケーキしようでのことでしたが

一体型 さん
わざわざTESTして頂きありがとうございます、そのとおりでございます。

＞結論としてはE-PL1で手持ちで撮影できるくらいの明るさならピントは合うようです。
　
　よく理解できました、パナのパンケーキ友人に借りて試してみたいと思います。

FJ2501 さん
わざわざTESTしていただきありがとうございます。
FJ2501 さんのカキコ参考にさせていただいてます。

＞・S-AF+MFの中央一点＋赤目モードで撮影
＞・内蔵ストロボをポップアップ
＞・シャッター半押しで予備発光させAFロック
＞・そのまま内蔵ストロボをしまってシャッター全押し

　今晩雨が止んで散歩行けるようでしたら試してみます。


皆さん、変な質問にお付き合いいただきありがとうございました、これからも色々と試していってみます、欲しいレンズが又増えたみたいです、パナのレンズもレンズだけじゃなくて本体ごと買ってしまいそうですが・・・・
今後ともご指導お願いいたします。

書込番号：11467335

[gamera-jp]

Pで何も考えず。	ストロボ　ON	街中ではこれです。

おはようございます！
昨晩、お友達にパナ　20ｍｍ　F1.7借りてを試してみました。
AFはピッピと合って撮影は可能でしたが、SSが1/6で我慢が足りずピンボケになってます・・・
疑問は解消することが出来ました！

レンズ購入後又勉強してみます、色々と有難うございました。

書込番号：11472014