EOS Kiss X4 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

X50とX4 新しい方がいい？

[Lesanges]

X50と言う新機種が出て、
X4のダブルズームがいいか、X50のダブルズームがいいか悩んでます。

そんなに変わらないなら、X50の方が新しくていいかと。
新しいから、良いんじゃないかと勝手に思ってるのですが。
画素数の違うのは分かるのですが、そんなにいい画素数もいらないかも、
と悩んでいます。

どちらか、決め手がほしいのですが、助言お願い出来ないでしょうか？

書込番号：12888371

[キンメダルマン]

↓の比較表で比べてみて下さい

http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissx50&p2=kissx4

一番懸念されるのは、セルフクリーニングセンサーユニットでないでしょうか？

今の価格ならば、私は間違いなくX4を選びますね。

書込番号：12888392

[Frank.Flanker]

X4とX50の比較においては「デジモノは新しいほうが良い」の例外でしょう
X4の後継機のX5は撮像素子、映像エンジンの更新はなく画質、写りは同等でバリアングルモニター搭載などのマイナーチェンジ的なものだし、そのX5から機能を省略してX2と同等に近いスペックで登場したX50は値段以外には魅力を感じられない機種のような気がします
とくにセンサークリーニングが省略されたのは残念ですね

http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissx50&p2=kissx4

X50と悩むのなら、X4にされた方が後悔が少ないです

書込番号：12888402

[AE84]

スペック上X50が勝っているのは電池のもちと重量だけです。
動画はX4がフルHD、X50はHD。液晶もX50は少ししょぼいですし、
ファインダー倍率も小さいです。
一番の違いはゴミ取りがないことですかね。
今ならX4のほうがお買い得感が高いかと。
あとEOSはX4にしろX50にしろ動画は使いづらいですのでご了承を。

書込番号：12888404

[Frank.Flanker]

あら、ゆっくり書いていたら半分カブリましたね（汗）

書込番号：12888406

[あふろべなと〜る]

へたするとＸ５０ならＸ３の方がよいかもですねえ

センサークリーニングは個人的にはなくてもいいけど（笑）

書込番号：12888477

[Lesanges]

みなさん、早々のご回答ありがとうございました。
「新しいもの良かれ」ではないんですね。

ｘ4に決めました。ありがとうございました。

今後もよろしくお願いいたします。

書込番号：12888482

[gda_hisashi]

ｘ５０の性能は「丁度良い」感じでカラーモデルもあるし面白い機種だと思います
ストロボボタンの位置は他の機種にないメリットと思います

が
ｘ５の発売に対して基本性能をＸ２、Ｘ３程度に落としコウトダウンを図っているモデルです

僕だったらＸ２、Ｘ３又はｘ４の新品か程度の良い中古が安価で手に入ればｘ５０は選択外になります

一番気になるのは今のところｘ５０はｘ５０の専用電池な事です
今後の販売台数も考慮すると
純正電池はなくならないでしょうがサードパーティー製の電池は需要が少なくなるとすぐ欠品になってしまいます
ｘ５と共通電池のｘ４
電池が共通で完売台数の多いｘ２やｘ３なら当分安心です

個人的には安価で新品が手に入るのであればｘ２で十分とさえ思っています
（手に入らないけど）
よって
ｘ４が手に入る間はｘ５０よりｘ４をお勧めします

書込番号：12888526

[mt_papa]

X50 は新機種というよりは、廉価版というイメージのほうが
正しいと思います。

書込番号：12888689

[gda_hisashi]

余談です

６０Ｄのｘ５０判のような廉価版でないかな

３０Ｄ+程度で十分なんだけれどな

書込番号：12890836

AFフレーム？

[BBEのぶりん]

皆さん質問お願いします。
フォーカシングスクリーン外すとファインダー側にもう1枚AFフレームが描いてある透明なスクリーンがありますが、名称はわかりますか？

ゴミが気になりフォーカシングスクリーンを外してブロアで吹いたら先端で突いてしまい傷を付けてしまいました・・・

ねじ2本で簡単に外せるんで、そのスクリーンだけ取り寄せできたらなぁ〜と思いました質問いたしました。

このままBODYを修理に出したらけっこう高そうなんで・・・

皆様よろしくお願いします。

書込番号：12878477

[ひろ君ひろ君]

外すのは簡単ですが
正確な位置に装着するのは難しい可能性があります。

書込番号：12878547

[愛茶（まなてぃ）]

名前知りませんｗ

名前がわかっても部品売りは対応してくれないと思います。

サードパーティが出しているkiss用のＭＦ用ファインダースクリーンとかに
いれかえてしまうのも一興かも。

書込番号：12878579

[robot2]

お店では、販売していないのでは？
キヤノン SC に、お電話が一番です。

書込番号：12878609

[BBEのぶりん]

そうですよね〜AFフレームのスクリーンのみの取り寄せはむりですよね！
とりあえずSC電話してみます。

AFフレームのスクリーンは爪があるので正確にはまります。

余計なことしなきゃよかったです・・・

書込番号：12878764

[ｈｏｔman]

懇意にしているショップがあれば頼んで取り寄せてもらってみてはどうでしょう？
キヤノンのカメラの修理実績を持っているお店だと取り寄せられる可能盛大です。

>フォーカシングスクリーン外すとファインダー側にもう1枚AFフレームが描いてある透明なスクリーン
名前はわかりませんが、ピントグラスの奥の『AFフレームが刻んである』スクリーンといえば判るのでは？

書込番号：12878802

[Frank.Flanker]

修理用の部品でしょうから、取り寄せはできないと思います
ＳＣへカメラを持っていってこの部品のみを頂けませんかと交渉されてみたらどうでしょうか？

書込番号：12878879

[BBEのぶりん]

皆さんありがとうございます！

正式名称がわかりました！

スーパーインポーズ表示板えらしいです、価格も￥７００くらいです。

大手のカメラ店で購入可能らしいです。

書込番号：12878900

F値について

[namikata]

　タムロン18-270 F3.5-6.3 PZD
タムロン17-50 F2.8

の二つを使用していますが
　
　友達と話していて18-270は3.5-6.3だから絞りこんだら暗くなるそれに比べてF2.8は
　絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならいと
聴かされました
　いままで気にもしていませんでしたが
　F3.5-6.3は
　どんな時に3.5で写真がとれて6.3はどんな時に撮れるのでしょうか
　絞りや露出は表示されますがF値は表示されませんね
　店員さんに勧められるままに買い今頃になってやっとF値の違いはなんなのか
　気になりだしました

　今桜の季節ですがF2.8のレンズで撮ったほうがいいのでしょうか?
ネットで調べてもいまひとつ理解できません
　まったくの素人なのでかみくだいて教えて下さい
　　　　
　　　よろしくお願いします　

書込番号：12872349

[hiderima]

>絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならいと聴かされました

残念ながら、絞り込んで暗くならないレンズは有りません。
絞るということは、F値を大きくするということなので暗くなります。

タムロン18-270 F3.5-6.3 PZD
は、18mmのときF3.5が最小値で、270mmの時F6.3が最小値ということです。
望遠側が暗くなるというレンズです。

花の写真については、マクロレンズを使われる方が多いように思われます。
広角で、木全体を撮る撮り方もあります。
自分の好みで、どういった写真を撮りたいかで、レンズを選択されるのがいいと思います。

まず、他人の写真を見て、自分の撮りたい写真を見つけて、どんなレンズを使っているかを知れば、わかってくると思います。

書込番号：12872369

[hiderima]

連投すみません。

>絞りや露出は表示されますがF値は表示されませんね

絞りの値が、F値です。

書込番号：12872376

[saki po]

＞友達と話していて18-270は3.5-6.3だから絞りこんだら暗くなるそれに比べてF2.8は
＞絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならい

ファインダーの話では？

書込番号：12872388

[masa2009kh5]

＞どんな時に3.5で写真がとれて6.3はどんな時に撮れるのでしょうか
　絞りや露出は表示されますがF値は表示されませんね

絞り優先モードで。

書込番号：12872404

[gda_hisashi]

お友達が誤解しているのかnamikata さんにうまく伝えられなかったのかですね

Ｆ値はレンズを通す光の量の基準です
だから開放Ｆ値２．８のレンズでも６．３のレンズでもＦ８に設定すればレンズを通す光の量は同じです

たとえば
夜や暗い所での撮影の場合（レンズは開放で使う場合が多いので）
Ｆ３．５−６．３は２．８を絞っているのと同じだから暗くなるとか

Ｆ２．８のレンズは絞れが３．５や６．３に出来るけど３．５−６．３のレンズは２．８にできないような事を伝えたかったとか

あと開放Ｆ値は小さいレンズの方が大きく高額な場合が多いですが
Ｆ値を小さくして写せば必ずよく写るのではないので気をつけてください

タムロン18-270 F3.5-6.3 PZD　と
タムロン17-50 F2.8　では
タムロン17-50 F2.8の方が多少優秀なようですが

通常の使い方ではあまり差が出ないでしょう

書込番号：12872426

[花とオジ]

お友達は多分・・・
「絞り込んだら暗くなる」ではなくて、
「ズームしたら暗くなる」と言われたのでしょう。

書込番号：12872508

[オミナリオ]

こんにちわ。

レンズ表記のF2.8やF3.5-6.3はそれぞれの「最大に絞りを開いた」場合のF値です。
17-50/2.8は17〜50mmでずっとF2.8のまま、18-270/3.5-6.3は18mmで3.5、ズームするほど段々F値は暗くなり
270mmではF6.3になるという意味です。

ですがどちらもF8に設定したら、F8の明るさで写真が撮れます（実際に写る明るさは同じですが）になります。
なので、お友達から聞いた事は誤りか誤解ですね。花とオジさん説が有力だと思います（笑）

ファインダーの明るさは開放F値次第なのでF2.8の方が明るいですね。18mmでF3.5からだんだん暗くなり、270mm
ではF6.3とかなり暗くなります。ただ、これは絞っても変化はしません。設定絞り値とは無関係です。


>今桜の季節ですがF2.8のレンズで撮ったほうがいいのでしょうか?
どっちでもいいです。自分の撮りたい・表現したい構図と画質にあったレンズを使って下さい。
明るい17-50で寄ってボカすもよし、18-270の望遠で切り取るもよし。
ただ17-50域で、サクラの木全体を入れたいって場合は17-50で絞った方が画質的には良いと思います。

しかし晴天であまり絞りを開けられないような状況なら、18-270/3.5-6.3だけの方がフットワークは良いかも。

絞り値は
・必要なシャッタースピード
・自分がピントをあわせたいと思う範囲
・開放よりは適度に絞った方がパリッと写る。
を考慮して適宜決めればよいかと。僕は通常F5.6〜F16くらいで撮る事が多いですね。
絞りすぎると回析ボケ（画質低下の一種です）が出ると言われますけど、絞らざるを得ない場合は気にせず
絞って使っています。

書込番号：12872528

[デグニードル]

絞りの値は f値です。
絞りの最小値が F値です。

いくら絞っても"F値"は変わりませんねぇ。そこはお友達のが常連さんよか正しい。

でも絞るとf値が大きくなるので、暗くなります。ここははずれ。

ただし、最近のカメラは開放測光なので、シャッター押して実際に撮影するまではf=Fで常にそのレンズのもっとも明るい状態なので、ファインダーは暗くならない。

だがしかし、ズームすることによって安いレンズはF値が可変するので、望遠にするとF値が大きくなるレンズはあります。
この場合、望遠するとファインダーも暗くなりますねぇ。


と、複雑に暗くなる条件とならない条件が交錯するので、常連さん達ですら混乱気味な感じがするねぇ。
はてさて。

書込番号：12872561

[mt_papa]

絞り込んで暗くならないレンズはないので、かなり誤解されていると
思われます。

Fx-y というレンズは、広角側で Fx , 望遠側では Fy での撮影が可能
です。

また、F2.8 とだけ書かれているレンズは、広角側も望遠側も同じF2.8
での撮影が可能になります。

書込番号：12872576

[通勤時間の暇つぶし]

最小絞り→絞り込んだf22とか大きな数値のこと
f値が小さい→f2.8とかf1.4の大口径レンズのこと

日本語難しいネ

書込番号：12872597

[αyamaneko]

＞絞りこんだら

の、使い方がおかしいのでは？

わたしの場合(？)
プレビューボタン(絞込みボタン)を押して、設定f値の状態をファインダーで確認する際に
｢絞り込む｣と使ってきたような･･･････。

昔々はカメラは一般的に｢絞り込み測光｣でしたし。


ズーム望遠側にすると、開放f値が変わるレンズではファインダーは暗くなりますが、
そのことを｢絞り込む｣とは一般的には言わないと思います。

書込番号：12872660

[里いも]

こんにちは
＞F3.5-6.3は　どんな時に3.5で写真がとれて6.3はどんな時に撮れるのでしょうか

3.5で写真が撮れるのはズームを18mmにして、カメラのダイヤルをAにして3.5にした場合と、
ダイヤルPにして暗いシーンでは自動的に3.5になります。

少しでもズームを望縁側へずらしますと3.5にはならず、4とかになってしまいます。

6.3はズームを270mmにしてダイヤルAで6.3にした時と暗い時です。

ダイヤルPではF値とシャッター速度が平均してコントロールされるため、3.5や6.3の指定は出来ません。

書込番号：12872782

[hiderima]

>デグニードルさん　

>絞りの値は f値です。
>絞りの最小値が F値です。

開放Ｆ値を勘違いされているのでしょうか。

いくつか、レンズメーカーとカメラメーカーのレンズで確かめましたが、判りませんでした。
ここの掲示板も写真を貼り付けると、絞りの値は F値ですが。

いままでに、そんな話は聞いたとこがないので
今後の後学のために、出展元を教えていただけないでしょうか？

書込番号：12872785

[＃４００１]

こんにちは♪

簡単に言うと・・・「絞り」と言うのは、レンズの中にある「穴」の事で。。。
この「穴」の大きさが「F値（f値）」です。

この「穴」を開いたり、絞ったりして、大きさを変えることで、カメラに取り入れる「光の量」を調節しています。

F4.0＜F2.8＜F2.0＜F1.4＜F1.0・・・と数字が小さくなるほど「穴」を大きく開いた状態＝光を沢山取りこめる＝明るい状態。
F4.0＞F5.6＞F8.0＞F11.0＞F16.0・・・と数字が大きくなるほど「穴」を小さく絞った状態＝少量しか光を取りこまない＝暗い状態。

レンズに書いてあるF2.8とかF3.5-5.6と言うのは、「開放F値」と言って・・・
そのレンズの穴を最大に大きく開けた状態＝レンズの明るさの性能を表しています。
F3.5-5.6と書いてあるレンズは、ズームする事によって明るさが可変する事を意味します。
つまり広角側ではF3.5の開放F値で、望遠側ではF5.6の開放F値に変化する事を意味しています。
F2.8と単独表示の物は、ズームしても開放F値が変化しない事を意味します。

ちなみに・・・カメラやレンズの話題で「明るい（暗い）」と言ったら、写真が明るく（暗く）写ると言う意味で使われる事はほとんどありません（＾＾；；；

カメラやレンズの話題で「明るい」と言ったら・・・
晴天の屋外のように、太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に「光の量」が豊富な状態＝その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子に感光させる事で、短時間に映像を写し撮る事が出来る＝速いシャッタースピードで撮影できる状態の事を「明るい」と表現します。
つまり「明るいレンズ」と言ったら、絞りを大きく開いて沢山光を取りこめるレンズ＝相対的に速いシャッタースピードで撮影が可能になるレンズの事を「明るいレンズ」と言います。。。

逆に「暗い」と言うのは・・・
室内照明のように、光が乏しい状態＝チョロチョロと少しずつしか光を取り込めないため、時間をかけて感光させないと写真が写らない状態＝シャッタースピードが遅くなる状況が「暗い」です。
つまり、絞りを大きく開けない（開放F値の大きな）、光を沢山取り込めないレンズ＝相対的に速いシャッタースピードが選択し難いレンズが「暗いレンズ」です。

ご参考まで

書込番号：12872822

[オミナリオ]

hiderimaさんに同じくです。

浅学のため”F”の大文字小文字表記で意味が異なる事はしりませんでした。

でもNikkorレンズの表記は"AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G"など小文字表記なんですよね・・・

書込番号：12872827

[里いも]

スレ主さん　お尋ねで書き込まれても、肝心のご本人がどこまでお分りいただいたのか？
その後の書き込みが無いと先へ進めません。
前回の焦点距離はお分り頂けたのでしょうか？
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12521604/
せっかくスレ書かれたのですから、分からないことは重ねて質問されて問題解決へ向かってください。

書込番号：12872861

[＃４００１]

f値は「焦点距離」じゃなかったっけ？
「F値」が、いわゆるFナンバー？？？

乱暴な計算だと・・・
F値＝f（焦点距離）÷有効口径
その昔、レンズの焦点距離の1/4の直径になる穴を開けた円盤を絞りとして使用する事を・・・f/4・・・と表記したのが由来じゃなかったかな？？
これの名残りがf/1.4Gとか？？f＝1：1.4・・・なんて表記じゃなかったっけ？？？

間違ったらスマソ

書込番号：12872888

[ねんねけ]

https://www.slownet.ne.jp/sns/area/pc/reading/degicam_readig/200603071447-1000000.html


このページの中段やや下あたりに解説されていますが、
F　：　そのレンズの開放F値
f　：　そのレンズの焦点距離

実際にはごっちゃに使われていることの方が多いのではないでしょうか。
焦点距離は35mm版換算値の方が重視されますし、F(f)値は絞り値で、解放値は開放F値と
書かれることがほとんどであるように思います。

書込番号：12872940

[robot2]

こんにちは
絞りこんで、ファインダーが暗く成る事は有りません（開放測光ですからね）。
また　画像が暗く成る事も有りません。但し　シャッタースピードは遅く成ります。
マイナスの　露出補正をすれば、画像は暗く成りますが、ファインダーは暗く成りません。

しかし…
18-270 F3.5-6.3 PZD の場合は、ズームする事によりその焦点距離での、開放Ｆ値が変化しますので、
ファインダーはその分暗く成ります。
絞りこんで、画像が暗くなる事は有りません（シャッタースピードが遅く成ります）。

シャッタースピード、絞り値、ISO 感度は相関の関係に有りますが、こちらで体感して下さい。
露出決定を体験
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html

書込番号：12872951

[ねんねけ]

連投です。

なぜ一文の中で“解放”と“開放”の誤字が発生するのか＾＾；すみません。

F値、f値の定義は古くからあるようですが、ズームレンズの主流化やデジタル化によってさらに
多様なフォーマットが併存することによって分かりにくくなっているのかも知れませんね。

書込番号：12872980

[カメラ女子 ドレ美ちゃん]

タムロン18-270 F3.5-6.3 PZD
タムロン17-50 F2.8

あらー　２本とも絞り込んだら暗くなるはずだけど？
タムロン17-50 F2.8は　広角端から望遠端まで絞り開放F2.8通しで使えるレンズという意味だと思っていたわ。
でもいつもF2.8が保証されているわけでもない、です
だから状況によって、広角端から望遠端までF値固定で撮影することが可能なレンズといった方がわかりやすいかなー

書込番号：12873772

[ペンタイオスＧ]

こんにちは。


＞18-270は3.5-6.3だから絞りこんだら暗くなるそれに比べてF2.8は
＞F2.8は絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならい

これは少し誤解があるようです。正しくは

＞18-270は3.5-6.3だからｽﾞｰﾑしたら暗くなるそれに比べてF2.8は
＞F2.8はｽﾞｰﾑしてもF2.8で値がかわらないからﾌｧｲﾝﾀﾞｰは暗くならい

ではないでしょうか。


絞れば確かに暗くなりますが、これは露出の話でﾌｧｲﾝﾀﾞｰの見えとは異なります。どうもﾌｧｲﾝﾀﾞｰの見えのことを言っているような気がします。

開放測光の場合、18ﾐﾘ/f3.5と270ﾐﾘ/f6.3では270ﾐﾘ/f6.3方がﾌｧｲﾝﾀﾞｰ上は暗く見えます。つまりｽﾞｰﾑすると望遠側は暗く見えます。

17ﾐﾘ/f2.8は18ﾐﾘ/f3.5よりﾌｧｲﾝﾀﾞｰ上は明るく見えます。またｽﾞｰﾑしてもf値一定なので見え方は同じです。

これが昔の絞込み測光ですと、絞った分ﾌｧｲﾝﾀﾞｰが暗くなってﾋﾟﾝﾄがわからないことがあります。この不便さを解決したのが、現在使われている開放測光方式です。


＞どんな時に3.5で写真がとれて6.3はどんな時に撮れるのでしょうか

これは絞り開放で時適正露出になった時ですね。

書込番号：12876441

[ペンタイオスＧ]

すいません。訂正です。

誤＞18-270は3.5-6.3だから絞りこんだら暗くなるそれに比べてF2.8は
　＞F2.8は絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならい

正＞18-270は3.5-6.3だから絞りこんだら暗くなるそれに比べてF2.8は
　＞絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならい

書込番号：12876455

[namikata]

たくさんのアドバイスありがとうございます
　ひとつひとつ読んでいくと頭が混乱しました（＾ｖ＾）
　何回も読み返して勉強します

書込番号：12882481

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞ひとつひとつ読んでいくと頭が混乱しました（＾ｖ＾）

では簡単に。

＞友達と話していて18-270は3.5-6.3だから絞りこんだら暗くなるそれに比べてF2.8は
　絞りこんでもF2.8で値がかわらないから絞りこんでも暗くならいと聴かされました

これは「絞り込ん・・」の文面を「望遠側にズームミングしたらファインダー像が」に
置き換えてください。
※でも現実問題としては人間の眼は暗いと判断した像に対して虹彩（絞り）が
　開きますのでそれほど暗くなった印象には感じないはずです。

＞いままで気にもしていませんでしたがF3.5-6.3はどんな時に3.5で写真がとれて
　6.3はどんな時に撮れるのでしょうか

被写体が暗くより多くの光が必要な場合に広角側では３．５近辺、ズームして
望遠にいくほど６．３に順次変化していきます。

Ｘ４ですとファインダー左下にＦ値情報等が表示されますが、今後なれてくると
必ずシャッターボタンを押す前に露出補正が０のままで良いかを判断するはずで、
変える場合Ｆ値などとの相談になるはずです。

＞今桜の季節ですがF2.8のレンズで撮ったほうがいいのでしょうか?

一般論です。
�@ズーム比が小さいほど画質が良い。
�A同じＦ値での撮影でも明るいレンズを絞った方が、暗いレンズの開放より良い。

個人的には桜に関してはタムロン18-270 F3.5-6.3 PZDの方が何かと便利では？
空いててどんなアングルからでも撮影出来るのであれば高画質？の17-50 F2.8で。

書込番号：12887466

星野写真 バルブ撮影

[カメラ小僧の舎弟]

デジ一眼初心者です

星野写真を撮りたいです。

バルブについて質問なのですが、この機種でバルブでの撮影時間の限度ってありますか？

またあまり長時間露出するとノイズの問題があるそうですがおよそ許容範囲の時間はどれくらいですか？



固定撮影になるのですが、TOKINAの11-16ﾐﾘ F2.8 のレンズを考えています。
超広角レンズだと画像の端が外に引っ張られるように写ると聞いたのですがこのレンズは星野写真にふさわしいのでしょうか？
魚眼レンズのほうが良いでしょうか？


幾つもの質問すみません。
どうか教えてください。

書込番号：12865754

[里いも]

こんにちは
一眼レフのバルブは、操作次第で制限なしかと思います。
しかし星撮影では長時間によって、流れて写ってしまうので具合悪いこともあります。
せいぜい数秒間がいいところではないでしょうか？
周囲の人工光の無い所が理想です（山とか）。

ノイズについては、カメラ内処理によるので、やってみるしかありません。

書込番号：12865812

[明神]

>バルブについて質問なのですが、この機種でバルブでの撮影時間の限度ってありますか？
バッテリーが持つ限り撮影できますが、長くても10分くらいまでしか使わないと思います。

＞またあまり長時間露出するとノイズの問題があるそうですがおよそ許容範囲の時間はどれくらいですか？
画像処理でどうにでもなりますからあまり気にされることはないと思います。

＞超広角レンズだと画像の端が外に引っ張られるように写ると聞いたのですが
等倍で見ればそのように見えますが、星野写真として全体を見た場合にはわからないものとなってしまいますので心配ないと思います。

＞このレンズは星野写真にふさわしいのでしょうか？
F2.8と明るく、星野写真のレンズとしては良いのではないでしょうか。
純正のEF-S10-22F3.5-4.5USMも少し暗いですが良いレンズです。

ところで、赤道儀を使わない固定撮影なら星の流れが気にならないところで、大体30秒くらいが目安です。
赤道儀を使う場合でもF2.8なら2分から4分くらいで天の川が十分写りますので、10分も露出する事はないのではないでしょうか。

書込番号：12865865

[カメラ小僧の舎弟]

早速の返答ありがとうございます。

今は固定撮影ですが後々赤道儀も購入するつもりです。



またまた質問なのですが、星の軌跡を撮るときに20秒を数百コマとか撮って合成 コンポジット撮影？などしてみたいのですが、X4でもできますか？

画像処理 合成するときどんなソフトを使いますか？


バルブはシャッターボタンを押しっぱなしですよね？2分 4分押しっぱなしですか？timeの機能などはありませんか？
またRS-60E3の購入を考えていますが、問題はありますでしょうか？

書込番号：12865957

[里いも]

>バルブはシャッターボタンを押しっぱなしですよね？2分 4分押しっぱなしですか？timeの機能などはありませんか？
その通りです、タイム機能がないからバルブです。

書込番号：12865975

[明神]

簡単な比較明合成のフリーソフトを二つご紹介します。

SiriusComp
http://phaku.net/siriuscomp/

LightenComposite
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se484827.html

比較明合成だけなら下の方が簡単です。

書込番号：12866066

[明神]

リモート撮影の場合、星野撮影まで行うときはタイマーつきが便利です。
純正では7D、5D2ではタイマーリモートコントローラーがありますがX4では端子の形が違い使用できないので、改造品を購入するか、サードパーティー製でエツミのタイマーリモートスイッチ
http://www.etsumi.co.jp/catalog/product_info.php?cid=364&pid=1269&page=1
を購入されると良いと思います。

45秒とか1分とか、2分とか設定できますし、撮影回数も設定できますので便利ですよ。

書込番号：12866083

[すみっこネコ]

>バルブはシャッターボタンを押しっぱなしですよね？2分 4分押しっぱなしですか？timeの機能などはありませんか？

純正、互換品ともにレリーズケーブルにはボタンをロックする簡単な
機構がありますので、人間が押しっぱなしで待つ必要はありません。

また、キヤノン機はバルブ中の秒数が液晶に表示されます。
ただ、液晶のバックライトはきえている状態ですので携帯等えお簡
易ライト代わりにして照らせば問題ないと思いますよ。

まあ、多の方も紹介されていますがインターバルタイマーのついたケー
ブルを使うのも1つの方法では有りますがね。

書込番号：12866111

[isoworld]

　TOKINAの11-16mmF2.8は、この用途に十分使えると思いますよ。絞りは開放で使ってください。

　夜空の星を点にして写す（流れさせない）ためには、16mmの焦点距離では露出時間は３０秒以内、11mmでは４５秒以内にするのが目安でしょうね。ＩＳＯ感度は高め（せめて1600、できれば3200）がいいと思いますが、一緒に写し込む周囲の景色や夜空の明るさも考慮しないと一概には決められません（都会から遠く離れていない撮影場所の場合は夜空の明るさで星がかぶってしまいます）。

　露出時間３０秒まではシャッター速度から選べますが、それ以上の場合はＢＵＬＢにしてシャッターボタンを押したまま（実際にはレリーズのスイッチをＯＮにしたまま）にしなければなりません。

　星の日周運動を撮る場合は、Ｘ４では「連写」の状態、ノイズ除去機能はＯＦＦ、シャッター速度（露出時間）を３０秒に固定し、レリーズのスイッチをＯＮにしたままにして写します。これで写したものを「比較明」のコンポジット処理をすればＯＫです。レリーズによってＯＮにしたままにできないときは、洗濯ばさみなどでスイッチを挟み込んでＯＮの状態からＯＦＦに戻らないようにすることです。

　なお、バッテリーは新しいものを使ってください。古いバッテリーだと撮影中に早くバッテリーが上がって長時間（たとえば２時間以上）の撮影が出来ないことがあります。

書込番号：12866425

[カメラ小僧の舎弟]

遅くなりましたが…

返答してくださった皆様ありがとうございました。


エツミのタイマーリモートコントローラー良いですね(^O^)



またしても質問させていただきます

赤道儀を使用しての撮影なのですが、

絞りは開放F値が2.8のレンズなら一段か二段ほど落としたほうが良いですか？
フィルム一眼でF1.4で撮ったとき端に写った星がマトモな形をしてませんでした。



またISO100ぐらいで長時間露出するのと、高感度(3200や6400)とでの撮影ででてくる絵に違いなどありますでしょうか？

書込番号：12873859

[明神]

>絞りは開放F値が2.8のレンズなら一段か二段ほど落としたほうが良いですか？

これはレンズ次第です。私はトキナのレンズを使っていませんのでこのレンズでどの程度コマ収差が出るか良く知りません。
キヤノンのEF16-35mmF2.8LやニコンのAF-S14-24mmF2.8EDなどの高級レンズは絞らなくても気になるほどのひどいコマ収差は出ません。もちろん等倍でみればあるのですが、全体としてみる場合は気にならないと言うことです。

また、シグマの20mmF1.8の開放のコマ収差とキヤノンのEF24mmF1.4Lのコマ収差では値段なりの違いは十分あります。

もちろん、赤道儀を使えば絞れるわけですから安価なレンズでも1〜2段絞ればかなり良くなりますので、絞る価値はあると思います。

＞またISO100ぐらいで長時間露出するのと、高感度(3200や6400)とでの撮影ででてくる絵に違いなどありますでしょうか？

ISO 6400は実用的なノイズを超えてしまうと思います。できればISO 1600くらいがノイズが少なく短時間で撮れるので良いと思います。

条件の良いところで天の川をきれいに写すために十分な露出時間は経験上ISO 1600、F2.8で2分〜4分と考えています。これをISO 100で実現しようとすると30分から1時間必要になってしまいます。
このくらいの長時間露出をすると今度は熱ノイズや輝度ノイズが出てきてしまい、かえって良くありません。このような撮影をしたい場合、冷却装置なども必要となります。
デジタルの良いところはフィルムよりも短時間で写せるところにありますから、ISO 800〜1600で2〜4分、長くても10分くらいで撮影するのが良いと思います。

書込番号：12874075

[bi_zen]

冬の大三角とオリオン座

X4+トキナーAT-X116 11-16mmF2.8　で撮影した星野写真がありますのでご覧ください。
このトキナーのレンズは開放からはなかなかシャープに写ります。写真ではほとんどわかりませんが、四隅は若干流れます。でも星景撮影、星野撮影には十分使えるレンズだと思います。

撮影データは　iso400 f2.8 10分露光です。この値は冬の天の川が見える場所でのもので、空が明るければ露光時間をもっと少なくする必要があります。
参考になれば幸いです。

書込番号：12874153

[カメラ小僧の舎弟]

ノイズは高感度にしたときにでてくるもの以外知りませんでした(汗

熱ノイズは何となくわかるのですが
輝度ノイズとはなんですか？
どういった時にでてくるのですか？

他にノイズの種類などあればどういった時にでてくるとかなど教えてください。

あとノイズリダクションについてなのですが星野写真にも使うものなのでしょうか？


レンズはTOKINA 11-16mm F2.8 の購入はほぼ確定です。
シグマの20ﾐﾘ F1.8も候補だったのですがコレはちょっと考え直します(^_^;
赤道儀があればF1.8の魅力もうすくなりますから

書込番号：12874289

[明神]

高感度ノイズはカラーノイズともいい、赤や青のノイズですよね。
輝度ノイズはこの高感度ノイズを抑制したときに目立ってくる白黒のざらざらしたノイズと考えれば良いと思います。これは結構曲者で、これを抑制しようとすると細かい星も消えてしまったりします。

まあ、あまり細かい事は気にせずに、デジタルなんですから色々とたくさん撮ってみてご自分のお気に入りの設定を見つけ出す事が一番だと思います。

私の場合はISO 1600 F2.8 2分という設定を良く使います。

書込番号：12875077

望遠レンズについて

[マッツン75]

去年こちらの版でお世話になり無事X4を購入した者です。

購入当初はダブルズームキットで十分と考えていたのですが、
ここ最近、近くの池にカワセミがいることを知りまして、
すっかり野鳥の撮影にはまってしまいました。

しかし野鳥の撮影をしてますとどうしてもキットの250ｍｍ側では足りなくて、
望遠側が300ｍｍのズームレンズを一本追加しようと思っております。

そこで純正とサードパティー製を調べてみると結構色んな種類があるので
初心者のわたくしとしては何が良いのかよく解らなくなってしまいました。

一応コストパフォーマンスと写りや扱いやすさなどを考慮に入れて考えた結果、
TAMRON　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
が良いような気がするのですが他にオススメなどがあれば教えていただけると助かります。


あぁ、沼に片足突っ込みそうな自分が怖い…（汗）

書込番号：12860473

[み・ね・こ]

マッツン75さん　こんばんは。

　＞どうしてもキットの250ｍｍ側では足りなくて、

　300mmで足りますか？　おそらく、不満が残るのでは？
　ご予算はわかりませんが、シグマの120-400mmあたり(それ以上必要かも)でないと厳しいかもしれませんね。

書込番号：12860560

[たるやん]

250mmで足りないようでしたら300mmでも足りないと思いますよ。

やはり400mm以上を検討された方が散財しなくて良いと思います。

また1歩深い沼に入ってしまったようですね。

書込番号：12860594

[Frank.Flanker]

TAMRON　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)はとても良いレンズだと思いますが、望遠端が現在の250mmから50mm伸びただけの300mmでは、ほとんど差を感じられないでしょう
私が思うにはファインダー覗いただけでは違いは分からず、撮った写真を比較して分かるくらいの差だと思います

違いを実感するには400mmは必要だと思います
シグマ120-400mm
http://kakaku.com/item/10505011952/

鳥の撮影には500mmくらいは欲しくなると思います
予算と重たさを克服できるのなら、シグマ50-500
http://kakaku.com/item/K0000094983/

他のズームではキヤノン100-400mm Lやシグマ150-500などでしょうか
あとは500mm以上のＬ単かな．．．ここまでいくと沼にどっぷりですが（笑）

書込番号：12860684

[万雄]

おはようございます。マッツン75さん

僕ならキヤノンのEF 400mm F 5.6L を
選びますよ。
新品が無理ならば程度の良い中古品を
購入するのも良いですね。

書込番号：12860761

[canon2006]

撮ってるうちに４００ｍｍでも５００ｍｍでも足りないと思うで
しょうね。私の場合は４００ｍｍＦ５.６Ｌでしたがトリミングで
対応してました。

そのうちＸ４のＡＦや連写では物足りないと思い始めるでしょう。

そう、結局１Ｄ系＋ゴーヨン(ロクヨン)＋テレコンに行き着いて
いく先輩方をたくさん見ています。

まぁそれでも思ったように上手く撮れないことが多いんですがね。

どこかで割り切るしかありません(笑)

書込番号：12860967

[BAJA人]

おはようございます。

皆さん仰るように望遠側の50ｍｍの差なんて誤差くらいにしか
感じないと思います。
逆に広角側は1ｍｍでも大きく感じたりするのですけど。

シグマあたりの望遠側が400ｍｍないし500ｍｍのレンズをお勧めします。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10501010022.K0000094983.10505011952.10505011947.10501010053

書込番号：12861024

[ナイトハルト・ミュラー]

50mm伸ばすのに何万も投資するくらいなら、
超解像技術採用を謳い文句したアプリに投資して、
トリミングでの対応を試みるのは？

書込番号：12861038

[gda_hisashi]

２５０ｍｍで不足の場合３００ｍｍでも不足と思うでしょう

最低（最安）はタムロン２００−４００の中古（１０〜２０ｋくらい）
ＡＦは遅いですが画質そこそこ良いです

それ以上予算があれば他の方のアドバイスレンズが良いと思います

書込番号：12861130

[ぷーさんです。]

タムロン70-300mm シグマ×２エクステンダー　960mm相当	中央　トリミング

マッツン75さん

TAMRON　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)をＸ４で使っていますが
望遠域としてカワセミを撮るには足らないでしょう。

300mm×1.4 エクステンダーで、APS-C機装着　換算672mmでこんなものです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000226436/SortID=12673211/ImageID=859689/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000226436/SortID=12673211/ImageID=859690/

また、２倍エクステンダーを着けるとＸ４ではＭＦで撮る場合が増えますが、その場合
は、手ブレ補正付きのレンズにすると「全然違います」　800mm相当より長い焦点距離
では、フレーミングもままならず、三脚や一脚が必須の状況で手持ちで撮影が可能ですね。
作例は「レンズテスト」なので、高画質ではありませんが、ある程度の目安になると
思います。これよりも高画質を目指すと、レンズの価格は天井知らずになります。

もしカワセミを撮ると決めたのなら、最初から500mm以上のレンズを購入する事をお薦め
します。中途半端なレンズを買うと、結局遠回りになると思いますよ。

書込番号：12861229

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞250ｍｍ側では足りなくて、・・

どの程度物足りないかは２５０�_で撮影した画像を画質に関係なくトリミングして、
鑑賞に満足する構図にすれば分かるかも知れません。
倍くらい拡大した構図が好みなら５００�_以上は必要となります。

普及価格帯（１０万以下？）の超望遠ズームですと３００を超えると途端に画質が
悪化するとのイメージがあります（笑）
トリミング耐性どころか未加工のノーマル画像であっても不満と思うかも知れません。

お薦めは望遠ズームは既に５５〜２５０を持っているわけですから、ここは高性能単
でのトリミングに期待ということでＥＦ４００ｆ５．６の中古。

或いはタムロン７０〜３００の掲示板を覗き３００�_域での画質がどの程度かの
内容確認しだい。
それほどの画質では無い場合、手持ちの５５〜２５０とダブってしまいます。

それでも不満である場合、６月のボーナス時期まで我慢してシグマの５０〜５００。
画質が良いとは思いませんが、活動の場が大きく広がると思います。

書込番号：12861917

[マッツン75]

み・ね・こさん

やはり300ｍｍ程度じゃ足りませんか…（汗）
予算は大体６万円以内で考えていたんですが、
400ｍｍとなると無理そうですね。


たるやんさん

結局買いなおすことを考えたら初めから400ｍｍ以上が確かに良さそうですね。
この深い沼はなかなかお金がかかりますなぁ〜


Frank.Flankerさん

以前は大変お世話になりました。
250ｍｍと300ｍｍでは五十歩百歩なんですね。。。
書き込みを見ていると最低400ｍｍ無いと厳しそうですね。
ただ400ｍｍ以上ともなるとレンズの重量が半端無いですね…。
さすがに500ｍｍのL単は手が出ませんなぁ〜


万雄さん

鳥のみの撮影なら単焦点もありですね。
中古品もちょっと探してみるとします。


canon2006さん

そもそもX4で動体を撮ろうとするのが間違ってますよね…（汗）
被写体が小さいとAFが迷ってシャッターチャンスを逃してしまうので
最近はMFで頑張ることが多くて。。。
それに鳥が飛び立つ瞬間なんか秒間3.7コマでは全然足りなくてミス連発ですわorz
でもX4は機動力抜群なんでこいつでもうちょっと頑張ってみます。


BAJA人さん

やっぱ50ｍｍくらいは誤差なんですね！
それにしても純正は高いですね〜
値段的にもシグマが限度そうです。


ナイトハルト・ミュラーさん

なるほど、そーいう手もあるんですね！
貴重な情報ありがとうございます。
試してみる価値ありですね♪


gda_hisashiさん

やはり安さをとると何かを犠牲にしなければならなさそうですね。
当初からは予算オーバーですがシグマあたりで一度考えてみようと思います。


ぷーさんです。さん

＞ 300mm×1.4 エクステンダーで、APS-C機装着　換算672mmでこんなものです。

えっと初心者なんで基本的なことを聞いて申し訳ないのですが、
例えば300ｍｍのレンズに２倍のテレコンなんてのはありなんえしょうか？
素人考えでは600ｍｍになりAPS-Cで換算960ｍｍと、ぬか喜びしそうな数値なんですが、
やはりAFなどのデメリットが多いのでしょうか？


ミホジェーン�Vさん

トリミングは試みてはいるんですが、
撮りたいサイズまでにすると結構粗さが目立ってしまって…。

300ｍｍで10万円以下はやっぱそれなりなんですか。。。

一応私なりにPHOTOHITOでタムロンの70-300ｍｍは写りを確認して、
結構好きな感じだったので良いかなと思ってはいたのですが、
確かにキットレンズとかぶってしまって勿体無い感じはします。

ん〜やっぱり、もうちょっとお金を貯めて500ｍｍも視野に入れ
色々と考えたいと思います。

書込番号：12862035

[ぷーさんです。]

マッツン75さん

こちらに貼り付けた雀が、TAMRON　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)と
シグマAPO TELE CONVERTER 2x EX DGの使用例です。ＡＦは作動しません。

1D系のシリーズ以外では、テレコンを装着した時の明るさがF8より暗くなるとＡＦは
作動しません。裏技として、ボディにレンズの情報が伝わらないテレコンであれば
ＡＦが動作する可能性はありますが、精度・スピード・画質とも使い物にならない
と考えて下さい（実験済みです）。


Kissシリーズで、純正レンズで２倍テレコンでＡＦが効く600mm以上の組み合わせは

EF300mmF2.8L IS　II （価格最安値　\591,159）
EF400mm F2.8L IS II （価格最安値　\984,859）

の２本だけかな？　ですから青天井ですよと書いています　笑。

書込番号：12862067

[ぷーさんです。]

両方のレンズは最新式ですから、リニュ前の中古（�T型）は

EF300mmF2.8L ISが３５万円前後、EF400mm F2.8L ISが７４万円前後みたいです。

いずれにしても「非常に高価」なので、ある程度の所で妥協する事になります。

書込番号：12862197

[マッツン75]

ぷーさんです。さん

ご丁寧にありがとうございます。
なるほどテレコンバーターってけっこう制約があるんですね。
それにしてもF2.8のL単はおそろしい値段です…（汗）

これは素直に400ｍｍか500ｍｍにしたほうが無難のようですな。

どうやらこの沼は非常に深い沼だったようですね〜（笑）

書込番号：12863215

[ばさ]

カワセミに限れば、かなり接近できる可能性があるので300mmでもいけると思います。
添付のカワセミは20Dに300mmF4にて撮影しました。
ノートリミングです。

ヤマセミはデジスコで35mm換算1800mm相当です。

書込番号：12863458

[マッツン75]

ばささん

めちゃめちゃキレイに撮れてますね。羨ましい！
300ｍｍでこの大きさで撮れるならば、かなり理想の大きさではあるのですが、
これ実際かなり近づいてますよね〜！

デジスコって撮影方法もあるんですね〜
ヤマセミって未だに見たことがないので是非遭遇したいものです。
ホント色々勉強になります♪

書込番号：12864081

[マッツン75]

ちなみにズームキットの望遠側250ｍｍで私が撮ったカワセミです。
AFが定まらず少し暗かったのでカワセミ本来の鮮やかさが消えてしまった残念な写真です。

書込番号：12864140

[ぷーさんです。]

マッツン75さん

KissX4で、ＡＦ・手ブレ補正が効いてカワセミを「ある程度」撮れそう＆
１５万円程度ならば、EF300mmF4L IS＋EXTENDER EF 1.4xがあります。

こちらに使用例・作例がありますよ。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/07/13/6623.html

書込番号：12865697

[マッツン75]

ぷーさんです。さん

なるほど！テレコンでも300ｍｍ×1.4ならかなり実用性がありますね！
それに大砲を持ち歩くことを考えたら小回りがききそうです♪
しかし、15万ですか〜（汗）

当初の予算の３倍ですからね〜
さすがに今すぐは厳しいですね！
今の懐具合ではギリでシグマの120-400ｍｍが限度かな…（汗）

シグマ120-400ｍｍ
シグマ50-500ｍｍ
キャノンEF 400mm F 5.6L
キャノンEF300mmF4L IS＋EXTENDER EF 1.4x

ん〜（汗）現実味があるのはこの四択ですが、
もうちょっと資金を貯める必要性がありですね！


返信をしてくださった皆様へ
自分なりにもうちょっと熟考し（お金貯めて）て結論を出したいと思います。
貴重な意見やアドバイス本当にありがとうございました。

書込番号：12867494

SDカード

[まいるどでカフェオレ]

微妙にスレ違いかもしれませんが……。
皆様はSDカードは何を使われていらっしゃいますか？
無難にSundisk製のものを買おうかと思ったのですが、X4では動画を撮らない自分はもう少し安価なものでも良いかと思ったのですが、安価なものはクラッシュの事例を目にします。
それを聞いてしまうと購入に踏み切れなくて……。
その時のその場限りの思い出が消えてしまうのはあまりに悲しい上に本末転倒ですよね。
そこで安心して使える安価でおすすめなSDを教えていただきたいと思い、今回質問させて頂きました。
SD板ではなく、こちらに質問したのは、実際X4で使用して〜、のお声が聞きたかった為です。
どうぞ、よろしくお願い致します。

書込番号：12859575

[びっぐろーど]

安心が欲しいならサンディスク買いましょう。
安心と価格は比例します。

書込番号：12860136

[Frank.Flanker]

安心度を優先させるとサンディスクでしょうね
私は安心度は少し低くなりますが値段も考慮に入れてトランセンドが多いです
でもトランセンドでまだ泣いたことはありません

ここでの満足度１位のこれはお勧めです
http://kakaku.com/item/K0000061266/

トランセンドならこれ
http://kakaku.com/item/00528110984/

ちなみにここでの満足度ランキング
http://kakaku.com/camera/sd-card/ranking_0052/rating/

書込番号：12860159

[多摩川うろうろ]

ＳＤカードはトランセンドで２回クラッシュしています。
でもまだトランセンドのカードを安いので買っています。
サンディスクのＵｌｔｒ2は何枚も使いましたが、トラブルもなく安くていいです。
安心とやすさなら東芝がおすすめ。

東芝のこれ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121178/

サンディスクならこれ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000034992/

書込番号：12860321

[遮光器土偶]

　Ｘ４ではなくＸ２ユーザーですが、サンディスクをメインに、パナと東芝も使ってます。連写は要求してないので、ほとんどはクラス４で十分です。たまにクラス６も使います。ＳＤはサン、パナ、東芝の共同開発と聞いてますので、この３社がリスクが少ないと思います。

　記憶メディアって、昔で言えばフィルムですよね。写真が残せなきゃ意味は無いですし、ＳＤは繰り返し利用できますから、何万円も違うわけではなし、値段より信頼性で選ぶべきだと思います。

書込番号：12860356

[キンメダルマン]

＞安価なものはクラッシュの事例を目にします。
＞その時のその場限りの思い出が消えてしまうのはあまりに悲しい上に本末転倒ですよね。

答えはもう出ているのでは？
高くてもサンディスクが無難だと思います。

とはいえ、トランセンドのSDカードをX4以外で何枚も使ってますが、私はまだクラッシュ
した経験はありません。

でも、スレ主さんがおっしゃられる言葉通り、その場限りの思い出が消えてしまうのは
悲し過ぎるので信頼性において評価の良いサンディスクを使っています。

書込番号：12860982

[たるやん]

自分もサンディスクの方が信頼性の面で良いとわかっているんですが、CFの時から価格面でどうしてもトランセンドを選んでしまいます、でも特にトラブルはありませんね。

書込番号：12860992

[じじかめ]

D7000ですが、SDはサンディスク Extreme8GB（クラス10）を使っています。
予備は白芝4GB（クラス10）ですが、どちらも安心して使えると思っています。

書込番号：12861251

[まいるどでカフェオレ]

まず始めに。
皆様本当にありがとう御座います。
こんなに多くの方から情報を頂けるとは思ってもみなかったので正直驚いております。
本当にありがとう御座います。


＞びっぐろーどさんへ
やはり安心を取るとなると選択肢はサンディスクですかね。
できればどの種類が良いか教えていただけると幸いです。


＞Frank.Flankerさんへ
URLまでご丁寧に貼って頂け感謝致します。
大体の商品には目を通しているのですが、コレ！　という商品が決められなかったのでこういった詳細にして頂けると本当に助かります。
トライセンドでクラッシュの話があったのですが、稀な例なのですかね。
検討に入れさせて頂こうと思います。


＞多摩川うろうろさんへ
クラッシュの事例を聞くとやはり購入に足踏みしてしまいますね……。
東芝はやはり信頼性があるのですね。ただこの白芝だと結構お値段が張りますね……。


＞遮光器土偶さんへ
X2でも構造はさほど変わっていないと思いますのでとても貴重な情報です。ありがとう御座います。やはり実際に使っている方のご意見が欲しいのです。
サン、パナ、東芝は共同開発なんですね。
貴重な情報ありがとう御座います。
やはり信頼性はこの三社になるのでしょうか。
何度でも使える。確かにその通りですよね。
安心、信頼性を取ったほうがいいのですね、やっぱり。


＞キンメダルマンさんへ
いえ、自分は「安心できる安価なSDはないのでしょうか？」という意味で今回質問させていただいたのです。
どうせなら大容量のものを買おうかとも思っていましたので、そうなると意外と値段差が出てきてしまって、安くても安心して使えるSDはないのかなぁ、と実際に使っている方のご意見が欲しかったのです。
解りにくくて申し訳ありません。

＞たるやんさんへ
トライセンドでもサンでもやはりハズレを引いてしまっただけなのでしょうか。
ただ、ハズレを引いてしまうにしてもその確立が高いか低いがが問題ですよね。それが信頼性というのだと思いますが。
安心をとるならやはりサンなのでしょうかね。


＞じじかめさんへ
やはりサンディスクなのですね。
こうなると値段も信頼性もあるサンディスク、となるのでしょうか。
貴重な情報ありがとう御座います。



最後にもうひとつ質問なのですが、
容量は静止画しか撮らない人は８Ｇもあれば十分でしょうか？
コンデジを使っている時は４Ｇで十分だったのですが、デジいちではそうはいかないですよね？
８〜１６Ｇを考えてはいるのですが。
あと、クラスはいくつが一番よいのでしょうか。
クラス�Cで連射したところ、8枚ほど撮ったあたりから急激に速度が落ちてしまったのですが……。
そこまで連射を多様はしないのですが。
『このＳＤが良い！』という具体的な意見を出来れば頂戴したいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
長文になってしまい申し訳ありません。失礼しました。

書込番号：12862885

[キンメダルマン]

＞いえ、自分は「安心できる安価なSDはないのでしょうか？」という意味で今回質問させていただいたのです。
＞解りにくくて申し訳ありません。

わかった上で書きました。
こちらこそややこしい言い回しで申し訳ございません。

＞容量は静止画しか撮らない人は８Ｇもあれば十分でしょうか？

記録画質によりますね。
私は、サンディスク　クラス10　８ＧＢを使用していますが、Ｌサイズのファインで記録し、約1000枚ぐらい保存できますので
私の使い方では十分だと感じています。
ただ、ＲＡＷ＋Ｌで記録する場合ですと、200枚ぐらいしか無理ですので厳しいかもしれません。

書込番号：12863356

[多摩川うろうろ]

＞容量は静止画しか撮らない人は８Ｇもあれば十分でしょうか？

静止画ですが、Ｒａｗで撮るので８Ｇだと一日持ちません。
ＪＰＧなら、８Ｇで十分ではないでしょうか。

＞『このＳＤが良い！』という具体的な意見を出来れば頂戴したいと思います。

サンディスクのエクストリーム、ウルトラ２、東芝の白芝、トランセンドのクラス６、トランセンドのクラス１０を使いましたが、サンディスクのウルトラ２が一番枚数も多いのに一度も壊れたことがない（サンディスクのエクストリーム、白芝、トランセンドのクラス１０も壊れたことはありません）し安いので、サンの安心感と安さで、ウルトラ２がよい！と思っています。

書込番号：12863556

[ts1000]

私はRAW撮りなので下記を買いましたが書き込み速度、コストとも大満足です。
http://kakaku.com/item/K0000126679/
信頼性についてはうんぬん言えませんが今のところトラブルありません。
5D2ではサンディスクやトラのCF使っていますが何処の物も壊れる時は壊れます。

書込番号：12863667

[まいるどでカフェオレ]

皆さん、貴重な情報を本当にありがとうございました。
色々考えた結果、動画は基本撮らないのでサンディスクのウルトラ�Uの１６Ｇを買うことに決めました。
値段・信頼性・容量すべて考慮すると一番これがいいのかな、と皆様のご意見のおかげで決めることが出来ました。
不具合なく、安心して思い出が残せたらと思います。
本当に皆様、ありがとうございました。

書込番号：12867474